Печи голландки с варочной плитой порядовка. Конструкция и схема работы. Печь голландка схема

Сколько всего существует вариантов кладки голландки, вам не скажет даже опытный печник. Ведь эта печь имеет много разновидностей по форме, размерам, может быть с лежанкой, плитой, духовкой, а также может заключаться в металлический футляр.

Бывают даже голландки с водяным отоплением. Кроме того, мастера нередко самостоятельно вносят изменения в уже имеющиеся схемы. Но если опыта в кладке печных конструкций у вас не много, рекомендуем вам найти порядовку, которая полностью вас устраивает, и строго придерживаться ее . Так же - это важный этап постройки любой печи.

Предлагаем вашему вниманию две популярных схемы кладки с порядовкой – «малая голландка» и «голландка+».

Порядовка для малой голландки

Малая голландка идеально подходит для дачи (площадь отапливаемого помещения не должна превышать 16-20 м.кв). Размер этой отопительной конструкции составляет всего 520х520 см. Такая компактность достигается за счет того, что дымооборот как бы сворачивается в кольцо. Высоту печи можно увеличить за счет повторения группы рядов с 17-ого по 22-й.

Первые 2 ряда – сплошные. Для их кладки потребуется по 8 кирпичей. Закладывая основание печи, особенно тщательно соблюдайте геометрию: проверяйте равность диагоналей, углы, правильность перевязки швов.

3-й ряд состоит всего из 5-и кирпичей, тут же устанавливается дверца поддувала.

В 5-м ряду дверца поддувала перекрывается. Причем тут же стройматериал немного подрезается, чтобы на него можно было уложить решетку колосников. Причем ниша под решетку должна быть примерно на 5 мм больше самих колосников.

Секрет от опытного печника! Заложите промежуток между кирпичом и колосниковой решеткой асбестовым шнуром, а наверх подстелите гофрированный картон для защиты от забивания глиняным раствором. Когда вы будете протапливать печь первый раз, картон сгорит, а асбестовый шнур останется чистым.

На 6-м ряду монтируется дверца, через которую вы будете загружать дрова.

В 9-м на этот металлический лист укладывается кирпич, который перекрывает топливную дверку.

С 10 ряда формируется дымооборот, то есть каналы, по которым проходят горячие газы из топки. Строго следуйте приведенной порядовке, чтобы ваша затея сложить мини-голландку своими руками увенчалась успехом.

В 16-м уложите два стальных уголка 50х50 мм, которые будут удерживать часть кладки дымооборотных каналов. Толщина стали не должна быть менее 3 мм.

Остальные ряды кладутся довольно просто. Все, что вам нужно, так это внимательно следовать порядовке.
И лишь в 29 ряду вам придется немного подпилить кирпичи, чтобы монтировать вьюшку-задвижку.

Порядовка для голландки+

Трехоборотная голландка+ – это печь внушительных размеров. Она легко сможет обогреть помещение площадью до 50 квадратов.

Краткие пояснения к порядовке…

1-й ряд аккуратно выкладывается на подготовленный фундамент и заливается раствором сверху. В основании голландки+ лежит 21 кирпич.

2-й и 3-й ряды кладутся на раствор. Обратите внимание, что если до 3-го ряда включительно кирпичи клались плашмя, то далее они будут укладываться на ребро до окончания обвязки дверки в 6-м ряду включительно.

На 4-м ряду следует оборудовать подставку под перегородку дымохода.

ВАЖНО! Чтобы печь было проще чистить, по задней стенке выкладываются так называемые «вышибные» кирпичи, то есть кирпичи, которые кладутся без раствора. Вы можете поискать схемы голландки, где вместо «вышибных» кирпичей устанавливается дверца. Но мы не рекомендуем этого делать, так как недостатком подобных конструкций является быстрая потеря тепла.

На этом же этапе монтируется дверца топливника, обмотанная негорючим материалом, например, асбестом. Фиксируется дверка стальной проволокой в кладочном шве.

Последующие ряды повторяют контур 4-го.

7-й ряд интересен тем, что кирпичи к нем выкладываются не только плашмя, но и на ребро по задней стенке. Начиная с 8-го ряда, строительный материал снова выкладывается плашмя.

8-й ряд может вызвать трудности, так как над топкой нужно уложить скошенный кирпич.

В 9-м ряду кирпич смещается в незначительной степени назад. Не забудьте выложить поверх этого ряда негорючий материал. Особенно актуально это для тех, кто планирует класть отопительно-варочную модель печи.

10-й ряд – это начало формирования основы под дымоход. Если дымоход из кирпича – слишком громоздкое и тяжеловесное решение для вас, вы можете подобрать металлическую трубу.

На 11-м ряду монтируется задвижка с асбестовым уплотнителем. Здесь образуется стык печной конструкции и дымоходной трубы. Обратите внимание, что кладка голландки здесь осуществляется в четверть.

Последующие ряды выполняются по порядовке. Процесс не должен вызвать никаких трудностей.

Когда кладка будет завершена, установите дымоход и закройте щель между полом и печью предтопочным листом, чтобы из-под голландки не просыпался песок. На стыках с полом устанавливаются специальные плинтуса.

Существует множество способов декорировать голландку. Например, ее можно отделать плиткой, а можно покрасить. В некоторых случаях довольно эффектно смотрится подобная печная конструкция вообще без лишнего декора.

• Каждый кирпич перед кладкой нужно обмакнуть в воду . Это не даст строительному материалу впитывать влагу из раствора, ухудшая его свойства.
• Обматывать топочную дверцу асбестовым шнуром нужно обязательно. В противном случае при нагреве кладка расширится и может лопнуть.
• Обычным кирпичом класть топку нельзя. Используйте для этого только специальный жаропрочный строительный материал. Огнеупорный кирпич нужно использовать в кладке уже с 3-го ряда.
• Значение имеет и толщина швов. В топке они должны быть на более 3-5 мм. На остальных участках кладки – не более 5-8 мм.
• Если печь кладется осенью или зимой, то есть в холодное время года, ее можно вводить в эксплуатацию уже через пару дней после окончания кладки. Но полноценно использовать конструкцию для отопления можно только спустя 2 недели.

Схемы в разрезе – довольно удобны и будут понятны даже новичкам в печном деле. Но чтобы развеять все ваши сомнения о том, что самостоятельно класть печь-голландку – это совсем несложно, рекомендуем вам просмотреть видео. Этот небольшой мастер-класс поможет разобраться в некоторых моментах, которые не нашли отражение в статье.

Устанавливать для отопления малогабаритного домостроения газовый или электрический котел не всегда целесообразно, тем более, если живете вы там не на постоянной основе. Обогреть небольшую площадь гораздо практичней печью. Выбрав для этих целей компактную голландку, вы получите желаемый результат за быстрый промежуток времени. О том, как сделать печь голландку без посторонней помощи, пойдет речь далее.

Особенности конструкции

Принцип действия отопительной конструкции основан на искусственном удлинении пути движения дымовых газов, за счет чего они практически полностью передают тепловую энергию стенкам печи. Отсутствие физико-термодинамических хитростей обеспечивает легкость возведения голландки при наличии опыта кирпичной кладки. Характерным свойством голландской печи является возможность изменить классическую схему порядовки. При желании сделать усовершенствования, она может быть дополнена:

• плитой для приготовления пищи;
• камином;
• изменена высота конструкции за счет удлинения дымохода.

Предупреждение ! При внесении конструкционных изменений важно соблюдать установленные пропорции и сохранить принцип действия голландки.

Строение печки включает следующие основные элементы:

• топочная камера;
• зольник;
• дымовые ходы;
• отсек для прочистки;
• задвижки, отвечающие за регулировку тяги;
• дымоход.

Изобретение конструкции печки в Голландии было обусловлено необходимостью достичь быстрого разогрева при минимальных расходах топлива. Это связано с изменчивостью погодных условий. Добиваются поставленных задач большой пропорцией между извилистой площадью внутренней поверхности печки к объему заложенного топлива. Для наглядности классическая схема печи голландки представлена ниже:

Первоначальные конструкции обустраивались глухой топкой, в процессе усовершенствования печь дополнили колосником и поддувалом с дверкой. Отсутствие в печи арочного свода позволяет сделать голландку самостоятельно даже непрофессиональному печнику. Основные преимущества голландской печи следующие:

• Можно сделать изменения в конструкции без потери эффективности работы.
• Компактные габариты. Минимальный размер 52х52 см позволяет обогреть площадь до 20 м 2 .
• Экономия расходных материалов. Для обустройства голландки достаточно 650 кирпичей.
• Облегченный вес конструкции не нуждается в наличии мощного фундамента.
• Сделать печь можно из пустотелого или пережженного материала. Единственное условие - топка выкладывается из огнеупорного кирпича высокого качества.
• Большая конструкция голландки способна обогреть пространство площадью до 60 м 2 .
• Печка оптимально подходит для установки на даче благодаря ускоренному прогреву и замедленному процессу остывания.

Следует учесть выбор топлива для голландки, она не приемлет быстро прогорающего сырья.

Потребность в материалах

Перед началом процесса необходимо внимательно ознакомиться с возможными вариантами, какую голландку можно сложить самостоятельно и выбрать оптимальную конструкцию. Из многообразия видов, предлагаем изучить два варианта порядовки печи голландки:

Выбрав понравившуюся схему кладки печи голландки и рассчитав необходимое количество материалов, переходят к их закупке и подготовке необходимых инструментов. Чтобы сделать отопительную конструкцию, понадобится:

• Огнеупорный и обычный кирпич.
• Составляющие для раствора: песок (отдайте предпочтение речному), глина и вода.
• Металлические элементы голландки: дверцы, колосниковая решетка, заслонки.
• Асбестовый шнур и гибкая стальная проволока.
• Металлические полоски шириной 5 см при толщине стали 5 мм.

Инструменты, которые пригодятся в процессе возведения печи голландки, представлены на рисунке ниже:

Формирование фундамента

Хотя печь обладает сравнительно небольшим весом, по отношению к другим аналогичным конструкциям из кирпича, сделать надежное основание в виде фундамента все же придется. Грамотным решением в этом случае будет монолитная плита.

Важно ! Фундамент нуждается в армировании не только по площади, но и объемно, то есть в глубину.

Габариты укрепленного основания составляют не менее 120х120 см. Фундамент печи не связывают с основой домостроения.

Строительство осуществляется с применением бетона или кирпича. Первый способ характеризуется прочностью и дешевизной, при условии наличия бесплатного песка и гравия. Однако присутствуют и отрицательные моменты такого решения для установки печи голландки:

• трудоемкость процесса, даже при наличии бетономешалки;
• крайняя сложность демонтажа конструкции.

Обустроить для печи голландки кирпичный фундамент проще, хотя его стоимость будет выше бетонной конструкции. Процесс возведения фундамента печи голландки включает следующие шаги:

• Намечаются границы будущего фундамента.
• Котлован необходимо сделать на глубину 0,6 м.
• На дне ямы формируется подушка из щебня толщиной 15 см. После засыпания материала его тщательно разравнивают и утрамбовывают.
• Из арматурных стержней формируется сетка, размер ячеек которой составляет 10-12 см: на точках пересечения горизонтальных прутков с помощью проволоки вертикально фиксируются арматурные стержни.
• Заливке фундамента печи голландки предшествует обустройство опалубки. Ее стенки с целью гидроизоляции укрываются рубероидом или обрабатываются смолой.
• Заливается бетонная смесь.
• Чтобы сделать «железнение» фундамента печи голландки, поверхность посыпается сухим цементом в незначительном объеме.

Кладка печи

Перед началом кладки печи необходимо сделать раствор и обработать основание.

Приготовление раствора и обработка основания

Для раствора потребуется разбить большие фрагменты глины и просеять песок. Измельченная глина также нуждается в просеивании. При отсутствии сита для этих целей подойдет сетка от старой кровати панцирного типа. Глину требуется на несколько часов залить водой, впоследствии излишки жидкости удаляются. После набухания глины ее в равных объемах смешивают с песком, добавляя 1/8 часть воды.

Совет ! Помимо глины, сделать процедуру замачивания необходимо и с кирпичами для печи голландки. Минутного погружения стройматериала в воду будет достаточно, чтобы избежать в дальнейшем поглощения кирпичами жидкости из глиняного раствора.

Застывший фундамент печи голландки покрывается материалом с гидроизоляционными свойствами. Сделать качественную защиту поможет применение рубероида или гидроизола.

Порядовка

Выполнение процесса кладки печи голландки согласно представленной порядовке состоит из следующих этапов:

• Первый ряд формируется из двенадцати кирпичей. Убедившись с помощью уровня в правильности горизонтальной линии, плоскость обрабатывается глиняным раствором.
• С помощью асбестового шнура дверца поддувала обматывается, после чего подлежит установке. В качестве крепежного материала применяется стальная проволока, которая вставляется в коробку и скручивается.

Заключение

Выполнение финишной отделки зависит от личных предпочтений. Способы варьируются от упрощенной побелки и привычной облицовки плиткой до изысканного оформления изразцами. При условии кладки с применением новых качественных кирпичей, можно оставить печь голландку без последующей отделки. Чтобы предотвратить случайное возгорание от выпавшего топлива, перед топочной камерой необходимо сделать защиту в виде стального листа, уложенного на поверхность пола. Период просушки печки голландки длится полмесяца, при этом дверцу топки рекомендуется держать в открытом состоянии. Перед началом полноценной эксплуатации желательно сжечь в топливной камере немного бумаги с целью проверки системы тяги.

Увидеть интересные моменты формирования печи голландки можно на следующем видео:

Классической голландкой называют прямоугольную (реже – круглую) печную конструкцию без поддувала и колосников для отопления помещений.

Чтобы увеличить тягу, конструкция часто оснащается поддувалом и зольником .

Существует две разновидности: малая голландка и голландка для отапливания помещений, размеры которых превышают 60 м.кв.

Такие печи крайне редко кладут с отопительно-варочной поверхностью (плитой) и/ или духовкой, так как для приготовления пищи они не слишком годятся (на них можно разве что разогреть готовую пищу). Но в числе их огромных плюсов нельзя не отметить способность долго удерживать тепло за счет высокого объема дымооборота, поэтому не редко печную конструкцию модернизируют, добавляя к ней лежанку.

В топку можно за один раз поместить много дров. И так как кислород поступает туда в ограниченном количестве (лишь через дверцу топки), то топливо сгорает медленно.

• Перед тем как положить очередной кирпич, обязательно окуните его в воду секунд на 15. Это необходимо, чтобы он не вытягивал влагу из песчано-глиняного раствора.
• По возможности сильно надавите на кирпич, укладывая его. Благодаря этому давлению раствор сможет заполнить шов под кирпичом полностью. Лишний выступивший раствор уберите, а шов разровняйте.
• Соблюдайте правило перевязки швов : вертикальные швы смежных по высоте рядов не должны совпадать , то есть образовывать прямую линию.
• После каждого ряда проверяйте правильность углов, перевязку швов, а также соответствие вашей кладки .
• Не спешите сложить голландку за день. Рекомендуем вам за раз выкладывать не более 5-и рядов . Окончив работу, очистите внутреннюю часть печи от упавшего туда глиняного раствора.
• Для топки используйте только огнеупорный кирпич , а вот для самой печки подойдет любой материал.

Кладка голландки от фундамента до отделки

1. Первый шаг в кладке печи – и обустройство фундамента. Копать котлован нужно так, чтобы периметр будущего фундамента выступал за наружный периметр самой печи на 10 см со всех сторон. На дно уложите гидроизоляцию, например, рубероид. Наверх насыпьте песок и чуть сбрызните водой. Чтобы сделать фундамент более прочным, гидроизоляцию следует залить цементным раствором, а затем уложить арматуру толщиной 10-12 мм. Укладывать ее нужно как объемную сетку. Рекомендуемый шаг – не более 10 см. Затем снова заливается цементный раствор вровень с полом отапливаемого помещения. Когда раствор подсохнет, его следует присыпать просеянным цементным порошком, а затем слоем песка.
   
2. Залив фундамент , можете позволить себе 2-недельную паузу, так как именно столько времени нужно бетону, чтобы набрать прочность. Это время можно потратить на анализ того, сколько стоит весь нужный инвентарь для кладки печи, а также поиск мест, где можно купить кирпич по адекватным ценам.
3. Пока фундамент набирает прочность , найдите подробные чертежи с объяснениями, как сложить печь. В этой статье мы также предлагаем вам проверенные схемы кладки голландки. Вам будет проще работать, если на чертежах кладка будет прорисована рядами. Кроме того, если кирпичи обозначены поштучно, это не даст вам сделать ошибку в подсчете нужного количества строительного материала.
   
4. Даже если на вашем счету несколько удачно сложенных печей, от ошибки вы все равно не застрахованы. Поэтому советуем вам следующим этапом выложить голландку из кирпичей, но без использования раствора. Когда эта задача будет выполнена, вы сможете увидеть, нужна ли подколка или подтесовка отдельных кирпичей.
5. Разбирая пробную голландку , подписывайте карандашом кирпичи и ставьте соответствующие обозначения на схеме. Чаще всего используют обычную нумерацию.
6. Подготовьте глиняный раствор . Для этого вам необходимо сутки вымачивать глину в воде, а также просеять песок. Когда глина готова, добавляйте в нее небольшими порциями песок, тщательно перемешивая. Чтобы исключить образование комочков, помогайте перетирать глину с песком непосредственно своими руками.
   
7. На фундамент уложите гидроизоляцию и засыпьте ее просеянным песком. Слой песка должен быть не менее 1 см, причем его нужно самым тщательным образом выровнять.
8. На слой песка без раствора выложите 12 кирпичей и залейте их тонким слоем приготовленного раствора из глины и песка. После этого начинайте кладку 1-го и 2-го ряда по схеме. Учитывайте то, что максимальная ширина швов составляет 3-5 мм.
9. На 3-м ряду монтируйте поддувальную дверцу. Для этого протяните проволоку через дырочки в раме дверцы. Затем концы этой проволоки закрепите в кладке между кирпичами. ВАЖНО! Перед тем как устанавливать раму, обмотайте ее асбестовым шнуром.
10. Если вы хотите упростить самому себе задачу по чистке печи в будущем, тогда на 4-м и 5-м ряду следует выложить подставку под внутреннюю перегородку и отверстие для чистки зольника. Для этого над колосником по задней стенке выкладывайте несколько кирпичей без раствора. Это так называемые вышибные кирпичи, которые легко вынуть, а затем обратно вставить. На этих же рядах монтируется дверца для углубления-топливника.
    
11. Ряды с 6-го по 8-й – это стенки топки и перекрытие дверцы.
12. Над камерой , где будет скапливаться зола, установите в кладку металлические прутья или решетку. Они будут поддерживать дрова во время тления, в то время как пепел будет свободно падать в зольник. Лучше не закреплять эту решетку раствором, чтобы при необходимости деталь можно было спокойно поменять на новую.
13. С 9-го по 13-й ряд возводятся стены топливной камеры.
14. Дойдя до 14-го и 15-го ряда , сделайте перекрытие топливника, оставляя в задней части печной конструкции место для соединения дымооборотов с дымоходом.
15. Следующие два ряда (16-й и 17-й) – это тот уровень, на котором закладывается прочистная дверца. По желанию вы можете заменить эту деталь вышибным (незакрепленным раствором) кирпичом.
16. Ряды 18 – 27 – это строительство дымооборотов в форме трех змеевиков.
    
17. На 28-м ряду дымооборотные каналы следует перекрыть, но не забудьте оставить отверстие для того, чтобы выходили дымовые газы.
18. На 29-м ряду сформируйте дымоход (кладка осуществляется без сдвигов), а на 30-м ряду установите металлическую задвижку, с помощью которой можно регулировать тягу.
19. Приступая к кладке верхней части трубы , которая выступает над кровлей, добавьте в раствор цемент, чтобы глина и песок не вымылись дождем. Необходимо использовать теплоизоляционные материалы там, где труба проходит сквозь потолочные перекрытия.
20. Сложенная печь должна просохнуть не менее 2-х недель, причем в помещении должно быть довольно тепло (20 градусов и выше). Затем протестируйте свое творение, сделав пробную топку с небольшим количеством бумаги и щепок. Подобный тест-драйв нужно провести минимум 2 раза с интервалом в день. Если все хорошо, можем вас поздравить: вы готовы к отопительному сезону!
21. Если печь вы клали в жилом помещении и хотите, чтобы они лучше вписалась в интерьер, обложите голландку термостойкой плиткой. Кстати, плитка поможет и в том случае, если швы у вас получились не совсем идеальными.

Существует несколько версий появления в России голландки. Но все они сходятся в одном — кладка таких печей началась в XVIII веке, когда Петр I издал указ об устройстве печей по типу голландских. Конкретных инструкций по строительству указ не предписывал, поэтому обычные русские печи часто только облицовывали привозимым из Голландии кафелем или изразцами. Отсюда и возникло другое ее название — галланка. Некоторые ученые придерживаются мнения, что печь называлась галланкой, если имела типичное для голландской печки устройство дымохода.

Интересно: Высокий дымоход — наследие голландцев. В целях экономии территории здания в Голландии строились в высоту. Чтобы не платить большие налоги на дымоходы и отапливать большее количество помещений, голландцы и начали строить печи с дымоходом в несколько этажей.

В энциклопедиях понятие «печь — голландка» определяется как отопительный прибор прямоугольной формы, имеющий канальную систему вертикального дымооборота и боковой выход в дымоход, облицованный изразцами.

Отличительные особенности голландки

Как уже упоминалось выше, в настоящем понимании голландка отличается от обычной печи тем, что декорируется плиткой, кафелем, штукатуркой или другими элементами. Но классическая печка — голландка имеет ряд характерных для нее черт:

• печь — голландка достаточно проста в кладке, и возвести ее под силу даже новичку, имеющему небольшой опыт, усердие и аккуратность;
• наличие даже незначительных огрехов в конструкции не скажутся на функциональной составляющей печки;
• настоящая голландка не имеет варочной панели или плиты;
• в печи отсутствует колосниковая решетка и поддувало.

Устройство и элементы голландской печи

Основными элементами голландской печи являются топливник, канальная система дымохода и дымовая труба. Рассмотрим каждую часть печи более подробно. На рисунке 4 представлены главные элементы печи.

Топливник

Какого бы размера ни была выкладываемая печь, топливная камера всегда должна быть просторной и иметь прямоугольную форму. Такая простая конструкция повышает теплоотдачу печи. В топку также можно монтировать и систему водяного отопления.

Канальный дымоход

Как правило, голландская печь имеет шестиканальную систему дымохода, то есть 3 восходящих и 3 нисходящих каналов. Горячий дым, образующийся в результате горения топлива, перемещается по восходящему каналу, нагревая стены печи. Остывая, он опускается вниз к топливнику, снова нагревается и поднимается. Через последний канал дым уходит в трубу (рисунок 5).

Такая система дымохода позволяет печи равномерно прогреваться и защищает ее от резких перепадов температур. Появление трещин, возникших в результате температурных колебаний, может привести к попаданию углекислого газа в жилое помещение.

Дымовая труба

Обязательным элементом голландской печи является дымовая труба. Обычно имеет боковое соединение с дымоходом. Соединительным звеном часто бывает металлическая трубка. Дымовая труба предназначена для вывода отработанных газов на улицу. При открытой заслонке помогает быстро остудить печь, если печь топится нерегулярно.

Стандартная схема печи-голландки показана на рисунке 6.

Материалы для строительства голландки

Чтобы сложить голландскую печь своими руками понадобятся следующие материалы: базовый набор строительных инструментов, связующий раствор, сырье для обустройства фундамента, кирпич огнеупорный и обычный полнотелый, печные дверцы, металлические листы, стальная проволока, асбестовый шнур.

В набор строительных инструментов входят:

• мастерок для укладки раствора;
• молоток или кувалда для трамбовки;
• болгарка для скашивания кирпичей;
• уровень и отвес для соблюдения пропорций и выравнивания углов;
• рулетка для проведения измерений.

В качестве связующего вещества используется глиняный раствор. Для его изготовления понадобятся песок, глина и вода.

В качестве основы фундамента может быть использована плита или щебень. Также понадобятся песок, бетон, прутья арматуры, гидроизоляционные материалы.

Подготовительные этапы

Прежде чем приступить непосредственно к укладке печи, нужно залить фундамент и подготовить связующий раствор.

Обустройство фундамента

Если в помещении уже имеется напольное покрытие, его необходимо снять. В идеале, место для голландской печи рассчитывается еще на этапах строительства дома. От основного фундамента печной отделяется песчаной подушкой. Схема стандартного фундамента для кирпичной печи изображена на рисунке 7.

Подготавливается котлован подходящего размера. Размеры его определяются просто: каждая сторона печи + 15-25 сантиметров. Глубина котлована должна составлять минимум 50 сантиметров. Дно засыпается слоем песка в 15 сантиметров, далее укладывается плита или кирпич. Все заливается густым раствором из цемента и песка, смешанного в пропорциях 3:1.

Удовольствие попариться в бане немыслимо без грамотно организованного обогрева. Вариантов такого сооружения, в зависимости от представлений хозяев о комфорте и специфики имеющегося в распоряжении помещения, придумано множество. Чтобы работа была выполнена качественно, необходимо знать особенности порядовки банной печи и другие тонкости процесса ее кладки.

Пока раствор не затвердел, поверхность армируется прутьями. Выкладывается сетка из арматуры. Рекомендованный размер ячеек — 10×10 см. В местах пересечений также вертикально устанавливаются прутья арматуры. Соединительные узлы фиксируются с помощью стальной проволоки.

На арматуру высыпается слой щебня в 10 см. Затем подготавливается опалубка фундамента. Каждая сторона опалубки оборачивается рубероидом или гидроизолом. Поверхность щебенки заливается слоем бетона и разравнивается. Влажная поверхность фундамента посыпается сухим цементом и оставляется до полного высыхания.

В идеале, фундамент должен настаиваться месяц. Минимальный срок застывания фундамента — неделя. Когда фундамент полностью застыл, поверхность засыпается слоем песка в 3-5 сантиметров и укрывается слоем рубероида для полной гидроизоляции.

Замешивание глиняного раствора

Как уже говорилось ранее, в качестве связующего вещества при кладке печи используется глиняный раствор. Цемент не обладает высокой термостойкостью, поэтому он не подойдет. Для раствора разбитая на маленькие кусочки глина заливается водой, излишки которой обязательно нужно слить. В течение нескольких часов глина впитает в себя воду, и можно добавлять просеянный песок из расчета 2:1. В хорошо размешанную смесь добавляется 1/8 воды от общего объема. Готовить раствор необходимо за два — три дня до начала укладки.

Интересно: Проверить качество раствора можно просто. Мастерком раствор сдвигается в сторону. Если след рваный, раствор слишком густой. Если за мастерком смесь «плывет», значит нужно добавить еще немного глины. Если отпечаток гладкий, а бортик хорошо держит форму, раствор смешан идеально.

Подробная кладка голландской печи

Тем, кто кладет печь впервые, следует заранее запастись подробными схемами. У опытных печников можно взять чертежи печи-голландки с подсчитанным количеством кирпичей. Прежде чем приступить к непосредственной кладке голландки, мастера советуют новичкам сначала сложить всю печь без раствора, сделать необходимые пометки и надсечки на кирпичах. Если есть желание, можно пронумеровать каждый кирпич поштучно. Чтобы печь не перекосилась необходимо натянуть вертикальные отвесы и постоянно пользоваться строительным уровнем. Рассмотрим кладку стандартной небольшой голландки размером 52×52 см. Стандартная схема печи-голландки показана на рисунке 8.

Порядовка печи-голландки

Подробный план порядовки для печи-голландки размером 52×52 представлен на рисунке 9.

Порядовка печи-голландки размером 52×52 см.

• На рубероид, покрытый полумиллиметровым слоем песка, выкладывается первый ряд из 12 кирпичей сухим способом. Кирпич располагается плашмя. На поверхность наносится раствор и разглаживается.
• Ряды 2 и 3 кладутся, как и все остальные, на раствор. Начиная с 3 ряда по 8-й, кладка ведется из огнеупорного кирпича.
• Монтируется колосниковая решетка. В четвертом ряду и далее кирпич кладется на ребро.
• Устанавливается топочная дверца (рисунок 10). Для этого она обматывается асбестовым шнуром. Стальная проволока вставляется в коробку, скручивается вдвое. В верхней части кирпича делается надсечка, в нее вставляется проволока и сливается с кладкой. С 4 по 7-й ряд кирпич на задней стенке голландки кладется на сухую, чтобы впоследствии печь удобно было чистить.

• Точно так же выкладывают и 5 и 6-й ряды.
• 7-й ряд голландки кладется плашмя из ¾ части кирпича для более надежной перевязки швов. Задняя стенка ряда кладется на ребро.
• 8-й ряд выкладывается из скошенного кирпича. Или можно использовать обычный кирпич, но укладывать его наискосок. На этом этапе топливный отсек формируется полностью. Кирпич кладется плашмя этот и все последующие ряды.
• Девятый ряд немного отодвигается назад, чтобы расширить площадь дымохода.
• В десятом ряду формируется дымоход. Устанавливается основание для металлической трубы.
• Кладка ведется согласно порядовке. В 16-м и 17-м рядах выкладывается прочистное отверстие. Прочистная дверца монтируется так же, как и топливная.
• С 18-го по 24-й ряд формируются оборотные каналы голландки. Важно: Необходимо следить, чтобы на этих этапах при укладке кирпичей не было выступов.
• 25-28-й ряды кладется перекрытие каналов. Кирпичи немного сдвигаются в сторону. В 28-м ряду оставляется отверстие для дымохода.

• В 29-м ряду устанавливается заслонка (рисунок 11).
• 30-ряд — дымоход выкладывается полностью.

Затем выводится дымовая труба. Схема и порядовка дымовой трубы показана на рисунке 12.

Важно: Укладывать кирпичи нужно в четком соответствии с порядовкой, чтобы избежать возможных дефектов конструкции печи.

Эксплуатацию печи-голландки можно начинать через две недели, когда она полностью просохнет. В это время топочная дверца должна быть открыта. Для проверки тяги в печи сначала рекомендуется сжечь лист бумаги. И если дым выходит нормально, то можно полноценно топить голландку.

Пожарная безопасность

Обязательные нормы противопожарной безопасности при строительстве печей в жилых домах показаны на рисунке 13.

Хотя печь-голландка и отличается высокой пожароустойчивостью, при ее монтировании обязательно нужно учитывать все правила техники безопасности.

Для предотвращения возгорания от случайно упавших углей перед печью укладывают предтопочный стальной лист.

Систематический осмотр и чистка протопочных каналов предотвращает скопление сажи и снижает риск возникновения пожара.

Запрещена растопка печи топливом, не помещающимся в топку. По торчащим поленьям огонь может перекинуться на близкорасположенные предметы. Мебель и другие предметы интерьера расставляются на расстоянии не менее 50 сантиметров от печи.

Заключение

Стать счастливым обладателем печи-голландки совсем несложно. Выложить печь-голландку своими руками доступно даже новичкам. Но процесс этот достаточно кропотливый и не терпит суеты. Если возникают вопросы, лучше решать их на начальном этапе. Не бойтесь обратиться за помощью к специалистам и прислушивайтесь к советам умелых мастеров.

Печь - это устройство для термической обработки сырья или обогрева помещения. Используется в промышленных и бытовых масштабах, работает на жидком, твердом топливе, газах или электричестве. Существуют разные типы бытовых печей, которые сформировались под влиянием потребностей разных народов. Среди большого количества разных печей выделяют 3 самых популярных типа. Это русская печь, печь Франклина и голландская печь. В этой статье будет рассмотрена голландская печь, ещё известная как голландка, галанка или гуланка: особенности её конструкции, принцип работы и основы строительства этой печи своими руками.

Происхождение названия печи

Впервые этот тип кладки появился в начале 18 века в Голландии. Именно страна происхождения дала этой печи её название. Нехватка места в жилых помещениях и необходимость обогревать их в холодную сырую погоду привела к тому, что печи начали ставить вертикально и увеличивать длину дымооборотов.

Большая площадь дымооборотов обеспечивала быстрый прогрев воздуха, а возникшая впоследствии уникальная конструкция дымохода позволила отводить в него дым сразу от нескольких топок. Таким образом голландцы снижали размер уплачиваемого налога на дымоходы.

Важно! Классической схемы кладки для голанок не существует. Нужно всего лишь придерживаться базовых правил кладки и использовать качественные материалы, чтобы получить долговечную и качественную печь.

Виды голландских печей

Делятся эти печи на виды в зависимости от размеров и принципов выкладывания.

Знаете ли вы? Впервые голландская печь появилась на территории Голландии в начале 15 века и с наступлением эпохи Колумба начала стремительно распространяться по другим странам, обретя через 3 столетия мировое признание и статус национального символа.

Малая

Подходит для обогрева небольших помещений (максимум двадцать квадратных метров). Длина её составляет полметра. Собирается из кирпичей, заливается глиняным раствором в основании. Нужная площадь стен достигается выкладкой высокого дымохода.

Большая

Крупное сооружение размером со средний шкаф, подходит для помещений площадью 60-70 квадратных метров. Изготовить такую галанку могут только профессионалы. Очень важно придерживаться схемы выкладки, иначе сооружение будет непрочным и может рассыпаться.

Колпаковая

Задерживает печные газы под колпаком, прежде чем они выйдут через дымоход. За счет этого повышается продуктивность сооружения. Если кладка собрана неправильно, увеличивается риск задымления помещения.

Считается самым бюджетным вариантом. Немецкая разновидность галанки. Эта конструкция выкладывается в четверть кирпича и одновременно обслуживает до 10 дымоотводов. Отличается интенсивным накапливанием сажи, поэтому весьма пожароопасная. Этот тип нуждается в регулярной чистке.

Имеет металлический кожух, внутри которого рядами выкладываются кирпичи. Требует регулярной чистки, так как имеет колпак. Интенсивно отдает тепло в верхней части, преимущественно устанавливается в центре помещения. Обязательно имеет фундамент.

Дает на плиту рассеянное тепло за счет тления топлива. Подходит для разогрева пищи и медленной варки. Длину имеет такую же как малая кладка, в ширину достигает 80 сантиметров.

Принцип работы и устройство печи

От классических печей галанка отличается удлиненными дымооборотом и дымоходом. У колпаковых печей дымооборот практически отсутствует, уступая место просторному колпаку с вьюшкой. Топочная камера и колосник сохраняются, размер топки по сравнению с классическими каминами уменьшен, но стоит открыть дверцы - и печь превращается в камин.

Когда в топке разжигается топливо, холодный воздух, затягиваемый с улицы, начинает прогреваться в дымооборотах или колпаке. Нагреваются внутренние стенки печи, прогревается воздух в помещении. За счет хорошей тяги холодного воздуха снаружи теплый воздух на разжег топлива не расходуется. Чем крупнее топка и длиннее дымообороты, тем больше тепла дает конструкция.

Важно! Перед тем, как впервые растопить новую голанку, ей нужно дать до 30 дней на усадку и полное высыхание. Сырые материалы при внезапном нагревании могут покрыться трещинами и стать причиной разрушения конструкции.

Преимущества и недостатки голландской печи

Благодаря длительной истории модификаций, отрицательных черт эта печь имеет совсем немного.

Преимущества

Печь имеет следующие положительные качества:

1. Конструкция нечувствительна к порядовке. Если избежать грубых ошибок, она будет хорошо служить, даже сложенная мастером-самоучкой.
2. Из печи легко трансформируется в плиту, и продуктивность при этом остается достаточно высокой.
3. Не требует много места. Минимальные размеры - 50х50 см.
4. На кладку уходит в 3 раза меньше материала, чем на русскую печь с такими же отопительными свойствами.
5. Дымообороты легко растягиваются на 5 и более метров, при этом сохраняя отопительные свойства до верхнего этажа.
6. Огнеупорный материал нужен только для топки. Остальная площадь галанки может быть изготовлена даже из пустотелого кирпича.
7. Нагреваются дымообороты быстро, а остывают долго. Пропадает необходимость в частой протопке.

Недостатки

Существуют и недостатки у данной конструкции:

1. Коэффициент полезного действия едва дотягивает до 45%. В этом плане с русской печью её не сравнить.
2. При случайно открытой вьюшке быстро теряет всё накопленное тепло и наполняется наружным воздухом.
3. Чувствительная к топливу. Требует качественных материалов, иначе не успевает прогреться. Оптимальный режим работы - длительное тление.

Знаете ли вы? С тех пор, как Голландия обрела независимость в начале XVI века, местные власти начали облагать налогом на количество печных труб каждое отдельное хозяйство. Предприимчивые голландцы не растерялись и начали приспосабливать конструкцию дымохода голанки к 3, 4 и даже 12 дымоотводам. Ни одна другая печь не может одновременно отводить такое количество дыма без задымления жилых помещений.

Печь голландка своими руками

Ввиду несложной конструкции и достаточно высокой продуктивности голанка приобрела большую популярность среди начинающих печников и мастеров-самоучек.

Видео: голландская печь

Конструкционные особенности

Печь имеет следующие особенные черты:

• тонкий корпус в один или половину кирпича обеспечивает быстрый и равномерный прогрев;
• отсутствие решетки для колосника (в классическом варианте). Благодаря этой особенности печь с открытыми дверцами превращается в камин;
• отсутствие камеры для золы. Топливо используется качественное, выгорает медленно, поэтому золы практически не остается;
• топка должна быть сложена из огнеупорного кирпича с использованием глиняного раствора;
• наличие вытянутых каналов для дыма. По ним циркулирует воздух. Он нагревается в топке, поднимается вверх, обогревает стенки, опускается вниз по соседнему каналу обратно в топку, нагревается снова и затем выводится через дымоход;

Важно! Теплоизоляция, проложенная между фундаментом голанки и непосредственно кладкой, повышает коэффициент полезного действия печи за счет того, что тепло из топки не уходит в фундамент.

Набор инструментов и материалов

Чтобы собрать качественную голландку, вам понадобится следующее.

• мастерок;
• молоток (кирка);
• расшивка;
• рулетка;
• отвесы;
• уровни;
• ёмкости для раствора;
• лопатка;
• миксер;
• болгарка для кирпичей;
• порядовка (деревянная рейка с отметками высоты рядов кирпичей).

Материалы:

• огнеупорные и полнотелые (лучше керамические) кирпичи;
• смесь для глиняного раствора;
• печные дверцы, задвижки, решетка колосника;
• стальная проволока (3 метра);
• асбестовый шнур;
• рубероид;
• металлическая арматура;
• деревянная опалубка.

Фундамент голанки заливают отдельно от фундамента дома, чтобы при усадке кладка не начала сдвигаться. Размер фундамента должен на 20 сантиметров превышать размеры основания печи.

Основание

Закладывается с учетом глубины зимнего промерзания грунта в каждом конкретном регионе. Обычно эта глубина составляет 0,8-1 м. Почва должна быть плотной. Если рядом есть грунтовые воды, печь долго стоять не будет. Первый слой - песок (15 см).
Второй - битый кирпич и крупная каменная крошка (20 см). Следующий слой - щебень (10 см). Последний слой - бетон (7 см). После частичного застывания закладывается арматура (не тоньше 5 мм) и заливается еще 8 см бетона.

Гидроизоляция

Для этой цели подходят только синтетические материалы. Обычно это толь или плотные листы рубероида. Изоляция укладывается в 2 слоя.

Подготовка к началу строительства

Проложите между первым рядом кладки и листами рубероида несколько листов базальтового картона. Этот материал отличный теплоизолятор, он повысит коэффициент полезного действия печи. Чтобы убедиться в правильности и устойчивости кладки, выложите несколько рядов кирпичей, не скрепляя их раствором. Если видите, что кладка ложится ровно, разберите готовые ряды и сложите их заново уже с раствором.

Важно! Если вы делаете кладку из кирпичей, которые уже были в эксплуатации, убедитесь в их целостности и старательно очистите от остатков раствора, прежде чем использовать снова.

Чтобы конструкция получилась максимально качественной и долговечной следует придерживаться технологии постройки:

1. Сложите первый ряд кирпичей в форме квадрата со стороной 3,5 кирпича.
   
2. Заложите основание меньшими квадратами со стороной в 2,5 и 1,5 кирпичей. В центре уложите половину.
3. Во втором ряду сложите три боковых стороны размером 3,5 кирпича.
   
4. Добавьте третий ряд, идентичный второму и установите прочистную дверцу размером 13х13 см. Добавьте поддувальную дверцу размером 13х26 см.
   

   Знаете ли вы? Эффективно работать голландка может только на очень качественном топливе. Топливо, которое быстро сгорает эту печь не может прогреть. Для голландцев дорогое топливо никогда не было проблемой, так как Нидерланды испокон веков занимались морской торговлей, отлавливая у своих берегов дорогую рыбу и выращивая ценный скот. Начиная с XVI века этот народ начал получать дополнительный доход от пиратства, и даже моряки не гнушались грабежом проходящих мимо частных и торговых суден.

5. В четвертом ряду вдвое уменьшите длину зольной камеры при помощи дополнительного кирпича, чтобы поставить решетку колосника размером 25х18 см и вторым дополнительным кирпичом перекройте основание малого колпака.
   
6. Пятый ряд сделайте с цельным контуром и свободным пространством для топливника.
   
7. Шестой, седьмой и восьмой уровни выложите идентично пятому, оставляя пространство размером в один кирпич для топочной дверцы размером 21х25 см. Установите дверцу в алюминиевый короб.
   
8. Девятый уровень выложите так же, как восьмой, оставляя прогар размером 2 см между двумя крайними внутренними кирпичами.

   Знаете ли вы? Благодаря своей эффективности и необходимости голландцев экономить каждый клочок земли голанка, начиная с конца XV века, оснащается вытянутыми дымооборотами. Они могут быть высотой в половину этажа, а могут растягиваться на 4-5 этажей, обогревая верхние этажи так же эффективно, как нижние.

9. Десятый ряд сложите аналогичным образом, оставляя зазор прогара.
   
10. В одиннадцатом ряду заложите прогар полностью.
11. Повторите таким же образом двенадцатый ряд.
12. В тринадцатом ряду установите чугунную плиту размером 71х41 см. Учтите, такая плита прогревается преимущественно в центре, поэтому подходит только для прогрева медленным тлением до температуры не выше 300 градусов. Остальное пространство размером 1,5 на 3,5 кирпича будет представлять основу отопительного колпакового щитка. Заложите его кирпичом.
    
13. Четырнадцатый ряд соберите таким же образом, как тринадцатый. Укладка завершена.
14. Приступайте к футеровке топливника. Снимите чугунную плиту и очистьте стенки от раствора.
15. Соберите первый ряд топливника из огнеупорных кирпичей с подрезами для установки решетки колосника размером 25х18 см.
    
16. Проследите, чтобы зазоры между топливником и внешним контуром были не меньше шести миллиметров, и чтобы при укладке в них не попадал раствор. Поставьте в подрезы решетку колосника размером 15х4х23 см.
17. Установите первый ряд футеровки подвертки из двух продольных третей и 1/6 части огнеупорного кирпича.
18. Выложите второй ряд футеровки, выровняйте его по уровню топливника.
19. Выложите третий ряд футеровки следующим образом. Кирпичи устанавливайте на малое продольное ребро. Если вы в точности следовали инструкции, то верхний ряд футеровки окажется на одной линии с верхним проемом топочной дверцы.
    
20. Четвертый ряд футеровки перекроет проем над дверцей. В верхнем ряду кирпичей обязательно оставьте щель прогара размером 2х1,25 см.
21. Пятый уровень футеровки должен перекрыть прогар.
22. Шестой ряд футеровки выкладывается сплошным контуром. Верхний уровень футеровки будет выступать над уровнем внешнего контура. Такой кирпич надлежит срезать на один уровень с внешним контуром.
    
23. Установите чугунную плиту.
24. Продолжите сборку щитка. Соберите пятнадцатый и шестнадцатый ряды таким же образом, как тринадцатый и четырнадцатый. Наращивание рядов поможет увеличить теплоемкость печи (не более двадцати рядов на колпак).
25. Семнадцатый ряд станет перекрытием над колпаком. Чтобы собрать перекрытие, выложите внешний контур кирпичами с подрезами. Оставьте отверстие для подъемного канала.
26. Очистите кирпичи от раствора, и перекройте колпак.
27. Выложите восемнадцатый ряд. В торцовой стенке оставьте место для прочистной дверцы размером 13х13 см. Аналогичным образом соберите девятнадцатый ряд.
    
28. На двадцатом уровне перекройте кирпичом верхний проем дверцы и сделайте поперечную рассечку для подъемного канала. Выложите таким же образом двадцать первый и двадцать второй уровни.
29. Двадцать третий ряд перекроет верхний колпак. Внешний контур сложите из кирпичей с подрезами.
30. Перекройте верхний колпак, оставляя свободным ход подъемного канала.
31. Установите над подъемным дымовым каналом задвижку размером 13х13 см.
    
32. Выложите ещё двадцать четвертый ряд кирпичей с вырезом в форме полукруга для удобного доступа к задвижке.
33. Следующих два ряда выложите таким же образом. Вырезы делать не требуется.

Видео: кладка печи

Кладка дымохода

Кирпичный дымоход служит лучше и дольше своих металлических аналогов. Для данной печи подходит труба под названием четверик. Это конструкция, длина грани которой составляет 1,5 кирпича. Если ваше помещение одноэтажное, и вы сразу выводите дымоход наружу, то конструкция будет простой в форме вытянутого параллелепипеда.

Если ваш дымоход проходит сквозь межэтажное перекрытие, потребуется выкладка распушки. Распушка - это расширение дымохода в перекрытии, сделанное для большей пожарной безопасности. Благодаря распушке горячие газы не будут нагревать легковоспламеняющиеся материалы перекрытия.
Технология кладки дымохода:

1. Дымоход выкладывайте из стандартных керамических или простых полнотелых кирпичей. Ряды собирайте идентично двадцать шестому печному, пока не достигнете расстояния в три кирпича до межэтажного перекрытия (19,5 см).
2. Подготовьте отверстие в перекрытии размером 60х60 см.
3. Отступите от сечения трубы 3 см и соберите первый ряд распушки. Это будет квадрат с одинаковыми сторонами из кирпича, выложенного продольно, четвертного кирпича и одного поперечного кирпича.
4. Второй ряд соберите из восьми продольных трехчетвертных на горизонтальных сторонах и двух поперечных трехчетвертных на вертикальных, отступая 3 см от предыдущего сечения.
5. Для третьего ряда отступите от сечения трубы 3 см и соберите его в виде квадрата с одинаковыми сторонами из кирпича, выложенного продольно, трехчетвертного кирпича и одного поперечного кирпича.
6. Четвертый уровень выложите аналогично двадцать шестому печному, затем сделайте внешний контур с горизонтальными сторонами из трехчетвертного, четвертного, целого поперечного кирпича, трехчетвертного и четвертного. Вертикальные стороны будут состоять из трехчетвертного, продольного кирпича и ещё одного трехчетвертного.
7. Пятый уровень соберите из двенадцати кирпичей. Вертикальные стороны сложите из пяти поперечных кирпичей, оставшееся место на горизонтальных сторонах заложите двумя продольными кирпичами.
8. Шестой уровень соберите аналогично второму.
9. Можете продолжать дальнейшую кладку согласно двадцать шестому печному ряду до вывода на крышу. Завершите дымоход зонтиком из нержавеющей стали. Зонтик будет защищать вашу печь от попадания инородных предметов, атмосферных осадков и обратной тяги в случае изменения воздушных потоков. Готовую печь и дымоход оставьте просыхать на две-три недели. Начинайте растопку постепенно, чтобы материал нагревался плавно и не дал трещины.

Видео: кладка дымохода

Важно! Облицовывать печь нужно только после предварительного нагрева до двадцати пяти или тридцати градусов. Плитка, положенная на холодную печь, начнет расширяться в процессе растопки и осыплется со стенок.

Окончание постройки и облицовка печи

Облицовка - это нанесение на щиток и топочное отделение печи декоративной плитки для улучшения внешнего вида конструкции. Начинайте облицовку не ранее чем через месяц постоянного эксплуатирования печи, чтобы кирпичи и раствор дали усадку и не повлияли на качество облицовки.

Чтобы рассчитать нужное количество материалов, измерьте общую площадь печи. Из неё будет нужно вычесть по 2-5 мм на каждый межшовный промежуток. Межшовный промежуток - это расстояние между плитками, от которого начинает высыхать раствор. Также добавьте к полученному объему материала 10% страхового запаса на сколы, брак и подрезку.

Самый популярный способ облицовки - это смещение швов. При этом способе вертикальные швы плиток на разных горизонтальных рядах не совпадают на 3-5 см. Это позволяет скрыть несовершенства облицовки. Для облицовки подходит только термостойкая плитка, поэтому на материале не экономьте.

Лучше всего этим целям служит майолика, клинкер, керамогранит и терракот. Чем мельче плитка, тем прочнее она будет держаться на поверхности печи. Подберите 2 вида плитки (мелкую и крупную) и 3-4 нижних ряда выложите крупной плиткой чтобы мелкий узор после укладки не начал смещаться.

Помимо плитки вам понадобятся крестики для выравнивания швов, плиткорез, шпатель, жаростойкая затирка, резиновый молоток, грунтовка, клей, монтажная сетка и отвес. Оптимальный раствор - глиняный, тот же, что используется при укладке печи. Можете приобрести готовую клеевую мастику, но качество её будет зависеть от стоимости.

Знаете ли вы? В славянских странах голанки появились благодаря Петру I. Он привез из Нидерландов не только знания о корабельном деле, но и принцип кладки удивительно экономных печей. Чтобы побыстрее ввести голанку в обиход народа, царь издал указ, согласно которому выкладывать печи без дымоходов запрещалось во избежание возникновения пожаров.

Перед тем, как начать облицовку, очистьте поверхность печи от остатков раствора. Закрепите монтажную сетку на поверхности печи саморезами, выровняйте поверхность штукатуркой. Загрунтуйте стенки термостойкой грунтовкой и нанесите примерную разметку рядов, ориентируясь на отвес. Подготовьте раствор за 10 минут до начала облицовки, чтобы он не начал застывать в процессе.
Слегка прогрейте голанку до 25-30 градусов и начинайте облицовку с нижнего угла, оставляя зазор в 0,5-1 см между полом и первым рядом. Наносите клеевую массу толщиной 5-7 мм на плитку шпателем и устанавливайте её на место, при необходимости ударяя по плитке резиновым молотком.

Швы между плитками выравнивайте при помощи крестиков. После высыхания их нужно будет заполнить затиркой. За один подход собирайте 3-4 ряда, а затем делайте перерыв на 4 часа, чтобы дать клею высохнуть. Если перерывы не делать, облицовка начнет сползать под собственным весом.

После окончания облицовки и полного высыхания начните формировать затирочные швы. Наносите затирку при помощи шпателя, а затем придавайте им вогнутую форму подручными средствами. Подойдут ручка зубной щетки, гладкий корпус шариковой ручки, тонкая резиновая трубка.

Высыхает затирка за 2-3 часа. По истечении этого времени можно начинать очистку плиток от остатков затирки. Затирка легко снимается тряпкой, смоченной в мыльном растворе или специальном растворителе. После завершения отделочных работ нужно выждать 3-4 недели и только затем вводить печь в эксплуатацию.

Видео: облицовка печи плиткой

Важно! Использовать цементный раствор для скрепления кирпичей запрещено. Он не относится к огнеупорным, поэтому в процессе эксплуатации рассохнется и откроет швы между кирпичами.

Голландские печи появились более 4 веков назад, и за это время их конструкция претерпела множество изменений. Они используются для обогрева частных домов и приготовления пищи. Устройство этой печи несложное, при должном старании с кладкой голанки может справиться даже новичок.

Она впишется в любой интерьер. Голанка - это экономичный способ обогрева, так как лучше всего она прогревает помещение в режиме медленного тления. После полного цикла сборки, высыхания и облицовки она становится важным и нужным элементом интерьера и предметом гордости хозяина.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

6 раз уже
помогла