Проект дома с тремя фронтонами - "рославль". Фронтон дома – устройство, виды, способы монтажа

Опорой для укладки наслонных стропил могут служить не только разные по высоте несущие стены малоэтажной постройки или замещающие их подстропильные конструкции. Установка основных элементов каркаса скатной крыши может производиться на торцевые стенки. Сооружают их из пенобетонных блоков, пиломатериалов, бревна, кирпича в форме чаще всего треугольников, реже пятиугольников.

Этот способ строительства отличается от стандартных схем. Для его реализации надо четко знать, как возводится стропильная система фронтонами, какие правила следует соблюдать при ее устройстве.

Самая распространенная в малоэтажном строительстве технология сооружения каркаса крыши заключается в укладке стропилин на несущие стены, различающиеся по высоте. Вместо сплошной внутренней стены посреди чердака может устанавливаться «рама» из бруса. Состоит она из стоек, опирающихся на лежень, установленного сверху конькового прогона и подкосов, обеспечивающих конструктивную жесткость.

Однако оба указанных метода существенно сокращают возможности по планировке чердачного пространства, которое рачительные хозяева все чаще стремятся оборудовать как спальню, бильярдную и т.п.

Для того чтобы не загромождать будущую мансарду стойками, арками и перегородками, можно просто в качестве опорных конструкций использовать торцовые стенки постройки. Они-то и станут служить опорой для конькового прогона.

Способы крепления коньковой балки

Прогон – опорная балка для верха стропилин, определяющая излом скатной крыши, ее коньковое ребро. Выполняют его горизонтально уложенным бревном, доской или брусом. В случае устройства каркаса с опорой на фронтоны, прогон устанавливают тремя методами:

• С замуровыванием во фронтонную стенку. В этом случае в торцовых стенах на высоте установки прогона формируются ниши, в которые укладываются обернутые гидроизоляцией края прогона.
• Со сквозным пересечением фронтона. По этой схеме в торцевых стенах формируют сквозные отверстия, через которые края прогона выходят за пределы строения с наружной стороны.
• С установкой на кронштейны. Практически народный способ, согласно которому на высоте расположения прогона к фронтонам крепят оцинкованные кронштейны, на которые опирают края прогонной балки. Метод применяют в основном в сооружении легких крыш дачных домиков.

Первый вариант не предполагает герметичной заделки края балки в каменной или кирпичной кладке. Материал стены и древесина не должны контактировать напрямую, чтобы не стать причиной преждевременного загнивания стропильной системы. Потому прогон делают длиной на 2 – 5 см меньше, чем размер перекрываемого пролета плюс глубина обоих углублений.

На дно выбранной во фронтоне ниши укладывают промасленную или пропитанную битумом деревянную прокладку из обрезка доски. Края балки запиливают под углом около 55 – 60º. Подобным образом увеличивают площадь торца деревянного элемента, чтобы оптимизировать просушку древесины и воздухообмен.

Перед монтажом коньковой балки проводится обязательная обработка антисептическим составом. Затем располагаемые в нише части обертывают рулонным гидроизоляционным материалом. В качестве обматывающей гидроизоляции краев прогона используют любой подходящий водоотталкивающий материал, начиная от рубероида до полимерной мембраны.

Во втором варианте, с пересечением фронтонных стенок прогоном, подготовка к укладке и гидроизоляция балки производится аналогичным способом. Преимущество этой схемы в том, что за счет выноса за стены консолей прогонная балка существенно разгружается.

Действующая на консоли снаружи дома сила будет гнуть их книзу, выпучивая центральную часть балки вверх. Немалый вес длинномерного деревянного элемента, направленный по традиции вниз, будет сопротивляться означенному явлению. Благодаря противодействию двух разнонаправленных сил коньковый прогон не выгнется ни в одну из сторон.

Варианты стропильных конструкций по фронтонам

Использование фронтонов в качестве опор позволяет отказаться от многочисленных конструктивных элементов, размещаемых в пределах мансардного или чердачного пространства. Отпадает необходимость в строительстве совсем не дешевых внутренних несущих стен, существенно сокращается, а при незначительных по протяженности пролетах сводится к нулю число вертикальных опор.

Сооружение трехфронтонной Т-образной крыши чаще всего проводится по схеме с опорой прогонов на фронтонные стенки, т.к. при выполнении работ обычным способом конструкция выходит излишне сложной. Устройство и установка многочисленных подкосов и шпренгельных ферм тормозит темпы строительства. А при возведении крыши скорость категорически не рекомендуется снижать, чтобы не «попасть» в период дождей.

Отметим, что при возведении крыш с пролетами свыше 6 м конструкцию, упрощенную путем отказа от ряда опорных деталей, придется все-таки усложнить. Коньковые балки получаются излишне массивными. Кроме того факта, что для их подъема к месту установки и монтажа потребуется спецтехника, есть риск слишком сильного прогиба посередине тяжелого прогона.

В списке стандартных решений для перекрытия больших пролетов прогонными балками, опирающимися на фронтоны, значатся:

• Сооружение в коробке дома несущей стены с установкой на нее опоры или шпренгельной фермы. Стену строят поперек направлению прогона.
• Деление коньковой балки на две части с установкой под место сопряжения опорной стойки или строительной фермы.
• Установка укосин с опиранием во фронтонные стенки.

Если пролет не превышает 7 – 8 м, то для разгрузки коньковой балки допустимо применять укосины или капители на фронтонных стенках под краями длинномерного элемента. Они примут на себя часть нагрузки и украсят интерьер.

Еще один действенный способ разгрузки слишком длинной коньковой балки состоит в установке дополнительных прогонов, точно так же опирающихся на фронтон, но сбоку и ниже по скату крыши. Реализация подобного метода наталкивает мысль: а нужны ли теперь в схеме устройства крыши стропила? Ведь обрешетку для установки покрытия можно крепить прямо к прогонам.

Возможно, для конструкций без утепления можно запросто обойтись и без стропил. В истории строительства есть такие решения, например, построенные на самцах бревенчатых домов бесстропильные крыши. Их подобие сейчас водружают над домами с пенобетонными или кирпичными фронтонами.

Однако в случае устройства утепленной мансардной крыши некую имитацию стропильных ног все же придется установить, ведь теплоизоляция нуждается в организации естественной вентиляции. Для этого перпендикулярно прогонам достаточно установить брусок с размерами сторон 40×50 или 50×50 мм с шагом от 0,7 до 1,2 м. Ему не нужно сопротивляться нагрузкам, он должен просто формировать вентиляционные продухи.

Выбор материала для конькового прогона

Понятно, что основным конструктивным элементом каркаса крыши фронтонами является коньковый прогон. Он воспринимает основную нагрузку и передает ее фронтонным стенам. Поэтому все расчеты по строительству стропильной системы подобного типа проводятся именно для него.

Для устройства прогонной балки подходит:

• Брус. Применяется в случае перекрытия пролета до 6 м. При использовании элементов бóльшей длины необходим монтаж дополнительных опорных стоек и подкосов.
• Бревно. Лес приобретают, исходя из проектных размеров прогона с запасом на обработку торцов. Бревна стесываются не полностью на два каната, а только в местах контакта с фронтонными стенками и со стропилинами.
• Клееная балка. Подходит для пролетов свыше 6 м, т.к. обладает внушительной прочностью и сопротивляемостью на изгиб, значительно большей, чем у цельнодеревянного бруса.

Сечение материала подбирают расчетным путем с учетом характерных для региона значений ветровой и снеговой нагрузки. Сначала определяют величины изгибающих моментов М, выражающихся в кг×см. Если прогон составлен из нескольких балок, то момент изгиба находят для самой изогнутой части составного прогона.

Когда результат вычислений момента изгиба станет известен, можно приступать к подбору сечения материала для устройства прогона. Для этого произвольно задается или высота, или ширина бруса, а вычисления производятся по приведенным нами в графических приложениях формулам.

Полученный в ходе вычислений результат необходимо проверить на предельную величину прогиба, которое не должно превышать 1/200 от общей длины коньковой балки. Если результат удовлетворяет техническим требованиям, то производится проверка на предельное внутреннее напряжение, появляющееся внутри балки во время ее прогиба.

Если по обоим предельным состояниям «запас» прочности получился довольно большим, можно уменьшить высоту либо ширину бруска. Не исключено, что в итоге повторных расчетов получится ощутимо сэкономить на материале. Если расчетный прогиб больше технического предела, то размеры материала для прогонной балки требуется увеличить и рассчитывать, пока не получится идеальный результат.

Если для устройства коньковой балки будет использоваться бревно, то следует помнить, что несущая способность сохранившей структуру древесины значительно выше, чем у пиленого бруса благодаря тому, что ее природные волокна не повреждены. Расчеты тогда производятся по формуле, ориентированной на вычисление характеристик цельного строительного леса.

Используя бревно при перекрытии больших пролетов, можно зрительно минимизировать прогиб одним из старинных способов, которым пользовались строители масштабных бревенчатых теремов. Бревна, используемые для устройства потолочных балок, они вытесывали в виде коромысла, создавая в середине бревна некое подобие небольшой арки. Края подтесывали сверху, чтобы выдержать общую толщину элемента.

Коромысло-образные тяжелые бревна в ходе эксплуатации прогибались посередине, в результате превращались в безукоризненно ровные элементы перекрытия. В наши дни описанная методика тоже нашла применение. Ею пользуются при заливке предварительно напряженных бетонных балок, просто незначительный изгиб практически незаметен, тем более, если конструкция уже простояла несколько лет.

Пример сооружения трехфронтонной конструкции

Рассмотрим пример строительства крыши с тремя фронтонами, один их которых будет ниже, чем расположенные друг против друга его парные аналоги. Это весьма распространенный вариант проектирования загородных домов с крупным эркером, перекрытым собственной скатной крышей.

Сопряжение скатов эркера с основными скатами формирует две ендовы, для сооружения которых используются сдвоенные доски. Т.к. планируется устройство мансарды, установлена будет только одна центральная стойка, требующаяся для опирания расположенного ниже прогона, присоединяемого торцом к главной коньковой балке.

Этот узел в обычных трехфронтонных крышах с расположением прогонов на одной высоте не усиливается стойкой без необходимости. Направленный перпендикулярно к основному коньковому брусу элемент в таких ситуациях устанавливается на металлический оцинкованный кронштейн или на прибитый к основной балке опорный брусок.

Монтируемые в половинах пролета балки относятся к категории вспомогательных элементов. Их демонтируют перед отделкой мансарды. Для изготовления временных опор подойдет доска 50×150 мм. Центральная стационарная стойка будет довольно солидно нагружена, потому для ее изготовления применяется брус 100×150 мм.

Следует учесть, что одной даже мощной опоры для разгрузки трехфронтонной конструкции недостаточно. К тому же диагональные стропилины ендов будут тоже опираться на нее через прогон эркера. Поэтому центральную стойку усиливают подкосом, упирающимся в ответвление прогона и в мауэрлат внутренней несущей стены. Планировку мансарды следует проводить с ориентиром на указанное обстоятельство.

Фиксация Т-образной конструкции к фронтонам производится на стальные кронштейны, которые необходимо заранее закрепить на положенном месте с учетом проектной высоты. Установка кронштейнов производится так, чтобы каркас крыши оказался выше линии фронтонов примерно на половину толщины стропилины.

После устройства каркаса к торцам крайних стропильных ног будут крепиться выноса, часть которых лежит на кирпичном фронтоне, часть формирует фронтонный свес. Перед установкой выносов – укороченных стропильных ног, прикрепляемых по схеме поперечного лобового упора, на фронтоны укладывается рубероид или подобная рулонная гидроизоляция.

Краткий алгоритм сооружения Т-образной крыши выглядит следующим образом:

• Установка мауэрлата по периметру будущей крыши. В сооружении основания для устройства стропильной системы в нашем примере используется брус 100×150 мм.
• Монтаж балок перекрытия. Их изготавливают из бруса 100×150 мм или поставленной на ребро доски 50×150 мм. Первыми устанавливаются крайние балки, между которыми натягивается шнур. После контроля их положения и крепления проводится монтаж рядовых балок с шагом 60 – 80 см.
• Для удобства производства работ по закрепленным балкам свободно укладывается доска.
• Установка основной опоры согласно проектным данным. Ее фиксация производится с помощью металлических уголков или пришитых с двух сторон деревянных накладок.
• Установка вспомогательных стоек в серединах двух частей основного пролета и в середине ответвления Т-образной крыши.
• Установка кронштейнов для укладки прогонов.
• Укладка прогонных балок с фиксацией в кронштейнах. Крепление прогона ответвления производится с помощью металлических зубчатых деталей или опорного бруска.
• Контроль качества установки прогонов. Проводится с помощью натянутой шнурки, отвеса и строительного уровня. При необходимости выполняется корректировка положения элементов конструкции.
• Изготовление и установка рядовых цельных стропилин.
• Изготовление и установка диагональной стропильной ноги, сшитой из пары досок.
• Изготовление и установка нарожников – укороченных стропилин, формирующих скаты ендов.
• Точка состыковки диагональных стропильных ног с прогоном ответвления Т-образной крыши усиливается установкой подкоса,

В завершении в точке присоединения диагональных стропилин устанавливается еще одна укороченная стропильная нога, проложенная от основного прогона к нижележащей балке. Она должна быть строго параллельна стропилинам основных скатов крыши. Для ее примерки на месте соседние стропила соединяются шнуркой, которая поможет провести точную разметку.

После по фронтонам ставят выноса, а затем по готовой стропильной системе монтируют обрешетку под крепление покрытия.

Видео о сооружении каркасов крыш по фронтонам

Ролик с подробным изложением нюансов строительства двухскатной крыши над коробкой с фронтонами из газобетона:

Сооружение крыши над мастерской:

Стропильная конструкция дома с тремя фронтонами:

Сооружение стропильных каркасов по фронтонам проводится проще и быстрее, чем устройство аналогичных крыш с каркасными торцевыми стенками. Однако расходы будут несколько выше. Следует помнить, что если прогон крепится к фронтону с оконным проемом, то между его верхней линией и местом фиксации коньковой балки должно быть не меньше шести рядов армированной кладки или должна быть установлена бетонная перемычка.

Торцевые стороны крыши, которые образованы скатами, называются фронтонами. Они предназначены для того, чтобы защищать чердачное помещение от снега, ветра и дождя. Кроме выполнения защитной функции, фронтоны также служат украшением дома наравне с крышей.

Торцевые стороны крыши, образованные скатами. называются фронтоном крыши.

Данный проект может иметь различные формы: треугольные (с тремя фронтонами), трапецеидальные и так далее (с четырьмя, пятью).

Фронтоны у крыши могут быть возведены из кирпича одновременно с постройкой стен или после того, как проект будет полностью готов; они закладываются кирпичом или зашиваются другими строительными материалами. В отдельных случаях фронтоны могут быть возведены перед . Их можно изготовить из дерева или других материалов.

Элементы, которые понадобятся:

1. Кирпичи.
2. Арматурная сетка.
3. Коньковый брус.
4. Бруски обрешетки.

Как устроить три фронтона своими руками

На схеме крыши с тремя франтонами указаны: 1 - стропила, 2 - поперечные балки, 3 - продольные балки, 4 - балка конька, 5 - вертикальные опоры.

Возведение фронтонов требует внимания всегда, вне зависимости от сроков их постройки. В случае, если сначала планируется , фронтон нужно будет заложить кирпичом либо зашить досками в стесненных условиях.

Если все три фронтона планируется выстраивать до возведения крыши, может быть риск их обрушения, которому может поспособствовать ветер. Помимо того, есть возможность допустить ошибку в геометрии фронтона, что в последствии приведет к выполнению дополнительных работ, которые понадобятся для их устранения. Связано это с тем, что стропила могут неправильно совместиться с плоскостью фронтона. В особенности это может быть опасным в том случае, когда стены фронтона являются опорой для поперечных балок крыши.

В подобном случае разность в размерах двух фронтонов может привести к перекосу стропила. Устройство необходимо укрепить в процессе строительства еще до возведения крыши. Особенно важно сделать это в случае, если планируется использовать три фронтона для устройства крыши. Это поможет снизить риск их обрушения вследствие нагрузок ветра и сохранит дом.

Позволяет определить функциональность пространства на чердаке. В случае, если чердачное помещение в дальнейшем планируется сделать жилым, высота крыши от перекрытия чердака до конька и фронтона должна быть приблизительно 2,5-3 метра. Важно понимать, что она должна быть комфортной для проживания.

Важно обратить внимание на материал несущих стен и фундамент строения в том случае, если планируется три . Следует отметить, что в подобном случае может увеличиться нагрузка на стены и фундамент.

Фронтоны могут возводиться из кирпича или каменных блоков одновременно с постройкой стен.

Данная конструкция не испытывает никаких нагрузок за исключением ветровых. Однако, это в только в случае, если на нее опираются стропила крыши. Укрепить конструкцию из кирпича можно посредством выкладки пилястр либо устройством поперечной стены внутри помещения чердака. Она способна придать фронтону необходимую прочность и жесткость.

В процессе закладывания фронтона кирпичами последние стройматериалы необходимо стесать под углом с одной стороны. Это нужно для того, чтобы получилось как можно меньше возможных щелей между скатом крыши и стенкой фронтона. Помимо того, чтобы придать большую прочность конструкции, понадобится заложить арматурную сетку в кирпичную стену, в соответствии с технологией армирования кладки кирпича.

Не следует располагать двери либо в случае, если с этой стороны будут дуть постоянные сильные ветра.

Над фронтонами должен быть выполнен . Это необходимо для того, чтобы защитить их от воздействия снега. Ширина свеса определяется индивидуально в каждом случае. Следует выпустить коньковый брус и бруски обрешетки на нужную длину.

Конструкция фронтонов из кирпича

Когда планируется возводить стены из кирпича, все три фронтона тоже желательно делать кирпичными. В том месте, в котором планируется возводить (дом с торцевых сторон), необходимо поднять кирпичную кладку на два ряда, однако, теперь уже не на всю толщину стены, а на толщину фронтонной стенки.

Схема утепления фронтона из кирпича.

Внутренняя сторона толщины стенки должна быть оставлена свободной. Это необходимо для того, чтобы была возможность произвести укладку мауэрлата или для устройства армопояса перед процессом укладки мауэрлата.

Армопояс необходимо заливать по всему периметру строения. Тем самым может быть создана жесткая конструкция, которая сможет препятствовать растягивающим усилиям стропила. Если планируется залить армопояс только лишь по стенам, на которые опираются стропила, усилия от них могут раздвигать стены на верхнем уровне. Это может привести не к самым лучшим последствиям. Сплошной армированный железобетонный пояс способен отлично справиться с подобными усилиями стропила.

Для того чтобы сделать данный проект на крыше, необходимо учитывать следующее:

1. Перед тем как сделать подобную конструкцию из кирпича, необходимо установить рейку на середине торцевой стены, высота которой будет соответствовать высоте будущего конька.
2. Далее понадобится натянуть тонкие шнуры от верха рейки к углам стены. В конечном результате должен получиться равнобедренный треугольник. Это актуально в случае, если крыша дома будет иметь правильную геометрическую форму.
3. Во всех остальных случаях рейку необходимо выставлять в том месте, где планируется устройство конька.
4. Кирпичную кладку нужно вести строго в границах натянутых шнуров. При этом крайние грани кирпичей должны принять форму, которая будет соответствовать натянутому шнуру, к которому они примыкают.
5. С помощью использования данного метода в дальнейшем не будет необходимости стесывать лишние части кирпичей либо докладывать, при этом заделывая большие щели.
6. В случае широких фронтонов у крыши большой высоты с внутренней стороны необходимо выкладывать пилястры, которые могут понадобиться, чтобы сделать конструкцию более прочной.

Внешний вид и отделка фронтона у крыши

Обшивка фронтона пластиком производится быстро, достаточно легко, а также дополнит и украсит внешний вид всего дома.

Отделка фасада здания у крыши может быть выполнена с помощью использования различных материалов. Однако прежде чем проводить финишную отделку, понадобится утеплить конструкцию. Может потребоваться прокладка паро- гидроизоляции в случае, если планируется сделать чердачное помещение жилым.

Все подобные работы необходимо проводить вместе с общим утеплением кровли для мансардного помещения. Кроме утепления понадобится сделать подшивку и красивый свес. На случай, если в чердачном помещении планируется располагать мансарду, можно позаботиться об установке широкого окна, которое позволит в полной мере освещать внутреннее пространство мансарды. Чаще всего фронтоны у крыши отделываются тем же материалом, что и сам дом.

Однако, человек, которому принадлежит дом, может не останавливаться на подобном распространенном варианте. Современные материалы, которые можно использовать для отделки, позволяют сделать дом с изысканным дизайном. К примеру, тот же традиционный сайдинг можно использовать в различных цветовых гаммах, располагать его в разных направлениях. Это поможет сделать дом неповторимым, проект будет уникальным.

Независимо от того, с какой планируется проект, утепление происходит с помощью использования одних и тех же правил, которые предназначены для мансарды и стен.

Помимо того, делается внутренняя обрешетка. Она необходима для того, чтобы удерживать минеральную вату либо плиты пенополистирола.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДОМА (ПОД УСАДКУ)

СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ

Нашим клиентам предлагается недорогая базовая комплектация для строительства "под усадку", которая позволяет на первоначальном этапе поставить сруб дома под крышу, а в дальнейшем приступить к выполнению отделочных работ. При необходимости специалисты компании произведут расчет стоимости дополнительных опций.

Стоимость данного дома рассчитана с учетом классического пиленого бруса 150 х 150 мм и профилированного бруса 145 х 145 мм. По желанию клиента сруб дома может быть возведен из бруса большего размера. Для строительства дачных загородных домов в большинстве случаев используется профилированный брус 145 х 145 мм. Дома, построенные с толщиной стен из бруса от 195 мм (200 мм), идеально подойдут для круглогодичного проживания. Увеличение размеров толщины стен из бруса позволит уменьшить теплопотери строения, а также придаст внешнему облику дома изящный внешний вид. Каждый из предлагаемых типов бруса имеют свои преимущества. Например, брусья, обработанные механическим способом на специальном оборудовании, с внешней и внутренней стороны получают геометрически ровную форму и имеют гладкую поверхность, что значительно снизит в дальнейшем стоимость отделочных работ. В современном домостроении все чаще используется сухой брус камерной сушки, свойства которого позволяют приступить к внутренней или внешней отделке непосредственно после сборки домокомплекта.

Для изготовления домокомплектов из бруса используется экологически чистая древесина из Костромской области.

Цена стенового комплекта включает:

Проектные чертежи и спецификация бани (АР, КР);
- изготовление бруса для строительства. Северный лес, Костромская область;
- гидроизоляция фундамента рубероидом;
- закладной (обвязочный) ряд из бруса 150 х 150 мм;
- обработка закладного венца антисептиком;
- наружные, капитальные стены из бруса 150 х 150 мм (профбрус 145 х 140 мм);
- внутренние стены из бруса 150 х 100 мм (профбрус 145 х 90 мм);
- фронтоны рубленые из бруса 150 х 150 мм (профбрус 145 х 140 мм);
- высота потолков: 1-й этаж - 2 м 70 см, 2-й этаж - 2 м 50 см;
- соединение бруса "тёплый угол";
- сборка сруба на деревянные нагеля согласно технологии;
- межвенцовый утеплитель - джутовое полотно;
- лаги пола - из бруса 150 х 100 мм с шагом 0,6 м;
- балки потолочные - из бруса 150 х 100 мм с шагом 0,6 м;
- компенсационные домкраты под террасу, крыльцо;
- доставка, разгрузка сруба дома и комплектующих;
- монтаж домокомплекта опытной бригадой (Россияне);
- контроль качества материалов и работ.

КРОВЛЯ

Базовая комплектация включает в себя монтаж кровельной системы и покрытие крыши временной кровлей (рубероидом).

Стропило из обрезной доски 150 х 50 мм с шагом 0,6 м;
- монтаж стропил производится на скользящие опоры;
- ригель для стопил из обрезной доски 150 х 50 мм;
- обрешетка крыши из обрезной доски 150 х 20 мм;
- кровельный материал (рубероид).

По желанию клиента мы можем выполнить кровельные работы с использованием металлочерепицы, мягкой битумной кровли или ондулина.

ФУНДАМЕНТ

Фундамент в базовую стоимость не входит !

При строительстве домов из бруса используются различные типы фундаментов. Выбор вида фундамента может зависеть не только финансовых затрат, но и от индивидуальных особенностей местности. В некоторых случаях необходимо проведение инженерно - геологических изысканий, в ходе которых изучаются свойства грунта и определяется место под строительство. Своевременная геология участка также позволяет избежать ошибок на начальном этапе при проектировании и подобрать подходящий тип основания строения.

Этапы строительства дома из бруса

Монтаж фундамента

Фундамент для дома следует выбирать исходя из особенностей участка застройки и размеров сруба. К выбору фундамента для любого сооружения следует подходить основательно, а его монтаж следует доверить опытным специалистам. Нарушения технологии возведения основания дома может привести к дополнительным финансовым затратам. Наиболее подходящими для строительства брусового дома являются ленточный монолитный фундамент, свайно - винтовой и фундамент на железобетонных сваях. Наши бригады строителей могут качественно возвести любой из типов фундаментов.

Сборка сруба

Сборка сруба дома из бруса (профилированного бруса) может производиться в любое время года. Для строительства дома часто используются брус 150 х 150 мм или профилированный брус 145 х 145 мм. При необходимости наша компания может построить дом из бруса большего размера. В качестве межвенцового утеплителя при строительстве брусовых домов используется джутовое полотно. Наша компания также предлагает вам заказать сруб дома из сухого бруса камерной сушки, который в настоящее время все больше используется в частном загородном строительстве.

Кровельные работы

В настоящее время при строительстве домов из бруса используют разнообразные кровельные материалы. Самыми востребованными являются металлочерепица, ондулин и мягкая черепица. Базовая комплектация строительства дома включает временную кровлю рубероидом. При желании заказчика, специалисты компании могут произвести монтажные работы с использованием самых современных кровельных материалов, сразу после сборки сруба дома. Стоимость и сроки выполнения работ зависят от сложности конструкции.

Усадка сруба дома

Сруб дома из обычного или профилированного бруса естественной влажности до начала проведения отделочных работ должен устояться и дать усадку. В процессе усадки сруба происходит усушка древесины естественным образом. Кроме этого может произойти незначительное уменьшение линейных размеров элементов конструкции. Технологический перерыв после сборки сруба до чистовой отделки может составить период до 6 месяцев. Современные технологии обработки древесины позволяют изготовить домокомплект из бруса камерной сушки.

Отделка дома "под ключ"

Завершающим этапом строительства является чистовая отделка дома "под ключ". Стоимость отделочных работ напрямую зависит от используемых материалов. В ходе внутренней и внешней отделки сруба производится шлифовка и покраска стен. Процесс отделочных работ также включает в себя: устройство и утепление потолков, полов; изготовление обсады дверных и оконных проёмов, их монтаж и обналичку. После установки окон и дверей, подшивов свесов кровли и монтажа водосточной системы можно использовать построенный брусовой дом по прямому назначению.

Вопрос о том, как сделать фронтон двускатной крыши, неизбежно возникает и при строительстве дома, и при проведении ремонтно-отделочных работ на фасаде. В первом случае владельцу дома необходимо разобраться во всех нюансах конструкции фронтона, а во втором - потребуется информация о путях совершенствования или преображения этой части крыши.

Фронтон, как одна из важных областей всей системы крыши, является неотъемлемой частью экстерьера всего строения, так как в совокупности с отделкой стен предопределяет внешний вид дома и подчеркивает его архитектурный стиль. Поэтому попробуем разобраться подробно, что собой представляет подобная часть здания, какие применяются конструкции фронтонов, как обычно выполняется его возведение и последующая отделка.

Материалы для постройки фронтона

Фронтон – это торцевая сторона крыши, ограниченная с двух сторон скатами стропильной системы, а снизу опирающаяся на стену. Фронтон двускатной крыши, как правило, имеет форму равнобедренного треугольника, и в этом случае скаты, его формирующие, имеют одинаковый угол крутизны относительно горизонта.

В некоторых случаях по эстетическим или конструкционным соображениям выбирается схема крыши со смещенным к одной из стен коньком. В таком варианте скаты кровли отличаются и длиной, и углом крутизны. Стороны фронтонного треугольника в любом случае повторяет расположение скатов стропильной системы.

Фронтон может быть возведен из самых разных материалов, и какой из них выбрать – во многом зависит от типа и материала стен здания.

• Если дом возводится из кирпича или газосиликатных блоков, то фронтонная часть крыши достаточно часто выкладывается из того же материала и попросту является своеобразным фигурным продолжением стены.
• При возведении дома из древесины стараются, чтобы фронтон не получался излишне массивным. Поэтому в подобных случаях этот архитектурный элемент выполняется из деревянного каркаса, а затем обшивается доской, фанерой (OSB) или сайдингом. Иногда некоторые из этих отделочных материалов применяются в комплексе.
• Еще один вариант фронтона называется рубленым – его устанавливают на бревенчатый сруб дома, тоже в качестве продолжения стены.

Самый простой в исполнении и наиболее часто используемый в строительстве частных домов вариант фронтона – это каркасный. Его вполне можно назвать универсальным, так как он подходит для возведения на здании, стены которого выполнены из любых материалов.

Если в доме предполагается круглогодичное проживание, а тем более, когда планируется чердачное помещение сделать жилым, из чего бы ни возводился фронтон, ему необходимо обеспечить не только надежную защиту от осадков и ветра, но и качественное, эффективное утепление.

Разновидности фронтонов по порядку возведения

Работы по возведению фронтонов могут производиться до возведения стропильной системы или после ее обустройства, и в связи с этим их подразделяют на два типа.

• Фронтоны, возводимые до обустройства стропильной системы. Этот тип конструкции, как правило, поднимается из кирпича, блоков, бревен или бруса.

При постройке фронтонов такого типа для конструкции необходима определенная дополнительная временная или постоянная опора, которая обычно устанавливается со стороны чердака.

Подобный тип конструкции фронтона требует особого подхода: высокой точности в расчетах и предельной аккуратности при возведении, так как погрешности и ошибки могут привести к сложностям или даже невозможности соединения со стропильной системой. При этом существует еще одна проблема при постройке этой части крыши до установки стропил – это то, что оба фронтона должны иметь точную одинаковую форму и размер по ширине и высоте, иначе стропильная система будет перекошена.

Проще справиться с этой задачей, если строится фронтон из бруса или бревна, сложнее работать с кирпичом и блоками.

Нередко практикуется и такой подход, что возведение стенок фронтона ведется параллельно с установкой тех или иных деталей стропильной системы. Это, в частности, бывает актуальным тогда, когда по проекту конструкции крыши отдельные элементы требуют замуровывания во фронтонную стенку или иной технологической связи с ней. В качестве примера таких деталей можно привести балки перекрытия, лежни, стропильные или коньковый прогоны, проходящие от одной фронтонной стены до другой.

Применяют и такой подход, когда фронтон начинают возводить после установки крайней пары стропильных ног – тогда задача несколько упрощается, так как в полной наглядности перед мастером оказывается уже «очерченная граница» треугольной стены.

Несмотря на более сложный в организации процесс, некоторые строители считают фронтон, возводимый до стропильной системы, более удобным вариантом, так как работа может свободно производиться с любой стороны конструкции. Однако, чтобы правильно выстроить этот тип фронтона крыши, необходимо иметь определенный опыт.

• Фронтоны, устанавливаемые после монтажа стропильной системы. Этот тип конструкции намного чаще применяется в частном строительстве и может собираться при постройке домов из любого материала. Традиционным для такого подхода становится каркасный вариант фронтона.

Этот момент связан в большей степени с тем, что если выстраивать каркасный фронтон до установки стропил, то он не будет иметь должной боковой опоры, и при сильном ветровом воздействии весьма высок риск его обрушения.

Каркас для фронтонов может иметь разную конструкцию, выбор которой зависит от нескольких факторов - к ним можно отнести:

— высоты стропильной конструкции в коньке;

— планируемое наличие и количество окон (иногда – и дверей) на фронтонной стене;

— особенности стропильной системы двускатной крыши, так как она может иметь одинаковые или разные по размеру и крутизне скаты.

Для полноты картины необходимо отметить, что фронтоны при уже построенной стропильной системе могут быть возведены и из кирпича или газосиликатных блоков. Однако, этот вариант возможен только в том случае, если стены дома выстроены из прочных материалов, имеют хорошую несущую способность и достаточную толщину – она должна превышать толщину стенки будущего фронтона хотя бы на 50 мм.

Несколько вопросов по основным расчетам фронтона

Еще на этапе проектирования своей постройки, а иногда – и при планировании работ по возведению фронтона, перед подготовкой необходимых материалов, потребуется произвести определенные геометрические расчеты, ориентируясь на исходные данные конструкции.

Расчеты эти – несложные, и включают определение высоты фронтона в точке конька, в зависимости от крутизны скатов кровли, или же, наоборот, определение угла ската, если исходным параметром будет являться высота. А при наличии линейных параметров получающего треугольника уже несложно вычислить и общую площадь фронтона.

Если крыша имеет традиционную форму равнобедренного треугольника, то расчеты могут быть произведены с использованием следующих геометрических формул:

H = ½ × L × tg a – определение высоты фронтона по известному углу ската;

tg a = 2 × H / L – определение угла треугольника у основания (крутизны кровли).

S = H × L / 2 – вычисление площади фронтона по основанию и высоте;

Понятно, что если фронтон выполняется асимметричным, то расчеты проводятся с соответствующими поправками. Так, угол ската у каждой стороны будет свой (а1 и а2 ), и вместо (½ × L) в первую формулу необходимо будет подставлять промеренное расстояние от точки вертикальной проекции конька на основание этого треугольника до угла (L1 и L2 ). Эту величину, можно назвать, например, длиной заложения ската.

Расчеты конструкции обычно начинаются с определения высоты конька (треугольника фронтона) Н. Этот параметр чаще всего будет зависеть от того, какие функции планируется возлагать на чердак – будет ли он полноценной жилой комнатой или же останется в роли подсобного хозяйственного помещения.

Если на чердаке планируется обустроить полноценный этаж жилого дома (обитаемую всесезонную мансарду), то высота конька может варьироваться от 2700 до 3500 и более миллиметров, в зависимости от конструкции потолка.

При обустройстве хозяйственных помещений будет вполне достаточно высоты конька в 2000÷2500 мм.

При выборе высоты фронтона необходимо учитывать и то обстоятельство, что от этого параметра напрямую зависит и общий вид строения.

Так, например, если высота фронтона будет значительно превышать высоту стен дома, то станет создаваться впечатление тяжеловесности, что крыша как бы давит на нижнюю часть постройки.

Если же высота конька небольшая, то дом будет выглядеть приземистым, что нравится не всем и подходит далеко не для всех архитектурных стилей.

Поэтому оптимальным вариантом пропорций соотношения высоты фронтона и стен дома будет, наверное, примерно один к одному.

Чтобы не заставлять читателя искать табличные значения тангенсов для самостоятельных расчетов, ниже расположен калькулятор, который очень точно отражает зависимость высоты конька (фронтона) от угла наклона ската (а). Приложение дает возможность решить две задачи:

• Если заранее известен угол крутизны ската, то это прямое вычисление, то есть ответ будет – высота фронтона (в метрах).
• Если исходят от необходимой высоты, то несложно, внеся один раз в поле величины заложения ската промеренную длину, затем варьировать угол крутизны ската в соответствующем поле ввода, чтобы ответ остановился максимально близко к необходимой высоте. Градация углов на слайдере – 1 градус, а сама такая процедура подбора не займет много времени – потребуется буквально меньше минуты.

Калькулятор расчёта высоты фронтона от крутизны ската и наоборот

Введите промеренные длины всех трех сторон треугольника (в метрах) и нажмите "РАССЧИТАТЬ ПЛОЩАДЬ ТРЕУГОЛЬНИКА"

Длина стороны А, метров

Длина стороны В, метров

Длина стороны С, метров

Когда будут определены все параметры фронтона, можно переходить к окончательному составлению схемы, приобретению необходимых материалов и к строительным работам.

Как возвести фронтон для двускатной крыши

Возведение фронта из пеноблоков

Фронтоны из пенобетона, равно, как и из кирпича, газосиликатных блоков и других подобных материалов выстраиваются по одному принципу, поэтому при выборе этого типа фронтона можно будет опираться на представленную ниже инструкцию.

Однако, необходимо уточнить, что работа с кирпичом – более долгая и кропотливая, так как он по размеру меньше блоков. Ну а сам кирпичный фронтон будет гораздо тяжелее, и из-за большей плотности кирпича, и в связи с тем, что для кладки используется гораздо больше цементного раствора.

Итак, возведение блочного фронтона происходит в следующем порядке.

Иллюстрация
	Первым шагом производится разметка торцевых стен дома. Если фронтон будет построен в виде равнобедренного треугольника то, путем измерений, находится середина стен. В случае постройки асимметричной крыши, точку проекции конька сдвигают в сторону, ближе к одной из боковых стен, на необходимое расстояние. В найденных точках к внешней стороне стен временно закрепляются рейки. Они должны подниматься над стеной на высоту конька, так как будут определять вершину стропильной системы.
	Далее, на вершине этой рейки закрепляются шнуры, которые растягиваются и закрепляются по углам строения. Таким образом, формируется своеобразный «шаблон», с ориентиром на который будет производиться кладка стены фронтона. Если на чердаке планируется естественное освещение за счет установки фронтонных окон, то перед началом кладки необходимо определиться, на какой высоте от чердачного перекрытия они будут расположены. Из этих замеров будет сразу понятно, сколько нужно выложить рядов кирпича или блоков, перед началом разметки и формирования оконных проемов. Определившись с этим параметром, выкладывают сплошные ряды стены. Далее, подняв фронтон на нужную высоту, ряд кладки измеряется, находится его середина, а уже от нее в стороны откладываются расстояния до окон и ширина оконных проемов.
	Дальнейшая кладка осуществляется с ориентиром на натянутый шнур и с учетом оставляемых проемов для окон. Так как шнур располагается под углом, он определит не только уклон скатов крыши, но и сдвиг кирпича или блоков по краям кладки, который сначала должен получиться ступенчатым.
	В данном архитектурном проекте окна имеют нестандартную форму со скошенной верхней линией, параллельной скату крыши. Поэтому, чтобы соблюсти нужное направление, не допустив расхождений, оконные проемы перекрываются досками толщиной 25÷30 мм и шириной, равной материалу кладки, то есть кирпичу или блокам.
	Сверху установленных досок производится параллельная скатам крыши кладка блоков, которые монтируются в два ряда и перекрывают оконные проемы. Дальнейшее выкладывание фронтона, выше проемов, которое сформирует вершину треугольника, проходит традиционно, то есть кирпичи укладываются горизонтально. Завершив возведение конструкции, необходимо подготовить, разметить, подрезать и уложить части кирпичей на образовавшиеся по бокам фронтона ступеньки. Для этого целый кирпич укладывается на ступеньку, по линии натянутого шнура, на нем размечается линия среза. Затем лишняя часть отрезается или ручной ножовкой (в случае газосиликатных легких блоков), или болгаркой с установленным на ней диском по камню.
	Изнутри, то есть со стороны чердачного помещения, фронтон до полного просыхания раствора в кладке рекомендовано подпереть прочными досками, во избежание перекоса кладки или завала стены.
	Далее, для удобства монтажа стропильной системы, наклонные линии фронтона выравниваются с помощью плоских пластин, напиленных из блоков. Эти элементы укладываются на тот же бетонный раствор от низа ската фронтона до его вершины. В нужном месте между этими узкими блоками могут оставляться промежутки для укладки отдельных деталей стропильной системы – конькового или стропильных прогонов,
	По завершении работ на торцевых стенах дома должны быть выведены два абсолютно одинаковых по форме фронтона. Отличаться они между собой могут наличием и отсутствием окон. Стрелкой показан паз, оставленный между блоками на вершине треугольника для укладки конькового прогона.
	После высыхания кладочного раствора переходят к монтажу стропильной системы, начиная с закрепления на вершинах фронтонных стен коньковой доски (прогона), на которую будут крепиться стропильные ноги.
	В завершении этого раздела хотелось бы привести еще один вариант «шаблона» для кладки из кирпича фронтонной части крыши. В этой роли выступает выставленная крайняя пара стропильных ног, с ориентиром на которые и производится кирпичная кладка. Одновременно стропила будут служить своеобразной временной опорой для монтируемой стены фронтона.

И в завершение этого раздела – еще один очень показательный пример возведения фронтона из газосиликатных блоков.

Видео: Кладка фронтонов из газосиликатных блоков – начало

Видео: продолжение – выравнивание выложенного блочного фронтона по плоскостям скатов стропильной системы

Постройка каркасных фронтонов

Каркасные фронтоны возводятся под кровлей как деревянных, так и каменных домов. Как уже говорилось выше, фронтоны могут иметь разное количество элементов, которое зависит от размера скатов, места расположения конька относительно середины торцевой стены и количества окон или их полного отсутствия.

Основной деталью фронтонного каркаса является стойка. В небольшой конструкции может использоваться одна стойка, которая устанавливается в средней части фронтона и является опорой для конька. В более крупных строениях используются две или даже четыре стойки. Первые из них, которые примут на себя основную нагрузку, монтируют, отступив от центра стены в обе стороны 600÷700 мм, остальные — примерно с таким же шагом, в зависимости от длины стены.

Кроме стоек, в каркас фронтона могут входить подстропильные ноги, которые станут дополнительной опорой для стропил. При больших размерах крыши стропильные ноги скатов стягиваются схваткой, которая предназначена для снятия нагрузки от кровельного материала на стропильную систему.

Конструкция каркаса фронтона может включать в себя и другие элементы, предназначенные не только для укрепления стены фронтона, но и для удобной обшивки каркаса, а также монтажа утеплительного материала.

Как пример, можно рассмотреть монтаж мансарды с двускатной крышей на старый дом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Принято решение замены обычной двускатной крыши на мансардную конструкцию с расположением в ней жилого помещения. Потолок на чердаке для этого необходимо поднять на высоту как минимум 2300÷2500 мм. Кроме того, поставлена задача по возможности сохранить первоначальную площадь помещения. Для этой цели на стенах дома мастера монтируют каркас высотой в 600÷700 мм, который на всю свою высоту сохраняет площадь чердачного перекрытия. Таким образом, эта часть каркаса станет нижней частью стен будущего помещения, а также элементом фронтона фасадной и задней части строения.
	В рассматриваемом примере на верхнюю часть стен дома закрепляется обвязка из бруса сечением 150×100 мм, на котором, по разметке, с шагом в 500÷600 мм, устанавливаются стойки. Эти элементы могут быть зафиксированы на обвязке с помощью гвоздей или же металлических уголков и саморезов. Сверху стоек, по каждой из сторон здания монтируется верхняя обвязка этой части каркаса, состоящая из бруса. В результате получается своеобразная «лестница», установленная горизонтально. Чтобы придать этой части каркаса жесткость, на каждой из сторон дополнительно закрепляются по два диагональных бруса, проходящих от верхнего угла к средней части «лестницы». Необходимо отметить, что каждый из элементов этой части каркаса может быть собран на земле, а затем поднят и закреплен на стены дома, после чего скреплен по углам строения металлическими уголками.
	Когда нижняя часть каркаса стен мансарды будет готова, переходят к возведению стропильной системы, в которой в качестве мауэрлата для стропил используется верхняя обвязка ранее установленного каркаса. Однако, сначала на торцевых сторонах строения, на установленном каркасе производится разметка, в процессе которой должна быть найдена середина бруса обвязки, к которой будет временно закреплена стойка, определяющая месторасположение и высоту конька. Затем, эти стойки соединяются поверху натянутым шнуром или же длинной рейкой, с ориентиром на которую будет формироваться конек.
	При монтаже стропильной системы мансардной крыши, в частности, при установке обрешетки, нельзя забывать о формировании фронтальных свесов, которые должны выступать за пределы фронтонной стены как минимум на 300 мм. Формируются свесы при монтаже брусьев или досок обрешетки, выступающие части которых будут впоследствии обрезаны в один размер, а затем будут скреплены между собой перпендикулярно зафиксированной на них доской.
	В верхней части, на высоте будущего потолка помещения, на стропила закрепляются затяжки. Эти элементы станут своеобразным каркасом для утепления и обшивки потолка, а затяжки, находящиеся на крайних стропильных парах – войдут в конструкцию каркаса фронтонов.
	Далее, опираясь на уже зафиксированные детали каркасной обрешетки, закрепляют остальные детали конструкции – дополнительные стойки и перемычки между ними. В данном варианте на фронтонной стене предполагается поместить окно, поэтому в первую очередь устанавливается коробка оконного проема, а затем к ней закрепляются дополнительные брусья каркаса. Не нужно, наверное, говорить о том, что вся конструкция должна быть жесткой и прочной, иначе долго она не прослужит.
	Теперь все готово для внешней обшивки каркаса фронтона и боковых отделов стен, а также фронтонных свесов. Для внешней обшивки всей мансарды владелец дома выбрал деревянную доску, которую начинают устанавливать от карнизной линии, постепенно поднимаясь сначала до оконного проема, а затем и до конька.
	Доски крепятся к каркасу с помощью гвоздей или саморезов. Длина крепежа подбирается в зависимости от толщины доски, с учетом того, что гвоздь (саморез) должен входить в брус обрешетки как минимум на 25-30 мм. Для закрепленных свесов использовался тот же материал, которым сначала обшивается внутренняя часть этого отдела фронтона, а затем торцевая сторона.
	В этом варианте в процесс реконструкции старого дома включено не только обновление крыши и превращение ее в мансарду, но и объединение ее со стенами дома путем отделки одним материалом – натуральной вагонкой. Результат работ по постройке и декоративной обшивке фронтона представлен на этой иллюстрации.
	В дополнение к описанному выше процессу можно представить каркасный фронтон, который монтируется до возведения стропильной системы. Каркас фронтона может быть полностью собран на земле и в готовом виде выставлен на торцевых стенах строения, а затем временно, до связывания конструкции со стропилами и прогонами, закреплен к чердачному перекрытию с помощью бруса-подпорки. Однако, в этом случае для выполнения работ потребуется несколько помощников, так как в одиночку поднять конструкцию на высоту – никак не получится. Если же особой помощи ждать неоткуда, то можно подготовить и подогнать все элементы каркаса по размерам на земле, а затем поднять заготовки на высоту и собрать каркас в одиночку или привлечь для этой цели одного помощника.

Фронтоны из бревна или бруса

Такой тип фронтонов называют рубленым и возводят чаще всего в том случае, если стены дома построены из того же материала.

Для постройки рубленого фронтона используют бревно диаметром 220÷250 мм или брус сечением 150×150 мм. Заготовки будут иметь разную длину, постепенно уменьшаясь к точке конька.

Прежде чем начать возведения конструкции из бруса, на чердачное перекрытие часто устанавливается шаблон будущего фронтона, изготовленный из досок. По этому шаблону будет проще производить обрезку сторон будущего треугольника.

Бревна укладываются и прирубаются к венцу сруба дома с помощью нагелей, и их монтаж производится в виде пирамиды, то есть каждое последующее бревно короче предыдущего.

Особенностью постройки фронтонов из бревен является то, что конструкции на обеих стенах монтируются одновременно, так как, они должны связываться между собой слегами (бревенчатыми прогонами), укладываемыми на края возводимых пирамид. Для этого в слегах вырезаются специальные полукруглые пазы, называемые чашками.

В случае если расстояние между двумя фронтонами более 6000 мм, слеги собирают из двух бревен, стыкуя их по длине на внутренней несущей стене.

Самая верхняя слега, соединяющая вершины треугольников, называется «князьком» или «князевой» – она будет служить в конструкции стропильной системы опорой для конька (коньковым прогоном). Остальные, рядовые слеги, расположенные горизонтально, станут опорными для стропильных ног по всей их длине. Расстояние между слегами при измерении его по скату фронтона, может варьироваться от 800 до 1500 мм, в зависимости от высоты и ширины стропильной системы.

После завершения постройки фронтонов, производится разметка среза. Ее делают по верхней точке слег, по касательной к ним. Для этой цели лучше всего использовать малярный шнур, который натягивается от «князька» до нижней рядовой слеги, и с помощью нее отбивается линия.

На данной иллюстрации представлены основные элементы конструкции стропильной системы с бревенчатым фронтоном:

1 — Стропильные ноги.

2 – «Князевая» слега.

3 – Одна из рядовых слег. Расстояние между слегами – от 800 до 1500 мм.

4 – Детали обрешетки под выбранный кровельный материал, которые располагают параллельно слегам.

5 – «Кобылка», удлиняющая стропильную ногу и формирующая карнизный свес над боковыми стенами дома.

На этой схеме была показана конструкция, где первая стропильная пара устанавливается внутри чердачного помещения, а фронтонный свес будет оформляться позже, после завершения монтажа всей крыши. Но нередко поступают и иначе:

Данный вариант предполагает вынос первой стропильной ноги за пределы фронтона. она же станет обрамляющим элементом для фронтонного свеса.

Как в первом, так и во втором конструктивном решении для более жесткого закрепления стропильных ног, в них вырезаются полукруглые пазы, которые тоже можно назвать чашками.

Здесь нужно отметить, что браться за работу с бревнами, не имея опыта и наработанных навыков в плотницком деле, не рекомендуется, так как этот процесс требует специальных знаний и умений. Поэтому, если решено построить бревенчатый дом, то лучше пригласить профессиональных мастеров, не понаслышке знакомым с такой технологией.

Обустройство свеса над фронтоном

Над фронтоном практически всегда обустраивается свес, который предназначен для защиты стен и окон от прямого воздействия выпадающих осадков. Этот элемент конструкции может формироваться разными способами и иметь различную ширину, которая варьируется от 200 до 500 (а иногда – даже больше) миллиметров.

В любом случае, чтобы свес был прочным, он должен иметь надежное соединение со стропильной системой.

С конструкцией формирования свеса необходимо определиться еще на стадии проектирования крыши, иначе при ее возведении придется столкнуться с различными сложностями закрепления каркаса этой детали фронтона.

Для обустройства каркаса фронтонного свеса чаще всего используют доску того же сечения, что и для стропил, поэтому, приобретая материал, нужно сразу учитывать и количество необходимых деталей. Кроме этого, при монтаже конька можно предусмотреть выпуск коньковой доски вперед на ширину свеса, так как она станет одним из элементов конструкции.

В то же случае, если коньковая доска имеет недостаточную длину, то ее придется удлинить вставкой, которая делается из материала того же сечения, что и коньковый прогон, и накладывается на него на 400÷500 мм, скрепляясь в 5÷7 местах болтами через металлическую пластину.

В нижней части конструкции карнизная доска фронтонного свеса скрепляется с доской торцевого прогона, как показано на рисунке (б).

Скрепляется карнизная доска со стропильной системой посредством необходимого удлинения досок или брусьев обрешетки.

Этот вариант свеса можно назвать самым надежным, так как формируется он одновременно с обрешеткой стропильной системы, и образуют единую конструкцию. Для этого доски обрешетки при их закреплении на контробрешетку выдвигаются вперед на планируемую ширину свесов (обычно – с небольшим запасом, для последующей точной подрезки).

Другим вариантом формирования свеса является монтаж выносных перекладин (кобылок) на каркас фронтона и крайние стропильные ноги, а затем они по краю связываются карнизной доской.

После завершения монтажа каркаса фронтонного свеса, приступают к его обшивке. Для этих целей чаще всего используется пластиковая или деревянная вагонка, а также влагостойкая фанера под покраску.

Однако, какой бы материал ни был выбран, при его монтаже на каркас необходимо предусмотреть вентиляционные каналы для проветривания подкровельного пространства, которые должны проходить от карнизного свеса скатов до конька. При использовании для обшивки пластиковой вагонки, в комплексе с ней используются доборные элементы, такие, как направляющие профили, уголки и перфорированные панели-софиты для вентиляции, которые встраиваются в обшивку.

Если фронтон строения планируется визуально отделить от стен, то по его нижней линии, а также на нижние торцевые края свеса монтируется брус продольной обрешетки, идущей вдоль стены.

Две линии бруса должны создавать наклон от стены примерно в 15 градусов. Снизу, для создания жесткости две линии брусу соединяется поперечинами и брусками-упорами, закрепляемыми к стене.

Затем по этому каркасу производится обшивка отлива металлическим козырьком. Обычно в этом качестве используется кровельный материал - профнастил или металлочерепица, тот же, которым выполнена вся кровля дома.

Будет разумно в комплексе с металлическим козырьком использовать уголок-отлив, который закрепляется на фронтонной стене перед монтажом на нее отделочного материала. Отлив располагают выше козырька, а затем их можно скрепить между собой кровельными саморезами с уплотнительными пресс-шайбами. Затем, уже при монтаже декоративной обшивки, верхняя полка отлива скроется под ней.

Нижняя сторона этих свесов подшивается вагонкой вместе со свесами скатов.

Утепление фронтона

Монтаж утеплителя на фронтонную стену чаще всего производится в том случае, если чердак или мансарда будет использоваться в качестве жилого помещения. Впрочем, термоизоляция крыши и фронтона – в том числе, никогда не помешает, за исключением, может быть, лишь тех случаев, года необходим именно холодный, постоянно проветриваемый чердак.

Термоизоляция каркасного фронтона

Этот процесс удобнее всего осуществлять одновременно с утеплением всех стен и скатов мансардной надстройки.

Примерная схема термоизоляционной конструкции, используемой при утеплении каркасных фронтонов, выглядит следующим образом.

Работы по созданию таких сэндвич панелей осуществляются в следующем порядке:

• После возведению каркаса фронтона (поз. 2), на него со стороны улицы растягивается и закрепляется гидро-ветрозащитная пленка (поз. 3). Ее монтаж осуществляется на скобы, вбиваемые с помощью степлера. Она не пропускает влагу и ветер в слой термоизоляции, но одновременно не будет препятствовать свободному выходу водяных паров из утеплителя, обеспечивая его проветривание.
• Сверху пленки по элементам каркаса набиваются рейки, толщиной в 15÷20 мм, которые внешнюю декоративную обшивку от гидроизоляционной мембраны и поспособствуют созданию вентиляционного зазора.
• Далее, наружная часть стены фронтона обшивается выбранным отделочным материалом (поз. 2) – это может быть пластиковая или деревянная вагонка, сайдинг, влагостойкая фанера под окраску. Если выбирается отделка древесиной, то доски необходимо обязательно заранее обработать антисептической пропиткой.
• Следующие этапы работ будут производиться изнутри чердачного помещения. Первым из них будет укладка термоизоляционного материала (поз. 4) Чаще всего для создания теплых стен фронтона применяется качественная базальтовая минеральная вата. Маты утеплителя плотно устанавливаются между элементами каркаса, так чтобы они стояли враспор, без просветов.

Можно встретить примеры, когда для утепления каркасного фронтона хозяин применяет пенополистирол (пенопласт). Не оспаривая термоизоляционных качеств этого материала, все же нельзя согласиться, что это – удачный вариант. При безусловном выигрыше в стоимости, владелец получает массу недостатков, главный из которых – повышенная пожароопасность материала. Крыша и так всегда является наиболее уязвимым в этом отношении участком здания, а при использовании пенопласта затушить начавшееся возгорание будет практически невозможно. Кроме того, при горении он выделяет чрезвычайно токсичные газы, смертельно опасные для всего живого.

• Сверху минеральной ваты на брусья каркасной обрешетки растягивается пароизоляционная пленка (поз.5), которая не позволит водяным парам из помещения проникнуть в утеплитель. Кроме того, мелкие волокна из утеплителя не будут попадать в жилые комнаты.
• Далее, поверх пароизоляции к элементам каркасной обрешетки закрепляются доски, бруски или рейки, на которые будет монтироваться материал обшивки (поз.6) - это может быть, например, фанера, натуральная деревянная вагонка или гипсокартон.

Еще одним вариантом утепление каркасного фронтона может стать использование пенополиуретана, напыляемого на внешнюю обшивку изнутри или заливаемого в полость между внутренней и внешней обшивкой. Этот материал обладает отменными термоизоляционными характеристиками, после полимеризации и застывания становится абсолютно безопасным с точки зрения экологии, относится к самозатухающим, не распространяющим пламя утеплителям. Сложность лишь в том, что для нанесения такой пенополиуретановой термоизоляции требуется специальное оборудование и определенный опыт в его использовании.

Как утепляют каркасные стены пенополиуретаном?

Термоизоляция строительных конструкций этим материалом показывает высочайшую эффективность. В последнее время в продаже все чаще стали появляться специальные одноразовые комплекты, которые позволяют провести процесс утепления самостоятельно, без привлечения бригады мастеров. Подробнее обо всем этом – в специальной статье нашего портала .

Наружное утепление фронтона

Фронтон, возведенный из блоков или кирпича, рекомендуется утеплять снаружи, так как внутреннее утепление способно привести к возникновению очень больших проблем. Стены в зимний период будут насквозь промерзать, а между ними и утеплителем станет собираться влага, что в конечном счёте приведет к образованию грибка и плесени. В результате термоизоляционная система не будет функционировать должным образом и вскорости потребует ремонта или даже полной замены, а стены придётся «лечить» антисептическими растворами.

Чаще всего наружное утепление фронтона проводится одновременно и неразрывно с термоизоляцией всех стен фасада.

Существуя немало различных технологий внешнего утепления стен, которые вполне подойдут и для фронтона. На них в данной статье останавливаться не станем, так как эта информация со всеми подробностями изложена в специальных публикациях нашего портала.

Как сделать внешние стены и хорошо утепленными, и красивыми?

На выбор хозяев дома предлагается несколько вариантов решения этой комплексной проблемы. К числу наиболее популярных можно отнести вентилируемый фасад, например, , а также под дальнейшее декоративное оштукатуривание. Обо всем этом – в отдельных публикациях нашего портала.

Ну а последним, завершающим этапом обустройства фронтона обычно идет выполнение декоративной отделки. Хотя, если утепление каркасного фронтона производится изнутри, то сначала можно закончить с внешней облицовкой, а затем спокойно переходить к внутренним работам.

Приложение: Какая толщина утепления потребуется для каркасного фронтона?

Выше в статье достаточно подробно было рассказано и о монтаже каркаса для фронтона, и о его утеплении. Но один вопрос остался невыясненным – а какой же слой утепления для этого понадобится?

Между тем, вопрос важен не только с точки зрения поддержания оптимального микроклимата в мансардном помещении. Уже при строительстве каркаса необходимо знать, какой ширины доски и брусья должны использоваться, чтобы между внешней и внутренней обшивкой гарантированно уместился требуемый термоизоляционный слой.

Давайте проведем необходимый теплотехнический расчет с использованием упрощённого, но достаточно точного алгоритма. Он воплощен в расположенном ниже онлайн-калькуляторе.

Для этого нам необходимо знать:

• Нормированное сопротивление теплопередаче для стен, установленное действующими СНиП для конкретного региона строительства (в зависимости от климатических особенностей места). Чтобы не приводить очень внушительную таблицу, ограничимся картой-схемой. При выборе нужного значения берется «для стен» — оно выделено фиолетовыми цифрами.

• Материал внутренней и внешней обшивки фронтона. Древесина, гипсокартон и другие материалы тоже обладают определенными термоизоляционными качествами, и их можно включит в расчет. Коэффициенты теплопроводности основных материалов, применяемых для таких целей, уже внесены в алгоритм расчета.
• Толщина планируемых слоев внешней и внутренней обшивки фронтона.

(Примечание: если внешняя обшивка выполнена по принципу вентилируемого фасада, то есть между нею и утеплителем свободно циркулирует «забортный» воздух, то она в расчёт не принимается – толщина слоя в калькуляторе указывается как «0»).

• В соответствующем поле калькулятора предложено выбрать термоизоляционный материал. Дальнейший расчет будет выполнен именно для него – его теплотехнические характеристики уже внесены в программу приложения.

Все остальные вычисления калькулятор проведет самостоятельно. Расчёт проводится именно для жилой мансарды – из расчета поддержания оптимальной температуры в +19 ºС в зимний период.

У любой двускатной крыши имеется одна важная часть, которая в немалой степени определяет эксплуатационные и сугубо эстетические характеристики всей кровельной конструкции. Называется она фронтоном. Поговорим, как нужно правильно обустраивать его, не прибегая к помощи профессиональных строителей.

Фронтон – а нужен ли он?

Под фронтоном понимают часть стены, расположенную между краями кровли с двумя и более скатами. Она обязательно имеется у . Кроме того, эта часть обустраивается при возведении многощипцовых и различных ломаных кровель. А вот частным жилищам из сруба, а также односкатным конструкциям фронтон не нужен. Интересующим нас элементом чаще всего оснащаются строения в умеренных климатических поясах. В местностях с сильными ураганными ветрами дома с фронтонами практически не строятся. Также нельзя увидеть такую часть на строениях с шатровыми кровлями, у которых предусмотрено четыре ската.

Фронтон крыши многими воспринимается исключительно как декоративный элемент, что в корне неверно. Он имеет большое практическое значение:

1. 1. Защищает здание от климатических неблагоприятных явлений, предотвращая попадание в дом снега, дождя, порывов ветра. По сути, фронтон является надежным барьером против непогоды.
2. 2. Оптимально распределяет тепло по дому и способствует его сохранению. Это имеет особое значение для построек с жилыми (используемыми круглогодично) мансардами.
3. 3. Поддерживает скаты крыши, играя роль добавочной опорной точки. Здесь имеется небольшой нюанс. Фронтон сможет качественно распределять нагрузку только при условии грамотного его расчета и правильного обустройства.

И, конечно же, описываемая часть здания формирует единый образ (архитектурно-декоративный) дома. Фронтон позволяет без дополнительных финансовых вложений сделать экстерьер вашего жилища оригинальным, целостным и полностью завершенным.

Виды конструкций – выбираем подходящую форму и материал

В давние времена фронтоны всегда декорировались с особой помпезностью. Их украшали статуями и прочими архитектурными изысками, пытались придать им необычную конфигурацию. В наш высокотехнологичный век больше ценятся не вычурные, а подчеркнуто строгие формы. Наибольшее распространение получили фронтоны в виде треугольника со сторонами равной длины. Также популярностью пользуются сооружения других форм:

• трапециевидной (они встречаются не реже треугольных);
• килевидной (визуально конструкция напоминает перевернутый киль водного судна);
• ступенчатой (состоят из нескольких разноуровневых ступенек).

Более утонченный вид конструкции имеет разорванную форму. В этом случае до окончания кровельного козырька фронтон не доводится. А незанятое пространство украшается цветочным вазоном либо скульптурной фигурой. Совсем редко можно увидеть сооружения лучковой и полукруглой формы. Выглядят они достаточно оригинально, но домашнему мастеру реализовать такую конфигурацию своими руками достаточно сложно.

В качестве материала для устройства фронтонной стены обычно выступает кирпич либо дерево. Обратите внимание. Конструкции из кирпича могут возводиться и после установки крыши, и совместно со стенами (несущими) строящегося дома (то есть до монтажа кровли). А вот деревянные сооружения всегда делаются в процессе обустройства стропильной системы. Заметим, что фронтоны, которые обустраиваются после завершения кровельных мероприятий, строить неудобно. А при возведении их до монтажа крыши высок риск обрушения конструкции из-за сильного ветра или расчетных ошибок домашнего умельца.

На рассматриваемый нами элемент в основном воздействуют сейсмические и ветровые нагрузки. В умеренном климатическом поясе они незначительны. Реально опасное увеличение давления на фронтонную часть возможно лишь в ситуациях, когда она применяется как несущее сооружение для установки стропильной системы. В подобных случаях рекомендуется монтировать внутри чердака добавочную стенку либо ставить дополнительные стойки (их называют пилястрами).

Сооружение из кирпича – готовимся долго, а работу делаем быстро!

Если для возведения стен дома использовался кирпич, рассматриваемую нами часть стены, как правило, тоже строят из этого материала. Нам нужно сделать следующее. С торцов здания, где будут обустраиваться фронтоны, поднимаем кладку из кирпича еще на два ряда. Причем эту операцию выполняем строго на толщину запланированных декоративных элементов. Это важно. Не нужно выкладывать материал на всю толщину стенок. Внутреннюю часть последних, кроме того, мы оставляем свободной. Она потребуется для установки сейсмопояса и мауэрлата.

Сейсмологический пояс всегда делается по периметру дома без каких-либо разрывов. Только так реально получить конструкцию требуемого уровня жесткости, на которую стропильные ноги не будут оказывать чрезмерно сильной нагрузки. Если заливать пояс выборочно, например, исключительно по стенкам, служащим опорами для указанных ног, высока опасность раздвигания последними стен постройки. К чему это может привести, думается, пояснять нет необходимости.

Сделать треугольный фронтон для любой двухскатной крыши несложно. Последовательность действий приведена далее:

1. 1. Монтируем по центру торцевой стенки специальную рейку. Она должна иметь высоту аналогичную протяженности запроектированного конька крыши.
2. 2. Протягиваем от верха рейки тонкие шпагаты (шнуры) к углам стенки, получаем требуемый нам треугольник с равными сторонами.
3. 3. Выкладываем кирпичи, ориентируясь по границам, которые обозначены натянутыми шпагатами. Важно! Крайние грани кладки обязаны получить форму, которая соответствует шнуру. То есть, нужно сразу подтесывать кирпичи, устанавливая их точно по сторонам треугольника.
4. 4. Получаем надежный фронтон. Работа окончена.

Напомним, что при устройстве больших по высоте и ширине фронтонных сооружений требуется подпирать их пилястрами. Они также выкладываются из кирпича.

Деревянная фронтонная система – строим быстро и надежно

Монтаж такой конструкции начинается с установки и закрепления деревянного бруса 15х15 см на верху торцовой стенки. Его фиксацию выполняем металлическими шпильками. Они закладываются заранее (при строительстве дома) в бетонном слое, который делается в процессе выравнивания стеновых поверхностей.

После этого:

1. 1. Монтируем планку из древесины строго по центру закрепленного мауэрлата. От нее к углам постройки протягиваем шнуры. Не забываем, что по ним мы будем возводить наш фронтон.
2. 2. Устанавливаем строго по шнурам боковые доски. Соединяем их, используя гвозди (их вбиваем в мауэрлат) и стальных скоб (монтируются в верхней части деревянных изделий).
3. 3. Прибиваем дополнительные брусья с целью увеличения прочности боковых досок. У нас должна получиться фигура в виде литеры А.
4. 4. Обшиваем сделанную треугольную конструкцию досками (берем обрезной материал), подгоняя их друг к другу максимально плотно.

Как видим, процесс обустройства деревянного фронтона нельзя назвать чересчур трудоемким или сложным. А главное, все работы на осуществляются самостоятельно и в кратчайшие сроки.

Утепление и гидроизоляция фронтона – когда и как выполняется?

Если чердак вашего дома представляет собой жилое помещение, которое вы хотите эксплуатировать и летом, и зимой, придется утеплить фронтонную стенку, а также защитить ее слоями гидро-и пароизоляции. Теплозащита описываемой части кровельной конструкции чаще всего производится волокнистыми минеральными изделиями (ватой). Они размещаются по-разному – изнутри либо снаружи чердачного помещения. Какой вариант монтажа выбрать?

Эксперты в области строительства советуют укладывать утепляющий материал изнутри.

Такая технология считается более эффективной в плане теплосбережения и простой, что важно, когда работы выполняются своими руками. Ее реализация предполагает обустройство обрешетки – специального каркаса, со стороны мансарды. В пространства между элементами такого скелета укладывается минвата или иной утепляющий материал. Затем теплозащитный слой накрывается пароизоляционной мембраной и закрывается листами гипсокартона. Работы занимают немного времени и не требуют особых трудовых затрат.

Укладка теплозащиты снаружи требует установки строительных лесов. Без них работать на высоте не получится. В принципе, леса пригодятся нам и немного позже, когда мы станем декорировать наш самостоятельно обустроенный фронтон. Так что затраты на них не будут лишними. Порядок работ будет примерно таким же, как и при теплоизоляции сооружения изнутри:

1. 1. Делаем обрешетку на поверхности фронтона. Дистанцию между отдельными досками берем аналогичной ширине используемого утеплителя (например, мата либо рулона минваты).
2. 2. Укладываем теплоизоляционный материал между деталями обрешетки.
3. 3. Накрываем минвату слоем гидроизоляции.
4. 4. Сверху набиваем контр-обрешетку. Она нужна для финальной обшивки конструкции. Об этом мы поговорим немного позже.

Совет. Обычную минеральную вату лучше использовать для внешнего утепления фронтонов. А вот для проведения внутренних работ желательно подбирать более экологически безопасные, нетоксичные и гипоаллергенные материалы. К таковым относят эковату и маты на основе льняного волокна. По эксплуатационным характеристикам (звукозащита, уровень гигроскопичности и теплопроводности) они мало чем уступают традиционной минвате и при этом не оказывают негативного воздействия на здоровье человека.

Декорирование фронтальной части кровли – какие изделия подойдут?

Для обшивки описываемых конструкций используют различные материалы. Все зависит от дизайнерских предпочтений владельца дома и его финансовых возможностей. Обшивка выполняется:

1. 1. Панелями из поливинилхлорида (ПВХ).
2. 2. Деревом и древесными материалами.
3. 3. Профлистами.
4. 4. Сайдингом.

ПВХ-изделия – самый дешевый отделочный материал, который трудно назвать качественным. Они не обладают высокими теплоизоляционными характеристиками, при ощутимых минусовых температурах становятся хрупкими и склонными к растрескиванию. Еще один эксплуатационный минус пластика – недостаточная стойкость к механическим воздействиям. Отделка таким материалом может выполняться лишь в случае по-настоящему скромного финансового бюджета, выделенного на декорирование дома.

Натуральное дерево (обрезная доска) и изделия на основе древесины (имитация бруса, вагонка, блок-хаус) располагают шикарным природным цветом, роскошной фактурой. Визуально фронтоны с таким декором выглядят великолепно. Кроме того, дерево обеспечивает высокую теплоизоляцию мансарды и всей постройки в целом. Но для монтажа подобных изделий требуется создавать специальный каркас. Он требует немалых денежных и временных затрат. Да и стоимость натуральных материалов далеко не бюджетная.

Отличная отделка получается при использовании профилированных листов. Они имеют неплохой внешний вид, превосходные эксплуатационные показатели. Профнастил разрешается применять для обшивки и хозяйственных построек любого назначения, и домов. Но многим людям профилированные изделия не подходят по тем или иным причинам. Им можно посоветовать выполнять зашивку при помощи винилового сайдинга. Ряд специалистов называют именно этот материал оптимальным для украшения фронтонов. В следующем разделе мы рассмотрим на его примере технологию декорирования рассматриваемых нами конструкций.

Зашивка сайдинга – лучшая методика для домашних мастеров

Виниловые отделочные изделия монтируют на фронтоны тремя способами:

1. 1. На деревянную обрешетку.
2. 2. На алюминиевый каркас.
3. 3. Прямо на систему стропил.

Первый и третий варианты требуют вложения немалых сил в проведение монтажных работ. Домашние умельцы используют их достаточно редко. А вот методика крепления обшивки на каркас из алюминия хороша со все сторон. Она понятна и объективно легка в реализации.

Зашить часть стены сайдингом можно так:

1. 1. Используя саморезы или гвозди, прикрепляем к фронтону (по всей его площади) деревянные бруски для создания обрешетки. Шаг установки планок выдерживаем 35 см.
2. 2. Фиксируем стартовую алюминиевую полосу к элементам обрешетки. Важно! Полоску нужно ставить строго горизонтально, без малейших отклонений. Ее крепление осуществляем саморезами.
3. 3. Устанавливаем первую деталь виниловой обшивки. Здесь все элементарно – направляем паз сайдинга в шип установленной ранее полосы. Если соединение прошло удачно, мы услышим характерный щелчок.
4. 4. Концы сайдинга (каждого элемента) подрезаем под определенным углом. Его величина устанавливается тем, какой уклон имеет сама крыша строения.
5. 5. Верхнюю часть полосы после установки всех декоративных элементов крепим к прилегающим к ней брускам.
6. 6. Далее монтируем следующую стартовую полоску и повторяем зашивку поверхности по уже описанной технологии.

Процедура отделки не требует особых знаний. А в результате мы получаем красивый и долговечный фронтон.