Несмотря на то что внешне стена и перегородка выглядят почти одинаково, разница между ними велика. Знать о ней особенно важно, когда встает вопрос о перепланировке, ведь последствия неграмотных действий могут представлять в том числе и физическую опасность.
Определение
Стена – конструкция, отделяющая внутреннее пространство здания от окружающего или разграничивающая помещения в самом строении.
Стена
Перегородка – конструкция, сооружаемая с целью обособления зон в общем пространстве одного этажа.
Перегородка Сравнение
Каждый из этих элементов строения выполняет свою функцию. Назначение стен – придавать жесткость всей конструкции, поддерживать перекрытия и передавать на фундамент нагрузку от них. Наружные стены также защищают помещение от осадков и ветра. Внутренние – разбивают общую площадь на зоны. Перегородки устанавливаются только внутри строения. Их функция в основном разделительная.
В связи с предназначением главное отличие стены от перегородки заключается в том, какую нагрузку испытывает каждая из них. Стена выступает как несущий элемент. Она выдерживает собственный вес и давление опирающихся на нее частей здания, а также противостоит ветру. Стена возводится на фундаменте. Перегородка чаще всего является ненесущим элементом, нагруженным лишь собственным весом. Опирается она на лаги и прогоны, маловесящие конструкции монтируются непосредственно к полу.
Специфическими требованиями, предъявляемыми к стенам, являются: повышенная прочность, значительная толщина, морозоустойчивость, долговечность. Перегородки могут быть не столь прочными, часто они достаточно тонкие и легкие. Хотя и к таким конструкциям иногда предъявляются отдельные требования. Например, перегородка, изолирующая ванную комнату, должна быть влагостойкой, а межквартирная перегородка – обеспечивать хорошую звукоизоляцию.
В чем разница между стеной и перегородкой с точки зрения возможности проведения с ними каких-либо действий? В том, что вносить изменения в конструкцию стены без соответствующего разрешения нельзя. Рассчитывать только на собственную визуальную оценку в этом случае не стоит, чтобы не нанести ущерб всему зданию.
Относительно перегородок не все так однозначно. Те из них, что монтируются еще при строительстве дома, могут служить распором, поддерживающим потолок. Убирать подобные элементы или делать в них большие проемы не допускается. Если же перегородка установлена в уже готовом доме, то допустимо делать с ней все, что заблагорассудится, вплоть до сноса. В случае когда только планируется поставить перегородку, следует тщательно подбирать материал, чтобы перекрытие могло выдерживать ее вес.
Страница 19 из 37
5. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ
5.1. В настоящем разделе изложены рекомендации по проектированию сборных и монолитных стен из бетона и железобетона а также наружных стен и перегородок из листовых материалов на каркасе.
При проектировании стен каменных и блочных зданий следует руководствоваться положениями СНиП II-22-81. Проектирование деревянных панельных стен рекомендуется выполнять согласно «Руководству по проектированию конструкций деревянных панельных жилых домов» (ЦНИИЭП граждансельстрой, М., Стройнздат, 1984).
5.2. При проектировании следует различать следующие типы стен:
по восприятию вертикальной нагрузки - несущие, самонесущие и ненесущие (см. п. 2.3 настоящего Пособия);
по назначению - наружные и внутренние;
по числу основных слоев - однослойные и слоистые.
Основными слоями стены называются все слои по толщине стены, в том числе тепло- или звукоизоляционные слои, за исключением защитно-декоративных, отделочных слоев, а также слоев из рулонных или пленочных материалов и воздушных прослоек.
Стены и перегородки можно проектировать однослойными и слоистыми. Конструкцию стены следует выбирать на основе технико-экономических расчетов.
В наружных однослойных стенах из легкого бетона рекомендуется предусматривать применение заполнителей:
крупного заполнителя из керамзитового гравия (ГОСТ 9759-83), перлитового щебня (ГОСТ 10832-83*), аглопоритового щебня (ГОСТ 11991-83), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-86), шунгизитового гравия (ГОСТ 19345-83), доменного гранулированного шлака, а также естественных пористых заполнителей (вулканический шлак, пемза, туф);
мелкого заполнителя из дробленого керамзитового песка, вспученного перлитового песка плотностью 200-400 кг/м 3 , золы ТЭС и золошлаковых смесей.
5.4. Для наружных двухслойных стен из монолитно соединенных между собой двух основных слоев рекомендуется проектировать внутренний слой несущим, а наружный - теплоизоляционным. Внутренний слой рекомендуется проектировать из тяжелого или легкого бетона плотной структуры с межзерновой пористостью не более 3 %, наружный слой - из легкого крупнопористого или бетона плотной структуры с межзерновой пористостью не более 6 %. Наружный защитно-декоративный слой следует выполнять из плотного мелкозернистого бетона.
5.5. Наружные трехслойные стены можно проектировать с внешними слоями из бетона или листовых материалов.
В трехслойных бетонных стенах внешние бетонные слои рекомендуется выполнять из тяжелого бетона или плотного легкого бетона с межзерновой плотностью не более 3 %.
плиты из полистирольного пенопласта вида ПСБ и ПСБ-С (ГОСТ 15588-86);
плиты из пенопласта на основе резольных формальдегидных смол (ГОСТ 20916-87);
плиты из перлитопластобетона (ТУ 480-1-145-76);
жесткие минераловатные плиты на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82);
плиты фибролитовые на портландцементе (ГОСТ 8928-81);
плиты теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна (ГОСТ 10499-78);
блоки из ячеистого бетона.
Для трехслойных бетонных стен можно также предусматривать заливочные составы на основе органических и (или) неорганических компонентов, твердеющих (или приобретающих необходимую структуру и прочность) в процессе изготовления конструкций стены (например, легкий бетон на пористых неорганических или органических заполнителях, ячеистый бетон, пенопласты и др.).
Для теплоизоляционного слоя наружных трехслойных стен из листовых материалов рекомендуется применять плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 125 (ГОСТ 9573-82), полужесткие стекловолокнистые плиты (ГОСТ 10499-78), а также заливочные трудновоспламеняемые карбамидные пенопласты.
В стеновых панелях с алюминиевыми обшивками, проектируемых для Крайнего Севера и труднодоступных районов, рекомендуется теплоизоляционный слой выполнять из плит пенополистирола ПСБ и ПСБ-С (ГОСТ 15588-86), из заливочных или напыляемых полиуретановых пенопластов (трудновоспламеняемых или трудносгораемых).
5.6. Внутренние однослойные стены рекомендуется проектировать сплошного сечения из тяжелого бетона, плотного силикатного или плотного легкого бетона. По конструктивным соображениям (например, для размещения каналов вентиляции, увеличения площади опирания сборных плит перекрытий) внутренние стены могут иметь пустоты.
в качестве рабочей арматуры - стержневую арматуру классов А-III и aт-iiic, арматурную проволоку класса Вр-I, а также стержневую арматуру классов А-I и А-II в случаях, когда использование арматуры классов А-III, aт-iiic и Вр-I нецелесообразно или не допускается нормами проектирования;
в качестве конструктивной арматуры - арматуру классов А-I и Вр-I;
в качестве деталей для подъема - арматуру класса АС-II.
5.8. Для гибких металлических связей, соединяющих внешние бетонные слои трехслойных стен, следует применять арматурные строительные стали, имеющие необходимую коррозионную стойкость в условиях эксплуатации. При наличии данных о коррозиестойкости допускается применять арматуру классов A-I, А-II и Вр-I с противокоррозионным покрытием.
5.9. Принимаемые в проектах конструкции заполнения оконных и дверных проемов по теплозащитным свойствам должны соответствовать требованиям, установленным СНиП II-3-79*.
Заполнение оконных проемов в районах с разностью температур внутреннего воздуха и средней температурой наиболее холодной пятидневки до 49°С рекомендуется проектировать с двойным остеклением, а при разности температур 50 °С и более - с тройным остеклением (с раздельно-спаренными переплетами).
5.10. Стыки между гранями оконных и дверных проемов и их заполнениями рекомендуется герметизировать нетвердеющими мастиками по всему периметру сопряжений. Водонепроницаемость примыкания нижнего узла оконного заполнения к граням проема панели наружной стены должна быть обеспечена конструктивными мерами за счет придания нижней части проема конфигурации, обеспечивающей отвод воды из-под оконного блока.
5.11. Прочность несущих и самонесущих стен при сжатии по горизонтальным сечениям рекомендуется обеспечивать прочностью бетона без учета их армирования.
Допускается предусматривать усиление стен по горизонтальным сечениям расчетной арматурой на участках, ослабленных примыкающими проемами, или же при необходимости сохранения в нижних этажах принятой для здания толщины стен, если это технологически и экономически не обеспечивается выбором необходимой марки бетона.
Примечания: 1. Сечения стен, прочность которых обеспечивается только сопротивлением бетона, называются бетонными; сечения стен, прочность которых обеспечивается совместно сопротивлением бетона и арматуры - железобетонными. 2. Минимальный процент вертикальной арматуры железобетонных сечений должен удовлетворять требованиям СНиП 2.03.01-84.
5.12. Толщины несущих и самонесущих стен по условиям обеспечения прочности при внецентренном сжатии следует принимать такими, чтобы их гибкость не превышала значения, указанные в табл. 6.
Таблица 6
| Материал элементов стены и армирование | Предельная гибкость l = l o /i | Предельное значение от-клонения l o /h для однослой-ных стен сплошного сечения |
|
| Однорядной раз-резки из сбор-ных элементов, | Тяжелый бетон, лег-кий бетон на порис-тых заполнителях: | ||
| монолитная стена | железобетонные | ||
| элементы бетонные | |||
| Двухрядной разрезки из сборных элементов | Железобетонные и бетонные элементы из автоклавного ячеи-стого бетона | ||
| Панели из бетона всех видов: | |||
| при сварных соедине-ниях панелей в мон-тажных горизонталь-ных швах | |||
| при отсутствии свар-ных соединений | |||
| Примечание. Расчетная длина панелей l o определяется по п. 5.19 настоящего Пособия. Радиус инерции вычисляется по формуле , где I - момент инерции горизонтального сечения относительно оси, проходящей через центр сечения и параллельной плоскости стены, А - площадь горизонтального сечения. |
|||
5.13. При назначении толщин стен следует учитывать требования к тепло- и звукоизоляции и огнестойкости.
Толщины наружных стен следует назначать кратными 25 мм, толщины внутренних стен и перегородок - кратными 20 мм.
| Содержание |
|---|
Стены, служащие для ограждения помещений от наружного пространства, называются наружными, прочие - внутренними. Когда стены расположены по длине здания, их называют продольными, по ширине - поперечными. Стены, служащие опорами для поддержания покрытий и несущие горизонтальные нагрузки на здание, обеспечивая жесткость и устойчивость, носят название капитальных. Прочие легкие стены, которые служат для разделения внутреннего пространства здания на части или комнаты, называются перегородками или переборками. Перегородки бывают постоянными и временными (облегченными, раздвижными). Они имеют меньшую толщину и устраиваются без фундаментов.
К общим условиям, которым должны удовлетворять стены, относятся: прочность, устойчивость, теплопроводность, дешевизна, простота в устройстве, а также сопротивляемость воздействию огня. Стены делятся на нижнюю часть, или цоколь, саму стену и карниз, при мансардных надстройках появятся еще фронтоны.
Исходя из материала и конструкции стены делятся на:
деревянные каркасные, рубленые, щитовые и деревянные с облицовкой кирпичом, асбест оцементным и листами, шпунтованной доской;
кирпичные сплошные и пустотелые, под засыпку или с теплоизоляционными вкладышами;
монолитные из шлако-или керамзитобетона, саманные из блоков, или с теплоизоляционными вкладышами;
панельные и из отдельных мелких и крупных блоков заводского изготовления.
Каркасные стены . Это конструкция, в которой нагрузки от здания несет каркас, а заполнение служит ограждающей поверхностью и обеспечивает прочие свойства стен: термоизоляцию, звукоизоляцию и т. п. Такое распределение назначения элементов стены позволяет экономнее и целесообразнее применять тот или иной материал в соответствии с его естественными свойствами.
Каркас дома состоит из стоек и обвязок. Нижнюю обвязку укладывают на столбы фундаментов и крепят их металлическими анкерами, заложенными в фундамент. Под обвязкой по фундаментным столбам прокладывают два слоя толя. Поверху столбы, или стойки, каркаса обвязывают верхней обвязкой - насадкой* Стойки и обвязки каркаса соединены простым шипом или другой врубкой, не создающей жесткой конструкции. Поэтому в каркасе устраивают специальные элементы жесткости: подкосы или раскосы, расставленные с таким расчетом, чтобы образовать неизменяемые треугольники. Вдоль каждой линии стен каркаса- должен быть, по крайней мере, один жесткий треугольник, способный сопротивляться сдвигу. Подкосы врубают лобовым зубом в стойки или обвязки, а раскосы прикрепляют гвоздями или врезкой полу сковороднем. Стропила соединяют со стойкой с помощью угловых схваток или с обвязкой посредством крепления пачечным железом.
Каркасные стены нужно устраивать преимущественно из хвойных пород.
Деревянные каркасные и щитовые стены: а - общий вид каркаса; б - разрез каркасного здания; в - узлы стен каркасного здания; г - щит для стены каркасного здания; 1 -фундамент; 2 - нижняя обвязка; 3 - стойка; 4 - балка пола; 5 - верхняя обвязка; 6 - подкос; 7 - горизонтальный брус; 6 - стропила; 9 - крепление балки со стойкой; 10 - балка чердачная; 11 - обшивка; 12 - пол: 13 - штукатурка; 14 - рыхлый утеплитель; 15 - облицовочные плиты; 16 - пергамент или толь; 17 - плитный утеплитель; 18 - камышитовые или соломенные плиты; 19- оргалит; 20 - пароизоляция; 21 - обвязка
Древесина в любом случае должна быть вполне здоровой, очищенной от коры и сучьев, влажностью не более 23 %. В местах расположения оконных и дверных проемов ставят дополнительные стойки, которые крепят к каркасу гвоздями длиной 100 мм.
Каркас стен обшивают досками с двух сторон. Полость, которая образуется между обшивкой, по мере наращивания обшивки заполняется сыпучими утеплителями. Иногда каркас наружных стен обшивают камышитовыми (фибролитовыми) плитами. Стены могут быть оштукатурены с двух сторон.
При эксплуатации некоторых садовых домиков в зимнее время потребуются дополнительные утеплители для стен. Наиболее распространенными и эффективными утеплителями, выпускаемыми промышленностью, являются стекловата, минеральная вата, пенопласт, поролон, а также древесноволокнистые плиты. Не уступают минеральным и широко используются в индивидуальном строительстве органические утеплители, такие как опилки, мелкая древесная стружка, мох, солома, камыш, осока, торфяная крошка и другие.
Стены, облицованные оргалитом по обрешетке из реек, удобней утеплять стекловатой или минватой. Она хорошо режется, укладывается между рейками без дополнительного крепления.
Непродуваемость стен обеспечить несложно, достаточно под наружную облицовку положить какой-либо плотный материал -- картон, толстую бумагу, рубероид, толь, пергамин; полиэтиленовую пленку. Облицовку из досок в четверть или в шпунт никак нельзя считать непродуваемой. Как бы ни была она плотно пригнана, щели неизбежны, хотя бы потому, что доски имеют дефекты, подвержены усадке и короблению.
Рубленые стены . Это конструкция из бревен, пластин или брусьев, уложенных одно на другое по высоте и соединенных врубками в местах пересечения, а также в углах. Остов здания со стенами такой конструкции называют срубом, а каждый ряд бревен сруба-венцом. Для более плотного примыкания верхних концов к нижним в бревнах выбирают с нижней стороны продольные сегментообразные пазы. В них для утепления стен ровным слоем укладывают паклю. Для большей прочности сруба венцы соединяют деревянными шипами, размещенными через 1 - 1,5 м, по их длине в шахматном порядке по высоте стен, а в простенках - один над другим на расстоянии 150-200 мм от краев простенка. Стены после возведения дают усадку на 3-6% от первоначальной высоты, поэтому глубину гнезда под шипы делают больше длины шипа на 15-20 мм.
В углах и пересечениях стен сруба в редких случаях еще применяют врубки с остатке i (в обло). Но, как правило, используется врубка без лстатка - в лапу с коренным шипом или нагелем и сковороднем.
Детали рубленых стен: а - бревенчатая стена; б - брусчатая стена; в - шипы для стыкования бревен по длине; г - рубленая стена с проемом; 0 - рубка угла с остатком (в обло); е - тоже без остатка (в лапу); ж, з - рубка углов брусчатых стен; / - бревно сруба; 2- овальный паз; 3 - треугольный паз; 4 - мох или пакля (конопатка); 5 - стеска; 6 - шип; 7 - деревянная рейка; 8 - оконный косяк; 9 - зазор на осадку сруба
Последняя врубка применяется в местах пересечения стен сруба. Для выравнивания венцов бревна обрабатывают под одну скобу (один диаметр) или же располагают комлями попеременно в разные стороны, а внутренние стены выполняют из более тонких бревен с уменьшением ширины припазовки, чтобы сохранить одинаковую высоту венцов. По длине бревна венцы соединяются вертикальным гребнем.
Во время рубки в стенах оставляют проемы (оконные, дверные). Торцы бревен в проемах вначале не обрезают, и проемы получаются меньше проектных. После установки стропил торцы бревен в проемах обрезают до проектного размера, а края проемов обделывают косяками, согласно проектному размеру. Ширина косяков равна толщине стен (с учетом наружной отделки стен - обшивки, штукатурки). По верху короба оставляют зазор на осадку с заполнением его паклей.
Рубленые стены отличаются прочностью и при благоприятных условиях сравнительно долговечны, с созданием хорошего микроклимата как при отрицательных температурах, так и при жарких летних днях. Но такие строения не экономичны из-за расхода древесины и высокой трудоемкости врубок, выполняемых вручную.
Рубленые стены из брусьев по конструкции проще рубленых из бревен. Их собирают из заготовленных на заводе, опиленных на четыре канта брусьев квадратного или прямоугольного сечения, размером 150X150-160X180 мм в зависимости от внешней температуры воздуха. Брусья укладывают горизонтально один на другой и прокладывают между ними паклю. Смежные по высоте венцы соединяют между собой шипами или круглыми нагелями, через 1,5-2,0 м один от другого по горизонтали. Сопряжение брусьев в углах наружных стен, внутренних стен с наружными, в стыках по длине и с вертикальными элементами оконных и дверных коробок выполняют на деревянных шипах или рейках. Углы в брусчатых стенах в целях защиты от промерзания и продувания конопатят’ и отделывают дощатыми пилястрами с прокладкой антисептированного войлока. Торцы внутренних стен, выходящих наружу, обрабатываются также дощатыми пилястрами. Пилястры ставятся после прекращения осадки» стен.
После осадки (через два года) стены изнутри можно обшить строганым тесом или тщательно обработать и покрыть олифой, лаками (бесцветными или цветными), используя морилку, делают декоративную роспись.
Стены из кирпича и бетонных камней . Кирпичные стены наиболее совершенны и пригодны для возведения здания повышенной прочности (капитальных). К искусственным камням относятся: кирпич - обожженный, глиняный обыкновенный, пустотелый и пористо-пустотелый, силикатный известково-шлаковый, известково-зольный; бетонные камни, керамические камни пустотелые, блоки стеновые и из арболита и т. д.
Прочность каменных конструкций зависит от качества материалов и от правильности выполнения кладки. Существует несколько типов кирпичных стен. Они различаются по толщине (250, 380, 510 мм), по раствору, применяемому в кладке (известковый, смешанный, цементный, холодный или теплый), по способу перевязки швов (однорядная-цепная, многорядная, трехрядная и т. д.), по конструкции (сплошные и облегченные) и по назначению.
Толщина сплошных стен из кирпича на холодном растворе должна быть кратна кирпичу, т. е. 0,5-120 мм, 1,0-250 мм, 1,5-380 мм, 2,0-510 мм.
Упрощенная современная сплошная кладка стен изображена на
: а - общий вид стены при цепной (двухрядной) кладке; б - общий вид многорядной (шестирядной) кладки; в - первый ряд двухрядной кладки; г - второй ряд двухрядной кладки; д - первый ряд многорядной кладки; е - второй ряд многорядной кладки; ж - третий-пятый ряд многорядной кладки; з - четвертый-шестой ряд многорядной кладки
она допускает перевязку швов не во всех рядах, а лишь через четыре ряда на пятый. Такая кладка упрощает работу и экономит целый кирпич, так как забутовку между ложками можно вести пояовняком (забутовка между верстовыми). Швы заполняют раствором с наружной стороны в кирпичных стенах в зависимости от отделки поверхности. Если стена предназначена под штукатурку, то для лучшего соединения штукатурки со стеной швы оставляют на глубину 10- 15 мм не заполненными раствором, кладку ведут в пустошовку.
Кирпичную кладку, когда выдавливаемый наружу раствор подрезается мастерком, называют кладкой вподрезку. Если же выдавливаемый раствор подвергается специальной отделке, придавая им прямоугольную форму, с выпуклостью наружу или внутрь, треугольную и т. д., то такую кладку называют кладкой под расшивку.
Архитектурная выразительность кладки зависит от одинаковой ширины шва, характера его расшивки и вида кладки. Можно применять специальную кладку - декоративную, готическую и крестовую сложную. Технология декоративной кладки не отличается от обычной, но проводят кладку на фасаде с геометрически четко выраженным рисунком швов или применяя кирпич различного цвета и выкладывая из него орнамент или рельефный рисунок.
Декоративная кладка при устройстве карнизов из кирпича: а общие виды; б разрезы
Готическая или польская кладка состоит из чередующихся рядов, в которых тычковые и ложковые ряды расположены поочередно. Крестовая сложная состоит из чередующихся рядов, в которых поочередно уложены тычковый и два ложковых кирпича.
Кладка облегченных стен . Применение облегченных кладок дает возможность уменьшить толщину стен, снизить и улучшить теплотехнические свойства их и сэкономить кирпич и раствор. Кладка состоит из двух наружных ложковых стен (верст), промежуток между которыми заполняют термоизоляционными материалами - легким бетоном (керамзит или перлибетон), блоками-вкладышами (опилки с глиной) или шлаковой засыпкой с проливкой раствором.
Наружные (верстовые) стены связывают между собой горизонтальными кирпичами или растворными диафрагмами через каждые 5-6 ложковых рядов или тычковыми рядами, заходящими в бетон на полкирпича. По высоте тычковые ряды располагают на одном уровне или в шахматном порядке. Диафрагмы и тычковые ряды вы кладывают из целого кирпича. Ряды низа, оконных проемов и два ряда до низа перекрытия, выполняются сплошной кладкой.
Стены облегченной конструкции: а - общий вид угла стены при колодцевой кладке; б - то же, разрез стены; в- то же с растворными диафрагмами; г - анкерная кладка при толщине стены в два кирпича; д - анкерная кладка в 1,5 кирпича; е - кладка с воздушной прослойкой; ж - кладка с утеплителем из теплоизоляционных плит в середине стены; з - то же с наружной стороны; 1-перемычка над оконным проемом; 2 - диафрагма из тычковых рядов кирпича; 3-«колодцы», заполненные утепляющим материалом; 4 - диафрагмы из раствора; 5 - диафрагма из двух рядов кирпича; 6 - перевязка тычками (анкерами); 7 - воздушные зазоры; 8 - плитный утеплитель 9 - перевязка
Кладка стен из шлакоблоков . Стены из шлакоблока устраивают на ленточных фундаментах, обычно бутовых или бутобетонных. Чтобы защитить стены от проникновения в них влаги из фундамента, на высоте цоколя прокладывают изоляцию из двух слоев просмоленного толя. Толщину стен принимают в зависимости от климатических условий района строительства, а также от природы шлаков, которые используются для приготовления блоков.
Стена из шлакобетонных камней с облицовкой кирпичом; 1- песчаная подушка; 2 — фундамент из бутового камня: 3 - отмостка; 4 - цоколь из кирпича; 5 изоляция (два слоя толя); 6 шлакобетонные камни; 7 облицовка из кирпича; 8 - слив; 9 — оконный блок; 10 - перемычка;
11 - облицовка свеса карниза; 12 — прибоина 13 — стропила 14 — скрутка; 16 чердачное перекрытие 17 прокладка из изоляции конца балки
18 - дощатый пол по лагам и кирпичным столбикам
Кладку шлакобетонных или бетонных блоков ведут на смешанном растворе марки не ниже 10. Стены с наружной стороны должны быть оштукатурены смешанным или цементным раствором, с внутренней стороны - известковым. Оконные и дверные проемы перекрывают железобетонными, кирпичными рядовыми и сводчатыми перемычками.
Изготовляя шлакоблоки своими силами, можно сэкономить до 70 % затрат на строительстве коробки дачного домика. Но можно сэкономить гораздо больше, если строить дом из монолитного шлако-или керамзитобетона с облегченными вкладышами.
Стены из легкого монолитного бетона Орловские архитекторы и инженеры впервые в стране разработали проекты усадьб с застройкой жилищно-хозяйственными блоками и стенами из монолитного керамзитобетона.
Стены такого дома и хозяйственные постройки бетонируются в переставной металлической опалубке сразу на всю высоту, причем за одну смену. Весь же цикл строительства с учетом монтажа и демонтажа опалубки длится 4,5- 5 смен. Эти дома значительно теплей крупнопанельных и кирпичных, при их возведении сокращаются в несколько раз сроки строительства и на 15-20% сокращается расход цемента. Экономический эффект от строительства одного одноквартирного жилищно-хозяйственного блока по сравнению с кирпичным составляет 2 тыс. рублей, а по сравнению с крупнопанельным - 3 тыс. рублей (при строительстве подрядным способом).
При организации новых коллективных садов при выполнении проекта организации и застройки территории необходимо одновременно для вс л о кооператива разработать несколько вариантов индивидуальных проектов исходя из общих запросов и денежных ресурсов членов общества, на основании этих проектов заказать металлическую опалубку. За счет оборота опалубки можно построить не менее 100 монолитных коробок для садовых домиков, пригласив для строительства бригаду (5-6 человек высокомеханизированной передвижной колонны.
Когда на участке имеется типовая коробка дома, можно будет за счет мансарды, террас, веранд, наружных лестниц и других пристроек создать свое оригинальное решение домика с учетом своих вкусов, способностей и возможностей приобретения различных материалов. А также нужно не забывать, что главное отличие каждого индивидуального дома-его наружная отделка. Это различные виды штукатурки, облицовки, обшивки, покраски, устройство карнизов, поясков, тяг, обналички дверей и окон, отдельные входы.
Кроме этого, монолитные строения возводят из шлако-, грунто- и глинобетона, пользуясь инвентарной деревянной или металлической опалубкой. Инвентарная деревянная опалубка состоит из переставных деревянных щитов высотой 350-500 мм. Их должно быть столько, сколько нужно для того, чтобы можно было смонтировать два яруса опалубки по всему периметру стен дома. Расстояние между ними фиксируется деревянными сжимами (клиньями) или болтами.
Конструкция кирпичных карнизов. Простейшим решением карниза является кирпичный карниз, образованный напуском кладки из полнотелого кирпича. Вынос такого карниза не должен превышать половины толщины стены, а напуск каждого ряда кладки- 80 мм. Высота карниза должна быть больше его выноса. Венчающие карнизы с выносом более половины толщины стены покоятся на сборных железобетонных плитах или кронштейнах.
Свешивающиеся части карниза и поясков, как правило, должны выполняться из тычковых рядов. Ряды кладки, выступающие более 100 мм, должны быть армированы. Кладку карниза с анкерами следует производить после того, как кладка стены, в которую были заделаны эти анкеры, достаточно окрепнет (через 5-7 дней по окончании кладки).
Утепление кирпичных стен. Ранее построенные садовые домики имели толщину наружных стен 120-250 и редко 380 мм, поэтому проведение мероприятий по отоплению этих домов без дополнительного утепления их бесполезно.
Утепление кирпичного дома имеет свои особенности. На кирпичную стену изнутри навешивается как бы вторая теплоизолирующая стена. Ее облицовку предпочтительно делать из оргалита или фанеры. Можно обшить и «вагонкой», но это более трудоемкая и дорогая работа, так как для получения высокого качества стен и потолков необходим отборный материал и весьма квалифицированная работа.
Утепление под облицовку оргалитом или фанерой делают так. Сначала размечают стены, нанося вертикальные линии через 300 мм (для ДСП этот размер делается по размерам плит). По этим линиям через каждые 500 мм сверлят отверстия диаметром 9-12 мм и в них забивают деревянные сухие пробки (желательно осиновые, липовые или березовые, которые дают наименьшую усадку). Они должны выступать на 30-50 мм от стены. На пробки навешивают (продавливанием) рубероид сверху донизу и закрепляют на стене любым способом. К пробкам, срезая их заподлицо с рубероидом, крупными гвоздями прибивают бобышки размером 100X100, толщиной 90 мм (под ДСП прибивают рейки на всю высоту стены). На бобышки нашивают рейки толщиной 30 мм и шириной 40-50 мм, которые вместе с бобышками дают ту минимальную толщину (120 мм) утеплителя из стекловаты, минваты или плит, изготовленных на основе опилок, которая необходима для кирпичной стены, аккумулирующей наибольшее количество холода.и сырости. Между рейками утеплитель укладывают с тщательным заполнением стыков. Сверху все закрывают оргалитом или фанерой, стыки между листами проклеивают марлей, шляпки гвоздей окрашивают краской, иначе на обоях появятся ржавые пятна.
Чтобы не переделывать рамы и двери,- торцы стен в оконных и дверных проемах можно утеплить поролоном или минеральным войлоком толщиной 20 мм, облицовать оргалитом и окрасить.
При утеплении опилками опорные рейки устанавливают через 500 мм и стену зашивают досками (вагонкой) горизонтально снизу вверх по сплошной прокладке из рубероида, затем засыпают за доски опилки и плотно их утрамбовывают.
Перегородки. Предназначаются для разграничения отдельных помещений между капитальными стенами здания. По материалу перегородки бывают тех же разновидностей, что и стены.
Наиболее широко используются следующие виды перегородок: кирпичные, под штукатурку (в некоторых интерьерах возможно и под расшивку в сочетании с каминами), тесовые (забранные стоймя в нижнюю и верхнюю обвязку) , каркасные - обшивные с двух сторон тесом под штукатурку гапсореечные - щитовые, каркасные с обшивкой листами сухой штукатурки или деревоплитой (ДСП и ДВП).
Каркасно-обшивная перегородка: а ~ вертикальный разрез; 6 - общий вид; в - горизонтальный разрез; 1-каркас из бруса; 2 - утеплитель; 3-обшивка из досок; 4- балка перекрытия (верхняя, нижняя); 5 - изоляция; г - опирание перегородки между балками; д - узел опирания перегородки на пол первого этажа; 1 - щитовая перегородка; 2 - дощатая диафрагма; 3 - балка перекрытия; 4 - пол; 5 - лага; 6 - лежень (0 180/20); 7 - антисептированная прокладка: 8 - стенка в 0,5 кирпича; 9 - толь
Более капитальные и более доступные для изготовления своими силами - кирпичные и деревянные перегородки, обшивные с двух сторон тесом по стойкам каркаса. Воздушная прослойка между обшивками может остаться свободной, но из-за пожаробезопасное™ и лучшей звукоизоляции лучше заполнить или засыпать местными материалами (шлак, опилки с глиной, керамзит, стекловата и др.).
Не следует устанавливать капитальные перегородки непосредственно на конструкцию пола. Обычно они имеют самостоятельное основание на конструкции нижележащего перекрытия. Во влажных или огнеопасных помещениях неизбежно приходится применять кирпичные перегородки толщиной 1/4 и 1/2 кирпича, если в них не устраиваются вентиляционные каналы. При размещении в перегородках каналов (вентиляционных или дымоходных) толщина в этих местах увеличивается до 380 мм. Нужно помнить, что вентиляционные каналы из силикатного кирпича выполнять не разрешается, если в помещениях находятся и эксплуатируются газовые приборы.
Раздвижные перегородки . Для интерьеров современных жилых зданий характерна гибкая вариантная планировка, позволяющая сравнительно легко трансформировать внутреннее пространство, не меняя общей площади и габаритов помещения с помощью раздвижных перегородок. Раздвижные перегородки дают возможность более рационально использовать жилую площадь в соответствии с меняющимися потребностями семьи, отказаться от стационарных перегородок, организовать пространство дома более комфортабельно.
Щитовые перегородки с раздвижными дверными полотнами, убираемыми в карман
Легкая остекленная раздвижная перегородка (общий вид, разрезы, отдельные узлы согласно обозначениям: 1 - каркас карманов; 2 - обкладка торца каркаса; 3-створка; 4 - потолочная доска; 5- направляющая рейка (399X18X18 мм); 6 - наличник; 7 - верхняя обвязка перегородки; 8 - штапик; 9 - стекло; 10 - ролик; 11 - направляющая; 12 - резиновый останов; 13 — монтажный вертикальный брус
Перегородки эти сборно-разборной конструкции из мебельных щитов на каркасе из древесины хвойных пород. Монтируют их при помощи болтов к стенам и потолку. К полу крепят металлическими хомутами. Щиты над дверными проемами съёмные.
СЛОВАРЬ СТРОИТЕЛЯ Вам нужно перегородить "залу" размером с футбольное поле, превратив ее в несколько уютных комнат? Вам надоел совмещенный санузел, вечные споры домочадцев, кому первому занять ванную или, пардон, унитаз? Тогда – какие проблемы? Сделайте перегородку! Нет, для этого не надо завозить тонну раствора, кирпич и цемент… Вполне крепкие и надежные стены можно сделать гораздо проще. Но для начала давайте уточним, чем стена отличается от перегородки.Стена – это капитальная несущая конструкция из кирпича, бетона, железобетона (каркас дома). Стену нельзя сносить или делать в ней проемы без специального разрешения проектной организации. Самостоятельный снос даже одной стены может привести к разрушению дома. Такие случаи были в начале 1990 годов, когда возник бум покупки квартир.Перегородка – более тонкая, соответственно, ненесущая и некапитальная стена.Различают два вида перегородок, назовем их условно первоначальные и вторичные. Первоначальные ставятся еще во время строительства дома, в квартирах с готовой планировкой. Их, как и стену, нельзя произвольно сносить или делать в них большие проемы: если убрать перегородку, которая служит распором между полом и потолком, может провиснуть потолок. Первоначальные перегородки в старых домах обычно делали из дерева или кирпича, в новостройках – из пенобетона и гипсокартона.Второй тип перегородок – те, которые ставятся по индивидуальному заказу, в готовом доме. Их можно ставить где угодно и сносить, когда захочется. Вот о них давайте и поговорим. Гипсоволокно (ГВЛ – гипсоволокнистый лист) – негорючая прессованная смесь природного гипса и измельченной бумажной макулатуры. Различают обычные (ГВЛ) и влагостойкие (ГВЛВ). Используется в качестве утеплителя и для выравнивания полов, оклеивания горючих материалов для придания им огнестойкости. Гипсокартон (ГКЛ – гипсокартонный лист) – "сердечник" из природного гипса, оклеенный с четырех сторон картоном. Различают обычные (ГКЛ), влагостойкие (ГКЛВ), огнестойкие (ГКЛО), влагостойкие с повышенной огнестойкостью (ГКЛВО). Используется для строительства перегородок, подвесных потолков и отделки стен. ГКЛВ используют еще и в качестве утеплителя. ДСП (древесно-стружечная плита) – прессованная стружка, как правило, облицованная пластиком или заламинированная. Используется для изготовления мебели, дверей, отделки помещений. Фанера – тонкий лист древесины для облицовки столярных изделий; листовой материал из склеенных пластин с перекрестным расположением волокон древесины для строительных работ. Разделяется на простую и трехслойную. Все перечисленные материалы используются в качестве заполнителя каркаса перегородок – они вставляются внутрь каркаса или крепятся на него. МДФ – шпонированная плита из спрессованной бумажной пыли. Прочнее и экологически чище ДСП. Используется как альтернатива ДСП. Могут быть и комбинированные варианты.Что же выбрать? Мнение специалистов, с которыми мы говорили, единодушно: выбирать материал нужно исходя из задач, которые вы перед собой ставите. Если, к примеру, перегородка будет отделять ванну от унитаза и биде, лучше взять водостойкий пластик с непрозрачным стеклом (витражом). Перегородка может быть небольшого размера, но почти от самого потолка до верхнего края ванны. Лучше всего сделать такую перегородку с дверцей, которая ездит туда-сюда.И еще. Чтобы за перегородкой (в ванной) не было душно, ее ставят не до потолка. А чтобы, пока вы принимаете душ, другие члены семьи могли посетить туалет, перегородка делается непрозрачной. Но если воздуха все-таки не хватает, нужно сделать форточку и поставить вентилятор. Открыл окошечко, включил вентилятор, и – бриз, как на морском побережье.Какие еще существуют варианты? Допустим, вы хотите разделить большую комнату на несколько маленьких. Но при этом вам не нужно, чтобы перегородки были абсолютно звуконепроницаемыми. Тогда можно поставить прозрачные (стеклянные) перегородки в алюминиевых , пластиковых или деревянных каркасах.А вот для разделения помещения на отдельные звукоизолируемые кабинеты лучше монтировать гипсокартонные перегородки с изоляционным материалом (фирма "ТигиКнауф"). Они абсолютно надежны: позволяют и тяжелые полки повесить, и умывальник прикрепить. Не обвалятся.Можно поставить полностью деревянные перегородки. Они нужны, если вы, допустим, хотите сделать отдельный кабинет. Используя дерево, есть возможность совместить две конструкции – сделать одновременно перегородку и шкаф с полками и нишами для бытовой аппаратуры.А теперь рассмотрим перегородки из наиболее употребляемых материалов. Какие бывают перегородкиСамая простая перегородка – это обыкновенная ширма. Известно, что их очень любила Екатерина II. За ширмой, кстати, она принимала своих фаворитов. Ходила байка, что Екатерина Великая, уже на склоне лет, сидя за ширмой на ночной вазе, давала поручения и диктовала приказы своим министрам. У любившей роскошь императрицы ширмы отличались особым блеском, изящные деревянные рамы ширмы обтягивались китайским шелком с замысловатым рисунком.На языке строителей ширму можно назвать "мобильная перегородка". Но у нас речь пойдет о перегородках под названием "стационарные".Визуально перегородки делятся на прозрачные и глухие. Прозрачная – перегородка, в каркас которой вставлено стекло. Глухая – в каркас вставлен непрозрачный материал (дерево, фанера, гипсокартон, ДСП, МДФ, алюминий, ПВХ).По конструкции перегородки делятся на офисные и межкомнатные (домашние).Офисные перегородки – это прозрачные или глухие конструкции, как правило, не доходящие до потолка. Их делают на алюминиевом и пластиковом каркасе. В каркас вставлен так называемый "заполнитель", то есть каркас "заполняют" разнообразным материалом – стеклом (прозрачные), деревянным массивом и даже алюминиевой "вагонкой". "Заполнитель" крепится в каркас и не закрывает его полностью.Чтобы разделить помещение на отдельные кабинеты, перегородки ставят глухие (непрозрачные), во всю высоту помещения, крепящиеся к потолку, полу и стенам. В таких случаях их делают максимально звуконепроницаемыми, и если нужно окно, врезают стеклопакет.Межкомнатные перегородки – это непрозрачные конструкции из гипсокартона или дерева. Сделаны по принципу межкабинетных офисных перегородок. В последнее время на фирмы все чаще поступают заказы именно на межкомнатные перегородки. Оно и понятно, многие новостройки сдаются сегодня без внутренней отделки. Стены (точнее перегородки) можно ставить по собственному вкусу. И потом, разгораживать комнату тяжелой стеной – мороки много. Причем размер и возраст квартиры не влияет на то, можно ставить такую перегородку или нет. Современные конструкции достаточно легкие, и их можно ставить где угодно. Кроме того, в такой "стене" можно врезать двери по принципу шкафа-купе. Такая дверь не будет бить ручкой по мебели или перекрывать проход. Кстати, и сами перегородки можно заказать как неподвижные, так и раздвижные. Как выбрать материал?Итак, мы поняли, что основа любой перегородки – каркас и так называемый "заполнитель". Из чего они сделаны:
каркасы – алюминий, ПВХ, дерево (или его заменители – МДФ, ДСП, ДВП);
заполнитель – стекло, гипсокартон, фанера, дерево или его заменители, пластиковые панели, алюминиевая вагонка и т. д. Перегородка из гипсокартона – это гипсокартонные листы, полностью закрывающие стойки и с двух сторон укрепленные на металлический каркас. Причем в помещении с повышенной влажностью нужно использовать влагостойкие гипсовые листы (ГКЛВ). Их еще называют "зелеными" (листы ГКЛВ – зеленого цвета). Между ними прокладывается звукопоглощающий утеплитель из стекла или минеральной ваты. Например, нам нужно переоборудовать рабочий кабинет так, чтобы книжные полки висели от пола до потолка. Что делать? С этим вечным вопросом я отправилась к строителям. На заводе "ТигиКнауф" мне предложили подходящий вариант: глухие (то есть непрозрачные) перегородки из гипсокартона, выдерживающие груз до 150 кг/кв.м.Вот как устроена такая перегородка. Металлический каркас из стоечных профилей крепится на несущие конструкции здания и покрывается гипсовыми панелями. Для стен используются в основном гипсокартонные листы (ГКЛ). Для лучшей тепло- и звукоизоляции каркас устанавливается на полиуретановую или прорезиненную ленту, а между панелями прокладывается слой минеральной ваты или стекловаты.Ограничений по длине перегородок нет. А вот высота перегородки зависит от толщины стальных стоек, их типа и расстояния между стойками. Гипсокартон
НЕДОСТАТКИ:
Обычный гипсокартон боится воды. Поэтому нельзя ставить такие перегородки в помещениях с влажностью более 90% (даже если гипсокартон влагостойкий). Технология "ТигиКнауф" не позволяет сделать стены раздвижными (другие фирмы вставляют гипсокартонный лист в алюминиевый каркас, и это позволяет двери "раздвигать"). На графике 1 мы показали зависимость высоты стены от расстояния между опорами. В этом случае мы взяли одинарный каркас, на котором в два слоя установлена гипсовая панель.Как сказали специалисты завода, чаще всего они ставят двойной или одинарный каркас с одинарным либо двойным слоем ГКЛ, в зависимости от ситуации, дизайна и желания заказчика.На графике 2 вы видите зависимость высоты перегородки от расстояния между опорами при одинарном каркасе, покрытом однослойным ГКЛ.Что выбрать? Как правило, в стандартных квартирах не бывает потолков выше трех метров, поэтому для простых домашних перегородок вполне хватит одинарного каркаса. Но при этом в расчет перегородки надо закладывать величину груза, который будет на нее повешен. От этого зависит толщина гипсового листа, толщина и тип каркаса.Если, к примеру, шкаф весит до 50 кг/кв.м (при глубине не более 30 см), достаточно поставить одинарный каркас с ГКЛ толщиной 15 мм. Если вы хотите повесить книжный стеллаж с весом до 70 кг/кв.м, то гипсовый лист должен иметь толщину не менее 18 мм. А если стена должна будет выдержать груз от 70 до 150 кг/кв.м, ставится специальный комплекс. Туда входят усиленные рамы и траверсы (металлический стержень, стягивающий опоры).Такие комплексы, например, в ванных комнатах фирма ставит, чтобы повесить умывальник и прочее сантехническое оборудование. Имейте в виду, величина груза измеряется в килограммах на погонный метр.Какие двери ставят в таких перегородках – раздвижные или распашные? И можно ли установить стеклопакеты в тяжелых деревянных рамах? Например, на заводе "ТигиКнауф" вам поставят практически любые двери. По желанию заказчика. Можно поставить деревянные из массива, можно – легкие из пластика. В оконные и дверные проемы в перегородках ставятся усиленные рамы. Распашная дверь, как и окно, требует большего усиления. Если дверь весит до 30 кг, то раму усиливают деревянным брусом. В дверях потяжелее стойки усиливают специальным профилем.Такая конструкция перегородки позволяет провести скрытую электропроводку, ее, по заказу клиента, сделают монтажники. Для этого в стойках прорезают отверстия так, чтобы кабель шел поперек стоек. В перегородках из ГКЛ проделывают отверстия под розетки и выключатели. А потом перегородку обрабатывают, и в итоге получается ровная стена, стоек каркаса не видно. Все швы заделывают гипсовой шпатлевкой под цвет стены и армирующей лентой так, что места соединений совсем не видны. Потом, уже в квартире, кто-то оставляет просто белые стены (кстати, влагостойкий гипсокартон имеет зеленый цвет, чтобы можно было различать визуально ГКЛ от ГКЛВ), кто-то оклеивает обоями или красит. Красить гипсовые листы можно чем угодно: и масляной краской, и водоэмульсионной.В принципе поверхность перегородки может быть не обязательно строго квадратной или прямоугольной формы. Для криволинейных (закругленных) поверхностей есть специальные гипсокартонные листы и криволинейный каркас. Сами панели (листы) бывают толщиной 9,5 и 12 мм, они пластичны во влажном состоянии, но имеют высокую прочность на изгиб, когда высохнут. После специальной обработки на заводе они и превращаются в криволинейные поверхности. Так что можно сделать стену любой конфигурации и с любыми углами.Итак, что мы теперь знаем про перегородки из гипсокартона?
ДОСТОИНСТВА:
Стена получается ровная, ее можно красить, оклеивать обоями. В принципе возможна любая другая отделка. Хотя и без дополнительной отделки стены выглядят законченными. Кроме этого, гипсокартон – огнестойкий материал. Обладает высокой паро- и газопроницаемостью: значит, перегородка "дышит". Если усилить каркас, выдерживает большие нагрузки. Можно сделать перегородки любой конфигурации.
ЦЕНА:
Перегородки из гипсокартона – от 20 до 50 долларов за кв. метр, в зависимости от конфигурации, конструкции каркаса, количества слоев, высоты и других параметров (без учета монтажа). Монтаж – 10–20% от стоимости материалов.
КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ:
Швы в ГКЛ заделывают гипсовой шпатлевкой. Этой же шпатлевкой заделывают отверстия, сколы и прочие неровности. В глубокие швы и отверстия под шпатлевку кладут армирующую ленту. Значит, воспользовавшись технологией "ТигиКнауф", мы можем построить "глухую" стену и повесить на нее груз весом до 150 кг. Алюминиевая и ПВХ-перегородка – это каркас из алюминиевого или ПВХ-профиля, в который вставлен "заполнитель" (стекло, фанера, ламинат, дерево, гипсокартон и т. д.) "Заполнитель" крепится на каркас и не закрывает его полностью. Эти перегородки похожи по конструкции (толщина стоек одинакова), по прочности и по способу монтажа. Их можно комбинировать: одна панель из ПВХ, другая – из алюминия. Алюминиевые и ПВХ-перегородки Алюминиевый каркас,
заполненный стеклом с жалюзи.
Получается прозрачно-непрозрачная
перегородка Интересная подробность: в фирме "Алюминий-Монтаж-Комплекс" считают, что для уличных перегородок (например, вам нужно "отделить" зимний сад от улицы) лучше ставить именно алюминиевый каркас. Почему? Потому что, по их мнению, дешевый ПВХ-профиль промораживается. Правда, в другой фирме по этому поводу внесли некоторое уточнение: "Вспененный ПВХ имеет температурный режим работы от -50 до +50°С. Турецкий пластик мягкий, быстро коррозирует. Как показала практика, в московских условиях не выдерживает больше полутора лет. Самый распространенный сейчас пластиковый профиль – испанский. А стекло – отечественного Борского завода. Покупатели довольны. Цветовая гамма пластика – тоже самая разнообразная, можно, например, сделать "под дерево". Смотрится очень красиво".А можно ли сделать перегородку из алюминия, допустим, в виде арки? Раньше это было невозможно, предполагались только прямоугольные конструкции. Но теперь научились его гнуть, посему можно делать и арочные стены. Заполнитель в криволинейных каркасах можно ставить тоже любой: все используемые сегодня заполнители (включая фанеру и стекло) прекрасно поддаются искривлению.В результате, чем же отличаются алюминиевые и ПВХ-перегородки от других?
ДОСТОИНСТВА:
Легкие, не боятся мороза и воды. Алюминиевый каркас позволяет сделать перегородки любой конфигурации. Их можно сделать раздвижными и монолитными. Алюминиевая перегородка
с гипсокартонными листами
в качестве "заполнителя" Алюминиевые перегородки сегодня очень популярны. Их ставят и в офисах, и в загородных домах (реже встречаются в квартирах). Вот что рассказала про перегородки из алюминиевого профиля представитель фирмы "Новые конструкции" Ольга Короткова:– Алюминиевые профили – легкие и прочные. Они очень быстро монтируются и позволяют поставить любой наполнитель. Профили бывают нескольких видов. Мы ставим испанский профиль (белый и анодированный под старую бронзу) и отечественный профиль Малоярославского завода (белый и анодированный под серебро).В алюминиевый каркас можно вставить стекло (оно придает конструкции легкость) и непрозрачные материалы – гипсокартон, ДСП, МДФ, ламинат, алюминиевую вагонку. Эти перегородки не нужно дополнительно отделывать, потому что все используемые материалы уже обработаны "под ключ". Перегородка получается "полосатая" – наполнитель вставляется в каркас, а не закрывает его полностью. На поверхности видна рамка каркаса. Поэтому с точки зрения дизайна важно подбирать цвет перегородок.На стеклянный наполнитель можно навесить жалюзи (вертикальные и горизонтальные). (Цена жалюзи – от 7 до 18 долларов.) Кстати, гораздо удобнее поставить двойное стекло, а между ними – жалюзи. Такая конструкция имеет очень хорошую звукоизоляцию, и жалюзи не пылятся.Цена 1 кв. метра алюминиевой рамы на 3 доллара дороже, чем рамы из ПВХ. Перегородка с жалюзи будет еще дороже.Как сказал специалист фирмы Александр Шорин, "алюминиевый профиль мы продаем на килограммы: 5 долларов за 1 кг. В профиль из алюминия и пластика можно поставить любой заполнитель вплоть до стеклопакета с двойным и тройным стеклом. Все зависит от поставленных задач".
КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ:
Ремонту поддаются только гипсокартонные листы, любой другой материал заменяется на новый. Поврежденные элементы каркаса тоже придется менять. На шпонированный "заполнитель", если он поврежден менее чем на 15% площади, можно наклеить новый кусочек шпона (а если больше – нужно менять). Но лучше всего при повреждениях и каркаса, и заполнителя вызвать мастеров из той фирмы, которая вам ставила перегородки. Они что-нибудь придумают.
НЕДОСТАТКИ:
На перегородку нельзя навесить грузы больше 3 кг, иначе перегородка деформируется (правда, ПВХ-профиль фирмы "Века" выдерживает до 10 кг). Перегородки на каркасе из ПВХ не могут быть криволинейными (из них не сделаешь арку, изгибы). Алюминий же позволяет это сделать. Деревянные перегородки
ЦЕНА:
На эти перегородки колеблется от 150 до 350 долларов, в зависимости от заполнителя. Это цена 1 кв. м алюминиевой перегородки, 1 кв. м пластиковой перегородки – от 100 до 300 долларов (расценки без учета стоимости работ и доставки).
Распашная дверь со стеклом – еще от 300 до 1000 долларов.
Монтаж – 10–15% от стоимости работ.
Примерные цены 1 кв.м профиля: Алюминий – 100–150$; ПВХ – 50–100$. Профили из МДФ, из которых
собирается деревянная перегородка – Мы изготавливаем межкомнатные перегородки, шкафы-купе и авторскую мебель, создаем интерьер в едином стиле, отвечающем функциональным требованиям заказчика. Работаем и с металлом, и с деревом. Стационарные или раздвижные деревянные перегородки делаем из профилей МДФ, покрытых натуральным шпоном ореха, бука, дуба (изготовитель этого профиля – норвежская фирма Liste Huset). Потом их заполняют разнообразным стеклом, деревянными панелями, зеркалом, металлом и пр.Перегородки "Луми" (Lumi) – это нечто промежуточное между стенами и мебелью. Особенности модульной конструкции профилей позволяют делать обычные легкие перегородки, но можно и "вмонтировать" в них элементы мебели. Можно, например, сделать открытые полки, а можно совместить с перегородкой и сложные системы из стеллажей, компьютерного рабочего места, стойки домашнего кинотеатра, гардероба и даже выдвижной кровати. Причем дверь в такой перегородке можно сделать тоже любую: и распашную, и раздвижную. Толщина перегородки зависит в основном от дизайна. Деревянная перегородка – это каркас, собранный из шпонированного профиля (или массива) с различным заполнением. От алюминиевой перегородка из дерева отличается только материалом, из которого сделаны стойки. Вам хочется традиций? Пожалуйста, сделайте перегородку из дерева. Мы прошлись по фирмам. Узнали много нового. К примеру, московская компания "Луми" (Lumi) делает перегородки не только из алюминия, но и деревянные. Вот что нам рассказала руководитель отдела маркетинга Ирина: Универсальная конструкция:
в одном лице шкаф и перегородка Фирма "Ли-Эль Дизайн" работает только с итальянскими производителями деревянных, алюминиевых и стеклянных дверей и перегородок. Здесь можно заказать перегородки, отвечающие любым требованиям заказчика. Из привычных материалов представлены изделия из шпонированного массива. Это многослойный материал – хвойный массив, покрытый шпонированным МДФ.Вообще материал, используемый в перегородках, – это технически сложное изделие: массив или ламелевый брус, склеенный по разным направлениям волокон хвойных пород деревьев.Весьма изящно смотрятся плетеные перегородки, сделанные из тонких, но прочных фанерных лент по принципу корзин. Но отличительной особенностью перегородок является их конструкция. Вся перегородка состоит из полотен, рамок или стекол. Раздвижные перегородки могут быть двух типов – раздвижными или складывающимися, как гармошка.Эта конструкция позволяет как убирать полностью перегородку, оставляя открытый проем, так и приоткрывать ее на необходимую ширину. Такие перегородки крепятся к потолку, а на пол устанавливается флажок, который входит в паз полотна и не дает полотну качаться (это относится к раздвижным полотнам). "Деревянный" материал Топан,
из которого делают изогнутые перегородки Для изогнутых перегородок мы используем специальный "деревянный" материал Топан (Topan Form), разработанный немецкой фирмой Glunz AG. Этот материал сделан из МДФ. С одной стороны его поверхность – гладкая и ровная, а с другой – "разрезанная". Эта особенность и позволяет придать полке или стене изогнутую форму.Изящными получаются стенки с комбинированным "наполнителем". Каркас "заполнен" шпонированным деревом, двери с различным стеклом.А вот в фирме "ВОЙКАР" работают в основном с российским деревом, причем сами занимаются заготовкой и сушкой древесины. Там можно заказать любые перегородки на заказ из любых пород дерева – бука, ясеня, сосны, клена (клен – наиболее дорогой материал). Как сказали на фирме, самый популярный материал – наш родной дуб. Но по желанию заказчика могут сделать "стенку" из какой-нибудь экзотической породы, например, из красного или черного дерева. А можете выбрать вишню, грушу и прочее.Если нужно отделить часть пространства "не капитально", закажите раздвижные перегородки, крепящиеся к потолку на подвесе. А чтобы двери не раскачивались, в полу сделают направляющий паз. Широкие перегородки изготовят из нескольких створок, к примеру, из четырех. Каркас можно заполнить тонированным или зеркальным стеклом отечественного или бельгийского производства.
НЕДОСТАТКИ:
Дерево требует тщательной обработки, боится воды, у него недостаточная шумоизоляция. В помещениях с деревянными перегородками необходимо соблюдать постоянный температурно-влажностный режим (иначе "поведет"). Раздвижная перегородка:
деревянный каркас со стеклами.
Оригинальная конструкция позволяет
открывать и закрывать проем,
двигая только одно полотно перегородки Салон "ФОРЕСТА" специализируется на межкомнатных перегородках из ценных пород дерева производства Италии. Там можно найти различные типы межкомнатных перегородок: стационарные, раздвижные по стене, в стену, между двумя стенами. Можно заказать перегородки, выполненные из ценных пород дерева, или же актуальные в последнее время – из алюминия в стиле High-Tec. Большое разнообразие стекла позволяет удовлетворить самый изысканный вкус. Перегородки выполняются по индивидуальному заказу в Италии. Опытные специалисты помогут грамотно подобрать конструкцию и размеры перегородки. Причем если проем уже готов, то специально под него будет разработана перегородка. Если же проема еще не существует, то будет подобрана необходимая конструкция перегородки и предоставлены необходимые размеры проема.Цена на дерево зависит от материала (см. расчет ниже), а цена стекла зависит от того, на какой фирме вы будете заказывать перегородку. В среднем – от 250 до 500 долларов.Если предполагается на перегородку повесить книжные полки, то лучше заказать деревянный шкаф-перегородку. Причем с одной стороны перегородка будет выглядеть как книжный шкаф, а с другой – как стена с нишами. В них можно поставить телевизор, аппаратуру и прочее.В каркас перегородок ставят массив, МДФ, ДСП или фанеру, толщиной от 4 до 20 мм. Финишная отделка изделия самая разнообразная – от тонированных покрытий, не скрывающих текстуру дерева, до укрывных красок. Сейчас в моду вошел белый лак. Им покрывают дерево в несколько слоев, полностью скрывая рисунок. Только надо помнить, что дерево не любит толстое покрытие: чем толще слой краски, тем больше вероятность, что дерево его разорвет. Кроме того, мастерами освоена технология окраски дерева "с сединой".Каковы же плюсы и минусы деревянных перегородок?
ДОСТОИНСТВА:
Изготовлены из экологически чистого материала. Можно делать перегородки любой конфигурации, дерево легко поддается резьбе. Можно сделать конструкцию повышенной прочности, выдерживающую больше 150 кг груза. И последнее. Наш вам совет: прежде чем обращаться на фирму, сделайте чертеж своего жилища, уточнив, где именно хотите поставить перегородку. Да, и имейте в виду: окончательная цена зависит от множества факторов, поэтому дать даже приблизительный расчет средней перегородки практически невозможно.
КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ:
Изделия из дерева поддаются ремонту: если повреждение небольшое, его можно устранить, обработав лаком, шкуркой и клеем. При серьезном повреждении лучше вызвать мастеров, которые ставили перегородку.
Часто люди ищут в интернете информацию о перегородках из гипсокартона, а подразумевают стены и наоборот, ищут стены из гипсокартона, а подразумевают иные конструкции. Так в чем же отличие стены от перегородки?
Стена или перегородка?
Стены отличительны, хотя внешне одинаковые. У каждой конструкции есть свои особенности, с которыми следует ознакомиться перед тем, как затевать перепланировку дома.
Если к этому вопросу подойти неграмотно, тогда это может выявить серьезные проблемы, вплоть до угрозы здоровью человека.
Стена – конструкция, отделяющая внутреннее пространство здания от окружающего мира или разграничивающая помещения в самом строении. Это несущая часть строения, без неё дом просто бы не устоял.
У изголовья кровати перегородка, сбоку стена Перегородки - это сооружения, разделяющие общую площадь квартиры или комнаты на части:
- отдельная комната;
- коридор;
- санузел и ванная, другое.
То есть данная конструкция не является несущей частью строения и может устанавливаться в любом месте внутри дома.
Перегородка в интерьере квартиры Это конструкция, состоящая, в большинстве случаев, из металлического каркаса, уплотнителя в виде каменной ваты и обшита гипсокартонными листами.
Это прочный каркаса из металлических профилей, который крепятся к полу и потолку, внутри проводится электропроводка, вся конструкция обшивается ГК-листами, иногда в 2 слоя. В стене зачастую устанавливаются дверные проёмы.
Гипсокартонная перегородка с дверью Различия между стеной и перегородкой
Как стена, так и перегородка выполняют свои функции:
Исходя их функций, выявляется главное отличие – перегородочное сооружение несет наименьшую нагрузку от всего помещения, в то время как несущая конструкция берут на себя основной груз от потолочного перекрытия. Дополнительное сооружение зачастую имеет нагрузку только от собственного веса – металлический каркас с шумоизоляционным материалом и ГКЛ.
Типы перегородок
В отличие от несущего элемента дома, дополнительную конструкцию можно снести, передвинуть, поставить в нужном месте. По виду конструкций перегородки бывают:
- мобильные;
- стационарные.
Первый мобильный тип представляет собой временную, быструю, тонкую гипсокартонную конструкцию, способную разделить или объединить помещение. Мобильные виды монтируются с лёгкостью своими руками и изменяют комнату до неузнаваемости.
Данная гипсокартонная перегородка очень простая Стационарный тип представляет собой прочную конструкцию, которую нельзя переставить быстрым образом. Она монтируется не только для дополнительного декора помещения, но и для создания отдельного места, допустим, для учебы. — отяжелена только своим собственным весом, дополнением может быть навешивание элементов декора, а также мониторов, динамиков. В то же время, данная конструкция, упираясь в фундамент и потолочное перекрытие должна отвечать требованиям:
- Напольное перекрытие должно выдержать определенную нагрузку.
- Потолочное перекрытие должно поддерживаться несущей стеной, чтобы на стационарную конструкцию не приходился большой вес.
- Сама конструкция должна быть прочной, во избежание нарушения самой «скелета» дома, чтобы на неё пришлась определенная нагрузка.
- Кроме всего, перегородочная часть из гипсокартона должна быть устойчивой к внешним механическим воздействиям – при перестановке мебели.
Перегородка из гипсокартона в ванной комнате Исходя из всего этого, стационарный тип конструкции не должен быть слишком массивным, чтобы не увеличивать нагрузку на перекрытие в многоквартирном доме или на напольное покрытие в частном доме.
Гипсокартонная перегородка для зонирования комнаты
