Сделать печь своими руками для отопления небольших хозяйственных помещений, гаража и прочих нужд — это вполне реально. Имея навык работы со сваркой, немного металла и желание, вы вполне сможете сделать булерьян самостоятельно. В этой статье сайт предлагает практические советы и инструкцию по монтажу.
Средний КПД булерьяна около 80% (показатели обычной буржуйки 10-15%), при минимальных затратах горючего он легко обогреет среднестатистический гараж. Вот только популярность и эффективность этого отопительного прибора наглядно отразилась на его цене, а это в среднем около 15 тыс. руб. При желании такую печку можно сделать самому, имея навык работы со сваркой и необходимый инструмент.
Материалы и инструменты, необходимые для работы
Инструменты:
- Угловая шлиф-машинка.
- Дрель.
- Разнообразный подручный инструмент (пассатижи, молоток, напильник и т. д.).
Материалы, которые понадобятся:
- Труба квадратная 50x50х4,0 — 27 м.
- Профильная труба 30х20х2,0 — 0,76 м.
- Профильная труба 40х25х2,0 — 2 м.
- Трубка ∅ 15 мм — 60 см.
- Метал листовой 5 мм — 3 м 2 .
- Метал листовой 100 мм — 0,1 м 2 .
- Труба ∅ 95х5,0 — 1 м.
- Проволока ∅ 10мм — 0,5 м.
- Гаражные петли — 2 шт.
Изготовление каркаса
Профильную трубу разбиваем на отрезки по 1500 мм, из которых при помощи болгарки и сварочного аппарата делаем следующие детали:
Таких элементов понадобится ровно 18 штук. Четыре из них должны несколько отличаться: нужно вывести из каждой по одной форсунке, в качестве которой выступает трубка диаметром 15 мм и длинной около 100 мм.
1 — движение воздуха; 2 — трубка ∅ 15 мм
Полученные заготовки складываем друг на друга стопкой, чтобы они при этом образовали каркас в форме правильного шестиугольника, слегка прихватывая сваркой.
Внимание! Детали с форсунками должны находиться внизу, по две с каждой стороны. Именно они будут подавать воздух в камеру догорания газов.
Полученный каркас тщательно провариваем инвертором и зачищаем сварочные швы.
Изготовление камеры догорания газов
Из листовой стали 5 мм вырезаем две заготовки.
И привариваем их внутри получившегося контура, формируя при этом камеру догорания. Не забываем, что трубки с форсунками должны остаться впереди перегородки, как раз на пути движения газов.
Обшиваем каркас железом
Из листового металла (3 мм) нарезаем полоски стали размером 400х50 (18 шт.) и 350х50 (36 шт.). Ими мы обвариваем боковины нашего булерьяна . Следите за качеством работы — любая оставленная щель, это «лазейка» для дыма. В результате должна получиться своего рода шестиугольная труба, длиной в 900 мм и разделённая огнеотсекателем на две камеры в пропорции 1:3.
Займемся изготовлением передней и задней стенки нашей печи из того же листового металла, что и полоски для обшивки каркаса.
При помощи болгарки вырезаем два правильных шестиугольника со стороной в 40 см. В той детали, которая будет служить задней стенкой, в вершине одного из углов у нас будет отверстие под дымоход ∅ 85 мм, которое после примерки должно полностью находиться в камере меньшего размера — в камере догорания.
В передней пластине делаем отверстие по центру нижнего отсека в форме квадрата размерами 250х250 мм. Именно через него в топку будут подаваться дрова.
Когда технические отверстия вырезаны, обе заготовки привариваем на свои рабочие места.
Важно! Не забываем в процессе работы болгаркой зашлифовывать все сварочные швы. Во-первых, в дальнейшем во многих местах произвести шлифовку будет проблематично, а во-вторых, после зачистки шва особенно хорошо видно его качество.
Изготовление дымохода
В качестве дымохода будем использовать толстостенную трубу (∅ 95 мм) 50 см длиной. Также для дымохода необходимо сделать задвижку, с помощью которой можно будет контролировать скорость движения выходящих газов. Для этого из листового металла вырезаем круг, соответствующий внутреннему диаметру дымоходной трубы (∅ 85 мм) согласно схеме. Также нам понадобится проволока ∅ 10 мм.
Перед монтажом дымохода к печке, на расстоянии 70-100 мм от начала трубы в её стенках просверливаем сквозное отверстие диаметром 1 см. Туда продеваем имеющуюся у нас проволоку, предварительно загнутую буквой «Г». А к ней уже прямо в дымоходе прихватываем сам лепесток задвижки.
Важно! В процессе работы следите, чтобы не приварить нечаянно его к стенке трубы, а также не оставьте внутри окалины.
После установки задвижки дымоотвод аккуратно привариваем к задней стене булерьяна, по краю ранее проделанного отверстия.
Изготовление топочного люка
Переходим к монтажу двери топки. «Обтягиваем» топочное отверстие на передней крышке по периметру профилированной трубой 40х25 мм.
Из листового железа 10 мм толщиной вырезаем квадрат со сторонами в 330 мм (это будет лицевая сторона дверцы). Отступаем 42 мм от края пластины, вычерчиваем на ней второй, чуть меньший квадрат со сторонами 246 мм и также обвариваем его профилированной трубой 40х25. Полученную рамку завариваем крышкой из стали в 5 мм толщиной. Дверца готова.
Поддувало или организация подачи воздуха в топку
Переходим к монтажу поддувала по аналогии с конструкцией дымохода, с той только разницей, что задвижной лепесток тут будет в виде сплошного кругляша, без вырезанной четверти, а длина трубы ∅ 95 всего 140 мм.
В уже изготовленной нами крышке делаем сквозное отверстие диаметром в 95 мм и туда ввариваем поддувало. С его помощью удобно регулировать подачу воздуха в печь, а значит и поддерживать интенсивность горения.
Установка навесов на дверь топки
Перед тем как приварить навесы к дверце, ее необходимо выставить и обездвижить, прихватив в 2-3 местах сваркой. Затем через всю её площадь на расстоянии 40 мм от торцов привариваем две профильные трубы 30х20х2 длиной 380 мм так, чтобы они со стороны навесов выступали за периметр люка на 50 мм. Именно к ним и будем приваривать гаражные петли.
Совет: если навесные петли не будут доставать до лицевой пластины печи, к ней также можно приварить пару обрезков профильной трубы.
Монтаж замка
Для изготовления запора нам потребуется токарный станок, либо, за его неимением, можно заказать замок для печи и после приварить к топочному люку. Лишь после того, как приварили замок, можно срезать обездвиживающие дверцу сварочные точки и окончательно отшлифовать болгаркой все сварочный швы готовой печи.
По желанию к печке для лучшей её устойчивости монтируются из профилированной трубы или металлического уголка 4 опорные стойки.
Как видим, в технологии изготовлении булерьяна нет ничего сложного. Имея терпение, желание и необходимый инструмент, печку под силу изготовить каждому человеку, имеющему минимальный опыт работы с металлом.
Видео по теме
На смену привычным буржуйкам пришли печи длительного горения. Эти воздухогрейные котлы при одной закладке дров поддерживают в помещение температуру 8–10 часов. Они обеспечивают теплом дачи, небольшие дома, гаражи, стройки. На рынке хватает отопительных приборов такого класса от самых разных производителей. Но все они произошли от "печи канадских лесорубов" известной также как Булерьян, которую можно сделать и самому.
Практическое использование физических и химических законов
Создать отопительный прибор будет проще, если понимать принципы его работы. Можно обойтись копированием, но результат окажется под вопросом. Внешне Булерьян напоминает металлическую бочку, положенную на бок и обвитую трубами.
Дизайн, если честно не очень, но эффективность обеспечила котлу популярность во многих странах с суровым климатом (Канада, Россия, Аляска, северная Европа). В основе работы прибора лежит принцип конвекции и дозированной подачи воздуха в камеру сгорания.
Конвекция – перенос тепла движущейся средой, в Булерьяне это воздушные потоки.
Холодный воздух тяжелее теплого и прижимается к полу. Туда же выходят нижние концы труб, обвивающих топку Булерьяна. При нагревани камеры сгорания холодный воздух поступает в трубы и прогревшись, через верхние концы попадает в комнату. В результате циркуляции воздуха печка быстро нагревает помещение. Каждый котел рассчитан на определенный объем комнаты. Мощный прибор превратит помещение в баню, слабый будет его нагревать слишком долго и быстро выйдет из строя.
Вторая сильная сторона котла – длительное горение. Скоростной нагрев это хорошо, но если постоянно сидеть около печи, подкидывая дрова, то отличия от буржуйки будут не существенны. Котел долго сохраняет в помещении тепло благодаря еще одному закону природы.
В безвоздушном пространстве огонь не горит. Поэтому в камеру сгорания он поступает через заслонку (жиклеры, каналы) в количестве необходимом для того, чтобы дрова тлели, а не горели. Таким образом, в трубах прибора поддерживается постоянная температура, передающаяся проходящему через них воздуху. Кстати, их правильное название "конвекционные трубы".
В зависимости от древесины, дрова в камере могут тлеть до 10 часов. Все это время в помещение будет тепло. Благодаря постоянным конвекционным потокам помещение нагревается в течение 15 минут. Коэффициент полезного действия прибора оценивается в 70%. Для сравнения КПД средней кирпичной печи менее 50%.
Устройство воздухогрейного котла длительного горения
Причины быстрого нагрева комнаты и сохранения комфортной температуры мы выяснили. Осталось понять с помощью чего это реализовано, т. е. какие элементы входят в конструкцию отопительного прибора.
Основа Булеьрьяна – камера сгорания, у этого котла она имеет цилиндрическую форму (бочка). Через неё проходят конвекционные трубы, которые греют помещение. Сама топка разделена колосником на две части: верхнюю и нижнюю. Задача колосника – подача воздуха под нижние слои топлива.
Регулирует поступление воздуха в печь специальная заслонка, встроенная в дверцу. При её повороте количество воздуха в камере увеличивается (дрова разгораются) или уменьшается (тлеют). Иногда производители ставят ограничители, позволяющие зафиксировать заслонку в определенном положении.
Шибер-заслонка. Кто-то относит её к элементам дымохода, кто-то к котлу. На чьей стороне истина по большому счету неважно. Шибер монтируется на выходе из печи дыма и переходит в дымовую трубу. Он призван при необходимости ограничить тягу. В первых моделях они перекрывали трубу наглухо. Сегодня производители, учтя печальную статистику погибших от угарного газа, ставят заслонки, которые закрывают трубу на 75-80%. То есть минимальная тяга сохраняется.
Учитывая, что делать печь булерьян своими руками мы будем для себя, то лучше последовать их примеру. Впрочем, предварительно нам нужно будет начертить эскиз прибора, собрать необходимые инструменты и материалы и, желательно, освоить профессию сварщика.
Необходимые расчеты и материалы
Первое, от чего зависит мощность будущего воздухогрейного котла – это объем отапливаемого помещения. То есть нужно высчитывать не квадратные, а кубические метры. Это несложно – площадь комнаты умножаем на её высоту. К получившейся цифре добавляем еще 20% – это возможные тепловые потери.
Например, нам нужно отопить комнату площадью 40 м 2 и высотой 3 м. Объем этого помещения будет равен 120 м 3 добавляем еще 20% и получаем 144 м 3 . То есть наш прибор должен отапливать помещение в 150 м 3 . Мощность заводских печей на такой объем оценивается в 9 кВт, а объем камеры сгорания = 74 л. К слову сказать, они считаются самыми востребованными. На них и будем ориентироваться, создавая своими руками. Схема и чертеж в век цифровых технологий не проблема – можно зайти на официальные сайты производителей или взять за основу эскизы, найденные в сети:
Чертеж и размеры
Следующий шаг – это сбор необходимых материалов. Для создания воздухогрейного котла понадобится:
- Металлические листы толщиной от 4 до 6 мм. Иногда рекомендуют использовать жаростойкую сталь, но, учитывая ее стоимость, проще купить готовое изделие;
- Трубы диаметром в 5–6 см можно чуть больше, но не меньше – через узкие каналы воздух циркулировать не будет;
- Короткий отрезок трубы диаметром в 35 см, это будущая дверца;
- Труба Ø 10 –120 см, это дымоход и корпус для дроссельной заслонки;
- Петли для навешивания дверцы;
- Ручки (металлические стержни Ø 0,3–0,5 см) для дверцы и заслонки;
- Шнур из негорючего материала (асбеста) он нужен для герметизации дверцы.
С инструментом проще. Нам понадобится: дрель, болгарка, измерительные приборы, трубогиб. Последние, правда, найдутся не у каждого мастера, но ведь всегда можно обратиться к знакомым или арендовать.
Поэтапное изготовление печи длительного горения
После теоретической части и сбора необходимых материалов, можно переходить к практике. Печь булерьян своими руками собирается в несколько этапов.
Первый из них – подготовка конвекционных труб. С помощью трубогиба им придается нужная форма. Как правило, количество колеблется от 6 до 8 шт. Больше или меньше делать нет смыла – теряется КПД. Из этих изогнутых труб формируется каркас (кто-то использует точечную сварку, а кто-то делает специальную рамку).
Собрав основу из труб, замеряем расстояние между ними и нарезаем из листового металла полосы необходимой ширины. После того как мы их приварим, наверху должно оставаться 1/3 трубы.
Следующий этап – изготовление колосников. Их можно сварить из уголков, арматуры или купить в магазине. Я склоняюсь к последнему варианту – заводской колосник отливается из чугуна, что автоматически повышает срок его эксплуатации (цена редко превышает 500–800 р.). Правда, и он рано или поздно выйдет из строя. Поэтому приварите внутри камеры сгорания для него упоры, это облегчит замену.
Изготовление верхней перегородки. Она монтируется в верхней части печи и отсекает открытое пламя от дымохода. Стенки камеры сгорания сложной формы – закругленные, поэтому лучше сначала изготовить лекало из картона, а, потом, отталкиваясь от него, вырезать металлическую деталь. В перегородке оставляем/прорезаем отверстия (не менее 7% от всей площади). Приваривая её на место, убедитесь в герметичности швов.
Из того же листового металла вырезается круг – задняя стенка печи. В этом случае тоже лучше воспользоваться картонным лекалом. Не забудьте сделать отверстие под патрубок дымохода (диаметр 100 или 120 мм).
Самый сложный этап – изготовление передней стенки и дверцы. Впрочем, стенка вырезается, как и задняя, по лекалу, единственное отличие – отверстие в ней делается не для дымохода, а для дверцы, и оно должно быть выше колосника. Кстати, чем дверца больше, тем крупнее дрова вы сможете закладывать в печь. По периметру этого отверстия наварите металлический бортик/полосу в 1 см – он понадобится для герметичности.
Размеры самой дверцы должны быть чуть больше подготовленного отверстия. К вырезанному металлическому кругу привариваем две полосы высотой примерно 1,5 см (можно воспользоваться кольцами от туб). Расстояние между ними равняется ширине бортика, приваренного к передней стенке. В получившийся паз укладываем асбестовый шнур – уплотнитель.
Изготовление дроссельной заслонки на дверцу. Для этого нам понадобится обрезок трубы длиною в 10 см и диаметром в 2,5 см. Это корпус будущей заслонки. Отступаем от его края на 3–4 см и прорезаем два отверстия (сверху и снизу). В них вставляем металлический стержень, загнутый с одной стороны. Это ручка-ось, на которую будет крепится заслонка. Из листового метала вырезаем круг, его диаметр должен соответствовать внутреннему диаметру корпуса. Вы только что изготовили заслонку. Её нужно приварить к стержню внутри корпуса. После чего всё собранное устройство крепится сваркой к дверце.
В верхней части заслонки сделайте небольшую прорезь – небольшое количество воздуха должно постоянно поступать в камеру сгорания. Кстати, шибер-заслонка на заднюю стенку изготавливается аналогичным образом. Не забудьте его поставить на место.
На заключительном этапе приварите к передней стенке и дверце петли и навесьте её. В целях пожарной безопасности еще раз проверьте целостность швов.
Под изготовленную печь можно сварить подставку из арматуры, уголков или выложить из кирпича. Кстати, если вас смущает дизайн изделия, его можно покрасить термостойкой краской.
Печь Bulerjan («Булерьян») имеет множество плюсов: быстро греет помещение, в режиме тления крупные дрова могут гореть до 6-8часов, она безопасна и имеет КПД около 80% (это фирменные агрегаты). Ее конструкция настолько продумана, что отрицательный отзыв от владельца найти сложно.
К минусам можно отнести:
- Требования к топливу. Используются только дрова или результаты ее переработки: дрова, щепа, бумага, картон, пеллеты и (брикеты можно также из торфа). При всем при том дрова должны быть сухими — не более 15% влажности.
- Скопление едкого конденсата. Его сложно утилизировать (выливать недалеко от дома нельзя — ядовито).
- Активное образование сажи в дымоходе, из-за чего его необходимо периодически чистить. Но сажа образуется от сырых дров. Если использовать сухие, проблема будет стоять не так остро.
Это все минусы. Если говорить о самостоятельном изготовлении, так с этой точки зрения минус — сложная конструкция: наличие большого количества сварных швов и высокие требования к их качеству. Потому, если опыта в сварке у вас недостаточно, хорошо подумайте, ведь готовые «Булерьяны» стоят не так уж и дорого. Если вам придется покупать трубы, платить за то, чтобы их согнули по нужной форме, покупать металл (а требуется толщина от 4 мм), то экономия получится совсем небольшой. Решать вам.
Конструкция печи «Булерьян» сложна для изготовления своими руками
Если все-таки решились изготовить самостоятельно, чтобы понимать, что и для чего. Разберемся как она работает и как устроена.
Строение печи «Булерьян» и принципы работы
Печь имеет оригинальную конструкцию, в которой все подчинено главной задаче: быстрому нагреву воздуха в помещении, а затем поддержанию температуры.
Корпус печи состоит из имеющих форму параболы труб, между которыми наварены полосы металла. Трубы большей своей частью находятся внутри топки, выступая всего на 1/3 от своего диаметра. Такая система — это высокоэффективный теплообменник, теплоносителем в которой выступает воздух. Как только печь разжигается, в нижние концы труб засасывается воздух, который отбирает большую часть тепловой энергии у разогревшегося металла. Поток этот очень интенсивный. При активном горении за минуту через шесть труб проходит 4-6 кубов воздуха, а температура его на выходе превышает 120 о С (до 150 о С).
Активное горение — не основной режим работы этой печи. Большую часть времени топливо тлеет. Тогда воздух в трубах уже не обжигающий «всего» 60-70 о С, а температура корпуса в районе 50 о С (конечно, не сразу после «раскачки»).
Топка внутри разделена на три части: снизу ¼ часть отделяется колосниковой решеткой, сверху тоже ¼ отводится под камеру дожига. Колосниковая решетка — это или стандартные чугунные колосники, или стальная решетка из стали не менее 4 мм толщины. Верхняя перегородка не доходит до дверцы примерно на четверть ее длины. И это не сплошной лист, а с отверстиями. Через эти отверстия в отгороженную зону дожига поступает воздух из топки для поддержания горения газов. Площадь отверстий — порядка 7% от общей площади перегородки.
В верхней части задней стенки имеется выход для отвода газов. Тут установлена заслонка/шибер, которая имеет меньший диаметр (зазор примерно 10-15% от диаметра дымохода). Дополнительно в заслонке вырезан сектор 90 о. Это устройство позволяет регулировать тягу, но имеющиеся зазоры не позволят угарным газам при любом положении шибера пойти в помещение. Этого не случится даже при открытой дверце. Тогда, правда, помещение выстынет полностью, но безопасность превыше всего.
Далее в «Булерьянах» от патрубка идет не дымоход, направленный вверх, а горизонтальный участок трубы, в котором недогоревшие пиролизные газы немного остывают (это намеренно). Потом дымоход изгибается вверх. Тут у «фирменных» Bulerjan стоит экономайзер. Это сильно утепленный участок трубы, в котором периодически дожигаются пиролизные газы из топки. О .
«Булерьян» заводского изготовления с экономайзером
Вот как это работает. Частично остывшие газы проходят в участок утепленной трубы. Тут уже скопилось определенное количество тепловой энергии. Газы снова разогреваются и вспыхивают. Из-за повышения температуры они расширяются, а так как в трубе им деться некуда, закупоривают дымоход. Образуется газовая пробка (это явление известно печникам и владельцам их неудачных творений). Газы выгорают и остывают, пробка рассасывается. Некоторое время печь работает как обычная, пока в экономайзере не накопится требуемое количество тепла. Процесс этот самопроизвольный. Частота и продолжительность зависят от характеристик дров и положения заслонок.
Для регулирования интенсивности сжигания топлива в дверце печки имеется дроссель, который перекрывает поток воздуха. Сама дверца обычно круглая и большого размера, чтобы можно было закладывать крупные поленья — это самые лучший вариант для режима тления. Но не это самое главное. Важно обеспечить герметичное прилегание дверки: через нее не должны просачиваться продукты горения. В этом также состоит сложность изготовления пиролизных печей своими руками.
С конструкцией и принципом работы, вроде, разобрались. Теперь можно приступать к сборке запчастей и комплектующих.
Что нужно для «Булерьяна»
Для изготовления печи нужны:
- Отрезки толстостенных труб диаметром не менее 60 мм. Брать меньшего диаметра не стоит: поток воздуха через них будет недостаточным.
- Лист металла толщиной от 4 мм.
- Небольшой отрезок толстостенной трубы диаметром 350 мм (из нее нарезаются кольца для изготовления дверцы) или лист металла для нарезания полос, которые потом нужно изогнуть.
- Отрезок трубы диаметром 100-120 мм — для дымохода и небольшой кусок для изготовления корпуса дросселя на дверце.
- Петли для крепления дверцы.
- Ручка-запор для дверцы, ручка-рычаг для дросселя и заслонки-шибера.
- Асбестовый шнур для уплотнения.
Из приспособлений — трубогиб и сварочный аппарат с расходными материалами (электродами).
Самый нормальный чертеж, который удалось найти представлен ниже. Но в нем указаны размеры для труб 50 мм. Это не самый лучший вариант (лучше если диаметр труб 60 мм). Но он может быть взят за основу.
Чертеж «Булерьяна» (кликните для увеличения картинки)
Точные чертежи «фирменных» печей — коммерческая тайна. И найти их в свободном доступе нереально. Но тот чертеж «Булерьяна», который приведен, — уже неплохая основа.
Последовательность действий
Отрезки труб выгибают с нужным диаметром. От количества штук зависит размер топки, следовательно, время горения, но очень «многотрубную» батарею делать нет смысла: ее КПД будет плачевным. Потому, как и в оригинале, берем 6-8 штук.
Их нужно каким-то образом прихватить. Кто-то для этого использует страховочные вспомогательные планки, а кто-то делает каркас, в который вставляет заготовки и потом уже приваривает.
Так как к собранным трубам все равно потребуется приваривать колосники и, то можно сразу в этих местах и приварить уголки, которые и послужат каркасом. На них затем уложить колосниковую решетку и перегородку.
После того, как скелет собран, размечаете полосы металла и привариваете их так, чтобы сверху оставалась лишь треть трубы.
Теперь изготовьте/купите колосники. Если будет колосники делать сами, то лучше не из арматуры, а из полос металла. В идеале они должны иметь треугольное сечение (вершиной вниз) или трапециевидное. Колосники лучше не закреплять наглухо — эта деталь чаще всего требует замены. Потому желательно внутри приварить металлический уголок, на который можно уложить их.
Изготавливаете из листа металла верхнюю перегородку. Боковины получаются сложной конфигурации: приходится вырезать полукружья под трубы. Проще сначала вырезать лекала из картона, подогнать, а затем уже переносить форму на металл. По длине перегородка на ¼ не доходит до дверцы. В пластине вырезаете отверстия не менее 7% от общей площади. Привариваете на место. Учтите, что швы должны быть герметичными.
Вырезаете заднюю стенку. Ее также проще перенести на картон сначала. Проделываете отверстие для патрубка дымохода. Дымоход начинается в верхней отгороженной части, отгороженной перегородкой. Не промахнитесь. Привариваете заднюю стенку (шов герметичен).
Теперь можно приступить к изготовлению передней стенки и дверцы. Это — одна из самых сложных для изготовления деталей. Переднюю стенку вырезаем аналогично задней. Теперь проделываем отверстие под дверку. Вот оно должно располагаться ближе к колоснику, но выше него. Диаметр дверки, в принципе, должен быть как можно больше — чтобы помещались большие поленья. К краю отверстия навариваете перпендикулярно площади передней стенки полосу металла толщиной около 10 мм. Это будет бортик для обеспечения герметичности прилегания дверки.
Передняя стенка и дверца — один из самых сложных узлов (кликните для увлечения картинки)
Теперь делаем дверку. Диаметр ее чуть больше, чем вырезанное отверстие. По краю диска и чуть отступив от него, навариваем две полосы металла (или кольца от трубы подходящего диаметра) высотой примерно 15 мм. Расположение их должно быть таким, чтобы наваренная полоса на передней стенке проходила между двумя полосками на дверце. В промежуток между полосами укладываем асбестовый шнур-уплотнитель.
Теперь приступаем к изготовлению дросселя. Диаметр корпуса дроссельной заслонки — 22-25 мм. Длина его около 100 мм. Находим кусок трубы подходящих размеров. В нем на расстоянии 4-5 см от края проделываем два отверстия, расположенные радиально. В эти отверстия вставляем металлический пруток, который с одной стороны загибаем — это будет ручка дроссельной заслонки. Вырезаем круг из металла, чуть меньшего диаметра, чем труба корпуса. Это заслонка. Заслонку вставляем в корпус и привариваем к прутку. Получилась регулируемая заслонка.
Дроссель/поддувало крепится к дверце в верхней части (кликните для увеличения картинки)
Готовый дроссель крепим к дверце. В верхней ее части делаем отверстие и привариваем. Теперь осталось установить петли и запор. Навесив готовую дверцу, проверяем качество всех швов.
Аналогично шиберной заслонке изготавливаем заслонку на дымоход. С той лишь разницей, что там используются другие
Дымоход напоминает букву «Т», в той части, которая примыкает к корпусу установлена заслонка
диаметры и из заслонки необходимо вырезать сектор в 90 о. От печи выходит горизонтальный участок трубы дымохода длиной до одного метра. К нему приваривают второй участок так, чтобы конструкция напоминала букву «Т». В часть, которая примыкает к корпусу, вставляете заслонку. Последовательность аналогична изготовлению дроссельной заслонки: два радиальных отверстия в корпусе, сквозь них металлический прут, к пруту привариваете заслонку, одну часть проволоки загибаете, чтобы получилась ручка.
Теперь осталось сварить подставку: для эффективной работы печь должна находиться на высоте не менее 25-30 см от пола, хотя у многих стоит прямо на трубах. Но в этом случае обязательно негорючее основание-постамент из кирпича. Тут уж выбирайте сами: или варить подставку из труб, или сооружать кирпичный блок (по рекомендации фирмы — в четыре ряда кирпичей, положенных плашмя на глиняный раствор).
Конструкция печи и последовательность действий при изготовлении «Булерьяна» своими руками проиллюстрирована в видео, расположенном ниже.
Этот вариант — отличный способ Пригодится он и на складах или других производственных помещениях: быстро, с читанные минуты выходит на заданный режим (20-30 минут) и за 40-50 минут нагревает помещение в 20 квадратов.
Простой вариант
Эта конструкция только похожа на оригинал. Оттуда взяты расположение камер и наличие труб. В этом варианте в качестве корпуса используется толстостенная бочка. На корпус сверху навариваются изогнутые трубы. В этом варианте важно идеально подогнать изгиб под имеющуюся бочку.
Из бочки сделать можно что-то похожее на «Булерьян». Осталось приварить трубы и поставить дверцу
Поверхность соприкосновения и так будет небольшой, а если еще и трубы плотно прилегать не будут, то смысла в них не будет вообще. Далее весь процесс аналогичен:
- Внутренность бочки разделяете на три зоны, установив колосники и перегородку.
- Изготавливаете переднюю стенку, дверку, крепите к ней дроссель, все привариваете петли и навешиваете дверцу. Привариваете на место.
- Теперь в задней стенке (которая была дном) вырезаете отверстие под дымоход, привариваете патрубок дымохода, свариваете «Т»-образный дымоход. Изготавливаете и устанавливаете заслонку, собираете всю конструкцию.
Этот вариант не в пример проще. Но по производительности она будет чуть лучше буржуйки и прогревать помещение будет значительно медленнее, чем первый вариант. Вместо этого температура корпуса будет гораздо выше и тепло будет исходить от него в гораздо большей степени и большая часть тепла будет передаваться жестким излучением от корпуса, а не через нагреый воздух. Высокий КПД «Булерьянов» образуется благодаря «утопленным» трубам и «экономайзеру». Тут же трубы идут поверху и никакого устройства дожига. Вот и меньшая эффективность. Зато и в изготовлении в два раза проще.
Одним из эффективнейших способов отопления гаражного помещения является использование специальной печи, известной в народе как «булерьян». Подобная конструкция во многом превосходит традиционные «буржуйки», т. к. греет, но не перегревает помещение, к тому же для работы ей не нужно много кислорода. Проходя через «булерьян», воздух нагревается до 100-150ᵒС и подается в таком виде в отапливаемую зону.
Внимание! Ввиду длительного горения такая печь функционирует в двенадцатичасово м цикле, то есть для поддержания необходимой температуры топливо нужно загружать всего два раза в сутки.
Печи подобного типа зачастую производятся в виде монолитной конструкции, которая состоит из энного количества сообщенных между собой металлических трубок. При сжигании топлива в трубках образуются конвекционные потоки воздуха, которые и приводят к быстрому обогреву помещения.
Параллельно холодный воздух втягивается нижними концами трубок, прогревается в топочной камере и направляется обратно в помещение. Даже самые малогабаритные варианты «булерьяна» могут прокачивать по пять кубометров воздуха в течение минуты. Очевидно, что для обычного гаража такой эффективности вполне достаточно.
Функционирование топочного узла в такой конструкции отдаленно похоже на работу газового котла. Топка состоит из пары камер. В первой камере медленно тлеет топливо, образуя несгоревшие окончательно газы. Они догорают уже в следующей камере, что обеспечивает принудительную подачу воздуха посредством установленных форсунок.
Благодаря «двойному» сжиганию отходов почти не остается, а КПД превышает 80%.
Внимание! В связи с тем, что в гаражном помещении нет необходимости в высокой температуре (чем оно и отличается от жилого), печь желательно оборудовать терморегулятором.
Есть три возможных метода регулировки температуры:
Как уже отмечалось в начале статьи, одной из особенностей конструкции «булерьяна» можно назвать специальные трубки, утопленные в топочную камеру на две трети своего диаметра. Это и обеспечивает быстрый обогрев помещения.
Такие печи выполняют сразу две функции:
- быстро разогревают воздух до необходимой температуры;
- длительное время поддерживают эту температуру.
Более того, они не сушат воздух и не раскаляются при работе.
Внимание! Эксперты не советуют использовать уголь, поскольку это приводит к быстрому прогоранию трубок, которые, как известно, занимают большую часть корпуса. Если правильно соблюдать режимы работы и загружать лишь то топливо, которое можно использовать, то эксплуатационный срок «булерьяна» будет неограниченным.
Видео – Обзор печи «булерьян»
До того как приступить к изготовлению, следует подготовить все необходимое.
Печь «Булерьян» чертеж
Этап 1. Материалы и оборудование
Для создания печи потребуются следующие материалы:
- листовая сталь толщиной 6 мм;
- металлические трубы ø55-60 мм.
Также понадобятся соответствующие инструменты, к числу которых можно отнести:
- сварочный аппарат, электроды к нему;
- водный уровень;
- струбцины;
- лекала;
- труборез;
- маркер;
- трубогиб;
- шлифовальную машину;
- уголок;
- линейку.
После подготовки всего необходимого можно приступать к раскрою заготовок.
Этап 2. Раскрой заготовок
Шаг 1. Вначале трубы нарезаются на отрезки необходимой длины.
Шаг 2. Затем из металлического листа вырезаются заготовки овальной формы, которые будут использованы при изготовлении задней и передней стенок. Из остатков листа нарезаются ленты, с помощью которых закроются зазоры между трубками.
Шаг 3. Вырезается заготовка под V-образный поддон, формируются заслонки. Все, что осталось от металла, используется для входной/выходной труб и дверки.
Шаг 4. Трубки и полосы загибаются. Загиб для корпуса происходит по дуге, периодически сверяется калибр (длина каждой трубки должна составлять 120 см, а радиус – 22,5 см). Для этого потребуется трубогиб.
Входной и выходной патрубки загибаются при помощи того же устройства в кольцо. Если это по какой-либо причине невозможно, то они вырезаются из трубы большего диаметра.
Этап 3. Сборка конструкции
Вначале изготавливается корпус. Для этого нужно выполнить следующие действия.
Шаг 1. На ровной поверхности укладывается трубка (первая сзади), рядом размещается деревянный брус толщиной, равной диаметру согнутой трубки.
Шаг 2. На брус укладывается следующая трубка – ее края должны лечь поверх предыдущей. Рядом кладется второй брус с нахлестом относительно первого.
Шаг 3. В такой последовательнос ти трубки укладываются в шахматном порядке до тех пор, пока не будет достигнут уровень фронтальной стенки.
Шаг 4. Трубки выравниваются и «схватываются» сваркой в местах соприкосновения.
В готовый корпус вваривается V-образный поддон, который будет разделять между собой камеры №1 и 2. Вначале «схватываются» точки соприкосновения наружной поверхности камеры с поддоном, после чего формируется сплошной шов по всей плоскости. Над входным патрубком (поддувалом) оборудуется перфорированная полочка.
Шаг 5. Далее зазоры между трубами закрываются металлическими полосами, нарезанными на предыдущем этапе работы. Конструкция кантуется из вертикального в горизонтальное положение, все соединения завариваются постоянными швами. Остается лишь сделать заднюю и переднюю стенки.
Инструкция по изготовлению передней стенки.
Шаг 1. Одна из овальных заготовок прикладывается к фронтальной части корпуса. Для точной подгонки обозначаются места обрезки.
Шаг 2. Затем в стенке проделывается отверстие под поддувало и наваривается патрубок для заслонки.
Внимание! Для изготовления такой заслонки стенки патрубка прорезаются по оси, в полученное отверстие вставляется металлический штырь с заранее приваренным плоским диском. Важно, чтобы диаметр этого диска полностью соответствовал диаметру патрубка.
Шаг 3. Далее проделывается отверстие под дверку и приваривается короткий «воротник». Сама дверка должна представлять собой короткий цилиндр, имеющий двойные стенки. Дверка надевается на «воротник», для лучшей герметичности место сопряжения с корпусом обивается асбестовым канатом.
Шаг 4. Фиксация двери осуществляется посредством эксцентриковой защелки. Защелка будет фиксировать штырь, приваренный к наружной стороне плиты. С другой стороны дверки привариваются металлические петли.
После сборки конструкция крепится к корпусу с помощью сварочного аппарата.
Касаемо задней дверки, то она должна представлять собой металлический круг с отверстием, проделанным под выходной патрубок (дымоотвод). Дверка приваривается к тыльной стороне корпуса.
Остается лишь приварить к нижней части печи четыре Г-образных опоры.
Этап 4. Как установить «булерьян» своими руками
Внимание! Для установки печи в помещении требуется предварительное обустройство фундамента – плоского шифера, уложенного на слой огнеупорного асбеста.
Труба вводится в патрубок посредством муфтового соединения, стык дополнительно герметизируется асбестом. Труба от выходного патрубка выводится за пределы отапливаемого помещения согласно требованиям по установке дымоходов. Все, печь готова к эксплуатации.
Типичные проблемы печи «булерьяна»
Поначалу печь будет работать нормально – быстрый обогрев, длительное горение и другие преимущества, описанные в начале статьи. Но со временем растапливать «булерьян» будет все труднее, ухудшится тяга, а шибер перестанет закрываться. Это может значить лишь одно – настало время для первой чистки.
В данном случае есть два возможных варианта.
- Можно некоторое время потопить осиновыми дровами, хотя особого эффекта это не даст. Если конструкция уже забита, то никакие дрова не помогут.
- Также можно сделать прожиг. Важно, чтобы ящик для золы при этом был полностью открыт. Каналы сильно разогреваются («до красного каления»), вследствие чего вся смола сгорает.
Внимание! Иногда для нагрева к зольнику подводят шланг от баллона с кислородом, но это крайне опасно.
Свернуть
Анонс: Статья поможет разобраться в сложностях изготовления Булерьяна своими руками из различных материалов: профильной или круглой трубы, газового баллона, листов металла. Так же в ней рассматриваются основные правила эксплуатации печей долгосрочного сгорания топлива.
Устройство будущей печки
Печь Булерьян, называемая так же печью Бренеран – это твердотопливная обогревательная система, несложная в исполнении: её может собрать каждый, кто дружит с металлическим материалом и знает основные его свойства. Конечно работа с железом требует определенной аккуратности, в отличии от древесного и бетонного материалов.
Данный вид печи предполагает собой газогенераторный тип сжигания дров, то есть продукты сгорания выделяют пиролиз, который отправляется в камеру дожигания и вместе со вторичным воздухом полностью выгорает. Окончательный продукт сгорания отправляется через дымоход в открытый воздух, оставляя после себя конденсат.
Конструкция печи Булерьян состоит из нескольких частей:
- Камера сгорания – самая просторная часть печи, работает как основная камера сжигания дров, которые укладываются на конвекционные трубы;
- Камера дожигания – лист железа, который отделяет верхнюю четверть от общей камеры, в этой части догорают продукты горения;
- Трубный конвектор – часть устройства, изготовленная из нескольких изогнутых труб, которые напрямую контактируют с продуктами горения (дрова, уголь, газы);
- Дверца загрузки твердого топлива – с помощью этой части конструкции есть возможность загрузки дров, она же является регулятором количества поступаемого кислорода внутрь системы;
- Дымоход – часть печи, отвечающая за сбор конденсата и выход окончательных продуктов сгорания за пределы системы.
- Инжекторы – трубки, отвечающие за подачу вторичного воздуха;
Такое несложное устройство этой отопительной системы, сделало печь Булерьян очень популярной у любителей изготовления различных конструкций своими руками. Несложный принцип работы, легкость в изготовлении и эффективность системы так же способствовала широкому распространению этой печи.
Варианты изготовления
Сегодня известны два варианта изготовления печи Булерьян, основанных на том из каких материалов они исполнены: из профильных и изогнутых труб или из газового баллона. Каждый вид системы имеет свой КПД и различается по сложности реализации:
- Из профильной трубы. Система Булерьян из профильной трубы – это простая конструкция, обеспечивающее эффективное отопление небольших помещений: гаража, теплицы, сарая или небольшого спортзала. Несложная в изготовлении печь, может быть сделана любым сварщиком из подручных материалов.
- Из газового баллона. Благодаря тому, что практически в каждом частном дворе есть старый газовый баллон, данный тип печи изготавливается довольно часто. Отличное решение для дачного домика или гаража, а благодаря форме баллона, появляется возможность реализовать интересные дизайнерские идеи.
Печка Булерьян своими руками изготавливается просто, не важно какой её тип вы решили сделать самостоятельно. Выбор зависит от возможностей мастера, наличия материала и умений хозяина.
Булерьян из профильной трубы
Для изготовления конструкции подойдут профильные трубы размером 6 на 4 сантиметра, именно с таким диаметром установлены круглые трубы в оригинальной печке. Толщина металла в трубах не менее 3 мм. Больший диаметр потребует обильного количества дров для обогрева помещения и вызовет снижение КПД отопительной системы. Для изготовления каркаса можно использовать листы железа толщиной 5 мм. Способ изготовления конструкции из профиля полностью идентичен изготовлению такой же системы из круглых труб.
Схема и чертеж
При сваривании отопительной системы можно как изгибать, так и сваривать из заготовок, главное это соблюдать общее строение печи, чтобы она работала правильно. Ниже приводится схема печи Булерьян в разрезе из круглых металлических труб, вместо которых можно использовать и профильные .
Данный тип конструкции предполагает использовать изогнутые заготовки, что упрощает сборку цельной системы, но усложняет изготовление самих заготовок, так как не каждому хозяину по силам изогнуть профильные трубы.
Материалы
Для изготовления печи Булерьян необходимы следующие материалы:
- Профильные трубы размером 60х40 мм, толщиной металла 3 мм в количестве 7 штук;
- Листы железа толщиной 5 мм для обшивки скелета конструкции;
- Железный лист для перегородки перед дымоходом толщиной 3-6 мм;
- Отрезок трубы для дымохода не менее 120 мм;
- Металлические материалы для дверцы, передней стенки, задней стенки (листы, ручка, круглая труба);
Вы можете дополнительно добавить различные детали во внешнюю часть системы, чтобы визуально печь приобрела более эстетичный вид.
Иинструменты
Для успешной и удобной работы необходимы следующие инструменты:
- Болгарка и диски по металлу;
- Сварочный аппарат;
- Измерительные приборы – угольник, рулетка, линейка;
- Трубогиб – при необходимости;
- Маркер для разметки.
Пошаговая инструкция
Пример конструкции
Для наглядного понимания можно посмотреть данный видеоролик, в котором пошагово рассказывается как сделать Булерьян своими руками, с указанными размерами всех её частей:
Отличная конструкция, сделанная своими руками продемонстрирована и в этом видеоролике:
Не забывайте, что конструкции нужно устанавливать на высоте не менее 15 сантиметров от пола, для эффективной циркуляции воздуха и повышения КПД.
Булерьян из газового баллона
Упростить процесс изготовления можно если использовать в виде основной камеры сжигания старый газовый баллон:
Конструкция из газового баллона
Если понять смысл работы печки длительного сгорания топлива, то в изготовлении булерьянов можно использовать не только баллон, но и другие подручные материалы, для производства металлических конструкций.
Схема и чертеж, размеры
По сути самодельная печь Булерьян из газового баллона изготавливается таким же образом, как и печь длительного сгорания из листов железа, но отличием является то, что основная камера сгорания уже готова и её не нужно делать с нуля.
Чертеж выше подробно показывает схему конструкции с указанием всех размеров. Примите их во внимание чтобы правильно изготовить печь Булерьян своими руками.
Материалы
Кроме газового баллона потребуются круглые или профильные трубы диаметром 80 мм и лист железа для изготовления дверцы толщиной 5мм.
Инструменты
Для изготовления конструкции из газового баллона потребуется тот же перечень инструментов что и в случае сбора конструкции из листов и профиля:
- Сварочный аппарат и электроды;
- Шлифовальная машина или болгарка, диски по металлу;
- Измерительные инструменты – рулетка, линейка, уголок;
- Трубогиб;
Пошаговая инструкция
- Используя железный лист, вырезается подходящая заготовка и наваривается перегородка для создания второй камеры сгорания.
- Затем делается отверстие для трубы диаметром 120 мм и наваривается дымоход с таким диаметром.
- Сверху баллона, который теперь является камерой сгорания, навариваются заготовки из круглых или профильных труб, в которых и происходит нагрев воздуха.
- Затем привариваются петли и устанавливается дверца печи.
Облагораживание и модернизация
Самодельный Булерьян имеет не привлекательный внешний вид, поэтому может испортить обстановку в помещении собой. Часто для того чтобы исправить эту проблему конструкцию облагораживают и модернизируют, наваривая на скелет дизайнерские детали или различные кованные элементы.
Главное понимать, что очень важна в работе данной системы качественная циркуляция воздуха, поэтому все отверстия должны быть раскрыты:
Если же отопительная система установлена в гараже или теплице, то облагораживать её не обязательно, эстетический вид она не испортит, а эффективность можно потерять, если излишне модернизировать печь.
Разводка тепла по комнатам дома
Использование Булерьян в многокомнатных постройках малоэффективно, потому что она не способна обогреть большие площади. Чаще всего подобные системы используют в теплицах, гаражах и сараях. Но некоторые хозяева устанавливают эту печь и на дачах, используя для этого разводку теплого воздуха по нескольким комнатам в доме. В этом случае используется та же система разводки что и при установке камина:
Следует помнить про качество вентиляции в этом случае, лучше всего с установкой разводки теплого воздуха справится специалист в этой сфере.
Улучшение внешнего вида
Безусловно лучшим способом облагораживания и придания эстетического вида печам Булерьян является кирпичная или каменная кладка. Главное это оставить все отверстия открытыми, как для входа холодного, так и для выхода горячего воздуха.
Все каналы печки спрятаны
Украсить интерьер с использованием кирпича и печи можно не встраивая саму конструкцию внутрь кладки, как сделали это в таком решении:
Кирпичная стена
В европейских странах эту печь используют как элемент декора, что можно сделать и в случае с самодельной конструкцией, встроив её, в камин или обложив систему отопления кирпичной кладкой, как на фото ниже:
Булерьян под камин
Переделка буржуйки под жидкое топливо
Бренеран, это переделанная буржуйка, печь с наваренными сверху трубами для нагрева воздуха в помещении. Переделка происходит таким же образом как изготовление Булерьян, которое описывается в этой статье выше.
Установка водяного контура
Для того чтобы повысить эффективность отопительной системы, внутрь твердотопливной печи наваривается водяной конур, который при нагревании воды внутри себя, позволяет обогревать батареи, установленные в помещении. Такая топка очень популярна в сельской местности, так как являются твердотопливными котлами длительного горения. Недостаток таких котлов в том, что трубы внутри которых нагревается водяная жидкость, забирают часть энергии и понижают КПД печи, но если вам нужно обогреть большое количество помещений, то это будет более эффективное решение проблемы чем их обогрев при помощи теплого воздуха.
Для того чтобы правильно установить водяной контур, лучше всего вызвать специалиста или купить готовую систему, в которую затем вмонтировать систему водяного отопления самостоятельно. Так как для правильного функционирования этого вида отопления нужна конструкция, изготовленная с учетом определенных факторов наклона, необходима установка насоса и выхода конденсата, лучше всего установку водяного контура доверить профессионалу.
Но если вы всё же решили выполнить эту систему отопления самостоятельно, то ниже предлагается правильная схема водяного отопительного контура:
Правила эксплуатации
Не смотря на простоту исполнения, топить печь Булерьян нужно используя определенные знания и правила:
- Для розжига необходимо использовать исключительно сухое и твердое топливо, щепки, прессованный картон, небольшие доски.
- Не вычищайте образовавшийся после розжига уголь и золу, их слой будет защищать металлическое дно от выгорания;
- Основная закладка топлива происходит после того как выгорит большая часть розжига, а именно 2/3 всего первоначально заложенного топлива;
- Не следует использовать мокрые дрова и хвойные породы дерева – от них на стенках печки и дымохода будет образовываться налет, снижающий КПД отопительной системы;
- Специалисты не рекомендуют использовать кокс и уголь, так как они слишком быстро сгорают и не позволяют воздуху достаточно прогреться;
- Максимальное КПД достигается посредством перекрытой заслонки и поддувале: конвекционные процессы в этом случае начинают работать более эффективно;
Если принимать во внимание все эти правила эксплуатации, то внешний корпус не будет нагреваться до высоких температур, а воздух, выходящий из труб будет достигаться максимальной температуры за меньшее количество времени.
Вывод
Система отопления сооружения при помощи печи долгосрочного сгорания топлива, именуемая Булерьян, предполагает экономию топлива, при качественном нагреве воздуха внутри постройки. Такие печки очень эффективны в дачных домиках, гаражах, теплицах и в сельскохозяйственных постройках. Они достаточно безопасны в эксплуатации. Но главным достоинством этих систем отопления можно считать то, что изготовление печи Булерьян возможно в домашних условиях, без применения сложных технологий и дорогостоящих материалов.
Из чего будете мастерить булерьян?
Профильная труба Газовый баллон
←Предыдущая статья Следующая статья →
