Захотелось мне научиться точить ножи, не скажу, что я совсем не умел это делать. Точил, конечно, руками на камнях, и угол пытался выдерживать, вроде получалось — бумагу ножи кромсали.
Решил подойти к этому процессу более серьезно. И, как водится у нас в России, сделать всё самому из того, что есть под рукой, да еще и даром. Есть у нас такие любители и я такой. Для таких, собственно, и статья.
Посмотрел станки для заточки в интернете, остановился на Апексе. Первым делом поискал её на китайских сайтах, есть, конечно, копии и стоили недорого (до смены курса доллара), сейчас и китайские для нас дороговато стоят. Посмотрел, как это работает, какие нюансы. Да вроде повторить можно.
Делаем Apex
Забегая вперед, скажу, что совсем бесплатно сделать не получилось, пришлось всё же потратиться, но совсем немного. Около 150 рублей.
Вместо основы взял оцинкованный лист 2 мм. Загнул на глаз (почему-то угадал в угол ровно 20 гр.). Закрепил на листе ДСП. Моментом приклеил магниты от старых жестких дисков, понадобилось 3 магнита. 
Упоры для ножей высмотрел в интернете, удобно, здорово придумано. Опору для шарнира нашел в гараже, она с резьбой на 8мм.
Сначала думал угол менять гайками, но решил, что угол меняется часто и гонять туда — сюда гайки и каждый раз контргаить, чтобы не было люфта, будет неудобно.
Где же взять направляющую для камней? На глаза попалась старая кровать, точнее спинка, помните, наверное, такие были в годы СССР. Чем не штанга из спинки. На штангу закрепил квадратный профиль 25х25 мм, (предварительно отшлифовав). Помните там фигурные втулки. С их помощью (понадобилось три штуки), в одной нужно рассверлить отверстие до 11 мм (диаметр штанги). Добавил гайку на 10 и шпильку с шариком от той же кровати, получилась удобная ручка.
Точить решил наждачной бумагой, есть такой метод, вроде получается очень бюджетно и достаточно хорошо. Купил несколько листов шкурки разной зернистости. Чтобы не было остатков наждачки, длину квадратного профиля сделал по ширине листа наждачки 230 мм. На штанге сделал пропил и загнал туда граверную шайбу подходящего размера. Всё сошлось идеально, как будь-то для этого и предназначено.
Боялся, сложно будет отцентровать профиль, но таким способом, профиль сам встал на свое место. Наждачную бумагу приклеиваю на канцелярский клей карандаш.
Шарнир для точилки
Долго думал над этим узлом, как сделать, чтобы не было люфта. Придумал сделать так. Заехал в магазин подшипников, оказалось, есть такие опоры ШС (по-моему, шарик скольжения расшифровывается). Есть размеры 10, 12, 15 по внутреннему диаметру отверстия. Но шток ведь 11 мм. Без токаря тяжело. Но выход нашелся. В магазине, через дорогу, продавали запчасти для КАМАЗов, и там я нашел такую латунную втулку для тормозных трубок на 10мм. Купил ШС-12 (65 рублей) и втулку (8 рублей). Дома загнал втулку на штангу, с молотка она замечательно расширилась, немного притер её к штанге, как тут и было. Вставил её в ШС (с клеем на всякий случай, чтобы исключить люфт) и развальцевал. Опять всё срослось. Остался небольшой люфт, в самом ШС, он российского производства и немного люфтит (с десяток перебрал в магазине — всё такие). Хотел было приварить ШС к гайке для крепления, но в голову пришла другая идея, как обойтись без сварки. Заехал в магазин сантехники и купил крепеж для труб. На нем написано 3/8”стоит 27 рублей. Немного подработал его на наждаке, чтобы не уменьшался рабочий угол ШС. Далее шпилькой с резьбой на 8 мм соединил хомут с длинной гайкой и в нужном месте длинной гайки просверлил отверстие на 9 мм. Барашек сделал из покупного барашка за 5 рублей. Гайки и шпильки то же на 8 мм.
Когда собрал, (зажал ШС в хомут), люфт пропал, болты хомута сжимают ШС и люфт уходит, совсем. Получилось лучше, чем на сварке. И при выработке легко заменить.
Как ни странно, все детали встали идеально на свои места. Пришлось делать минимум переделок. Люфта нет. Всё оказалось очень просто, я даже сделал вторую штангу, для полировки режущей кромки.
По накатанному, на вторую штангу затратил от силы полчаса. На грани приклеил:
- кожу для пасты Гои
- чистую кожу
- деревянную линейку с пастой Гои
- чистую деревянную линейку
Пользуюсь ими в разной последовательности.
Хочу сказать, что затея удалась, за два дня, переточил все ножи, какие только нашел. Углы можно измерить, бытовым угломером, или телефоном, с установленной программкой для замера углов
По сравнению с ручным методом на камнях, точится значительно легче и острее. Бумагу стругают, волосы бреют. Волос стругать не пробовал, думаю, это излишняя острота и в жизни она ни к чему, хотя при должном старании можно добиться и её.
Затрачено:
- ШС-12 – 65 р.;
- латунная втулка — 8 р.;
- хомут — 27 р.;
- барашек – 5 р.;
- длинная гайка – 5 р.;
- лист наждачной бумаги 240 – 2 р.;
- лист наждачной бумаги 600 – 2 р.;
- лист наждачной бумаги 1000 – 10 р.;
- лист наждачной бумаги 2000 – 10 р..
Итого: 134 рублей. Остальное нашлось в гараже даром. И плюс работа руками и головой.
Кому лень возиться, нашел не дорогую точилку того же типа, отзывы хорошие, можно брать .
Также сделанную своими руками.
Острых вам ножей.
Тэги статьи:
- заточка ножей;
- точилка ножей;
- самодельный Apex;
- точилка для ножей;
- станок для заточки.
Эту статью находят по словам:
- точилка апекс самодел наждачная бумага
- точилка для ножей своими руками
- станок для заточки ножей своими руками
- точилка апекс своими руками
- точилка для ножей профессиональная своими руками
- точилка ножей своими руками
Видео по заточке.
Приспособление для заточки ножей своими руками — это необходимое устройство для любых работ на кухне или в мастерской. Использование идеально острых ножей значительно облегчает готовку пищи, позволяя прикладывать меньшую силу для разделки мяса, нарезки овощей или хлеба. Тупым ножом работать не только неудобно, но и опасно, ведь такой инструмент может в любой момент сорваться с разрезаемого материала и нанести вам травму.
С помощью самодельной точилки для ножей заточить нож можно под любым углом, так как угол заточки регулируется самостоятельно.
Для того, чтобы довести любой нож до острого состояния, следует знать оптимальный угол его заточки. Данный параметр зависит от марки стали и предназначения ножа. Самодельные приспособления помогут вам установить нож под нужным углом, чтобы быстро и качественно заточить его.
Как правильно точить ножи
Рисунок 1. Приспособление для заточки ножей «Домик».
Некоторые виды кухонных ножей невозможно заточить самостоятельно. К ним относятся инструменты специальной формы (например, нож-пилка для хлеба или другие типы ножей с рельефной кромкой). Также нельзя точить керамические ножи. Однако преимущество перечисленных инструментов состоит в том, что производители стараются делать их из особо твердых сортов стали, потому они долго не тупятся.
Для правильной заточки следует подобрать хорошие абразивы разной зернистости. Магазинные варианты таких брусков стоят довольно дорого, но всегда можно изготовить брусок самостоятельно из куска древесины, оклеенной мелкой наждачной бумагой. Важно иметь приспособления разной зернистости: крупные для предварительной «обдирки», и мелкие — для шлифовки.
Оптимальный угол заточки кромки ножа составляет от 20 до 30 градусов, в зависимости от функционального предназначения инструмента. Производить ручную заточку под этим углом довольно сложно, поэтому для такой цели применяют простые самодельные механизмы.
Вернуться к оглавлению
Сборка приспособления для заточки ножей
Среди всего множества приспособлений для заточки ножей своими руками следует выбрать то, которое будет максимально соответствовать поставленным целям. Все приспособления имеют довольно простое строение и состоят из двух главных частей:
- упор для надежного крепления ножа;
- подвижный брусок из абразивного материала.
Рисунок 2. Деревянный корпус в виде прямоугольного треугольника для размещения точильного камня.
Самый простой инструмент для создания острой кромки лезвия носит название «домик» (рис. 1). Он имеет вид деревянного бруска прямоугольной или квадратной формы, верхняя грань которого обработана в виде двускатной «крыши». Угол наклона граней такого бруска составляет 20-25°. Затачиваемый нож устанавливают кромкой впритык к гребню «крыши». Производя движения абразивным бруском в горизонтальной плоскости по лезвию, мы обеспечим соблюдение постоянного значения угла заточки.
Существуют и довольно сложные приспособления. Для их создания понадобятся некоторые материалы, инструменты и немного времени, но вы надолго обеспечите себе удобное средство для заточки. Сборка устройства осуществляется из таких материалов:
- деревянная доска, размерами 500х150х20 мм;
- металлические шпильки, диаметром 8 мм с резьбой;
- несколько болтов и гаек М8, саморезы по дереву;
- прижимные винты типа «барашек»;
- текстолит или кусок стали для прижимной пластины;
- опционально-неодимовый магнит для надежного крепления ножа во время процесса заточки.
Из деревянной доски нужно сделать корпус в виде прямоугольного треугольника, причем нижний катет должен быть немного длиннее, так как на нем будет размещена стойка для точильного камня (рис. 2). Наклонная доска крепится под углом 20° к основанию. В ней проделывают отверстие для крепления прижимной пластины, сквозь которое будет проходить винт с прижимной гайкой «барашком».
Рисунок 3. Необходимо просверлить отверстие под вертикальную шпильку, которая будет служить держателем для абразивного приспособления.
Возле острого угла конструкции нужно просверлить отверстие под вертикальную шпильку, которая будет служить держателем для подвижной абразивной конструкции (рис. 3). На шпильку надевается небольшой деревянный брусок, который зажимается винтом с прижимной гайкой.
Последний элемент приспособления — еще одна шпилька с держателем-струбциной для абразивного бруска (рис. 4). Зажимы можно изготовить самостоятельно из дерева, металла, эбонита или другого материала либо использовать для этого разобранную струбцину. Для лучшей устойчивости к дну инструмента можно приклеить резиновые ножки (видео 1).
Для того, чтобы заточить нож при помощи такого устройства, его укладывают на магнит, а при его отсутствии — прижимают к упору, придерживая рукой. Угол, который возникает между поверхностью лезвия ножа и горизонтом, обеспечивает оптимальную остроту для кухонных ножей. Производя продольные движения держателем с абразивным бруском, нужно добиться остроты кромки ножа, после чего перевернуть его на другую сторону и повторить действия.
В качестве абразивных брусков можно использовать уже готовые изделия, которые можно приобрести в хозяйственном магазине либо изготовить их самостоятельно. Для этого используют небольшие прямоугольные пластины из стекла, толщиной 4-5 мм. При помощи двустороннего скотча на их поверхность наклеивается наждачная бумага разной зернистости. Себестоимость таких брусков весьма низкая, а наждачную бумагу можно в любой момент заменить новой. Единственное предостережение: осторожно затягивайте гайки зажимов, иначе стекло может легко расколоться.
Одна из проблем, возникающая при применении такого приспособления — быстрый износ абразива, так как при работе не используется вода. По этой же причине следует избегать слишком быстрых движений, приводящих к перегреву металла и потере свойств режущей кромки.
Есть много способов, как наточить ножи. Современная промышленность, оперативно откликаясь на запросы профессионалов и просто частных мастеров, желающих пользоваться качественным инструментом, разработала и внедряет в производство специальные точильные приспособления.
С помощью самодельной точилки для ножей заточить нож можно под любым углом, так как угол заточки регулируется самостоятельно.
Но бывает, что фабричное устройство по тем или иным соображениям не устраивает заказчика. В таком случае можно сделать приспособление для заточки ножей своими руками. Это, скорее всего, будет намного дешевле и, не исключено, гораздо удобнее для его создателя.
Необходимое условие правильной заточки ножей
Цель любой заточки затупившегося инструмента на первый взгляд проста и понятна. Но сделать нож острым — это только часть решения всей задачи. Важнейшим фактором для длительной и эффективной эксплуатации изделия является угол затачивания.
Рисунок 1. Поперечный разрез клинка: 1 — режущая кромка (РК), 2 — подвод, 3 — угол заточки, 4 — спуск, 5 — обух.
Значение этого фактора можно оценить на практике. Казалось бы, чем меньше мы делаем угол между гранями лезвия, тем нож становится острее. Но такое действие ведет к тому, что наш предмет сможет демонстрировать свои улучшенные режущие качества не очень долго. Причем чем острее окажется нож, тем быстрее он затупится, так как здесь проявляется прямая закономерность — чем меньше угол заточки, тем меньшей прочностью обладает режущая кромка клинка.
Таким образом, задача качественной заточки ножей сводится к восстановлению остроты лезвия при сохранении правильного угла заточки. В некотором смысле, заточка — это процесс восстановления ранее заданного угла. А правильным он может считаться в том случае, когда полностью соответствует определенным технологическим нормам и максимально эффективно, свободно и быстро разрезает материал, для которого предназначен нож.
Поэтому каждый клинок затачивается под своим, оптимальным для него, углом.
Однако делать это, не имея специального приспособления, в целом затруднительно. Дело в том, что, удерживая нож руками, трудно обеспечить равномерную заточку с заданными углами наклона режущих граней.
Для устранения указанной проблемы и существуют специальные приспособления для заточки ножей, которые можно изготовить самому. Стоит отметить, что обычно их конструкции, несмотря на большое разнообразие, не отличаются какой-то повышенной сложностью, и на изготовление подобных устройств уходит относительно немного времени.
Вернуться к оглавлению
Материалы и инструменты, необходимые для заточки ножей
Сделать несложные и вполне добротные приспособы помогут следующие заготовки и инструменты:
- деревянные бруски;
- набор абразивных брусков (мусатов);
- ножовки (по металлу и дереву);
- электродрель;
- стамеска;
- напильники;
- рубанок;
- струбцина;
- набор различной наждачной бумаги;
- разметочные приспособления;
- винты, гайки.
Вернуться к оглавлению
Какие бывают приспособления для заточки: несколько примеров
Детально описать все существующие на сегодняшний день точильные приспособления довольно сложно. Остановимся на некоторых наиболее характерных и распространенных .
Первое приспособление делается из двух деревянных и двух абразивных брусков одинакового размера. С деревянных заготовок с помощью наждачной бумаги должны быть тщательно убраны все заусенцы. Затем в зависимости от требуемого угла заточки ножей производится предварительная разметка деревянных брусков. Для этого на бруске проводится соответствующая линия.
Приемы заточки ножевых пил: а — фугование зубьев пилы (1 — напильник, 2 — колодка, 3 — полотно пилы), б — пропял пазухи ножовкой на малую глубину, в — разводка зубьев пилы, г — заточка зубьев пилы (1- резиновая труба, 2 — резиновый чехол безопасности, 3 — деревянный прижим, 4 — тиски).
Далее, к намеченной линии прикладывается точильный брусок, чтобы на древесине зафиксировать его ширину. На противоположной стороне деревянного бруска по принципу зеркального отражения наносятся соответствующие линии.
По отмеченным линиям на обоих деревянных брусьях производятся пропилы глубиной от 1 см до 1,5 см. В полученные таким образом углубления вставляются бруски из абразивного материала. Производя эти операции, необходимо убедиться в том, что все пазы совпали с точильными камнями. После этого абразивные элементы закрепляются болтами. Для того чтобы полученное приспособление для заточки было устойчивым и не скользило по рабочему столу, к его нижней поверхности можно прикрепить кусок резины.
Второе приспособление основано на принципе вертикального расположения ножевого лезвия. В этом случае затачиваемый клинок будет перемещаться вдоль абразивного бруска, который закрепляется под определенным углом к горизонтальной и вертикальной поверхностям. Как показывает практический опыт, держать клинок в вертикальном положении намного легче и более функционально, чем водить лезвием по горизонтальной плоскости абразивного бруска, одновременно пытаясь выдержать заданный угол заточки.
Указанное приспособление изготавливается очень просто. Для этого надо взять пару уже готовых, одинаковых по размерам деревянных угольников. Можно также самостоятельно сделать такие заготовки-угольники, обеспечивая в них строго прямые углы. В нескольких местах обоих угольников симметрично сверлятся отверстия, в которые вставляются винты-зажимы.
Затем необходимо разметить сантиметровой шкалой горизонтальные и вертикальные бруски. По ней впоследствии будет выставляться угол наклона абразивного бруса. После установки нужного угла точило посредством зажимных винтов жестко фиксируется в устройстве.
Используя в своей практике приспособление именно такого типа, точильщику придется подружиться с тригонометрией. С помощью ее формул можно будет безошибочно определять, в каких именно точках горизонтального и вертикального оснований угольника следует закреплять кромки абразивного бруса. Так, например, при величине угла заточки x=30° выдвижение бруска по горизонтали должно составлять 4 см, а по вертикали — 15 см.
Третий рассматриваемый здесь вариант устройства для заточки ножей в чем-то похож на предыдущий. В этом случае изготавливается деревянное основание, на котором затем помещаются две боковые и одна центральная накладки. Их также делают из древесины, чтобы легче было нарезать их боковые кромки под таким углом, который будет нужен для качественного затачивания.
Данный вариант предполагает жесткое закрепление двух боковых накладок на основании и съемной (с помощью винта) центральной накладки. Эта накладка будет играть роль зажима для брусков. Сопрягаемые наклонные грани боковых и центрального элементов должны иметь одинаковые углы среза.
Благодаря этому можно будет зажимать бруски под необходимым для заточки углом. Но, в отличие от предыдущего варианта с зажимами-угольниками, данный способ не предполагает плавной регулировки угла наклона точильного камня. Поэтому точить лезвие ножа здесь можно только в двух жестко зафиксированных положениях.
Следующее приспособление основано на принципе, прямо противоположном по отношению к двум предыдущим вариантам. В этом случае жестко фиксируется не абразивный брусок, а затачиваемое изделие. Точильный элемент крепится на достаточно длинной штанге.
Своей опорной стороной штанга через шарнирные соединения крепится к вертикальной стойке. При этом соединение штанги со стойкой должно обеспечивать свободное горизонтальное перемещение бруска вместе со штангой в разных направлениях. Определенный задается высотой, на которой фиксируется подвижная штанга на вертикальной стойке.
Раньше я затачивал кухонные и другие ножи на наждаке или на точильном бруске. Все ножи оказывались в царапинах да и острота заточки была плохая. Я задумался о специальном станке. Просмотрел много литературы и порылся в интернете и нашел то что хотел. Из нескольких вариантов выбрал свой и изготовил следующий станок для заточки.
Материалы
1. Фанера или пластиковая пластина толщиной 10 мм.
2. Винты, барашковые винты, шайбы и пруток (0,5 м.) с резьбой М6 или М8.
3. Магниты от б/у жесткого диска компьютера
4. Подшипник от старой кофемолки.
5. Наждачные (абразивные шкурки) листы и бруски разной зернистости: 120, 320, 600, 1500.
Изготовление
1. Неподвижную часть станка изготавливаем из фанеры (пластика). Полоски длиной 30 см. и 5 см. и шириной (10...12) см. скрепляем буквой Г снизу алюминиевым уголком. В верней части устанавливаем 1 или 2 магнита (их заливаем эпоксидной смолой). В нижней противоположной части сверлим отверстие и устанавливаем вертикально прут с резьбой (высота 12...15 см.) с подшипником.
На поверхности (для упора затачиваемого ножа) устанавливаем подготовленный алюминиевый (или нержавейка) с прорезью в середине пластину (толщиной до 2мм.) с барашковым зажимом.
2. Подвижная часть двух вариантов:
Вариант А. Для заточки брусками.
Вариант Б. Для заточки абразивными шкурками.
У алюминиевого профиля 4 стороны шириной 25 мм.
На каждую сторону наклеивается полоска абразивной шкурки разной зернистости: 120, 320, 600, 1500. Для наклейки я использую канцелярский клей-карандаш. После использованная полоска шкурки легко снимается ножом и наклеивается новая полоса.
Процесс заточки
1. Устанавливаем затачиваемый нож как на фото.
Нож четко фиксируется за счет магнита и отпадает необходимость закреплять его механически.
С помощью подвижного упора выставляем нож вверх до необходимого положения и закрепляем упор барашковым винтом.
Ставим подвижную часть станка на нож.
Теперь выставляем угол заточки опуская вниз или поднимая подшипник с помощью винтов.
Для первой заточки поворачиваем к лезвию ножа сторону с минимальной цифрой зернистости 120 (самой грубой).
затачиваем до получения сплошной полосы на кромке лезвия (шириной 0.5...1 мм.)
Переворачиваем нож и всё повторяем.
Процесс продолжаем шкуркой 320, 600, 1500.
Теперь можно ножом бриться.
Такой же порядок заточки заточными брусками. Но в этом случае имеются несколько недостатков:
1. Средняя часть бруска со временем вырабатывается тогда угол заточки "плавает", чего нет в первом варианте.
2. Бруски с разной зернистостью необходимо менять, а в первом варианте для изменения зернистости необходимо только поворачиваем грань. Снятие бруска происходит отжиманием пружины двумя пальцами.
Теперь все ножи заточены полным циклом. Если некоторые из ножей в процессе использовании тупятся. Я только правлю эти ножи с зерном 600 или 1500, двумя-тремя движениями на каждую сторону ножа.
Спасибо за внимание!
"Полезные самоделки " от Гамира Хамитова.
Зачастую для заточки ножей в домашних условиях используют обычные абразивные бруски. Но для их применения необходима особая практика, так как при неправильном угле для заточки результат будет плачевным. Лезвие не будет иметь должной остроты, что потребует дополнительной обработки.
Правила заточки ножей
Прежде чем приступить к изготовлению самодельного устройства для заточки ножей необходимо ознакомиться с рекомендациями специалистов. На первом этапе необходимо определить угол между рабочей частью лезвия и бруском. Это можно сделать индивидуально для каждой модели.
Нож должен располагаться строго перпендикулярно направлению бруска. Угол при этом может быть равен половине заточки. Это связано с тем, что во время обработки на поверхности лезвия формируются канавки. Они появляются из-за воздействия абразивных компонентов. При минимальной зернистости инструментов они будут незначительными. Но при этом также будет небольшая степень воздействия на нож.
Кроме этого фактора при заточке ножа своими руками следует учитывать:
- средний угол заточки равен 20-25 град;
- обработка выполняется с начала лезвия;
- для контроля угла заточки можно закрасить часть лезвия маркером. Таким образом можно контролировать фактическую область воздействия.
Следует помнить, что деформация по всей длине рабочего лезвия будет неоднородной. Поэтому при выполнении заточки своими руками «точкой отчета» должна быть самая тупая часть ножа.
Образующиеся канавки из-за воздействия бруска должны быть строго перпендикулярны линии ножа. Это является основным условием правильной заточки.
Выбор брусков для заточки ножей
Основным компонентом самодельного станка для заточки будет брусок. Это абразивный материал, который при воздействии на лезвие истончает его, увеличивая остроту. Поэтому перед выбором конструкции следует правильно подобрать бруски.
Главным показателем бруска является зернистость, но также следует учитывать и размеры. В идеале длина инструмента должна быть не меньше длина ножа. Это обеспечит равномерную обработку, уменьшит вероятность появления дефектов.
Для заточки ножей своими руками потребуются следующие типы брусков:
- высокой зернистости. С их помощью происходит первичная обработка, исправляется форма лезвия;
- средней зернистости. Они предназначены для удаления канавок, сформировавшихся во время выполнения первой операции;
- оселок или кожаный ремень, натертый пастой ГОМ. Этот этап называется полировкой или окончательной доводкой лезвия.
Главной задачей составления схемы конструкции является правильное расположение брусков. Поэтому рассмотрим несколько вариантов их фиксации относительно лезвия ножа.
Для заточки обыкновенных кухонных ножей будет достаточно два типа брусков — с высокой и средней зернистостью. Дополнительно к ним потребуется оселок.
Простой вариант станка
Самый простой вариант конструкции станка представляет собой две пары деревянных реек, соединенных между собой с помощью регулируемых винтов. Между этими компонентами крепится брусок.
Главным условием при изготовлении этой конструкции является устойчивость. Во время работы она не должна менять свое местоположение на рабочем столе. Для лучшей фиксации бруска рекомендуется предусмотреть опорные планки, расположенные между деревянными компонентами.
Несмотря на простоту изготовления своими руками, этот станок имеет ряд недостатков:
- лезвие выставляется вручную относительно камня. При длительной работе не всегда можно контролировать угол заточки;
- потребуется дополнительный узел фиксации. Так как конструкция должна быть устойчива — ее исследует жестко закрепить на рабочем столе;
- в процессе работы стяжки могут ослабнуть, тем самым изменить расположение бруска.
Основным преимуществом этой схемы является простота изготовления. Конструкция подойдет для заточки кухонных ножей в домашних условиях. В качестве дополнительных компонентов потребуется оселок.
Толщина деревянных реек может быть различна. Фактически для самостоятельного изготовления подобной конструкции можно использовать любые подручные материалы.
Ручной станок для заточки с регулировкой бруска
Для достижения лучшего результата в качестве основы рекомендуется взять чертежи заводских моделей инструмента. Их отличие от вышеописанной инструкции заключается в жесткой фиксации ножа, но при этом потребуются большие усилия для изготовления.
Конструкция состоит из опорного стола, на котором крепится лезвие ножа. В вертикальном положении устанавливается винтовая стойка. На нее крепится планка с прорезью. Точильный камень монтируется на направляющем стержне. Угол заточки изменяется путем смещения планки с прорезью по винтовой стойке.
Особенности эксплуатации станка подобного типа:
- угол заточки выставляется с высокой точностью. Его изменение зависит от шага резьбы стойки;
- вместо бруска можно использовать наждачную бумагу. Для этого из оргстекла изготавливается основа. Вдоль нее делается отверстие для установки на направляющий стержень. Наждачная бумага приклеивается к поверхности оргстекла;
- опорное основание лучше всего сделать широким. Это даст возможность закрепить его с помощью струбцин на любой столешнице.
Основная проблема эксплуатации этой конструкции заключается в долгой регулировке угла заточки. Это может отразиться на скорости выполнения работы если происходит обработка несколько типов ножей. Под каждый из них нужна долгая настройка станка.
Для увеличения качества можно использовать воду или масло. Они наносятся на абразивную поверхность, тем самым уменьшая влияние отколовшихся частиц бруска на лезвие.
Заточной станок с регулировкой положения ножа
Альтернативным вариантом изготовления станка является изменение положения ножа относительно камня. В целом конструкция во многом схожа с вышеописанной, но значительно проще для изготовления.
На основании устанавливается подвижный блок крепления для штыря с камнем. На этой же плоскости монтируются два фиксатора. Один из них будет упорный, а второй — регулируемый. Изменяя расстояния между фиксаторами можно регулировать угол заточки.
Основным недостатком этой конструкции является износ бруска в одном месте. Для решения этой проблемы рекомендуется сделать длинный штырь для регулирования положения кромки относительно лезвия.
Помимо вышеописанных схем существует масса заточных станков, которые можно сделать своими руками. При выборе оптимальной модели следует исходить из фактического наличия подручных материалов. Также рекомендуется провести анализ заводских станков. Нередко именно они являются основой для изготовления уникальной конструкции.
