Обустройство частного дома связано с множеством проблем. Одна из них – это монтаж автономной канализации. В качестве прочного оборудования для загородной недвижимости являются конструкции из бетона.
Они выдерживают частую эксплуатацию, их можно устанавливать самостоятельно или приобретать в качестве отдельной конструкции.
Покупка септика связана с выбором материала, емкости, финансовых возможностей и способа установки. Бетонные конструкции отличаются небольшими затратами при самостоятельном монтаже.
Со временем оборудование может обойтись дороже, так как придется его очищать при помощи вызова специальной техники. Одна процедура обходиться в 1 000 руб. , а проводят ее с каждым годом все чаще.
Заводские септики обойдутся для семьи до 4 человек от 60 000 руб . Их чистку следует проводить раз в год. К плюсам заводских конструкций также относят ее прочность и сервисное обслуживание.
Важно! Самостоятельные установки со временем разрушаются от агрессивного действия стоков и требуют затрат на восстановление.
Фото: трехкамерный септик из бетонных колец
Бетонные заводские септики, как правило, выполнены в виде конструкции из 3 секций. Они разделены перегородками для разделения стоков: первая камера для тяжелых фракций, вторая для более легких и третья для осветленных вод.
Минусы их использования:
- выполнение монтажа, только при помощи специальной техники;
- доочистка стоков, организация поля фильтрации;
- обслуживание ассенизационной техникой;
- много земляных работ.
Фото: устройство бетонного септика
К преимуществам использования заводских установок относят долговечность корпуса, простоту конструкции. Они не выталкиваются грунтом и не требуют дополнительного утепления.
Фаворит
Для местности с высокими подземными водами или глинистым грунтом рекомендуют устанавливать железобетонный септик. В качестве простой, выгодной и надежной системы канализации, используют оборудование Фаворит. Представлено оно двумя моделями:
Фаворит Плюс
Это трехкамерная емкость, изготовленная из армированного железобетона. Первая и вторая части объединены между собой в двухсекционный метатенк. Третий отсек выполняет функцию фильтрации, очищает и отводит стоки.
Фото: бетонный септик Фаворит плюс
Воды из дома по канализационному трубопроводу поступают в камеру А, предназначенную для задержания жиров, ПАВ, органических веществ.
Из них по истечению времени образуется биологически активная среда. В отсеке А происходит оседание крупных неорганических веществ, поэтому стоковые воды осветляются.
Монолитный бетонный септик Фаворит Плюс обслуживает семью, в которой проживает до 8 человек. Производительность стоков в сутки составляет до 1,5 м3, а степень очистки вод – 95%. Система готова выдержать температурный режим от 40 до -25 °C
Фаворит 2П
В отличие от первой модели, представляет собой четырехкамерное оборудование. и его технические характеристики такие же. Различие состоит в добавлении зоны для сбора и отведения очищенных вод.
После отсека биофильтр, стоки поступают в четвертую камеру, а оттуда выводятся с помощью насосного оборудования.
Фото: етонный септик Фаворит 2П
Для правильной работы септика необходимо обеспечить постоянную циркуляцию воздуха для развития бактерий.
Лотос
Представляет собой сооружение, предназначенное для механической и . Септик имеет три вида емкостей, которые готовы обслуживать дом, где постоянно проживает от 6 до 18 человек.
Лотос обрабатывает в сутки до 1м3 при 6 проживающих, до 2 м3 – 12 жителей в доме и до 3 м3 — при постойном проживании 18 людей.
Фото: бетонный септик Лотос
Он может использоваться в различных климатических условиях, на глинистых почвах и с высоким уровнем грунтовых вод. Степень обработки сточных вод сводится к показателю 95%. Система требует сервисного обслуживания 1 раз в 3-4 года.
Экосепт
В основе оборудования лежит обработка стоковых вод при помощи биохимического, механического и микробиологического воздействия.
Первые три отсека Экосепта предназначены для очистки стоков, их осветления и переработки осадка методом метанового сбраживания.
Осветленные воды самотеком отправляются в отсек биофильтра. Здесь происходит аэробная доочистка оставшихся органических веществ в воде.
Очищенная вода отводится из септика с помощью фильтрующего колодца на песчаных грунтах. Для глинистых почв используют дренажный насос, который выводит стоки через фильтрующую траншею.
Утепленный корпус Экосепта создает нужную среду для размножения бактерий, что важно для сохранения работоспособности системы при временном отсутствии поступлений стоков. Это позволяет использовать септик при сезонном проживании.
Фото: бетонный септик Экосепт
Экосепт имеет широкий модельный ряд, позволяющий использовать их в домах с постоянным проживанием людей от 4 до 21 человека. Спуск вод при этом в сутки составляет от 0,8 м3 до 3,8 м3. Гарантия на продукцию — 5 лет с момента приобретения. Каждые 3-5 лет рекомендуется проводить откачку ила и замену загрузки биофильтра.
Бетонный септик своими руками
Можно произвести самостоятельно. Монолитное сооружение считается недорогим, надежным и практичным в использовании.
Возведение септика по типу работ напоминает действия по ленточному или столбчатому фундаменту. В отличие от септика из других материалов монолитное строение отличается лучшей гидроизоляцией, большим объемом и прочностью.
К минусам относят высокую стоимость системы, необходимость в подготовительных работах (армирование, опалубка).
Важно! Полученное строение имеет низкую пропускную способность, поэтому потребуется организация дренажной системы.
Фото: монолитный бетонный септик
Устройство и схема
Септик может состоять из нескольких отделений для очистки стоков (от 1 до 3) и фильтрующей зоны. К основным схемам бетонных сооружений относятся:
Однокамерная конструкция
Наиболее простое сооружение для очистки стоков. Воды, поступая из дома, попадают в камеру для очистки, где твердые и тяжелые частички остаются на дне.
Они под действием анаэробных бактерий разлагаются и выделяют в среду метан и сероводород, затем превращаются в ил.
Моющие средства, жир и другие вещества всплывают наверх, образуя слой пены, который постепенно превращается во флотационную корку. Чтобы патрубки ею не засорялись, рекомендуется использовать тройники.
Габариты однокамерного бетонного септика: длина должна быть в 2-3 раза больше его ширины, глубина уровня жидкости не менее 90 см , объем от 2800 до 5700 л в соотношении спален от 2 до 6 .
Фото: однокамерный септик из бетонных колец своими руками
Двухкамерный септик
Такая конструкция обеспечивает меньшее поступление взвеси во вторую часть системы. При ее использовании нерастворимый осадок не переходит в аэрационное поле или , что продлевает его эксплуатацию.
В верхней части оборудования располагают люки для каждого отделения. Очистку от стоков проводят 1 раз в течение 3-5 лет.
При установке щебеночного фильтра во второй камере происходит дополнительная очистка стоков. Для этого используется гранитный щебень 20 мм, который не допускает проникновение нерастворимого осадка в дренажное сооружение.
Фото: схема двухкамерного бетонного септика своими руками
Септик с тремя отделениями
Первая секция предназначена для осветления стоков анаэробными бактериями и осадка нерастворимых веществ. Во второй части с помощью компрессора происходит нагнетание воздуха.
Это способствует смешиванию неорганических остатков с активными бактериями и быстрой их переработки. Нерастворимые частицы оседают на дне этой секции.
Очищенные стойки отправляются в следующую часть бетонного септика, где они также проходят дополнительную аэрацию. При помощи дренажного насоса происходит частичное сбрасывание стоков в дренажную траншею или фильтрующий колодец.
При установке двух насосов, можно половину вод из последней части отправлять в первую секцию для доочистки. Такая схема уменьшить количество азота в стоках на 60%.
При монтаже дозатора хлорирования в последнюю камеру происходит обеззараживание вод. Его применение закрывает возможность возврата стоков в первое отделение септика.
Фото: трехкамерный бетонный септик
Монтаж
Из бетона в зависимости от выбранного варианта различается по типу работ.
Для обустройства монолитного двухкамерного строения своими руками необходимо придерживаться таких правил:
- состав. Не использовать бетон, марка которого ниже В15. Оптимальной смесью будет следующий состав: цемент – 400 кг, жидкая добавка суперпластификатор С-3 – 5 л, песок – 600 кг, вода – 200 л, щебень – 1200 кг;
- размеры. Толщина стен и основания изделия от 20 см, толщина перегородок – 15 см;
- расстояние. От прутка арматуры до поверхности бетона должно составлять 3 см;
- дополнительное армирование. Необходимо, если котлован прямоугольной формы.
Порядок по монтажу септика своими руками следующий:
Копка ямы
Размеры котлована вычисляются из расчета, что на семью из 3-4 человек достаточно объема 1,5 м3. Подготавливают его при помощи обычной лопаты в форме прямоугольника или квадрата. Работы в среднем длятся от 1 до 2 дней. Дно и стены у котлована должны быть ровными;
Фото: подготовка котлована
Возведение опалубки
Чтобы сократить расходы на материал можно применять метод скользящей опалубки. Для этого ее устанавливают только на половине конструкции. После отвердения первой части, ее переставляют на вторую. Такой метод также позволяет более равномерно поместить бетон в межопалубочном пространстве.
Для работ потребуются следующие материалы:
- в качестве щитов ДСП;
- куски пластиковых труб, которые могут остаться после установке сточной канализации, идущей из дома;
- арматурные прутья;
- для жесткости щитов куски деревянных брусьев.
При создании герметичной конструкции, на данном этапе необходимо выполнить заливку основания и оставить ее застывать на несколько дней.
Фото: заливка бетонной основы котлована
После подготовки необходимых материалов нужно переходить к сооружению опалубки:
- проводят установку щитов, которые закрепляют между собой при помощи деревянных брусьев;
- подготавливают отверстия для водоотведения. Для этого через каждые 30 см в опалубке вырезают отверстия равные по диаметру обрезкам труб. Их следует вбить в землю на 5 см, чтобы они не соскочили при заливке конструкции бетоном;
- через опалубку в котлован проводят трубы, которые идут от дома.
Фото: установка опалубки
Бетонные работы
Перед заливкой раствора необходимо установить в ней армирующие элементы, для усиления прочности конструкции.
- залить раствор в первую часть котлована, после чего подождать его затвердения в течение 2 дней;
- достать опалубку и переставить ее во второй отсек;
- залить раствор во вторую камеру и дождаться полного застывания.
Фото: заливка стен
Далее следует приступить к делению сооружения на два отсека, равные по объему: для очистки стоков и спуска их через фильтрующее дно в почву. В качестве материала для стенки используют кирпичи, камни, бетонные блоки.
На этом этапе важно соблюсти высоту расположения отверстия. Оно должно быть ниже на 0,5 м по сравнению со входным.
Перекрытие септика
К следующему этапу переходят по истечению 2 недель. Делается это с целью придания конструкции прочности для выдерживания больших нагрузок. Если на стенах образовались небольшие трещины, то их можно затереть бетонным раствором.
Порядок работ по перекрытию:
- располагают швеллеры, для укладки на них перекрытий;
- устанавливают щиты из досок с бортиками, которые создают границы отверстий люка. Располагают их таким образом, чтобы через лаз можно было попасть в обе части септика;
- монтируют трубы: вентиляционную нагнетающую и выходную;
Фото: монтаж перекрытия и установка вентиляционной трубы
- прокладывают арматуру для усиления прочности конструкции;
- проводят заливку цементным раствором.
Фото: заливка перекрытия цементным раствором
На данном этапе установка монолитного бетонного септика окончена. Получается практичное оборудование, которое подойдет в качестве канализационной системы для частного дома.
Фото: оборудование люков
Для монтажа бетонных заводских септиков следует также подготовить котлован. Его размеры и условия установки можно прочесть в инструкции к оборудованию. Готовую конструкцию подключают к канализации, учитывая, что все трубы должны быть проложены под уклоном в 2%.
Видео о том, как производится заливка септика
Гидроизоляция
Гидроизоляция септика выполняется с целью недопущения загрязнения окружающего грунта и попадания вредных веществ в подземные воды.
Также она необходима, чтобы предупредить разрушение бетона, которое происходит под воздействием агрессивной среды. Отходы жизнедеятельности человека могут привести к коррозии бетона, а в следствии к сокращению срока службы септика.
В монолитном бетонном септике выполняют только внутреннюю изоляцию. Для этого после возведения и застывания стен, на них наносят специальные растворы, мастику, жидкое стекло.
Работы проводят следующим образом, на всю бетонную поверхность наносят гидроизоляционный материал, например акваизол. Затем сверху него делают стяжку из цемента и жидкого стекла в 25-30 см (на ведро раствора 1,5-2 ст. жидкости).
Фото: гидроизоляционный материал — акваизол
Возможные поломки и ремонт
Любое устройство, как бы оно не было надежно устроено, со временем начинает ломаться. Продлить срок службы системы помогут профилактические работы.
Для септика это постоянное обеспечение вентиляции для развития бактерий и наблюдение за уровнем сточных вод. Среди наиболее частых поломок выделяют следующие:
Засорение отстойника
Происходит по причине перегнивания органических веществ под действием аэрации. Большое их накопление приводит к засорению конструкции.
Для очистки отстойника заказывают машину ассенизатор, которая проводит откачку накоплений с помощью насоса. После этого необходимо тщательно проверить отсек на целостность и при необходимости провести восстановительные работы. Затем систему можно запускать в работу.
Фото: откачка септика
Повреждение стенки септика
Для устранения необходимо полностью спустить воду из канализации. Затем найти место, которое дает течь. Небольшие повреждения можно обработать средством, устраняющим жир, а затем сделать заплатку.
Если имеется сильное разрушение, тогда необходим демонтаж всей стены. Затем выполняется заливка цементным раствором, как при установке бетонного септика.
Фото: повреждение стенки септика
Кислотная коррозия бетона
Для ее устранения необходимо выполнить капитальные ремонтные работы. Проводят обработку поверхностей специальным раствором, например Дегидрол люкс.
С его помощью делают заделку оголенной арматуры, образовавшихся трещин, выбоин и сколов. Также обрабатывают стыки бетонной стены с металлической трубой. Затем для восстановления разрушенного слоя на поверхность наносят жидкость для придания устойчивости от коррозии.
Следующий шаг – это создание на поверхности гидроизолирующего защитного слоя и обработка кислозащитным средством.
Фото: кислотная коррозия бетона
Есть повреждения, которые сложно устранить самостоятельно и тогда необходимо обращаться к услугам профессионалов.
К ним относят следующие работы:
- поломка фильтров, требующая их ремонта или демонтажа;
- замена мембран компресса, которую проводят каждые 3-5 лет;
- промывка и очистка секций от накоплений.
Цены
| Регион | Название бетонного септика | Стоимость |
| Москва | Фаворит 2П | 60 000 руб. |
| Москва | Фаворит Плюс | 55 000 руб. |
| Московская область | Фаворит 2П | 68 500 руб. |
| Московская область | Фаворит Плюс | 63 500 руб. |
| Москва | Лотос, производительность 3 м3 | 165 000 руб. |
| Москва | Лотос, производительность 1,5 м3 | 115 000 руб. |
| Москва | Экосепт, производительность 0,8 м3 | 49 000 руб. |
| Москва | Экосепт, производительность 1,5 м3 | 65 000 руб. |
| Москва | Экосепт, производительность 2,2 м3 | 95 000 руб. |
| Москва | Экосепт, производительность 3,2 м3 | 120 000 руб. |
| Москва | Экосепт, производительность 3,8 м3 | 140 000 руб. |
| Чехов | Экосепт, производительность. 2,2 м3 | 94 500 руб. |
Оптимальным решением для организации очистки бытовых стоков в частном домовладении является монолитный бетонный септик. Для его установки можно привлечь бригаду или сделать все самостоятельно. Это дополнительно сократит бюджет, согласны? Материалы для его устройства легко приобрести в строительных магазинах.
Мы подробно расскажем, как соорудить монолитный септик. Разберем, какой вариант бетонного очистного сооружения лучше выбрать для вашего участка. У нас вы узнаете, как ухаживать за автономной канализационной системой, что делать с очищенными в септике стоками.
Самостоятельным домашним мастерам мы предлагаем пошаговый инструктаж. Наглядное восприятие информации обеспечат полезные схемы, подборки фото и видео-инструкции.
Стандартные бетонные септики для дачи и дома имеют от одной до трех смежных камер. Между ними происходит перемещение стоков через переливные трубы, вмонтированные в перегородки.
За счет многодневного отстаивания, отделения нерастворимого осадка от воды и деятельности микроорганизмов, происходит естественное очищение сточных вод. Все камеры септической системы используются только для отстаивания.
Нельзя делать смежным фильтрующий колодец. Со временем это приведет к деформации всего септика, поэтому отдельно нужно установить фильтрующую систему. Ее нужно выбирать исходя из площади и желаемого качества очистки.
Галерея изображений
Это может быть отдельно стоящий колодец, фильтрующая траншея или . Систему очищения можно монтировать после установки монолитной септической системы, но в этом случае траншеи придется рыть в ручную. Использование техники будет невозможно, та как она может повредить трубы и перекрытия.
Специфика однокамерного пункта очистки
Септик, который имеет одну камеру, называют сливной ямой. Ее устройство не предполагает многоступенчатую очистку и служит преимущественно для хранения канализационных стоков с последующей откачкой.
Откачку и транспортировку отходов осуществляют при помощи специальной машины. Недостатком такой системы слива является ее быстрая наполняемость и затратное содержание.
В однокамерном септике отстоявшаяся вода вытекает в канализационную трубу и проходит доочистку в поле фильтрации или фильтрующем колодце. Осевшие на дно твердые фракции надо откачивать раз в 4-6 месяцев
Глубина на схеме этого бетонного септика составляет 2 м, он предназначен для обслуживания двух-трех человек. Из-за отсутствия очистки и слива, емкость быстро переполняется.
Альтернативой монолитному однокамерному септику является , с особенностями сооружения которой рекомендуем ознакомиться.
Схема двухкамерного варианта
В этой системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам такую воду можно сбрасывать в грунт. Достоинства этой системы заключаются в ее компактности. При одинаковом объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.
На схеме показаны пропорции септической системы. Оптимальный размер приемной камеры должен превышать объем второго резервуара отстаивания в пропорции 1:3 (+)
Этот септик имеет внутреннюю перегородку из бетона, что позволяет воде отстаиваться в два этапа. Помимо этого он может быть оснащен датчиком, который сигнализирует о переполнении.
Второй перелив на противоположном конце емкости расположен несколько ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.
Двухкамерную сливную яму нужно откачивать раз в год, однокамерную – с периодичностью раз в 3-6 месяцев, т.е. в 2-3 раза чаще. Двухкамерная потребует больше расходов на строительство, но в долгосрочной перспективе превышение бюджета быстро окупится
О том, как построить двухкамерный септик с использованием бетонных колец, . Рекомендуем ознакомиться и с этим материалом.
Необходимые инструменты и материалы
Для монтажа бетонного септика своими руками понадобятся следующие материалы:
- ПГС (2,5 т).
- Цемент (18 мешков по 50 кг).
- Жидкий битум (20 кг).
- Железный уголок 40 х 40 (25 м).
- Лист железа толщиной 2 мм 1,250 х 2,0 м (1 шт.).
- Листы фанеры 1,5 Х 1,5 м (8 листов).
- Плоский шифер 1500х1000х6 (6 л).
- Полиэтиленовая пленка (два – три отреза суммарной площадью 13 х 9).
- Доски 40 х 100 мм.
- Пластификатор (в зависимости от типа в расчет на 5,9 кубических метров бетона).
- Проволока катанка сечением 0,6 мм (метраж зависит от плотности сетки).
- Бруски 50 х 50 мм.
- Кирпичи (120 шт.).
- Трубы для наружной канализации (индивидуально, зависит от расстояния).
- Трубы для внутренней канализации (индивидуально, зависит от конструкции).
- Патрубки(индивидуально, зависит от конструкции).
- Фитинги (по числу мест соединения труб).
- Герметик (1 шт.).
- Шурупы (300 шт.).
- Отрезной диск по металлу(1 шт.).
- Шлифовальная насадка для УШМ (1 шт.).
Для монтажа септика из бетона понадобятся следующие инструменты и оборудование:
Галерея изображений
Все расчеты материалов выполнены для монолитного бетонного септика размерами: ширина -2 м, длина – 3 м, глубина – 2,30 м.
Устройство монолитной септической системы
Сложность монтажа заставляет многих покупать готовые ЖБ конструкции. Их использование позволяет провести монтаж гораздо быстрее.
На организацию септической системы из готовых элементов потребуется пара дней, а для устройства монолитной бетонной конструкции понадобится более месяца, включая сооружение опалубки и технологический перерыв, отводимый на твердение бетонного камня.
Каждый этап, начиная с выемки грунта и заканчивая сваркой люков, выполняется в строгой последовательности. Прежде чем приступать к работе, нужно запастись временем или договориться о помощи с другими людьми на коммерческой основе.
Галерея изображений
Так как выходящая из дома/бани и входящая в септик труба должна укладываться траншею под нее лучше подготовить заранее. Это нужно для точного определения высоты ввода трубопровода в бетонную конструкцию.
Разработка и подготовка котлована
Так как яма будет использоваться в качестве формы, необходимо сделать ее края максимально ровными. Выемку грунта нужно производить без использования техники или с использованием только на начальном этапе.
Обравнивать края котлована нужно вручную. Периодически нужно проверять ровность поверхности. Для этого нужно пользоваться уровнем. Для ровности углов периодически нужно замерять строительным уголком.
Излишки грунта нужно вывезти или распределить по участку равномерно. После завершения земляных работ необходимо постелить на дне ямы полиэтиленовую пленку. Она может состоять из нескольких отрезов.
Пленка должна покрывать котлован полностью. Использование полиэтилена выполняет две задачи. Он уменьшает расход цементного раствора, а также служит в качестве дополнительной гидроизоляции. Стыки полиэтиленовых полотен не нужно герметизировать. Пленку можно фиксировать кирпичами, так она не будет перемещаться при сильных порывах ветра.
Для спуска в яму можно сколотить лестницу из подручных материалов. При значительном углублении по лестнице можно транспортировать грунт в ведрах
Сооружение опалубки для заливки смеси
От того как выставлена опалубка зависит срок службы всего сооружения. Так как внутри емкости будет содержаться объем жидкости, он будет оказывать давление на стенки резервуаров. Поэтому перед тем как выставлять опалубку нужно сделать армирование.
Для этого можно использовать арматуру, вязальную проволоку или уже готовую сетку. Армировать стены нужно так, чтобы сетка находилась в середине монолита. Ее удаленность от внешних краев ямы должна составлять 7 см.
После стен монтируется сетка для перегородки. Ее необходимо разместить на расстоянии 2 метров от канализационной трубы. Должно получиться два отсека. Большего размера для первичного отстаивания, а меньшего для вторичного
После монтажа перегородки можно армировать пол. Сетка для него должна быть поднята на 7 см от поверхности дна. Это необходимо для наибольшего скрепляющего эффекта.
Сооружение опалубки производится перед устройство армирующего каркаса. Для этого из фанеры и брусков нужно соорудить щиты. Это должны быть два короба без дна. Каждый помещается в емкость.
Их размеры:
- для первого резервуара: ширина и длина 1,7 м;
- для второго резервуар: ширина 1,7 м, а длина 0,085 м;
Нужно проверить, чтобы при установке не было щелей. После организации опалубки и до бетонирования нужно сделать монтаж переливов. Если делать это после бетонирования, придется долбить отверстия. Это может привести к деформации конструкции.
Монтаж переливных труб
Для переливов необходимы два прямых патрубка. Первый патрубок надевается на , выходящую из дома. Для этого в фанере нужно выпилить подходящее по размеру отверстие и вывести конец в приемный резервуар
Патрубок прикрепляется к трубе при помощи резинового кольца и герметика. Сливное отверстие патрубка должно быть направлено вниз.
На перегородке между двумя емкостями необходимо вставить трубу, длиной 40 см. Труба фиксируется в фанере с двух сторон емкостей. На концы трубы с обеих ее сторон надеваются патрубки, направленные вниз сливными отверстиями.
Приготовление и заливка бетонного раствора
Так как толщина слоя небольшая (15 см), необходимо сделать крепкий раствор. Для начала нужно взять емкость для замеса раствора. На ее дно поместить цемент и ПГС, в соотношении 1:3.
Количество воды зависит от влажности гравийной смеси. Консистенция раствора должна быть в меру густой. Для улучшения свойств раствора нужно использовать пластификатор. Количество его добавления зависит от марки цементного вещества.
Для удобства заливки цементного раствора в узкие промежутки между опалубкой и полиэтиленовой пленкой, можно использовать желоб, сделанный из металла, половинчатой трубы или водосточный желоб. Это позволит равномерно залить раствор, избегая образования полостей
Так можно ускорить процесс заливки. Лучше заливать весь объем за один день. Такой монолитный бетон прослужит дольше, так как в цементном камне не будет расслоения по границе заливки в разные дни.
Можно начать со стен или пола. Это не имеет особой важности. После окончания бетонных работ нужно подождать до полного схватывания и затвердевания раствора. На это по строительным нормативам 28 или несколько более дней.
Скорость затвердевания зависит от температуры окружающей среды. При высыхании бетон меняет свой цвет и становится светлее. Залитая в опалубку конструкция должна быть защищена от пересыхания влажными опилками или полиэтиленом.
Должно быть полностью исключено промерзание цементного камня в период твердения. По истечению указанного срока можно демонтировать опалубку.
Устройство верхнего перекрытия
Установка верхнего перекрытия начинается с выставления каркаса.
Он состоит из железных уголков, которые устанавливаются в следующем прядке:
- Четыре уголка длиной 3 метра, нужно уложить на стены септика. Один уголок с каждого края и два близко друг к другу посередине емкости.
- Несколько поперечных уголков укладываются сверху, образуя решетку. Их нужно укладывать с учетом размеров будущих люков.
Полученная конструкция нуждается в дополнительном креплении. Для этого нужно сделать отверстия в уголках и с помощью анкеров прикрепить их к бетонному основанию. Поперечные уголки необходимо прикрепить при помощи болтов или специальных шурупов.
После монтажа уголков необходимо вырезать из плоского листового шифера подходящие квадраты. После этого листы шифера нужно уложить поверх решетки. Для предотвращения протекания раствора стоит обработать стыки жидким битумом.
Далее нужно оградить досками периметр люков. Лучше делать их смежными. Кроме люков дополнительно выставить опалубку по всей площади перекрытия. После этого нужно вставить вентиляционную трубу, проделав отверстие в шифере над второй камерой.
По завершению монтажа трубы можно заливать раствором площадь перекрытия. После высыхания и затвердевания раствора нужно снять опалубку.
Пустое пространство для люков нужно обложить кирпичам, так, чтобы они не возвышались над поверхностью. Раствор для кладки кирпичей нужно делать без наполнителя, с использованием цемента и песка
Так как количество песка требуется небольшое, можно просеять ПГС. Пропорции раствора можно делать 1:4. После окончания кладки она должна затвердеть. На это уходит 2-3 дня. Выждав этот срок можно утеплять и закапывать котлован. Периодически нужно утрамбовывать грунт.
Изготовление крышки люков
Для того чтобы предотвратить переохлаждение септической системы и попадание в нее мусора, необходимо установить люки. Крышки для них можно изготовить из дерева и метала. Деревянная крышка устанавливается как внутренняя.
Она защищает от перепада температур, и на нее кладется утеплитель. Для ее изготовления можно использовать фанеру или отдельные доски, сколоченные вместе. Крышку не нужно крепить на навесы, она должна быть съемной.
Внешнюю крышку необходимо изготовить из металла. Для этого понадобиться строительный угол (40х40). Из него сваривается обод для люка, который крепиться к основанию при помощи анкеров.
По размеру обода из листа металла необходимо вырезать крышку. Края нужно обработать шлифовальной насадкой для УШМ. К крышке нужно прикрепить навесы. Их можно приварить или зафиксировать на болты. После этого крышка крепиться к ободу тем же способом.
Для горловин самодельного септика можно сделать две или одну общую крышку из доски. Ее придется периодически менять. Место вокруг засыпается грунтом, а крышка закрывается водоотталкивающим материалом
Правильный уход за септической системой
В процессе эксплуатации любые канализационные трубы периодически покрываются изнутри жирным налетом, который снижает их пропускную способность. Его необходимо удалять специальными средствами.
Они могут быть химическими или бактериальными. предпочтительнее, так как не портят трубы и не приводят е гибели микрофлоры внутри септика.
В зимний период при понижении температуры до -25 градусов по Цельсию необходимо утеплять отверстия люков. В противном случае процессы переработки органики в емкостях замедлятся, что приведет к снижению очистки.
Галерея изображений
Как использовать очищенные стоки?
Очищенную и обеззараженную в септике воду можно использовать для организации полива растений и деревьев на приусадебном участке. Она отличается небольшим процентом загрязнения (10 -15%).
Прошедшая очистку вода вполне пригодна для использования в хозяйственно-бытовых целях. Это значительно сократит водопотребление для организации полива огорода или сада в летний период. А значит, позволит сэкономить.
Использование насосного оборудования предполагает электропотребление. Для обеспечения электропитания можно использовать солнечную батарею небольшой мощности и аккумуляторную батарею
За пару лет работы система полностью окупит себя, так как при помощи солнечной энергии, преобразованной в электричество, можно сократить расход электричества, поставляемого централизованными сетями. вполне в состоянии покрыть потребности насоса.
Галерея изображений
Если нет возможности утилизировать очищенную сточную воду в грунт, ее можно накапливать в герметичных колодцах и использовать для полива растений и ухода за территорией
Очищенной водой допустимо поливать декоративные растений. В ней нельзя купаться и мыть домашних животных
Утилизация сточной воды на рельеф
Насосом можно выкачивать воду из вторичного или третичного отстойника, а также избыток иловой массы из приемной камеры. Откачанный ил можно применять в созревании компоста. Он используется в качестве самостоятельного удобрения или в смеси с другими компонентами.
В компостную яму можно высыпать остатки органики. Это могут быть опавшие листья, сорняки и навоз. После трех-четырехлетнего перегнивания, получается превосходное удобрение, повышающее плодородность грунта на приусадебном участке.
Выводы и полезное видео по теме
В первом ролике показан принцип устройства бетонного септика до заливки цементным раствором:
Во втором ролике показан этап заливки, демонтаж опалубки и конечный вид септика:
Это один из наиболее бюджетных вариантов. Его изготовление обходится дешевле бетонного аналога из колец, не говоря о станциях биологической очистки заводского изготовления. Ценовой разрыв составляет более 50 000 рублей с учетом монтажа.
Еще одно преимуществом конструкции – долговечность. Бетон не разлагается, но под воздействием влаги частично разрушается. Этого можно избежать, если обработать стены резервуаров жидкими гидроизоляционными материалами.
Интересные факты по поводу сооружения монолитного септика из бетона или рассказ о том, как вы самостоятельно выполняли заливку, оставляйте, пожалуйста, в блоке расположенном ниже. Здесь же задавайте вопросы и делитесь полезными сведениями.
Для многих домовладельцев устройство самодельного септика является необходимостью. Отдых в доме, не оборудованном канализацией, является сомнительным удовольствием, а покупка готовой очистной станции для переработки стоков вписывается не в каждый бюджет. Одним из вариантов строительства является монолитный бетонный септик. Такая установка прочная, надежная, герметичная и ее вполне можно построить своими руками, даже не имея большого опыта в строительных работах.
Одним из самых недорогих и практичных вариантов сооружения канализации для дачи или частного дома является монолитный железобетонный септик. Если построить бетонный септик своими руками правильно, то он сможет прослужить долгие годы, ведь это предельно простое и вместе с тем надежное сооружение даже при высоком уровне грунтовых вод.
Благодаря монолитной конструкции, септик является экологически безопасным сооружением, ведь он полностью герметичен и проникновение загрязненной воды в грунт исключено. Исключается и затопление септика, если уровень грунтовых вод поднимется.
Планирование
Решив построить монолитный септик для дачи или частного дома, начинать работу необходимо с планирования. Необходимо рассчитать его объем и правильно подобрать место для сооружения.
Как определить нужный объем?
Основным показателем при расчете объема септика является суточный расход воды в доме. Причем для выполнения расчетов необходимо использовать показатель расхода при максимально возможном водопотреблении.
Если строится бетонный септик для дачи или частного дома, то показатель расхода воды используется для расчета объема первой (приемной) камеры. Объем последующих камер определяется в зависимости от объема первой. Приемная камера септика должна быть такой, чтобы в нее могло поместиться количество стоков, которое образуется в доме за трое суток. Объем следующих камер определяется по следующему принципу:
- Если строится двухкамерная модель, то первая камера должна составлять 75% общего объема;
- При строительстве трехкамерного септика, необходимо, чтобы первая камера занимала половину общего объема, а вторая и третья – по 25% соответственно.
Выбор места строительства
Не менее важно правильно выбрать места для расположения септика:
- Запрещается располагать отстойник слишком близко к дому, он должен быть отдален от фундамента строения не меньше чем на 5 метров;
- Но и слишком далеко относить септик от дома нерационально, ведь тогда придется строить слишком длинный трубопровод. А чем длиннее трубы, тем больше вероятность образования засора;
Совет! Если возникает необходимость построить длинный трубопровод, то придется предусмотреть устройство ревизионных колодцев – на местах поворотов, перепада высоты трубопровода, прямолинейных участках каждые 15 метров.
- Если рельеф участка позволяет, то лучше расположить септик ниже по уровню, чем фундамент дома;
- При выборе места строительства следует учитывать и геологические условия на участке. В принципе, при высоком уровне грунтовых вод септики из монолитного бетона вполне можно построить, эта установка полностью герметична, поэтому риск ее затопления минимален. Однако в этом случае возникнут трудности при сооружении полей фильтрации.
Совет! При необходимости построить септик при высоком уровне грунтовых вод можно соорудить напочвенную установку для доочистки вод, замаскировав ее под горку.
Строительство
Рассмотрим, как следует строить очистные установки для дачи или частного дома. В процессе строительства нужно будет выполнить ряд работ:
- Подготовить котлован;
- Соорудить опалубку;
- Залить бетонный раствор;
- Выполнить гидроизоляцию;
- Соорудить внутренние перегородки;
- Выполнить перекрытия.
При желании можно оборудовать монолитный септик искусственной аэрацией. Это сделает модель энергозависимой, но зато не придется строить поля фильтрации, что сложно сделать при высоком уровне грунтовых вод.
Подготовка котлована
Начинается устройство септика из бетона с выполнения земельных работ. Выполнять их лучше летом, когда уровень грунтовых вод снижается. Необходимо подготовить прямоугольный котлован, размеры которого определяются заранее рассчитанным объемом септика.
Закончив копку котлована, нужно будет тщательно выровнять дно, подготавливая его к заливке бетоном. Стенки ямы также должны быть максимально ровными. На этом же этапе строительства производится копка траншей, в которые необходимо будет уложить трубы.
Совет! Чтобы исключить вероятность перемерзания жидкости в трубах, необходимо либо проложить них на глубине, ниже уровня промерзания, либо произвести их утепление.
Сооружение опалубки
Чтобы исключить затопление септика при высоком уровне грунтовых вод, производится герметизация бетонных септиков. Для этого стенки котлована покрываются гидроизоляционным материалом, покрытие производится так, чтобы края материала выступали выше бортов котлована.
Далее производится установка арматуры – металлических прутов или труб. Это необходимо, чтобы придать необходимую прочность конструкции. Теперь необходимо разобраться, как забетонировать дно септика. Для этого необходимо засыпать дно слоем песка высотой 20 см.
Насыпанная песчаная подушка тщательно утрамбовывается ручной трамбовкой, а затем заливается приготовленным раствором. После заливки необходимо дать раствору просохнуть.
Для замешивания раствора используется цемент и песок в соотношении 1 к 3, в качестве наполнителя следует использовать щебень мелкой фракции. При ручном замесе раствора, его готовят небольшими порциями и сразу производят заливку.
При этом важно следить, чтобы в монолитной стене не образовывались пустоты. Затем необходимо построить опалубку для заливки стен. Для строительства опалубки можно использовать подручные материалы – листы OSB, дюймовые доски и пр.
Если материала недостаточно, то можно соорудить скользящую опалубку, то есть, сначала установить ее примерно до половины высоты стен септика. А после заливки и высыхания бетона, произвести перемещение опалубки для выполнения заливки оставшейся части стенок. После выполнения заливки дают время за застывание бетона – не менее двух недель. После истечения этого срока можно снимать опалубку.
Сооружение перегородок
В зависимости от количества камер в септике необходимо соорудить одну или две перегородки. Для их строительства сооружается двухсторонняя опалубка и производится заливка бетона. Важно не забыть своевременно установить трубы в нужных местах для организации переливов.
Строительство перекрытия
Работа по сооружению верхнего перекрытия производится так:
- На готовые стенки бетонного септика укладываются уголки из металла;
- Поверх уголков настилают перекрытие из досок или плоского шифера;
- При укладке досок или шифера оставляются отверстия для установки вентиляционной трубы и люка для очистки. Трубу следует установить сразу, а отверстие люка ограничивается установленными на ребро досками;
- Производится армирование будущей плиты с использованием прутов из металла или труб;
- После этого производится заливка раствора.
После того как бетон застынет, необходимо соорудить верхний короб для закрытия контрольного люка. Для этого сооружается каркас из уголков, стороны короба закладываются кирпичом, а верх закрывается доской.
Итак, септик из бетона – это практичная, надежная и экологически безопасная установка для местной канализации дачи или дома. Построить такой септик своими силами можно и без наличия большого строительного опыта даже при высоком уровне грунтовых вод на участке.
Для нижнего ряда использовал арматуру Ø 10 мм, размер ячеек ≈ 30*38 см (см. Фото №7 ).Для верхнего ряда использовал арматуру Ø 8 мм. Расстояние между рядами 10 см. Данное расстояние устанавливал с помощью «лягушек», сделанных из арматуры того же диаметра.
И так, дно ямы для заливки бетоном готово! С нетерпением жду выходных. Но, как известно, не всё коту масленица – зарядили дожди …и, в один прекрасный момент поднялись грунтовые воды, затопив дно ямы примерно на 15 см (см. Фото №8, на фото часть воды откачана дренажным насосом).
Только и осталось воскликнуть: «Ну ёкарный бабай!» . Откачка воды дренажным носом помогала не особо, яма всё равно постепенно наполнялась водой на те же 15 см. Прождав две недели (ну вдруг УГВ упадёт) и поняв, что ни хрена он не изменится, решил бетонировать в воду.
Подготовился (см. Фото №9 ) и вперёд с песней!Фото процесса бетонирования в воду не делал, было не до этого . Попробую объяснить на словах: для бетонирования вначале откачал воду дренажным насосом, затем начиная от короткой стенки ямы, расположенной возле бетономешалки, вылил несколько замесов бетона. Пока я укладывал и вибрировал бетон, оставшаяся часть дна ямы постепенно наполнялась водой. Воду снова откачивал насосом, делал несколько замесов бетона и высыпал его на край уложенного бетона, постепенно стягивая на дно ямы. Таким образом, дошел почти до конца ямы, где насос уже поставить не было возможности. Чтобы вычерпать прибывающую воду, положил на забетонированную часть доску (чтоб не проминался уложенный бетон) и с помощью кружки вычерпал оставшуюся воду. Освободившееся от воды место сразу залил бетоном. В результате всё получилось, и очень даже не плохо (см. Фото №10 )! После бетонирования, вода перестала затапливать яму!
При приготовлении бетона использовал суперпластификатор С-3, а также добавки Cemmix типа CemFix и CemAqua, ускоряющие твердение бетона и повышающие его водонепроницаемость (см. Фото №11 ), CemAqua на фото нет, канистра была пустая и её вынесли на мусорку.
К сожалению, папку с фотографиями изготовления опалубки и арматурного каркаса стен случайно удалил, поэтому расскажу всё на словах: арматурную сетку стен септика выполнил из арматуры Ø 8 мм - внешний каркас, из арматуры Ø 6 мм - внутренний каркас. Размер ячеек ≈ 30*38 см. Для опалубки использовал фанеру толщиной 9 мм, усиленную досками 25*100 мм, и распорками из таких же досок.
После бетонирования стен септика взялся за возведение перегородки. Перегородку решил заливать отдельно от стен септика потому, что с моей точки зрения так проще, да и материалов на опалубку уйдёт меньше. Для усиления перегородки, внутри опалубки стен заранее заложил бруски, для образования желобков. Бруски затем легко выбил из стен с помощью молотка и монтировки (см. Фото №12 ).
Комфортное жилье — это желание любого человека, однако не все могут купить готовый дом со всем необходимым. Но это не означает, что все желаемое нельзя сделать самостоятельно, требуется для этого совсем немного денег и терпения. Любое строительство начинают, прежде всего, с планирования канализации. С наличием канализации на даче не составит труда подключить всю необходимую сантехнику. Лучшим выбором будет установить бетонный септик своими руками. В данной статье постараемся разобрать все нюансы и тонкости бетонного септика из .
Назначение
Название данного устройства имеет греческие корни и происходит от слова гнилой. Если объяснять простым языком, то это специальные подземные камеры, которые состоят из одного либо нескольких отсеков, сквозь которые поступают различные органические жидкости и отходы. Бетонные септики не функционируют как самостоятельные сооружения, их используют вместе со специальной доочисткой. Доочистка выполняется внутри земли. Из этого следует, что нельзя сказать, что данное сооружение не справляется с задачами очистки сточных вод и отходов.
На дачах септики бетонные используют для сбора и очистки органических отходов жизнедеятельности и сточных вод. Полученный осадок после очистки минерализируется и его можно применять как удобрение для растений и деревьев, которые растут на даче.
Преимущества
Септик бетонный имеет огромный перечень преимуществ. У человека, который пользуется достоинствами бетонных септиков, отсутствует необходимость постоянно заниматься очищением сточных ям. Достаточно выполнять подобную операцию раз в пару лет. Септики из бетона не нуждаются в электричестве, их эксплуатация происходит в полностью автономном порядке.
Для подобного сооружения не требуется покупать и монтировать специальные насосы либо дренажные установки. Устройство подобной бетонной конструкции настолько простое, что смонтировать ее сможет даже человек с минимальным строительным опытом. Возможно монтирование железобетонных колец любого диаметра и объема, все зависит лишь от желания и потребностей потребителя.
Данная бетонная установка имеет гораздо больший период эксплуатации, нежели ее пластиковые либо стальные аналоги. Септик из бетона гораздо лучше выполняет фильтрацию отходов, в отличие от других подобных систем. Расходы, связанные с закупкой материала и монтажом системы, абсолютно незначительны.
Виды и схемы
Подобные сооружения могут быть разных видов – полностью монолитными либо сборными, из отдельных колец. Оба варианта обладают как достоинствами, так и отрицательными моментами. Несмотря на то, что при правильной организации установки , выполнить работу не сложно, все же многие специалисты и потребители предпочитают монолитные сооружения.
Септики из бетона смонтировать самостоятельно не трудно, однако, важно не забыть о наличие в них системы доочистки сточных вод. Все, что будет попадать внутрь камер, подается на очистку. Когда очистка будет закончена, то стоки попадут либо в специальный резервуар, либо на удобрение растений. Все это нужно учесть еще при проектировании будущего участка.
Монолитный бетонный септик в свою очередь также бывает разных типов:
- однокамерные установки;
- двухкамерные сооружения;
- трехкамерное бетонное сооружение.
Большое количество отсеков в септике не используют, так как это не рационально. Во всех септиках присутствуют свои нюансы и особенности.
В однокамерном септике тяжелые суспензии, которые поступают в камеру, опускаются вниз. В органические отходы распадаются благодаря влиянию анаэробных микробов. Воздушные газовые испарения и отдельные химические элементы образуют на поверхности особую разделительную корку. Данная корка забивает трубы, по которым все поступает. Поэтому при монтаже необходимо помещать туда тройники.
Ввиду того, что распад стоков осуществляется совместно с выделением газовых испарений, то обязательно должна быть вентиляция септика из бетонных колец. Уровень заполнения контролируется при помощи специального поплавкового индикатора:
- Однокамерная установка легко монтируется и довольно проста в использовании. Однако, нужно помнить, что ее система очистки часто засоряется, в особенности трубы.
- Монолитный бетонный септик двухкамерного типа не обладает подобным минусом, его дренажная конструкция может работать без дополнительного очищения гораздо дольше. Там также устанавливается вентиляция. Дно второго отсека можно заполнить щебнем, это поможет защитить фильтры от засорения твердыми частями органических отходов.
- Трехкамерному септику необходимо уже более сложное устройство. В первом отсеке выполняется очистка сточных вод. Отходы органического происхождения распадаются под влиянием анаэробных микробов, а более твердые части опускаются вниз. Биологическое очищение происходит уже во втором отсеке. Благодаря давлению воздуха, которое создается компрессором, отходы смешиваются со специальными бактериями и при помощи такого маневра органика быстрее распадается. Третий отсек необходим для более тщательной дополнительно очистки оставшихся сточных вод. Полученная жидкость в итоге попадает на земляную доочистку.
Технология сооружения
Дабы сооружение было прочным и качественным, прежде чем начать строительство, необходимо тщательно подготовится. Для начала стоит ознакомиться с перечнем требований, которые предъявляет санэпидемстанция к таким установкам:
- установка должна находиться не ближе 6 метров к дому;
- обязательно устанавливать резиновые резервуары;
- труба, по которой текут отходы, должна находиться ниже уровня промерзания земли;
- труба должна иметь уклон на каждые 2 см каждого метра трубы.
- общее количество органических отходов и стоков за 1 сутки;
- объем установки должен быть минимум в 3 раза, чем общее количество поступаемых сточных вод;
- если расход воды в сутки не больше 1 кубометра, то достаточно однокамерной установки.
Для монтажа септика необходим определенный перечень материалов и инструментов:
- цементный раствор для бетонирования;
- трубы для канализации;
- битум;
- тройник;
- вентиляционные трубы;
- щебень;
- шифер;
- ножовка для обрезки труб;
- лопата;
- мастерок;
- лестница;
- емкость для замешивания раствора.
Чтобы пользоваться бетонным септиком, важно следовать технологии сооружения. Сначала необходимо вырыть котлован. Для монтажа сооружения необходимо обустроить специальную яму. Размеры котлована должны отвечать необходимым данным. В такой ситуации копают одну яму. После ее делят надвое. Каждая из частей будет определенной составляющей в очистке органических отходов. Как раз на этом процессе стоит взять во внимание уровень промерзания земли. Чтобы исключить осыпание грунта, нужно воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Помимо ямы, необходимо вырыть и определенного размера траншеи для укладки труб. Сточные трубы обязательно располагают под углом.
Следующим шагом станет укрепление стен ямы. Чтобы сэкономить ресурсы, можно сделать это при помощи скользящей опалубки. Ее выполняют для половины ямы, а далее, после заливки и засыхания, транспортируют в другой отсек котлована. Щиты из дерева, монтируют и скрепляют друг с другом при помощи бруса. Их закрепляют в земле примерно на 5-10 сантиметров. Делают пробоины для монтирования труб, которые прокладывают от жилья. Установка происходит на протяженности около 35 сантиметров. Прежде чем приступить к заливке ямы раствором, опалубку необходимо укрепить арматурными прутьями. Это необходимо чтобы будущая установка была более прочной. Металлические пруты для арматуры можно заменить на трубы из разного материала либо деревянный брус.
Далее необходимо произвести заливку бетонным раствором. Заливку можно начинать после того, как яма была укреплена арматурой. Чтобы начать замешивать раствор, необходимы такие компоненты – пластификатор, цемент, вода, песок. Дабы бетонная смесь засохла и отвердела, стоит подождать несколько недель. В случае возникновения на поверхности трещин, можно замазать их бетонной смесью.
Теперь можно приступить к установке перегородки. Данную перегородку выполняют из имеющегося строительного материала – , камень, кирпич. Между отсеками устанавливается труба. С ее помощью будет происходить перелив отходов их одного отсека в другой. Первый отсек занимается осаждением твердых компонентов сточных вод. Во втором отсеке происходит фильтрация органических отходов и их вывод в почву. Дабы сливная яма работала более качественно, то в переливе желательно установить тройник.
Нельзя забывать о перекрытии установки. Дабы обеспечить прочную опору для перекрытия, необходимо смонтировать внутри металлические швеллеры. Поверх них располагается деревянный щит. У щита должны быть небольшие бортики, они намечают предел просвета люка над перекрытием. Сверху щита располагают шифер. Лишь после этого устанавливают трубы для вентиляции. Как итоговые работы выполняют . Качество выполненного септика можно узнать через пару недель.
