Как правильно собрать сруб из профилированного бруса. Исходные материалы профилированного бруса. Начало строительства дома из бруса

Технология сборки сруба из бруса для дома или бани

Организация рабочего места для сборки стен

Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5-6 метров от строения с одной или лучше - с двух его сторон. Каждый слой брусьев в штабеле укладывают на прокладки из досок.

Рядом со штабелем оборудуют рабочее место для разметки и раскроя брусьев. Вариант устройства такого рабочего места показан на рисунке.

Разметку бруса с помощью шаблона удобно выполнять на высоте 0,9 — 1,1 метра в зоне разметки, узел А на рисунке. После разметки брус опускают на низкие подкладки в зону раскроя. В таком положении брус удобно и безопасно пилить цепной пилой.

Раскроенный брус поднимают на стену. Для облегчения подъема устраивают покаты — наклонные брусья, которые верхним концом опираются на верхний венец сруба. Брус по покатам перемещают с помощью веревки.

К покатам прибивают клинообразные упоры, которые делают подъем бруса более безопасным. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять брус, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.

Работы по сборке сруба из бруса удобнее всего проводить бригадой из четырех человек. Можно работать и вдвоем, просто работа пойдет медленнее.

Для монтажа верхних венцов сруба и крыши сооружают леса.

Трехярусные леса на фронтоне дома. 1 — стойки крайние; 2 — г-образная стойка лесов первого яруса на боковом фасаде; 3 — настил; 4 — стойки центральные; 5 — раскосы крестообразные (показаны условно); 6 — бобышки

Сборку верхних венцов сруба ведут с уровня первого яруса. Настил первого яруса укладывают на г — образные стойки, поз. 2 на рисунке. Стойки устанавливают вокруг стен дома и прикрепляют к стенам с помощью бобышек, поз.6.

На этапе возведения крыши (мансарды), на фасадах, где необходимо устройство фронтонов, приходится делать леса в три яруса. Для устройства стоек лесов используют доски 50 х 150 мм. Из таких же досок делают настил.

Работать с лесов удобней, быстрее и безопасней, чем с лестниц — не забывайте об этом.

Разметка брусьев для сборки стен

Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений не реально.

До начала работ рисуют схему сборки стен дома, на которой обозначают: порядковый номер венца, тип соединительного элемента на концах заготовок, положение проемов в стене.

Пример схемы сборки стен дома показан на рисунке:

Схема разметки угловых стыков бруса и стыков деталей продольных стен, для дома с габаритными размерами 6х9 метров. А и С — продольные стены; D и B — поперечные стены; Е — внутренняя стена из бруса — перегородка; 1 — стыки брусьев.

У дома, который показан на схеме, каждый венец состоит из 7 отрезков брусьев длиной от 3 до 6 м.

Венец продольной стены состоит из двух деталей: основного бруса стандартной длины 6 метров и добора, длиной 3 метра. На одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа - доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.

Детали венца поперечной стены и перегородки делаются из одного бруса стандартной длины 6 метров.

Для исключения мостиков холода в наружных стенах, стыки брусьев продольной стены, поз.1, выполняют, делая вертикальные вырезы «в пол дерева» с нахлёстом в 15 — 20 см. Брус в углах венцов соединяют в перевязку с коренным шипом (подробнее см. ниже).

Как правильно и быстро выполнить разметку шипов, пазов и прочих профилей, обеспечить идентичность размеров брусовых заготовок ?

Проще всего это сделать с помощью шаблонов. Шаблон накладывают на брус и переносят маркером контур профилей шаблона на поверхность бруса.

Удобнее, быстрее размечать и будет меньше ошибок, если шаблон полностью повторяет контур детали, имеет одинаковую с размечаемой деталью длину. Наложил шаблон на брус и сразу перенес все размеры и профили на заготовку.

Для нашего примера потребуется изготовить семь шаблонов, по числу деталей в венце. Одним шаблоном размечают две зеркально расположенные детали стен.

Если подумать, то число шаблонов можно сократить. Рассмотрим, как сделать универсальные шаблоны для разметки деталей продольных стен дома (схему сборки стен см. выше).

Два шаблона (выделены ярко желтым цветом) для разметки бруса продольных стен. 4 — паз для коренного шипа; 5 — паз для шипа внутренней стены; 6 — шаблон; 7 — брус добора.

На рисунке, вверху показан шаблон для разметки основного бруса в венце, у которого добор расположен справа. На схеме разметки стен, это венцы А1, А3, А5 и С1, С3, С5.

Нижний шаблон служит для разметки основного бруса в венцах с добором слева — А2, А4, А6 и С2, С4, С6.

Шаблоны на первый взгляд одинаковы, но отличаются тем, что пазы, поз.5, для соединения с перегородкой, расположены в разных местах шаблонов.

Эти же шаблоны используют для разметки деталей доборов. Для этого на шаблонах в точках b и с просверлены сквозные отверстия, а в точках а и d сделаны надрезы.

Для разметки добора шаблон накладывают на брус и через отверстия и надрезы накалывают точки на поверхности заготовки.

Запомните этот прием с устройством отверстий в шаблоне. Это поможет Вам создавать универсальные шаблоны во многих других случаях.

Шаблоны сделаны из строганной доски «дюймовки».

В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с семи до трех (2 - для продольных стен и 1 - для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.

А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем-два паза и, наконец, - выборку под соединение «в пол дерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагменты (их лучше при разметке за-
штриховать) вырезают цепной пилой.

Как размечать детали с шипами? Очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению. В детали с шипом на месте паза размечают шип.

Если размеры паза - 5×5 см , то шип должен иметь размеры - 4,5×4,5 см. Зазор заполняют межвенцовым утеплителем.

Профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. На вертикальную грань бруса разметку переносят с помощью угольника. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.

Как собрать ровные стены из бруса разной ширины

Технические условия (ТУ) на изготовление бруса допускают отклонение размера бруса в ту или иную сторону от стандартной величины, указанной в документах.

Если в документах на покупку указаны стандартные размеры бруса, например, сечение 150х150 мм. и длина 6 метров, то фактические размеры будут отличаться от стандарта.

Каждый брусок, в привезенной на стройплощадку партии бруса, будет отличаться от размеров, указанных в документах, на несколько миллиметров. Размеры в сечении и длина брусков будут разными.

Разброс в размерах необходимо учитывать при разработке шаблонов, разметке бруса и сборке стен.

Как же собрать ровные стены, если брус разный по ширине и длине?

b — минимальная ширина бруса; дельта b — разность между узким и широким брусом.

Очевидно, что из бруса разной ширины, можно сделать ровной только какую-то одну поверхность стены — или снаружи, или изнутри постройки.

Если хотят сделать ровной стену дома снаружи, то все брусья в стене выравнивают по наружной грани. Тогда внутри дома широкие брусья будут выступать из стены на величину «дельта b » (разность между узкими и широкими брусьями). Выравнивание по наружной грани ведет к увеличению зазоров в угловом соединении брусьев (см. рисунок).

Если брусья в стене выравнивать по внутренней грани , то «ступеньки» из выпирающих брусьев будут уже на наружной поверхности стены. Стену снаружи обычно обшивают. А если у бруса снять фаски с наружных ребер, то ступеньки на стене будут незаметны и без обшивки. Угловые соединения брусьев получаются более плотными, «теплыми».

Как и чем соединять венцы сруба

Каждый венец сруба соединяют с нижним венцом металлическими или деревянными нагелями. Нагели располагают на расстоянии примерно 250-300 мм от торца бруса и далее через каждые 1-1,5 метра длины бруса.

Каждую деталь венца закрепляют минимум двумя нагелями. Длина нагеля должна быть, не менее чем в 1,5 раза, больше высоты бруса.

см. , поз. 1.

Нагели из круглой стали диаметром 6-8 мм. — штыри с заостренным концом или гвозди (6х200-250 мм ), просто забивают молотком в брусья венцов, вариант a на рисунке.

Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см. Если этого не сделать, то при высыхании бруса и усадке сруба нагели окажутся выше бруса и приподнимут верхний венец. Между венцами образуется большая щель.

По этой же причине нельзя делать забиваемые нагели из арматурной стали. Рифленая поверхность таких нагелей будет удерживать брусья венцов от перемещения при усадке сруба, даже если нагель заглубить в брус. Венцы просто повиснут на таких нагелях.

Стальные забиваемые нагели малого диаметра не всегда могут обеспечить необходимую жесткость стены, особенно при большой длине пролетов стен. Их применение может быть рекомендовано для построек малых размеров — например, бань. Для повышения жесткости стен больших строений необходимо устанавливать нагели увеличенного диаметра.

Стальные нагели диаметром 10 и более миллиметров, а также деревянные нагели вставляют в заранее просверленные в брусе отверстия. Диаметр отверстий делают немного меньше диаметра нагеля.

При плотной посадке нагеля в отверстие повышается жесткость стены, но увеличивается риск того, что нагели будут мешать усадке сруба.

Деревянные нагели диаметром 25-30 мм удобно нарезать из круглых черенков для инструмента. Такие черенки делают из твердых пород дерева. С нижнего конца нагеля рекомендуется снять фаску — будет легче забивать нагель в отверстие.

Можно нарезать из обычной доски «дюймовки» нагели квадратного сечения 25х25 мм. С одного конца заготовки снимают фаски. Такие нагели забивают в отверстие, сделанное сверлом диаметром 24 мм.

Ребра такого нагеля из сравнительно «мягкой» хвойной древесины при заколачивании сминаются, древесина уплотняется, обеспечивая достаточно плотную посадку нагеля в отверстии.

Как правильно сверлить отверстия в брусе под нагели

Глубина отверстий в стене для установки нагелей должна превышать минимум на 4 см. длину нагеля. Причем, отверстие должно быть свободно от стружки.

Для сверления отверстий в брусе, достаточно глубоких и большого диаметра, обычно применяют тихоходную электрическую сверлилку (дрель). В паспорте электроинструмента обычно указывается, на какой диаметр сверления в том или ином материале дрель рассчитана. Учитывая большую глубину сверления лучше выбрать дрель с запасом по мощности.

Для сверления отверстий в брусе удобно оснастить дрель упором, как показано на рисунке.

Брусок упора прикрепляют к дрели стальными хомутами.

Упор, в виде деревянного бруска, прикрепляют к дрели, например, хомутами. Упор останавливает сверление на необходимой глубине, но вращение дрели после этого не прекращают. Продолжая вращаться на одном месте, сверло очищает отверстие от стружки, притирается и, затем, легко достается из глубокого отверстия.

Сверление отверстий для соединения венцов удобно производить в брусе, который уже установлен на стену в проектное положение на межвенцовый утеплитель. Но здесь обычно возникает проблема — межвенцовая прокладка не поддается сверлению. Волокна материала прокладки просто наматываются на сверло и зажимают его.

Приходится устанавливать брус на стену в два приема. Сначала брус монтируют без прокладки и временно фиксируют от смещения, например, гвоздями. Сверлят отверстия под нагели. Затем брус сдвигают со стены и укладывают межвенцовый утеплитель.

В местах сверлений прокладку вырезают острым ножом . Затем, снятый брус вновь устанавливают на место, уже на прокладку, и закрепляют нагелями.

Сверление отверстий в брусе, уложенном на стену, следует производить, стоя на прочном основании — лесах, подмостях, настиле. Стоять на узкой стене и сверлить опасно. Сверло может «закусить», мощная дрель развернется и легко скинет работника со стены.

Как сделать ровную стену из кривого бруса

В привезенном на стройплощадку брусе часть брусков может оказаться искривленной. Брус может иметь кривизну в одной плоскости, или закрутиться винтом и стать в сечении ромбовидным.

Если есть возможность, то кривые брусья лучше не использовать для стен дома или бани. Брусья с кривизной рекомендуется резать на более мелкие части и использовать в других, менее ответственных местах.

Небольшое количество бруса, имеющего кривизну в одной плоскости, можно использовать для монтажа стен. Не следует укладывать такой брус в стену выпуклостью вверх или вниз, в надежде, что он выпрямится под весом дома — брус не выпрямится, даже, если его поместить в нижних венцах.

Кривой брус укладывают в стену, выпрямляя его в горизонтальной плоскости так, как показано на рисунке.

Кривой брус выпрямляют последовательно фиксируя его нагелями

Изогнутый брус сверлят, совмещая его в точках сверления с прямым брусом. После укладки межвенцового утеплителя изогнутый брус фиксируют нагелем на одном конце и разгибая последовательно фиксируют нагелями в остальных точках.

Для разгибания бруса больших усилий не потребуется. Облегчить работу поможет рычаг и скоба

Межвенцовая прокладка — утеплитель, уплотнитель

Для и холода между венцами укладывают прокладку. Раньше для этого использовали мох или льняную паклю. В настоящее время в продаже имеются специальные прокладочные материалы на основе льноватина или льноджута. Материал продается в виде рулона ленты шириной 20 см.

Ленту прокладочного материала укладывают по всей верхней грани бруса в два-три слоя и закрепляют скобами с помощью строительного степлера.

Если стену не обшивают, то от наружного края бруса прокладка должна отстоять на 1-2 см. , иначе она будет намокать.

Некоторые мастера укладывают прокладочный материал в один слой и предлагают после усадки сруба конопатить стыки, добавляя в пустоты стыков дополнительное количество материала. В этом варианте имеем меньший расход прокладочного материала.

Работа по конопатке стыков достаточно трудоемкая и утомительная. Лучше сразу уложить уплотнитель потолще, в несколько слоев (три слоя), чтобы исключить необходимость конопатки горизонтальных стыков.

Как контролировать правильность сборки сруба

В процессе работ по строительству дома или бани необходимо регулярно проверять правильность сборки сруба из бруса. Для этого достаточно контролировать следующие пять параметров:

• Вертикальность углов.
• Высоту углов и стен.
• Горизонтальность венцов и верхних граней бруса.
• Прямолинейность стен.
• Качество укладки межвенцового утеплителя.

Для контроля вертикальности углов применяют следующий способ.

Для контроля вертикальности угла на каждой стороне венца наносят вертикальную линию. 1 — нижняя обвязка; 2 — венцы; 3 — контрольные линии; 4 — цоколь.

На каждой стороне венца на одинаковом расстоянии от углового ребра рисуют вертикальную линию.

При правильной укладке венцов эта линия должна быть прямой и совпадать с вертикалью. Вертикальность линии проверяют отвесом.

Если обнаружатся отклонения, то работу приостанавливают и устраняют причину.

Высоту углов и стен замеряют рулеткой. Замер ведут от базовой горизонтальной линии, которую наносят на брус обвязки с помощью водяного уровня.

Горизонтальность венцов и верхних граней бруса проверяют по уровню.

Прямолинейность стен определяют визуально, натягивая вдоль стены шнур.

Особенно тщательно и постоянно следует проверять вертикальность и высоту углов. Отклонения от вертикальности устраняют, вплоть до замены бруса в венце. Высоту углов регулируют, увеличивая толщину прокладки между венцами в осевших углах. Иногда помогает, если постучать кувалдой по брусу в высоком углу.

Качество и толщину укладки межвенцового утеплителя проверяют визуально, осматривая стены.

Оконные и дверные проемы в срубе

Со второго венца начинают формировать дверные проемы. Расстояние от уровня пола до окна выбирают в пределах 70 — 90 см.

Укладка бруса в венцах в зоне проемов имеет свои особенности.

а — схема расположения проемов в стене, где: 1 — стена; 2 — проем двери; 3 — простенок; 4 — проем окна. в — схема раскроя бруса, где с — остаток от раскроя. г — вариант устройства проема в срубе с установкой временных скрепляющих брусьев, поз.7. д — вариант с установкой в проем колод, поз.6 — сразу получаем проем готовый к установке двери или окна.

На практике применяют два варианта формирования проемов при сборке сруба.

Один вариант — «г» на рисунке. Проем делается в черновом варианте, производится лишь подготовка для создания проема. Проем готовится под установку дверей и окон не сразу при сборке сруба. Эту работу оставляют на потом — обычно делают после усадки сруба.

Такой вариант позволяет ускорить работы по сборке сруба. В проем обязательно устанавливают брусья, скрепляющие простенок со срубом, поз.7 на рисунке. В дверной проем устанавливают не менее двух таких брусьев.

В процессе усадки сруба простенки может «увести» внутрь или наружу. Чтобы предотвратить это, брус в простенках скрепляют вертикально установленными досками .

В другом варианте — «д » на рисунке, проемы сразу готовят к установке дверей и окон. Для этого в проемы устанавливают колоды (окосячки) — вертикальный брус с пазом, поз.6 на рисунке. В паз входит шип бруса простенка. Таким способом брус простенка фиксируют от смещения. В этом варианте проемы сразу готовы к установке дверей и окон.

Колоды (окосячки) традиционно служат не только для соединения бруса в проеме, но и выполняют роль оконных откосов, подоконников. Для этого их тщательно обрабатывают, снимают фигурные фаски.

Вариант установки окно в стене из бруса: 1 — отделка откосов окна; 2 — доска вертикальной окосячки с рейкой — шипом, входит в паз бруса стены; 3 — рама пластикового окна; 4 — уплотнительная лента ПСУЛ

В современных условиях, при установке пластиковых окон и устройстве пластиковых же откосов и подоконников, колоды (окосячку) можно не делать. Брусья в проеме скрепляют так. В торцах брусьев по всей длине проема выпиливают вертикальный паз и вставляют туда рейку, которая и фиксирует брусья простенка от смещения.

Длина колоды (окосячки) или рейки должна быть меньше высоты проема на 5-7 см , чтобы не препятствовать усадке сруба.

Брус для дома, бани в Вашем городе

Брус. Естественной влажности. Обрезной. Сруб из бруса.

Как правильно установить окна в стене из бруса

Если проем в стене был сделан в черновом варианте (см. выше), то установку окна начинают с выпиливания проема под нужный размер. Для этого по границе пропила набивают рейку, поз.2 на рисунке, и цепной пилой по краю рейки отпиливают брусья.

Правильная установка окна в стене из бруса. 1 — стена; 2 — рейка; 3 — наличник; 4 — окно; 5 — коробка окна; 6 — брус стены над окном; 7 — межвенцовый утеплитель; 8 — усадочный зазор над окном и колодой; 9 — оконные рамы; 10 — брус стены (простенка); 11 — колода; 12 — гвоздь.

Затем дисковой пилой на торцах брусьев стены (простенка) вырезают шипы. На шипы, поз.10, насаживают пазом колоду, поз.11. Стыки уплотняют утеплителем. Колоду прибивают к брусу стены гвоздями, забиваемыми под углом, поз. 12. Так гвозди не будут препятствовать усадке сруба.

В подготовленный таким образом проем вставляют оконную коробку, которую крепят к колоде саморезами. Над оконной коробкой обязательно оставляют зазор, поз.8, для компенсации усадки сруба . Величина зазора 5-7 см. Зазор заполняют мягким утепляющим материалом.

Компенсационный зазор необходимо оставлять и над верхним торцом колоды.

Аналогичным образом готовят проемы и вставляют в стены из бруса двери.

После окончания сборки первого этажа дома, сруб перекрывают балками межэтажного или чердачного (если строение одноэтажное) перекрытия.

Могут быть конструктивным элементом . А могут выполнять и самостоятельную функцию.

На следующей странице описана конструкция ломанной крыши дома из бруса, где балки перекрытия этажа одновременно служат и элементом силового каркаса мансардной крыши.

Посмотрите видеоклип, в котором довольно подробно рассказывается и показывается технология монтажа сруба из строительного бруса.

Дома из профилированного бруса являются уютными и надежными. Они доказали свою состоятельность еще много лет назад. Прошло много времени, а преимущества деревянных домов только прибавляются. В наше время такие дома строятся довольно быстро, ведь они собираются подобно детскому конструктору. Этому также способствуют наличие специальных креплений и доступность материалов. В этой статье мы рассмотрим, как можно построить дом из профилированного бруса самостоятельно.

Особенности профилированном брусе

Профилированный брус является строительным материалом, который добывают из деревьев хвойных пород, например, сосны, кедра, ели, лиственницы. Если вы внимательно присмотритесь к материалу, то заметите, что внутренняя сторона является ровной и строганной, а внешняя - имеет форму полуовала, или она также может быть ровной. По бокам есть специальные паз и шип, которые позволяют быстро и качественно скреплять брус между собой. Главным достоинством профилированного бруса считается экологичность, поскольку он делается без применения клея.

Также материал является очень теплым и относительно недорогим. Эти моменты подкупают многих людей. Как говорилось выше, профилированный брус довольно легко и быстро собирается, что является хорошей новостью для любителей самостоятельного строительства. Но не стоит забывать, что профилированный брус - это дерево, на котором остаются поры. Со временем там может возникнуть плесень, грибки и т.д. Поэтому необходимо всегда обрабатывать древесину специальными защитными составами.

Профилированный брус практически не имеет трещин, но если они появляются, то могут расширяться со временем. Очень важно следить, чтобы трещины не превратились в сквозные. Также помните, что все деревянные дома не терпят влаги. Поэтому следует внимательно следить за крышей и не затягивать с ее ремонтом. Если ваш дом периодически будет подвергаться холодам, следует сделать дополнительное утепление.

Начало строительства дома из бруса

Очень важно составить проект дома из профилированного бруса. Когда будете составлять план, внимательно и точно проделайте все расчеты, поскольку это будет играть очень важную роль в закупке материала. Вы можете нарисовать проект будущего дома самостоятельно, а можете обратиться в строительную компанию. Прежде, чем вы начнете готовиться к строительству, следует уяснить, что лучшее время для строительства - зима.

Если планируете самостоятельно заниматься заготовкой древесины, это лучше сделать в холодное время года и долго сушить в домашних условиях. В этом случае брус будет усаживаться равномерно и спокойно. Но не стоит впадать в крайности - в сильные морозы лучше отказаться от подобной работы, поскольку дерево может стать очень хрупким.

При самостоятельной заготовке материала вы должны учесть все факторы и выбрать здоровое дерево без трещин. После этого вам необходимо ровно обрезать бревна и обработать их специальным антисептиком. Вы можете приобрести уже готовый материал, который будет подрезан под ваши запросы. Также там будут вырезаны пазы, а вам останется просто выложить дом из профилированного бруса своими руками, как конструктор.

Строительство фундамента для дома

Прежде, чем вы определитесь с необходимым типом фундамента, изучите геологические условия. Для этого следует узнать показатель грунтовых вод, состав грунта, посмотреть на конструкции фундамента уже построенных домов в этой местности. Ленточные фундаменты часто закладывают для домов из бетона, кирпича или шлакоблоков. Процесс сооружения таких фундаментов довольно простой, но отличается большим расходом материала и трудоемкостью.

Для деревянных построек из бруса идеально подойдет столбчатый, свайный или мелко заглубленный ленточный фундамент. Давайте рассмотрим схему построения мелко заглубленного ленточного фундамента. Все начинается с разметки. В этом процессе очень важно придерживаться точности. Внешние и внутренние углы постройки отметьте колышками. После этого вам необходимо объединить их шнуровой для придания объемности. Таким образом, вы поймете, как должен выглядеть фундамент.

После этого можно начинать копать яму, глубина которой не должна превышать 60 сантиметров. Но делать слишком маленькую глубину тоже не стоит, ведь мы строим дом из профилированного бруса и не хотим снизить прочность конструкции своими необдуманными поступками. Достаточно будет двух штыков лопаты. При этом вы не должны отступать от начальной разметки более чем на 20 сантиметров. После этого необходимо положить щебневую подушку. Дно траншеи в рамках данной процедуры засыпается слоем песка (или плотного грунта) в 10 сантиметров и слоем щебня такой же толщины.

Вы можете сделать опалубку самостоятельно или заказать ее. Самодельные опалубки делаются из дерева, в котором нет трещин и швов. При заказе лучше выбрать стальную или пластиковую опалубку. Вы должны установить опалубку в траншею и выровнять ее по центру. Для повышения прочности есть смысл использовать арматуру - параллельные прутья с перемычками. Диаметр арматуры должен составлять не менее 1 сантиметра.

Желательно использовать каркас и не менее 2 поясов арматуры. При сварке их нельзя располагать ближе, чем на 3 сантиметра. Прутья должны свободно укладываться в траншею, но не быть ближе, чем на 5 сантиметров. После этого вы можете смочить опалубку водой и приступать к бетонной заливке. Если вы используете деревянную опалубку, смочите ее посильнее, чтобы дерево не впитало влагу из раствора. Опалубка снимается сразу после высыхания раствора.

Для утепления можно использовать плиты экструдированного пенополистирола по 5 сантиметров, а на углах фундамента - по 8. Когда бока фундамента дома из профилированного бруса будут осмолены, на место опалубки засыпается щебень. Это необходимо для гидроизоляции. Верхнюю часть фундамента можно изолировать, воспользовавшись рубероидом. Затем следует обязательно выполнить обратное засыпание, для которого можно использовать ранее изъятый грунт.

Установка основания и пола

Строительство любого дома начинается с создания ряда, который укладывается на обработанный и выровненный гидроизоляционный фундамент. Стоит отметить, что для наружных стен необходимо использовать брус с сечением 150 на 150 миллиметров, а для пола и внутренних стен - 100 на 50 миллиметров. Когда первый ряд будет уложен, его следует обработать антисептиком, для хорошего укрепления. После этого необходимо смонтировать лаги пола, которые желательно укладывать на ребро.

Лаги могут устанавливаться на фундамент дома и крепиться на стенки сруба, как показано на видео о домах из профилированного бруса. Их необходимо положить в помещение и оставить на там несколько дней для привыкания к температуре. Две лаги следует расположить на противоположных стенах и натянуть между ними капроновые нити, через каждые полтора метра. Эти нити будут служить ориентиром, по которому можно сделать остальные лаги. Между лагами будут образовываться промежутки и пустоты, которые следует заполнить утеплителем. В качестве утепления можно выбрать опилки, пенопласт, изолон, минеральную вату и пенополистирол.

Если вы будете укладывать лаги из досок толщиной в 30 - 40 сантиметров, то расстояние между ними должно быть 80 сантиметров. Если толщина досок пола будет меньше, расстояние должно составлять 50 - 60 сантиметров, а для слишком толстых досок - около 1 метра. При помощи клиньев из тонкой фанеры или древесины вы можете регулировать высоту лаг. Вы можете клинья укрепить с использованием саморезов или длинных гвоздей. Лаги закрепляются анкерами или дюбелями. После этого вы можете переходить к установке и укреплению досок.

От стены следует отступить полтора сантиметра и укрепить по натянутой линии первый ряд досок. Для саморезов следует просверлить отверстия. Необходимо на каждую лагу уложить доску и укрепить ее. Если между стеной и полом останутся щели, их можно прикрыть плинтусом или скобами, которые следует соединить с доской и скрепить гвоздями. Черновой пол покрывается теплоизоляцией с двух сторон. Для него подойдут доски сечением 25 на 150 миллиметров.

Пол может укладываться со смешением или без смещения, судя по фото домов из профилированного бруса. Сначала вы должны уложить первый слой и на него произвести укладку деревянного настила. Помните о гидроизоляции, которая ложится на черновое основание будущего пола. Для этих целей можно использовать пенофол или плотный полиэтилен. На последнем этапе следует выстелить пол из любого материла. Для этого отлично подойдет шпунтованная доска толщиной в 28 или 36 миллиметров.

Возведение стен из профилированного бруса

Чтобы построить стены брусового дома, необходимо выкладывать поочередные ряды из бруса. Каждый последующий ряд скрепляется между собой при помощи нагелей (штырей для вертикального соединения), который не позволяет брусу смещаться или скручиваться. Нагели могут изготавливаться из металла или дерева. Желательно использовать то же дерево, из которого построен дом. Известно, что нагели из металла являются более надежными, но они стоят дороже деревянных, и стоимость дома из профилированного бруса в этом случае возрастет.

Каким образом устанавливаются нагели? Это происходит по методу кирпичной кладки, сквозь два-три ряда через один. Для этого необходимо просверлить отверстия, диаметр которых равняется 3 - 4 сантиметрам. В эти отверстия и будут легко вставляться нагели. Расстояние между нагелями должно быть полтора метра. Между рядами бруса не забывайте укладывать уплотнитель для утепления. Там, где соединяются внешние стены, желательно применять метод «теплый угол».

В одном брусе следует вырубить выступ необходимого размера, а в другом - вырубить паз с аналогичными параметрами. Некоторые слои бруса можно чередовать пазами и шипами. Это сильно упрочит строение, а углы не будут продуваться. Если вы строите дом в полтора этажа, стены второго необходимо поднять приблизительно на 1200-1500 миллиметров, это зависит от крутизны. Перегородки должны входить в капитальные стены пола. Для них можно использовать брус с сечением 100 на 150 миллиметров. Установка перегородок делается только после создания сруба.

Если размеры дома являются большими, чем 6 на 6 метров, на первом этаже должна стоять одна перегородка минимум, что обеспечит дополнительную поддержку для пола на втором этаже. Если вы хотите снизить цену дома из профилированного бруса, внутренние стены можно сделать каркасными. Для этого необходимо создать каркас из брусков с сечением 50 на 50, обшить его вагонкой или другим материалом. Чтобы деревянный дом был огнеустойчивым, все его детали необходимо обработать антипиреном. Вы можете нанести его на стены при помощи пульверизатора или малярной кисти.

И последний момент, который стоит уяснить при возведении стен: уделите должное внимание созданию оконных проемов. В местах установки окон необходимо выпилить технологические проемы, через которые будет двигаться воздух во время высыхания материала. Когда дом окончательно усядет, можно проводить монтаж окон. Оконные блоки для строения из профилированного бруса могут быть металлопластиковыми или деревянными.

Утепление и отделка дома

Если теплоизоляция деревянного дома будет качественной, вы сможете сократить расходы на его отопление. Утепление стен существенно сократит ваши расходы на оплату отопления, независимо от топлива. Наружная отделка дома значительно повышает тепловую изоляцию, благодаря уменьшению влажности бруса. Она изолирует его от различных атмосферных осадков. Наиболее популярными видами отделки являются вагонка и сайдинг, но сайдинг лучше не использовать для деревянного дома.

Вы можете задействовать минеральную вату, плиты из стекловаты, паклю или льноджутовое полотно. Плиты из стекловаты следует обязательно проложить фольгированным пароизоляционным материалом. Такой подход будет способствовать отражению тепла внутрь помещения, а паровая изоляция уменьшит испарения влаги, которое, как известно, крадет тепло.

Стоит отметить, что для утепления, согласно технологии домов из профилированного бруса, лучше не использовать пенополистирол, поскольку он не позволит влаге дерева испаряться полностью и будет вызывать гниение древесины. По тем же причинам не стоит изолировать стены рубероидом, полиэтиленовой пленкой или пергамином. Лучше задействовать паропроницаемый мембранный материал.

Внутри тоже желательно отделать профилированный брус, поскольку это даст вам дополнительную теплоизоляцию. Внутренняя отделка может выполняться из вагонки, оргалита или гипсокартона. Помните, что изоляция должна напоминать слоеный пирог. Каждый слой должен быть защитой от потери тепла и препятствовать проникновению холода и влаги. Если вы планируете проводить в домике время только летом, его можно не утеплять.

Крыша для дома из профилированного бруса

Для покрытия крыши можно использовать ондулин, профнастил, рубероид, металлочерепицу. Запомните, что утепление следует начинать с последнего или мансардного этажа, а затем переходить к самой кровле. В соответствии со строением будущей крыши, необходимо установить потолочные балки, стропила и обрешетку. Когда стены будут выстроены, следует положить потолочные лаги, что должны на 50 сантиметров выступать за основание стены. Лаги изготавливаются из бруса с сечением 150 на 100 миллиметров. Их необходимо выложить на ребро на расстоянии приблизительно 90 сантиметров друг от друга.

После этого вам следует собрать стропильную систему из досок с сечением 50 на 150 миллиметров. Эта конструкция является скелетом крыши, поэтому ее нужно сильно укрепить при помощи стоек, ригелей и раскосов. Стропила следует монтировать с шагом не более одного сантиметра. Когда каркас будет готов, можно приступать к выкладке фронтов, которые можно изготовить из сайдинга или бруса с сечением 150 на 150 миллиметров. На последнем этапе на стропила следует приколотить обрешетку с сечением 25 на 150 миллиметров.

Стоит отметить, что шаг обрешетки не должен составлять более 400 миллиметров. Чтобы предотвратить накапливание конденсата, необходимо сделать паровую изоляцию с применением слоя гидроизоляции. Если в качестве покрытия крыши вы использовали шифер, а чердак продувается, можно отказаться в процессе строительства дома из профилированного бруса от гидроизоляции.

При выборе материала для покрытия необходимо обращать внимание на советы производителя, поскольку для разного типа покрытий они могут существенно отличаться. При установке очень важно придерживаться указанных крепежных техник. В противном случае целостность крыши может нарушиться. Если вы будете строго соблюдать принцип укладки выбранного материала, то сможете легко построить крышу дома самостоятельно.

Строительство дома из бруса, пожалуй, - самый простой способ возведения дома своими руками. Для этого не нужно владеть специальными навыками, а если вы умеете пользоваться бензопилой, то легко справитесь с этой работой. Собрать дом получится, как конструктор, с которым вы игрались в детстве. Для этого по краям материала предусмотрены специальные крепежные элементы. Понадобится ещё прочный фундамент и надежная крыша! Мы надеемся, что эта статья поможет вам понять технологию строительства и построить надежный и красивый дом из профилированного бруса!

Профилированная древесина при должном качестве обработки даёт бесщелевое соединение. Затвор из элементов паз – язык чашечного двойного замка лабиринтного типа апробирован десятилетиями. Подгонка бесщелевых угловых соединений способна превратить каркас брусового дома в термос без существенных теплопотерь.

Мостики холода перекрыты

Заказать готовый типовой проект строительства коттеджа из бруса с привязкой к региону выгодно. Подбирать из экономии в сети и адаптировать техпроект под запрос по силам проектировщику. В чём преимущество проекта:

• Получите подробную калькуляцию расходов на материал, комплектующие, стоимость работ;
• Вопросы нехватки материала или реализации оставшихся излишков не возникнут;
• Подробные чертежи и поузловые сборки выведут из лабиринта ошибок;
• Транспортные расходы оптимизируются;
• Прокладка труб и кабелей не вызовет затруднений;
• Максимальная стоимость стандартного проекта 20 тыс. р.

Но реализация задумки упирается в необходимость найма бригады квалифицированных плотников. Уровень ответственности, мастерства специалистов и серьёзность скрытых недоработок выяснится в первую зимовку.

Как быть неискушённому в строительстве обывателю, задумавшему построить тёплый дом из профилированного бруса своими руками? Заказать домокомплект на местном домостроительном комбинате и сберечь этим шагом солидную сумму и приблизить срок заселения.

По сути, домокомплект конструктор для строителя. Профилированный брус нарезан в размер, соединительные замки типа ласточкин хвост выполнены без зазоров на точном заводском оборудовании, что исключает появление мостиков холода.

В прилагаемом видео мастера ювелирно пользуются бензопилой для этой цели. Но способны ли они воспроизвести точность станочной поточной линии? Видно, что резы выполнены примерно, с запасом. Они точно законопатят или запенят нестыковки врубов? Сомнение подталкивает на занятие самостроем. А стоимость работ выльется в неменьшую сумму, чем заводская обработка.

Дом из профилированного бруса своими руками

Выгода приобретения домокомплекта из профилированного бруса

Технологический рабочий заменил плотника – вот что значит мехобработка

Застройщик ограничен во времени, ищет возможность удешевить возведение брусового дома. Разберёмся по пунктам, разумны ли затраты на раскрой и выборки:

• Получаете лес камерной сушки 10–16% влажности в герметичных пакетах;
• Обработка торцов плёнкообразующим стабилизатором INDULINE. Это значит, что основной канал впитывания влаги перекрыт, паутина трещин не обезобразит срез;
• Каждая деталь пронумерована, инструкция укажет место сборки;
• Подгонки и доработки исключены, время тратится только на процесс сборки дома;
• Проверьте цены на оптовых базах за кубометр длинномерного профилированного бруса. Окажется, что стоимость аналогичной единицы домокомплекта совпадает или дороже до 10% — вот где прячется выгода;
• Комплект бруса на дом площадью 120 м 2 обойдётся примерно в 650 000 р., в 190 м 2 – примерно в 950 000 р.;
• Стоимость сборки усреднено составит 25% стоимости бруса. Распоряжайтесь резервным фондом по своему усмотрению;
• Толщину сруба предложат согласно климатической зоне: распространённый размер бруса 150 х 150 мм пригоден для Воронежа. В Сибири толщина стен меньше 220–250 мм неприемлема;
• Монтаж ускорится вдвое;
• Материал обработан антисептиком и антипиреном на 100%.

Комплектация 100% с цоколя до конька, таков строительный сервис

Готовые домокомплекты от производителя

Закладка фундамента

Вес 1 м 3 просушенного бруса хвойных пород 0,5 т. Добавятся кровля, межэтажные перекрытия, мебель, ветровая и снеговая нагрузки. Суммарно масса не превысит 40 т для двухэтажного дома 10 х 10 м. Глубина залегания грунтовых вод и тип почвы влияют на выбор базиса.

Свайный ускорит начало сборки сруба. Столбчатый и мелкозаглубленный фундаменты трудоёмки: объём вынутого грунта велик. Для воспрепятствования намоканию бетона делается уплотнёная песчаная подсыпка 0,3 м, поверх гравийная подушка.

Бетонный фундамент заливается заранее, не менее чем за полгода до начала строительства. Коробчатое армирование металлическим периодом Ø 12–14 мм упрочнит монолит. После полимеризации бетона основание должно выстояться, чтобы пучение грунта при замерзании и оттаивании выявило слабые места или подтвердило прочность.

Разметка фундамента дома проводится в соответствии с чертежом. Угловые базовые точки внешних и внутренних сопряжений требуют особого внимания. Точность требуется в расположении резьбовых закладных. После снятия опалубки стенки и верхняя грань обмазывают гидроизолятором. Утепление пенополистиролом продлит фундаменту жизнь. Обратная засыпка глины делается со скосом наружу.

Поднимаем дом из профилированного бруса

По уровню выравниваем верхнюю кромку фундамента, прокладываем 2 ряда рубероида для гидроизоляции. Укладываем антисептированные и обработанные битумной мастикой доски пятидесятки большего формата: на них обопрутся лаги.

Нижний ряд подвержен подгниванию. Пожертвуем досками – их проще заменить. По слою утеплителя укладываем первый венец. Особое внимание уделяем совпадению углов. Уровень, отвес, шнур для проверки диагонали не выпускаем из рук.

В пазухи каждого ряда профилированного бруса и угловых соединений наружных стен вкладывается лента утеплителя. Деревянные нагели, забитые с натягом, упрочняют связь элементов сруба. Стальные стяжки будут причиной точки росы в толще материала, спровоцируют прель и гниение. Поэтому применяются они только для связи сруба с фундаментом.

Холоду нет лазейки: барьер надёжен

Установка лаг под черновой пол согласуется с размером плитного минераловатного утеплителя с шагом 0,6 м. Крепление к брусу усиленными уголками и на подвесах стабилизирует пространственное положенное лаг.

Сращивание допускается нахлестом либо наложением на стык обрезка с зоной фиксации не менее 0,6 м каждого конца. С обеих сторон лаги зашиваются плитами ОСП 9 мм либо влагостойкой фанерой. Обязательна укладка паропроводящей мембраны.

Междуэтажное перекрытие аналог чернового пола. Разница только в количестве утеплителя, ставшего звукоизолятором. Перегородки монтируются в одной оси – нужна частичная разгрузка несущих стен: кроме собственного веса кровля передаёт ветровую нагрузку.

Навык сборки стен из профилированного бруса и перегородок по чертежу и инструкции приходит быстро. Важная забота, пока не покрыта крыша, уберечь сруб и невостребованные заготовки от осадков и влажности воздуха в непогоду.

В зной и мороз растрескивание напитавшегося влагой дерева неизбежно. Появление трещин ухудшит показатель теплопроводности древесины. Ликвидировать повреждения – длительное «удовольствие» не на один день.

Дадим слово скандинавам

Существует масса утеплителей, превосходящих дерево по сбережению тепла. А профилированный брус крупного формата дорог из-за обилия отходов, непригодных для переработки в стройматериалы. Шведские строители пошли на удешевление процессов за счёт включения парных деталей толщиной 70 мм.

Использование древесины меньшего сечения снижает расходы до 40%. Вспененный дышащий утеплитель герметизирует стыки, позволяет уменьшить мощность отопительных приборов даже в арктической зоне. Идеален по стоимости и теплофизическим свойствам на рынке пеноизол.

Испытан вариант с заменой деревянного бруса на ламинированный аналог ДСП из щепы. Теплоизолятор в 100 мм несёт основную нагрузку по теплосбережению. Получившийся монолит не страшится коробления и растрескивания. Усадка также уменьшилась. Часто есть смысл в том чтобы взять на вооружение такую новинку.

Прогресс не стоит на месте

Умеешь строить, научись ждать

После того как вы подвели дом под крышу, закрыли окна и двери и оставили только щели для сквозняка (пусть выдувает избыток влаги) нужно подождать усадки. Под собственным весом шипы бруса глубже врежутся в пазы строения. Пауза длится до полугода. Окна, дверные коробки ждут своего часа, иначе конструкцию перекосит.

Теперь самое время провести дополнительное утепление изнутри. Следует заметить, что таким путём сокращаются затраты на профилированный брус: сокращение размера на 50 мм по толщине и ширине преподносят экономию в 2–2,5 тыс. р. за куб.

Единственное условие: используются естественные и искусственные материалы, обладающие паропроводностью. Превратим жильё в пенопластовую коробку – погубим дерево, в помещении устроим баню. Придётся вкладывать средства в принудительную вентиляцию.

Как ни хорош профилированный брус, а гладкость стен относительна. Если нравится интерьер избы – оставьте как есть. Текстура бруса под слоем лака смотрится привлекательно. Но, конечно, оформление современного стильного дома требует иного подхода.

Как вариант – гипсокартон, закрепленный по вертикальным держателям — скроет огрехи. Между направляющими устроится теплоизолятор и дому не будет страшна стужа. Пока один этаж отделывается, другой уже станет жилым.
Защита фасада дома из профилированного бруса, как регулярное мероприятие, сведёт с ума. Лаки, краски, пропитки выгорают под солнцем, теряют защитные свойства. Возможно рано или поздно придётся подумать о вентилируемом фасаде. Но дом, собранный из бруса, под пластиковой облицовкой утратит очарование природного материала.

Итог: собственная крыша над головой

Заключение

Строительство дома из бруса собственными силами за летний сезон – это посильная задача. Не вносите коррективы в готовый проект – это возможно единственное пожелание изготовителя. Реализация масштабного проекта заказчиком и исполнителем в одном лице обеспечивает соответствие вашим ожиданиям.

Дома из профилированного бруса – это современный взгляд на деревянное зодчество. Технология по достоинству оценена за границей, где используется уже много лет. Теперь она приобрела широкую популярность и в России, чему способствуют простота строительства и комфортность проживания . Такие сооружения можно возвести, заказав строительство «под ключ» у специализированной компании или осуществить монтаж своими руками.

Секрет успеха кроется в специфических свойствах данного строительного материала. Он изготавливается из натуральной древесины и проходит сушку в производственных условиях . Наиболее распространенный материал – сосна, ель, лиственница , но можно найти брусья и из лиственных пород – дуб, осина .

Главное его отличие от обычного бруса – наличие с двух сторон (по всей длине) профиля , обеспечивающего замковое соединение по системе «шип-паз». Монтаж сооружений из него осуществляется по принципу детского конструктора, стыкуя элементы между собой.

Основные преимущества указанных домов:

• экологическая чистота;
• простота и быстрота проведения монтажных работ;
• высокие теплоизоляционные параметры материала;
• малая усадка при использовании хорошо высушенного бруса;
• эстетичный внешний вид, роднящий с природой;
• приемлемая стоимость материалов и всего строительства;
• ремонтоспособность;
• возможность использования всевозможных отделочных и облицовочных материалов.

Недостатки домов из профилированного бруса обусловлены свойствами древесины:

• низкая влагостойкость;
• склонность к гниению;
• растрескивание при определенных нагрузках и замерзании влаги;
• усадочные явления в процессе эксплуатации.

Долговечность брусчатых стен деревянного дома полностью зависит от защитных мер – пропитка противогнилостным составом и надежная гидроизоляция .

Важно. Не следует забывать, что древесина относится к легко воспламеняющимся материалам, что требует соответствующей обработки негорючими средствами.

Проектная стадия строительства

Любое капитальное строительство начинается с нескольких важных мероприятий.

Проектирование

Документы

Капитальное строительство можно проводить только при наличии необходимой технической документации :

1. План-чертеж фундамента на основании расчетов и характеристик почвы (уровень грунтовых вод и промерзания), со спецификацией по потребности в материалах.
2. План всего сооружения на базе предыдущего документа.
3. Подробный план с поэтажной разбивкой, размещением помещений и капитальных элементов (печь, камин, лестница и т.п.).
4. Подробный план брусчатых стен с расбрусовкой и разрезом в основных зонах.
5. Спецификация отдельных частей сооружения.
6. Чертеж кровли с деталировкой стропильной системы и кровельного покрытия.
7. Общий вид дома с внешней стороны.

Проведение расчета бруса для дома

Рассчитать необходимое сечение бруса с учетом нагрузок очень сложно, а потому при выборе размера бруса для стен пользуются такими нормами :

• хозяйственные строения и небольшие дачи – 10х10 см;
• стандартные дома для постоянного проживания, бани – 15х15 см;
• большие дома и коттеджи элитного класса – 20х20 см.

Расчет количества пиломатериала проводится на основании подробного плана стен с расбрусовкой . Потребный объем бруса (V) для стеновой кладки определяется, как произведение Р*H*b,

где Р – полный периметр дома со всеми выступами (м), Н – высота стен (м), b – ширина бруса (м), за вычетом оконных и дверных проемов.

Количество брусьев определяется, как V/(b*h*l), где b ширина, h высота, l длина бруса (м). Конкретная длина брусьев определяется по расбрусовке стен.

Фундамент

Закладка и возведение фундамента осуществляется в следующем порядке:

1. Выбор типа фундамента – ленточный или столбчатый (свайный). Для жилых домов наиболее подходит ленточный вариант. При строительстве небольших сооружений предпочтение отдается столбчатой опоре.
2. Расчет размеров фундамента. На стадии проектирования определяется глубина фундамента и ширина ленты (площадь и количество столбов, свай). Для домов из бруса строится мелкозаглубленный фундамент глубиной, равной уровню промерзания грунта (чаще всего 60-80 см).
3. Рытье траншеи или ям для столбов. Засыпка подушки из песка и щебня.
4. Монтаж деревянной опалубки .
5. Укладка армирующих элементов из стальных стержней диаметром не менее 12 мм. Увязка их по горизонтали и вертикали.
6. Заливка с тщательным уплотнением с помощью вибратора.
7. Наложение гидроизоляции и теплоизоляции . Слой рубероида укладывается поверх подушки. Боковая поверхность фундамента покрывается битумом, а затем рубероидом. Теплоизоляция боковых стенок выполняется из , или .

Возведение стен начинается после набора прочности бетоном , т.е. не ранее, чем через 7-10 суток после заливки.

Строительство дома

Строительство стен начинается с монтажа коробки, как принято называть первый венец сруба . Для него применяется брус с размером, превышающим размер основных элементов. В типовых проектах предусматривается применение бруса 15х20 см . Эта деталь дома должна особо тщательно обрабатываться антисептиком . Кроме того, рекомендуется использовать брус из лиственницы.

Порядок работ:

1. Укладка поверх бетона гидроизоляции из рубероида.
2. Закрепление в бетоне металлических штырей для фиксации нижнего венца сруба.
3. Установка закладочной доски из лиственницы по всему периметру дома.
4. Установка подготовленных брусьев на штыри, формирование рамы коробки.
5. Проверка горизонтальности с помощью строительного уровня.

Устройство чернового пола

Черновой пол или напольное перекрытие изготавливается из деревянных лаг, которые закрепляются на коробке дома. На нижних брусьях вырезается паз, совпадающий с размером лаг. На низ паза укладывается шумоизолирующая, резиновая прокладка . Брусья лаг укладываются параллельно с шагом 40-60 см. Если перекрытие оказывается высоко приподнятым над грунтом, то устанавливаются опорные рамы.

Между лагами настилается гидроизоляция из рубероида или полиэтиленовой пленки и укладывается утеплитель .

Наиболее часто используется керамзит, зола или древесные опилки . Можно применить минеральную вату или пенопласт.

Поверх лаг настилается черновой пол из досок толщиной не менее 25 мм.

Первая доска закрепляется на расстоянии 1-1,5 см от стены, образуя демпферный зазор.

Сборка стен

Стены строятся путем поочередной укладки венцов по всему периметру дома с формированием проемов и отведением внутренних, промежуточных стен. Выделяется несколько нюансов строительства, которые будут освещены ниже.

Сращивание бруса

Надежно соединить брусья встык можно такими способами:

1. Прямой накладной замок . Он формируется по принципу «в полбруса», но дополнительно создается соединение «шип-паз». Общая длина стыка – (3-4)h.
2. Косой накладной замок . Брусья стыкуются по наклонной плоскости (под углом не более 40 градусов), на которой выполнена ступенька. Длина стыковочного участка (3,5-5)h.
3. «Ласточкин хвост» . На торцах брусьев вырезаются шип и паз соответствующей, трапециевидной формы.
4. Соединение шпунтом . На торцах брусьев в центре вырезаются пазы, в которые после стыковки вбивается деревянный шпунт.

Для упрочнения соединения стыкуемые поверхности покрываются клеем . Дополнительно можно укрепить шурупами или гвоздями.

Угловое соединение

Формирование угла дома считается важной операцией, отвечающей за надежность и внешний вид всего сруба. Именно поэтому этот элемент нормируется ГОСТом 30974-2002 .

Предусматриваются такие способы:

1. Встык (впритык) . Это наиболее простое, но наименее надежное соединение. Торец бруса просто упирается в боковую грань другого бруса. Следующий венец перекрывает соединение.
2. «В полдерева» или «в полбруса» . На концах стыкуемых элементов вырезается ровно половина бруса, а затем эти участки сочленяются.
3. «Теплый угол» . Предыдущие варианты создают сквозные каналы, куда может проникнуть холод. Устранение «мостиков холода» можно обеспечить формированием соединения по системе «коренной шип », «ласточкин хвост », угол с остатком . В первом случае используется принцип «шип-паз» с прямоугольным профилем. «Ласточкин хвост» имеет тот же принцип, но элементы соединения имеют трапециевидную форму. При создании угла с остатком производится врубка одного бруса в другой, а их торцы выводятся за пределы поверхности стены.

Формирование простенка

Врезка простенка в основные венцы сруба может обеспечиваться такими способами:

1. Коренной шип Т-образной формы .
2. «Ласточкин хвост ».
3. «В чашу ». Этот профиль стыка нарезается в производственных условиях. При покупке полного комплекта брусьев для типового дома соединение производится по инструкции.

Крепление бруса нагелями

Венцы сруба при монтаже скрепляются с помощью деревянных нагелей . Они представляют собой деревянный стержень диаметром 16 — 22 мм и длиной 1,5 — 2 высоты бруса.

Диаметр этого элемента должен превышать размер отверстия в брусьях на 3-5 мм. Установка нагелей производится с учетом таких нюансов:

• Сверлится отверстие в трех брусьях. Оно должно начинаться в середине самого нижнего бруса, проходить насквозь через средний венец и заканчиваться в середине третьего бруса.
• Нагель вбивается киянкой в это отверстие, соединяя между собой 3 венца.
• Первое отверстие сверлится на расстоянии не менее 20-25 см от торца бруса. При более близком его расположении возникает риск раскола древесины при вбивании нагеля.
• Шаг установки нагелей – 1,4-2,2 м.
• Нагель не должен доставать до дна отверстия для обеспечения усадки.

Варианты утепления при монтаже

Шов между венцами – это участок вероятного «мостика холода », что требует утепления. Считается, что можно без него обойтись только при использовании «немецкой гребенки» в качестве замкового профиля. Но и в этом случае лучше произвести внешнюю конопатку шва.

В других вариантах по всей длине брусьев в паз укладывается теплоизоляционный волокнистый материал – джут, лен . Толщина такой прокладки не должна превышать 5-8 мм.

Крыша

Кровля дома из бруса делается на основе стропильной системы и имеет, как правило, двухскатное исполнение.

Выделяются такие этапы:

1. Монтаж балок потолочного перекрытия . Для этого используется брус 15х10 см. Балки врезаются в верхний венец сруба. Места врезки усиливаются дюбелями или анкерами. Шаг монтажа балок – 60-80 см.
2. Установка стропильных ног . Для стропил применяется брус 10х10, 15х5 или 10х15 см. Угол ската крыши зависит от интенсивности осадков и типа чердака. Сверху стропильные треугольники соединяются коньком. В качестве упрочняющих элементов используются раскосы, ригели, стойки. Шаг установки стропил – 80-100 см.
3. Обрешетка . Она изготавливается из необрезной доски, которая закрепляется на стропилах.
4. Гидроизоляция крыши . Поверх обрешетки укладывается рубероид. Если делается теплый чердак, то под гидроизоляцией накладывается утеплитель ( , минеральная вата).
5. Монтаж кровельного покрытия .
6. Настил деревянного, чернового потолка . Укладка теплоизоляции и пароизоляции. Настил чернового, чердачного пола.

Монтаж отдельных элементов

При строительстве дома невозможно обойтись без некоторых специфических элементов. Они создают определенные нюансы в процессе работ:

1. Проемы окон и дверей . Данные проемы формируются путем установки соответствующей деревянной коробки. Между нею и стеной оставляется компенсационный зазор, который устраняет риск деформации окон и дверей в процессе естественной усадки сооружения. Это пространство не следует заполнять монтажной пеной. Подходящим материалом считается волокнистый утеплитель в паронепроницаемой обертке.
2. Вертикальные элементы . К ним можно отнести колонны и различные опорные стойки или столбы. Во избежание разрушения при усадке, они размешаются на регулируемом основании (домкрате).
3. Кровельные детали . Для компенсации усадочной нагрузки в стропилах, в месте их крепления к срубу предусматривается скользящий элемент. В ряде случаев возможность проскальзывания обеспечивается и в районе конька.
4. Лестница . Она устанавливается для попадания на чердак (мансарду) или в двухэтажном доме. Рекомендуется осуществлять окончательный монтаж после полной усадки деревянной конструкции (через 10-12 месяцев). Несущим элементом лестницы является тетива или косоур, которые закрепляются между напольным и потолочным (межэтажным) перекрытием.

Внимание. Лестничные элементы не рекомендуется крепить к срубу, чтобы не создавать обоюдные нагрузки при усадке.

Внутренняя отделка дома

В качестве внутренней отделки стен из бруса часто используется , монтируемый на обрешетку с утеплителем или непосредственно на поверхность сруба, а также штукатурное покрытие. Оба варианта можно осуществлять только после полной усадки древесины .

Особенно бессмысленно раньше времени производить штукатурку или накладывать . Покрытие просто потрескается в течение года, а плитка – отлетит.

Наружная обработка стен

Наружная обработка брусчатого сруба тоже необходима. Для защиты используются такие пропиточные и покровные средства:

• Составы для обеспечения биологической и пожарной безопасности. Рекомендуются – ОЗОН-007, Сенеж, Фенилакс, Неомид.
• Антисептические средства – Сенеж, грунтовка Акватекс, концентрат Нортекс.
• Пропиточные составы с декоративным эффектом – Сенеж-Аквадекор, Красула.

Как формируется стоимость дома?

Цена готового скромного, типового дома под усадку из профилированного бруса составляет от 400 тыс. рублей и выше.

Цена формируется с учетом таких особенностей:

• габариты сооружения;
• используемый основной и расходный материал;
• стоимость проектирования, разрешительных процедур и транспортировки материалов;
• расходы на аренду оборудования и наем рабочей силы;
• затраты на подведение коммуникаций и использование электроэнергии.

Полезные видео

Красивый дом из профилированного бруса 150 x 200 мм — порядок сборки:

Сборка стен, теплый угол, ласточкин хвост, запиливание бруса при помощи шаблона, смотрим:

Строительство дома из профилированного бруса 150 х 150 мм — реальный опыт возведения, смотрим:

Дома из профилированного бруса получают все большее распространение в разных регионах страны. Простота и скорость строительства, а также другие преимущества обеспечивают их популярность среди людей разного достатка.

Даже если в ваших планах нет самостоятельной сборки дома из профбруса, лучше все-таки знать, как она должна проводиться. Зачем это нужно? Количество предложений, как от строительных компаний, так и от самостоятельных бригад сегодня предостаточно, но работу любых людей лучше контролировать – халтурщиков среди них хватает! Попробуем вкратце рассказать о технологии сборки сруба.

Выбор основания под деревянный дом – тема не одной статьи. Чаще всего под такие относительно легкие постройки принимают мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗФ) или буронабивной/винтовой свайный. Выбор обосновывают проектом постройки, характеристиками грунта, бюджетом, выделенным на строительство дома из бруса, климатическими условиями и т.д. При заливке МЗФ к возведению коробки приступают лишь спустя месяц, а вот при использовании винтовых свай вполне можно укладывать первый венец уже после установки всех опор.

Отсекаем влагу

Даже при условии специальной обработки древесного стройматериала технология возведения коробки должна предусматривать минимизацию воздействия влаги на стены дома. Одним из проблемных мест является место стыковки верхней плоскости железобетонного фундамента и нижних венцов: влага может подниматься по капиллярам такой конструкции. Поэтому необходимо создать гидроизоляционный слой. Для этого на фундамент наносят пару слоев обмазочной гидроизоляции (битумная мастика) или укладывают рубероид в два листа.

Нижние венцы дома

Самый ответственный и сложный этап в сборке – уложить первые венцы, а остальная часть работ проводится «по накатанной». Во многих случаях материалом для нижних брусьев служит древесина влагостойких пород, например, лиственницы. Их используют для первых 2-3 венцов, а далее уже применяют основной стройматериал из сосны или ели. Во избежание сложностей с заменой нижних венцов (со временем может возникнуть такая необходимость), между фундаментом и первым брусом прокладывают закладную доску (толщиной 50 мм). Сами по себе элементы никак не соединяют с фундаментом, исключение разве что составляют случаи со свайным фундаментом без ростверка (роль обвязки выполняют 1-ые брусья).

Стоимость сборки дома из бруса

Наименование работ	Стоимость
Пропитка основания антисептиком на водной основе (основания, лаги, черновой пол с наружной стороны). Дом 6*6	12 000 руб.
Сборка сруба с засверливанием под гвоздь сверлом диаметром 8 мм и зенковкой под шляпку на 5-6 см перьевым сверлом диаметром 26 мм. Дом 6*6	1000 руб. за ряд
Сборка сруба с засверливанием под Берёзовый нагель сверлом диаметром 27 мм. Дом 6*6	1500 руб. за ряд
Сборка сруба с запилкой углов в шип-паз (тёплый угол).	5000 руб. за угол
Подкровельная гидроизоляция. Дом 6*6	10 000 руб.
Ройка (обсада) оконных и дверных проёмов	1000 руб. за проём
Монтаж террасной половой доски. Терраса 6х2 м	5000 руб.
Покраска дома на 2 раза с выделением углов и наличников. Дом 6х6 м	40 000 руб.

Соединение нагелями

Независимо от исходной влажности бруса, все венцы постройки должны быть прочно связаны друг с другом. Соединение «в замок», обеспечивающееся за счет профилирования пиломатериала, в достаточной степени гарантировать жесткость стен не может. Поэтому в качестве дополнительных крепежных элементов используют нагели (шканты) для соединения брусьев. Они представляют собой деревянные стержни квадратного или круглого сечения. Используют нагели следующим образом: сквозь уложенную пару венцов просверливают отверстие на глубину 1,5 бруса, в которое киянкой вгоняют шкант длиной 1,3 бруса. Верхнюю часть крепежного элемента заглубляют на 2 см. Максимальное расстояние между такими соединениями – 1,5 м. Процесс осуществляют последовательно: с укладкой каждого нового венца сверлят отверстия и забивают деревянные стержни таким образом, чтобы они располагались в шахматном порядке.

Дополнительное уплотнение «замка» джутом

При использовании стройматериала с финским или другим простым типом профиля перед укладкой каждого последующего бруса в паз помещают полотно джутового уплотнителя. Работа с немецким профилем (гребенкой) такой операции не требует.