Живые изгороди – беспроигрышный способ организовать пространство в саду и разделить его на зоны или просто украсить. Для их создания требуются вьющиеся растения, опоры для них и много времени, которое уйдуёт на рост , если только не вооружиться семенами ипомеи. Ипомея (правильное название Ipomea или Pharbitis) – известная многим как «вьюнок» – за несколько недель сформирует зелёный ковёр на любой опоре. Обилие сортов и расцветок, её податливые быстрорастущие стебли позволят воплотить в жизнь любые планы.

Какой сорт выбрать?

В первую очередь необходимо решить, какой сорт ипомеи подойдёт для сада. Ипомеи бывают однолетние и многолетние, но стоит приготовиться к тому, что однолетних видов гораздо больше. Поэтому если вопрос многолетия не принципиален, можно выбирать любую понравившуюся ипомею, ведь что касается ипомеи – посадка и уход настолько просты, что любой сорт неприхотлив и мог бы расти без участия человека.

В среднем высота ипомеи достигает двух-трёх метров, что вполне достаточно для обвивания невысоких заборов. Среди сортов ипомеи есть такие, которые в основном ценят за их листья, ведь каждый сорт характеризуется особой формой и оттенком от нежно-зелёного до бурого. Для ярких зелёных листьев подойдёт сорт «Light Green », для фиолетовых листьев – «Sweet Caroline Purple », а листья сорта «Sweet Heart Red »напоминают кленовые. Среди сортов ипомеи есть и декоративно-цветущие, выбор оттенков огромен, например, небесно-голубая ипомея сорта «Heavenly Blue » будет радовать глаз с июня и до первых заморозков.

Ипомея «Heavenly Blue»

Ещё одним эффектными относительно неприхотливым видом ипомей является ипомея-«луноцвет» (Ipomoea Calonyction ). «Луноцвет» выбирают из-за впечатляющих крупных белых цветков и необычайной плотности зарастания.Побегов хватит на обвивание как минимум беседки – средняя длина около восьми метров.

Ипомея-«луноцвет» (Ipomoea Calonyction).

Где посадить?

При выборе места для посадки ипомеи необходимо помнить главную особенность этой лианы. Её цветки очень чутко реагируют на прямые солнечные лучи: с наступлением полудня они закрываются и раскрываются только на следующий день с рассветом. Поэтому место лучше выбирать не самое солнечное, тогда больше вероятности, что декоративно-цветущая ипомея будет радовать глаз своими цветками дольше. Но и полную затененность культура не любит. В таких местах ипомея растет медленно. Поэтому цветоводы, готовые мириться с нераспустившимися цветами, чаще всего сажают ее на солнечных местах вокруг дома или беседки, вдоль заборов. Также желательно, чтобы место, где будет расти ипомея, было не слишком открытым и ветреным, побеги лианы и хрупкие цветы могут повредиться от постоянных порывов ветра.

Как посадить?

Подготовить посадочный материал не составит труда. Не рекомендуется слишком рано сажать ипомею на рассаду. Растения перерастают, побеги переплетаются, и потом при посадке их бывает трудно отделить друг от друга. В начале мая (для средней полосы, в южных регионах на месяц – полтора раньше) выбранные семена (обязательно проверьте срок годности! ипомея хранится 2-3 года) сутки вымачивают во влажной марле до набухания. Если сутки прошли, а семечко не набухло, его можно аккуратно проткнуть иголкой и подождать ещё день. Затем высаживают по три семечка в подготовленные горшки для рассады на глубину 2 см.Подойдёт любой классический грунт для цветущих растений. Размер горшка лучше подобрать объёмнее – лиана очень быстро растёт и до высадки в грунт может достигнуть приличных размеров. Сразу же при посадке в горшок необходимо воткнуть опору для будущей лианы, ведь уже через десять дней она прорастёт и ей потребуется опора, к тому же так ниже риск повредить побеги при пересадке.

В открытый грунт цветы можно высаживать в конце мая, когда минует угроза ночных заморозков, культура их совершенно не переносит. При пересадке важно сохранить ком земли вокруг корней – ипомея очень чувствительна. Почва для ипомеи подходит практически любая за исключением песчаной, в таком случае лучше добавить в неё смесь чернозёма и компоста. Если рассаду высадить на место с рыхлой плодородной почвой, ипомея будет расти лучше, давать больше зелени и обильнее цвести.

Чтобы растение было гуще, можно высаживать в каждую лунку в грунте по два-три кустика рассады, а каждая лунка должна быть в глубине около 5 см и на расстоянии 20-30 см друг от друга. После высадки лунки необходимо присыпать землёй и обильно полить. И самое главное не забыть об опоре и мульчировании молодых растений (чтобы сохранить влагу).

Самосев ипомеи

В южных регионах упавшие осенью на землю семена проходят зимой естественную стратификацию, а весной могут прорасти. Самосев тоже можно использовать для размножения и рассаживать его на постоянное место. В теплые зимы многолетняя ипомея может отрасти по весне.

Как ухаживать?

Крепкая опора – залог роста ипомеи. Ипомея отлично стелется по любым поверхностям, если есть возможность «зацепиться». Можно использовать уже существующие опоры, например, пустить лиану по стенам и крыше беседки или забора или специально возвести на участке перголу для создания цветущей арки.

Даже при регулярных дождях ипомею лучше дополнительно поливать несколько раз в неделю, следя за тем, чтобы вода не застаивалась. При этом раз в две недели подкармливать (но не перекармливать!) удобрением с содержанием азота для лучшего цветения предпочтительно в жидком виде. При внесении слишком больших доз удобрений растения наращивают вегетативную массу активнее, нежели цветут.

Как лечить?

Как и любое декоративное растение, ипомея подвержена болезням и вредителям. Самыми распространёнными проблемами являются тля и паутинный клещ. Признак тли – желтеющие листья и пятна на них, лучшее средство – обработка инсектицидом. Паутина на листьях значит, что лиана поражена клещами и требует регулярного опрыскивания водой в течение нескольких дней.

Неприхотливость, многообразие сортов, скорость роста позволят экспериментировать с декорированием сада. Ипомея может не только покрывать беседки, из неё можно создавать зелёные и цветущие любым цветом круглое лето арки или перголы, можно декорировать неприглядные стены хозяйственных построек.

Особенности посадки многолетних ипомей

В южных областях ипомею можно выращивать как многолетнюю культуру. На протяжении летнего сезона побеги, отрастающие от корня, присыпают почвой, выпуская на поверхность верхние части стеблей и поливают. Осенью укоренившиеся растения укрывают листьями. При наступлении настоящего тепла укрытия снимают, растения подкармливают органикой, и они отрастают снова. Но многолетнюю ипомею можно выращивать даже в средней полосе, если осенью укорененные побеги пересадить в ящики или обычные горшки для цветов и занести их на зиму домой.

Екатерина Волкова, Татьяна Горбачева

2014, . Все права защищены.

Растение платикодон (лат. Platycodon) , или ширококолокольчик , относится к роду семейства Колокольчиковые, представляющему многолетние травянистые растения с цветками в виде крупных широких колокольчиков, которые в природе чаще всего встречаются на лесных полянах, опушках и на каменных склонах Дальнего Востока, Восточной Сибири, а также Кореи, Китая и Японии. Название цветок платикодон получил от соединения двух греческих слов: platys, что значит «ровный, широкий» и kodon – «колокол». Платикодон – монотипный род, поскольку представлен только одним видом – платикодоном грандифлорус, или ширококолокольчиком крупноцветковым (не путайте с колокольчиком широколистным). В культуре платикодон крупноцветковый выращивается с 1872 года, но широкая популярность к нему пришла только в начале XX века.

Посадка и уход за платикодоном (вкратце)

• Посадка: посев семян в грунт – под зиму или весной, посев семян на рассаду – в конце февраля или в начале марта, пересадка сеянцев в грунт – в конце мая или в начале июня.
• Освещение: яркий солнечный свет или легкая полутень.
• Почва: рыхлый суглинок нейтральной реакции с небольшой долей песка.
• Полив: первые две недели после посадки – ежедневный, затем поливают умеренным количеством воды один раз в три дня.
• Прищипка: регулярная. Замедлить рост можно опрыскиванием растения весной ингибиторами.
• Подвязка: если вы вовремя не приняли меры, и растения вытянулись, организуйте для них опору.
• Подкормка: один раз в месяц комплексным минеральным удобрением.
• Размножение: семенами, гораздо реже черенками.
• Вредители: мыши и кроты.
• Болезни: серая гниль.

Подробно о выращивании платикодона читайте ниже

Цветок платикодон – описание

У платикодона крупноцветкового мясистое корневище, тонкие, прямые, густо облиственные стебли высотой от 20 до 80 см, на которых супротивно расположены яйцевидные или удлиненные узкие листья с мелкозубчатыми краями. Нижние листья образуют прикорневую розетку. И стебли, и листья имеют сизоватый оттенок. Цветки у платикодона одиночные или собранные в метелки по 3-5 штук, крупные, широко раскрытые, до 8 см в диаметре, на голубых лепестках заметна сеть темных тонких прожилок. Есть формы с темно-фиолетовыми и белыми цветками. Вздутые бутоны платикодона напоминают фонарики. Цветет платикодон в течение двух месяцев с середины июля. Плод – яйцевидная коробочка с плоскими, блестящими яйцевидными семенами.

В цветниках платикодон хорошо сочетается с гипсофилой , высокорослыми колокольчиками и низкорослыми флоксами .

Выращивание платикодона из семян

Посев платикодона

Чаще всего платикодон размножают семенами, которые можно сеять прямо в грунт весной или под зиму, но лучше все же вырастить рассаду платикодона. Посев семян платикодона на рассаду осуществляют в конце февраля или начале марта. Предпосевная обработка семян выполняется таким образом: помещенный в марлевый мешочек посевной материал опускают в небольшую емкость с водой и в течение двух суток дают семенам набухнуть. В емкости для рассады – ящики или большие вазоны – помещают грунт для цветущих растений, состоящий из торфяной земли, перегноя и песка в равных частях, тщательно его рыхлят и раскладывают по нему семена.

Как вырастить обычный колокольчик – но сортовой

О том, нужно ли заделывать семена платикодона в почву, существует два мнения: одни садоводы считают, что заделывать не нужно, а другие рекомендуют семена заделывать, но не глубоко – всего на 3-5 мм, причем накрывать их нужно не почвой, а тонким слоем песка. После посева почву с семенами увлажняют из распылителя водой комнатной температуры и, накрыв пленкой, помещают в тепло – 20-22 ºC. Полив посевов осуществляют только при подсыхании верхнего слоя почвы. Первые всходы появляются через неделю или две.

На фото: Крупные цветки платикодона

Уход за рассадой платикодона

Выращивание и уход за платикодоном на стадии развития рассады мало чем отличается от таких же мероприятий с другими культурами. После появления всходов пленку с посевов снимают, а температуру в помещении понижают до 18-20 ºC. Полив осуществляют по мере необходимости, а после увлажнения грунта осторожно рыхлят почву в контейнере. В стадии развития у сеянцев 3-4 листьев их пикируют в персональные горшочки диаметром около 10 см, в которых и доращивают до момента высадки в открытый грунт.

Посадка платикодона в открытый грунт

Когда сажать платикодон в грунт

Посадка цветка платикодон в открытый грунт осуществляется в конце мая или начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Найдите для платикодона место на освещенном солнцем участке (хотя растение хорошо переносит и полутень) с рыхлой, богатой, хорошо дренированной и не очень влажной почвой. Идеальный грунт для растения – суглинок нейтральной реакции в состав которого входит небольшое количество песка.

Корневая система у взрослого растения вертикальная, поэтому важно, чтобы грунтовые воды на участке залегали глубоко, и хрупкая, поэтому пересадок не перенесет, тем более, что расти на одном месте платикодон может более 10 лет. Посадка платикодона в грунт предваряется перекопкой участка с одновременным внесением в грунт по полстакана древесной золы и столовой ложки комплексного минерального удобрения на 1 м².

На фото: Нераскрывшийся цветок платикодона

Как сажать платикодон

Выкопайте по участку на расстоянии 25-30 см друг от друга лунки размером чуть больше, чем объем горшков с рассадой. Рассаду перед посадкой нужно хорошо полить, а некоторые садоводы, чтобы смягчить для растения стресс от пересадки, советуют вообще опустить сеянец в воду «с головой», потом вынуть растение из емкости вместе с земляным комом, перевалить в лунку, заполнить ее доверху землей и слегка ее утрамбовать. После посадки участок поливают.

Уход за платикодоном в саду

Как вырастить платикодон

Выращивание платикодона сразу после посадки требует ежедневного полива молодых растений в течение первых двух недель. Впоследствии количество воды на один полив сокращают, а увлажнение грунта осуществляют не чаще, чем раз в три дня. После полива на участке рыхлят почву и удаляют сорную траву. Для того, чтобы облегчить себе уход за цветком платикодон, замульчируйте участок, на котором он растет: вам придется гораздо реже рыхлить почву и сражаться с сорняками.

Как вырастить лобелию – ещё один представитель колокольчиковых

Уход за платикодоном предусматривает также его подкормку комплексными удобрениями для цветущих растений один раз в месяц. Платикодоны любят вытягиваться вверх, особенно это заметно на третий год роста, и, чтобы этого избежать, нужно их время от времени прищипывать или опрыскивать по весне специальными средствами – ингибиторами (например, Атлетом) замедляющими рост растений. Если все же ваши платикодоны пустились в рост, подумайте о том, к чему их подвязать, чтобы клумба не утратила декоративности. Ну и, конечно, своевременно обрывайте увядшие цветки.

Вот так в целом осуществляются посадка и уход за платикодоном в открытом грунте.

На фото: Белый платикодон после дождя

Размножение платикодона

Кроме семенного размножения, которое в случае с платикодоном надежнее всех остальных способов, растение можно попытаться размножить черенками, однако специалисты скептически относятся к попыткам любителей черенковать платикодон, и не без причины: довести процесс до успешного результата удается единицам. Но, как говорится, дорогу осилит идущий, да и чем вы рискуете, в конце концов?

Для черенкования весной срезают стеблевые отростки с двумя междоузлиями и с пяткой. В остальном процедура черенкования ничем не отличается от традиционной.

Иногда в случае, когда платикодон растет в песчаной почве, можно попытаться его размножить делением куста. Растение очень осторожно выкапывают, осматривают и, если на нем есть отростки с почками, осторожно их отделяют стерильным острым инструментом, после чего присыпают срезы золой или серой и высаживают деленки в грунт. Только предупреждаем заранее: не очень-то рассчитывайте на успех, тогда не придется испытывать разочарование. В конце концов, у вас всегда есть возможность посеять платикодон на рассаду с почти стопроцентной гарантией удачного итога.

Вредители и болезни платикодона

Пожалуй, главным достоинством платикодона можно считать его невосприимчивость к болезням. Иногда растение может заболеть серой гнилью , появляющейся обычно в период затяжной сырости. В этих редких случаях следует хорошо разрыхлить почву на участке, сбалансировать полив, чтобы растения не страдали от переувлажнения, и, если этого будет недостаточно, удалить с участка сильно пораженные растения, а остальные обработать фунгицидом – двухпроцентным раствором Фундазола , медного купороса или однопроцентным раствором Топсина-М. Не исключено, что через десять дней обработку придется повторить.

На фото: Цветущие и отцветшие цветки платикодона

Из вредителей для платикодона опасны только грызуны – мыши и кроты , от которых может пострадать корневая система растений. Для того, чтобы избавиться от них, существует много способов, но какие их них действенны, трудно сказать. Лучше всего пустить по подземным ходам дым: к выхлопному отверстию бензопилы присоединяют резиновый шланг, второй конец которого опускают в нору. Когда бензопила заработает, дым начнет поступать в подземное жилище и выкурит оттуда ее обитателей. Если этот метод для вас неприемлем, придется раскладывать по участку приманки с отравленной крупой, но учтите, что от кротов вам таким способом не избавиться.

Платикодон после цветения

Как и когда собирать семена платикодона

Спелость семян определяется по растрескиванию коробочки внутри цветка. Собирают семена, когда цветоножки растения высохнут полностью – обычно это бывает в сентябре. Из собранных в собственном саду семян могут вырасти новые сорта, имеющие необычный оттенок цветков.

На фото: Платикодон на клумбе

Подготовка платикодона к зиме

Поскольку платикодон растение многолетнее, осенью его наземную часть срезают до уровня поверхности, а участок на зиму мульчируют торфом, перегноем, опилками, сухой листвой или лапником.

Сорта платикодона

Как мы уже сообщали, платикодон – растение монотипное, то есть представляющее свой род единолично. Но сортов у платикодона множество. Предлагаем вам описание самых популярных садовых форм растения:

• Албум – известный сорт с прямостоячим стеблем высотой от 60 до 80 см и с крупными белыми цветками диаметром до 8 см, некоторые из которых исчерчены тонкими синими прожилками. Цветут растения этого сорта с конца июня по август;
• Шелл Пинк – куст высотой до 80 см с крупными нежно-розовыми цветками;
• Мэрисил Блю – компактный кустик высотой до 35 см с синими цветками красивого давандового оттенка;
• Фэйри Сноу – нежнейшие одиночные белые или чуть сиреневые цветки с тонкими синими прожилками, распускающиеся на кусте высотой до 80 см;
• Эпойэма – кустик высотой всего 20 см с цветками фиолетово-синего оттенка, идеален для рокариев и альпинариев;
• Сноуфлэйкс – полумахровый сорт с белыми цветками высотой до 50 см;
• Мазер оф Перл – нежно-розовые цветки на кустах высотой до 60 см.

На фото:

Некоторые любители выращивают кодонопсис уссурийский (конодопсис переводится, как «похожий на колокольчик»), который является близким родственником платикодона, однако растение издает неприятный резкий запах, и это, видимо, является причиной сдержанного отношения садоводов к кодонопсису и ограничивает его распространение в культуре.

автор Эмберг Л.Д., фото автора

Детство и юность я провела на земле, поскольку мои родители жили в частном доме. В то время я возненавидела огород и грядки, которые всё лето нужно было полоть и поливать во время каникул. После этого я даже не думала, что когда-нибудь вновь возвращусь к земле.
Но, видно, жизнь устроена так, что с возрастом тянет на природу - поближе к земле, к цветам. Я - фанат цветов. Мечтаю, чтобы в моём саду весь сезон было море цветов!

После нескольких попыток, наша семья, наконец, остановилась на выборе подходящего дачного участка. Теперь главное моё увлечение- дача. Причём, в полном смысле слова ДАЧА. Где моей семье можно и поработать, и хорошо отдохнуть на свежем воздухе, среди зелени и цветов, под пенье птиц...

Моя семья - это муж Николай, моя мама Каролина Александровна, сын Вадим и невестка Оленька, дочь Катюша, внучек Ромочка.

Дачница я начинающая. Естественно, вначале многое по садоводству я не умела, не знала. Но мне помогали советы бывалых дачников. Кое-что я постигала на собственном опыте. Так, методом проб и ошибок, начиналась моя дачная практика. Правда, и сейчас, - три года спустя с начала дачной жизни, - я с удовольствием читаю полезные советы на садоводческих сайтах и в дачных форумах. Очень помогают мне статьи сайта «Гардения» и выпуски его дайджеста «Цветоводство: Удовольствие и Польза».

А сейчас – наша дачная история, с самого её начала и до сегодняшнего дня.

Участок первый

…Сначала мы с мужем Николаем задумали приобрести небольшой участок земли под огород. Благо, что садовых обществ у нас в округе много, и находятся они недалеко от нашего дома.

В 2005 году мы приглядели подходящий участок в 3,5 сотки. На нём, кроме рядка малины , пары кустов смородины и двух великолепных величественных сосен , больше ничего хорошего не росло.
Купили мы эту землю, и закипела работа…

Муж соорудил на участке туалет. Очистили дачу от мусора, распахали место под картошку, отремонтировали небольшой хозяйский парничок для выращивания огурчиков, сделали пару грядок для лука.
Маленький участок земли между забором и соснами был отведён под цветы.
Сестра дала мне рассаду маргариток , примул и других цветочков. А ещё я купила две лилии . Посадила все эти растения в цветнике, а в обрезанной автошине устроила клумбу из настурции .

Сначала мы с мужем бывали на своём участке раз в неделю. Пололи и рыхлили картошку, выщипывали сорняки на грядках и в цветничке.
Мы проводили на даче мало времени (к тому же, в августе ездили на три недели в санаторий), однако за сезон собрали много ягод и овощей.
Мы умудрились насолить на зиму огурцы, выращенные в парнике, наварить варенье из малины и смородины, да ещё поделились ягодами с приятельницей. А осенью собрали неплохой урожай картошки.
Наши дачные соседи всё удивлялись - как нам это удалось? Ведь мы лишь раз в неделю работали на даче по часу, а после этого жарили шашлыки и два часа отдыхали:)
А мы с мужем считаем, что работа на земле должна приносить не только пользу, но и удовольствие…

Когда мы с Николаем покупали этот участок, то сначала предполагали, что будем использовать его только в качестве огорода. Но, как говорится, «аппетит приходит во время еды»...
Нам с мужем так понравилось работать и отдыхать на свежем воздухе, что мы решили: в следующем году будем строить на своём участке домик.
Однако совсем скоро наши планы неожиданно изменились.

Участок второй

Однажды по дороге с огорода домой, проходя в соседнем садовом товариществе мимо запущенного участка с домом, на его окне я заметила объявление о продаже. Между нашим огородом и этим участком было около 10 мин пешего хода, что нас вполне устраивало. Уже через месяц мы с мужем стали счастливыми обладателями этого участка в 3,5 сотки с кирпичным двухэтажным домом…

Но в каком же жутком состоянии был второй участок!
Всюду были высокие заросли бурьяна, старой одичавшей смородины, ивняка, камыша и конского щавеля. Причина столь бурной растительности заключается в том, что этот участок низинный. Поэтому весенние воды стекаются и застаиваются здесь очень долго. А при обилии влаги и отсутствии ухода за участком, здесь активно разрослись кусты и сорняки.
Перед отъездом в санаторий я опрыскала всю сорную растительность второго участка гербицидом «Раундап».

Сделав все срочные дела на обоих наших участках, в августе мы со спокойной душой уехали в санаторий.

Вернувшись из санатория, мы с мужем порадовались: «Раундап» сделал своё дело, и все сорняки на втором участке засохли.
Осталось только избавиться от ивняка и прочих кустов, убрать остатки сорной травы. Старые кусты смородины и ивняк выкорчевал наш сын, а траву мы подожгли (по совету дачной соседки).
В результате всех трудов, наш второй садовый участок ушел под зиму уже в приемлемом виде.

Планы на весну следующего года были грандиозными: отремонтировать здесь дом, поставить новый туалет (прежний туалет сломали соседи), заложить цветочные клумбы и газон.

Горести и радости нового дачного сезона

Не зря говорят: «Человек предполагает, а Господь располагает».
Весной мой муж сломал ногу; из-за перелома он пробыл на больничном более 7 месяцев. Естественно, в этой ситуации ни о каком ремонте дачного дома и прочих запланированных делах разговор уже не шёл.
Муж лечился, а я занялась обработкой сразу двух наших участков.

На первом участке я снова посадила овощи (картошку, огурчики, редиску).
На втором участке опять началась борьба с буйной сорной травой.
Весной мы увидели, как второй наш участок затапливается вешними водами - со всеми вытекающими отсюда последствиями. Правда, предыдущей осенью мы успели прокопать ливневые канавы по периметру участка, поэтому талая вода стояла у нас не так долго (да и та весна была дружная и тёплая, чего нельзя было сказать о наступившем лете).

Короче говоря, «взялся за гуж - не говори, что не дюж». Захотел стать дачником – вкалывай!
Первым делом, весной наш сын с другом перелопатили весь второй участок. Перевернули пласты дёрна «вверх ногами» (по совету дачной соседки), чтобы уничтожить обильный сорный травостой. Позже обнаружилось, что делать нужно было не так! Но в то время я многого еще не знала.

Наступило дождливое лето: весь июнь и половину июля 2006 г. шли дожди, сорная трава росла, как на дрожжах.
На втором участке я опять пыталась бороться с сорняками , используя «Раундап» (ещё одна ошибка!) - хотелось сделать всё побыстрее. Но гербицид помогал справиться с уже отросшей травой, а через какое-то время на этом месте появлялась всё новая и новая дикая растительность.

На первом участке растущие овощи требовали ухода; картошка предполагала регулярную обработку.

Так весь мой второй дачный сезон и прошёл - в борьбе с сорной травой, в садовых работах - с перебежками между двумя участками.
В перерывах между борьбой с сорняками и уходом за овощами, я сажала на наших участках цветочки.

Всё второе лето мы с мужем прожили на даче. Какое это удовольствие: дышать свежим воздухом и слушать по утрам пенье птиц!

Осенью я посадила на наших участках саженцы (смородину и малину), многолетние цветы.
К концу дачного сезона у нас с мужем окончательно созрела мысль, что на втором участке нужно строить баню.

Третий дачный сезон и третий участок

Всю зиму мы с мужем строили планы по ландшафтному дизайну второго участка и строительству бани. Рисовали эскизы. Просчитывали: какие, сколько материалов нам нужно будет закупить весной.

Но ближе к весне наш пыл стал угасать. Нет, баню иметь мы не передумали, а вот здоровье мужа за зиму не прибавилось после его семимесячного сидения со сломанной ногой. Мы поняли, что по состоянию здоровья не потянем строительство бани и освоение двух участков.
Тогда было решено выставить на продажу два имеющихся участка, а на вырученные деньги купить один - уже освоенный участок, сразу вместе с домиком и баней.

Как только стало пригревать весеннее солнышко, и начал таять снег, я развесила объявления о продаже двух участков и о покупке обустроенной дачи.
С большими трудностями (не в плане продажи - на наши участки покупатели нашлись сразу, а в плане покупки), но искомый участок мы всё же приобрели. Он был в ужасно запущенном состоянии - заросший сорняками, с «разбомбленным» домиком; всюду валялись кучи мусора и железного хлама. Но влюбилась я в этот участок сразу, как только его увидела…

Главное богатство нового участка – большие березы, целых 7 штук!
Домик и баня располагаются на северной стороне участка, в окружении этих берёз. А вся остальная территория (порядка пяти соток) открытая, целый день она залита солнцем.
Правда, наш дачный сосед несколько раз пытался уговорить меня выкорчевать те берёзы, которые свешивают свои ветки на его домик. Мол, - «тенисто, и осенью много опавших листьев от берёз». Но я категорически против: ведь именно из-за красавиц-берёзок я и купила это заброшенное «ранчо». Терпеть не могу голых дач без единого деревца!

Кроме того, мне очень понравился рельеф нового участка: центральная часть приподнятая, идёт понижение рельефа в сторону домика и к противоположному южному забору. В конце участка низина, здесь весной долго стоит вода и сохраняется сырость (почва глинистая). В этом благоприятном месте я хочу сделать маленький садовый водоём с болотными растениями.

Между хозяйственной частью участка (домиком и баней) и садом проходит естественная канавка, которую мы планируем углубить и превратить в ручей.
По краю канавки уже посажены три куста вишни, отделяющие хозяйственную часть от будущего цветника.

Ещё один большой плюс нашего участка по сравнению с соседскими дачами - он располагается выше, и поэтому весной очень быстро просыхает (а у соседей талая вода стояла до середины июня).

В общем, - я ни разу не пожалела, что мы купили эту дачу.

Дачные соседи тоже были очень рады нам, потому что раньше они не могли смотреть без слёз на этот захламлённый, заброшенный участок.

Как только стало потеплее, муж перебрался жить на дачу (а я пока могла работать там только в выходные).
Первым делом, муж соорудил новый туалет. Мы навели относительный порядок на участке, вывезли много мусора.
Распланировали будущий сад: разметили дорожки , отвели места под газон , под малинник и смородину, под цветник и беседку .
Перепахали землю на части территории сада.
Завезли необходимые стройматериалы.

В течение недели подвели свет к домику и к бане (у прежних хозяев участка света не было). Еще одна неделя ушла на ремонт внутри домика.
После окончания ремонта мы привезли на дачу холодильник, телевизор, газовую плиту.
А затем и я тоже переехала жить на дачу.

Господи, какая же это красота и благодать!

Я начала облагораживать новый участок цветами. Накупила рассады разных цветочков, приобрела 9 саженцев роз. Посадила эти цветы на освобождённом от сорняков пространстве.
В наполненной землёй автомобильной шине пристроила серебристую цинерарию приморскую и несколько кустиков гофрированной петунии с белыми и пурпурными цветками.

В клумбе, сооружённой на месте бывшего хозяйского клубничника, посадила розы , окружив их кларкией и настурцией. Посеяла декоративную капусту .
Эти растения радовали нас до самых морозов.
А осенью я посадила в саду многолетние цветы (эхинацею , бородатые ирисы , астильбу , хризантемы , лилейники и др).

Самая большая гордость из посадок моего мужа в прошлом сезоне - «художественное безобразие» в виде огурцов, посеянных в старых металлических бочках.
Из овощей мы ещё посадили грядочку лука, редиску, салат и зелень. В общем, - всё, что необходимо к дачному столу.

В конце июня мы поехали отдыхать на Алтай. Привезли оттуда и посадили в своём саду маленькую пихточку , манжетку мягкую , гравилат, луговую герань , молодило , папоротники и др. Растения прижились и пошли в рост.

Всё прошлое лето я боролась на участке с многолетними сорняками. С помощью вил поднимала пласт земли, руками выбирала мощные корневища, разрыхляла комки земли.
В свободном пространстве проходила культиватором.

К концу августа муж практически закончил строительство террасы. А я с помощью дачных соседей, родственников и знакомых посадила саженцы деревьев и кустов.
Осенью мы посадили войлочную вишню , ранетку (подарок соседей), золотистую сливу, чубушники .

Подготовили участок сада под небольшой газон, накрыв его на зиму чёрным спанбондом.

Свою пихточку мы закрыли на зиму спанбондом и лапником, чтобы кто-нибудь не срубил её на новогодний праздник.

За сезон работа на участке была проделана огромная, поэтому в зиму сад ушёл в довольно приличном состоянии.
Время покажет, как пережили зиму наши саженцы и цветочки.

Наши дачные университеты

Во-первых, из своего опыта я поняла, что лучше многие однолетники сеять сразу в грунт, прикрыв посевы плёнкой. Во всяком случае, моя первая попытка вырастить дома астры через рассаду, провалилась. Сеянцы дома долго росли и были хилыми, хотя я выставила их весной на светлый балкон.
Но когда на следующий год я посеяла семена астр сразу в грунт - сеянцы прекрасно взошли и хорошо развивались, рано зацвели и долго радовали своим цветением.

Во-вторых, если нет опыта, времени и места выращивать рассаду, то лучше купить её на рынке (во всяком случае, наши местные бабульки продают рассаду не очень дорого). Любимая мною петуния имеет очень нежные всходы (начинающим вырастить сеянцы сложно), поэтому и рассада петунии сравнительно дорогая; но она стоит того.

Кстати, покупая рассаду у бабушек, я ни разу не была разочарована: вырастает именно то, что они говорят. А вот посеяв семена из купленного в магазине пакетика, в результате выросло совсем не то, что было изображено на пакете с семенами.

В-третьих, во многих статьях по дизайну садового участка и цветников советуют распланировать посадки на бумаге , а уж потом реализовывать этот план. В первый год я тоже всю зиму занималась планировкой на бумаге, но весной поняла, что это напрасный труд.
По-моему, лучше засаживать сначала пустые места участка исходя из возможностей, а потом постепенно можно всё менять местами, упорядочивать, а далее сажать целенаправленно. Я считаю, что только так – на практике - можно определить, где чему место. Но это моё личное мнение. Конечно, деревья и кустарники лучше сразу сажать на постоянное место.

В этом году весной я накупила много семян летников и многолетних цветов. Первый раз рискнула вырастить рассаду некоторых цветов сама. Почитала советы опытных садоводов и посеяла на рассаду цинерарию приморскую , петунию, дельфиниумы , бархатцы , колокольчики , нивяник, арабис , астру альпийскую, аквилегию, клещевину , мальву (шток-розу), эдельвейсы , флоксы Друммонда , ширококолокольчики, тысячелистники разных сортов и многое другое.

У большинства нормальных дачников окна заставлены рассадой помидоров и перцев, а у меня – рассадой цветов. И хоть опыта выращивания рассады у меня нет, но кто не рискует - тот не имеет красивого сада!

Эксперименты по выращиванию рассады продолжаются.

Мой муж, глядя на меня, тоже решил поэкспериментировать с рассадой.
Он хочет посеять семена огурцов дома в горшочки, а после потепления высадить рассаду огурчиков в наши мини-парнички из бочек (Из моего далекого детства я помню, что так всегда делала соседская бабушка. Она сеяла огурцы на рассаду в смесь опилок с землей, а потом высаживала рассаду на грядки. У этой бабушки огурцы всегда начинали плодоносить раньше, чем у всех).

Я уже говорила о том, что мой муж прошлым летом вырастил огурцы в старых бочках. Может быть, этот метод кому-то пригодится и даже понравится, как понравился нам.

На купленном участке был железный хлам: квадратная железная ёмкость, три небольших железных бочки; одна средняя бочка; одна очень большая бочка.
Причём, самая большая бочка была вкопана в землю наполовину, её мы решили оставить на месте. Этим летом мы обложим эту бочку срубом и красиво стилизуем под колодец.
Среднюю бочку я заполнила всякими компостными отходами : все лето поливала отходы биоудобрениями, чтобы быстрее перегнивали.

А вот в маленьких бочках мой благоверный соорудил парнички для огурцов. Сначала на дно этих бочек мы набросали разного растительного мусора, сверху засыпали мусор землёй и перегноем.
Бочки хорошо прогреваются на солнце, поэтому в них можно сажать огурцы гораздо раньше, чем в открытый грунт.

Посадили мы в каждую бочку по 6-7 семян огурцов. Две бочки поставили по обеим сторонам дорожки напротив домика. Когда наши огурчики в бочках разрослись, то от них была и красота, и польза: плети огурцов опустились вниз и закрыли собой неприглядную бочку. Огурцы были чистенькие, удобно было их находить и срывать. Наши «бочковые» огурчики мы ели всё лето.
В этом году эти ржавые бочки мы покрасим, чтобы придать им благородный вид, и снова посадим в них огурчики.
Выращивать огурцы в бочках очень удобно ещё и потому, что бочки можно ставить в любом месте участка (особенно, пока сад ещё не благоустроен, и нет парника).
Я и не собираюсь делать стационарный парник; планирую срезать заднюю стенку с квадратной железной ёмкости и сделать из неё передвижной парничок.

Преддверие нового садового сезона

Вот и наступил апрель!
В первую субботу апреля мы с мужем побывали на даче. Снег здесь практически уже сошёл, осталось его совсем не много в тенистых уголках.

Хоть у нас ещё не закончились морозы, но в саду уже появились первые зеленые листочки. Это примула (которую осенью мне подарила дачная соседка) уже пошла в рост. Какое это удовольствие - среди снега вдруг увидеть первую весеннюю зелень!
И хоть листочки у примулы пока ещё маленькие, желтовато-зеленые и кучерявенькие, но они такие прелестные!

В клумбе-шине, где прошлым летом цвела петуния в паре с цинерарией, я нашла невымерзшие кустики этой самой цинерарии. Они уже сухие и очень красивые.

А в следующее воскресенье мы решили открыть дачный сезон официально: нажарить шашлыков. А, возможно, и протопим баню.

Планы по обустройству дачи у нас впереди большие - было бы здоровье…
В этом году муж поставит в саду уютную беседку.
Я хочу сделать из нашего участка именно дачу с обилием цветов, а не просто огород. Чтобы нашей семье здесь можно было не только работать и лакомиться плодами своих трудов, но и наслаждаться красивым садовым ландшафтом, отдыхая на свежем воздухе.

На нашем участке ещё предстоит много работы по его благоустройству, но скоро моя мечта - создать в собственном саду огромный цветник - наконец-то осуществится!
С нетерпением жду тепла, чтобы снова переселиться на дачу. Сплю и вижу: что, где и как буду сажать. И представляю, как всё это будет выглядеть через несколько лет…

На месте бывшего захламлённого участка я представляю прекрасный сад. Надеюсь, что с Божьей помощью, и с помощью моих домочадцев, в скором времени мы сделаем из нашего участка Сказку. И будем гордиться твореньем наших рук!

Людмила Дмитриевна Эмберг (г. Новосибирск)
www.milana-58.narod.ru

Всё об устройстве сада на сайте сайт
Мир сада на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Комнатные цветы – в угол, рассаде – подоконники!
Хоть у меня и нет теплицы, я запланировала на участке небольшой парничок под пленкой. Первые свои эксперименты с тепличными растениями я решила начать с перцев. У меня было два вида сладкого перца – «Злата» и «Дьяк», и одна пачка острого перца «Копье индейца». Приготовленные мини-теплички (в каждой три кассеты по 6 ячеек) наполнила землей, распечатала первую пачку перца, разложила семечки по ячейкам… и семена закончились, а кассета нет…
Со второй пачкой перцев было тоже самое. И с третьей тоже. В итоге у меня осталось в мини-парниках по 7, 6 и 2 пустые ячейки. Я же рассчитывала, что каждый сорт перца сядет в свой парник, а семян-то оказалось не по 18, конечно же, а гораздо меньше! Пришлось ломать голову, что подсадить в мини-парник к перцу на оставшиеся ячейки, ведь жалко пропадать земле и месту (((И кроме баклажанов мне ничего в голову не пришло. Вот так у меня появился еще и баклажан «Бернар» -- все равно уж парник, так попробую еще и этого заморского гостя приручить.
В пачке баклажанами семян оказалось как раз 15! В итоге перцы у меня поселились с баклажаном, я прикрыла коробочки пленкой, выгнала с подоконника комнатные цветы и поселила рассаду. Только от окна у меня веет холодком, а от батареи под подоконником идет жар. Так что с одной стороны рассада будет закаляться. Думала, что буду переворачивать коробку с рассадой, однако на утро в кассетах, что сразу над батареей, образовался конденсат, поэтому перевернуть коробку этой стороной к окну я не рискнула – иначе на рассаду прольется холодный дождь.

Пришла очередь и лука-порея. В нашем климате он вырастает только рассадой. Сначала я приготовила для него круглые коробочки из-под тортиков. Однако как расположить семена рядками в круглых коробочках я так и не додумалась, пришлось пересыпать землю в прямоугольную тару. «Бандит» оказался многочисленным – семена из одной пачки заняли два ящика, да и посеяла я их густовато. Надеюсь, что потом прорежу. Но, в общем-то, порею можно отвести на огороде целую грядку. По вкусу он от обычного лука ничем не отличается, зато его можно заморозить на зиму, если его будет уж очень много. Только его надо постоянно окучивать, чтобы белая часть растения была больше, чем зеленая, потому что в пищу идет только она. Хотя я узнала, что зелень от порея можно высушить и использовать как панировку для котлет. Вот только боюсь, что котлеты в луке (а не лук в котлетах) не вызовут у моих домочадцев одобрения.

Посеяла и цветочки: маргаритки «Экстра» и хризантему «Звезда галактики». Маргаритки вообще-то двулетки, и зацвести должны только на второй год. Но мне подсказали, что если посадить их рассадой, то они зацветут уже в это лето. Что ж, будем экспериментировать.

Моя хризантема – многолетник, и тоже должна зацвести только через 5-6 месяцев, поэтому чтобы увидеть ее цветочки пораньше, тоже надо было высаживать ее рассадой.
Полила из ложечки всю свою рассаду. Теперь буду ждать. Ходила весь вечер смотрела – пока не взошли)))
В планах еще бархатцы. Их советуют сажать вместе с капустой. Вот и попробую – планирую гряду для капусты сделать узкой – на два кочана, а между ними – бархатцы. Будет и красиво и полезно. Вот только надо освобождать другие подоконники. Комнатные цветочки даже жаль (((Придется им пока посидеть в уголке.
Писала я для себя еще в марте, а добавить на сайт все никак не собралась. Поэтому текст выкладываю с опозданием. Зато фотографировала все этапы роста рассады. Поэтому можно сравнить, что посадила, а что выросло)))

Каждому — по расчету

Неутоленная жажда приводит подчас к большим потерям. В засуху медленно нарастающие огурцы становятся ватными и горькими, листья салата — шершавыми, а лука — излишне острыми на вкус; краснеют мелкие не налившиеся помидоры; мельчают и рассыпаются головки цветной капусты; куст картофеля дает 1-2 полноценных клубня и горсть ненужной мелочи. Поэтому, когда дождь надолго задерживается, беру на себя распределение воды по грядкам.

Устанавливая очередность и частоту полива, расход воды, исходите как из природы растения — длины корней, скорости транспирации (испарения воды листьями), так и стадии развития: обезвоживание опаснее всего для сеянца и куста с завязью.

Первая "поливная" очередь обычно у огурца — из-за его поверхностных (до 20 см) корней при большом расходе влаги на непрерывный рост плетей и сочных плодов. Похоже, обстоят дела у современных сортов кустового кабачка. Эту группу овощей поливайте через день-два теплой водой, расходуя 3-4 л на 1 м2. Увлажняя всю грядку, используйте лейку или шланг с ситечком на конце, чтобы не размыть почву у корней. Среди жаркого дня им полезен легкий дождичек (1-2 л на 1 м2).

Все виды капуст (корни 30-40 см) тоже обожают освежающее дождевание. А основной полив — 4-5 л на капустный "куст" — в июле — августе делайте с промежутком 7-8 дней для среднеспелой и 10-12 дней для позднеспелой белокочанных, причем за 20-30 дней до уборки полив прекращайте. Цветную капусту и брокколи во время формирования головок балуйте водой дважды в неделю. Так же часто нужна вода перцам и баклажанам: при неглубоких корнях (до 25 см) они активные "испарители" и сбрасывают завязь, если сухо. Норма — 2-4 л на растение.

Как дойдет?

Землю на посадках чеснока и лука-репки старайтесь пропитать дважды в месяц на глубину 10-15 см (корни мелкие). Но в конце июля поливы луковых культур, а также грунтовых помидоров заканчивайте, чтобы ускорить созревание и этим "увести" от опасных болезней (пероноспороза и фитофторы).

Тыквы могут выжить и без полива, их глубокие корни (основная масса в слое 50-60 см) способны сами добыть влагу. Но урожай удваивается, если удается выкроить для тыкв по 10 л на растение дважды в месяц. Также редко можно поливать корнеплоды, бережно расходующие влагу случайных дождей.

Почему-то не принято поливать картофель. Но стоит "потратиться" (10-15 л на 1 м2) на это во время бутонизации и цветения, когда идет образование клубней, — и их привес станет больше на треть.

"Доходчивость" полива во многом зависит от его способа. Луковые, корнеплоды, картофель поливайте по бороздам; помидоры, капусту, тыквы — в лунки диаметром 30-40 см, их сразу рыхлите и мульчируйте, чтобы уменьшить испарение по капиллярам уплотнившейся от воды земли. Для зеленных используйте механический разбрызгиватель ("улитку").

Зубки на полку

Подходят сроки уборки чеснока. В средней полосе озимый чеснок убирают в конце июля — первой декаде августа. Яровой — на 3 недели позже, обычно в конце августа. Важно сделать все вовремя: нельзя убирать чеснок невызревшим или опаздывать с уборкой.

Ппризнаками созревания являются: прекращение роста листьев у стрелкующих сортов; растрескивание соцветий с бульбочками на концах стрелок; у нестрелкующихся и у растений с обломанной стрелкой — массовое пожелтение и начало полегания листьев.

Луковицы должны быть хорошо сформированы. Невызревшие луковицы чеснока неплотные, имеют плохо подсушенную, влажную шейку, мало сухих чешуй. Вызревший чеснок с 5-6 сухими покровными чешуями теряет в весе в два раза меньше, чем невызревший с двумя-тремя чешуями.

Однако и перезревшие луковицы, убранные с опозданием, легко теряют сухие треснувшие покровные чешуи. В результате луковицы оголяются и распадаются на зубки. Теряется много влаги, уменьшается урожай, ухудшается качество чеснока, снижается его лежкость при дальнейшем хранении, усиливается распространение инфекций. Помните: чем позже убран чеснок, тем хуже он хранится. Различные сорта по-разному реагируют на опоздание со сроками.

Для уборки желательно выбрать сухие, теплые солнечные дни. Корневая система у чеснока сильная, и, убирая чеснок, его надо сначала подкопать не слишком близко к растениям, чтобы не повредить луковицы. Затем выбрать из земли руками, берясь за листья и ложные стебли, и разложить для предварительной воздушной и солнечной сушки рядками на грядах листьями в одну сторону, а луковицами — в другую. Солнечные лучи способствуют не только просушке чеснока, но и его хорошему дозреванию и обеззараживанию. Если позволяет погода, чеснок оставляют на гряде на 7-10 дней. Если в период уборки погода дождливая, чеснок нужно сразу же убрать под крышу, обязательно обеспечив ему при этом хорошую вентиляцию: продуваемый чердак, сарай или веранда — в самый раз. Лучше приподнять чеснок над полом, разложив его на досках или натянутом в несколько рядов крепком шпагате, чтобы растения проветривались со всех сторон. Периодически чеснок нужно ворошить. После подсыхания ботвы и корней обрезают ложный стебель на высоте около 5 см над луковицей и корни (очень аккуратно, чтобы не поранить донце!). Чеснок, подобно луку, можно вязать в "косы", обрезая при этом только корни.

Защита картофеля от болезней и вредителей

Болезни и вредители портят значительную часть выращенного урожая (до 50%), поэтому полезно уметь хотя бы в какой-то степени снизить их вред.

Фитофтороз (картофельная гниль). Сроки появления и массовое распространение фитофтороза во многом зависят от погодных условий. Если в период цветения в течение 8-10 дней температура воздуха колеблется в пределах +15-20°С, а относительная влажность — на уровне 75-80% (при выпадении 15-20 мм осадков и более с обильными ночными туманами и росами), то развитие фитофтороза произойдет быстро. За 3-4 дня могут погибнуть все растения картофеля.

Болезнь скрыто развивается в течение всего вегетационного периода. Однако благодаря высокой устойчивости картофеля на ранних этапах происходит только "накопление" инфекции.

Первые признаки фитофтороза — небольшие бурые пятна на листьях и белый налет (грибницы фитофторы) по их краям. Грибница видна в утренние часы, когда не сошла роса. Появление ее очень опасно для картофеля, так как фитофтороз с росой или дождем может попадать на почву, а через трещины и поры в ней — на клубни. Сильное перезаражение клубней происходит при уборке, так как картофель обычно соприкасается с ботвой. Особенно велика опасность заражения, когда кожура картофеля еще не окрепла.

Против фитофтороза обычно применяют следующие меры борьбы:

— проращивание, осмотр и выбраковка пораженных клубней;

— внесение удобрений в строгом соответствии с потребностями растений;

— посадка гребневым способом;

— проведение обработок при уходе;

— удаление ботвы перед уборкой;

— сбор и уничтожение фитофторных клубней во время уборки;

— перекопка картофельных участков после уборки.

Известно, что лучше предупредить болезнь, чем ее лечить. Поэтому рекомендуются профилактические обработки посадок картофеля против фитофтороза. Для этого используют медный купорос, бордоскую жидкость и другие химические препараты.

Если погода стоит теплая, с обильными ночными росами и туманами, то опрыскивание начинают до бутонизации. При этом 10-12 г медного купороса растворяют в 10 л воды. Этим раствором с помощью опрыскивателя обрабатывают посадки через 10-15 дней после появления полных всходов. Расход раствора — 4-6 л на сотку. Если погода не благоприятствует развитию фитофтороза, опрыскивание повторяют через 10-15 дней.

Для борьбы с фитофторозом можно также использовать бордоскую жидкость. Ее приготавливают в день обработки: в трехлитровой банке с холодной водой растворяют 60 г негашеной извести, а в другой, с горячей водой, — 60 г медного купороса. Перед опрыскиванием растворы смешивают и заливают в опрыскиватель. На сотку посадок картофеля достаточно 6 л раствора.

В последнее время все активнее применяют биологические средства борьбы с болезнями. Они губительно действуют на возбудителей и не вредят окружающей среде. В частности, водные экстракты различных растений снижают поражаемость клубней картофеля фитофторозом.

Для профилактики фитофтороза клубни обрабатывают 1%-ными (1 г на 100 г воды) растворами лука, чеснока, редьки, редиса, тополя, черемухи, выдерживая в них клубни в течение 8 часов. При этом посадочный материал не теряет жизнеспособности и приобретает некоторую устойчивость к болезням. Такая обработка стимулирует рост растений, повышает активность фотосинтеза. Так, в результате воздействия чесночного или лукового экстракта урожай клубней увеличивается процентов на 30.

Кроме того, известно, что дикорастущие растения меньше страдают от болезней из-за благоприятного воздействия фитонцидов, выделяемых их корневой системой. Поскольку чеснок, лук, свекла, морковь и фасоль отрицательно влияют на развитие возбудителя фитофтороза, их чередуют с рядами картофеля.

При первых признаках появления болезни на нижних листьях картофеля следует провести истребительное опрыскивание посадок, для которого можно использовать растворы ридомила (30 г на 10 л воды) или препарата, состоящего из 1 части ридомила и 8 частей поликарбацина (в такой же концентрации).

Надо помнить, что обработку нельзя проводить перед дождем или сразу же после него, так как препарат смывается и эффективность его будет невелика. Для удерживания препарата на листьях к нему перед опрыскиванием можно добавить 250-500 мл мыльного раствора.

Колорадский жук наносит наибольший вред посадкам картофеля. Он поедает листья растений, нередко оставляя от них одни стебли. Взрослые особи зимуют в почве и выходят из нее, когда почва прогревается до +12-16 С. Такая температура нередко бывает и до появления всходов картофеля. Тогда жуки расселяются по краям участка на сорной растительности. Здесь их можно уничтожить химическими препаратами. Чаще всего используют арриво (3,0 мл), шерпа, фастак, каратэ (до 1,8 мл) и актару (162 мл) соответственно на 10 л воды. Расход раствора при опрыскивании сотки — до 5 литров.

Чтобы не перенасыщать почву и клубни химическими препаратами, лучше собирать жука вручную, обрабатывать растения биологическими препаратами, в частности битоксибациллином в концентрации 40-100 г на 10 л.

Другой способ — ловля колорадского жука на приманки из очисток картофеля, которые закапывают в почву после уборки урожая. Когда в приманках скапливается много жуков, их собирают и уничтожают.

Много вреда приносят проволочники. Они продырявливают клубень, грызут стебли, столоны. В результате урожай снижается, а клубни плохо хранятся. Особенно опасны они при недостатке влаги в почве. Проволочник охотно поселяется под навозом, поэтому от него можно освободиться, разбросав навозные кучи по участку. Через 5-7 дней их просматривают, собирают и уничтожают вредителей. Глубокая обработка почвы и сбор оставшихся клубней, уничтожение сорняков, особенно пырея, заметно снизят заселенность участка проволочниками.