Построить печь для бани из кирпича. Печь для бани из кирпича.

По аналогии с театром, начало у бани – это печь, без которой это просто помещение для хозяйственных нужд. Именно она способна придать этому помещению истинный смысл, после чего его можно назвать русской баней. Поэтому на первые роли выходит кладка печи для бани.

Выходит умение, связанное с тем, как класть печь в баню, это серьезная наука. Но ведь особо приятно постигнуть ее с помощью собственного опыта, своими руками, тем более в итоге Ваша баня приобретет самое главное – печь.

Вашему вниманию предлагается инструкция по тому, как выполняется кладка для печей бани.

Закладываем фундамент

• Копается котлован, глубиной до 0,7 м.
• На дне котлована делается песчаная подушка толщиной до 20 см. Для этого насыпается песок, поливается водой и трамбуется.
• В котловане монтируется арматурный каркас и заливается бетоном.
• Бетон закрывают гидроизоляцией, затем сверху из кирпича или бетонных блоков делают кладку до уровня фундамента.

• Верхнюю плоскость с помощью раствора выравнивают, делая ее горизонтальной, и накрывают еще одним-двумя слоями гидроизоляции.

Внимание: В качестве гидроизоляции можно использовать толь, рубероид или гидроизол. Также хорошей изоляцией может служить нанесенный одним-двумя слоями гудрон.

Выполняем кладку печи

Для возведения используются схемы кладки печей для бани.

• Начинается возведение печи с того, что выкладывается защитная стена. Уложенные пять рядов будут надежно защищать от жара вагонку на стене. При выполнении этой кладки используется раствор из песка и цемента.

• Чтобы уточнить наружный контур печи, его соотносят с проемом, который имеется в потолочном перекрытии. Именно здесь дымоход выйдет на чердак. Делается это с использованием отвеса, при этом трос отвеса располагается посередине задней стороны проема. Острый конец отвеса располагается чуть выше уровня первого ряда.

• Отвес показывает линию, ориентируясь на которую располагается первый кирпичный ряд. Кирпичи должны лежать так, как указано на порядовке.

• Укладывая третий ряд, устанавливаются поддувальные дверцы. При этом для укрепления используется оцинкованная проволока. В местах расположения дверц, кирпичи над ними подпиливаются.

• После того как будет уложен третий ряд, необходима проверка уровнем всех углов кладки. В четвертом ряду будет обустроен зольный колодец.

• Еще одну дверцу для поддувала монтируем в шестой ряд, монтаж же колосника и топочной дверцы выполняем в седьмом. При кладке восьмого ряда появляется новое – это будет перегородка, после которой начинается дымоход. И так до ряда четырнадцатого.
• В боковой стенке делается проем, в котором будет располагаться бак с водой. Он ставится таким образом, что будет держаться на боковых стенах и касаться швеллеров, уложенных заранее.

• Последующий ряд выкладывается из половинок кирпичей, расположенных под углом. Это основа, на которую будет опираться будущая разделительная стена.
• Затем три ряда кладутся также как и первые, при этом каждый следующий ряд перекрывает стыки предыдущего.
• Для предупреждения выхода пара ставится специальная дверца. После чего укладываются полосы, изготовленные из мягкой стали, с их помощью скрепляются последующие два ряда. Пришло время для закрывания рамки дверки для пара и для установки бака с водой.

Совет: Все имеющиеся дверцы в печке, а также емкость для воды обматываются асбестом, как видно из рисунка. Делается это в целях теплоизоляции.

• Ряд следующий предусматривает . Ее длина подбирается исходя из высоты бани.
• Исходя из конструкции печи, определяется конструкция трубы. Если печь большая и массивная, то и труба должна ей соответствовать.

Внимание: Стенки трубы и печи не должны быть меньше чем половина кирпича. Это может привести к разрушению и соответственно к ухудшению работы печи или к задымлению.

Заключительным этапом является ее оштукатуривание или, если использовался рядовой кирпич для печей, то должна быть выполнена обкладка печи в бане специальным облицовочным кирпичом. После этого печь готова и можно ее протапливать понемногу, чтобы она в нескором темпе просохла.

Вывод

Разобравшись в нюансах кладки печи, станет ясно, что это не так уж и сложно. При соблюдении всех условий и следовании рекомендациям, будет сложена хорошая печь, которой можно гордиться, тем более ее цена будет совсем невелика. Видео в этой статье – та подробная информация, которая будет Вам полезна (

Став обладателем участка для постройки дома, многие начинают с сооружения бани. Нередко баню строят и на даче, даже если дачный участок небольшой. Разберемся, как сложить печь своими руками для бани на даче или на приусадебном участке дома.

Материалы для печи

Для того чтобы понять, как сложить печь для бани, надо узнать свойства материалов печи . Чтобы баня на участке дома или на даче радовала жильцов, нужно учесть множество нюансов.

Камни

В каменку закладывают от 1 до 5 килограмм камней . Камни должны иметь высокий удельный вес, высокую теплоёмкость, высокую температуру плавления, механическую прочность.

• Можно использовать магматические тугоплавкие породы: гранит, базальт, диабаз, кварцит.
• Ходят легенды про минерал жадеит, якобы идеально подходящий для каменки. Вполне вероятно, что это правда.

При устройстве каменки в бане на даче или на приусадебном участке дома запрещено использовать :

• Осадочные породы : известняк, ракушечник и доломит с высоким содержанием карбонатов кальция и магния.
• По этой же причине нельзя использовать мрамор – метаморфическую породу с карбонатами.
• При нагреве эти породы превращаются в известь.
• Если нагретый мрамор или известняк полить водой, то получается известковое тесто со значительным газообразованием. При этом можно отравиться и получить химический ожог.
• Камни с высоким содержанием кремния тоже опасны, поскольку кремний при нагревании трескается и может разлететься на мелкие острые куски. Эти куски могут нанести травму.
• Также не подходят камни с высоким содержанием асбеста, серы, натрия .

Часто наряду с камнями используют чугунину. Чугун практически полностью удовлетворяет сформулированным требованиям к камням для бани.

Кирпич

Перед тем, как сложить печь, нужно приобрести кирпич. Причем, тот кирпич, который использовался для возведения стен дома, не подойдет. Ведь для стен дома не требуется термостойкий и огнеупорный кирпич.

• Под плитой бетонного фундамента печи надо устроить гидроизоляцию . Рулонным или обмазочным способом, как вам удобнее и привычнее.
• Основание печи ниже уровня чистого пола бани ведут на цементно-песчаном растворе, с соотношением один к трём .
• В процессе кладки своими руками основания банной печи, напротив будущей дверцы надо установить металлический лист на уровне чистого пола бани или предбанника (в зависимости от того, куда выходит топка).
• Каждый ряд кирпича нужно сначала выкладывать без раствора на сухую. Это необходимо для того, чтобы подобрать одинаковые по размерам кирпичи, чтобы минимизировать толщину кладочного шва.
• Кладка каждого ряда начинается с углового кирпича .
• Перед кладкой своими руками каждый кирпич погружают в ведро или корыто с водой примерно на 20 секунд . Это делается для заполнения пор кирпича водой.

Правила ведения кладки

Существует множество вариантов порядовки. Это зависит от ваших пожеланий к размерам, дизайну и тепловой мощности будущей печи. Общие принципы ведения печной кладки своими руками :

• Необходимое количество кладочного раствора возьмите кельмой и аккуратно разложите в месте кладки. После этого тщательно разровняйте раствор. Старайтесь следить за одинаковым количеством раствора каждый раз.
• Уже примеренный кирпич погрузите в корыто с водой и уложите на разровненный раствор.
• Аккуратно постукивая рукояткой кельмы, осадите кирпич. При этом следите за толщиной шва, не больше 5 миллиметров.
• Выдавившийся с двух сторон раствор подберите кельмой.
• Такую же порцию раствора уложите на место нового кирпича.
• Разровняйте раствор и намажьте его на грань предыдущего кирпича. Эта вертикальная грань называется – тычок .
• У следующего примеренного и смоченного водой кирпича также намажьте тычок тонким слоем раствора. Не толще 3 мм.
• Новый кирпич уложите так, чтобы намазанные раствором тычки примыкали друг к другу.
• Постукивая рукояткой кельмы, сделайте толщину шва не более 5 мм (лучше меньше). Выдавившийся раствор подберите.

Следующие ряды кладки ведём так же, как первый, почаще сверяемся с порядовкой.

Обратите внимание! Уложив три-четыре ряда, протираем мокрой тряпкой, особенно аккуратно отмываем стенки дымоходов.

Выполняя своими руками кладку, не забудьте сделать перевязку .

• Совпадение вертикальных швов кладки не допускается.
• Вертикальный шов должен быть перекрыт телом кирпича следующего и предыдущего ряда.
• В идеале шов должен проходить по центру выше расположенного кирпича.
• Но на практике это получается не всегда. Иногда перекрытие шва бывает не в центре кирпича.
• Но в любом случае шов должен перекрываться не меньше, чем четвертью длины стандартного кирпича.

Нельзя укладывать стесанную или резаную сторону кирпича внутрь дымового канала.

• В этих местах обожжённая поверхность кирпича нарушена и может разрушаться под воздействием горячих дымовых газов и кислого конденсата.
• Половинки и четвертинки кирпича нужно обтесывать очень аккуратно, чтобы на месте их посадки не образовались толстые швы.
• Обтесанная кромка кирпича укладывается внутрь кладки, то есть не внутрь печи и не в сторону банного помещения.

Топочная камера

• Перевязка кладки шамотного и обычного кирпича не допускается в связи с различными коэффициентами температурного расширения.
• Поэтому из шамота устраивают футеровку топочной камеры.
• При этом шамотный кирпич укладывают на ребро.
• Между шамотным кирпичом и обычным должно быть не меньше 5 миллиметров.
• Для шамотной кладки применяйте специальную шамотную глину.

Печные приборы

Надо не забывать, что чугун и кирпич имеют различные коэффициенты температурного расширения. Чугун расширяется при нагревании больше, чем кирпич, поэтому если чугунные печные приборы плотно посадить в кирпичную кладку, то чугун расширится и порвёт кирпич . Поэтому все приборы: колосниковые решётки, топочные дверки и баки для воды необходимо устанавливать с зазорами.

Колосниковая решётка

Колосник укладываем свободно без раствора с зазорами со всех сторон не меньше 5 миллиметров. Решётка должна иметь возможность свободно заменяться в случае прогорания.

Поддувальные, прочистные и топочные дверки

Важно! Дверки ещё в магазине проверяются на предмет того, плотно ли прилегает полотно дверки к коробке. Нужно выявить возможные перекосы, как закрывается и открывается дверка на петлях, как работает задвижка, есть ли крепёжные отверстия.

В крепёжные отверстия на раме дверки вставляем мягкую вязальную проволоку, скручиваем проволоку в жгут. На кирпич в месте установки дверки укладываем раствор. Ставим дверку, проверяем вертикальный и горизонтальный уровни и временно фиксируем ее при помощи кирпичей, положенных как раскосины. Затем закладываем концы проволоки в швы кладки.

Временно фиксируем дверку кирпичами. Вязальную проволоку скручиваем в жгут. Затем продолжаем кладку вокруг дверок. Перекрываем дверку сверху или двумя целыми кирпичами по половине длины кирпича с каждой стороны. Или целым кирпичом в «замок». Дверцу топочной камеры надо дополнительно обернуть асбестовым полотном . Неплохо её закрепить сверху металлической полосой сечением 25×2 миллиметра, концы этой полосы заделать в кладку.

Дымоход

Мы все очень любим сильно раскочегарить банную печь.

• Поэтому температура отходящих дымовых газов на выходе из печи достигает 750 градусов . Причём это может продолжаться несколько часов.
• А нормальная рабочая температура заводских металлических дымоходов из нержавейки всего 450 градусов. Правда, металлические дымоходы допускают кратковременное повышение до 900 градусов, но на 15–30 минут, а не на несколько часов.
• Кроме того, связующее вещество большинства базальтовых утеплителей внутри сэндвич-трубы начинает разрушаться при температуре выше 400 градусов.

Наш совет! Выход из этого противоречия таков: первый элемент дымохода после печи изготовить из толстостенной стальной или чугунной трубы. Этот отрезок будет принимать на себя основной температурный «удар».

Первый элемент дымохода – одностенный. А после него идёт двухстенная утепленная базальтной плитой сэндвич-труба.

Сушка печи

Новую печь нельзя сразу интенсивно топить. Она может треснуть и испортиться.

• После завершения кладочных и трубных работ печку надо просушить .
• Несколько дней её держат с открытыми дверками и заслонками.
• А также в помещении бани открываются окна и двери, чтобы был интенсивный сквознячок.
• Через три-четыре дня новую печь можно слегка протопить мелкими щепками в течение 12-15 минут.
• Таких коротких топок можно провести две-три в течение дня.
• Обычно это происходит три-четыре дня до тех пор, пока на заслонке будет сохраняться обильный конденсат. Конденсат показывает, что внутри печи ещё много влаги.

Когда на поверхности заслонки перестанет выпадать обильная влага-конденсат, это значит, что сушка печи прошла успешно. Мы рассмотрели вопрос, как сложить печь для бани, построенной на даче или на приусадебном участке дома. Ничего сверхъестественного или шаманского здесь нет. Если аккуратно следовать профессиональным рекомендациям, то проблема, как самому сложить печь, будет решена.

Кладку печи для бани надо делать на отдельном фундаменте с учетом особых технических требований.

Конструкция каменок отличается от строений домашних кирпичных печей, используемых для обогрева помещения в холода и приготовления пищи.

Кирпичная печь бани может эксплуатироваться в любое время года, независимо от погодных условий.

Ее назначение заключается в равномерном прогреве пространства бани и поддержании особого климата в помещении.

Правильно выполненная порядовка печи позволяет функционировать каменке по продуманной схеме – вначале прогревается сама печь, затем камни и впоследствии банная парилка.

Информация и видео материалы данной статьи позволят правильно выбрать строительный материал и сложить печь каменку для бани своими руками.

На сегодняшний день среди мастеров банного дела известны несколько технологий кладки печей для бани.

Одни виды печей более распространены, другие – практически забыты, так как не совсем комфортны в применении.

При желании, своими руками можно сложить любую из следующих конструкций: белую, серую, черную, с плитой.

С дымарем и без дымаря, с баком расположенным над печкой или баком для воды, помещенным внизу печи.

Главное, выбрать оптимально подходящий вариант под потребности.

Печь для отопления бани «белая» абсолютно не выбрасывает сажу в помещение, из-за чего больше всех других типов печей для бани соответствует экологическим стандартам.

Прогреваются камни посредством железной детали, устроенной в конструкции. Именно поэтому на прогрев помещения отводится более 12 часов.

Но такой долгий срок прогревания оправдывает себя длительным периодом удерживания тепла.

«Серая» кладка печи возводится с прямой дымоходной трубой, за счет чего прямоточка считается самой экономичной.

Прогревает «серая» конструкция парилку бани за короткое время, но чтобы воспользоваться ее назначением, приходится ждать полного сгорания топлива, так как сажа оседает на камни.

Кладка «черной» печи делается без дымоходной трубы. Именно эта конструкция была распространена в российских деревнях, и на сегодняшний день, как оказывается, эта технология кладки не забыта.

Единственный минус использования банной печи — необходимо выждать, когда перегорит топливо, но он перекрывается получением плюса — ароматного высококачественного пара.

Кладка печи с плитой представляет собой строение, оборудованное камином и баком, которые монтируются на чугунных перекрытиях и за счет них обогреваются.

Бак вокруг обкладывают своими руками кирпичным кожухом, что позволяет долго поддерживать нужную температуру воды.

Больше информации о способах кладки печей для бани в видео материале в статье.

Как правильно выбрать кирпич для каменки?

Для кладки банной печи лучше приобретать дорогостоящие высококачественные материалы, но если бюджет не позволяет, возвести печь можно из недорого красного кирпича.

Главное, выбирать изделия с правильной геометрической формой, без каких либо деформаций.

При покупке кирпича из категории низко бюджетного материала, нужно учесть, что некоторые изделия могут иметь слегка отличающиеся от стандарта размеры.

В итоге, при кладке печи для бани стыки будут иметь отличия до 10 мм.

Такая технология кладки допускается для возведения стен зданий, но не для постройки каменки.

Отрицательный момент будет заключаться не во внешнем виде, а в выпускании тепла наружу, что неприемлемо для печей бань.

Качественно изготовленное кирпичное изделие при слабом постукивании молотком по его поверхности должно издавать звонкий звук.

Если при ударе слышится глухой звук, то значит изделие обожжено без соблюдения технологии.

Изготовление и проверка кладочной смеси на вязкость

Такой подход позволит получить одинаковый коэффициент теплового расширения швов и кирпича, благодаря чему срок эксплуатации печи бани будет увеличен.

При этом не стоит забывать о правилах кладки печи для бани: сложить качественную печь своими руками можно, если швы кирпичной конструкции делать как можно тоньше.

Самой подходящей толщиной шва является 5 мм, если получается, можно раствор наносить еще тоньше.

Раствор должен изготавливаться с применением промытого речного песка, в данном компоненте смеси недопустимо даже наличие следов ила.

При этом может использоваться фракция песка от 1 мм до 1,5 мм.

Самому приготовить раствор не сложно, главное соблюдать нижеуказанную технологию.

Кроме того, чтобы усилить свои знания на эту тему, можно просмотреть полезный видео материал.

Приготовление кладочной смеси и методы проверки ее качества:

• Глину помещают в подготовленную емкость, измельчают своими руками и добавляют немного воды. Тщательно перемешав размоченную глину, подливают еще воды, вновь перемешивают. На выходе должна получиться однородная масса без комков с консистенцией густой сметаны. В таком состоянии ее оставляют на сутки отстояться;
• По истечении указанного времени вода поднимется над уровнем глины, после чего излишки воды сливают. Еще не полностью готовый раствор протирают через сито, чтобы окончательно удалить комки;
• Как только глиняная масса за счет воды приобретет нужную равномерность, своими руками к ней добавляют песок. Его количество определяют исходя из жирности глиняной массы.

Качество приготовленной смеси определяют двумя способами:

1. Из растворного состава своими руками формируют шарик, диаметром около 50 мм. Затем кладут его на деревянную планку, другой планкой придавливают образец сверху, прижимают до тех пор, пока на расплесканном изделии начнут образовываться трещины. Если шарик раскрошился еще до появления растрескивания, то значит, раствор имеет плохую вязкость. Если трещины начали образовываться на трети части диаметра изделия, то раствор можно считать нормальным. Трещины, появившиеся посредине изделия, говорят о необходимости добавить в смесь еще немного песка;
2. Своими руками изготавливают два круглых образца по 50 мм в диаметре. Из одного шарика делают лепешку, изделия оставляют подсыхать в тени на 2-е суток. Если за это время на образцах появились трещины, то необходимо добавить еще песка в смесь, так как глина жирная. Если шарик упустить на деревянную доску, и он после этого останется целым, то значит, раствор получился хорошим.

Особенности кладки печи для бани

Чтобы сложить полноценную печь для бани, предварительно делают для нее фундамент с гидроизоляцией. Монтаж основания выполняется ниже напольного настила, с использованием цементной смеси.

На уровне поверхности пола, в месте расположения дверцы печи, обустраивают железный лист.

Вначале каждый ряд кирпичной кладки необходимо сложить без использования раствора, с целью провести подбор кирпича с одинаковыми параметрами и определиться с толщиной будущего шва.

При этом не стоит забывать, что каждый ряд кладки необходимо начинать с краеугольного кирпича.

Затем необходимо набрать воды в какую-либо емкость, и непосредственно перед кладкой опускать в нее кирпич на пару секунд.

Наличие воды необходимо, чтобы процесс высыхания возведенной конструкции проходил равномерно, а сухой кирпич не мог забрать влагу из раствора.

Для каждого ряда кирпичной кладки разрабатывается своя схема, ее еще называют порядовка. Различная порядовка банной печи по-своему влияет на способность кирпичной кладки отдавать тепло.

Любая ниже предложенная схема порядовки сможет обеспечить различный внешний вид и размер печи для бани.

Порядная кладка банной печи может выполняться следующим образом:

• С помощью кельмы определенное количество глиняной смеси раскладывают и разравнивают по рабочей зоне – в месте укладки первого ряда блоков кирпича. Блоки поочередно вынимают из воды (размачивают не более 20 секунд), затем устанавливают на раствор;
• Кирпич при кладке уплотняют кельмой, контролируя, чтобы толщина растворного шва не превышала 5 мм. Излишки глиняной смеси снимают кельмой;
• После укладки первого кирпича торец последующего обрабатывают раствором и присоединяют к торцу первого, уже уложенного. Таким образом, используя глиняный состав и применяя этап уплотнения изделий кельмой, проводят кладку первого ряда. Все последующие ряды печной кладки укладывают по тому же принципу;
• Когда первые 3-4 ряда блоков уложены, получаемый фасад протирают влажной тряпкой, чтобы улучшить визуальное восприятие порядовки и легче контролировать последующий процесс порядной укладки;
• Следующий ряд блоков укладывают так же, как и первый. При этом нельзя допускать совпадение швов по вертикали. Вертикальные швы одного ряда, должны перекрываться серединой тела кирпичей второго ряда.

В процессе работы не допускается применение четвертинок изделий для укладки сколом вовнутрь печки или дымохода – под действием высоких температур надколотые блоки будут постепенно разрушаться.

Советы по кладке топочной камеры и устройству печных приборов

Камеру для топки печи бани сооружают только из шамотного кирпича, комбинация изготовленных по разным технологиям изделий недопустима.

Если сравнивать огнеупорный и простой кирпич, то у обоих материалов разная степень температурного расширения. При кладке шамотного кирпича должна применяться только шамотная глина.

Если внимательно посмотреть видео, то можно заметить, что кирпичные блоки в процессе строительства топки для бани укладывают на ребро.

При этом между внутренними стенками печи и стенами топочной камеры оставляют зазоры не менее 50 см.

Так как печные приборы (дверцы, колосники) производят из чугуна, их рекомендуется монтировать с зазором, иначе разогретый металл порвет кладку.

Колосниковую решетку обустраивают без раствора, при случае колосники должны легко выниматься.

Всевозможные дверцы печи бани фиксируют к конструкции за счет имеющихся в них специальных отверстий и использования мягкой проволоки, которая закрепляется в кладочных швах.

При креплении приборы также устанавливают на растворную смесь.

Печь – сердце и душа настоящей русской бани. Многие века наши предки выкладывали топки из красного кирпича. Несмотря на огромное количество появившихся современных материалов, кирпич до сих пор пользуется огромной популярностью среди любителей «сделать всё сам». Многие дачники предпочитают металлические агрегаты из жаростойкого чугуна, в большинстве случаев, из-за длительного времени прогрева помещения. Но в отличии от металлических, каменная печь не создаёт в парилке, так называемых «холодных зон», равномерно обогревает всё пространство и создаёт мягкий, тёплый и уютный пар, который не обжигает тело и дыхательные пути.

Но кладка каменной печи это довольно трудоёмкий процесс. Без определённых знаний и навыков сделать это будет весьма проблематично. Но опыт многочисленных домашних мастеров доказывает, что возвести каменную топку для бани своими руками вполне по силам любому желающему, важно лишь знать некоторые правила и тонкости, о которых Вы сможете прочесть ниже.

Преимущества и недостатки

Печки из кирпича не зря пользуются такой большой популярностью, но они при этом они имеют свои преимущества и недостатки, вот некоторые из них:

• Выложенная своими руками печь отлично компонирует практически с любым интерьером бани, будь-то дерево, газобетон или кирпич;
• При нагревании создаётся густой и нежный пар, который положительно влияет на здоровье и общее самочувствие человека, ведь в бане Вы отдыхаете не только телом, но и душой;
• Внешне кирпич выглядит вполне изящно, поэтому в дополнительных отделочных работах (штукатурка или облицовка) нет никакой нужды;
• Абсолютная экологичность материала – при нагревании до высоких температур в воздух не выделяются опасные химические вещества;

• Печь при должном уходе будет служить Вам долгие годы;
• Кирпич, который используют при их сооружении, является своеобразным аккумулятором тепла, так как способен долго сохранять высокую температуру внутри парилки;
• В кирпичных печах отсутствует конденсат, так как данный материал играет роль регулятора влаги;
• Если в процессе кладки были допущены технологические ошибки, то печь может слишком долго нагреваться и плохо удерживать температуру, при этом дров или другого топлива придётся использовать больше. Помните, что при сооружении экспериментальных вариаций лучше обратиться к специалистам;
• Для топки бани можно использовать сырьё, которое легко найти на строительном рынке или собрать самому (ветки, палочки, сухой мох и так далее);
• Вся конструкция (с учётом дымохода) довольно таки громоздкая. Поэтому, если Вы владелец небольшой баньки, придётся либо пожертвовать дорогостоящими квадратными метрами, либо купить металлический аналог меньшего размера;
• В отличие от металлической топки, дымоход каменной не требует ежемесячной очистки (при частом использовании).

Разновидности печей из кирпича

Существует четыре отличительных друг от друга вида каменных печей. Каждая имеет свои особенности, преимущества и недостатки, к каждой необходим индивидуальный подход, как в процессе кладки, так и в обслуживании:

• по-чёрному;
• по-серому;
• по-белому;
• с плитой;

В процессе кладки печи по-чёрному дымоход не предусматривается, поэтому весь дым выходит через само парильное помещение. Сооружать топки по-чёрному начали ещё несколько веков назад, так как именно они обеспечивают наибольшую скорость обогрева. Самым грубым недостатком является то, что перед тем, как начать процедуры в бане, необходимо дождаться, пока не полностью не сгорит всё топливо. Зато в бане ещё несколько часов будет витать в воздухе необыкновенный аромат. Также рекомендуется внутренние стены всех комнат обработать специальными средствами, которые предотвратят появление остатков сажи.

Топки по-серому, в отличие от предыдущего вида, имеют дымоход, однако из-за сажи, остающейся на камнях, придётся опять-таки ждать полного сгорания топлива. Парилка нагревается быстро и оставляет меньше второтходов.

Печи по-белому являются наиболее экологически чистым вариантом, но и более затратным. В ней процесс нагревания камней происходит от плиты, на это уходит до полусуток, при этом тратиться большое количество топлива. Зато париться можно сколько угодно, постоянно поддерживая огонь в топке.

В последнем варианте топок нагрев камней и бака с водой происходит от двух чугунных плит, одна непосредственно над топкой, вторая над дымоходом. Чтобы увеличить КПД (коэффициент полезного действия) печи, плиты с 3 сторон ограждаются кирпичной кладкой. При желании расположение бака с водой и камней можно менять местами.

Как выбрать материал?

Чтобы печь в бане служила вам долгие годы и не вызывала лишних хлопот, необходимо уметь правильно выбирать материал высокого качества. Для топки не подходит обычный кирпич, из которого строят, например, стены жилых домов. Необходимо использовать специальный огнеупорный кирпич, также известный как шамотный, из-за названия глины, из которой его производят «шамот».

Такой кирпич на 70% состоит из огнеупорной глины. Он на голову выше по характеристикам своих «собратьев», но и стоит в несколько раз больше. Правда, такой материал быстро остывает, он не предназначен аккумулировать тепло, а лишь выдерживать высокие температуры, поэтому им выкладывают только пространство вокруг самой топки, а оставшиеся части докладывают из пустотелых или силикатных видов кирпича. Иногда используют особый декоративный кирпич, который обожжён только с 3 боков, его укладывают так, чтобы четвёртая грань смотрела в сторону помещения.

Стандартные размеры печного кирпича 125х250х65 мм, но очень часто материал одного вида от разных производителей или даже из разных партий может иметь разницу в габаритах. Для сооружения печи это непозволительно, потому что помимо того, что топка может просто рано или поздно развалиться, так и образовавшиеся щели буду пропускать тепло, и нагреть помещение будет практически нереально, поэтому внимательно осмотрите каждый кирпич индивидуально.

Рекомендуется использовать марку кирпича М с номером от 75 до 150, а показатель морозоустойчивости не должен превышать 25 циклов. Это можно узнать, посмотрев специальные транспортные документы, или, если Вы покупаете в строительном супермаркете, спросить у консультанта, ведь шанс, что Вам скажут неправду в магазине с репутацией, очень мал.

Естественно на кирпиче не должно быть различных дефектов, трещин и сколов. Выбирайте материал с идеально симметричной формой, гладкими сторонами и ровными углами. Не покупайте кирпич сильнопористый или с вкраплениями чего-либо. Шамотный кирпич обычно имеет светло-жёлтый или белый цвет, а необожжённый – тусклый, блеклый оттенок.

При покупке качество сырья можно проверить по звуку. Для этого постучите каким-нибудь твёрдым предметом по кирпичу, если он глухой – партия не подходит. В идеале звук должен быть звонкий и «металлический». Также для проверки качества можете бросить один кирпич, если при падении он расколется на большие куски – можно брать, если мелкие – покупать не стоит.

Подготовка раствора и инструментов

Для того чтобы качественно соорудить печь для бани, помимо знаний технологий укладки кирпича потребуются специальные инструменты и материалы:

• строительный угольник;
• кирка;
• печной молоток;
• строительный уровень;
• мастерок;
• обычная линейка и карандаш для разметки;
• шнуровой отвес;
• плоскогубцы;
• болгарка и абразивный круг;
• кирпич огнеупорный;
• красный керамический кирпич;
• вода;
• песок;
• огнеупорная глина;
• ёмкость для раствора;
• гидроизолирующий материал;

Обыкновенный цементно-песочный раствор для скрепления элементов печи не подходит, поэтому используют особый состав из песка и глины. Для огнеупорного кирпича рекомендуется использовать специальный шамотный раствор, который при высокой температуре затвердевает, превращаясь в монолит. Снаружи температуры 700-800 градусов по Цельсию попросту нет, поэтому такой раствор довольно быстро теряет свои свойства и начинает крошиться. Его можно приобрести в любом строительном отделе.

Для остальной конструкции применяется раствор из песка и огнеупорной глины в соотношении 1/2. Для этой цели используют карьерный песок, горный, а также речной, который впоследствии обязательно необходимо просеять через сито с мелкиси ячейками (1-2 мм), чтобы предотвратить попадание излишне больших крупиц и чтобы будущая смесь имела более однородную массу.

Глина подходит добываемая в карьерах с глубины не менее двух метров.

Глину замачивают в чистой воде и оставляют на день-два. После её необходимо тщательно процедить через сито с мелкими ячейками, перемешивают. При необходимости данный процесс повторят. В итоге должна получиться смесь вязкой консистенции, напоминающей сметану.

После чего глиняный раствор необходимо тщательно перемешать при помощи строительного миксера до получения однородной более густой массы, с добавлением небольших порций воды.

По завершению перемешивания в раствор добавляется песок, разбавленный водой. Количество добавляемого песка зависит от того, насколько жирная глина.

Чтобы проверить качество приготовленного состава, необходимо обмакнуть в него деревянную палочку. Если смесь приготовлена правильно, образуется слой в два миллиметра. Если толщина меньше – добавьте глину, больше – песок. Учите, что данный раствор необходимо применять сразу после приготовления, так как он очень быстро теряет свои эксплуатационные свойства, поэтому смесь готовиться в небольших количествах, чтобы использовать её в максимально короткие сроки.

Первый этап: проектирование и фундамент

Как и при строительстве любого здания, перед непосредственно строительными работами необходимо составить чертёжный проект будущей печи. В нём необходимо указать все особенности, начиная от внешнего вида, заканчивая расположением каждого кирпича, от этого напрямую зависит срок эксплуатации. Существует огромное количество традиционных вариаций кладки, также, посоветовавшись с профессионалом, в них можно вносить изменения и корректировки.

В независимости от того, какой метод кладки Вы выбрали, основные элементы остаются неизменными:

• Топка, выложенная из огнеупорного кирпича;
• Дымоотвод, который должен быть выполнен из красного керамического или пустотелого (силикатного) кирпича;
• Зольник, в который обычно входит чугунная плита, топка, подпечье, где хранят банные принадлежности и некоторые другие элементы.

Очень часто можно услышать, что если баня построена на монолитном фундаменте, то для печки отдельный не нужен. Но в северных широтах нашей страны можно наблюдать частые перепады температур, из-за чего даже тщательно утрамбованная почва может сдвигаться.

Так как сносить несущие балки, пилить лаги и менять расположение стропильной системы для обустройства дымохода крайне проблематично и затратно, место для печи лучше выбрать ещё на этапе проектирование и строительства самой бани.

Так как разница в температуре между основнием самого здания и фундаментом печи большая, рекомендуется предусмотреть расстояние между ними более 0,5 м.

Пошаговая инструкция:

1. Для начала необходимо вырыть котлован, глубина которого зависит от того, насколько рыхлая почва под баней, в среднем хватает уровня промерзания грунта (0,5 – 1,0 м). Ширину отверстия на дне необходимо сделать шире на ширину одного кирпича, нежели ширина верхней выемки. Это нужно чтобы увеличить устойчивость всей конструкции и предотвратить образование сколов и трещин при термическом расширении грунта. Общие размеры фундамента должны превышать размеры самой печи миллиметров на сто. Также учтите, что для полной пожаробезопасности необходимо оставить зазор между стеной и задней стенкой печи: в деревянной бане – 10-15 см, в кирпичной или бетонной – 5-7 см.
2. После засыпаем дно слоем очищенного и просеянного песка (10-15 см) и заливаем водой.
3. На слой мокрого песка укладывается битый камень или кирпич, так чтобы его высота слоя достигала 15-20 см.
4. Поверх камня насыпается слой щебня (10-15 см) и плотно утрамбовывается.
5. Затем устанавливается опалубка из деревянных досок, которые сбиваются вручную молотком. Опалубка должна быть жёсткой, чтобы обеспечить надежную кладку печи. Туда же устанавливается металлический каркас из армированных прутьев.
6. На этом этапе в ёмкость заливается фундамент таким образом, чтобы расстояние от него до поверхности пола составляло высоту двух кирпичей (примерно 10-15 см).

*Цементный раствор можно сделать самому, используя в соотношении 1х3х5 цемент марки М200 или выше, очищенный кварцевый или речной песок и щебень отсевом 30-50 мм.

1. После того, как раствор полностью затвердел, на это в среднем уходит от двух дней до недели, опалубка демонтируется и по бокам наноситься слой гудрона, а в образовавшиеся швы засыпают песок, щебень или гравий и плотно утрамбовывают.
2. Сверху готового фундамента кладут слой гидроизоляции (рубероид) в два-три слоя. Его размеры должны быть чуть больше площади самого основания. Лишние, торчащие куски можно легко обрезать.

Реже фундамент сооружают из крупного строительного камня неправильной геометрической формы, называемого бутом, который укладывают на слой (10-15 см) цемента, а сверху изолируют рубероидом.

Второй этап: кладка «тела» печи

Кладка кирпичной печи весьма трудоёмкий и сложный процесс, который требует определённых умений и знаний, которые приходят с опытом. Поэтому для неопытных строителей были созданы схемы, называемые «порядовкой», на которых подробно и в картинках пошагово изображено расположение каждого кирпичика.

Все схемы начинаются с нулевого ряда, это нужно для того, чтобы выровнять фундамент и вывести его на уровень пола бани. Также рекомендуется сначала печь возвести в сухую, то есть без раствора, чтобы в дальнейшем избежать неточностей.

Так как существует огромное количество вариаций кладки, ниже будут представлены лишь основные, используемые практически в любом случае, шаги, а также некоторые правила и советы.

Перед тем как Вы начнёте сооружать печь, каждый кирпич предварительно необходимо замочить в воде, чтобы все пузырьки воздуха вышли из пор и чтобы предотвратить обезвоживание раствора. Шамотный кирпич нельзя надолго опускать в жидкость, достаточно будет нескольких секунд, дабы снять слой пыли. Кладка начинается с угла. Первый ряд укладывайте на сухой фундамент, без применения смеси.

Пошаговая инструкция:

1. Используя мастерок, наберите необходимое количество песочно-глиняного состава и покройте им место кладки и разровняйте.
2. Сверху установите кирпич, постукивая резиновым молотком или тем же мастерком, утрамбуйте. Слой раствора между рядами, не должен превышать пяти миллиметров, а между элементами одного ряда не более 2 мм. Чем шов меньше, тем крепче и устойчивее будет сама конструкция. Помимо грани кирпича, которой он крепиться, также смазывается его тычковая часть.

*Можно воспользоваться хитростью: сначала выложить весь ряд без раствора, чтобы убедиться, что всё идёт по плану и ничего лишнего не торчит, пронумеровать каждый кирпич, а после приступить к чистовой укладке.

1. Чтобы в дальнейшем предотвратить появление больших зазоров необходимо подготовить половинки и четвертинки. Помните, что швы одного ряда не должны совпадать со швами предыдущего, то есть каждый кирпич подвигаться на 40-50%. Резать при необходимости кирпич лучше используя болгарку с алмазным напылением.
2. Сразу после первого ряда устанавливается дверца поддувала. Так как крепить металлическими элементами не получиться, используют жёсткую оцинкованную проволоку толщиной около 3 мм. Её прикручивают по углам дверцы. Для более надёжного крепления в кирпичах предварительно вырезаются небольшие отверстия, куда вставляется проволока, её также можно обжечь для повышения эластичности. В местах касания дверцы с печкой, используют изоляцию асбестом.

Крепление дверцы, как зольника, так и топки осуществляется при помощи оцинкованной проволоки

*Можно оставить небольшое пространство над дверцей зольника, чтобы в дальнейшем провести через него гофрированный металлический шланг. Проходя через него, вода будет нагреваться, таким образом, отпадает необходимость в установке нагревательного бака. Этот вариант особенно полезный для бань имеющих весьма небольшие габариты.

1. Каждый ряд проверяется уровнем, чтобы печь не сооружалась под наклоном.
2. Аналогично укладываются последующие ряды.
3. Чтобы возвести более надёжную и долговечную печь, необходимо проводить армирование междурядья кирпича каждые четыре ряда, топки – каждый ряд. Толщина металлической решётки в среднем достигает трёх миллиметров.
4. Поверх топочного отделения монтируется чугунная плита, на которую в дальнейшем кладут специальные банные камни. Их вес составляет около полсотни килограмм, в то время как в сауне общий вес не превышает тридцати.
5. Дверца топки крепиться точно также как и зольника, но с одним единственным отличием – так как размер дверцы разный то и крепление необходимо более жёсткое и прочное, поэтому используют не одну проволоку на каждом углу, а три или более, скручивая в одно целое.
6. Каждые четыре ряда протирают влажной тряпкой.
7. Сверяем со схемой кладки. Если всё верно, преступаем к оборудованию дымохода.

Третий этап: оборудование дымохода

Так как при температурном расширении на металлической трубе может оставаться конденсат, рекомендуется обустроить дымоход тоже из кирпича, стены которого должны быть ровными иначе в неровностях будет собираться сажа и шахта быстро забьётся.

Система ходов, соединяющая топку и шахту дымоотвода называется хайл. Его ширина в среднем равняется три четверти ширины кирпича. Ни в коем случае не стоит сооружать стенки дымохода меньше, чем один кирпич, а также сужать площадь сечения.

Шахта дымоотвода должна полностью состоять из целостных элементов, использование половинок и четвертинок запрещено. Если его высота будет слишком маленькой, то дым не будет успевать остывать и под высокой температурой будет выходить на улицу, поэтому рекомендованная высота части трубы, которая выходит наружу – полметра.

Не забывайте про пожаробезопасность! Место, где стыкуется крыша и дымоотвод лучше уплотнить ещё одним слоем кирпича, а после облицевать теплоизоляцией или слоем оцинкованной стали. С внешней стороны дымоход можно покрыть слоем смеси известняка. Благодаря этому при повреждении целостности конструкции можно будет легко заметить место утечки дыма, на котором будет оставаться слой сажи.

Подытожим

Перед тем, как начать пользоваться кирпичной печью, необходимо чтобы раствор засох, а «тело» и дымоход стали единым целым, на это уйдёт около двух недель. После необходимо провести пробную растопку. Воспользовавшись советами и рекомендациями, представленными в данной статье, сооружение печки превратится в лёгкую работу, а сама жаровня будет радовать хозяев, греть тело и душу долгие годы.

Печь в бане – важный элемент, за которым закреплены такие функции, как нагрев системы, парообразование и отопление помещения. Часто дверцу для топки выносят в предбанник. Накопление пара проходит в самой конструкции печи.

Не знаете, как сложить печь для бани? Своими руками это можно сделать, ознакомившись с инструкцией по монтажу и приобретя необходимый материал. Самостоятельная постройка печки позволит существенно сэкономить деньги, но перед началом процесса необходимо разобраться, с какими материалами вам придется работать и узнать об их свойствах.

Обратите внимание! Качество строительных материалов имеет большое значение не только для возведения, но и для дальнейшей эксплуатации печи.

Камни

Печь каменка должна содержать от 1 до 5 кг камней. К камням предъявлены такие требования:

• Температура плавления. Чем этот показатель выше, тем лучше.
• Удельный вес. Здесь тоже высокий показатель более ценен.
• Механическая прочность. Это обязательно, ведь низкое значение механической прочности является причиной растрескивания камней.
• Теплоемкость.

Какие камни можно использовать для того, чтобы печь каменка прослужила долго? Можно взять кварцит, базальт, гранит, диабаз, некоторые строители применяют жадеит.

Материалы, использовать которые для возведения печи каменки категорически запрещено:

• Известняк. Эту породу нельзя остужать, например, водой. При нагревании и резком охлаждении они превращаются в тесто, при этом образуется небезопасный газ, которым можно отравиться.
• Доломит и ракушечник. Данные породы содержат в себе карбонаты магния и кальция.
• Опасны также камни, которые содержат в себе кремний. Во время прогревания они трескаются и разлетаются на мелкие кусочки, которые могут нанести увечья.
• Нельзя использовать материалы, которые содержат в себе натрий, серу и асбест.
• Осадочные породы.
• Мрамор.

Многие строители используют вместо вышеперечисленных камней чугунину. Данный материал идеально подходит для сооружения печи каменки, ведь он соответствует всем требованиям этой конструкции.

Кирпич

Банную печь выкладывают из кирпича. Для такой конструкции необходим керамический кирпич без пустот. Предпочтение отдается стандартному типу материала.

Характеристики огнеупорного кирпича:

• Брусковый материал должен быть достаточно обожженный. Недожженный кирпич издает глуховатое звучание при легком постукивании.
• Он должен иметь правильную прямоугольную форму. Все бруски должны быть одинаковы, не иметь трещин и иных грубых изъянов.
• Силикатный и щелевой кирпич употреблять запрещается, потому что при большой температуре они растрескиваются и ломаются.
• Качественно обожженные бруски издают звонкое звучание при простукивании его поверхности.

Как сложить печь своими руками, используя неправильный кирпич? Читайте дальше!

Кладочный состав замеса

Раствор лучше всего замешивать из природного материала – глины. Предпочтение отдается материалу, из которого изготовлен и сам кирпич. В таком случае температурные показатели расширения при нагревании кладки и кирпича будут равны, а значит, срок эксплуатации банной печи увеличится из-за одинакового теплового расширения.

Обратите внимание! Заказать глину, из которой произведен кирпич практически невозможно.

Долговечность банной постройки определяется толщиной кладочного шва, то есть, чем тоньше слой раствора, тем выше качество конструкции. Конечно, нельзя закрепить кирпич на чайной ложке раствора, поэтому есть максимальное значение для идеальной кладки – 5 мм, при меньшей величине увеличивается срок эксплуатации печи из кирпича.

Требования к песку:

1. Перед добавлением в раствор песок просеивают.
2. Зерна песка должны быть диаметром не больше 1 мм. Конечно, можно взять материал немного крупнее, например, 1,5 мм, но нежелательно.
3. Песок должен иметь однородную расцветку и не содержать ила.

Качество основного компонента раствора

Глина укладывается в определенную емкость, где она измельчается и заливается чистой водой. Раствор перемешивается, и разминаются все комочки. Влажную глину заливают так, чтобы вода покрывала ее. Раствор оставляют в таком состоянии на 24 ч. После настаивания глину процеживают, а сформировавшиеся комочки растирают сквозь решето.

Повторные перетирания помогут превратить раствор в пастообразную кашу, после чего добавляют мелкозернистый песок.

Обратите внимание! Жирность раствора зависит от количества в глине речного песка.

Жирный раствор со временем растрескивается и рушит кладку, а вот тощий не может надежно закрепить кирпич. Нежирный раствор слабо связывает кирпичи между собой, печь теряет свою крепость, что тоже приводит к разрушению. Снизить жирность можно речным песком.

Проверка жирности глиняного раствора

Для неопытных строителей существует несколько способов определения жирности глины. Рассмотрим первые из них, которые считаются более объективными, так как здесь предложены цифровые значения.

Для определения жирности нам понадобится полкилограмма глины, которые нужно смешать с водой. Замешивать раствор лучше руками пока не получиться однородная смесь, которая не должна прилипать к ладоням.

Обратите внимание! Чтобы качественно сложить печь в баню, нужна глина средней жирности.

Вариант 1. Из кусочка смеси раскатывается шар размером в небольшое яблоко. Шарик необходимо положить на плоскость и надавить дощечкой. Придавливать лучше медленно, чтобы успеть заметить появление трещин.

Делаем выводы. Глина нежирная, если «яблоко» развалилось без потрескивания. Если на шаре сформировалась трещина на 0,5 диаметра, то глина слишком густая (жирная). При нормальном замесе трещина должна образоваться на 0,2 диаметра «яблока».

Вариант 2. Необходимо из глиняной кашицы раскатать два шара также размером с яблоко. Из одного шарика раскатывают пластину. Затем оба объекта укладывают в темное место на 4–5 дней. Если на шарике и пластине появились изъяны, значит глина жирной консистенции. Раствор является хорошим, если оба объекта не растрескались. Можно поэкспериментировать и сбросить ваше «яблоко» с небольшой высоты. Если оно не разбилось, раствор высокого качества.

Инструкция по кладке печи

Подготовительный процесс состоит из нескольких этапов:

• На бетонном основании устраивается гидроизоляционный слой.
• Нижняя часть печки выкладывается из цементно-песчаного раствора.
• Возле будущей дверцы необходима металлическая пластина, которая поможет избежать случайного возгорания.
• Кладка начинается с угла, независимо от номера ряда.
• Перед тем как начинать кладку, нужно каждый брусок кирпича подержать в воде в течение 20 сек. При этом все пустоты в кирпиче заполняются раствором.

Технология проведения кладки:

1. Кладочный раствор небольшими порциями наносится на места укладки кирпича и ровняется.
2. Кирпич погружается в воду и ставится на раствор.
3. Далее, кирпич нужно простукать. Таким образом, он усаживается до нужной глубины в раствор. Толщина шва должна быть не более 5 мм.
4. Раствор, который выдавился, убирается шпателем.
5. Далее, на место нового кирпича укладывается вторая порция раствора.
6. Смесь ровняется и наносится на меньшую сторону смежного кирпича.
7. Следующие кирпичи укладываются схожим образом.

Не забывайте о перевязке кладки. Вертикальные швы не должны совмещаться. Их рекомендуется располагать строго посредине кирпичей из двух соседних рядов. Нужно запомнить, что отбитая сторона кирпича не должна выходить внутрь печи. Так как отрезанный край под воздействием огня может деформироваться.

Камера топки изготавливается из огнеупорного кирпича.

Обратите внимание! Нельзя соединять керамический и огнеупорный кирпичи, потому что они имеют различный коэффициент расширения.

Между кирпичами необходимо оставлять расстояние в 5 мм. Шамотный кирпич формируют на ребро, а глину для него используют исключительно шамотную. Так как чугун расширяется при нагревании, то в кирпичной кладке для него нужно оставить тепловой зазор.

Обратите внимание! Все чугунные элементы, которые монтируют в кирпичную кладку, должны иметь небольшое расстояние между собой. Это объясняется тем, что коэффициент расширения чугуна больше, чем кирпича. Колосниковая решетка укладывается без применения раствора, чтобы можно было легко заменить испорченную деталь.

Чугунную или металлическую дверку фиксируем во время кладки кирпичами. Дополнительно дверца обертывается асбестом. Для дымохода выстраивается одностенная перегородка. В нее устанавливается утепленная сэндвич-труба.

Когда печь полностью выложена, интенсивно топить ее категорически нельзя. После завершения всех работ устройство должно какое-то время просохнуть. Во время сушки открываются все окна и двери для того, чтобы кладка быстрее просохла. Затем через четыре дня печь протапливается щепками не дольше 15 мин. Протапливать можно несколько раз в день. Образовавшийся конденсат покажет вам, что печь еще не высохла. Сложить хорошую печь в баню без помощи мастеров и профессионалов можно, если придерживаться всех рекомендаций и правил. Это поможет существенно сэкономить семейный бюджет.

Ну вот, вы теперь знаете все секреты постройки печи. Осталось найти силы, закупить материалы и можно приступать. Результат вам понравится, да и друзей не оставит равнодушными! Можно также экспериментировать и с более современными материалами.

Видео

В этом видеоролике на примере макета показано как сделать печь для бани самостоятельно:

В этом видеоролике рассказано о том, как приготовить раствор для кладки печей: