Подвал в хозяйстве, пожалуй, является самым необходимым подсобным сооружением, без которого не представляется другой возможности сохранять урожай овощей до будущего года либо создавать запас домашних варений и солений.

Обустроенный подвал под деревянным домом либо хозяйственной постройкой, достаточно практичное решение, так как удобно в эксплуатации и не занимает полезного места на участке застройки. Сооружение погреба лучше производить единовременно с возведением дома, поскольку выкапывается подвал в доме, а доступ к нему будет из помещения. В данном случае не надо выходить из дома, и уходит проблема в утеплении перекрытия подвала. Если же построить погреб в доме не удалось, то можно его сделать под гаражом, летней кухней, либо отдельно стоящим сооружением на участке.

В нашей статье рассмотрим, как сделать подвал, типы погребов и их конструкцию. Расскажем, как сделать погреб в доме либо отдельно стоящим, и все об обустройстве подвалов гидроизоляцией.

Что необходимо знать перед подготовкой к сооружению погреба

Подвалы могут быть заглубленные, т. е. подземные, полузаглубленные (полуподземные), наземные. Все зависит от уровня грунтовых вод, но при любых обстоятельствах пол погреба должен располагаться на 0,5 м выше данного уровня. Дополнительно можно выделить типы простейших хранилищ: ямы, ледники, бурты и т. п.

Стоит знать, что заглубленные погреба устраивают в том случае, если уровень грунтовых вод не высок, либо при периодическом их подъеме. При геологическом исследовании грунтовых вод на участке может выявиться, что их уровень достаточно высок (превышает 1,5 м от поверхности грунта), то желательно сделать выносной погреб, поскольку оградить подвальное помещение от сырости практически невозможно.

Полузаглубленные погреба устраивают в тех местах, где залегание грунтовых вод от поверхности грунта достигает глубины около 80 см, и при отсутствии возможности обустройства погреба на естественной возвышенности. При строительстве данного вида погреба получается искусственная возвышенность, в таком случае подтопление погреба исключено.

Овощехранилище (наземный погреб) сооружают для хранения корнеплодов и овощей в случае, если в планах хранить запасы, превышающие три и более тонны.

Подпол, т. е. погреб, который устраивают под домом, должен быть заглубленным не менее 1,5 м от уровня пола в деревянном доме. В случае меньшей глубины температура в подвале повышается до 8°С, что негативно воздействует на сохранность корнеплодов. Температура, оптимальная для хранения овощей и корнеплодов в подполье должна быть от 0°С до +5°С.

Для поддержания постоянной температуры в погребе и циркуляции воздуха для соблюдения влажностного режима оборудуем двухканальную вентиляционную трубу с заслонкой, размещенной внутри помещения погреба.

Погребницу соорудим из материала, который имеется на тот момент в распоряжении. Это может быть кирпич, доски, толстый ошкуренный горбыль либо природный камень. с широкими свесами для лучшей защиты от атмосферных осадков стен. Кровлю обустроим с помощью рубероида, плоского шифера либо толя по сплошной обрешетке.

По периметру надстройки предусмотрим отмостку шириной до 1,2 м, которую сделаем из смеси глины и щебня, и покроем грунтом.

Конструкция лабаза овощного

На переувлажненных грунтах, где построить сухой погреб не представляется возможным, можно возвести лабаз овощной – наземное овощное хранилище. Отдельно стоящая конструкция отличается от традиционных погребов тем, что в ней отсутствует необходимость в утеплении потолочного перекрытия, следовательно данное хранилище требует меньших физических затрат на сооружение и обходится дешевле.

Лабаз является каркасной конструкцией. При планировании сооружения овощехранилища стоит знать, что использовать , которая была в употреблении не рекомендуется. Например, старые доски из разобранного дома, поскольку вероятность того, что такая , очень высока. Для конструкции лабаза не подходит сухостойный лес.

Остов овощного хранилища выполняется из ошкуренных бревен подобранных по диаметру от 0,13 м до 0,22 м. Бревна вкапывают на глубину около одного метра, соединяя сверху обвязкой. Концы бревен обрабатывают горячим битумом. Скаты кровли выполняются сплошной дощатой обрешеткой, которую сверху устилают полотном рулонного рубероида в два слоя.

Данное строение предполагает снизу доверху обваловку сооружения землей. От основания толщина обваловки должна быть не меньше 60 см, к верху – 40 см. Землю для обваловки лучше взять торфяную – она является плохим проводником тепла. Землю сверху рекомендуют покрывать дерновыми пластинами либо засеивать травой.

В средней части высота лабаза не должна быть больше 2 м, поскольку могут промерзать овощи. В целом лабаз должен получиться приземистой конструкцией – типа шалаша.

Овощехранилище необходимо оберегать от сквозняков. Данный вопрос можно решит, например, один торец постройки обшить парой рядов досок, между которыми проложить слой из рубероида. На этом же торце можно обустроить и невысокую утепленную дверь.

Лабаз обычно строят шириной до 3,5 м, а длиной овощехранилище можно соорудить до 5 м и больше. Одну сторону прохода, шириной примерно в 70 см, можно обустроить решетчатыми закрома, а другую сторону оборудовать полками.

Место для сооружения лабаза рекомендуют подбирать на сухих песчаных подпочвах, где допускается заглубить постройку в землю. Заглубленное овощехранилище за счет обогрева почвенным теплом, поддерживает внутри нормальный уровень влажности и температуры.

В случае выявления на участке застройки высоких грунтовых вод, лабаз следует сделать наземной конструкцией. В любых из случаев застройки вокруг погреба есть необходимость выкопать не очень глубокую водоотводную канаву, которая предохранит лабаз от дождевых, поверхностных и талых вод.

Возле конька в крыше есть необходимость устроить вытяжную систему, например, деревянный короб с задвижкой для регулировки. В случае удлиненной конструкции хранилища, следует устроить пару вентиляционных труб.

Существуют лабазы сборно-разборные, которые можно соорудить осенью при необходимости, а разобрать весной. Данные лабазы удобны и практичны тем, что ежегодно можно проводить их дезинфекцию.

Устраиваем ледник для сохранения продуктов

На участке, кроме стационарных подвальных помещений, можно соорудить хранилище немного проще, например, яму, бурт либо ледник. Рассмотрим подробнее как правильно построить ледник.

Обустраиваем подвал гидроизоляцией

При сооружении любого типа погреба главный момент заключается в . При планировании возведения помещения для хранения овощей стоит знать, что в последующем затраты и трудоемкость работ для устранения дефектов погреба из-за некачественно сделанной гидроизоляции будут высоки.

От воздействия вод гидроизоляцию можно разделить на два вида: безнапорная и противонапорная. В случае уровня грунтовых вод, не превышающего уровня пола помещения со стороны напора воды, то устраивается противонапорная гидроизоляция. Для достижения водонепроницаемости стен необходимо использовать водонепроницаемые плотные бетоны. При использовании в строительстве красного кирпича либо обычного бетона стены стоит оштукатуривать с обеих сторон цементным раствором в соотношении одной части цемента к двум частям воды. Дополнительно необходимо использовать противонапорный гидроизоляционный рулонный материал в пару слоев.

Воздействию застойных вод подвергаются погреба, которые выкапываются в глинистых грунтах. Воды скапливаются в пазухах обратной засыпки котлована. Если даже котлован вырыт в сухом месте, то вероятность того, что погреб всегда будет сырым очень высока, поэтому стоит принимать заранее специальные меры защиты. Для решения данной проблемы рекомендуют устраивать специальную отмостку на величину пазухи. При заполнении пазух категорически запрещается использовать строительный мусор, лучше применить влажный грунт, который при засыпке нужно послойно трамбовать.

Чтобы защитить погреб от воздействия гидравлического напора нужно, для сбора и сброса воды в пониженные места, устроить кольцевой дренаж. Безнапорная гидроизоляция делается для защиты погреба от фильтрационных и поверхностных вод, в случае расположения уровня грунтовых вод ниже пола погреба. Гидроизоляция выполняется толщиной в 2 мм разогретым битумом на предварительно выровненную и оштукатуренную цементным раствором поверхность. Поверхности, обработанные битумом, следует обработать посыпкой из сухого крупного песка.

Для сохранения качества продукции стоит уделить внимание и вентиляции погреба. Вентиляцию желательно устраивать приточно-вытяжную, когда устанавливают под самым верхом потолка вытяжную трубу, а на высоте около 50 см от пола вторую приточную трубу. Вытяжная труба должна выводиться выше конька крыши. При этом стоит знать, что сечение отверстия для притока воздуха должно превышать в два раза сечение вытяжной конструкции. Воздухообмен в подвальном помещении можно обеспечить, установив в противоположных концах сооружения вентиляционные трубы диаметром около 10 см, таким образом, поток воздуха будет проходить по диагонали погреба. Для помещений погреба с небольшой квадратурой устанавливают одну двухканальную трубу, каждый канал которой оборудуют задвижкой.

При повышенной влажности в погребе можно устроить сквозное проветривание. Открывают все обустроенные люки, задвижки труб, и вносят в помещение ведро с материалом, который поглощает излишнюю влагу: негашеная известь, древесный уголь либо крупная поваренная соль.

Должна быть сделана из медного провода, изолированного двойным резиновым покрытием в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, что пропитана противогнилостным составом. Розетки в подвальном помещении устанавливать не рекомендуют.

Проверить загазованность погреба можно при помощи зажженной свечи либо спички, если огонь гаснет, то есть проблема. При данных обстоятельствах помещение погреба необходимо тщательно проветрить, создав циркуляцию воздуха: в подвал внести ведро с горящим материалом либо же устроить ток воздуха, опуская и поднимая через люк сноп соломы или одеяло, привязанное к веревке.

Борьбу с насекомыми, которые попадают в погреб и портят овощи можно проводить с помощью извести: на объем подвального помещения в 20 м3 взять около 6 кг негашеной извести помещенную в любую металлическую емкость и залить водой. В помещении во время такой дезинфекции находиться нельзя, а вентиляционные отверстия перекрыть. По истечении недели обработку можно повторить.

Подвальное помещение требует и своеобразного ухода: перед каждой новой закладкой овощей нужно проветривать, дезинфицировать и мыть погреб. Разборные деревянные элементы в теплое время года необходимо выносить на воздух и промывать мыльным горячим раствором, затем хорошо просушивать на солнце. Стеллажи, полки и стены необходимо белить раствором из свежегашеной извести и медного купороса (100 г купороса на ведро извести), для избавления помещения от плесени. Дезинфекцию погреба можно провести окуриванием серой, а пол посыпают небольшим слоем извести.

Из данной статьи вы должны были понять, что погреб не обязательно строить под срубом, иногда это может даже мешать вам. Необходимо просто выбрать наиболее подходящий вариант удовлетворяющий цену строительства и возлагаемые конечные функции и выбрать наиболее подходящий вариант. Вот тогда уж точно ваши продукты будут долго храниться.

Заранее подумайте о том, как и куда вы будете удалять вынутый грунт из помещения.

Эта проблема может быть решена двумя способами:

• Строительство погреба в подвале производится в процессе возведения дома. Его можно сразу забетонировать, изолировать и провести все работы буквально за несколько дней.
• Когда в частном доме уже имеются стены и подвал, то единственным решением видится рытье ямы для погреба своими руками. Это кропотливая работа, которая потребует некоторых физических усилий.

Нужно принимать во внимание, что устройство котлована не должно ослабить грунт под фундаментом дома. Если вы будете рыть котлован слишком близко к стенам дома, то это может привести к просадке здания и его дальнейшей деформации.

В том случае, если строение имеет свайный фундамент, то проведение земляных работ и обустройство погреба не несет никакой опасности, потому что вся нагрузка от сооружения приходится на нижележащие грунтовые слои, до которых лопатой не добраться.

Пол в хранилище

Самым распространённым вариантом является устройство бетонного пола. Обустройство такой поверхности, конечно, не обеспечит 100%-ной гидроизоляции помещения, хотя перед грунтовым полом бетон имеет массу преимуществ, которые видны уже на этапе строительства:

После того, как арматурная сетка собрана можно заливать бетон.

• Анаэробные бактерии могут выделять потенциально опасные для человека газы, которые через бетонный пол никогда не попадут в помещение погреба.
• Разнообразные вредители также не смогут проникнуть в хранилище через бетонную поверхность, поэтому обустройство такого пола – правильное решение, если вас беспокоит эта проблема.
• Бетонный пол не смогут разрушить даже крупные грызуны.
• Во время половодья, когда грунтовые полы просто начинают ускользать из-под ног, бетонная поверхность останется на своем месте.

Строительство бетонного пола в погребе в частном доме подразумевает следующие этапы:

1. Первым делом необходимо выкопать котлован, определиться с размерами погреба и выровнять дно ямы.
2. Далее необходимо сделать песчаную подушку, толщина которой не должна превышать 20 см. Ее утрамбовывают при помощи подручных инструментов и воды. Подушка должна быть твердой и ровной, в противном случае бетонный пол в будущем подвергнется деформациям.
3. Затем рекомендуется уложить слой из гравия, который также нужно хорошенько утрамбовать и сделать максимально ровным. Обустройство этого слоя позволит обеспечить высокую надежность поверхности и погреб под домом не будет подвержен деформациям.
4. На гравийно-песчаную подушку внахлест укладывается гидроизоляционный материал (может быть использован специальный полиэтилен или рубероид). Это необходимо не только в качестве барьера от грунтовых вод, но для того, чтобы цементное молочко после заливки раствора не ушло в нижние слои. За счет такого подхода бетон набирает предельную прочность. Конечно, это не даст абсолютной гарантии от проникновения влаги в помещения, но хотя бы максимально снизит риски.
5. На гидроизоляционный слой кладется стека из арматуры. Толщина прутьев арматуры при этом должна составлять 5 мм и более. Армирование поверхности пола обеспечивает стойкость поверхности и ее долговечность при эксплуатации.
6. В завершении пол заливают цементным раствором толщиной около 10-15 см. Нужно понимать, что покрытие наберет рабочую прочность только спустя несколько недель. Первые дни после завершения работ ходить по такому полу запрещено.

Монолитные стены

Стены любого подвального помещения возводятся, как правило, из кирпича или пенобетонных блоков. Когда строительство погреба осуществляется в уже возведенном доме, могут возникнуть определенные сложности с гидроизоляцией и обратной засыпкой. Однако, если внимательно отнестись к работам, их можно выполнить своими руками.

Бетон заливается не сразу доверху, а понемногу с утрамбовкой каждого слоя.

Оптимальным решением является строительство стен из армированного бетона. Порядок работ по возведению железобетонной конструкции своими руками следующий:

1. Первым делом устанавливается арматурная сетка. Для этих целей обычно применяются рифленые арматурные стержни с сечением 10-15 мм. Если стержней такой толщины найти не удалось, можно скрепить вместе два небольших стержня, либо воспользоваться обрезками труб. Чтобы связать из стержней арматурную сеть, рекомендуется пользоваться проволокой и специальными крючками, сварку лучше всего не применять.
2. Устройство вертикальной опалубки своими руками подразумевает использование различных подручных материалов. Отлично подходит для этих целей горбыль, фанерные листы, ДСП. В принципе, подойдут даже большие деревянные обрезки. Если для опалубки не хватает материала, то доски можно постепенно переставлять по мере возведения стен. Построить стену в этом случае можно будет за несколько дней.
3. Для заливки рекомендуется использовать бетон марки М200 (и более прочный). В ряде случаев рекомендуется добавлять некоторую часть щебня в раствор. Опалубку необходимо заливать понемногу, слоями в несколько десятков сантиметров. Кроме того, каждый слой бетона необходимо уплотнять. Стену необходимо построить до уровня перекрытия.

Перекрытие

Если погреб в частном доме делается своими руками, то устройство теплоизоляции перекрытия многим кажется лишним. Это мнение ошибочно, потому что внутри погреба должна поддерживаться стабильная температура в пределах +2, +5 градусов, что позволяет продуктам на протяжении многих месяцев сохраняться в первозданном виде.

Если воздух в погребе прогреется слишком сильно, то провизия мигом испортится, причем практически вся. Кроме того, в зимнее время без качественно изолированного перекрытия тепло будет уходить именно в погреб, тем самым возрастут затраты на отопление.

Перекрытие вполне можно сделать своими руками из древесины, но как же его утеплить?

1. На несущие балки снизу крепится своеобразный «щит» из досок. Доски могут быть зафиксированы саморезами для надежности или гвоздями. Гвозди необходимо вбивать в разных направлениях, под углом, по несколько гвоздей на каждую доску. Крепление все же лучше сделать на длинных саморезах – так будет надежнее.
2. На щит закрепляется пароизоляционный пленочный материал, который необходим для предотвращения намокания теплоизоляционного слоя.
3. Всё пространство между балками должно быть заполнено теплоизоляционным материалом. В случае с подвалом обычно используется минеральная вата или стекловата, которая вполне доступна по цене.
4. На теплоизоляционный материал кладется гидроизоляция. Хорошо подойдет рулонный изолятор, который можно уложить внахлест. Все швы рекомендуется проклеить строительным скотчем.
5. Сверху укладывается несущее покрытие и всё завершается монтажом пола. Если вход в погреб осуществляется из кухни или жилого помещения, то необходимо постелить на крышку такое же напольное покрытие, что и во всей комнате.

Как бороться с сыростью под домом?

Закончив устройство погреба в доме, и начав его эксплуатацию, многие сталкиваются с проблемой сырости. Как сделать, чтобы конденсат не скапливался на стенках хранилища, а влага не проникала в жилое помещение?

Нужно понимать, что в погреб под домом обязательно будет просачиваться вода из-за грунтовых вод и верховодки. Никакая гидроизоляция не сможет дать 100%-ной гарантии. Кроме того, при хранении овощи будут выделять влагу, которая будет скапливаться в воздухе.

Оптимальным решением в этом случае видится устройство эффективной вентиляции своими руками. Вентиляционная система для погреба должна состоять из двух труб. По одной трубе свежий воздух будет поступать внутрь, а по другой – наоборот выходить наружу. Трубы можно использовать любые: специальные вентиляционные или обычные из поливинилхлорида (которые обычно применяются для канализации).

Если в вашем доме небольшой погреб, то можно сделать вентиляцию всего с одной трубой, которая будет отвечать и за приток воздуха, и за вытяжку. Когда размеры погреба значительны, рекомендуется устанавливать внутри труб вентиляции специальные приборы, которые будут принудительно выкачивать воздух из хранилища, не давая ему застаиваться, приводя к образованию конденсата.

Насекомое может попасть в погреб через вентиляцию.

Вытяжную трубу необходимо вывести на крышу дома. Нижняя часть вытяжной трубы должна быть установлена под потолком погреба (в соответствии с законами физики). Нижнюю часть приточной трубы устанавливают на высоте 20-30 от , а верхняя часть может быть выведена через любое окно. Приточную трубу необходимо обязательно оснастить металлическим фильтром, который защитит погреб от попадания мусора и вредителей. В свою очередь, в вытяжную трубу может быть установлен дефлектор, который будет усиливать тягу из погреба в ветреную погоду.

С помощью качественной системы вентиляции погреб под домом можно без проблем эксплуатировать не один десяток лет. Правильно сделать хранилище своими руками под силу даже начинающему строителю.

Проектирование и строительство подвала

Консультант: "Русь Бревенчатая".

Общие положения по проектированию подвалов.

Кроме защиты от влаги, стены и пол подвала должны противостоять давлению грунта и отрицательному давлению воды. Поэтому для обеспечения прочности, наружные стены подвала обычно укрепляются внутренними подпорными стенами (пристенками) через каждые 3-4 метра.

Все статьи данного автора, опубликованные в журнале "Землевладелец" 1. И опыт - сын ошибок трудных... (Советы новичку) , 2. Каждый выбирает для себя (технологию и строительную компанию), 3. Чашки, стяжки, шпильки - секреты ручной рубки, 4. Канадская чашка - преимущества технологии, 5. Кое-что о подводных камнях (Советы по строительству фундамента) , 6. Под крышей дома моего (опыт строительства крыши), 7. Личное подземелье. Нужен ли нам подвал и как его построить (часть 1) 8. Проектирование и строительство подвала, 9. Практика строительства подвала, Полный цикл статей (более 50) этого автора о своем доме и бане

Если вы планируете сделать подвал под всей площадью дома, то вы должны предусмотреть разрывы в ленточном фундаменте под двери и арки. Рекомендуемая высота подвала 2 м, в этом случае вы легко установите двери на стены подвала, и вам не придется сгибаться в три погибели.

Нецелесообразно заглубление всего подвала. Оптимально оставить под землею около 110-150 см, а оставшуюся часть расположить в цокольной части дома. В этом случае, около 50-60 см стен подвала по высоте будут выше уровня земли, и в них рекомендуется сделать небольшие окна или отдушины для обеспечения вентиляции а, если есть возможность, то и освещения подвала. Заглубление более полутора метров повышает риск столкновения с почвенно-грунтовыми водами.

В целом, для постройки хорошего подвала , не требующего дальнейшего ухода, необходимо осуществить:
- предварительное проведение гидрогеологического исследования участка;
- тщательное проектирование подвала;
- проведение комплекса работ по осушению участка (при необходимости);
- обеспечение использования качественных материалов и хорошо зарекомендовавших себя технологий строительства;
- тщательную гидроизоляцию стен и пола подвала, при необходимости и их теплоизоляцию;
- оборудование приточно-вытяжной вентиляции подвала;
- оборудование отмостка вокруг фундамента.

“Кто так строит?” Ну, вот мы и добрались до непосредственного рассмотрения технологий возведения подвалов и применяемых материалов. Многие будут удивлены, но строительство рубленного деревянного дома должно начинаться, а не заканчиваться строительством подвала. Это позволяет существенно уменьшить, а главное облегчить объем проводимых работ. На сегодняшний день существует две классические технологии строительства подвалов на начальных этапах возведения фундамента дома. Автор лично столкнулся с еще одним подходом, реализованным уже на этапе готовых стен и крыши. Этот третий подход также имеет право на существование, поскольку в ходе его проведения было найдено несколько неординарных инженерных решений. Итак, рассмотрим указанные технологии по порядку.

Технология с первоначальным рытьем котлована.

В этом случае сначала выкапывается котлован по ширине и длине превышающий контур будущего подвала (фундамента) на 1-1,5 м. На дно котлована отсыпается подушка из песка и щебня, поверх которой отливается монолитная железобетонная плита. По сути это фундамент дома в виде плиты.

Верх фундамента изолируется рубероидом на цементом растворе, поверх рубероида расстилается другой слой раствора для кладки первого ряда бетонных блоков (газобетонных блоков, крупноформатного кирпича, пористого или пустотелого красного кирпича).

Описанная технология имеет ряд недостатков :
- она требует применения тяжелой строительной техники (экскаватора, самосвалов, подъемного крана), что не всегда применимо, особенно для небольших или труднодоступных участков;
- строительство должно вестись очень быстрыми темпами для предотвращения осыпания (оплывания) стен котлована;
- стены из блоков или кирпича не являются герметичными, поскольку в швах между ними остаются микрощели. Создание же качественной внешней гидроизоляции дело затратное, но не всегда абсолютно надежное;
- после обратной засыпки грунт у наружных стен подвала становится менее плотным и более гигроскопичным. Отсутствие промерзания стен подвала зимой приводит к тому, что грунт вдоль стен становится надежным прибежищем влаги со всей округи, особенно по весне. Создание же дедовского глиняного гидрозамка дело хлопотное и дорогое, а поэтому редко используемое;
- указанная технология практически не позволяет построить подвал своими силами или силами небольшой бригады, что, учитывая первый недостаток, резко удорожает стоимость строительства.

Технология с предварительной заливкой железобетонных стен в грунте.

В данном случае на месте будущих стен подвала, являющихся одновременно элементами ленточного фундамента дома, выкапываются траншеи (обычно глубиною 1,5-2 м и шириною 40-60 см). Если цоколь дома также планируется сделать железобетонным, то выше уровня земли создается опалубка, если нет – то в будущем цокольная часть выкладывается кирпичом или блоками.

В траншею закладывается необходимая арматура и далее происходит заливка траншеи монолитным бетоном. Получившаяся стена, хотя и не имеет внешней гидроизоляции, но, учитывая свою толщину (40-60 см) и гораздо меньшую гигроскопичность, может считаться серьезной преградой для грунтовых вод.

Единственно желательно проведение дренажных работ, описанных выше. В этом случае вода просто будет стекать по стенкам подвала, и уходить в дренажные скважины. Нахождение даже бетонных стен в искусственной «запруде», но без внешней гидроизоляции, конечно же, нежелательно.

После застывания бетона переходят к дальнейшим работам. Если перекрытия подвала будут отливаться на месте, то создаются необходимая опалубка, армирование, ребра жесткости и пр.

После отливки перекрытий, либо сразу после отливки стен (если планируется использовать готовые перекрытия), производится выемка грунта из внутренней части будущего подвала до уровня его пола. По краям, у самых стен, грунт немного подкапывается под стены (до половины их толщины). На дно отсыпается подушка из песка со щебнем, производится армирование и дальнейшая отливка бетоном пола подвала.

Единственным узким местом в данной технологии, требующим оперативности, является рытье траншеи, проведение ее армирования и заливка бетоном. Дальнейшие мероприятия могут проводиться без спешки малым количеством рабочих. Значительная часть этих работ при малобюджетном строительстве может быть проведена застройщиком самостоятельно и даже параллельно с дальнейшим возведением дома.

Технология строительства подвала в готовом доме Вы согласитесь, что не всегда разумные мысли посещают нас своевременно. Кроме того, в моменты принятия решений может отсутствовать необходимая информация или еще более прозаически – финансовые ресурсы. Тем не менее, принимать решения о строительстве подвала никогда не поздно, даже когда у вас возведены стены и крыша, правда хуже, когда уже уложен пол первого этажа. В этом случае стены подвального помещения уже не будут несущими элементами фундамента дома, да и подвал, скорее всего, займет только часть площади дома. В принципе при этом можно применить один из описанных выше подходов. Но, с одной стороны, стены подвала уже не будут так нагружены, а, с другой, хотелось бы оставить грунт вокруг стен не потревоженным, а сами стены – сделать потоньше, чтобы увеличить пространство подвала.

Изящный подход к решению данной проблемы был предложен бригадиром, возглавлявшим строительную бригаду по строительству подвала в нашем доме. Суть методики заключалась в следующем. Сначала был вынут грунт на глубину 1,5 м по всему периметру стен фундамента под кухней. Затем на стены и пол подвала были уложены асбестоцементные плиты, поверх которых в последствии была наклеена гидроизоляция (Технониколь, в 2 слоя), получилась герметичная «чаша». В верхней части конструкции гидроизоляция была приклеена к фундаменту дома. Затем в этой чаше был залит армированный пол (толщиной 14 см) и по периметру возведены бетонные стены (толщиной также 12-14 см), армированные металлической сеткой.

Таким образом, общая толщина стен и пола составила всего около 20 см, при этом была сделана хорошая гидроизоляция, которая снаружи дополнительно механически защищена асбестоцементными плитами. Грунт вокруг этих плит остался спрессованным.

Альтернативный способ с применением кирпичной кладки дал бы толщину стен в 2-3 раза больше (учитывая необходимую внешнюю стену толщиной в четверть кирпича, на которую сначала наклеивается гидроизоляция).
Более подробно реализацию данного подхода на практике мы рассмотрим в заключительной части статьи.

Ключевые элементы: полы, вентиляция, отмосток

Полы в подвале

Специалисты рекомендуют два способа организации полов в подвальных помещениях: по грунту и по лагам. Что выбрать? Это зависит от уровня грунтовых вод, предназначения подвала, наличия необходимых материалов и ваших финансовых возможностей.

В любом случае, первоначально следует очистить площадку под пол от мусора, выровнять ее и утрамбовать.
Полы по грунту подразделяются на глинобитные и бетонные. В первом случае на дно подвала последовательно укладывают и тщательно трамбуют два слоя щебня с глиной (каждый по 10-12 см.).
Устройство бетонных полов мы уже частично затронули, здесь следует лишь пояснить особенности утепления таких полов (при необходимости). Итак, сначала на грунт настилают бетон, затем насыпают утеплитель (керамзит или шлак), который перекрывают цементной стяжкой.

Толщина слоя бетона и утеплителя должна составлять около 12-15 см. Далее на это основание укладывают линолеум, плитку, OSB-3, фанеру влагостойкую, ДВП и т. п.

Следует отметить, что при высоком уровне грунтовых вод использование такого утеплителя не рекомендуется в силу его высокой водопроницаемости. Заменой могут послужить современные пенополистирольные и иные утеплители, нашедшие свое применение в строительстве.

Если подвал планируется использовать как жилое помещение, то целесообразно укладывать полы по лагам.
Для этого, после уплотнения грунта на нем выстраивают бетонные или кирпичные (из обожженного красного кирпича) столбики высотою 15-20 см. Размещение столбиков должно позволить свободно и без провисания уложить лаги. Под лаги обязательно укладывается гидроизолирующий слой (технониколь, рубероид и т.д.), а затем – деревянные бруски. Кстати с помощью брусков, регулируя их толщину, можно выровнять лаги в одну плоскость.
Поверх лаг укладывается дощатый пол, при этом длина досок оставляется на 2-3 см меньше длины подвального помещения. Это предотвратит их коробление и обеспечит необходимую вентиляцию пространства под полом. В заключение, по периметру подвала, прибиваются плинтуса.

Вытяжная труба начинается в верхней части подвала и выходит вместе с остальными вентиляционными трубами над крышей дома. Для улучшения тяги ее желательно проложить рядом с дымовым каналом печи или отопительного котла.
Приточная труба начинается на чердаке (если это не жилая мансарда) и кончается в нижней части подвала, обычно в противоположной стороне от вытяжной трубы. Летом естественной тяги может оказаться недостаточно, и в вытяжную трубу потребуется поставить вентилятор.

Небольшое отвлечение: если Вы интересуетесь организацие йвентиляции в своем загородном доме, то Вам покажется интересной статья о монтаже вентиляции автором данного материала,

Кроме вентканалов подвал дополнительно проветривают с помощью продухов - небольших окошек (сечением 14 на 14 см или круглых) в цокольной части стены, которые затягивают сеткой от грызунов, а на зиму замазывают глиной или закрывают специальными клапанами. Повышенную влажность воздуха устраняют с помощью сквозного проветривания. Осенью люки, двери и задвижки надолго открывают. Для впитывания излишней влаги можно использовать негашеную известь, крупную кухонную соль или древесный уголь - эти вещества отлично поглощают влагу. Поглотители влаги насыпают в ящики и размещают в разных углах помещения.

Кроме снижения сырости в подвальном помещении, вентиляция препятствует скоплению там вредных газов (злополучного радона и др.).

Устройство отмостки.

Отмосток вокруг вашего дома является первым рубежом борьбы с дождевыми и талыми водами. Если оставить вокруг дома дерн или слабо утрамбованную дорожку, то во время дождей вода будет просачиваться к основанию стен подвала (фундаменту), а затем по капиллярам материала стен подниматься вверх. Стены от воздействия влаги будут разрушаться.
В качестве материалов для организации отмостки применяют бетонные плиты, монолитный бетон, булыжник, асфальт, кирпич и т. д. Защищая стены и фундамент от влаги, отмостка в то же самое время является элементом внешнего благоустройства и служит удобной дорожкой вокруг дома.

Хотите увидеть, как стала выгляеть отмостка, построенная автором статьи? Тогда рекомендуем прочесть статью по этой теме в рубрике "Шаг за шагом", написанную этим же автором,

В зависимости от типа грунта и выноса карниза крыши, ширина покрытия отмостки составляет 0,5-1 м. Сначала вокруг фундамента снимается растительный слой грунта на глубину 10-15 см, затем эта выемка заполняется слоем мягкой глины, которая уплотняется методом «утапливания» в нее гравия или каменного щебня.

Практически все частные дома оборудованы подвальными помещениями. Они выполняют множество практических функций и незаменимы в случае, если у вас есть собственное хозяйство. В случаях, когда нет возможности оборудовать такой подпольный отсек-хранилище, в небольшом отдалении от дома можно соорудить погреб.

Для чего нужен подвал

В первую очередь, давайте выясним, для каких целей может быть использовано дополнительное пространство под полом:

1. Для хранения продуктов длительное время (особенно в зимний период).
2. Для закладки луковиц или корневищ декоративных растений (в случае, если их необходимо выкапывать на зиму из открытого грунта).
3. В качестве кладовой, где можно хранить вещи, не используемые в повседневном обиходе.
4. Для установки там обогревательного и водонапорного оборудования, которое будет снабжать дом теплом и водой.
5. Если подвальное помещение достаточно большое по своей площади, то можно соорудить там тренажерный зал или даже сауну.

Важно определиться с этими целями заранее, так как от этого зависят некоторые особенности обустройства пространства под полом дома.

Технология возведения и строительства подвала

Строительство подвала начинается с чертежа и планировочных работ. Начальные этапы обустройства проводятся уже на стадии сооружения фундамента. Необходимо правильно распланировать все инженерные системы, которые будут там находиться:

• система гидроизоляции;
• вентиляция;
• утепление;
• освещение.

Особое внимание при сооружении подвала необходимо уделить дренажу. Это обязательный момент, если вы хотите содержать помещение в сухости.

Для подвала в доме является частью фундамента здания. Одной из разновидностей подпольных хранилищ является кессон . С французского это слово переводится как «ящик».

Изначально такие погребки использовались для хранения продуктов и вещей под водой. Однако, со временем, они нашли гораздо более широкое применение.

Их преимуществом является, в первую очередь, герметичность и компактность.

Такой тип подвала может быть использован как в небольших домах для экономии места, так и в случае, если уровень грунтовых вод не позволяет вам выкопать полноценное подвальное помещение.

Кессон в деревянном доме может быть сделан своими руками или же вы можете приобрести такой ящик в специализированном строительном магазине. Современные кессоны изготавливаются не только из дерева, но также и из бетона, металла или пластика.

Особая конструкция и качественные материалы позволяют сделать водонепроницаемый и компактный погребок.

Пластиковые кессоны наиболее популярны, поскольку они отличаются малым весом, не нуждаются в проведении антикоррозионной обработки и относительно недорого стоят.

Также достаточно распространена такая разновидность подвальных помещений, как ледники.

Их популярность связана с суровыми погодными условиями, которые преобладают на большей части нашей страны.

Такой тип подвала характеризуется наличием в нём специально заготовленного льда, который помогает сохранять продукты свежими на протяжении практически всего года.

Особенность их заключается в том, что они способны аккумулировать холод в течение зимних месяцев и сохранять его до конца лета.

Таким образом, продукты, находящиеся в леднике, не портятся и круглый год остаются свежими.

Вентиляция подвала

Система вентиляции подвала, находящегося непосредственно под самим домом должна быть предусмотрена изначальным планом постройки. Вентиляция нужна, в первую очередь, для того, чтобы держать помещение, находящееся ниже уровня поверхности почвы, в сухости и не допускать распространения плесени.

Такую систему достаточно просто смонтировать из обыкновенных пластиковых труб. Необходимо будет не только обеспечить его циркуляцию (не только отток, но и подачу).

Для этого отверстие, в которое будет поступать свежий воздух, должно располагаться на высоте не менее 50 см от пола. Вытяжное же отверстие нужно располагать непосредственно под потолком.Продухи, выходящие на улицу, должны быть оснащены сеткой от грызунов и других мелких животных.

Гидроизоляция и утепление подвальных помещений

Для защиты от атмосферных осадков, грунтовых вод и сырости вам понадобится внутренняя гидроизоляция подвала. Ледник же не нуждается в дополнительной изоляции кроме той, которая предусмотрена технологией его изготовления.

Для достижения хороших результатов специалисты рекомендуют устанавливать гидроизоляцию в два слоя: один снаружи, а второй изнури. Так вы точно сможете защитить своё подвальное помещение и от грунтовых вод и просто ненужной сырости.

В случае, если есть необходимость отводить излишки влаги, разрабатывают специальную дренажную систему. С этой целью может быт вырыта специальная траншея, которая будет отводить воду, к примеру, на огород. Эта труба устанавливается на глубине равной глубине фундамента вашего дома.

Утепленные же подвалы дают большие возможность для их обустройства. Вы легко сможете сделать там тренажерный зал, сауну, бильярдный зал или бассейн . Правильная термоизоляция подвала также позволяет существенно снизить расходы на его обогрев, не допускает промерзания помещения и, тем самым, позволяет несущим конструкциям прослужить вам как можно дольше.

Достаточно часто проводится вместе с гидроизоляционными работами, поскольку утепление и гидроизоляция неразрывно связаны. При правильно проведенных работах, подвальное помещение даже в холодное время года сможет сохранять температуру до +10 градусов без особых затрат на его отопление.

Использование современных материалов, таких как экструзионный пенополистерол , позволяет сохранять тепло и при этом обеспечивать естественную вентиляцию воздуха без образования лишнего конденсата. Этот эффект достигается за счет того, что данные материалы имеют герметичные поры и не впитывают влагу.

Кроме того, для изоляции очень часто используется минеральная вата и керамзит. Эти материалы также отличаются хорошими термоизоляционными свойствами и стоят относительно недорого. Утепление пола в подвале также можно сделать при помощи этих материалов. Если же вы планируете использовать помещения для проведения там досуга, позаботьтесь теплых полах. Эта система позволит вам поддерживать температуру пола на должном уровне.

Внутренняя планировка

Деревянный дом с подвалом можно назвать мечтой многих наших сограждан.

Внутренняя обстановка подвальных помещений может быть каким угодно, на ваш вкус и в зависимости от ваших потребностей.

Если вы собираетесь хранить там овощи, фрукты и консервацию, тогда вы должны оборудовать подвал специальными стеллажам, полками и ящиками.Ящики, как правило, используются деревянные, поскольку этот прекрасно выдерживает низкие температуры и не позволит овощам замерзнуть или перепреть.

Под потолком можно хранить некоторые хозяйственные вещи, которыми вы не пользуетесь в повседневной жизни.Также хорошо обустроенный подвал можно использовать в качестве гардероба для зимней одежды, чтобы она не занимала слишком много места в дома.

В подвал должна вести удобная лестница, по которой вы без труда сможете спуститься. А внутренняя планировка непосредственно самого помещения должна быть такой, как вам нравится.

Подполье - это пустое закрытое пространство между грунтом и полом помещения внутри фундамента.

Подполье дома – место, где располагаются разные личные , водопроводные и канализационные , .

Также очень часто в подполье устраивают погреб для хранения запасов овощей и солений.

Глубину подполья делают 50-60 сантиметров, максимум метр, что и отличает его от .

Различают два вида подполья: теплое и холодное. Холодное применяют для неотапливаемых в холодный период домов, для этого пол дополнительно утепляют.

В таком подполе температура зависит от температуры на улице, а не в доме . в подполье частного дома осуществляется через отдушины в фундаменте дома, с внутренними помещениями дома воздухообмен не осуществляется.

Пол с теплым подпольем делают в домах с постоянным проживанием и . Температура в подполье зависит от температуры в доме, поскольку связана с внутренними помещениями отдушинами в полу.

Чаще всего глубину теплого подпола делают 15-25 см. При глубине больше 25 см теплопотери увеличиваются, при меньшей – ухудшится вентиляция.

Для обеспечения свободной вентиляции и хорошей циркуляции воздуха не рекомендуется закрывать отдушины мебелью и половыми покрытиями.

Возможно также выполнить вентиляцию при помощи плинтусов . Для этого их крепят чуть выше уровня пола по всему периметру с зазором 1-2 миллиметра.

Это обеспечит необходимую циркуляцию воздуха. Такой метод не слишком популярен. И связано это с тем, что подполье получается частично открытым. Пыль, находящаяся в подполье, будет попадать и в дом.

Отдушины располагают на расстоянии 2-3 метра друг от друга. Для предотвращения проникновения в подпол грызунов, отдушины закрывают решётками. В холодный период отдушины частично закрывают, оставляя небольшой проход для циркуляции воздуха.

В случае, когда не помогают отдушины и в подполе скапливается влага и появляется , разрушающие перекрытия, необходимо увеличить циркуляцию воздуха. Существует два метода: временный (экспресс) и постоянный.