В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Это обогрев комнат в зимнее время, в тоже время это горячая и полезная пища, возможность сохранения урожая за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская печь из кирпича идеальное устройство. Минусом печи в качестве отопления является неравномерный нагрев. Современные печки конструируются так, чтобы прогревать комнату на всю высоту.
Русская печь состоит из следующих деталей и элементов:
- Опечек – применяется для хранения и сушки дерева.
- Холодная печурка - незначительное углубление, в котором хранится различная посуда.
- Шесток - площадь, на которую можно поставить горшок.
- Под - это пол варочной камеры. Обладает легким уклоном к устью, для удобного движения тяжелой посуды. Его нужно качественно отшлифовать.
- Варочная камера - место, для закладки дров, и готовки пищи. У свода горнила также есть уклон.
- Перетрубье - камера над шестком. Труба дымохода расположена выше.
- Душник - специальное отверстие, для подключения трубы самовара.
- Вьюшка - перекрывающая дверца .
- Лежанка - горизонтальная поверхность, располагается позади дымохода. На ней можно легко спать в зимнее время.
Более распространенной в настоящее время является усовершенствованная русская печь. 
Отличается она прогревом подтопочной части, за счет чего обогрев комнаты становится более комфортным.
Для кладки топочной части применяют огнеупорный кирпич, выполненный из шамотной глины. Оставшаяся часть конструкции кладется из керамического кирпича.
Практически в каждой печи есть металлические, либо чугунные детали, например, дверцы и заслонки. Их можно также приготовить в определенном количестве. Вам понадобятся следующие элементы:
- Двери: топочная и поддувальная, а также прочистная дверка, вентиляционная для дымовой трубы.
- Колосниковая решетка;
- Металлические задвижки;
- Вьюшка;
- Заслонка горнила;
- Водогрейная коробка;
- Плита;
- Стальные полосы.
Для закладки определенных деталей - арок и сводов - нужны шаблоны легкоразборные. Их выпускают из деревянных и фанерных элементов и деталей.
Приготовление кладочного раствора
Кладочный раствор, в отличие от обычного, для печных работ готовить гораздо труднее. Купить можно и готовую смесь в магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно будет приготовить самостоятельно.
Растворы для кладки печей подбираются в зависимости от :
- Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глинопесчаный раствор . Его же применяют для облицовки печи специальной керамической плиткой;
- Для укладки тугоплавкого кирпича применяют на основе специальной тугоплавкой глины с добавкой песка ;
- При применении шамотного кирпича используют растворы из огнеупорной глины ;
- В промежутке чердачного помещения кирпичные трубы кладутся с применением цементно-песчаного раствора ;
Обычно печь располагают у внутренней стены, которая имеет мелко заглубленный фундамент. Для независимости фундаментов необходимо между ними оставить зазор примерно 5 см, и в него засыпать песок. А верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.
Если печь разместить у наружной стены, на заглубленном ленточном фундаменте, то необходимо будет котлован расширить и произвести песчано-гравийную засыпку с тщательной трамбовкой. Далее устраивается печи с определенным зазором от основания дома, так называемой отступкой. В нее засыпают песок, а ее торцевые стенки формируют кирпичной кладкой.
Если вы решили установить печь в проеме, то нужно просто соединить концы нижнего венца. Сделать это можно с помощью полос стали, которые кладутся на бревна с двух сторон и стягиваются специальными болтами. Далее проем обрамляется специальными деревянными стойками. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называющийся еще разделкой. Под стеной в фундаменте дома должен быть предусмотрен промежуток, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.
Кладка русской печи своими руками порядовка
Главное требование к кладке печи - это герметичность. Именно поэтому на печь идут только целые кирпичи без каких-либо трещин, а швы делают тонкими - не больше 5 мм. Не стоит добиваться воздухонепроницаемости при помощи обмазывания глиной всех стенок печи с внутренней стороны - это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и сажи. Помимо этого, глина отслаивается и забивает каналы внутри печи, чистить которые будет достаточно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:
- кладка в кирпич - при данном методе толщина стенки будет ровна длине кирпича;
- кладка в полкирпича - здесь кирпич будет укладываться плашмя вдоль стенки;
- кладка в четверть - т.е. кирпич будет укладываться на ребро.
Перевязка швов будет идти благодаря применению в углах поочередно тычковой и ложковой кладки либо не полноразмерного строительного материала.
Если используют керамический кирпич, его нужно предварительно вымачивать, так как он будет «вытягивать» всю влагу из раствора.
В процессе укладки обязательно убирайте излишки смеси, и особенно на внутренних сторонах печи. Внешние стенки печи укладывайте «в кирпич», а внутренние -«в полкирпича». Кладка рядов - это порядок действий кладки в каждом последующем ряду. За счет данного процесса русскую печь может соорудить любой желающий.
Первый ряд кладут из пережженного кирпича, он мало впитывает влагу. Для первого ряда углы выкладываются из обрезанных кирпичей.
Второй ряд начинается с кладки стен печи, укладываются прочистки спереди и с левой стороны. На фронтальной части с правой стороны печи формируют, как правило, зольник.
В третьем ряду
чистки слева закладываются без раствора. С передней стороны устанавливают дверцы поддувала и прочистки. Дверцы монтируют при помощи пережженной стальной проволоки, она устанавливается в пропилы в кирпичах и скрепляется кладочным раствором.
В четвертом ряду перекрываются подовые каналы.
На пятом ряду устанавливают решетку колосника малой топки. Для установки внутренней части топливника применяют огнеупорный кирпич, он также кладется без использования раствора.
В седьмом ряду идет установка колосниковой решетки топки плиты, монтируются стенки и первого топливника. Правую стенку нужно укрепить при помощи стальной полосы.
В восьмом и девятом ряду продолжаются кладки стен и внутренних каналов. Монтируются дверцы топки плиты и маленького топливника.
В десятом ряду будут соединяться своды первого и второго топливника. Перекрывают дно горнила. И каналы дымооборотов выводятся в горнило.
В следующем ряду на переднюю кромку кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливают плиту. Пространство правого топливника перекрывают специальной съемной колосниковой решеткой.
В двенадцатом ряду начинается укладка передних стенок горнила и боковых стенок плиты с использованием огнеупорного кирпича. Монтируется заслонка горнила. Слева от печи начинают формировать нижнюю часть дымохода.
Классическая русская печь предназначена кормить, согревать и радовать уютом. Уже 6 веков человек не устает восхищаться этим предметом, простым и многофункциональным. И в настоящее время достоин уважения хозяин, решивший создать печь своими руками. Построить простую печь можно даже в доме небольшого размера.
Выбрать подходящее место. Вырыть котлован равномерной глубины. Дно утрамбовать битым кирпичом, щебнем, камнями. Залить цементом сразу всю площадь, чтобы образовался монолит, без пустот. Поверхность должна быть абсолютно ровная. Площадь фундамента на 5-8 см шире будущей печи по периметру. Накрыть фундамент водонепроницаемой пленкой в несколько слоев: рубероид, полиэтилен, толь. Размер 780×530 мм. При расчете порядовки печи надо выбирать размеры, кратные размеру кирпича, чтобы не было отходов. Красный кирпич надо предварительно вымочить, чтобы не впитывал влагу раствора.
Если сделать такую небольшую русскую печь, то в доме станет уютнее и теплее. Строить ее надо тщательно и аккуратно, кропотливо, тогда печь будет служить долгие годы. В ней можно приготовить кашу, испечь хлеб, сушить грибы и ягоды. Она отлично держит тепло и обеспечивает стабильную тягу.
По сложности строительства классическая русская печь превосходит кирпичные отопители других конструкций, так что без навыков и практики сложить ее своими руками не получится. Не вдохновляет и стоимость постройки, ведь даже на современную модель подовой мини-печки пойдет около 800 шт. качественного кирпича. Но благодаря высокой эффективности (КПД более 60%) и теплоемкости эти сооружения остаются привлекательными для многих домовладельцев. Мы тоже решили не обходить их вниманием и дать вам подробное описание кладки простого варианта печи, оснащенной лежанкой.
Изучаем устройство и принцип работы
На данный момент традиционная русская печка претерпела множество усовершенствований. Появились варианты отопителей с камином, варочной плитой и духовкой, а также уличные комплексы – барбекю, строящиеся под навесами либо в больших беседках. Но основой для всех перечисленных конструкций служит старинная подовая печь с дымоходной трубой, выдвинутой в переднюю часть. Ее устройство подробно отражено на схеме:
Справка. Примерные размеры сооружения, чаще всего возводимого в древней Руси, составляют 3 х 2 х 2,5 аршина или 2130 х 1420 х 1780 мм. Последняя цифра обозначает высоту до верха лежанки.
Перечислим особенности конструкции:
- Строение покоится на фундаменте и опечье – 4 стенах с полостью внутри для хранения домашнего инвентаря или порции дров – подпечком (иначе – подтопком). Раньше основание делалось деревянным, сейчас строится из кирпича.
- Тело печи состоит из двух отсеков. Передний – загнеток – представляет собой закрытую стенами предтопочную поверхность, заканчивающуюся вверху дымоходом. Задняя часть – продолговатое горнило с наклонным подом и полукруглым сводом. Последний тоже склоняется в сторону устья под определенным углом.
- Полости между внешними стенками и горнилом засыпаются чистым песком либо глиняно-песчаной смесью. Перекрытие над верхней засыпкой играет роль лежанки.
- Спереди и по бокам отопителя устроено несколько небольших ниш – печурок.
- В простейшем исполнении дымовая труба оснащена ревизионной дверцей и заслонкой (старое название – вьюшка).
Движение газов и тепла в топливнике
Принцип, который использует при работе русская печка, довольно прост и одновременно эффективен. К дровам, сжигаемым в горниле, воздух поступает через устье и окно загнетка, причем поток стелется по нижней части очага, ближе к поду. Ему навстречу по верхней зоне движутся более легкие продукты горения, выходящие из устья в дымовой канал. Как это происходит, наглядно показано выше на рисунке.
Важный момент. Эффективный прогрев теплоемких стен и песчаной засыпки достигается за счет наклона сводов и пода печки. Горячий воздух не может выйти наружу, пока не охладится и не потяжелеет. Этот принцип используется в современных колпаковых печах.
После затухания пламени толстые стены долго возвращают тепло в помещение и горнило, где можно сделать вкусную выпечку, приготовить разнообразные блюда либо испечь хлеб по домашнему рецепту. Подробный обзор смотрите на видео:
Выкладываем русскую печку с лежанкой
Наиболее сложный момент – кладка наклонных сводов горнила. Поэтому для начала мы предлагаем исполнить классическую конструкцию без дополнительных элементов – плиты, духовки и так далее. Если вы успешно построите печку, изображенную на фото, то впоследствии возьмете более сложный проект на собственное усмотрение.
Ниже на чертеже показана в разрезе относительно небольшая печка размерами 1650 х 1270 х 1540 (высота лежанки). Такое мини-сооружение впишется как в интерьер загородного коттеджа, так и в маленький домик на даче. Из дополнительных функций здесь есть только душник для подогрева самовара да печурка на одной из стен (их можно сделать больше).
Строительство ведется в несколько этапов:
- Заготовка стройматериалов.
- Устройство прочного фундамента.
- Возведение тела печи и дымохода.
- Сушка и первичное протапливание.
Теперь рассмотрим весь процесс поэтапно.
Подготовка материалов и приспособлений
Перед тем как сделать малую русскую печь своими руками, необходимо купить следующие материалы:
- кирпич красный керамический полнотелый – 1650 шт.;
- задвижка, имеющая «живое» сечение 26 х 24 см;
- прочистная дверца;
- сухая глиняно-песчаная смесь для кладки печей и каминов в расчете на приготовление 70 ведер раствора;
- стройматериалы для фундамента – цемент М400, песок, рубероид;
- базальтовый картон либо войлок;
- лист кровельной стали.
Разновидности фигурного кирпича
Совет. Не стоит экспериментировать и самостоятельно делать раствор из глины и песка, если вы не являетесь опытным печником. Цена готовой строительной смеси не столь велика, чтобы экономить на надежности сооружения.
Помимо обычного кирпича стандартных размеров 25 х 12 х 6,5 см, сейчас в продаже имеется фигурный камень, предназначенный для кладки арочных сводов. Он делится на 2 вида – клиновидный кирпич и так называемая пята с одной стесанной гранью, укладываемая в основание арки. Больше о выборе материалов рассказывается в очередном видео:
Для работы вам потребуется обычный кладочный инструмент: мастерок, кирка, деревянный или резиновый молоточек, а также строительный уровень, рулетка и отвес. Вдобавок перед началом работ нужно сделать шаблон для кладки арочного свода, представляющий собой раму из бруса с кружалами и настилом из досок. Как выглядит деревянное приспособление, показано ниже на рисунке.
Опалубка для формирования кирпичных сводов
Заливка фундаментной плиты
Как вы понимаете, русская печь – сооружение довольно тяжелое. В нашем случае его вес составит 1650 х 3,5 = 5,8 тонн (расчет по массе кирпича). Основание должно быть соответствующим, поэтому на месте постройки нужно вырыть котлован размерами 180 х 140 см с учетом выступа 50 мм в каждую сторону от габаритов отопителя. Глубина ямы определяется по расположению стабильных горизонтов грунта, а еще проще – по существующему фундаменту дома.
Важный момент. Объединять печное основание с фундаментом здания недопустимо. Предусмотрите минимальный отступ 10 см, как сделано на фото.
- Дно котлована подвергните трамбовке, потом засыпьте песком на высоту 100 мм и тоже уплотните.
- Приготовьте весьма жидкий раствор цемента и глины.
- Заполняя яму бутовым камнем, проливайте все полости раствором, пока не дойдете до уровня земли.
- Полученное основание застелите в 2 слоя рубероидом, чтобы избежать капиллярного подъема влаги из грунта. Проще говоря, выполните гидроизоляцию.
Процесс порядовой кладки
Перед началом кладочных работ следует уложить на готовый фундамент лист металла и базальтовый картон (или войлок, пропитанный жидкой глиной). Затем приготовить ведро с водой и сделать замес раствора согласно инструкции на упаковке стройматериала. Если у вас недостаточно опыта в печном деле, то сначала ознакомьтесь с общими рекомендациями по кладке, изложенными .
Теперь можно класть сплошной первый ряд русской печи, ориентируясь на порядовку. Обратите внимание, как выложены его углы из колотых кирпичей – трехчетверок. Это нужно для обеспечения правильной перевязки последующих рядов. Дальше формируются стенки опечья и арочный проем подпечка с помощью надколотых по углам камней. Чтобы выложить 5-й ряд, куда входит полукруглая арка, установите в проем деревянную опалубку. При этом кирпичи двух боковых стенок тоже стесываются под установку шаблона, формирующего свод.
На шестом ряду боковины выкладываются в полкирпича, а передняя и задняя стенка – в целый кирпич, после чего ставится опалубка арки. На ней устраивается свод из клиновидных камней и пят, параллельно возводится тело печи. После кладки 10-го ряда проем аккуратно засыпается песком.
Совет. Если клиновидных кирпичей приобрести не удастся, кладите свод из камней стандартных размеров, расклинивая их мелкими осколками и раствором.
Ряд №11 делается сплошным с целью перекрыть засыпку, а 12-й формирует под. Кирпичи, оказавшиеся дном топливника (горнила), раствором не связываются. Следующие шаги – кладка стенок горнила и монтаж опалубки в устье топливной камеры.
В 17-м ряду нужно стесать 8 кирпичей под большой свод горнила, после чего снова поставить опалубку и выложить арку. Дойдя до 20-го ряда, операция засыпки песком повторяется.
Сплошные ряды №21 и 22 являются основой лежанки. Дальше кладка продолжается только в передней части, где окончательно формируется загнеток и дымоходная труба.
На 26-м ряду ставится дверца, а на 32-м – задвижка. Выше продолжается кладка дымоходной трубы, отводящей продукты горения на улицу.
Чтобы пройти деревянное перекрытие с соблюдением противопожарных норм, на печной трубе надо выложить разделку. Это расширение дымохода, увеличивающее расстояние от внутренней стенки трубы до деревянных конструкций. Кладочная схема разделки показана на порядовке:
Сушка и первая растопка
Если русская печь с лежанкой выкладывалась с соблюдением технологии, в том числе с замачиванием кирпичей, то изначально ее стены содержат большое количество влаги. Для ее удаления требуется время и усилия с вашей стороны, поскольку сразу же растапливать печку по максимуму нельзя – кладка потрескается. Необходимо выждать 3 суток для первичной подсушки раствора, а потом действовать в таком порядке:
- Откройте дверцу и разведите маленький костерок прямо на вьюшке, полностью распахнув заслонку. Так вы просушите дымоход и удалите воздушную пробку, из-за которой печь станет сильно дымить в помещение.
- Уложите в горнило немного хвороста и подожгите. Затем в течение 2 часов поддерживайте небольшой костер.
- Операцию повторяйте ежедневно на продолжении 2 недель, постепенно увеличивая порции дров. Признак полного высыхания – отсутствие темных разводов на стенках печки и дымоходной трубы.
Если в процессе сушки в кладке образовались трещины, их нужно аккуратно разделать ножом, а потом заполнить густым раствором глины с водой. Наглядно технология постройки кирпичного отопителя продемонстрирована в видеосюжете:
Заключение
Если вы недавно приступили к освоению печного дела, наша публикация по возведению русской печки будет полезна в ознакомительном плане, дабы вы представляли объем и порядок работ. Чтобы получить максимум информации, рекомендуем изучить популярную книгу Геннадия Федорова «Русская печь», а еще – поработать у опытного печника в подмастерьях. Вооружившись теоретическими и практическими знаниями, вы точно сможете взяться за подобное строительство.
Хорошо иметь в доме для создания микроклимата в холодное время года. В ней также можно приготовить еду, печь мучные изделия, сушить фрукты, грибы и ягоды.
Русская печь - массивная печь с лежанкой (полатями), используемая для приготовления пищи и обогрева помещений.
Если ее оснастить плитой, то можно использовать для различной варки. Отличием является перекрытие топливника, размеры которого позволяют использовать ее для отдыха, сушки продуктов и термических процедур.
Материалы и инструменты
Список необходимых инструментов:
Кельма — стальная лопатка с деревянной ручкой, предназначенная для разравнивания раствора; для заполнения раствором вертикальных швов.
- печной молоток. С его помощью обрабатывается кирпич, снимается наплыв на кромках печных изразцов. Также он применяется в операциях, в которых нужен обычный молоток;
- кирочка. Применяется в тех же операциях, что и печной молоток, отличается тем, что оба ее конца острые. Для чистой отески кирпича один конец корочки должен быть острее;
- кельма. С ее помощью производится укладка и расстилание раствора сверху кирпичного ряда, перемешивается раствор для кладки фундамента печи или камина;
- строительный уровень. Этим инструментом проверяется горизонтальность рядов кладки и ровность установки рамок печных приборов. Чаще всего в этом деле используется деревянный либо стальной уровень. Чтобы проверить ровность кладки, уровень ставится на правиле. Чтобы установить печные изразцы, следует использовать водяной уровень (он состоит из резинового шланга и двух стеклянных трубок). Применение данного уровня помогает избежать ошибки, которые возникают при применении деревянного либо стального уровня;
- угольник. Нужен для разметки прямых углов. При с его помощью проверяется кладка углов фундамента или печи. Чтобы проверить прямой угол, нужно приложить угольник к линейке и провести из отмеченной точки линию. Если линии совпадают, значит угольник пригоден для работы;
- правило. Толстая деревянная линейка длиной 1-2 м. Ей проверяют правильность кладки. С нанесением делений заменяет м. Следует время от времени проверять его на точность шкалы и прямолинейность рабочих ребер. Чтобы проверить точность, нужно сравнить его с контрольной линейкой. Для проверки прямолинейности ребер нужно на гладкой и ровной поверхности провести линию через две точки, после чего повернуть правило на 180° и снова провести линию через эти точки. При совпадении обеих линий ребро деревянной линейки можно считать прямолинейным. Если линии не совпадают, то правило лучше заменить;
- складной м и рулетка. При помощи этих инструментов измеряется расстояние между двумя точками. Когда разбивается фундамент или форма печи, используется деревянная линейка (правило);
- отвес. С его помощью проверяется вертикальность кладки и правильность установки печных приборов или изразцов. Отвес имеет цилиндрическую форму грузила с прочным шнуром или нитью на конце;
- мочальная кисть. Ей пользуются во время затирки поверхности печи и дымовой трубы. Также используется при побелке печей и дымовых труб с помощью известкового молока или клеевого состава. Помогает при наружной отделке кирпичной кладки;
- свинцовое чертило. Им размечаются печные изразцы. Для точной разметки важна точная заточка конца чертила. Точность разметки определяется остротой заточки;
- стальное полотно. С помощью этого инструмента опиливаются румпы печных изразцов. Правильная форма клина полотна имеет острую режущую кромку не меньше 3 мм;
- цикля. Предназначена для тески печных изразцов. Чаще всего состоит из стальной пластины;
- стукальце. Исполнено в виде отрезка круглой стали или трубы длиной 200-250 мм. С ее помощью наносятся удары по цикле во время обработки изразцов;
- рашпиль. Им опиливаются кромки печных изразцов.
Список необходимых материалов:
- керамический кирпич — 1300 шт;
- глина обыкновенная — 2500 кг;
- песок — 2000 кг;
- задвижка — 1 шт.
Порядовка кладки
Выстилка печи нужна для того, чтобы распределять нагрузку, воздействующую на фундамент. Выполняется как состоящая из уложенных на сложном или цементном растворе кирпичей в 3 ряда.
Укладка 1-го, 2-го, 3-го и 4-го рядов
Керамический кирпич является традиционным строительным материалом.
На 1-ом ряду выкладка ведется насухо на гидроизоляцию, уложенную на фундамент. Кладка первых трех рядов, которые не подвергаются термическому воздействию, делается с помощью кирпича с перекалом (железняком) или старого кирпича.
Кладка выстелки начинается с левого переднего угла. На угол кладется трех четверной кирпич тычком наружу. К нему кладется 12 полномерных кирпичей, со швом около 13 мм. Для формирования уступа стенок печи в 4-ом ряду, в трех рядах кладки необходимо сохранить уширенный шов. Завершение левой стороны ведется кладкой двух трехчетверток (2-ой угол). Задняя сторона печи выкладывается кирпичными ложками в два ряда. 3-ий угол формируется из двух трехчетверок, как и предыдущий. Кладка правой стороны выполняется в такой же последовательности, как и левой.
В передней лицевой части необходимо оставить свободное пространство для проема, который будет вести в подшесток. Чтобы это сделать, нужно добавить по целому кирпичу в в первый и четвертый угол на угловые не полномерные кирпичи, что создаст проем размером в 540 мм.
После того, как выложили сухой ряд из хорошо подогнанных кирпичей, его нужно убрать и положить на цемент-глиняный раствор.
Порядовка и кладка русской печи.
На 2-ом ряду ложками перекрываются тычки 1-го ряда на левой и правой сторонах. Задняя сторона несет в себе тычковый ряд. Каждый угол содержит в себе 2 трехчетвертки, уложенные ложками. На полномерные кирпичи передней части первого ряда укладываются трехчетвертки, перевязывая при этом швы. С помощью правила кладка проверяется на правильность.
Третий ряд размещается аналогично первому.
Первые 3 ряда кладки с уширенными швами являются основанием печи. В момент перехода на сочленение кирпича со швом 5 мм образуется уступ печи.
Чтобы выстроить четвертый ряд, необходимо протянуть расчалку вдоль обреза. По ней уже ведется кладка, начиная с первого угла, с положением кирпича, аналогичным второму ряду. Чтобы проверить горизонтальность кладки, используется уровень.
Укладка 5-го и 6-го рядов
Для укладки пятого ряда во втором и третьем углах кладется по две трехчетвертки. Организация задней стороны состоит из двух ложковых рядов. Для постройки боковой стены используется тычковый кирпич. Первый и четвертый углы заполняются тычковыми трехчетвертками. Кирпичи на стенке проема подшестка необходимо стесать под пяту арки.
Для того чтобы выложить арку в , необходимо кирпичи укладывать на ребро. Арки делят на:
- лучковые;
- сжатые;
- полуциркульные.
Лучковые имеют подъем пролета арки высотой не менее 1/12 и не более 1/6, сжатые — не менее 1/6 и не более 1/2, полуциркульные 1/2.
Для выкладки и дальнейшего скрепления отдельных кирпичей, образующих арку, в проеме устанавливается дугообразная опалубка. Она формируется на выпуклой грани кружал, которые заранее изготавливаются из досок. Кружала устанавливаются на деревянные стойки на пятый уровень кладки. На него устанавливается опалубка, для обозначения арки укладываются насухо 2-3 половинки кирпича. Заканчивается она по завершению 6-7 ряда на глиняном растворе, чтобы не произошел сдвиг кирпича передней стенки пятого ряда.
Шестой ряд выкладывается так же, как и четвертый. По бокам кирпичи размещаются ложками, а с задней стороны — тычком. На шестом ряду начинается кладка свода для перекрытия подпечья. Для этой задачи необходимо стесать ложковые кирпичи так, чтобы образовалась пята под свод (несущая пространственная конструкция в виде выпуклой плоскости), которая располагается между двумя несущими стенами печи, воспринимающими распор. Кладка русской печи несет в себе применение лучковых свод.
Чтобы соорудить своды подпечья, нужно установить в каждый угол внутреннего пространства по деревянной стойке, на них вдоль стен укладываются прогоны. Высота стойки с прогонами должна ровняться пятому ряду кладки. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки прогонов, после чего устанавливаются кружала, к ним прибиваются узкие доски, которые образуют опалубку. Для того чтобы было удобно укладывать своды, доски опалубки фиксируются последовательно (от периферии кружал до центра). Это позволяет работать стоя в середине сооружаемого свода. Кирпичи свода необходимо класть на ребро, при этом соблюдая перевязку швов.
Правила, которые важно соблюдать при кладке свода:
- В поперечном направлении от одной до другой пяты все швы должны быть перевязаны.
- Нельзя допускать швов в середине свода, выкладка элементов кладки выполняется так, чтобы перекрыть середину свода рядом кирпичей.
- Во время выполнения арки необходимо пользоваться более густым раствором, толщина швов должна постепенно уменьшаться по направлению от верхней плоскости к нижней образующей.
- Необходимо применять силу при вдавливании замочных кирпичей в густой слой глиняного раствора, который уложен на плоскостях предзамочных кирпичей.
- Кружило и опалубка удаляются лишь после того, как высохнет глиняный раствор.
Основным условием прочности конструкции русской печи является тщательное выполнение свода.
Укладка 7-го, 8-го, 9-го и 10-го рядов
Расположение элементов седьмого ряда аналогично пятому, а значит боковые стороны нужно выкладывать тычковыми кирпичами, а задняя сторона выкладывается в два ряда ложками. Тычки боковых стен вытесываются под пяту.
Восьмой ряд выкладывается так же, как и шестой. Ложковыми рядами по бокам, тычковыми в задней стенке. Кирпичи передней стенки необходимо притесывать под наружное очертание арки и верхнюю боковую поверхность свода. С восьмого ряда начинается кладка основания под шесток. В его состав входят три ряда полномерных тычковых кирпичей, отсчет ведется от фронтальной плоскости печи.
Девятый ряд повторяет очертания и расположение кирпичей седьмого ряда. по бокам, ложковые на задней стенке. Девятый ряд является продолжением кладки основания шестка (ложковые ряды). Основание шестка необходимо формировать над аркой подшестка, образуя вид сплошной выстилки.
Углы десятого ряда необходимо класть из трехчетверток, боковые стороны возводятся с помощью полномерных ложковых, а задняя стенка с помощью полномерных тычковых кирпичей. Передняя часть печи укладывается тычками в глубь из трех рядов полномерных кирпичей. В каждом ряду должно содержаться по семь кирпичей, которые необходимо укладывать плашмя. Впоследствии образуется плоскость, которая называется шестком. Необходимо засыпать песком, гравием и глиной пространство между шестком и задней стенкой печи.
Под — это основание горнила (топливника), которое должно выполняться при помощи полномерного кирпича на тщательно утрамбованную глиняно-песчаную засыпку. Под уклоняется к шестку, это делается легким поднятием к задней стенке.
Первые 10 рядов кладки русской печи — это подтопочная часть. Перед тем, как продолжить кладку, необходимо тщательно проверить горизонтальность и вертикальность плоскостей, точность перевязки швов и прочность массива печи. Дальнейшая порядовка несет в себе задачу возведения двух арок:
- для устья топливника;
- для топочного отверстия, которое должно располагаться в лицевой части печи параллельно устью.
Помимо арок возводится свод топливника. Топочное пространство горнила формируется по мере кладки стенок, которая сводится к чередованию ложковых и тычковых рядов.
Укладка с 11-го по 17-й ряд
Структура кирпича.
Для того чтобы положить 11-й, 13-й, 15-й и 17-й ряды, необходимо по боковым стенкам печи разместить тычковые ряды, а в задней стенке — ложковые.
12-й, 14-й и 16-й ряды кладутся аналогично десятому ряду.
Свод горнила возводится аналогично своду подпечья, повторяя геометрическое очертание. Пята свода горнила начинает формироваться на шестнадцатом ряду кладки печи (шестой ряд от шестка). Необходимо обтесать внутреннюю ложковую поверхность кирпичей, которые укладываются в боковые стенки печи. Для того чтобы уложить 17-й ряд, необходимо обтесать тычковую поверхность кирпичей, чтобы получилась верхняя часть пяты.
Устье необходимо для регулировки потока входящих из горнила газов и для направления их в щиток. Для образования входа в горнило выкладываются две колонки их трехчетверток, которые должны примыкать к боковым стенкам. Нужно стесать 15-й и 16-й ряды, чтобы образовалась опора для арки устья. Толщина стенок и арки устья не должна превышать 120 мм. Для того чтобы возвести арку, необходимо воспользоваться кружилом, как и при возведении арки подпечья.
Топочным проемом можно считать боковые стенки и арки, которые возведены над передней частью шестка. Пята арки в отличие от опоры арки устья выполняется не на 15-ом ряду, а на 16-ом, поэтому топочный проем выше на 70 мм. Это должно учитываться, когда устанавливаются кружило и опалубка, которые формируют топочный проем. Они опираются на стойки с выстой, превышающий аналогичные детали арки подшестка на один кирпич, который должен быть уложен плашмя. По завершению кладки 17-го ряда возведение последующих стенок вокруг свода горнила временно прекращается.
Конструкция должна объединять устье горнила и топочный проем щитка.
Укладка с 18-го ряда по 27-й
18-й ряд выполняется аналогично всем четным рядам, начиная с трехчетвертки, который укладывается вдоль продольной стенки печи. К нему кладется полномерный кирпич ложком, после чего справа кладется трехчетвертка ложком. Толщина боковых стенок — 250 мм, передней и задней — 120 мм.
Перед началом кладки печи необходимо приготовить строительные инструменты.
Кладка 19-го ряда аналогична кладке 17-го. В местах примыкания кладки к своду необходимо стесать кирпич.
20-й ряд является завершением надтопочной части. Образуется сплошная выстилка кирпичом, который нужно укладывать плашмя. Толщина выстилки не должна быть менее 120 мм.
Кладка по 25-й ряд не имеет особенностей.
Чтобы организовать хайло, необходимо оставить 23-м, 24-м и 25-м рядах левой боковой стенки кладки щитка отверстие, которое в дальнейшем перекрывается задвижкой. Продукты сгорания выходят из щитка в коренную насадочную трубу, либо в каналы кирпичной стены.
Для перекрытия щитка необходимо уложить на 25-й ряд последующий кирпич с напуском наружу и внутрь щитка. Напуск 26-го ряда должен составлять 65 мм, его необходимо укрепить раствором. После этого начинается кладка 27-го ряда, который состоит из ложковых кирпичей. Окончательное перекрытие щитка ведется укладкой двух тычковых рядов.
После окончания кладки печь штукатурится.
В дальнейшем русская печь может быть оснащена варочной плитой в шестке, которая позволит использовать ее не только как традиционную печь, но и как плиту для варки. Русскую печь обладает большим весом, поэтому лучше ее расположить на грунтовой поверхности, чтобы не произошла усадка при нагрузке .
При упоминании о русской печи возникают ассоциации со сказкой и волшебством. А ещё - с невероятно вкусными и ароматными блюдами и тёплой атмосферой. Поражает то, что огонь её простого очага не угас даже в нашу технологическую эпоху. Благодаря возрождению индивидуального строительства этот замечательный отопительный агрегат и сегодня в почёте у владельцев загородных домов. Сделать его своими руками, имея под рукой подробную инструкцию, будет не так и сложно.
Почему русские печи так популярны
Невероятная «живучесть» русской печи заключается в её функциональности - она используется и как варочный, и как отопительный агрегат, причём последнее, вопреки распространённому мнению, является отнюдь не первичной функцией. В простейшем виде конструкция представляет собой очень глубокий камин, по сути, габаритную топку с трубой.
Русская печь традиционной конструкции
Благодаря толстым стенкам и массивному своду, теплоаккумулирующей способности русской печи может позавидовать любой другой твердотопливный агрегат. Этот же фактор играет и на пользу экономичности. Сооружение может оставаться тёплым в течение суток, поэтому не требуется много дров, чтобы поддерживать температуру в комфортных пределах. Здесь же невозможно не упомянуть и о чрезвычайно удобной конструкции с лежанкой или полатями.
Конструкция русской печи уникальна и в плане создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент топки очень удобно использовать во время приготовления пищи. При необходимости получить быстрый нагрев чугунок с содержимым пододвигают поближе к очагу. Если же требуется уменьшить интенсивность кипения, то его перемещают на периферию, поближе к бокам. К слову, русская печь обладает уникальной способностью, которой не имеет ни один другой отопительно-варочный агрегат. Разогретые до высокой температуры стенки и свод печи способны сохранять очень высокую температуру даже после полного прогорания топлива. Излучаемые поверхностью инфракрасные лучи позволяют длительное время запекать или томить продукты, получая ни с чем не сравнимый вкус и румяную аппетитную корочку. Достоинство такого способа приготовления пищи заключается ещё и в том, что она не контактирует ни с огнём, ни с газовой средой, поэтому ни о каких канцерогенах не может быть и речи.
Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одного из следующих признаков:
- Наличие плиты и подтопки. Варочную поверхность встраивают непосредственно в тело печи, получая так называемый шесток, который выполнялся глухим в канонической модели.
- Размещение на тыльной стороне печи камина, который выходит в смежную комнату. Практичность такого способа чрезвычайно высока, поскольку при существовании двух отопительных приборов не требуется сооружать отдельные дымоходы и фундаментные плиты.
- Пристроенная к печи груба или топчан. Они всё так же, как и прежде повышают комфорт и удобство отопительного прибора, хоть габариты современных лежанок и не сравнить с размерами традиционных печей, которые рассчитывались на 3–4 человека.
Интеграция плиты в массив русской печи не только расширила её варочные возможности, но и дала возможность отапливать боковой обогревающий щиток и нижнюю часть конструкции . По этому фактору выделяют агрегаты с боковым подогревом, которые используются для отопления соседней комнаты, а также теплогенераторы с нижним обогревом. Наличие у последних подтопка позволяет прогревать стенки, которые находятся ниже уровня пода. За счёт повышения теплоотдачи появляется возможность отапливать помещение увеличенной площади без необходимости расширения габаритов прибора.
Достоинства и недостатки (таблица)
| Плюсы | Минусы |
| Высокий КПД - от 50 до 70%. | Способность работать только на таких видах топлива, которые не требуют повышенного притока воздуха. Перевести её на газ или мазут не получится. |
| Безопасная конструкция. | Громоздкость конструкции. Дополнительная нагрузка на перекрытие - устанавливать её можно только на первом этаже. |
| Нетребовательность к материалам - при постройке печи можно обойтись только кирпичом, песком и глиной. | После выстуживания агрегат требует длительного прогрева. |
| Равномерная теплоотдача. | Неэффективный дымооборот - при просчётах в строительстве отопительный прибор может дымить. |
| Долговечность. | Неудобство при чистке топливника от золы. |
| Возможность отопления смежного помещения. | |
| Удобство и комфорт лежанки. | |
| Поверхность лежанки может длительное время излучать ИК-энергию, что имеет прекрасный терапевтический эффект. |
Кроме того, русская печь потребует от хозяйки умения обращаться с ухватом, сковородником, горшками и чугунками, а это не каждой современной женщине придётся по душе. Если же вы готовы смириться с небольшими неудобствами, то этот в прямом смысле сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплом и вкусной едой, но ещё и здоровым сном, а также чудесными оздоровляющими процедурами.
Смотрите также пошаговое руководство по возведению печи-голландки своими руками: .
Устройство и особенности конструкции
Построенная по всем канонам печь имеет множество конструктивных элементов.
- Подпечье. Углубление у основания печи предназначается для хранения и сушки дров. Сегодня многие владельцы отказываются от подпечья для упрощения и удешевления конструкции и делают это совершенно напрасно. Более удобного и практичного места для топлива найти невозможно.
- Печурка - холодная ниша для хранения посуды.
- Шесток - ровная горизонтальная поверхность перед горнилом. Здесь можно оставить вытащенную из очага пищу, чтобы она долгое время была горячей. Существуют конструкции печей, у которых в этом месте обустраивают варочную плиту.
- Под или лещадь - расположенное под небольшим уклоном к шестку днище горнила (варочной камеры). Отклонение от горизонтали к выходу позволяет легко передвигать тяжёлые чугунки.
- Горнило - пространство внутри печи, которое одновременно выполняет функции топливника и варочной камеры. Как и в случае с лещадью, потолок горнила имеет уклон к выходу. Это позволяет задерживать раскалённые газы под сводом, благодаря чему они успевают прогревать массив отопительного прибора. Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, – своего рода переходная зона между горизонтальными участками печи с разной температурой.
- Перетрубье - то же, что и хайло. В русской печи это дымосборник, расположенный над шестком. За ним начинается дымовая труба.
- Самоварник (по-другому душник) – узкий канал, ведущий прямо в дымоход, который предназначается для подключения трубы самовара. В современных печах душник не обустраивают.
- Вертикальный газоход над шестком
- Вьюшка - лючок, которым полностью перекрывается дымоход. Через окошко вьюшки есть доступ к задвижке 10, которой регулируется тяга в печи.
- Задвижка дымовой трубы.
- Лежанка.
На другой иллюстрации прекрасно видно устройство внутренних камер сооружения. Печурка, которую можно заметить на нижнем рисунке, предназначается для сушки фруктов, грибов и ягод. Как видите, толщина стенок между нишей и горнилом - не больше кирпича, что фактически превращает печурку в некое подобие современных духовок шведских дровяных теплогенераторов.
Огромное влияние на производительность отопительного прибора оказывает загнёток, который является своеобразным рекуператором: поступающий поток воздуха подогревается дымовыми газами. Смешивания не происходит по причине различной плотности газов, причём эксперименты показали отсутствие турбулентности даже на границе раздела двух газовых потоков. Чтобы избежать завихрений, поверхности хайла и загнётка делают максимально гладкими. В противном случае турбулентность будет уносить часть кислорода, что повысит газогенерирующую способность отопительного прибора.
Поступающий в печь кислород поддерживает интенсивное горение топлива. При этом разогретые газы устремляются к своду горнила. Благодаря его наклону в сторону устья и небольшому порожку, который препятствует свободному выходу газов к хайлу, создаются две устойчивые зоны циркуляции газов. Именно в них и заключается вся сила русской печи, вот только для образования вихрей следует точно придерживаться основных размеров.
Кроме того, вращающиеся потоки длительное время удерживают несгоревшие частицы в зоне высокотемпературного пламени, за счёт чего повышается полнота сгорания топлива. Разогретый свод и стены варочной камеры активно излучают энергию в инфракрасном диапазоне, равномерно нагревая то, что готовится в горниле. Что же касается загнётка, то он выступает не только в роли теплового экономайзера, но ещё и позволяет весь день поддерживать пищу в горячем виде. Для этого достаточно перекрыть дымоход, а устье закрыть деревянной заслонкой.
Как можно заметить, дымооборот русской печи отличается минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры разогретых газов, а также их постоянная циркуляция в рабочей зоне приводит к тому, что в горниле без остатка сгорают мельчайшие частицы топлива. И вот тут-то проявляется ещё одно немаловажное преимущество такой простой, но тщательно продуманной конструкции. Дело в том, что зола в отопительном агрегате конечно же присутствует, а вот касаемо сажи и копоти, то они практически не осаживаются на стенках печи - чистить её придётся всего несколько раз за всю жизнь.
На нашем сайте представлено большое количество инструкций по самостоятельному монтажу печей разных конструкций и сложности, в их числе и печка Кузнецова: .
Размеры, чертежи и порядовки
Существует множество вариантов русских печей. Чертежи некоторых из них мы приводим в качестве примера.
Фотогалерея: примеры чертежей и порядовок
Русская печь: чертежи и порядовки Чертёж русской печи с нижним подогревом 
Чертёж русской печи с варочной плитой 
Чертёж русской печи с лежанкой
Сегодня мы не будем останавливаться на простых конструкциях. Наша цель - соорудить практичный и функциональный агрегат с варочной плитой и водогреющим баком, который удовлетворит любого владельца загородного жилья. Ниже вы можете увидеть его чертежи и порядовки, а в дальнейшем мы предоставим полную инструкцию по изготовлению печи, обустройству дымохода и порядке запуска агрегата в работу.
Чертёж и порядовки к русской печи (фотогалерея)
Чертёж улучшенной русской печи Чертёж и порядовка 
Порядовка русской печи: 1 - 24 ряд Порядовка: 25 - 31 ряд Готовая печь
Инструменты и материалы
Кладка русской печи: пошаговая инструкция
Прежде всего, позвольте дать несколько советов, которые сделают работу более простой, а построенное сооружение - безопасным.
- Используйте только качественный кирпич, в теле которого нет трещин.
- При заполнении швов внутри не должно быть пустот и промежутков, а их толщина должна укладываться в пределы 5–8 см. Помните, что обмазывать стены глиной для их герметичности - не лучший вариант, поскольку при этом падает теплопроводность.
- Перед тем как укладывать кирпич, его рекомендуется вымочить - в таком случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.
Кирпич перед кладкой вымачивают ещё и по другой причине. Во время сушки он будет обезвоживаться одновременно с раствором, что будет способствовать лучшему сцеплению и упрочнению стенок.
Чтобы конструкция была аккуратной, выдавливаемые из швов излишки глины надо сразу же подбирать, не допуская их высыхания. Стенки печи могут выкладываться в кирпич или полкирпича, тогда как внутренние камеры - в половину, а то и в четверть его размера. Опытные мастера печь средних размеров чаще всего выполняют толщиной до 15 см, аргументируя это тем, что так она быстрее прогревается и не требует дополнительного топлива на предварительную топку.
Кладку удобно вести, ориентируясь на порядовку. Для этого схему распечатывают на отдельных листах бумаги, чтобы в процессе работы следовать выбранной инструкции.
- Первый ряд выкладывают с особой тщательностью, ведь он задаёт геометрическое соответствие и ровность сооружения. Начинающим печникам лучше начертить контуры печи мелом на основании или же сначала произвести пробную укладку насухо. При работе придерживаются следующего порядка: сначала выкладывают внешний периметр конструкции, а затем заполняют его согласно схеме порядовки.
- Вторым рядом начинают формировать стенки, прочистные каналы и низ зольника.
- Прежде чем начать третий ряд, устанавливают дверцу поддувала и люк прочистной камеры. Надёжно закрепить их в кладке помогут отрезки стальной проволоки, которую одним концом прикручивают к дверным рамкам, а другим укладывают в межкирпичный шов.
Чтобы места примыкания печной чугунины не растрескивались во время эксплуатации, металлические элементы можно обмотать асбестовым шнуром или уплотнить зазоры при помощи базальтового уплотнителя.
- Четвёртый ряд закрывает полости, расположенные у стенок, и формирует перекрытие подового канала.
- Начиная пятый ряд, устанавливают колосники и начинают формировать топку. Часто в этих целях используют распущенный на две части шамотный кирпич. На этом же уровне монтируют дверцу малой топливной камеры, которая располагается ниже подового канала.
- На шестом ряду выкладывают топку и монтируют водонагреватель.
- Седьмой ряд. Установка колосников малой топливной камеры и большой топочной дверцы. Правую стенку стягивают металлической полосой, которую укладывают в шов и фиксируют за наружные края кирпичей вертикальными зацепами. Как и боковые поверхности топки, её задняя стенка выкладывается насухо. При этом части топливника, примыкающие к внешним стенкам, выполняют с зазорами для улучшения теплоотдачи.
- Восьмым и девятым рядом продолжают наращивать внутренние каналы, а также закрепляют малую топочную дверцу.
- В десятом ряду соединяют своды обеих топок, одновременно выкладывая днище горнила. При этом проёмы каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открытыми. Здесь же несколькими кирпичами перекрывают бак для воды.
- На 11 ряду подготавливают основание под варочную плиту, для чего над топочными дверцами крепят стальной уголок. Кроме этого, в задней части большой топки устанавливают колосниковую решётку.
- 12-й и 13-й ряд - формируют основание дымохода и стенки варочной камеры (горнила). Здесь же устанавливают задвижку, которой будет перекрываться канал между главной камерой и дымоходом.
12-ый и 13-ый ряд
- 14-м рядом начинают обустраивать боковой ход из горнила в дымовой канал, наращивают стенки варочной камеры и выполняют отверстие под задвижку.
- С 15 ряда начинают сужать кладку для перекрытия горнила и ведут дальнейшую выгонку дымового канала.
- На 16 ряду боковые стенки печи скрепляют металлическими полосами подобно тому, как это было сделано с правой стороной агрегата в седьмом ряду.
- 17 ряд. Укладывают второй металлический уголок над нишей варочной плиты и обустраивают боковые основания свода варочной камеры.
- На 18 ряду устанавливают куполообразный шаблон и выкладывают арочный свод горнила.
- В 19 ряду металлической полосой укрепляют стенку в устье печи. Продолжают наращивать боковые стенки, которые нужны, чтобы удерживать засыпку.
- 20-й ряд. Увеличивают высоту стенок ещё на один кирпич, после чего свод для лучшей теплоизоляции засыпают песком.
- 21-й ряд формирует перекрытие печи. Здесь же начинают сужать перетрубье.
- Для снижения скорости газового потока в 22-м ряду устанавливают металлический лист с вырезанным круглым проёмом. Продолжают уменьшать сечение перетрубья.
- В 23-м ряду в дымовой канал монтируют прочистную дверцу и наращивают выходной канал.
- Начиная 24-й ряд, устанавливают задвижку для регулировки тяги.
- 25 и 26-й ряд нужны для перекрытия пространства над регулировочной заслонкой.
- С 27-го по 29-й ряд объединяют перетрубье и дымоход.
После этого работу по сооружению печи считают завершённой. Остаётся соорудить дымоход, после чего можно будет проводить пробную топку.
Обустройство дымохода
Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымовой трубы любого стацинарного твердотопливного агрегата, будь то «голландка», «шведка» или какая-нибудь новомодная колпаковая печь, рассчитанная с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядовки дымохода можно взять с приведённого ниже чертежа.
- Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
- В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
- Нижнюю часть дымохода кладут на такой же раствор, как и печь.
- Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности отопительного прибора.
- Выше кровли дымоход сооружают на растворе с добавлением цемента.
- Места прохождения трубы через перекрытия изолируют при помощи негорючих и гидроизоляционных материалов.
В процессе работы постоянно контролируют геометрию конструкции и отклонение от вертикали при помощи уровня или отвеса.
Способы отделки русских печей
Декорирование русской печи выполняется несколькими способами:
- расшивкой кирпичной кладки;
- оштукатуриванием;
- отделкой керамической плиткой или изразцами.
Расшивка по кирпичной кладке является самым простым способом, который весьма неплох для современных интерьеров. Главное, чтобы подобный способ декорирования планировался с самого начала, поскольку эстетичность конструкции напрямую зависит от качества материала и аккуратности кладки. Как правило, для кладки наружных стен используют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками.
Если преследуется цель построить русскую печь согласно старинным канонам, то она должна быть оштукатурена специальным глиняным раствором с добавлением мякины. После высыхания наружные поверхности покрывают раствором белой глины в воде. Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Кроме того, благодаря ей готовится основа для финальной отделки - росписи. Узоры, которыми покрывают стенки печи, могут повторять национальный орнамент или сцены из сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под гжель, хохлому и т. д. – всё зависит от создаваемого настроения и предпочтений владельца. Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить старинный состав более современным «короедом» или «барашком».
Для отделки керамической плиткой используются только термостойкие виды кафеля - терракот, майолику, жаропрочный клинкер или керамогранит. Кроме того, русские печи нередко выкладывают изразцами. Заметим, что хоть декорирование керамической плиткой и является одним из наиболее красивых и практичных способов отделки, после него в дизайне начинает проглядываться высокомерие и роскошь «голландок», а это не каждому придётся по душе.
Как можно декорировать русскую печь (фотогалерея)
Декорирование расписной керамической плиткой 
Укладку плитки можно выполнять не всплошную, а широкими декоративными полосами 
Отделка изразцами Печь, облицованная изразцами, нередко начинает напоминать стильную «голландку» Традиционный способ финишной отделки - побелка Роспись - традиционный способ отделки русской печи
Если планируется не расшивать кладку, а облицовывать её керамической плиткой или оштукатуривать, то обязательно закрепите на поверхности стен металлическую сетку. Иначе декоративная отделка при нагревании конструкции будет отваливаться.
Порядок запуска отопительного прибора в работу
Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.
Из-за необходимости длительной сушки печи, приступать к её возведению рекомендуется в тёплое время года.
Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.
Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки . Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.
- После длительного простоя обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность швов. Появившиеся трещины необходимо заделать глиняным раствором.
- Перед каждой топкой проверяйте наличие тяги. Если в помещение идёт дым из горнила, печь ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Возможно, закрыта одна из задвижек или требуется чистка дымохода.
- Закрывать вьюшку можно только после полного прогорания дров.
- Рекомендуется удалять сажу с внутренних поверхностей печи в начале каждого сезона. На деле же печь загрязняется очень слабо и после постройки не потребует чистки в течение нескольких лет. Впрочем, всё зависит от дымности и качества используемого топлива.
Видео: создаём русскую печь из кирпича своими руками
Правильно и аккуратно построенная русская печь не только обеспечит помещение комфортным теплом, но ещё и создаст неповторимый самобытный стиль, настолько родной и близкий, что любой гость будет навсегда очарован и покорён интерьером вашего дома. Если же вы ещё и будете использовать отопительный прибор для готовки, то в полной мере сможете ощутить вкус и аромат настоящих русских пирогов, суточных щей или ароматной томлёной каши.
