Детство и юность я провела на земле, поскольку мои родители жили в частном доме. В то время я возненавидела огород и грядки, которые всё лето нужно было полоть и поливать во время каникул. После этого я даже не думала, что когда-нибудь вновь возвращусь к земле.
Но, видно, жизнь устроена так, что с возрастом тянет на природу - поближе к земле, к цветам. Я - фанат цветов. Мечтаю, чтобы в моём саду весь сезон было море цветов!
После нескольких попыток, наша семья, наконец, остановилась на выборе подходящего дачного участка. Теперь главное моё увлечение- дача. Причём, в полном смысле слова ДАЧА. Где моей семье можно и поработать, и хорошо отдохнуть на свежем воздухе, среди зелени и цветов, под пенье птиц...
Моя семья - это муж Николай, моя мама Каролина Александровна, сын Вадим и невестка Оленька, дочь Катюша, внучек Ромочка.
Дачница я начинающая. Естественно, вначале многое по садоводству я не умела, не знала. Но мне помогали советы бывалых дачников. Кое-что я постигала на собственном опыте. Так, методом проб и ошибок, начиналась моя дачная практика. Правда, и сейчас, - три года спустя с начала дачной жизни, - я с удовольствием читаю полезные советы на садоводческих сайтах и в дачных форумах. Очень помогают мне статьи сайта «Гардения» и выпуски его дайджеста «Цветоводство: Удовольствие и Польза».
А сейчас – наша дачная история, с самого её начала и до сегодняшнего дня.
Участок первый
…Сначала мы с мужем Николаем задумали приобрести небольшой участок земли под огород. Благо, что садовых обществ у нас в округе много, и находятся они недалеко от нашего дома.
В 2005 году мы приглядели подходящий участок в 3,5 сотки. На нём, кроме рядка малины , пары кустов смородины и двух великолепных величественных сосен , больше ничего хорошего не росло.
Купили мы эту землю, и закипела работа…
Муж соорудил на участке туалет. Очистили дачу от мусора, распахали место под картошку, отремонтировали небольшой хозяйский парничок для выращивания огурчиков, сделали пару грядок для лука.
Маленький участок земли между забором и соснами был отведён под цветы.
Сестра дала мне рассаду маргариток , примул и других цветочков. А ещё я купила две лилии . Посадила все эти растения в цветнике, а в обрезанной автошине устроила клумбу из настурции .
Сначала мы с мужем бывали на своём участке раз в неделю. Пололи и рыхлили картошку, выщипывали сорняки на грядках и в цветничке.
Мы проводили на даче мало времени (к тому же, в августе ездили на три недели в санаторий), однако за сезон собрали много ягод и овощей.
Мы умудрились насолить на зиму огурцы, выращенные в парнике, наварить варенье из малины и смородины, да ещё поделились ягодами с приятельницей. А осенью собрали неплохой урожай картошки.
Наши дачные соседи всё удивлялись - как нам это удалось? Ведь мы лишь раз в неделю работали на даче по часу, а после этого жарили шашлыки и два часа отдыхали:)
А мы с мужем считаем, что работа на земле должна приносить не только пользу, но и удовольствие…
Когда мы с Николаем покупали этот участок, то сначала предполагали, что будем использовать его только в качестве огорода. Но, как говорится, «аппетит приходит во время еды»...
Нам с мужем так понравилось работать и отдыхать на свежем воздухе, что мы решили: в следующем году будем строить на своём участке домик.
Однако совсем скоро наши планы неожиданно изменились.
Участок второй
Однажды по дороге с огорода домой, проходя в соседнем садовом товариществе мимо запущенного участка с домом, на его окне я заметила объявление о продаже. Между нашим огородом и этим участком было около 10 мин пешего хода, что нас вполне устраивало. Уже через месяц мы с мужем стали счастливыми обладателями этого участка в 3,5 сотки с кирпичным двухэтажным домом…
Но в каком же жутком состоянии был второй участок!
Всюду были высокие заросли бурьяна, старой одичавшей смородины, ивняка, камыша и конского щавеля. Причина столь бурной растительности заключается в том, что этот участок низинный. Поэтому весенние воды стекаются и застаиваются здесь очень долго. А при обилии влаги и отсутствии ухода за участком, здесь активно разрослись кусты и сорняки.
Перед отъездом в санаторий я опрыскала всю сорную растительность второго участка гербицидом «Раундап».
Сделав все срочные дела на обоих наших участках, в августе мы со спокойной душой уехали в санаторий.
Вернувшись из санатория, мы с мужем порадовались: «Раундап» сделал своё дело, и все сорняки на втором участке засохли.
Осталось только избавиться от ивняка и прочих кустов, убрать остатки сорной травы. Старые кусты смородины и ивняк выкорчевал наш сын, а траву мы подожгли (по совету дачной соседки).
В результате всех трудов, наш второй садовый участок ушел под зиму уже в приемлемом виде.
Планы на весну следующего года были грандиозными: отремонтировать здесь дом, поставить новый туалет (прежний туалет сломали соседи), заложить цветочные клумбы и газон.
Горести и радости нового дачного сезона
Не зря говорят: «Человек предполагает, а Господь располагает».
Весной мой муж сломал ногу; из-за перелома он пробыл на больничном более 7 месяцев. Естественно, в этой ситуации ни о каком ремонте дачного дома и прочих запланированных делах разговор уже не шёл.
Муж лечился, а я занялась обработкой сразу двух наших участков.
На первом участке я снова посадила овощи (картошку, огурчики, редиску).
На втором участке опять началась борьба с буйной сорной травой.
Весной мы увидели, как второй наш участок затапливается вешними водами - со всеми вытекающими отсюда последствиями. Правда, предыдущей осенью мы успели прокопать ливневые канавы по периметру участка, поэтому талая вода стояла у нас не так долго (да и та весна была дружная и тёплая, чего нельзя было сказать о наступившем лете).
Короче говоря, «взялся за гуж - не говори, что не дюж». Захотел стать дачником – вкалывай!
Первым делом, весной наш сын с другом перелопатили весь второй участок. Перевернули пласты дёрна «вверх ногами» (по совету дачной соседки), чтобы уничтожить обильный сорный травостой. Позже обнаружилось, что делать нужно было не так! Но в то время я многого еще не знала.
Наступило дождливое лето: весь июнь и половину июля 2006 г. шли дожди, сорная трава росла, как на дрожжах.
На втором участке я опять пыталась бороться с сорняками , используя «Раундап» (ещё одна ошибка!) - хотелось сделать всё побыстрее. Но гербицид помогал справиться с уже отросшей травой, а через какое-то время на этом месте появлялась всё новая и новая дикая растительность.
На первом участке растущие овощи требовали ухода; картошка предполагала регулярную обработку.
Так весь мой второй дачный сезон и прошёл - в борьбе с сорной травой, в садовых работах - с перебежками между двумя участками.
В перерывах между борьбой с сорняками и уходом за овощами, я сажала на наших участках цветочки.
Всё второе лето мы с мужем прожили на даче. Какое это удовольствие: дышать свежим воздухом и слушать по утрам пенье птиц!
Осенью я посадила на наших участках саженцы (смородину и малину), многолетние цветы.
К концу дачного сезона у нас с мужем окончательно созрела мысль, что на втором участке нужно строить баню.
Третий дачный сезон и третий участок
Всю зиму мы с мужем строили планы по ландшафтному дизайну второго участка и строительству бани. Рисовали эскизы. Просчитывали: какие, сколько материалов нам нужно будет закупить весной.
Но ближе к весне наш пыл стал угасать. Нет, баню иметь мы не передумали, а вот здоровье мужа за зиму не прибавилось после его семимесячного сидения со сломанной ногой. Мы поняли, что по состоянию здоровья не потянем строительство бани и освоение двух участков.
Тогда было решено выставить на продажу два имеющихся участка, а на вырученные деньги купить один - уже освоенный участок, сразу вместе с домиком и баней.
Как только стало пригревать весеннее солнышко, и начал таять снег, я развесила объявления о продаже двух участков и о покупке обустроенной дачи.
С большими трудностями (не в плане продажи - на наши участки покупатели нашлись сразу, а в плане покупки), но искомый участок мы всё же приобрели. Он был в ужасно запущенном состоянии - заросший сорняками, с «разбомбленным» домиком; всюду валялись кучи мусора и железного хлама. Но влюбилась я в этот участок сразу, как только его увидела…
Главное богатство нового участка – большие березы, целых 7 штук!
Домик и баня располагаются на северной стороне участка, в окружении этих берёз. А вся остальная территория (порядка пяти соток) открытая, целый день она залита солнцем.
Правда, наш дачный сосед несколько раз пытался уговорить меня выкорчевать те берёзы, которые свешивают свои ветки на его домик. Мол, - «тенисто, и осенью много опавших листьев от берёз». Но я категорически против: ведь именно из-за красавиц-берёзок я и купила это заброшенное «ранчо». Терпеть не могу голых дач без единого деревца!
Кроме того, мне очень понравился рельеф нового участка: центральная часть приподнятая, идёт понижение рельефа в сторону домика и к противоположному южному забору. В конце участка низина, здесь весной долго стоит вода и сохраняется сырость (почва глинистая). В этом благоприятном месте я хочу сделать маленький садовый водоём с болотными растениями.
Между хозяйственной частью участка (домиком и баней) и садом проходит естественная канавка, которую мы планируем углубить и превратить в ручей.
По краю канавки уже посажены три куста вишни, отделяющие хозяйственную часть от будущего цветника.
Ещё один большой плюс нашего участка по сравнению с соседскими дачами - он располагается выше, и поэтому весной очень быстро просыхает (а у соседей талая вода стояла до середины июня).
В общем, - я ни разу не пожалела, что мы купили эту дачу.
Дачные соседи тоже были очень рады нам, потому что раньше они не могли смотреть без слёз на этот захламлённый, заброшенный участок.
Как только стало потеплее, муж перебрался жить на дачу (а я пока могла работать там только в выходные).
Первым делом, муж соорудил новый туалет. Мы навели относительный порядок на участке, вывезли много мусора.
Распланировали будущий сад: разметили дорожки , отвели места под газон , под малинник и смородину, под цветник и беседку .
Перепахали землю на части территории сада.
Завезли необходимые стройматериалы.
В течение недели подвели свет к домику и к бане (у прежних хозяев участка света не было). Еще одна неделя ушла на ремонт внутри домика.
После окончания ремонта мы привезли на дачу холодильник, телевизор, газовую плиту.
А затем и я тоже переехала жить на дачу.
Господи, какая же это красота и благодать!
Я начала облагораживать новый участок цветами. Накупила рассады разных цветочков, приобрела 9 саженцев роз. Посадила эти цветы на освобождённом от сорняков пространстве.
В наполненной землёй автомобильной шине пристроила серебристую цинерарию приморскую и несколько кустиков гофрированной петунии с белыми и пурпурными цветками.
В клумбе, сооружённой на месте бывшего хозяйского клубничника, посадила розы , окружив их кларкией и настурцией. Посеяла декоративную капусту .
Эти растения радовали нас до самых морозов.
А осенью я посадила в саду многолетние цветы (эхинацею , бородатые ирисы , астильбу , хризантемы , лилейники и др).
Самая большая гордость из посадок моего мужа в прошлом сезоне - «художественное безобразие» в виде огурцов, посеянных в старых металлических бочках.
Из овощей мы ещё посадили грядочку лука, редиску, салат и зелень. В общем, - всё, что необходимо к дачному столу.
В конце июня мы поехали отдыхать на Алтай. Привезли оттуда и посадили в своём саду маленькую пихточку , манжетку мягкую , гравилат, луговую герань , молодило , папоротники и др. Растения прижились и пошли в рост.
Всё прошлое лето я боролась на участке с многолетними сорняками. С помощью вил поднимала пласт земли, руками выбирала мощные корневища, разрыхляла комки земли.
В свободном пространстве проходила культиватором.
К концу августа муж практически закончил строительство террасы. А я с помощью дачных соседей, родственников и знакомых посадила саженцы деревьев и кустов.
Осенью мы посадили войлочную вишню , ранетку (подарок соседей), золотистую сливу, чубушники .
Подготовили участок сада под небольшой газон, накрыв его на зиму чёрным спанбондом.
Свою пихточку мы закрыли на зиму спанбондом и лапником, чтобы кто-нибудь не срубил её на новогодний праздник.
За сезон работа на участке была проделана огромная, поэтому в зиму сад ушёл в довольно приличном состоянии.
Время покажет, как пережили зиму наши саженцы и цветочки.
Наши дачные университеты
Во-первых, из своего опыта я поняла, что лучше многие однолетники сеять сразу в грунт, прикрыв посевы плёнкой. Во всяком случае, моя первая попытка вырастить дома астры через рассаду, провалилась. Сеянцы дома долго росли и были хилыми, хотя я выставила их весной на светлый балкон.
Но когда на следующий год я посеяла семена астр сразу в грунт - сеянцы прекрасно взошли и хорошо развивались, рано зацвели и долго радовали своим цветением.
Во-вторых, если нет опыта, времени и места выращивать рассаду, то лучше купить её на рынке (во всяком случае, наши местные бабульки продают рассаду не очень дорого). Любимая мною петуния имеет очень нежные всходы (начинающим вырастить сеянцы сложно), поэтому и рассада петунии сравнительно дорогая; но она стоит того.
Кстати, покупая рассаду у бабушек, я ни разу не была разочарована: вырастает именно то, что они говорят. А вот посеяв семена из купленного в магазине пакетика, в результате выросло совсем не то, что было изображено на пакете с семенами.
В-третьих, во многих статьях по дизайну садового участка и цветников советуют распланировать посадки на бумаге , а уж потом реализовывать этот план. В первый год я тоже всю зиму занималась планировкой на бумаге, но весной поняла, что это напрасный труд.
По-моему, лучше засаживать сначала пустые места участка исходя из возможностей, а потом постепенно можно всё менять местами, упорядочивать, а далее сажать целенаправленно. Я считаю, что только так – на практике - можно определить, где чему место. Но это моё личное мнение. Конечно, деревья и кустарники лучше сразу сажать на постоянное место.
В этом году весной я накупила много семян летников и многолетних цветов. Первый раз рискнула вырастить рассаду некоторых цветов сама. Почитала советы опытных садоводов и посеяла на рассаду цинерарию приморскую , петунию, дельфиниумы , бархатцы , колокольчики , нивяник, арабис , астру альпийскую, аквилегию, клещевину , мальву (шток-розу), эдельвейсы , флоксы Друммонда , ширококолокольчики, тысячелистники разных сортов и многое другое.
У большинства нормальных дачников окна заставлены рассадой помидоров и перцев, а у меня – рассадой цветов. И хоть опыта выращивания рассады у меня нет, но кто не рискует - тот не имеет красивого сада!
Эксперименты по выращиванию рассады продолжаются.
Мой муж, глядя на меня, тоже решил поэкспериментировать с рассадой.
Он хочет посеять семена огурцов дома в горшочки, а после потепления высадить рассаду огурчиков в наши мини-парнички из бочек (Из моего далекого детства я помню, что так всегда делала соседская бабушка. Она сеяла огурцы на рассаду в смесь опилок с землей, а потом высаживала рассаду на грядки. У этой бабушки огурцы всегда начинали плодоносить раньше, чем у всех).
Я уже говорила о том, что мой муж прошлым летом вырастил огурцы в старых бочках. Может быть, этот метод кому-то пригодится и даже понравится, как понравился нам.
На купленном участке был железный хлам: квадратная железная ёмкость, три небольших железных бочки; одна средняя бочка; одна очень большая бочка.
Причём, самая большая бочка была вкопана в землю наполовину, её мы решили оставить на месте. Этим летом мы обложим эту бочку срубом и красиво стилизуем под колодец.
Среднюю бочку я заполнила всякими компостными отходами : все лето поливала отходы биоудобрениями, чтобы быстрее перегнивали.
А вот в маленьких бочках мой благоверный соорудил парнички для огурцов. Сначала на дно этих бочек мы набросали разного растительного мусора, сверху засыпали мусор землёй и перегноем.
Бочки хорошо прогреваются на солнце, поэтому в них можно сажать огурцы гораздо раньше, чем в открытый грунт.
Посадили мы в каждую бочку по 6-7 семян огурцов. Две бочки поставили по обеим сторонам дорожки напротив домика. Когда наши огурчики в бочках разрослись, то от них была и красота, и польза: плети огурцов опустились вниз и закрыли собой неприглядную бочку. Огурцы были чистенькие, удобно было их находить и срывать. Наши «бочковые» огурчики мы ели всё лето.
В этом году эти ржавые бочки мы покрасим, чтобы придать им благородный вид, и снова посадим в них огурчики.
Выращивать огурцы в бочках очень удобно ещё и потому, что бочки можно ставить в любом месте участка (особенно, пока сад ещё не благоустроен, и нет парника).
Я и не собираюсь делать стационарный парник; планирую срезать заднюю стенку с квадратной железной ёмкости и сделать из неё передвижной парничок.
Преддверие нового садового сезона
Вот и наступил апрель!
В первую субботу апреля мы с мужем побывали на даче. Снег здесь практически уже сошёл, осталось его совсем не много в тенистых уголках.
Хоть у нас ещё не закончились морозы, но в саду уже появились первые зеленые листочки. Это примула (которую осенью мне подарила дачная соседка) уже пошла в рост. Какое это удовольствие - среди снега вдруг увидеть первую весеннюю зелень!
И хоть листочки у примулы пока ещё маленькие, желтовато-зеленые и кучерявенькие, но они такие прелестные!
В клумбе-шине, где прошлым летом цвела петуния в паре с цинерарией, я нашла невымерзшие кустики этой самой цинерарии. Они уже сухие и очень красивые.
А в следующее воскресенье мы решили открыть дачный сезон официально: нажарить шашлыков. А, возможно, и протопим баню.
Планы по обустройству дачи у нас впереди большие - было бы здоровье…
В этом году муж поставит в саду уютную беседку.
Я хочу сделать из нашего участка именно дачу с обилием цветов, а не просто огород. Чтобы нашей семье здесь можно было не только работать и лакомиться плодами своих трудов, но и наслаждаться красивым садовым ландшафтом, отдыхая на свежем воздухе.
На нашем участке ещё предстоит много работы по его благоустройству, но скоро моя мечта - создать в собственном саду огромный цветник - наконец-то осуществится!
С нетерпением жду тепла, чтобы снова переселиться на дачу. Сплю и вижу: что, где и как буду сажать. И представляю, как всё это будет выглядеть через несколько лет…
На месте бывшего захламлённого участка я представляю прекрасный сад. Надеюсь, что с Божьей помощью, и с помощью моих домочадцев, в скором времени мы сделаем из нашего участка Сказку. И будем гордиться твореньем наших рук!
Людмила Дмитриевна Эмберг (г. Новосибирск)
www.milana-58.narod.ru
Всё об устройстве сада
на сайте сайт
Мир сада
на сайте сайт
|
|
Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт
Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.
Подпишитесь и получайте!
Что из себя представляет ипомея? Посадка и уход, фото, особенности растения — давайте все это рассмотрим, посмотрим какие сорта можно выбрать для своего сада. Некоторые настолько совершенны, что всегда, когда любуюсь изящными вороночками ипомеи, приходит на ум каменный цветок, который сотворил Данила-мастер! Семейство вьюнковые, к которым относится ипомея, насчитывает около четырёх тысяч разновидностей. Среди них есть однолетники, многолетники (примерно 500 видов), кустарники, лианы и даже деревья.
Ипомея Цыганочка
Что такое ипомея
Ипомея — это декоративная и неприхотливая лиана. Другое её название – фарбитис. Многие называют это растение вьюнком, который обязательно станет ярким украшением вашей беседки, изгороди, арки или перголы. Он может достигнуть пятиметровой длины. У нас в садах чаще всего высаживают однолетнюю или многолетнюю лиану, которую также называют цветком утренней зари. Это поэтическое название было дано ипомее не зря, её бутончики-граммофоны распускаются одними из первых, ранним утром, когда другие цветы ещё не пробудились от сна.
В зависимости от сорта цветки ипомеи могут быть махровыми или обычными, расцветки же самые разнообразные – голубые, фиолетовые, синие, бардовые, розовые, белые, красные, нежно-лиловые, двуцветные. Как уже было сказано выше, ипомея неприхотлива, очень быстро разрастается и оплетает предложенную ей любую опору. Длительное цветение – ещё одно достоинство данного цветка, с первых дней лета и до наступления холодов она будет украшать ваш сад.
Каждый день распускается новый цветок. Живет он недолго, иногда до полудня, иногда до вечера. А длительное цветение достигается за счет огромного количества цветов и бутонов.
Ипомея Карнавал Венеции
Выращивание ипомеи возможно не только в открытом грунте, но и в условиях квартиры, особенно на балконах и лоджиях, где она будет прекрасно себя чувствовать.
Выращивание ипомеи на балконе
Это растение очень часто используется в ландшафтном дизайне. Его яркая красота, отличная приживаемость и быстрый рост помогают в короткие сроки изменить в лучшую сторону внешний вид беседки, веранды, ограждения и прочих садовых элементов.
Ипомея Ветреная мельница у перголы
Листья ипомеи тоже примечательны и декоративны – крупные, лопастные, сердцевидные, насыщенного тёмно-зелёного оттенка.
В ландшафтном дизайне чаще используется ипомея многолетняя, но и однолетние сорта можно встретить сплошь и рядом на дачных участках, в цветниках, на клумбах, в вазонах, а также в виде живых ковров. Растение предпочитает солнечные места, хороший полив (особенно летом), не любит сквозняки, но всё равно нормально растёт даже на ветреных местах.
У ипомеи есть интересная особенность: бутоны распускаются с наступлением утра, а после полудня закрываются – этот фактор обусловлен чувствительностью растения к освещению. Если же стоят пасмурные дни, то цветки могут вообще не закрываться, а оставаться открытыми до самых сумерек.
Излюбленные сорта ипомеи
Из всего огромного количества разновидностей ипомеи, в культуре используются примерно 25 видов. Давайте рассмотрим некоторые из них.
Ипомея пурпурная (Ipomoea purpurea)
Это один из самых наиболее известных сортов. В благоприятных условиях длина побегов может достигать 8-ми метров. Цветки крупные, длиной 5-7 см, могут быть красными, белыми, розовыми, голубыми, тёмно-бордовыми, пурпурными. У сорта есть как обычные, так и махровые разновидности. Самые часто встречаемые сортовиды: Звезда Ялты, Млечный путь, Скарлетт О`Хара.
Особенно интересен сорт Ипомея пурпурная Райские Звёзды – это обильноцветущее растение, достигающее трёхметровой высоты, с бутонами разной окраски, теплолюбивое, светолюбивое, отличающееся длительным цветением.
Пурпурная ипомея, фото:
Плющевидная ипомея (Ipomoea hederacea)
Лиана в длину может вырасти до 3-х метров. Форма листьев трёхлопастные, напоминает плющевые, отсюда и название. Цветки среднего размера (примерно 5 см в диаметре), преимущественно синих, светло-голубых оттенков, но также есть и красные, розовые. Зацветает в середине лета (июль) и продолжает цвести до октября.
Ипомея плющевидная, фото:
Ипомея Нил (Ipomoea nil)
Также достигает трёхметровой длины. Цветёт с июля и до середины осени. Цветки данного сортовида отличаются удивительной декоративностью: контрастные двуцветные, с окантовкой разных оттенков, с непривычным окрасом (розово-коричневый, ярко-оранжевый, кремово-розовый, золотистый пестролистный). Форма бутона может быть звёздчатой, с махровыми краями, со скругленными лепестками.
Ипомея Нил, фото:
Диаметр цветка ипомеи 13,5 см
Ипомея махровая Серенада
Ипомея квамоклит (Ipomoea pennata) или кипарисная лиана
Эта ипомея — необычная разновидность с ажурной мелкорассеченной листвой и мелкими звездчатыми цветочками. Ветви квамоклита достигают пятиметровой длины, цветение начинается в июле и продолжается до сентября. Это очень эффектное растение, с насыщенной зелёной листвой и ярко-красными множественными цветками. Квамоклит неприхотлив, быстро идёт в рост.
Квамоклит, фото:
Голубая ипомея (Ipomoea heavenly blue)
Иногда этот сорт ипомеи называют еще «Славное утро». Она радует взоры небесно-голубыми цветами с середины лета и до наступления первых заморозков. Цветки крупные, в диаметре могут достигать 10-ти см, побеги вырастают до 2-х метров. Это теплолюбивое растение, предпочитающее освещённые солнцем участки, любит полив, но переувлажнение почвы ему не по душе.
Ипомея голубая, фото:
Лунноцветущая ипомея (Ipomoea noctiflora)
Удивительный ночной цветок, распускающийся в тёмное время суток и закрывающий свои бутоны с наступлением утра. Побеги этого растения достигают трёхметровой длины, сам цветок в диаметре имеет примерно 10 см. Начинает цвести в середине июля и продолжает до самого октября. Нежный миндальный аромат – ещё один плюс этого белоснежного цветка.
Ипомея лунноцветущая, фото:
Конечно же, сортовидов ипомеи очень много, все они прекрасны по-своему, у каждого из них есть свои поклонники. Стараниями селекционеров появляются всё новые и новые гибриды, поражающие своей красотой и индивидуальностью.
Ипомея Арлекин
Ипомея Мауро
Ипомея Оранжевая
Ипомея Нил Кайкио-заки
Ипомея Голубое блаженство
Сегодня в продаже можно свободно приобрести самые разные сорта ипомеи в семенах, а на соответствующих форумах – черенки или рассаду заинтересовавшего вас вида.
Ипомея – посадка и уход в открытом грунте
Самый распространённый способ размножения данного растения – это самосев, при котором ипомея сбрасывает семена после их вызревания. С наступлением весны росточки молодых ипомей проклёвываются и тянутся к солнцу. Также вы можете купить семена желаемого сорта, а потом, согласно правилам посева, прорастить их и засеять в грунт. Можно даже просто посеять семена сразу в почву, заглубив в ямку примерно на 2-3 см – положительный результат будет. Расстояние между ямками должно составлять примерно 20 см, в каждое углубление кладут по 2 или 3 семечки ипомеи. К этому процессу можно смело приступать уже во второй половине апреля (на Кубани) или мая (средняя полоса России).
Семена ипомеи разных сортов, фото:
Можно пойти более сложным путём и прорастить семена на рассаду. Для этого их проращивают и высаживают в торфяные таблетки или в ёмкости с подходящим грунтом.
Когда сажать ипомею на рассаду?
В марте предварительно замочите посевной материал в тёплой воде (на 24 часа), а после поместите в таблетки или в отдельные стаканчики с землёй. Если некоторые семена не разбухли после такой суточной ванны, то можно воспользоваться иголкой и проколоть их, а потом снова поместить в воду на аналогичный промежуток времени.
Метод с рассадой более подходит для холодных регионов, так как при этом в почву высаживаются полноценные молодые растения, а не нежные семена. Уход за рассадой несложен, всходы можно наблюдать уже на 10 день, полив осуществляют по мере подсыхания грунта (чуть тёплой водой). В помещении, где находится рассада, температура воздуха должна быть не ниже +19°C.
В последних числах мая или в первую неделю июня уже подросшие ипомеи можно переносить в открытый грунт.
Как сажать ипомею?
Старайтесь аккуратно извлекать растения из ёмкостей, с большим комком земли, так как данная культура плохо отзывается на пересаживание. Расстояние между лунками также должно составлять примерно 20 см. После посадки полейте цветы тёплой водой, когда они активно пойдут в рост, установите возле каждого растения опору (если вы изначально не высадили ипомею возле опорного элемента).
Рассада ипомеи, фото:
Размножение ипомеи черенками
Для отдельных сортов ипомеи рекомендуется размножение черенками. При этом побеги срезают, выбирают фрагменты с двумя междоузлиями, отрезают черенки таким образом, чтобы нижнее место среза располагалось на 1,5-2 см ниже узелка. После отбора черенки помещают в воду. Спустя 5-7 дней после появления корешков их можно высаживать на постоянное место жительства в открытый грунт. В течение недели черенок полностью укоренится в земле.
Как ухаживать за ипомеей?
Что касается ухода, то он довольно прост и не включает в себя какие-то особые требования. Ипомея однолетняя, равно как и многолетняя, хорошо растёт на любом грунте. Главное — обеспечьте её регулярными, но не слишком обильными поливами (чтобы не загнили корни). Это растение не нуждается в дополнительных подкормках. Однако если вам очень хочется, то комплексную минеральную добавку можно внести вместе с водой во время полива, в тот период, когда ипомея активно идёт в рост. Чтобы всё выглядело эстетично, удаляйте повреждённые или подсохшие побеги. Периодически вспушивайте землю, убирайте сорняки. Самое важное для ипомеи – это надёжная и крепкая опора для роста и дальнейшего плетения.
Фото ипомеи:
Такая разная ипомея
В открытом грунте, равно как и в домашних условиях (на балконе или лоджии), нет особых различий между требованиями к выращиванию этого цветка. Все действия аналогичны, поливайте растение и обеспечьте его опорой, тогда ипомея на балконе будет себя чувствовать также прекрасно, как и её родственница на дачном участке.
Борьба с вредителями
Ипомея зимой
С наступлением зимы ипомея многолетняя должна быть аккуратно выкопана и перемещена в объёмный горшок, который следует занести в помещение или в подвал. При этом наземная часть растения, естественно, обрезается. Если же у вас в регионе не слишком суровые зимы, она вполне может перезимовать в открытом грунте.
Вот, в принципе, и все нюансы, касающиеся данного растения. При минимальных трудовых затратах вы можете сотворить на своём дачном участке небывалую красоту. Вам обязательно понравится ипомея! Посадка и уход, фото этого цветка и вся вышеприведённая информация, надеюсь, поможет вам укрепиться в выборе варианта для декорирования дачного участка, беседки, забора или иного садового элемента.
Ипомея Рубиновые огни
Каждому — по расчету
Неутоленная жажда приводит подчас к большим потерям. В засуху медленно нарастающие огурцы становятся ватными и горькими, листья салата — шершавыми, а лука — излишне острыми на вкус; краснеют мелкие не налившиеся помидоры; мельчают и рассыпаются головки цветной капусты; куст картофеля дает 1-2 полноценных клубня и горсть ненужной мелочи. Поэтому, когда дождь надолго задерживается, беру на себя распределение воды по грядкам.
Устанавливая очередность и частоту полива, расход воды, исходите как из природы растения — длины корней, скорости транспирации (испарения воды листьями), так и стадии развития: обезвоживание опаснее всего для сеянца и куста с завязью.
Первая "поливная" очередь обычно у огурца — из-за его поверхностных (до 20 см) корней при большом расходе влаги на непрерывный рост плетей и сочных плодов. Похоже, обстоят дела у современных сортов кустового кабачка. Эту группу овощей поливайте через день-два теплой водой, расходуя 3-4 л на 1 м2. Увлажняя всю грядку, используйте лейку или шланг с ситечком на конце, чтобы не размыть почву у корней. Среди жаркого дня им полезен легкий дождичек (1-2 л на 1 м2).
Все виды капуст (корни 30-40 см) тоже обожают освежающее дождевание. А основной полив — 4-5 л на капустный "куст" — в июле — августе делайте с промежутком 7-8 дней для среднеспелой и 10-12 дней для позднеспелой белокочанных, причем за 20-30 дней до уборки полив прекращайте. Цветную капусту и брокколи во время формирования головок балуйте водой дважды в неделю. Так же часто нужна вода перцам и баклажанам: при неглубоких корнях (до 25 см) они активные "испарители" и сбрасывают завязь, если сухо. Норма — 2-4 л на растение.
Как дойдет?
Землю на посадках чеснока и лука-репки старайтесь пропитать дважды в месяц на глубину 10-15 см (корни мелкие). Но в конце июля поливы луковых культур, а также грунтовых помидоров заканчивайте, чтобы ускорить созревание и этим "увести" от опасных болезней (пероноспороза и фитофторы).
Тыквы могут выжить и без полива, их глубокие корни (основная масса в слое 50-60 см) способны сами добыть влагу. Но урожай удваивается, если удается выкроить для тыкв по 10 л на растение дважды в месяц. Также редко можно поливать корнеплоды, бережно расходующие влагу случайных дождей.
Почему-то не принято поливать картофель. Но стоит "потратиться" (10-15 л на 1 м2) на это во время бутонизации и цветения, когда идет образование клубней, — и их привес станет больше на треть.
"Доходчивость" полива во многом зависит от его способа. Луковые, корнеплоды, картофель поливайте по бороздам; помидоры, капусту, тыквы — в лунки диаметром 30-40 см, их сразу рыхлите и мульчируйте, чтобы уменьшить испарение по капиллярам уплотнившейся от воды земли. Для зеленных используйте механический разбрызгиватель ("улитку").
Зубки на полку
Подходят сроки уборки чеснока. В средней полосе озимый чеснок убирают в конце июля — первой декаде августа. Яровой — на 3 недели позже, обычно в конце августа. Важно сделать все вовремя: нельзя убирать чеснок невызревшим или опаздывать с уборкой.
Ппризнаками созревания являются: прекращение роста листьев у стрелкующих сортов; растрескивание соцветий с бульбочками на концах стрелок; у нестрелкующихся и у растений с обломанной стрелкой — массовое пожелтение и начало полегания листьев.
Луковицы должны быть хорошо сформированы. Невызревшие луковицы чеснока неплотные, имеют плохо подсушенную, влажную шейку, мало сухих чешуй. Вызревший чеснок с 5-6 сухими покровными чешуями теряет в весе в два раза меньше, чем невызревший с двумя-тремя чешуями.
Однако и перезревшие луковицы, убранные с опозданием, легко теряют сухие треснувшие покровные чешуи. В результате луковицы оголяются и распадаются на зубки. Теряется много влаги, уменьшается урожай, ухудшается качество чеснока, снижается его лежкость при дальнейшем хранении, усиливается распространение инфекций. Помните: чем позже убран чеснок, тем хуже он хранится. Различные сорта по-разному реагируют на опоздание со сроками.
Для уборки желательно выбрать сухие, теплые солнечные дни. Корневая система у чеснока сильная, и, убирая чеснок, его надо сначала подкопать не слишком близко к растениям, чтобы не повредить луковицы. Затем выбрать из земли руками, берясь за листья и ложные стебли, и разложить для предварительной воздушной и солнечной сушки рядками на грядах листьями в одну сторону, а луковицами — в другую. Солнечные лучи способствуют не только просушке чеснока, но и его хорошему дозреванию и обеззараживанию. Если позволяет погода, чеснок оставляют на гряде на 7-10 дней. Если в период уборки погода дождливая, чеснок нужно сразу же убрать под крышу, обязательно обеспечив ему при этом хорошую вентиляцию: продуваемый чердак, сарай или веранда — в самый раз. Лучше приподнять чеснок над полом, разложив его на досках или натянутом в несколько рядов крепком шпагате, чтобы растения проветривались со всех сторон. Периодически чеснок нужно ворошить. После подсыхания ботвы и корней обрезают ложный стебель на высоте около 5 см над луковицей и корни (очень аккуратно, чтобы не поранить донце!). Чеснок, подобно луку, можно вязать в "косы", обрезая при этом только корни.
Защита картофеля от болезней и вредителей
Болезни и вредители портят значительную часть выращенного урожая (до 50%), поэтому полезно уметь хотя бы в какой-то степени снизить их вред.
Фитофтороз (картофельная гниль). Сроки появления и массовое распространение фитофтороза во многом зависят от погодных условий. Если в период цветения в течение 8-10 дней температура воздуха колеблется в пределах +15-20°С, а относительная влажность — на уровне 75-80% (при выпадении 15-20 мм осадков и более с обильными ночными туманами и росами), то развитие фитофтороза произойдет быстро. За 3-4 дня могут погибнуть все растения картофеля.
Болезнь скрыто развивается в течение всего вегетационного периода. Однако благодаря высокой устойчивости картофеля на ранних этапах происходит только "накопление" инфекции.
Первые признаки фитофтороза — небольшие бурые пятна на листьях и белый налет (грибницы фитофторы) по их краям. Грибница видна в утренние часы, когда не сошла роса. Появление ее очень опасно для картофеля, так как фитофтороз с росой или дождем может попадать на почву, а через трещины и поры в ней — на клубни. Сильное перезаражение клубней происходит при уборке, так как картофель обычно соприкасается с ботвой. Особенно велика опасность заражения, когда кожура картофеля еще не окрепла.
Против фитофтороза обычно применяют следующие меры борьбы:
— проращивание, осмотр и выбраковка пораженных клубней;
— внесение удобрений в строгом соответствии с потребностями растений;
— посадка гребневым способом;
— проведение обработок при уходе;
— удаление ботвы перед уборкой;
— сбор и уничтожение фитофторных клубней во время уборки;
— перекопка картофельных участков после уборки.
Известно, что лучше предупредить болезнь, чем ее лечить. Поэтому рекомендуются профилактические обработки посадок картофеля против фитофтороза. Для этого используют медный купорос, бордоскую жидкость и другие химические препараты.
Если погода стоит теплая, с обильными ночными росами и туманами, то опрыскивание начинают до бутонизации. При этом 10-12 г медного купороса растворяют в 10 л воды. Этим раствором с помощью опрыскивателя обрабатывают посадки через 10-15 дней после появления полных всходов. Расход раствора — 4-6 л на сотку. Если погода не благоприятствует развитию фитофтороза, опрыскивание повторяют через 10-15 дней.
Для борьбы с фитофторозом можно также использовать бордоскую жидкость. Ее приготавливают в день обработки: в трехлитровой банке с холодной водой растворяют 60 г негашеной извести, а в другой, с горячей водой, — 60 г медного купороса. Перед опрыскиванием растворы смешивают и заливают в опрыскиватель. На сотку посадок картофеля достаточно 6 л раствора.
В последнее время все активнее применяют биологические средства борьбы с болезнями. Они губительно действуют на возбудителей и не вредят окружающей среде. В частности, водные экстракты различных растений снижают поражаемость клубней картофеля фитофторозом.
Для профилактики фитофтороза клубни обрабатывают 1%-ными (1 г на 100 г воды) растворами лука, чеснока, редьки, редиса, тополя, черемухи, выдерживая в них клубни в течение 8 часов. При этом посадочный материал не теряет жизнеспособности и приобретает некоторую устойчивость к болезням. Такая обработка стимулирует рост растений, повышает активность фотосинтеза. Так, в результате воздействия чесночного или лукового экстракта урожай клубней увеличивается процентов на 30.
Кроме того, известно, что дикорастущие растения меньше страдают от болезней из-за благоприятного воздействия фитонцидов, выделяемых их корневой системой. Поскольку чеснок, лук, свекла, морковь и фасоль отрицательно влияют на развитие возбудителя фитофтороза, их чередуют с рядами картофеля.
При первых признаках появления болезни на нижних листьях картофеля следует провести истребительное опрыскивание посадок, для которого можно использовать растворы ридомила (30 г на 10 л воды) или препарата, состоящего из 1 части ридомила и 8 частей поликарбацина (в такой же концентрации).
Надо помнить, что обработку нельзя проводить перед дождем или сразу же после него, так как препарат смывается и эффективность его будет невелика. Для удерживания препарата на листьях к нему перед опрыскиванием можно добавить 250-500 мл мыльного раствора.
Колорадский жук наносит наибольший вред посадкам картофеля. Он поедает листья растений, нередко оставляя от них одни стебли. Взрослые особи зимуют в почве и выходят из нее, когда почва прогревается до +12-16 С. Такая температура нередко бывает и до появления всходов картофеля. Тогда жуки расселяются по краям участка на сорной растительности. Здесь их можно уничтожить химическими препаратами. Чаще всего используют арриво (3,0 мл), шерпа, фастак, каратэ (до 1,8 мл) и актару (162 мл) соответственно на 10 л воды. Расход раствора при опрыскивании сотки — до 5 литров.
Чтобы не перенасыщать почву и клубни химическими препаратами, лучше собирать жука вручную, обрабатывать растения биологическими препаратами, в частности битоксибациллином в концентрации 40-100 г на 10 л.
Другой способ — ловля колорадского жука на приманки из очисток картофеля, которые закапывают в почву после уборки урожая. Когда в приманках скапливается много жуков, их собирают и уничтожают.
Много вреда приносят проволочники. Они продырявливают клубень, грызут стебли, столоны. В результате урожай снижается, а клубни плохо хранятся. Особенно опасны они при недостатке влаги в почве. Проволочник охотно поселяется под навозом, поэтому от него можно освободиться, разбросав навозные кучи по участку. Через 5-7 дней их просматривают, собирают и уничтожают вредителей. Глубокая обработка почвы и сбор оставшихся клубней, уничтожение сорняков, особенно пырея, заметно снизят заселенность участка проволочниками.
Чемпионом среди цветов по высоте является аморфофаллус титанический (Amorphophallus Titanium; в переводе - «гигантский бесформенный фаллос»), также известный как трупный цветок, змеиная пальма, лилия вуду, титан арум. Родом он с острова Суматра, но встречается и в других частях Южной и Юго-Восточной Азии. Соцветие аморфофаллуса достигает 2,5 м в высоту, и 1, 5 м в ширину. Оно состоит из длинного початка (обеспечивающего цветку пальму первенства в мире цветов по высоте) и чашечки-"покрывала" (которое обеспечивает чемпионский титул по ширине). Самый большой из обнаруженных в естественных условиях цветков аморфофаллуса достигал 3,3 метра в высоту и весил 75 килограммов.
Запах этого гиганта, как нетрудно догадаться по одному из его названий ("трупный цветок"), не обладает приятностью, - это запах гниющего мяса.
Однако, если для людей он неприятен, то насекомые-опылители аморфофаллуса (жуки, падальные мухи) летят на него, как пчелы на нектар.
Интересная особенность аморфофаллуса состоит еще и в том, что во время опыления цветок не только пахнет, но и нагревается примерно до 40 градусов (по наблюдениям учёных, гигантский цветок способен даже изменять температуру окружающей среды на несколько градусов).
Опыление цветов аморфофаллуса - это целая эпопея.
Початок "трупного цветка" состоит из нескольких участков, каждый из которых играет определенную роль в опылении растения. Самая верхняя часть початка темно-вишневая, несколько расширенная. Она не содержит цветков и называется стерильным придатком. Он служит для выделения пахучих веществ, привлекающих насекомых-опылителей. Ниже расположены упругие щетинки, сквозь которые насекомое легко пробирается в нижнюю камеру соцветия. Однако пролезть обратно вверх щетинки ему уже не дают. Так растение удерживает насекомых в нижней камере, как в тюрьме. И, наконец, в самом низу початка расположены тычиночные, а затем и пестичные цветки.
Цветение начинается после полуночи. Стерильный придаток разогревается и начинает испускать запах, привлекающий насекомых. Они проникают в нижнюю камеру и оказываются в плену у растения. Остаток ночи и весь день насекомые-пленники проводят в одной камере с еще не созревшими тычинками и пестиками. Впрочем, в кратковременном плену насекомым живется совсем неплохо: есть нектар и защита от крупных хищников, тепло и сухо... Ранним вечером нагревается нижняя камера. Это стимулирует активность насекомых и заодно и созревание пыльцы. Она обильно сыплется на насекомых сверху. К полуночи щетинки увядают, и насекомые оказываются на свободе. Растение выпускает пленников на все четыре стороны вовсе не из великодушия, а с умыслом: ему нужно, чтобы насекомые, перепачканные пыльцой, забрались в еще не опыленное соцветие следующего початка. Женские цветы "тюремщика" в момент освобождения пленников уже невосприимчивы к опылению - так предотвращается самоопыление.
Опылённые цветы развиваются в шаровидные ягоды, а растение впадает в “спячку”, заново накапливая питательные вещества, израсходованные на цветение.
Плоды аморфофаллуса титанического
Аморфофаллус относится к эфемероидам, то есть короткоживущим растениям. В состоянии покоя он находится большую часть года. В это время "лилия вуду" представляет собой огромный клубень до 50 см в диаметре и до 50 килограммов весом (рекордный клубень весил 91 кг). В странах Индокитая эти клубни используют в пищу.
Клубни аморфофаллуса титанического
Через несколько месяцев из почвы появляется пятнистый стебель-черенок, на конце которого развивается один-единственный красивый сложно-рассеченный лист. Вырастая, лист становится похожим по размеру и по виду на небольшое дерево со множеством листочков. За это его и прозвали змеиной пальмой.
Лист аморфофаллуса титанического ("змеиной пальмы")
Приготовляясь к нескольким дням цветения, растение сбрасывает лист и "дремлет" около четырех месяцев, чтобы запастись энергией. В природе аморфофаллус цветет не чаще, чем раз в три года. Уже в первый цикл цветения вырастает цветок высотой до 1,5 метров. С каждым последующим разом подземный клубень набирает все больше сил, и цветок получается все выше.
Это удивительное растение выращивают в ботанических садах по всему миру. Когда оно зацветает, посещаемость ботанического сада возрастает в сотни раз, ведь это событие не менее редкое, чем наблюдение кометы вблизи Земли: наблюдать цветение этого растения в условиях ботанического сада удается лишь 2-3 раза за 40 лет. В США аморфофаллус стал знаменитым после того, как его показали в мультсериале «Симпсоны»: цветок якобы отравил ядовитыми испарениями весь город Спрингфилд. Когда этот диковинный цветок зацвел в 2005 году в университете Мэдисона (США), люди стояли в длинных очередях, чтобы его увидеть. Интерес общественности к цветку был настолько высок, что ботанический сад установил горячую линию с записями обновлённой информации о его состоянии. Сувениров с изображением цветка тогда было продано на общую сумму 50 тысяч долларов.
Одно из последних наблюдений цветения аморфофаллуса:
в ботаническом саду Базеля (Швейцария) в ноябре 2012 г.
Цветок достиг высоты 2,27 метра и вырос из клубня весом чуть более 13 кг.
Это первое цветение данного экземпляра - его ждали целых 17 лет.
Посадка и уход за ипомеей (вкратце)
- Посадка: посев скарифицированных семян на рассаду в марте-апреле с последующей высадкой сеянцев в грунт в начале июня. Можно сеять семена непосредственно в грунт в мае.
- Цветение: с июля по октябрь.
- Освещение: яркий солнечный свет.
- Почва: рыхлая, питательная, известкованная, не слишком плодородная.
- Полив: регулярный, но умеренный.
- Подкормки: два раза в месяц растворами минеральных удобрений для кактусов или цветущих растений.
- Обрезка: в сентябре.
- Размножение: семенами и черенками.
- Вредители: тля, паутинные клещи.
- Болезни: белая ржавчина, антракноз, корневая, стволовая, мягкая или черная гниль.
Подробно о выращивании ипомеи читайте ниже
Цветок ипомея – описание
Растение ипомея, растущая в наших садах – это садовая ипомея, лиана, иногда достигающая в длину пяти метров. Стебли густооблиственные, сердцевидные. Крупные ароматные цветки на длинных цветоножках, обильно покрывающие стебли, раскрываются ранним утром и поворачиваются за солнцем, пока не закроются в полдень, хотя в пасмурный день они закрываются только к вечеру. Формой цветы ипомеи, простые или махровые, напоминают граммофонную трубу, расцветки их – на любой вкус: белые, красные, розовые, синие... Цветет ипомея с начала лета до заморозков. Многолетняя в тропических широтах ипомея выращивается в наших садах как однолетник.
Виды и сорта ипомеи
Из более чем 500 видов ипомеи в культуре выращивается только 25. Расскажем вкратце о самых популярных из них.
Происходит из Азии и Австралии, ее побеги вырастают до 5 м длиной. Они настолько густо усыпаны голубыми цветками, что ипомея выглядит, как настоящий ковер. Листья лопастные, дланевидные, резные.
На фото: Ипомея каирская (Ipomoea cairica)
Однолетняя лиана, опушенный стебель которой достигает 8 метров. Листья голые, овальные или ланцетообразные, супротивные. Одиночные красные, темно-лиловые, пурпурные, голубые, белые или розовые цветки-граммофончики длиной до 7 см. Есть сорта с пестрыми и даже с махровыми цветками. Родиной ипомеи пурпурной считается тропический пояс Америки. Сорта: Морская звезда, Скарлетт О"Хара, Ночка, Жизель.
На фото: Ипомея пурпурная (Ipomoea purpurea)
Или по-японски асагао (утренний лик) – сильноветвистая однолетняя лиана до 3 м длиной. Листья крупные, широкоовальные, супротивные, длинночерешковые, темно-зеленого цвета. Воронковидные цветки красного, нежно- или темно-синего, розового или фиолетового цвета диаметром до 10 см. Цветет эта ипомея с середины лета до октября. Сорта: полумахровый Пикоти синего или красного цвета с белой окантовкой, гибрид Серенада – махровые гофрированные цветки темно-красного или сиреневого цвета 8 см в диаметре.
На фото: Ипомея Нил (Ipomoea nil, Ipomoea Іmperialis)
Или ипомея красно-голубая (Ipomoea rubro-caerulea) – родом из тропиков Америки. Многолетник, используемый в культуре как однолетнее растение. Стебель достигает в длину 4-5 м. Листья крупные, супротивные, сердцевидные, голые, морщинистые, черешки длинные. Воронковидные цветки 8-10 см в диаметре собраны в пучки по 3-4 штуки: нежно-голубые с белой трубкой, но когда отцветают, становятся розово-пурпурными. Цветет эта ипомея с начала июня до первых заморозков. Некоторые сорта содержат психотропные вещества, используемые в медицине. Популярные в цветоводстве сорта: Розовый леденец, Синяя звезда, Небесно-голубой, Летающая тарелка.
На фото: Ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor)
Однолетняя лиана из американских тропиков. Ветвистый стебель достигает в длину 2-3 метров, листья крупные, сердцевидные, трехлопастные, похожие на листья плюща. Воронковидные цветки диаметром около 5 см обычно небесно-голубые, иногда с белой каймой, но бывают красные, бордовые, розовые. Собраны они по два-три на длинном цветоносе. Цветут с июля до середины осени. Сорт Роман Кэнди с пестрыми бело-зелеными листьями выращивается даже как ампельное растение.
На фото: Ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea)
Ипомея лунноцветущая (Ipomoea noctiflora)
Тоже из тропической Америки. Стебель до 3 м длины, побеги до 6 м, большие листья сердцевидной формы, ароматные белые цветки тоже крупные – до 10 см, раскрываются ночью и закрываются с первыми лучами солнца, и незнакомые с этой загадкой фарбитиса лунноцветущего спрашивают, почему не цветет их ипомея. Но в пасмурный день цветки закрываются только к вечеру, и вы сможете оценить их удивительную нежную красоту. Цветет эта ипомея с июля-августа до октября.
Квамоклиты
Это ипомеи с ажурной резной листвой и небольшими цветками трубчатой формы. Из самых популярных в культуре: квамоклит перистый (Quamoclit pennata), квамоклит Слотера, или кардинальская лиана (Quamoclit x sloteri), квамоклит огненно-красный (Quamoclit coccinea) и квамоклит лопастный (Quamoclit lobata).
На фото: Квамоклит (Quamoclit)
Кроме описанных видов и их сортов чуть меньше распространены в культуре такие виды ипомеи, как бразильская, пальчатая, мавританская, лопастная и другие.
Выращивание ипомеи из семян
Ипомеи из семян – посев
Размножается ипомея семенами, которые сохраняют всхожесть три-четыре года после сбора. Посев семян ипомеи в субстрат производят в середине мая, но предварительно их скарифицируют (нарушают целостность оболочки) или просто замачивают на сутки в воде 25-30 ºC для набухания. Если семена не набухают, их оболочку нужно проколоть иглой и опять замочить.
Особое внимание следует уделить составу грунта, и именно здесь возникают трудности, так как для каждого вида нужен определенный субстрат. Виды африканского происхождения предпочитают почву для суккулентных растений с добавлением мелкого керамзита, американским сортам такой грунт не подойдет, и вам придется составить для них смесь из двух частей листового перегноя, добавив к нему по одной части торфа, вермикулита, коксового волокна и полчасти мелкого керамзита.
Семена высаживают в маленькие стаканчики с субстратом по две-четыре штуки в каждый и накрывают стеклом или пленкой, чтобы получился парничок. Поливайте грунт по мере необходимости, проветривайте, удаляйте конденсат, соблюдайте 18-20-градусный температурный режим, и сеянцы появятся через 10-12 дней.
Рассада ипомеи
Когда сеянцы подрастут до 15 см в высоту, к основанию ростка привязывают шнурок, второй конец которого оттягивают вверх и закрепляют: по этой направляющей будет карабкаться подрастающий вьюн. По мере роста рассады ее придется раз-другой переместить в большую емкость способом перевалки, чтобы не повредить и не оголить корни. Если вы хотите получить больше боковых побегов, рассаду нужно прищипывать.
Посадка ипомеи
Когда сажать ипомею
Посадка в открытый грунт подросшей рассады ипомеи осуществляется в конце мая или начале июня. В это время почва уже прогрелась и можно не бояться ночных заморозков, которые могли бы погубить молодую лиану.
Как посадить ипомею
Молодые побеги пересаживают способом перевалки на расстоянии 20 см друг от друга и сразу же устанавливают над ними опору: это может быть решетка из прутьев или натянутая леска.
Можно высевать семена прямо в открытый грунт, минуя рассадный период. Делают это в конце мая после заморозков, выбрав для посадки солнечный и безветренный участок. Ипомея предпочитает слабокислый грунт и требует хорошего дренажа. Какой бы способ посадки вы ни избрали, будьте осторожны, потому что ипомея очень ядовита. Именно поэтому ее выращивают на открытом воздухе.
Ипомея – уход
Как ухаживать за ипомеей
Ухаживать за ипомеей просто: поливайте регулярно, но умеренно, чтобы не образовывался застой воды в корнях: с мая по август – не дожидаясь, когда подсохнет земля, а с сентября – после подсыхания грунта. Подкормки производите в период активного роста через каждые 2-3 недели удобрением для декоративно-цветущих растений или для кактусов. Однако избыток удобрений, особенно азотосодержащих, может привести к интенсивному формированию листвы, но при этом ипомея не цветет, поэтому важно при подкормке соблюдать меру. Концентрация удобрений должна быть, как для комнатных растений.
Время от времени ипомея нуждается в обрезке: нужно удалить поврежденные или больные на вид побеги, лучше всего обрезать лиану в сентябре, приводя растение в порядок перед периодом покоя. Весной обрезку проводят для прореживания куста, оставляя в каждом не более трех стеблей. Иногда приходится прореживать ипомею в период вегетации.
Размножение ипомеи черенками
Некоторые виды ипомеи размножают вегетативно, при помощи черенков. Например, ипомею батат. Из срезанных побегов нарезают черенки 15-20 см длиной с двумя междоузлиями, причем нижний срез должен проходить под углом 45º на 15 мм ниже узла. Удалив с нижней части листья, черенки ставят в воду. Корешки появляются очень быстро, на 3-5 день, и побеги можно сразу пересаживать в грунт и растить при температуре 20-25 ºC. Полное укоренение в грунте происходит в течение недели. Сроки укоренения черенков: март-апрель – укоренение зеленых черенков, в летнее время – укоренение и зеленых, и полуодресневевших черенков.
Вредители и болезни ипомеи
Среди болезней ипомеи – грибковые заболевания (белая ржавчина, антракноз, разные виды гнилей – корневая, стволовая, черная, мягкая), вирусные заболевания (порядка двадцати различных вирусов) и физиологическое заболевание белый отек. Грибковыми болезнями растение обычно заражается через грунт, особенно при хроническом переувлажнии. Некоторые грибковые болезни можно вылечить, удалив подгнившие места и обработав ипомею фунгицидом, но такие хвори, как мягкая, корневая и стволовая гнили не лечатся, поэтому зараженные ими экземпляры нужно уничтожить. Не поддаются лечению и вирусные заболевания: пораженные растения нужно сжигать, чтобы не заражать здоровые. Белый отек – не инфекционное заболевание, кроме того, страдают от него только растения, выросшие в теплице или в квартире. Возникает он, когда слишком частый полив накладывается на высокую влажность воздуха и слишком низкую температуру и выражается в появлении волдырей и шишек на листьях, которые из зеленых и желтоватых постепенно становятся коричневыми. Вскоре листья желтеют и опадают. Старайтесь соблюдать агротехнические правила выращивания ипомеи, и эта проблема просто не возникнет.
Из вредителей главные враги ипомеи – тля и паутинный клещ. От тли можно избавиться, обработав растение мыльной водой, а паутинный клещ боится опрыскивания холодной водой, но эти методы действуют, если вы обнаружили непрошенных гостей сразу. Если же они освоились и обжились, то и с тлей, и с паутинным клещом придется бороться системным инсектицидом типа акарина, карбофоса, фитоверма или актеллика.
Как собрать семена ипомеи
Когда собирать семена ипомеи
Собирать семена специалисты рекомендуют со второго и третьего бутона. Когда цветы завянут и на их месте образуется коричневая коробочка, дайте ей высохнуть и чуть приоткрыться. Случится это приблизительно через месяц. Высыпьте семена из коробочки в бумажный пакет и напишите на нем название сорта. Как уже упоминалось, всхожесть семена ипомеи сохраняют в течение трех-четырех лет.
Ипомея после цветения
Ипомея зимой
Ипомею в наших широтах выращивают как однолетник, поэтому осенью, когда листья увянут и опадут, вы можете обрезать стебли ипомеи, землю перекопать, удалив корневище. Следующей весной вы посеете семена, и у вас вырастет новая ипомея. А может так случиться, что семена вам сеять не придется, поскольку ипомея прекрасно размножается самосевом, и если на место, где она росла в этом году, просыпались семена из созревших коробочек, то вполне вероятно, что и в следующем году на этом месте начнут расти молодые побеги ипомеи.
