Как изготовить бетонный септик на загородном участке. Как устроен бетонный септик: обзор видов и особенности монтажа Размеры септика из монолитного бетона

Бетонный септик – это строение из бетонных колец, которое позволяет своевременно очищать воду в стоках, хотя бы до состояния, в котором ее безопасно будет отправить в грунт участка, не боясь за возможные токсины и вредоносные для растений вещества. Одна из главных целей – это уменьшить количество вызовов ассенизаторов.

Септик являет собой специальное углубление, которое делится на 4 зоны:

• Сегмент первичного скопления сточных отходов . В данный отсек сводятся канализационные стоки из дома, происходит начальное разделение. Тяжелые элементы падают осадком на дно, а легкая пена всплывает наверх, в середине же остается концентрированная жидкость.
• Сегмент анаэробного распада . В этой зоне нет доступа к кислороду, поэтому в данной массе живут и размножаются анаэробные микроорганизмы, которые занимаются разложением жира, сложных углеводов и различных химических веществ на простые нитраты и газ сероводород, а в остатке получается вода и ил.
• Участок аэробного распада . Здесь кислород наоборот присутствует, и к работе приступают аэробные бактерии, которые совершают разложение сложных веществ, которые при реакции окисления оседают на дно или всплывают.
• Участок фильтрации и дренирования . После того, как предыдущие зоны пройдены, вода уже достаточно чистая, ее можно отправить в грунт без вреда для окружающей среды. В ее составе остались лишь простые вещества, которые растения смогут переработать.

Вода проходит достаточную очистку, а ил, который выпал осадком на дне, можно использовать в качестве удобрения для флоры. Достать его, рекомендуем, с помощью дренажного насоса.

Исходя из конструкции, монолитный септик представляет один резервуар, однако намного эффективнее делить его на несколько. Поэтому и выстраивают из бетонных колец 2-3 шахты, которые соединяются в одну систему трубами. Первый отсек собирает стоки, и здесь же происходит первичное деление, анаэробное разложение и частично происходит третья фаза. Во втором резервуаре накапливается и отстаивается очищенная вода, потом через фильтрующий слой переходит в грунт.

Примечание! Если во втором колодце глухое дно без выхода к дренажной системе, то в нем накапливается ил и настаивается вода.

Преимущества бетонного септика

Септик из бетона имеет большое преимущество перед пластиковыми и железными моделями. Итак, рассмотрим их подробнее:

• Механическая прочность . Септики бетонные могут проработать не одно, и не два десятилетия. На него не влияет коррозия и повреждения.
• Герметичность . Данный вид септика не имеет швов, что исключает разнообразные протечки сточных отходов. Эта вероятность близка к нулю.
• Устойчивость . Монтируются они сложнее, чем пластиковые, однако, при пучение грунта он никогда не всплывет.
• Срок работы . Пластиковые служат намного меньше.
• Легкость сервисного обслуживания . Не требуют особых стараний.Виды строений бетонных септиков

Выбор необходимой схемы зависит от целей эксплуатации и количества требуемых очистки отходов. Бывают таких видов:

• Однокамерные;
• Двухкамерные;
• Трехкамерные.

Рассмотрим более подробно каждый тип.

Септик с одной камерой

Это самый простой метод для очистки сточных вод. Камера работает как отстойник. На дно оседают твердые отходы, где они подвергаются воздействию работы анаэробных биоактиваторов и в итоге превращаются в ил. Легкие элементы стока, наоборот, всплывают наверх, где со временем образуют флотационную пленку.

Вода, которая отстоялась в средней части колодца, далее перетекает в фильтрационные отсеки для доочистки. Эта система хорошо подойдет для дачи.

Вывод. Основным недостатком является возможное засорение труб в фильтрационных отсеках. Это может произойти из-за попадания твердых материй.

Септик с двумя камерами

Отличием от предыдущего есть наличие дополнительного колодца, который отделяет внутреннюю часть, чем предотвращает попадание в нее твердых частиц. Данный монолитный бетонный септик повышает срок годности фильтров, поскольку они защищены от взвешенных материй.

Чтоб повысить качество работы, можно добавить в систему второй камеры щебневый фильтр.

Трехкамерный септик

Система монолитного септика имеет в основном такую схему работы:

• Первый отсек – камера-отстойник, где анаэробные бактерии перерабатывают твердые отходы;
• Второй отсек – камера, где происходит аэробно-аэрационная обработка стока. Есть наличие компрессора, который периодически подает кислород.
• Третий сектор – это так называемая насосная камера. Отсюда жидкость попадает на доочистку в фильтрационный отсек.

Как сделать бетонный септик своими руками?

Многие считают, что сделать бетонный септик своими руками – это слишком затратное удовольствие, поэтому выбирают более простые методы, и в этом их ошибка. Во-первых, устройство себя быстро окупит, а во-вторых, оно не имеет дополнительных затрат на электрику, очистку и другие работы. В данной статье мы расскажем о правильной установке монолитного септика.

Как правильно выбрать место?

Очень важно правильно определиться, где поставить септик из бетона и не отойти от норм санитарии и учитывать геологические особенности участка. Итак, мы должны:

1. От фундамента он должен находиться не ближе 5 м;
2. Очень нерационально разместить септик далеко от дома, так как возникнут сложности с проведением трубопровода. Оптимальное расстояние – 15-20 м.

Совет! В том случае если же септик размещен более 20 м от дома, рекомендуется на каждых 15 м трубопровода ставить резервные колодцы и на каждом его повороте.

Подготовительный этап

Основные правила и действия на начальном этапе установки:

• Первое, что мы делаем – это выкапываем колодец, длиной 4 м. В данном случае нам понадобится 5 железобетонных колец диаметром 0.7 м. Железобетонный комплект имеет плюсы в своей легкости и несложности установки.

Совет! Прежде чем приобретать кольца, необходимо построить колодец и сделать замеры, иначе они могут не подойти и нарушить систему.

• Второе, что мы делаем, это проводим расчёты. Обращаем внимание на питьевой колодец, если такой есть на участке, ведь септик необходимо установить от него на большом расстоянии.
• Далее необходимо подумать о фильтрации, ведь очень важно, чтоб вода в септике была достаточно чистой. Самые дешёвые варианты – щебень или гравий. Также существуют специальные системы фильтрации, могут помещаться бактерии и водоросли.

Совет: Сток из раковины отличаются от стока из туалета, поэтому мы рекомендуем ставить два рукава.

Установка бетонного септика

Схема проста, так что не должна вызвать проблем с его установкой.

Выполняем данную последовательность действий:

1. Сначала вырываем котлован;
2. В том случае если данный септик предусматривает фильтрацию, то дно бетонируем;

Совет: На сегодняшний день можно приобрести кольцо с дном, тогда бетонировать не нужно.

1. Постепенно устанавливаем кольца. Первое кольцо плотно герметизируем по швам цементным раствором. Окружность засыпаем гравием.
2. Готовим отверстия для стоков. Можно сделать самостоятельно или купить кольца уже готовые. Стоит также подумать о трубах, их делать под наклоном – 2 см, а главную трубу от дома следует прокладывать не выше, чем 0,5 м.
3. Также поверх колодца предусматривается специальная крышка, можно использовать плиту. Это зависит от ваших финансов.

• Необходимо для строительства применять бетон В15 и выше. Приемлемое соотношение всех используемых компонентов на 1 метр кубический раствора: 600 кг песка, 400 кг цемента, 200 л воды, 5 л супер пластификатора С3, а также - 1200 кг щебня.
• Прежде чем начать бетонирование дна, необходимо сделать песчаную подушку на дне колодца. Песчаный слой должен составлять 20 см. Основа колодца армируется сеткой, которая имеет диаметр прута 10 мм, а размер ячейки – 20 на 20 см.
• Самая низкая толщина слоя бетона, которая может быть, 3 см. После заливки дна строить стены можно только через 2 недели.
• Минимальная ширина стен – 20 см, а перегородок в многокамерных септиках – от 15 см;
• Стены прямоугольного септика нужно также армировать, как и дно. Это в разы повышает устойчивость и прочность.
• Для большей плотности бетона рекомендуется использовать ручные вибраторы;
• Из обрезных досок собирайте опалубку;
• Стены желательно залить за один подход.

Последний этап – заливка бетоном крышки

• Выдерживаем две недели, после того как залили стены, и снимаем опалубку, чтоб осмотреть на наличие дефектов. При выявлении исправляем их.
• Перекрытие армируем также как и дно. Только в этом случае используем арматуру с диаметром прута – 12 мм. Слой бетона должен быть 3 см.
• Перед тем как засыпать крышку, дают всему высохнуть 2 недели. Чтоб бетон осушился одинаково во всех местах, покрываем все пленкой.

Вывод: как видим, построить септик самостоятельно не так сложно, если использовать землеройную и другую технику, то работа будет еще легче. Однако – это долгий процесс и нужно, иметь терпение.

Для многих домовладельцев устройство самодельного септика является необходимостью. Отдых в доме, не оборудованном канализацией, является сомнительным удовольствием, а покупка готовой очистной станции для переработки стоков вписывается не в каждый бюджет. Одним из вариантов строительства является монолитный бетонный септик. Такая установка прочная, надежная, герметичная и ее вполне можно построить своими руками, даже не имея большого опыта в строительных работах.

Одним из самых недорогих и практичных вариантов сооружения канализации для дачи или частного дома является монолитный железобетонный септик. Если построить бетонный септик своими руками правильно, то он сможет прослужить долгие годы, ведь это предельно простое и вместе с тем надежное сооружение даже при высоком уровне грунтовых вод.

Благодаря монолитной конструкции, септик является экологически безопасным сооружением, ведь он полностью герметичен и проникновение загрязненной воды в грунт исключено. Исключается и затопление септика, если уровень грунтовых вод поднимется.

Планирование

Решив построить монолитный септик для дачи или частного дома, начинать работу необходимо с планирования. Необходимо рассчитать его объем и правильно подобрать место для сооружения.

Как определить нужный объем?

Основным показателем при расчете объема септика является суточный расход воды в доме. Причем для выполнения расчетов необходимо использовать показатель расхода при максимально возможном водопотреблении.

Если строится бетонный септик для дачи или частного дома, то показатель расхода воды используется для расчета объема первой (приемной) камеры. Объем последующих камер определяется в зависимости от объема первой. Приемная камера септика должна быть такой, чтобы в нее могло поместиться количество стоков, которое образуется в доме за трое суток. Объем следующих камер определяется по следующему принципу:

• Если строится двухкамерная модель, то первая камера должна составлять 75% общего объема;
• При строительстве трехкамерного септика, необходимо, чтобы первая камера занимала половину общего объема, а вторая и третья – по 25% соответственно.

Выбор места строительства

Не менее важно правильно выбрать места для расположения септика:

• Запрещается располагать отстойник слишком близко к дому, он должен быть отдален от фундамента строения не меньше чем на 5 метров;

• Но и слишком далеко относить септик от дома нерационально, ведь тогда придется строить слишком длинный трубопровод. А чем длиннее трубы, тем больше вероятность образования засора;

Совет! Если возникает необходимость построить длинный трубопровод, то придется предусмотреть устройство ревизионных колодцев – на местах поворотов, перепада высоты трубопровода, прямолинейных участках каждые 15 метров.

• Если рельеф участка позволяет, то лучше расположить септик ниже по уровню, чем фундамент дома;

• При выборе места строительства следует учитывать и геологические условия на участке. В принципе, при высоком уровне грунтовых вод септики из монолитного бетона вполне можно построить, эта установка полностью герметична, поэтому риск ее затопления минимален. Однако в этом случае возникнут трудности при сооружении полей фильтрации.

Совет! При необходимости построить септик при высоком уровне грунтовых вод можно соорудить напочвенную установку для доочистки вод, замаскировав ее под горку.

Строительство

Рассмотрим, как следует строить очистные установки для дачи или частного дома. В процессе строительства нужно будет выполнить ряд работ:

• Подготовить котлован;
• Соорудить опалубку;
• Залить бетонный раствор;
• Выполнить гидроизоляцию;
• Соорудить внутренние перегородки;
• Выполнить перекрытия.

При желании можно оборудовать монолитный септик искусственной аэрацией. Это сделает модель энергозависимой, но зато не придется строить поля фильтрации, что сложно сделать при высоком уровне грунтовых вод.

Подготовка котлована

Начинается устройство септика из бетона с выполнения земельных работ. Выполнять их лучше летом, когда уровень грунтовых вод снижается. Необходимо подготовить прямоугольный котлован, размеры которого определяются заранее рассчитанным объемом септика.

Закончив копку котлована, нужно будет тщательно выровнять дно, подготавливая его к заливке бетоном. Стенки ямы также должны быть максимально ровными. На этом же этапе строительства производится копка траншей, в которые необходимо будет уложить трубы.

Совет! Чтобы исключить вероятность перемерзания жидкости в трубах, необходимо либо проложить них на глубине, ниже уровня промерзания, либо произвести их утепление.

Сооружение опалубки

Чтобы исключить затопление септика при высоком уровне грунтовых вод, производится герметизация бетонных септиков. Для этого стенки котлована покрываются гидроизоляционным материалом, покрытие производится так, чтобы края материала выступали выше бортов котлована.

Далее производится установка арматуры – металлических прутов или труб. Это необходимо, чтобы придать необходимую прочность конструкции. Теперь необходимо разобраться, как забетонировать дно септика. Для этого необходимо засыпать дно слоем песка высотой 20 см.

Насыпанная песчаная подушка тщательно утрамбовывается ручной трамбовкой, а затем заливается приготовленным раствором. После заливки необходимо дать раствору просохнуть.

Для замешивания раствора используется цемент и песок в соотношении 1 к 3, в качестве наполнителя следует использовать щебень мелкой фракции. При ручном замесе раствора, его готовят небольшими порциями и сразу производят заливку.

При этом важно следить, чтобы в монолитной стене не образовывались пустоты. Затем необходимо построить опалубку для заливки стен. Для строительства опалубки можно использовать подручные материалы – листы OSB, дюймовые доски и пр.

Если материала недостаточно, то можно соорудить скользящую опалубку, то есть, сначала установить ее примерно до половины высоты стен септика. А после заливки и высыхания бетона, произвести перемещение опалубки для выполнения заливки оставшейся части стенок. После выполнения заливки дают время за застывание бетона – не менее двух недель. После истечения этого срока можно снимать опалубку.

Сооружение перегородок

В зависимости от количества камер в септике необходимо соорудить одну или две перегородки. Для их строительства сооружается двухсторонняя опалубка и производится заливка бетона. Важно не забыть своевременно установить трубы в нужных местах для организации переливов.

Строительство перекрытия

Работа по сооружению верхнего перекрытия производится так:

• На готовые стенки бетонного септика укладываются уголки из металла;
• Поверх уголков настилают перекрытие из досок или плоского шифера;
• При укладке досок или шифера оставляются отверстия для установки вентиляционной трубы и люка для очистки. Трубу следует установить сразу, а отверстие люка ограничивается установленными на ребро досками;
• Производится армирование будущей плиты с использованием прутов из металла или труб;
• После этого производится заливка раствора.

После того как бетон застынет, необходимо соорудить верхний короб для закрытия контрольного люка. Для этого сооружается каркас из уголков, стороны короба закладываются кирпичом, а верх закрывается доской.

Итак, септик из бетона – это практичная, надежная и экологически безопасная установка для местной канализации дачи или дома. Построить такой септик своими силами можно и без наличия большого строительного опыта даже при высоком уровне грунтовых вод на участке.

При отсутствии централизованной канализации локальная очистная станция рядом с частным домом – это жизненная необходимость для его жильцов. Вариантов подобного сооружения существует немало. Однако только септик из бетонных колец своими руками сделать проще и быстрее всего. Для устройства такой конструкции достаточно пары дней. Ждать застывания бетона здесь не нужно, для работ берутся готовые ЖБИ заводского изготовления. Их надо лишь собрать как конструктор.

Устройство и принцип работы септиков

Хозяева небольших домов за городом септик чаще всего делают однокамерный вариант с герметичным либо дренирующим дном. В первом случае получается обычный накопитель для стоков, а во втором – классический выгреб с дренированием. При этом сугубо накопительный отстойник рекомендуется выбирать, только если глинистые или обводненные грунты сооружение с фильтрацией устроить просто не позволяют.

Септик в виде резервуара-накопителя герметичен и ограничен в объеме. Заполняется он достаточно быстро, вызывать ассенизаторскую машину придется часто. Бетонная выгребная яма с донным дренажом из гравия более рациональна. Большая часть попадающих в нее сточных вод фильтруется в почву. Здесь ассенизаторов приглашать потребуется максимум дважды в год для выкачки лишнего ила.

Схема работы из двух колодцев

Самым эффективным является септик из бетонных колец, выполненный по схеме с тремя отдельными камерами. Конструктивно он напоминает заводскую ЛОС, имеющую несколько отсеков для отстоя канализационных стоков и их частичной переработки.

Схема из 3-х колодцев

Трехкамерный работает на следующих принципах:

Сначала стоки попадают в первую камеру, где происходит оседание тяжелых частиц (осветление хозяйственно-бытовых вод из канализации в доме).

После осветленные массы перетекают во второй отсек для брожения.

Затем уже отбродившие стоки оказываются в третьей камере, где осуществляется их дренирование в грунт.

Уровень очистки в трехкамерном варианте достигает 90%. Оставшиеся десять процентов – это ил, который по мере заполнения камер все же придется удалять. Однако заниматься чисткой в этом случае потребуется лишь один-два раза за год. А вот объемы стоков такая система перерабатывать в состоянии достаточно большие. Для двухэтажного частного дома и/или семьи в 3–5 человек его хватает с лихвой.

Объем септика для дома

По нормам вместительность по минимуму должна равняться трехсуточному объему канализационных стоков из дома. При этом на каждого члена семьи приходится порядка 200 литров/сутки (0,2 кубометра/сутки). То есть умножаем количество проживающих в коттедже людей на 3 и на 0,2 – получаем расчетную кубатуру сточных вод. Этот объем полностью должен вмещаться в первых двух камерах, которые с герметичным днищем.

Правильно рассчитывайте объём

Дренажный танк в данных расчетах не участвует. В нем происходит инфильтрация воды в землю. Если проект делать правильно по всем строительным нормам, то надо учесть способность грунтов под гравийно-песчаным фильтром принимать влагу. А для этого придется проводить геологические изыскания на приусадебном участке, где будет производиться установка септика. Однако лишних денег у частника обычно нет, поэтому третью камеру по вместительности сооружают чаще всего такой же, как первая.

Зная кубатуру предполагаемых стоков из дома рассчитать необходимое количество изделий, чтобы самому построить септик своими руками, не сложно. Высота у них колеблется в пределах 0,5–1 метра, а внутренний диаметр они имеют от 80 до 250 см. В маркировке на каждое продаваемое ЖБ изделие эти параметры указываются всегда.

А дальше в ход идет формула вычисления объема цилиндра. Надо перемножить 3,14 (число Пи), высоту (H) и диаметр в квадрате (D*D), а после все это поделить на 4. В результате получится кубатура одного кольца из бетона. А дальше деление общего объема на вместимость одного круглого ЖБИ.

Таблица размеров железобетонных колец

Наименование	Высота	Диаметр (внутр.)	Объём
КС 7-3	290 мм	700 мм	0,05 куб.м
КС 7-6	590 мм	700 мм	0,1 куб.м
КС 7-9	890 мм	700 мм	0,15 куб.м
КС 10-3	290 мм	1000 мм	0,1 куб.м
КС 10-6	590 мм	1000 мм	0,16 куб.м
КС 10-9	890 мм	1000 мм	0,23 куб.м
КС 15-3	290 мм	1500 мм	0,14 куб.м
КС 15-6	590 мм	1500 мм	0,26 куб.м
КС 15-9	890 мм	1500 мм	0,4 куб.м
КС 20-6	590 мм	2000 мм	0,39 куб.м
КС 7-3	890 мм	2000 мм	0,59 куб.м

Преимущества и недостатки септика

У бетонного варианта есть масса достоинств, среди которых числятся:

Длительный срок службы железобетона в 50–100 лет;

Высокая скорость монтажа;

Автономность работы (электронасосов в системе очистки нет по определению);

Простота обслуживания и ремонта;

Предельно простая технология установки колец друг на друга;

Высокая эффективность трехкамерного очистного сооружения (до 90%).

Технология работ и схема конструкции настолько просты, что обустроить автономную ЛОС рассматриваемого типа можно даже при отсутствии опыты в строительном деле. Причем делается это в кратчайшие сроки. Канализация в частном доме заработает уже через пару суток после начала копки земли под септическое сооружение.

Среди недостатков упомянуть стоит:

Определенные трудности в монтаже переливов между камерами;

Необходимость использования грузоподъемной техники.

Главный минус данных септиков – это большой вес железобетонных изделий. Чтобы установить их на место, придется заказывать кран. При этом сами бетонные кольца, несмотря на свою внешнюю монолитность, достаточно хрупки. Если при выгрузке с кузова грузовика нечаянно уронить один из них на круглый бок, то он обязательно расколется.

Инструкция монтажа

Строится он в шесть этапов:

Выбор места.

Копание ямы.

1. Устройство переливов между камерами.

   Гидроизоляция.

   Утепление и засыпка сооружения землей.

Подбирая место под септик у частного дома, в обязательно следует соблюдать нормы соответствующих СанПиНов и СНиПов. Любое ЛОС с дренажом должно отстоять от жилья и грядок на 5 м, а от колодцев и водоемов – минимум на 30 м. При несоблюдении этих требований резко возрастет риск распространения кишечных инфекций.

Размечаем на участке место

При всем этом важно не забывать, что к септику еще потом будет подъезжать машина ассенизаторов. Для нее также нужно предусмотреть место рядом с очистной системой.

Выемку земли правильней всего производить экскаватором. Очистное сооружение из трех камер занимает достаточно много места. Изделия обычно устанавливаются на удалении около 30–50 см друг от друга. Даже при минимальном диаметре в 0,8 метра площадь всего сооружения получается большой.

Еще один момент – глубина ямы. При устройстве нижние кольца должны располагаться в грунте ниже уровня его промерзания. Копать глубокий котлован вручную сложно, долго и небезопасно. Его стенки могут и осыпаться.

Надо четко понимать, что при установке на участке у коттеджа обойтись без крана не получится никак. Это пенобетонный или каркасный дом при сильном желании можно построить в одиночку без спецтехники. С заводскими бетонными изделиями подобное не пройдет. Лучше сразу для строительства ЛОС из ЖБИ заказать грузоподъемную технику, заранее предусмотрев для нее место на стройплощадке.

Монтируем крышки

Кольца смонтированы

Дно первой камеры должно быть герметичным. Для этого в вырытой яме под кольца укладывается специальное днище в виде “блина” из железобетона. Такой фундамент плита также делается на заводе ЖБИ. Если этого изделия в продаже нет, то выполнить его под устраиваемым септиком можно самому заливкой раствора в котловане толщиной в 15–20 см. Но тогда подождать его полного схватывания.

Донный фильтр во второй камере выполняется в три слоя каждый толщиной в 20–40 см:

Песок внизу.

Мелкофракционный щебень посередине.

Гравий или щебень крупной фракции в 40–70 мм сверху.

Для вставки ввода от канализации в доме и переливных труб между камерами в бетоне придется пробить отверстие соответствующего размера. В идеале его следует просверливать алмазной коронкой, чтобы края у дырки получились ровными. Так вставляемые в септик переливы из металла или пластика будет проще герметизировать. При этом вводы в камеру всегда располагают выше выводов.

Прокапываем траншею для укладки труб

Битумная гидроизоляция выполняется только снаружи сооружения. Внутри от нее будет лишь вред. Поедающим органику в сточных водах бактериям вреден битум и любая агрессивная химия, а без них септики функционировать станут с меньшей эффективностью. Для наружных гидроизоляционных работ вполне подойдет мастика, рубероид и даже мягкая кровля , если ее не жалко.

Замазываем все швы в первом колодце — он должен быть герметичным

Утепление выполняется только в верхней части “колодца”. Здесь лучше всего воспользоваться влагостойким пенополистиролом толщиной 10–20 см. Сверху камеры закрываются крышками из железобетонных плит с отверстием под смотровой люк.

Если коттедж построен в холодном регионе, то одно из верхних колец лучше поменять на горловину из кирпича с пенополистирольным утеплением снаружи. Затем с боков конструкция эта присыпается слоем грунта для лучшей сохранности тепла и по желанию декорируется. Для декора подойдет фасадная клинкерная плитка или керамогранит.

Септик из колец и его применение

Бетонные очистные сооружения подходят для любых загородных домов. Схема с тремя камерами гарантирует высокую эффективность осветления и переработки стоков. Надо лишь грамотно рассчитать их требуемый объем.

Поэтапная очистка

Бетонный септик используется с целью организации системы водоотведения, канализации, дренажа. Он представляет собой герметичную емкость, предназначенную для сбора стоков. Подобные конструкции отличаются по устройству, размерам и функциям. Наиболее простые варианты используются в качестве накопителя нечистот; сложные аналоги способствуют очистке стоков. При выборе учитывается тип системы водоотведения и степень интенсивности ее эксплуатации, что позволяет определить, какая из конструкций будет наиболее предпочтительной в таких условиях.

Железобетонный септик состоит из нескольких герметичных камер. Они соединяются с помощью коммуникаций, благодаря которым происходит перелив нечистот между емкостями. Конструкции, состоящие из 2 и более камер, способствуют очистке стоков. Отделение жидкости от твердых фракций происходит благодаря следующим факторам:

• отстаивание нечистот в течение длительного периода;
• отделение осадка, который не растворяется в воде: при попадании в септик из бетона жидкость загрязнена твердыми фракциями, постепенно эти вкрапления оседают, что позволяет получить более чистые стоки;
• наличие в септике природной микрофлоры способствует переработке твердых фракций.

Дополнительно обустраивается система фильтрации. В этом качестве используется отдельно стоящий колодец, траншея. Септиком называют элемент комплексной очистки сточных вод, функционирующий в автономном режиме. Его предназначением является накопление, отстаивание и очищение загрязненных жидкостей.

Однокамерные конструкции менее функциональны. В большей мере они способствуют накоплению стоков. Отстаивание, как и очистка, выполняется лишь частично, т. к. септик данного вида быстро наполняется, что приводит к более интенсивному образованию илистого осадка. В результате требуется чаще производить удаление нечистот из камеры. В отличие от подобных конструкций двух- и трехкамерные аналоги реализуют все функции: накапливают стоки, отстаивают и очищают их. В результате загрязнение и наполнение камер происходит намного медленнее.

Достоинства и недостатки септика из бетона

При выборе варианта подобных конструкций, отличных по материалу (пластик, металл), учитывают положительные и отрицательные качества. Бетонный монолитный септик имеет следующие преимущества:

• сравнительно невысокая цена, причем более доступным считается вариант из бетонных колец, но он не является монолитным и требует проведения работ по обеспечению герметичности конструкции;
• в подобных изделиях не предусматривается возможность подключения к электрооборудованию (автоматические фильтрационные системы, насосные станции, компрессор), что позволяет эксплуатировать их в любых условиях;
• можно построить септик своими руками: при возведении монолитной камеры подготавливается бетонный раствор, для выполнения работ не потребуется привлекать специальную технику;
• продолжительная эксплуатация;
• устойчивость к негативному воздействию внешних факторов: механическим нагрузкам, химическим веществам;
• за счет отсутствия швов исключается вероятность проникновения нечистот в грунт;
• монолитный бетонный септик характеризуется существенным весом, он намного тяжелее бетонных и металлических конструкций, что позволяет пропустить этап укрепления в почве; для сравнения, пластиковые аналоги характеризуются намного меньшим весом и при пучении грунта имеют свойство подниматься выше поверхности почвы.

Недостатков у подобных конструкций немного. Так, отмечают сложность выполнения работ. Монолитный септик из бетона своими руками строится в течение длительного периода, т. к. при этом используется технология заливки цементным раствором, что предполагает необходимость сушки стен и пола ямы на протяжении 1 месяца.

Виды бетонных септиков

Конструкции для накопления стоков отличаются по количеству камер. При выборе учитывают габариты емкостей, в которые стекают нечистоты. Следует принять во внимание интенсивность эксплуатации систем водоотведения. Благодаря этому появляется возможность правильно рассчитать объем камер.

Однокамерный

Такой вариант конструкции называется сливной ямой. Это наиболее простой септик, он характеризуется небольшими размерами. Основной функцией является хранение нечистот. Регулярно производится очистка сливной ямы. Конструкция простая: сверху установлен люк для обслуживания системы, в боковой стенке имеется отверстие для подведения трубы, по которой стоки попадают в яму.

В большинстве случаев такой вариант используется, если на объекте проживает 2 человека. Достаточно построить малогабаритный бетонный септик своими руками: 1,5 м — ширина стенки, 2 м — глубина.

Двухкамерный

Между 2 емкостями проходит труба, по которой продвигаются очищенные стоки. Первая из камер используется в качестве отстойника, где происходит отделение твердых фракций естественным путем (они оседают на дно). Во вторую емкость по трубе попадают нечистоты с меньшим количеством загрязнений. Такие стоки разрешено сбрасывать в почву.

Первая камера превосходит вторую по объему. Кроме того, перелив на выходе конструкции должен располагаться ниже, чем на входе. Благодаря этому вероятность попадания очищенных стоков назад в первую камеру исключается. Такие конструкции предусматривают возможность оповещения о переполнении емкости, для чего используется сигнализатор критического уровня жидкости, а вместе с тем и поплавковый выключатель.

Трехкамерный

Это более сложные септики. Они оснащаются системой принудительной аэрации. В результате ускоряется процесс очистки и отведения нечистот. Обустроить септик данного вида своими силами сложно, т. к. объем монтажных работ увеличивается, возрастают расходы на оборудование. Основные узлы:

• компрессор;
• аэратор;
• погружной насос для откачивания очищенных стоков.

В двух- и трехкамерных септиках предусматривается вентиляционная система, а также смотровые люки. В первой камере очистка производится при участии анаэробных микроорганизмов, во второй — посредством аэрации и аэробных микробов. Насос располагается в третьем отсеке.

Заводские септики

Такие конструкции служат дольше, т. к. лучше защищены от негативного воздействия агрессивных сред. Септик заводского изготовления можно приобрести в виде трехкамерной системы очистки жидкостей. Он функционирует по вышеописанной схеме . Однако стоимость подобных конструкций высокая: средняя цена — 60000 руб. Преимуществом септиков является отсутствие необходимости обустройства, т. к. внутренние поверхности уже защищены от химических веществ, вся техника заложена в комплект.

Как сделать монолитный септик своими руками?

Для работы потребуются:

• песок;
• гравий;
• цемент;
• пластификатор;
• расплавленный битум;
• металлические элементы усиления: листы, уголки;
• полиэтиленовая пленка;
• трубы;
• кирпич;
• доски, бруски;
• элементы крепления деревянных металлических изделий;
• армировочная проволока и прутья;
• шлифовальная машинка.

Как рассчитать объем?

Сначала необходимо определиться с размерами каждой камеры. Требуется узнать глубину и ширину стенок. Принцип расчета — один для септика прямоугольной и квадратной формы. Необходимо умножить 3 величины: глубину и ширину 2 стенок. По этой схеме производится расчет каждой камеры.

Как правильно выбрать место?

При этом учитывают расположение окружающих объектов:

• расстояние между септиком и жилым домом не должно быть менее 5 м;
• если на участке располагается колодец или скважина, то сливную яму обустраивают намного дальше (20 м между объектами);
• оставляют 4 м до границы участка;
• септик строится на расстоянии 5 м от обочины дороги;
• до зеленых насаждений — 3 м;
• до проточного водоема — 5 м, а до водоема со стоячей водой — 30 м;
• если неподалеку пролегает газовая магистраль, нужно отступить 5 м.

Установка бетонного септика

Инструкция по выполнению монтажных работ:

1. Подготавливают котлован. Его стенки должны быть ровными. В процессе копки используют строительный уровень.
2. Закрывают котлован полиэтиленовой пленкой по всем поверхностям.
3. Выполняется армировка внутреннего периметра.
4. Производится монтаж опалубки.
5. В деревянной конструкции делают отверстия для подведения коммуникаций.
6. Замешивают раствор с применением портландцемента, гравия, песка и пластификатора.
7. Через 28 дней работы продолжают.
8. Монтируется каркас с помощью металлических уголков, которые крепят к бетону анкерами.
9. Каркас обшивают плоским шифером, герметизируют битумом.
10. Затем выполняется монтаж опалубки для заливки перекрытия бетоном. Предусматривают отверстие под вентиляционную трубу.

Крышки люков могут быть металлическими или деревянными. В обоих случаях сначала монтируется каркас из уголков. Устанавливается люк с помощью петель. Чтобы конструкция септика служила долго, заливка бетона производится за 1 день. Благодаря этому исключается вероятность его расслаивания. Отдельно выполняется копка котлована под фильтрующий колодец. Принцип монтажа такой же, что и для сливной ямы, но дно не бетонируется. Вместо этого обустраивается песчано-гравийная подушка.

1.
2.
3.

Когда речь заходит о строительстве канализации, то здесь не может быть ошибок и неточностей. Никто не захочет, чтобы на его участке неприятно пахло сливными стоками или загрязнялась почва. Поэтому к устройству канализационной системы нельзя подходить спустя рукава. Чтобы канализация прослужила долгие годы, нужно правильно выбрать сам тип конструкции. К примеру, септик бетонный монолитный выигрывает у своих конкурентов по многим параметрам.

Все плюсы септика из бетона

Отвечая на вопрос, почему септик из бетона надежнее, специалисты приводят ряд достоинств такого сооружения:

Полная герметичность

Излишне говорить, что монолит не способен дать течь. Это вполне очевидно. Если сравнить такое сооружение, скажем, с колодцем из бетонных колец, то колодец – не так герметичен. Даже заделав в нем все стыки и зазоры, невозможно быть на 100% уверенным, что не появится щель.

Прочность

Долговечность в использовании

Эксперты уверены, бетонные септики могут сослужить долгую и верную службу. Среди всех очистных сооружений, пожалуй, это наиболее долговечные конструкции.

Простота в уходе и обслуживании

Как ни странно, но такие септики не потребуют от вас много сил, времени и денег на свое обслуживание в ходе эксплуатации.

Виды монолитных бетонных септиков

Чтобы построить септик из бетона своими руками, нужно для начала определиться, какой именно тип сооружения вы хотите видеть на своем участке? Впрочем, на выбор повлияют не только ваши предпочтения. В этом вопросе важно также учесть свойства почвы, высоту залегания грунтовых вод, ну и, конечно, объем канализационных стоков в сутки (прочитайте: " "). Все эти параметры помогут сделать правильный выбор. А теперь, собственно, о видах:

Бетонный септик с одной камерой

Такой септик подойдет разве что для дачного дома. Или же его можно использовать, если объем ваших сточных вод составляет менее одного кубометра в сутки. В иных случаях однокамерный септик попросту не справится с поставленными задачами. Состоит он из одного колодца, куда стекается канализационная вода. Далее идет процесс разложения поступивших стоков.

Твердые частицы идут на дно, а вся жидкость через отверстия в верхней части колодца поступает в фильтрационное сооружение. Там происходит более тщательная очистка. Вот и весь нехитрый механизм работы. Схема такой работы наглядно показана на фото. Очень большой минус подобного септика в том, что нередки случаи, когда фильтрационные отверстия перестают пропускать воду из-за появления в них засора.

Это весьма сильно влияет на качество функционирования однокамерного септика.

Бетонный септик с двумя камерами

Двухкамерный бетонный септик имеет в своем резервуаре перегородку с проточными отверстиями. В итоге, в одной камере происходят процессы первичной очистки. На дно оседают твердые частицы. А во второй камере идет более эффективная фильтрация. Причем на дне здесь можно проложить слой гравия и щебня. Это повысит качество очистки стоков. Кстати, в двухкамерном септике вероятность засорения фильтрационных отверстий гораздо ниже. Ведь такие отверстия располагаются во второй камере, где стоки уже очищены от твердых осадков.

Бетонный септик с тремя камерами

Пожалуй, это самый надежный способ очистки стоков. Он по праву занимает лидирующую позицию. Впрочем, рассчитан такой септик на большой дом, где помимо членов семьи есть множество водопотребляющих приборов (ванна, бассейн, посудомоечная и стиральная машины и др.), а значит, очень велик объем сточных вод. В других случаях, этот септик будет излишней тратой сил и средств на его возведение. Так в чем особенности работы трехкамерного септика?

Во второй камере идет аэробно-аэрационная фильтрация содержимого. Здесь устанавливается компрессор, который время от времени наполняет камеру воздухом под большим давлением. В итоге, вся «органика» в сливной воде попросту перерабатывается и распадается.

А в третьей камере оборудован насос. Здесь тоже идет доочистка стоков, а затем они с помощью насоса попадают в колодец для фильтрации. К слову, в третьей камере вполне можно установить еще автоматический прибор, подающий периодически хлор. Благодаря такому прибору, жидкость будет подвергаться еще более эффективной очистке и обеззараживанию. Выбираем местоположение

Начать следует с определения того места, где вы будете возводить монолитный септик из бетона. В этом вопросе следует руководствоваться санитарными нормами. Удаленность от жилого дом не должна быть менее пяти метров. Впрочем, слишком далеко размещать конструкцию тоже не нужно (прочитайте: " "). Это создаст трудности при прокладке канализационной трубы.

Если все же вы вынуждены тянуть трубу к септику на довольно приличное расстояние, то через каждые 10-15 метров стройте ревизионные колодцы. Их нужно строить и в том случае, если трубопровод делает поворот. Также не забудьте, что к септику должна свободно подъезжать ассенизаторская машина. Это важно, иначе может возникнуть проблема с очисткой самого резервуара.

Кроме того, от источника питьевой воды септик должен находиться на расстоянии минимум 30 метров. Хотя септик герметичный, но не стоит его строить близко к источникам воды.

Роем котлован

Чтобы сэкономить время, воспользуйтесь услугами спецтехники. Кстати, лучше, если такая техника будет иметь возможность подъезжать к котловану с двух сторон. Это поможет сделать стенки ямы ровными.

Строим бетонный септик

В принципе, такая работа под силу и новичку. Септик железобетонный – довольно простая конструкция, но нужно учесть некоторые строительные рекомендации.

Поговорим о них:

• Сначала на дно котлована насыпьте песок. Толщина такого слоя должна быть не менее 30 см. Затем необходимо провести армирование днища. Диаметр прута в сетке арматуры должен быть 10 мм. А размер одной секции в сетке: 20 х 20 см.
• Теперь предстоит заливка дна бетоном. Учтите, бетон должен покрыть сетку арматуру не менее чем на 3-5 см. Лучше взять для заливки бетон В15 (или даже выше).
• Чтобы сделать 1 кубометр бетонного раствора, вам понадобятся: 1200 кг щебня, 400 кг цемента, 5 л суперпластификатора, 600 кг песка и 200 л воды.
• Дайте отстояться залитому бетоном дну примерно 14 дней. Затем приступайте к армированию стен (если ваш септик имеет прямоугольник в основании). Важно, чтобы стены были не менее 20 см в толщину. А вот внутренние стенки между камерами септика вполне можно сделать и по 15 см толщиной.
• Опалубку при возведении стенок конструируйте из обрезной доски.
• Конечно, замечательно, если вам удастся залить стены бетоном за один прием. Если же такое невозможно, и работы проводятся вами в несколько этапов, то обязательно обработайте предыдущий слой бетона пенератом. Это улучшить гидроизоляцию, и исключит возможное образование трещин на месте стыков нескольких слоев бетона.
• Дайте обязательно отстояться стенам также дней 14. Только после этого можно демонтировать опалубку. Не ленитесь и еще раз внимательно оглядите стенки септика. Если будут обнаружены небольшие трещинки – то стоит замазать их. Ведь герметизация бетонного септика – наиболее важный момент всей стройки.
• Теперь настало время заняться крышкой септика. Для начала изготовьте опалубку. Если крышка планируется слишком большая по площади, то необходимо сделать для нее подборки. Крышка армируется сеткой, диаметр прутьев в которой составляет 12 мм. И, конечно же, не забудьте дать высохнуть бетону в течение 14 дней. Специалисты советуют, чтобы бетон высыхал однородными участками, то вполне можно положить на него полиэтиленовую пленку.