Фольга для бани: какую лучше выбрать. Фольга в бане. Мифы и легенды Как укладывать фольгу в парилке

В принципе любой кто имеет хотя бы отдаленное представление для чего это делается, догадается что нужно внахлест верхнего листа на нижний делать, как на кровле, вертикальных швов в идеале быть не должно, но если без них не получится, то тоже лучше внахлест, а вот про потолок для меня было откровением, вроде бы логично, но лично я, к своему стыду, не догадался, сделал бы встык и проклеил скотчем в три прохода, первый - углом по стыку, затем, для надежности, внахлест на края скотча по потолку и по стене, но так как в видео правильнее и проще.
P.S. Я только планирую сделать баню, помещение есть, не самое удачное, не сруб, а из вертикального бруса с обкладкой в пол кирпича снаружи, щели между брусьями ни чем не заделаны, планирую либо монтажной пеной залить, либо минватой забить (попробую оба способа на разных участках, потом просто посчитаю который дешевле), полы не вскрывал, но подозреваю что кроме 50-ой доски ничего нет, как буду делать, пока не знаю, планирую на этом канале подсмотреть, потолок тоже под переделку, идет поперечный брус, к его низу прибит уголок и уложены доски, на чердаке продольные доски, что внутри этого пирога не знаю, вроде опилки, буду убирать и укладывать минвату, крайне неудачно стоит перегородка внутри помещения, получается помещения шириной внутри 2,9 и 1,85 на 2,9, с перегородкой 20см, планировал в маленькой части разместить парную и мойку, а в большой - комнату отдыха, но при такой планировке мойка тесноватая получается, утеплитель с отделкой скушают 7-8 см с каждой стороны и останется по одной стороне всего 1,7, а хотелось бы одну сторону парилки сделать не менее 2-м метров (да и положено вроде бы так), получается из 2,9 м уйдут те же 8 см с каждой стороны на утеплитель, плюс перегородка между парной и мойкой минимум 15см вот и получается что на мойку остается всего 60 см, размещать мойку в парилке не хочу, считаю что они отдельно должны быть, вариант разместить парилку и мойку в бОльшей части, более сложный, и дорогостоящий, в том помещении большой проем под окно, плюс перегородки надо возводить, а самое главное что канализация будет со стороны меньшего помещения и придется под всей баней канализационную трубу тянуть, еще вариант во всю маленкую часть сделаю парилку, а часть комнаты отдыха отдать под мойку, однако тут тоже засада, с какой стороны её разместить что бы оптимально использовать объем помещения, со стороны входа или в дальней от входа стороне (питание печи хочу что бы из комнаты отдыха было, как можно ближе к выходу) и опять таки со сливом вопросы, вообщем одни вопросы, как только одни решу, так другие возникают, хочется все продумать, что бы не переделывать, но по ходу так не получится.

ivi-brus 6 months ago

Пена- не пластичный материал. И подвижки дерева никак не компенсирует! Кроме того в агрессивной среде срок её жизни- 4-5 лет максимум. Поэтому дерево пропенивать нельзя!!! И о каких 8см. с каждой стороны идёт речь, если правильно пирог утепления выглядит так- обрешётка 50х50мм брусок, между ней утеплитель, далее фольга, далее конррейка хотя бы 25мм. а по ней уже вагонка. По минимуму получается 110-112мм. Если контррейкой пренебречь, то вагонка не проживёт долго- будет мокнуть внутри и сгниёт очень быстро. В своих банях я делаю утепление вообще 100мм., перекрёстное. А полы у меня просто доска 28мм. лиственница шпунтованная. Смысла в утеплении пола просто нет- потери тепла через пол не превышают 5-8%!!! Со сливом всё просто, есть видео о банях с проливным полом. Я в некоторых случаях тоже такой делаю. С планировкой же предлагаю такое решение- забейте в поисковике свои размеры помещения и поищите планировки! Например- ,Планировки бани 6х5м". Их можно найти сотни и какая то вас устроит.

В идеале баня должна быстро нагреваться и долго сохранять полученное тепло. Для этого стены и потолок стараются качественно изолировать, перекрыв тепловым потокам все выходы за пределы парилки. Традиционный утепляющий слой имеет сложную структуру, но почти всегда неизменной его составляющей является алюминиевая фольга. Этот компонент так же популярен, как и неоднозначен. Философские бои, подкрепленные теорией из учебников физики, ведутся на форумах любителей бань уже не один год. Одни утверждают, что фольга – замечательный утеплитель для бани, другие – что в качестве теплоизолятора она практически бесполезна. Где же правда? Попробуем разобраться.

Алюминиевая фольга: очередной «развод» производителей?

Алюминиевая фольга для утепления бани – это тонкий (в среднем 30-300 мкм) слой алюминия, который используют в неизменном виде либо в комбинации с крафт-бумагой, стекловолокном, рулонным утеплителем. Основным доводом противников использования фольги в бане является то, что алюминий обладает высокой теплопроводностью.

Исходя из этого, тепловая энергия может беспрепятственно проходить через слой металла и оказываться за пределами парилки. На самом деле, все не совсем так. Во-первых, высокая теплопроводность будет «работать» против нас только в случае непосредственного соприкосновения фольги с нагретым телом (например, с деревянной вагонкой или блокхаусом). Во-вторых, кроме теплопроводности, существуют и другие способы передачи тепла.

Три способа передачи тепла

Передача тепла может производиться тремя различными по своей природе способами:

• теплопроводностью;
• конвекцией;
• инфракрасным излучением.

В случае с фольгой стоит рассматривать только последний способ – излучение. Печь в парной при растопке начинает интенсивно излучать инфракрасные лучи, которые человек воспринимает, как тепло. Теперь начинается самое интересное. ИК-лучи, попадая на алюминиевый слой фольги, не поглощаются им, а отражаются в обратную сторону, то есть назад в парилку. Напоминает эффект зеркала. Поэтому можно сказать, что фольга для бань не является утеплителем в прямом смысле слова, правильнее назвать ее теплоотражателем. Причем отражает она до 97% всех ИК-лучей.

Кроме этого, фольга является пароизолятором – герметичным материалом, не пропускающим ни воду, ни пар. Соответственно, она препятствует выходу наружу нагретого пара и этим также способствует сохранению тепла.

За счет всего этого парилка, обшитая фольгой, протапливается значительно быстрее и дольше не остывает.

Фольгу можно монтировать непосредственно на стены бани или на слой утеплителя (базальтовую вату, стекловату и др.). Последний вариант более эффективен и чаще всего используется в качестве традиционного утепляющего «пирога» в парилках.

Дело в том, что фольга способна отразить далеко не все тепло. Часть его, за счет высокой теплопроводности алюминия, проходит дальше. Для того, чтобы оно не выходило за пределы парилки, за слоем фольги закрепляют теплоизолирующий материал. Качественная теплоизоляция «отлавливает» то, что пропустила фольга, и отправляет его назад.

Это особенно актуально в каркасных, кирпичных, бетонных банях и саунах. Без хорошей теплоизоляции довести такую баню «до кондиции», особенно в зимнее время, проблематично – львиная доля тепловых потоков, исходящих от печи, будет сразу же уноситься через стены на улицу. А вот хорошие русские бани-срубы с настоящей кирпичной печью в специальной теплоизоляции, кроме конопачения, не нуждаются.

Обшивка бани фольгой: как это делать правильно?

Для того, чтобы алюминиевая фольга выполняла все свои функции, возложенные на нее производителем, следует знать, как закрепить ее правильно. В этом деле есть некоторые нюансы, невыполнение которых сводит к нулю ее теплоотражающие и пароизоляционные свойства.

Процесс обшивки упрощенно выглядит так:

1. К стенам бани крепится каркас из деревянных планок, между которыми закладывается утеплитель (рулонный или плитный).
2. Поверх утеплителя на планки крепится фольга. Все стыки тщательно проклеиваются специальным скотчем – для герметичности.
3. Фольга зашивается вагонкой. Очень важно, чтобы между алюминиевой поверхностью и вагонкой был выдержан воздушный зазор в 15-20 мм. Это не позволит высокой теплопроводности алюминия проявиться в полной мере. Нагретая вагонка и фольга не будут соприкасаться, а значит и прямой теплопередачи не будет (воздух – хороший теплоизолятор). В то же время ИК-лучи, дошедшие до фольги, будут почти в полной мере отражаться обратно.

Такой утепляющий «пирог» с использованием фольги устроен по принципу термоса. Упрощенно, термос - это двустенная колба с вакуумной прослойкой между стенками. На внутреннюю поверхность меньшей колбы (той, с которой соприкасается нагретая жидкость) наносится зеркальный слой. Вакуум препятствует распространению тепла посредством теплопроводности, а зеркальный слой – посредством ИК-излучения. Те же процессы, только с меньшей степенью интенсивности, происходят в фольгированном утепляющем слое. При этом роль зеркальной отражающей поверхности играет фольга, а роль вакуума с очень низкой теплопроводностью – материал теплоизолятора, расположенного за фольгой.

Таким образом, используя фольгу в составе утепляющего слоя стен и потолка парилки, можно значительно сократить время протапливания бани, дольше наслаждаться концентрированным паром и теплом, сэкономить количество дров или электроэнергии.

Фольга для бани: сохраним тепло внутри

Вы построили баню, вкладывали силы, деньги, знания, мечтали о приятной и очень полезной для организма человека процедуре, а в результате получили избушку, где потолок ледяной и прочее. Налицо ошибки утепления. Те, кто строит подобные объекты без привлечения специалистов, игнорирует технологии, уделяет излишнее внимание исследованию мнений о бесполезности использования того или иного материала, в частности фольги – допускает серьёзную ошибку.

Что главное в хорошей бане?

Хорошая баня та, которая быстро прогревается и долго не остывает. Если первую задачу решает качественная печь, то за проблему сохранения тепла отвечает система утепления. Материал постройки здесь большого значения не имеет. Щели и дыры как не заделывай – всё равно останутся лазейки для формирования мостков холода. Правильное утепление должно создавать эффект термоса, эту функцию выполняет фольга.

Фольга для бани, не соприкасаясь со стенами, обшитыми вагонкой, блокхаусом, отражает тепло, не позволяя ему выходить за пределы парной, работает как зеркало. Материал, по сути, служит теплоотражателем и не только. Другая немаловажная функция – обеспечение герметичности помещения, не пропускает воду и пар. Пар оставаясь, горячим не конденсируется, остается внутри помещения, что также способствует сохранению тепла. Парная, в утеплении которой есть фольга, намного быстрее прогревается и аккумулирует тепло.

Такие функции актуальны и для всех прочих помещений бани. Также важно сохранение тепла и герметичности в душевой, бассейне, комнате отдыха.

Польза применения

Алюминиевая фольга, ГОСТ 618-73, довольно хрупкий материал, который необходим для создания утеплительного пирога бань и саун, используется либо в виде обычной алюминиевой пленки, либо в соединении с подложкой.

Теплоизолятор необходим для повышения эффективности бани. Польза от его применения заключается в следующем:

• способствует быстрому нагреву помещения;
• удерживает тепло, не позволяя ему выйти наружу;
• защищает стены, слой утеплителя от разрушительного воздействия влаги и пара;
• защищает от образования плесени, грибка;
• выдерживает высокие температуры и их перепады;
• продлевает срок эксплуатации строения в целом.

Экологически безопасная фольга не поддается коррозии, не токсична, экологически безупречна, соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям.

На заметку! Применение фольги полезно, снижается расход потребления энергии (электричество, дрова) минимум на треть! Продлевается срок эксплуатации бани в два раза! Стоит материал недорого, монтируется просто.

Польза от применения очевидна, важно лишь правильно подобрать материл для парной и прочих помещений бани, сауны.

Виды и характеристики

Обычная рулонная фольга известна всем. Существуют другие фольгированные материалы, однако их использованы для теплоизоляции бани, должно быть избирательным. Дополнительный слой в таких материалах нужен для укрепления, придания жесткости алюминиевому слою. Для бани используется фольга:

• обычная рулонная, рулоны длинной 10-30м, шириной 1.2м, толщиной 30-100мкм;
• на бумажной основе (крафт-фольга);
• на ткани (стеклоткани);
• на вспененном полиэтилене (фольгизолон), рулоны или листы толщиной 20-110мм.

Стоит отметить, что фольгированная стеклоткань имеет повышенные характеристики огнестойкости, а фольгизолон усиливает теплоизоляционные свойства помещения.

На заметку! Стены вокруг печи обшивают стеклотканевой фольгой. Это идеальный вариант. Материал способен выдерживать температуры до 250°. Лучший вариант для парной фольгированная стеклоткань.

Фольгизолон, нельзя использовать рядом с топкой. Полимер расплавится со всеми вытекающими последствиями, но на стены парилки, где расположен полок его монтировать можно. Этот материал хорош для душевой, бассейна, комнаты отдыха, единственным его недостатком может считаться цена. Желающие сэкономить могут обить комнату отдыха обычной рулонной фольгой или крафт-фольгой, этого будет вполне достаточно.

Для бани из кирпича и бетона иногда используют фольгированную минеральную вату. Выпускаемая в рулонах или плитах толщиной 8-10 мм она обеспечивает отличную теплоизоляцию, выдерживает температуру до 125°. Правда, применение этого материала не всегда оправдано, при перегреве материал отдает в воздух формальдегиды, минеральная прослойка может намокать и разрушаться. К тому же поверхности вокруг топки обшитые таким теплоотражателем требуют дополнительной асбестовой изоляции.

Как правильно обшить?

Главное условие монтажа – крепление внахлёст с захватом в 10-20 см, стыки следует проклеивать специальным скотчем тогда не останется лазеек для пара, конденсат будет ниспадать на пол, не проникая в слой утеплителя.

Использование фольги в бревенчатой бане отличается от технологии утепления строения из кирпича и бетона. Стены из бревен следует тщательно проконопатить. Если дерево выглядит эстетично, сруб поставлен качественно и не предполагается обшивка комнат (кроме парилки) вагонкой, то использование фольги для стен не нужно. Потолок обшивается теплоотражателем в обязательном порядке.

На заметку! Чтобы получить эффект термоса – парную обшивать фольгой обязательно, стены, пол, потолок.

Порядок такой:

1. Следует обшить толстой обычной фольгой стену вокруг печи, тепло не будет угодить за стену с каменкой.
2. На потолке монтаж ролизводится отражающим слоем вниз, с нахлестом и припуском в 5-15см на стену.
3. Также обшиваются стены, напуск на пол обязателен.
4. Последним обустраивается пол.

Работы с полом производят после того, как на потолок и стены нашита вагонка, правильный монтаж которой предполагает наличие промежутка между каркасом и слоем теплоотражателя.

Такой же порядок монтажа фольгированноготслоя кирпично-бетонных строений. С той разницей, что там обшиваются все помещения (стены, полы и потолки) без исключения.

На заметку! Особенно тщательно следует обивать места соединения с оконными и дверными проемами. Фольгу прибивать скотчем, проклеивать скотчем, проверяя на отсутствие щелей.

В заключении несколько слов об идеальном утеплении. Фольгированные материалы выполняют функцию отражателя тепла, не являясь утеплителем, по сути. Для качественного утепления требуется монтаж пирога, верхним слоем которого является материал для пароизоляции, затем непосредственно утеплитель и лишь потом слой фольгированного материала. В таком виде баня будет функциональной, полезной для здоровья, приятной для души и тела.

Утепление бани изнутри - схема

Внутреннее утепление бани – один из наиболее важных этапов обустройства данного строения. Без качественной теплоизоляции владельцу придется тратить на обогрев парной гораздо больше ресурсов, да и сама обстановка в бане без грамотно смонтированной защиты оставит желать лучшего.

С давних времен на Руси для утепления бани использовали мох, войлок и даже лен, преимущественно по причине отсутствия других утеплителей – растительное волокно то гниет, то сохнет, потому сегодня для основной теплоизоляции не применяется.

Главное отличие утепления бани от подобного мероприятия в обычном доме просто: в парилке нужно в течение как можно большего времени сохранять жар, т.е. высокая температура должна максимально долго оставаться внутри помещения.

Теплоизоляционные работы в бане можно проводить с использованием самых разнообразных материалов. К примеру, идеальным решением является современный утеплитель на основе каменной ваты с нанесенным фольгированным покрытием – он не горит, выдерживая температуру до 750 градусов, эффективно сохраняет тепло, не гниет, не представляет интереса для грызунов.

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное теоретическое представление о процессе выполнения внутреннего утепления парной, а также изучите пошаговую инструкцию по самостоятельному монтажу теплоизоляционных материалов.

Утепляем баню изнутри: что нам понадобится?

Любые строительные и ремонтно-отделочные мероприятия начинаются с подготовки материалов, без наличия которых выполнение запланированной работы будет попросту невозможным. Уделите должное внимание изучению нижеприведенного перечня: лучше потратить немного времени на чтение и сразу купить все необходимое, чем потом возвращаться в магазин и докупать то, что забыли.

Утеплитель

Главная составляющая рассматриваемого перечня. Современный рынок предлагает широчайший ассортимент теплоизоляционных материалов, однако далеко не каждый из них подходит для использования в условиях парной – влажность и температура могут оказаться «не по зубам». Для утепления бани чаще всего применяются: керамзит (теплоизоляция пола), материалы на основе каменной ваты, а также пенополистирол.

Важно! Использовать пенопласт для утепления непосредственно парилки настоятельно не рекомендуется – при высокой температуре материал сомнительного качества с большой долей вероятности может выделять вредные для человеческого здоровья вещества.

Сравнительная характеристика упомянутых материалов приведена в следующей таблице.

Таблица. Сравнение популярных утеплителей для бани

Критерий оценкиКерамзит

Структура	Сыпучий материал природного происхождения. Представлен в виде гранул с ячеистой структурой.	Волокнистая структура. Расположение волокон – как вертикальное, так и горизонтальное, неупорядоченное.	Открытая ячеистая структура.
Влагопроницаемость	Материал не пропускает воду.	Минераловатные утеплители практически не имеют склонности к впитыванию влаги.	Влагопроницаемость крайне низкая.
Вес	Легкий	Средне-легкий	Легкий
Прочность	Высокая	Средняя
Устойчивость к сжатию	Высокая	От низкой до средней, в зависимости от конкретной разновидности материала и технологий производителя.	Средняя
Токсичность	Материал безопасен	Токсические свойства отсутствуют	С течением времени начинает выделять вредные вещества
Возможность использования в условиях высоких нагрузок	Пригоден	В зависимости от марки материала	Не пригоден
Склонность к распаду	Материал долго сохраняет изначальную целостность	Долговечный утеплитель	Имеет склонность к распаду
Устойчивость к ультрафиолетовому воздействию	Никак не реагирует на воздействие солнечного света	Характеризуется высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению	Длительные прямые контакты с солнечным светом крайне негативно отражаются на эксплуатационных характеристиках материала

Как отмечалось, керамзит подходит для утепления банных полов. Сыпучий материал позволяет обеспечить требуемую теплоизоляцию как деревянной, так и бетонной конструкции. Минераловатные утеплители оптимально подходят для изоляции как стен, так и потолка. Лучшим вариантом, как отмечалось, является теплоизоляционный материал на основе каменной ваты, оснащенный дополнительным фольгированным покрытием – ключевые характеристики таких утеплителей на более высоком уровне.

В соответствии с актуальными положениями технологии проведения рассматриваемой работы, стыки плит утеплителя обязательно проклеиваются фольгированным скотчем. Благодаря этому будет создана герметичная поверхность с максимально высокими теплоизоляционными свойствами.

Элементы теплоизоляционного покрытия укладываются в ячейки предварительно смонтированной обрешетки, для сборки которой применяются деревянные бруски. Сечение брусьев подбирайте в соответствии с толщиной теплоизоляции. К примеру, если вы обустраиваете 10-сантиметровый теплоизоляционный слой, для сборки каркаса используйте бруски с аналогичной толщиной или шириной.

Расстояние между брусками выбирайте на 1-2 см меньше ширины плит или рулона утеплителя. Для сыпучих материалов оптимальное расстояние между брусками - 45-60 см.

Фиксация элементов обрешетки (брусков) осуществляется с помощью дюбелей/саморезов (если поверхность деревянная) либо анкеров (если основание каменное). Длина крепежей также подбирается в соответствии с материалом изготовления основания: для древесины – 2-2,5 см, для капитальных конструкций – от 4 см.

Конкретная длина крепежных изделий определяется в соответствии с особенностями их использования. К примеру, в процессе монтажа обрешетки крепежи должны быть такой длины, чтобы обеспечивалась качественная фиксация бруса/профиля выбранного сечения. Непосредственно сечение бруса, равно как и параметры профиля, определяются в соответствии с толщиной обустраиваемого теплоизоляционного слоя.

Дополнительные материалы

В случае утепления бани с помощью материала, отличного от фольгированной минеральной ваты, дополнительно придется приобрести гидропароизоляционную пленку.

Если запланирована заливка бетонной стяжки, набор для работы увеличится, включив нижеперечисленные позиции:

• армирующую сетку;
• смесь для заливки стяжки либо материалы для ее самостоятельного приготовления (цемент, песок, вода);
• маяки;
• демпферную ленту;
• полиэтилен.

Полы в бане могут быть деревянными либо бетонными. Технология обустройства непосредственно теплоизоляционного слоя особых отличий в зависимости от материала изготовления пола не имеет, разве что в случае с бетонной конструкцией придется насыпать больше керамзита.

Толщину засыпки принято определять в соответствии с толщиной стен. В среднем насыпается слой керамзита минимум в 2 раза более толстый по сравнению со стенами. Если высота помещения позволяет, толщину засыпки можно дополнительно увеличивать – это поспособствует повышению эффективности утепления.

Предварительно для большего удобства работы и в последующем более точного контроля ровности засыпки, выполните разметку основания. Для этого достаточно разделить его параллельными линиями на секции шириной до 1 м либо по длине используемого вами правила.

Важно! Если вы утепляете пол по грунту, в самом начале, еще до осуществления разметки, необходимо сделать следующее:

• тщательно утрамбовать землю внутри основания (если конструкция фундамента предполагает наличие «свободного» грунта, к примеру, в случае с ленточными опорами);
• покрыть стены пропиткой для гидроизоляции;
• засыпать грунт 10-сантиметровым слоем песка, пролить его водой и тщательно утрамбовать;
• укрыть песок рубероидом с 15-сантиметровым нахлестом на стены. Отдельные полотна рубероида укладывайте также с 15-сантиметровым нахлестом. Для скрепления используйте водостойкий строительный скотч.

Непосредственно порядок утепления пола керамзитом с иллюстрациями и необходимыми пояснениями приведен в следующей таблице.

Таблица. Утепление банного пола керамзитом

ЭтапИллюстрацияНеобходимые пояснения

	Пленку нужно натянуть так, чтобы ее края по стене были выше уровня пола. Если основание уже укрыто рубероидом, в укладке пленки нет необходимости.
	К примеру, хорошо подойдет профиль для гипсокартона. Направляющие выставляются в соответствии с ранее нанесенной разметкой и закрепляются подходящим способом, например, шурупами или гвоздями.
	Маяки выставьте по уровню. В будущем эти вспомогательные приспособления помогут вам засыпать максимально ровный слой керамзита, что обеспечит наилучшее качество выполнения дальнейших запланированных работ. Высоту установки направляющих определяйте в соответствии с необходимой толщиной теплоизоляционного слоя. Многие застройщики обходятся без направляющих, но это менее удобный и точный вариант.
Насыпаем керамзит		Установленные ранее направляющие помогут сделать это максимально качественно.
	Для разравнивания используем правило или обыкновенную рейку подходящей длины.
	Для большего удобства разравнивания утеплителя можем использовать различные вспомогательные приспособления. К примеру, на больших участках пригодятся грабли.

Пол утеплен и готов к дальнейшему обустройству в соответствии с планами застройщика. На усмотрение владельца, сверху керамзита может быть уложен дополнительный теплоизоляционный материал, к примеру, минвата или пенополистирол.

В качестве примера приведена схема бетонного пола, обустроенного с использованием керамзита для теплоизоляции.

Видео – Утепление пола керамзитом

Утепление банных стен и потолка

Схемы утепления стен будут несколько различаться в зависимости от материала изготовления. Информация по этому поводу представлена в следующей таблице.

Таблица. Схемы утепления стен

Материал изготовленияСхема

1 – стена, 2 – теплоизоляция, 3 – обрешетка, 4 – обшивка, 5- вентиляционный зазор.

Последовательность проведения теплоизоляционных работ остается аналогичной для стен из любых материалов: при необходимости крепится гидропароизоляционная пленка, монтируются бруски обрешетки, в образовавшиеся ячейки укладывается утеплитель, сверху закрепляется еще один слой гидропароизоляции (если нужно), прибиваются рейки обрешетки для финишной обшивки (одновременно будут обеспечивать нужный вентиляционный зазор), монтируется выбранный финишный материал (обычно вагонка).

Потолок утепляется в аналогичной последовательности. Пример схемы теплоизоляции потолка показан на следующем изображении.

Информация в отношении пошагового утепления стен и потолка бани приведена в следующей таблице.

Важно! Утепление будет выполняться минераловатным материалом с фольгированным слоем, что исключает необходимость предварительного крепления к поверхности гидропароизоляционного материала. Порядок работы рассмотрен на примере деревянных поверхностей. В отношении бетонных стен и перекрытий рекомендации те же, единственное, нужно использовать другие крепежи и для большего удобства деревянные направляющие можно заменить металлическим профилем.

Таблица. Порядок утепления стен и потолка в бане изнутри

Этап работыИллюстрацияНеобходимые пояснения

	Информация в отношении элементов, используемых для обустройства каркаса, а также крепежей для фиксации направляющих в разных случаях приводилась ранее. Шаг монтажа направляющих выбирается в соответствии с шириной утеплителя. Стандартно это порядка 60 см, можно уменьшить до 59-59,5 см, чтобы теплоизоляционные элементы легли максимально плотно.
Правила укладки плит		Предварительно обязательно надеваем перчатки – контакт «голой» кожи с минеральной ватой доставляет не самые приятные ощущения. Фольгированный материал укладываем фольгой внутрь помещения – благодаря этому тепло будет не просто задерживаться, а и дополнительно отражаться в парную.
	Плиты устанавливаются враспор в каркас и не нуждаются в дополнительном механическом креплении.
Монтаж плит на стену	Монтаж плит на стену	Последовательность и рекомендации в отношении утепления стен и потолка аналогичны. Для утепления перегородки, отделяющей парилку от соседнего помещения, обычно достаточно слоя толщиной 50 мм.
	Теплоизоляция внешней стены требует более толстого слоя – 100-150 мм (в регионах с особенно холодным климатом – до 200 мм).
	В целях экономии, утепление можно сделать двухслойным, обустроив один слой из обычной минеральной ваты, а второй, который будет «смотреть» в помещение, из материала с фольгированным покрытием.
	Использование такого утеплителя, как отмечалось, избавляет от необходимости применения дополнительных гидропароизоляционных материалов.
	Заполнив каркас теплоизоляционными плитами, проклеиваем швы и стыки фольгированным скотчем.
	Достаточно 1-2-сантиметрового зазора. К этой же обрешетке в дальнейшем будет крепиться внешняя отделка. Важно! От расположения реек зависит порядок дальнейшего монтажа вагонки: если рейки закреплены вертикально, вагонку нужно фиксировать горизонтально, и наоборот.
	Лучшим материалом для внутренней обшивки бани является вагонка. Выбор материала изготовления обшивки остается на усмотрение владельца. Фиксация элементов обшивки традиционно выполняется с помощью шурупов/саморезов.

Видео – Утепление стен и потолка изнутри

Теперь вы знаете все о том, как правильно утеплить баню своими руками используя наиболее оптимально подходящие для этого теплоизоляционные материалы. Полученные сведения помогут вам самостоятельно справиться с запланированными мероприятиями, исключив необходимость обращения к сторонним мастерам и существенно сэкономив.

Удачной работы!

Видео – Утепление бани изнутри схема

Обшивка бани вагонкой: пошаговая инструкция

После строительства бани возникают вопросы, как правильно обшить ее вагонкой и избежать при этом частых ошибок. Представляем полезные советы по выбору материала и способу его монтажа.

• Способы монтажа
• Инструкция по обшивке

• Подготовительные работы
• Каркас
• Изоляция
• Крепление вагонки

Отделка вагонкой - это решение, близкое к идеальному. За исключением пары отрицательных моментов. Пар, который теперь создают с помощью дорогостоящих парогенераторов и печей, быстро рассеивается, а температура воздуха снижается. Да и грамотно выбрать и уложить вагонку не так то и просто. Но для настоящего русского хозяина нет ничего невозможного!

Необходимость отделки бани вагонкой

Настоящая русская банька, прославившаяся еще на Руси - это обыкновенная парилка в голом срубе без всяческой отделки. Такая технология способствовала длительному сохранению пара: теплоемкие массивные стены отлично справлялись с задачей. Сруб хорошо поглощает влагу и так же просто ее со временем отдает.
Но подобная конструкция обладает существенными на сегодняшний день минусами. Во-первых, бревна, которые ранее считались самым доступным материалом, теперь стоят немалых денег. А значит, гробить постройку таким нещадным способом попросту жаль. Во-вторых, чтобы полностью протопить массу влажной древесины, понадобится не менее 4–5 часов, что тоже не очень удобно.
Сегодняшние технологии обустройства бани значительно отличаются от древнерусских. Теперь гораздо удобнее отделать стены вагонкой, уложенной на утеплитель и фольгу. Расход теплоэнергии снижается, время прогрева уменьшается, постройка дольше сохраняется в презентабельном виде.

Особенности выбора вагонки для бани

Прежде чем обшивать баню вагонкой, необходимо разобраться в видах материала. От того, насколько грамотным будет выбор, зависит не только внешний вид постройки, но даже оздоровительный эффект от ее посещения. Более того, значение имеет и тип древесины, и класс, и даже его профиль.

Вагонка для бани: выбор древесины

Большинство производителей строительных материалов использует для создания вагонки и лиственные, и хвойные породы. Ведь для разных типов помещений являются актуальными различные виды вагонки. Для парных более остальных подходит материал из лиственного дерева. А помещения для отдыха лучше отделывать хвойной древесиной.
Среди хвойных пород используется:

• Лиственница . Прочный материал с низкой теплопроводностью. Обладает приятным внешним видом, способна выделять ненавязчивый запах древесины при сильном нагревании.
• Кедр . Одна из самых красивых и ценных пород. Такая древесина дорого выглядит и обладает антисептическими качествами.
• Ель . Мягкая и легко обрабатываемая древесина. Еловая вагонка выглядит аккуратно и привлекательно. По прочности уступает материалу из лиственницы и дуба, но имеет право на существование в силу других положительных качеств.
• Сосна . Самый часто используемый материал для вагонки. Поскольку такая древесина насыщена смолами, которые выделяются при нагревании, укладывать ее лучше в комнате для отдыха с более низкой температурой. В остальном - высокое качество, отличный вид, приемлемая цена.

Среди лиственных пород пользуется популярностью:

1. Дуб . Дорогостоящая порода, зарекомендовавшая себя как прочный и гибкий материал. Помещение, обшитое дубовой вагонкой, реже подвергается воздействию гнили и плесени. При повышении температуры дубовая древесина выделяет вещества, в значительных количествах убивающие болезнетворные бактерии.
2. Осина . Материал, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками. Основные преимущества: простота в обработке, презентабельный вид, низкая теплопроводность.
3. Липа . Древесина с однородной структурой и приятным запахом. Липовая вагонка считается едва ли не самым лучшим вариантом для внутренней отделки бани. Она сохраняет естественный цвет даже в условиях экстремальных перепадов температур.
4. Ясень . Характеризуется меньшей прочностью, но значительно лучшим срезом с точки зрения красоты. Более того, материал из ясеня никогда не пускает трещины и обладает целебными свойствами.
5. Ольха . Древесина, которая в значительной мере насыщена дубильными веществами. Благодаря им воздух в бане всегда будет чистым и свежим. Кроме того, в отличие от дуба, ольха легко поддается обработке.

На заметку! Удачно скомбинировав различные типы древесной вагонки, удастся создать наиболее удачный интерьер и глубокий лечебный эффект.

Классы вагонки для бани

Если определиться с типом древесины легко и просто, то выбрать вагонку подходящего класса несколько сложнее. Купив самый дешевый материал, легко испортить всю постройку, а слишком дорогой - не всегда оправдывает свою стоимость. Дабы избежать неприятностей вследствие наличия в материале сколов, сучков и прочего брака, стоит особо тщательно ознакомиться со следующей классификацией:

• Класс «Премиум», «Экстра», «О» . Дорогостоящая однородная древесина без дефектов.
• Класс «А» . Материал с однородной структурой и наличием 1 сучка на 1,5 метра.
• Класс «Б» . Вагонка, допускающая наличие смоляных карманов, сквозных трещин, более частых сучков.
• Класс «С» . Материал очень низкого качества. Не пригодна для обшивки бани, поскольку обладает массой дефектов.

Среди обилия вариантов профиля («Штиль», «Софт-лайн», «Шип-паз по длине» и т.д.) высокой популярностью пользуется вид «Евро». В принципе, его от остальных отличает повышенное качество, которое также отражается на цене. Эргономичность евровагонки, ширина, длина и остальные характеристики подобраны идеально, что позволяет снизить расход материала. Вид профиля «Евро» также характеризуется наличием более глубокого паза и канавы для отвода воды.

Способы монтажа вагонки в бане

Независимо от вида монтажа вагонки, крепление досок производится на каркас, изготовленный из деревянных планок.
Касательно способов крепежа можно выделить несколько различных вариантов:

1. Горизонтальный . В таком разе бруски каркаса монтируют на стену вертикально, а сами планки - перпендикулярно к ним. То есть, горизонтально.
2. Вертикальный . Способ - противоположный предыдущему. Планки каркаса устанавливают горизонтально, а к ним крепят вагонку вертикальными рядами.
3. Диагональный . Каркас состоит из деревянных планок, наклоненных в одну сторону, а вагонка, соответственно, монтируется с уклоном в обратную сторону.

На заметку! Идеальный вариант крепления для бани - вертикальный или диагональный. В таком случае вода от испарения не будет скапливаться между планками, а станет свободно стекать. От того, насколько удобный способ крепления планок выбран, непосредственно зависит скорость работы и конечный внешний вид помещения.



Существуют 4 самые распространенные варианты:

• Сквозной способ . Чаще всего применяется для полок и сидений. Поскольку саморез в таком случае вкручивают напрямую в планку, на поверхности остается отверстие, значительно ухудшающее внешний вид покрытия.
• Крепление кляймером . Самое удобное и примитивное. В такой способ проще всего произвести качественный эстетичный монтаж. Поскольку кляймеры монтируются к брускам каркаса, допускается демонтаж вагонки без повреждений планок.
• Крепление прямым вбиванием гвоздя в шип . Подходит не для каждого вида вагонки. Гвоздь вбивают под углом 90 градусов в шип, который плотно прилегает к обрешетке. Всегда остается небольшой риск брака, но он незначительный в сравнении со следующим типом.
• Косое вбивание гвоздя в потай . Самый сложный способ, требующий немалых умений и усилий. Применяется реже остальных, потому что часто приводит к браку.

Инструкция по отделке бани вагонкой своими руками

Если материал был выбран грамотно и способы монтажа изучены надлежащим образом, отделка бани вагонкой не составит никакого труда. Быстротекущий процесс разбит на несколько примитивных этапов, посильных даже новичку. Вначале производятся подготовительные работы, затем монтируется обрешетка, укладывается изоляция и утеплитель, в конце крепятся планки и покрываются защитными средствами.

Подготовительные работы перед обшивкой бани вагонкой

До начала отделки вагонкой необходимо подготовить поверхности стен и потолков. Глубокие впадины и выпуклости непременно стоит поровнять штукатуркой. Не менее важно обработать все поверхности бани противогрибковым средством, спасающим постройку от появления болезнетворных грибков. На этом этапе также стоит провести все необходимые коммуникации, которые в последствии будут спрятаны под панелями вагонки. Сам материал заносят в помещение за 2 суток до начала монтажа, чтобы он вылежался и привык к климату.
На заметку! Поскольку баня - постройка с повышенной влажностью, любые металлические элементы должны быть изготовлены из оцинкованного железа. В противном случае остается риск быстрого выхода из строя вследствие поражения ржавчиной.

Установка каркаса под вагонку в бане

Для произведения обрешетки используют деревянные бруски разного сечения, в зависимости от толщины утеплителей. Самый часто применяемый вариант - брусок 20х50. В начале процесса определяют места для крепления металлических подвесов. Как правило, их располагают рядами с промежутком в 40 см. Расстояние между самыми рядами не должно быть более 50 см. Подвесы крепятся на дюбеля в заранее засверленные дыры.
Бруски обрешетки закрепляют на готовые металлические подвесы с учетом будущего расположения вагонки. Для вертикального монтажа вагонки бруски устанавливают горизонтально, и наоборот. Между перегородками обрешетки должно быть расстояние, способствующее нормальной циркуляции воздуха.

Изоляция вагонки в бане

Обшивка бани внутри вагонкой подразумевает обязательное наличие теплоизоляции и пароизоляции. Между рядами обрешетки плотно укладывают утеплитель. Для бани лучше применять пеностекло - материал, отлично справляющийся со звукоизолирующими и теплоизолирующими функциями во влажной среде. А вот привычную минвату лучше оставить для помещений с более стабильными микроклиматическими условиями.
Поскольку пеностекло обладает универсальными свойствами, пароизоляционный слой можно не укладывать. Для других типов утеплителя этот этап обязательный. Полосы пароизоляции лучше стелить внахлест и закреплять между собой скотчем.

Крепление вагонки в бане

Монтаж вагонки начинается с нарезки планок нужной длины. У первой планки необходимо срезать шип, затем аккуратно установить ее срезом в угол и закрепить. Для легкого и быстрого монтажа можно использовать кляймеры, закрепляя их на планке и фиксируя на обрешетке. Новая планка устанавливается шипом в паз прошлой и слегка подстукивается молоточкам для большей герметичности. Такой алгоритм характерный для всей последующей обшивки.
На завершающем этапе готовое покрытие стен и потолка обрабатывают восками или масляными составами, чтобы продлить срок службы вагонки. Защитный слой час от часу стоит обновлять. В процессе эксплуатации помещения не рекомендуется применять к деревянным покрытиям разного рода растворители и абразивные вещества. Если со временем одна из досок будет повреждена каким-либо механическим воздействием, ее необходимо тут же заменить.
Для наглядности предлагаем просмотреть видео об отделке бани вагонкой:

С этого момента процесс можно считать законченным. Как видите, никаких сложных и длительных этапов монтаж вагонки не предвещает. Безусловно, приложить усилия придется. Но зная, как обшить баню вагонкой по всем правилам, удастся избежать самых глупых и нелепых ошибок. Автор: редакция TutKnow.ru

Если говорить об утеплении, то самое ответственное в этом плане помещение – это парилка. Любые, даже самые незначительные в ней потери тепла могут свести весь комфорт на «нет», а потому важно продумать каждую деталь ее внутренней обшивки и конструкции. А вот как правильно утеплить парилку в бане, чтобы создать эффект «термоса» - причем абсолютно безопасный для здоровья – расскажет наша статья.

Внимание на потолок помещения

Любое утепление парилки бани начинается с поверхности потолка. Для него материалы брать нужно вдвое толще, чем для стен – ведь именно туда поднимается весь горячий воздух и пар. Кроме того, если построенная баня будет использоваться как настоящая русская, то есть с густым влажным паром, утеплять потолок парилки по технологии, как для саун – нельзя ни в коем случае. Ведь в такой парилке пар станет уходить, и для банных процедур его останется совсем не много.

• Шаг 1. Потолок нужно покрыть рулонной бумагой – так, чтобы стыки получались с щедрым внахлест.
• Шаг 2. Теперь бумага закрепляется брусками 5х5 см, между которыми и монтируются утеплительные материалы.

• Шаг 3. На этом этапе уже понадобится фольга – именно она покроет изолятор. Главное, чтобы она обладала 100% монолитностью – это важно. А крепить ее нужно специальной алюминиевой клейкой лентой, которую приобрести сегодня можно в любом строительном магазине. Причем нередко такая лента продается сразу с фольгой для утепления, что очень удобно. Правда, среди таких лент встречаются как качественные, так и некачественные. Проверить это достаточно просто – нужно кусок ленты прямо в магазине приклеить к отрезку фольги и попробовать ее отодрать. Если это окажется обычный скотч, то не получится.

• Шаг 4. Крайние участки и все стыки нужно особо тщательно закрепить – ведь фольга в будущем как раз и предназначена для того, чтобы сдерживать пар и отражать тепло. Ведь, если в утеплитель для парилки через какую-то щель на потолке проникнет влага – последствия будут достаточно неприятными. А потому важно все хорошо проверить потом на герметичность. Вместо алюминиевой фольги разрешается использовать вощеную бумагу и плотный картон, предварительно пропитанный олифой. Но на такую пароизоляцию обязательно нужно выложить слой глины – и только затем приступать к непосредственному утеплению потолка.
• Шаг 5. Закреплять фольгу следует маленькими брусками – лучше 2х3 см, чтобы сохранить хороший воздухообмен и потом на сами бруски смонтировать понравившуюся декоративную отделку.

Для каркасной бани утеплитель на потолок и стены класть нужно обязательно, а вот для брусовой и бревенчатой можно обойтись и без него. К примеру, если баня – из бревна, ее потолок обязательно просто нужно предварительно зашить достаточно толстыми досками – не менее 6 см. Как утеплитель для потолка больше всего подходит минеральная вата – только класть ее нужно слоем не менее чем в 15 см.

Если утеплитель получится достаточно плотным, по нему еще можно выполнить цементно-песчаную стяжку для прочности. Если нет – уложить листы ДВП, либо застелить ветрозащитной пленкой, а на нее уже класть доски пола. Но особое внимание при утеплении потолка парилки нужно уделить проходу дымовой трубы – тепло не должно уходить через него, а потолок – накаляться в этой области.

Правила и технология утепления стен

Вся суть технологии, как утеплить парилку, заключается в следующем: сначала потолок, затем – стены, затем - пол. Их тепловая изоляция выполняется так же, как и у потолка – но нельзя забывать о продуманной вентиляционной системе, без которой баню не делают.

Наиболее проверенный, удобный и оптимальный вариант – это утепление стен парилки по типу конструктор. В любой момент такую конструкцию можно легко разобрать, что-то заменить или починить. А делается это так:

• Шаг 1. На стены из бруса вертикально крепятся рейки-маяки. Под ними на полу нужно сделать отметки из кусочков изоленты. Для монтажа лучше брать узкие планки – они намного менее подвержены естественным деформационным процессам. Сами же древесные панели перед установкой следует обработать специальной пропиткой, которая предназначена именно для парилки.

• Шаг 2. К рейкам крепятся на обычные саморезы стойки из вагонки – лучше так называемого термодерева.
• Шаг 3. Поверх этих реек нужно закрепить фольгу – желательно 50-100 мкм. Сама по себе фольга – прекрасная пароизоляция, если в ней нет дырок и все ее стыки хорошо проклеены качественной лентой. Если за этим не усмотреть – брус начнет гнить, а утеплитель намокнет и станет проводить холод. Но, если все сделано абсолютно герметично, больше никаких дополнительных пароизоляционных пенок не нужно будет. К слову, крепить фольгу в парилку нужно строительным степлером – прямо к брусу, а затем прижимать его вагонкой. И обязательно оставить между фольгой и вагонкой воздушный зазор – минимум в 1-2 см.

Только вот горизонтальным или вертикальным способом монтировать утепление? Опытные строители говорят, что наиболее оптимален – все-таки горизонтальный способ, ведь при нем меньшими оказываются теплопотери.

Какую выбрать обшивку для стен?

Уделим больше внимания древесным материалам для обшивки – они должны быть низкой плотности. Идеально для этой цели подходит осина и липа. Но у первой есть, к сожалению, существенный недостаток – она начинает со временем темнеть, хотя и считается в народе самой целебной. И, все же, более практична сосна – при прогревании помещения она начинает выделять смолы и запах по всей парилке выделяется очень приятный и не менее полезный.

В любом случае лучше с видом обшивки определяться еще до того, как утеплять парилку в бане – ведь у каждого материала свои свойства и прочность. Но, если все сделать именно по такой технологии – в парилке не будет ни сквозняка, ни конденсата – только приятный аромат и комфорт.

Обшивка бани внутри: выбор материала и монтаж

На сегодняшний день существует множество отделочных материалов. Однако далеко не все из них подходят для обшивки бани изнутри.

В этой статье мы рассмотрим, чем обшивать баню внутри и как это сделать своими руками?

Какой материал стоит выбрать для внутренней отделки бани

Главное о чем нужно помнить, выбирая материал для обшивки:

• материал должен быть экологически чистым;
• устойчивым к воздействию влаги и высоких температур;
• обладать низкой теплопроводностью.

Одним из наиболее подходящих материалов можно считать древесину. Исследуя плюсы и минусы разных пород древесины, мы решили, что идеальным вариантом для обшивки бани внутри является вагонка из липы. Она имеет низкую теплопроводность, хорошо поддается обработке, а также выделяет эфирные масла, которые благоприятно воздействуют на здоровье человека. Цена на нее не сильно отличается от цены вагонки из других пород древесины.

Монтаж вагонки из липы

Шаг 1. Подготовка

Для начала нужно приготовить необходимые в процессе монтажа инструменты и материалы:

• Лобзик;
• Шуруповерт;
• Степлер;
• Уровень;
• Молоток;
• Саморезы (в зависимости от размера брусков);
• Кляймеры;
• Гвозди (1.2×20 мм);
• Скобы для степлера;
• Бруски (нужно выбирать бруски, толщина которых чуть больше толщины утеплителя);
• Утеплитель (наиболее подходящий вариант - бальзатовая вата);
• Алюминиевая фольга;
• Скотч алюминиевый;
• Ну и непосредственно сама вагонка.

Шаг 2. Обрешетка

• Монтаж обрешетки следует производить перпендикулярно положению вагонки.
• Начинаем с потолка бани: выравниваем бруски с помощью уровня, при необходимости делаем подложки из дерева или фанеры, закрепляем саморезами, устанавливаем бруски на расстоянии 50 - 70 см.
• Таким же образом обрешечиваем стены.
• В местах дверных проемов и окон по периметру крепим дополнительные бруски.
• Далее обрабатываем обрешетку антисептическим средством, для предотвращения гниения и увеличения срока службы.
• Проемы между брусками, с небольшим уплотнением, заполняем плитами утеплителя.

Шаг 3. Утепление и пароизоляция

Внимание!
В процессе утепления бани воспользуйтесь очками и респиратором или другими средствами для защиты глаз и лица.
При попадании в слизистые частицы утеплителя вызывают раздражения.

Полосы алюминиевой фольги для бани горизонтально крепим с помощью степлера, снизу вверх, перекрывая предыдущую полосу каждой следующей на 5-10 сантиметров. Стыки проклеиваем алюминиевым скотчем, для предотвращения попадания влаги под пароизоляцию.

Шаг 4. Обшивка стен и потолка бани вагонкой

• Монтаж первой вагонки начинаем от угла и продолжаем по периметру.
• С помощью лобзика отрезаем вагонку нужной длины.
• Прикладываем вагонку и закрепляем ее по всей высоте с помощью саморезов.

Совет: для того что избежать сколов в вагонке, просверлите маленькие отверстия в местах где будете вкручивать саморезы.

• Вставляем кляймер в паз вагонки и прибиваем к обрешетке с помощью гвоздей, как показано на видео в этой статье.
• В паз установленной вагонки вставляем следующую, для того чтобы вагонка зашла до конца, приставляем кусочек вагонки и молотком подбиваем по всей длине. Также закрепляем ее с помощью кляймеров к обрешетке.
• Таким же образом продолжаем монтаж следующих вагонок.
• Устанавливаем вагонку на потолке также, как делали это на стенах.
• После установки всех вагонок, закрываем углы с помощью деревянных плинтусов. Для этого отрезаем плинтус нужной длины и прикрепляем к вагонке с помощью маленьких гвоздей.

Шаг 5. Обработка поверхности

Несмотря на все плюсы древесины, у нее есть и минусы – со временем древесина под воздействием влаги, подвергается гниению, из-за чего существенно ухудшается внешний вид и уменьшается срок службы. Для того чтобы вагонка в бане долго радовала вас своей красотой и долговечностью, существует множество материалов для обеспечения защиты древесины от воздействия влаги, насекомых и других неблагоприятных факторов внешней среды.

Мы рассмотрим несколько видов средств для обработки древесины:

Краска

Самым доступным средством для обработки является краска, однако она малоэффективна, и ее использование внутри бани нежелательно, так как многие виды красок разрушаются и выделяют вредные вещества под воздействием высоких температур.

Растворы для пропитки древесины

Такие растворы в основном оказывают не комплексную защиту, их действие направлено на какую то конкретно защиту, например, есть средства, обладающие антисептическими свойствами, также бывают средства для защиты древесины от возгорания.

Специальные лаковые покрытия

Самым подходящим, по нашему мнению средством является специальные лаковые покрытия, так как данные составы обеспечивают комплексную защиту от насекомых, растрескивания и воздействия влаги. Кроме того с помощью такого состава можно придать вагонке разные оттенки не нарушая природного узора древесины, тем самым это помогает добиться желаемого результата в дизайне бани.

Заключение

Итак после того как вы установили все элементы облицовки и определились с типом защитного покрытия, остается только обработать им все деревянные поверхности внутри бани. Один из возможных результатов можно увидеть на фото. В данной статье мы рассмотрели, как обшивать баню внутри липовой вагонкой.

По поводу того, насколько эффективна фольга для бани в качестве паро- и теплоизоляционного и материала, мнения неоднозначные. Главный аргумент противников ее использования - большая теплопроводность. Сторонники делают акцент на высоких отражающих и пароизоляционных характеристиках. Прежде чем сделать выбор, изучите все виды, преимущества и слабые стороны, ознакомитесь с технологией монтажа и популярными марками от лучших производителей.

Отражающие способности – главное свойство, которое делает алюминиевую фольгу подходящим утеплителем для бани – помещения, которое нужно натопить быстро и сильно. Второй аргумент в пользу выбора – устойчивость к влажности и высоким температурам. Далеко не каждый материал способен выдерживать горячие условия парилки.

Как использовать фольгу с максимальной эффективностью

В бане фольга может применяться в роли самостоятельного отражающего теплоизолятора или в качестве одного из слоев в «пироге» с другими материалами. Если уложить фольгу между слоем теплоизоляции и вагонкой, получится эффект термоса. Такой вариант теплоизоляции идеален для бань из кирпича, бетонных блоков и построенных по каркасной технологии.

Алюминиевая фольга без утеплителя будет работать исключительно как отражатель или пароизоляция, защищающая от влажности уязвимые материалы. Этот вариант чаще выбирают для увеличения температуры воздуха в небольших парилках, а также для защиты стеновых материалов и с целью пожарной безопасности возле печей.

Изоляция стен под обшивку

Преимущества и веские доводы в пользу выбора

Существенные преимущества фольги для утепления бани по сравнению с другими вариантами вытекают из ее уникальных свойств:

• Непроницаемость для газов и паров. Даже лист толщиной 0,009 мм пропускает водяной пар в количестве всего лишь 0,01 г на 1 кв. м поверхности в течение суток, а начиная с толщины 0,025 мм, газо- паропроницаемость практически равна нулю. Атомы металла расположены так плотно, что через сетку проникает только водород. Если сравнить с фольгой любой полимерный материал, то ее проницаемость окажется самой незначительной.
• Высокая устойчивость к коррозии. На воздухе фольга покрывается окисью, что предохраняет ее от воздействия химии и в большой степени предупреждает появление коррозии.
• Отличные огнеупорные характеристики. Выдерживает температуру до 145 градусов.
• Экологическая безопасность. Фольга нетоксична, не впитывает запахи, не является привлекательной для размножения микроорганизмов.
• Большое значение коэффициента отражаемости - от 95 до 98%. Это экран как сохраняющий тепло внутри помещения, так и служащий барьером на пути проникновения нагретого или холодного воздуха извне.
• Неподверженность деформации. Полотну можно принять любую форму.
• Хорошая пластичность, сохраняемая в условиях высоких температурах.
• Устойчивость к ультрафиолетовым лучам, гниению, размножению патогенных организмов.
• Отсутствие вредных испарений.
• Простота монтажа.

Фольга с минеральной ватой

Недостатки фольгированной теплоизоляции

Плюсов у фольги для бань и саун значительно больше, чем минусов, но нельзя их не отметить. Отнести к недостаткам можно следующие свойства:

1. Склонность к постепенному коррозированию, в результате чего отражающий слой мутнеет, и качество защиты снижается. Поэтому выбирая фольгированный теплоизолятор для парной, обратите внимание на наличие металлизированного пленочного слоя.
2. Ограниченность температурного диапазона, из-за чего необходимо устраивать вентиляционное отверстие, чтобы не допускать перегрева.

Монтаж фольги на потолок

Чтобы купить качественную фольгу для бани, нужно выбирать сертифицированную продукцию от производителей, имеющих хорошую репутацию на рынке.

Фольга для бани на бумажной основе

Краткий обзор видов и марок фольгированных изоляций

Алюминиевая фольга - отличный герметик и отражатель. Эти ее качества способствуют как быстрому прогреву стен и воздуха в помещении, так и продолжительному сохранению высокой температуры. Тонкая пленка с зеркальной поверхностью - не единственный вариант, промышленность выпускает много видов теплоизоляции на ее основе.

Рулонный фольгированный утеплитель

Разновидности материалов для обустройства бань и саун

Фольгоизолон. Представляет собой фольгированный утеплитель на вспененном полиэтилене или полипропилене с теплопроводностью 0,031 Вт/мК. Второй из них – ППЭ с плотностью 33 кг на куб. м, имеет толщину от 1,2 до 50 мм. Первый, обозначаемый аббревиатурой НПЭ, низкоплотный материал - до 31,7 кг на 1 куб. м. Его максимальная толщина - 15,5 мм. По форме это прямоугольные, квадратные листы или рулоны, покрытые фольгой с одной или двух сторон.

Фольгоизолон на вспененном полиэтилене

Простая фольга в рулонах. Доступный по цене материал, изготавливаемый по ГОСТ 618-73. Решающим моментом при выборе фольги для бани является последний параметр. Оптимальный вариант - 30-300 мкр, а ширина может быть любой. Если на упаковке маркировка в виде буквы М, то это обозначает, что перед вами мягкая или отожженная фольга, а рулон с Т - твердый неотожженный материал, который иногда выпускают листами.

Алюминиевая фольга

Фольга с минеральной ватой в качестве основы. Является термоустойчивым фольгированным утеплителем для бани с высокой теплоизолирующей способностью. В продаже есть рулоны и жесткие плиты толщиной 5-10 см с термоизоляционным слоем от 8 до 10 мм. Под основным термином может скрываться как базальтовая вата, полученная из расплава вулканических пород, так и стекловата, изготовленная из стекла и песка кварцевого.

Утеплитель на основе минваты фольгированный

Крафт-фольга. Высокопрочная фольга на бумажной основе для бани. В эту категорию входит и трехслойный материал, имеющий в составе целлюлозу, тонкий слой полиэтилена и покрытие из алюминия. Фольга на крафт-бумаге или ткани - оптимальный вариант для бани. Работает в диапазоне температур от 50 до 100 градусов С. При условии правильно выполненного монтажа отражает до 95% тепла. Продается в виде листов толщиной 0,03-1 мм или рулонов шириной 1 м и длиной полотна 30 м.

Роль фольги на крафт-бумаге

Что такое «Пенофол» и его разовидности

Под торговым знаком «Пенофол» производится тонкий материал с плотной структурой и высокими термоизоляционными показателями. Для достижения хорошего эффекта достаточно толщины не более 10 мм. «Пенофол», кроме своей основной функции, выполняет роль звукоизолятора, а также не пропускает влагу извне, гипоаллергенен и устойчив к механическим воздействиям. Выпускают материал в рулонах, это очень удобно для транспортировки.

Продаются следующие марки этой продукции:

• А - слой фольги имеется с одной стороны, отличается широким диапазоном рабочих температур - от -40 до +150 градусов;
• В - фольгирование полотна двухстороннее, диапазон рабочих температур -40 — +300 градусов;
• С - одна сторона оснащена самоклеящимся слоем, другая - просто фольгой. Рабочая температура в диапазоне -40 +80 градусов. Стандартный рулон имеет длину 50 м и ширину 1 м.

Сшитый и несшитый «Изолон»

«Изолон» производят на Ижевском заводе пластмасс, материал с фольгой часто используют в качестве утеплителя для бани в раздевалках. В зависимости от применяемой технологии, различают материал «сшитый» и «несшитый». Второй вид продукции представляет собой вспененный полиэтилен с несвязанной молекулярной структурой, а в первого она модифицирована, что улучшает его характеристики.

Утеплитель покрывают фольгой с одной или двух сторон. Он рассчитан для эксплуатации в диапазоне от 60 до 105 градусов. В торговые точки поступает в рулонах, матах и лентах. Для удобства монтажа ищите самоклеящийся фольгоизол. Липкий слой защищают специальной бумагой или пленкой.

Утеплитель с фольгой известной марки

«Изовер» от компании «Сен-Гобен Изовер»

Выпускает этот рулонный материал с основой из стекловолокна известная французская компания «Сен-Гобен Изовер». Фольгированный изовер хорошо отражает тепло, так как с одной стороны покрыт фольгой, армированной стеклохолстом.

Прочные минеральные волокна отличаются своеобразной структурой. В их составе присутствуют термодобавки, позволяющие выдерживать температуру до 400 градусов.

Качество соответствует международным и европейским стандартам. Недостаток один - возможное отделение частичек стекловолокна, поэтому монтаж нужно выполнять с применением защитных средств.

Фольгированный теплоизолятор URSA

Изоляция для каркасных строений URSA

Фольгированную изоляцию URSA выпускает испанская компания. Основой ее является стеклянная шихта или штапельное стекловолокно. Технология производства требует также применения в процессе изготовления доломита, песка, соды, других минералов. В итоге получаются тонкие волокна, склеенные между собой особым составом. Теплоизоляция в виде плит или в рулонах - плотная и гибкая, хорошо ложится на поверхность.

Для каркасных саун и бань наиболее подходящим материалом является фольга URSA M-11 с хорошими теплоотражающими и пароизоляционными свойствами.

Фольгированный утеплитель разных видов

Как выбрать лучшую изоляцию для разных задач

Выбор утеплителя с фольгой для бани зависит от материала, из которого построено здание, и частоты его использования. В одних случаях можно обойтись простой алюминиевой фольгой, а в других нужна обшивка с применением теплоизоляционного слоя.

Независимо от того, какому виду банной фольги вы отдадите предпочтение, необходимо исходить из следующих соображений:

1. Покупая дешевую продукцию, неизвестного происхождения, есть риск приобрести материал, изготовленный из сырья плохого качества. Его эксплуатационные свойства будут находиться на самом низком уровне.
2. Утеплитель должен быть покрыт настоящей алюминиевой фольгой. Некоторые производители практикуют напыление, но пользы от него совсем немного.
3. Большое значение имеет порог возгорания. Фольга в бане подвергается воздействию высоких температур, поэтому пожаробезопасность - основной критерий выбора.
4. Важно, правильно выбрать толщину утеплителя с фольгой на стены для бани, от этого будет зависеть эффективность проделанной вами работы.

Обшивка бани

Какая фольгированная изоляция нужна для деревянной бани

Для бревенчатой бани с хорошо проконопаченными стенами не требуются никакие дополнительные утеплители. Древесина плохо проводит тепло, поэтому оно хорошо сохраняется внутри.

В небольшой постройке обшивают фольгой или крафт-фольгой только потолок. Если баня просторная и нужно обновить интерьер, то можно обшить ее стены и потолок простой фольгой, а затем облицевать деревянной вагонкой.

С целью защитить дерево от возгорания используют обшивку стены за печкой. Такая мера дополнительно повышает температуру в парилке, так как тепло отражается от фольги.

При выборе обычной фольги для бани не оставляйте без внимания такой параметр, как толщина алюминиевого слоя. Он колеблется в диапазоне от 0,007 до 0,2 мм, а паронепроницаемость материала находится в прямо пропорциональной зависимости от этой величины.

Фольга в качестве пароизоляции

Обшивка для стен из других материалов

Постройки из газобетонных блоков считаются очень теплыми, но здесь обязательно нужна пароизоляция. Можно использовать для такой бани обычную фольгу, но лучше, если она наклеена на водостойкую крафт-бумагу. Такая изоляция станет надежным барьером на пути возникновения сырости, удержит внутри и тепло, а пар, не навредит здоровью.

Бани с каркасными и кирпичными стенами подлежат обязательному утеплению по той причине, что температуру они сохраняют плохо. Здесь нужен фольгированный утеплитель, основой которого является минеральная вата или пенополистирол. Также можно сделать «термос» из утолителя и алюминиевой фольги.

Технология монтажа отражающей изоляции

При утеплении бани фольгой своими руками работу начинают с теплоизоляции потолка, затем переходят на стены. Эти два этапа имеют свои отличия, хотя в основном схожи между собой.

Соединение стыков скотчем

1. Важно, чтобы отражающий слой алюминиевой фольги был ориентирован внутрь помещения.
2. Фиксацию осуществляют непосредственно к деревянным планкам при помощи скоб или гвоздей. При большой ширине полотна его закрепляют и по краям, и в середине.
3. Между фольгой и обшивочным материалом должен остаться воздушный промежуток, который снизит теплопроводные свойства, а максимальное количество лучей, попавших на нее, возвратятся снова в помещение бани или сауны.
4. Особое внимание следует уделить стыкам, чтобы исключить мостики холода.

Набивка обрешетки

Последовательность работ по утеплению потолка

Под потолком температура максимальная, следовательно, теплопотери через него большие. Когда роль утеплителя выполняет минеральная вата, то монтаж фольги на потолок следует выполнять в такой последовательности:

1. Оклейте потолок рулонной бумагой.
2. Сделайте обрешетку из деревянных реек. Толщина зависит от выбора утеплителя.
3. Уложите между элементами обрешетки рулонный или плитный утеплитель, фиксируя его временными планками.
4. Приступайте к монтажу фольги. Укладывать ее нужно с нахлестом от 20 до 25 см и напуском на стены.
5. Проклейте на стыках металлизированный скотч, чтобы создать максимально герметичное покрытие.
6. Набейте поверх обрешеточные рейки толщиной 50 мм.
7. Обработайте гвозди, которыми собираетесь крепить отделку, специальным составом, предохраняющим их от коррозии. Древесину покройте со всех сторон водостойким лаком - это позволит продлить ее эксплуатационный срок.
8. Выполните монтаж отделочного материала. Между фольгой и отделкой останется воздушный коридор, равный по высоте толщине рейки, что обеспечит хорошую конвекцию воздуха.
9. Место вокруг дымохода покройте асбестом. Утеплитель не укладывайте вплотную к трубе.

Крепление на потолок

Монтаж на потолок фольгированного утеплителя, намного упрощает процесс. Его просто раскраивают на отрезки необходимой длины и встык крепят на потолке. Для заклеивания стыков применяют термостойкий скотч.

Закрепление вокруг окна

Технология утепления стен парилки

Завершив работы на потолке, переходите к обшивке стен:

1. Раскройте рулонный материал и закрепите его между элементами каркаса. Для монтажа наиболее удобны листы или рулоны, ширина которых составляет 0,6 или 1,2 м.
2. Закройте утеплитель фольгой, выкладывая ее так же, как и на потолке - внахлест, делая напуск на пол.
3. Герметизируйте стыки скотчем.
4. Установите на фольгу деревянную обрешетку из брусьев 50х50 мм, закрепляя их саморезами или предварительно обработанными гвоздями. Дистанция между брусьями выбирается по ширине рулона.
5. Обейте стены отделочным материалом.

Укладка возле двери

Выбирая для обустройства бани или сауны фольгу, вы сэкономите от 25 до 30% топлива, используемого для обогрева, обезопасите строений от развития плесени, вредных микроорганизмов, чем продлите срок его службы. Но все это возможно только при правильном выборе изоляционного материала и грамотном его монтаже. Помочь в этих вопросах могут только профессионалы.

Видео: Утепление парилки

В идеале баня должна быстро нагреваться и долго сохранять полученное тепло. Для этого стены и потолок стараются качественно изолировать, перекрыв тепловым потокам все выходы за пределы парилки. Традиционный утепляющий слой имеет сложную структуру, но почти всегда неизменной его составляющей является алюминиевая фольга. Этот компонент так же популярен, как и неоднозначен. Философские бои, подкрепленные теорией из учебников физики, ведутся на форумах любителей бань уже не один год. Одни утверждают, что фольга – замечательный утеплитель для бани, другие – что в качестве теплоизолятора она практически бесполезна. Где же правда? Попробуем разобраться.

Алюминиевая фольга: очередной «развод» производителей?

Алюминиевая фольга для утепления бани – это тонкий (в среднем 30-300 мкм) слой алюминия, который используют в неизменном виде либо в комбинации с крафт-бумагой, стекловолокном, рулонным утеплителем. Основным доводом противников использования фольги в бане является то, что алюминий обладает высокой теплопроводностью.

Исходя из этого, тепловая энергия может беспрепятственно проходить через слой металла и оказываться за пределами парилки. На самом деле, все не совсем так. Во-первых, высокая теплопроводность будет «работать» против нас только в случае непосредственного соприкосновения фольги с нагретым телом (например, с деревянной вагонкой или блокхаусом). Во-вторых, кроме теплопроводности, существуют и другие способы передачи тепла.

Три способа передачи тепла

Передача тепла может производиться тремя различными по своей природе способами:

• теплопроводностью;
• конвекцией;
• инфракрасным излучением.

В случае с фольгой стоит рассматривать только последний способ – излучение. Печь в парной при растопке начинает интенсивно излучать инфракрасные лучи, которые человек воспринимает, как тепло. Теперь начинается самое интересное. ИК-лучи, попадая на алюминиевый слой фольги, не поглощаются им, а отражаются в обратную сторону, то есть назад в парилку. Напоминает эффект зеркала. Поэтому можно сказать, что фольга для бань не является утеплителем в прямом смысле слова, правильнее назвать ее теплоотражателем. Причем отражает она до 97% всех ИК-лучей.

Кроме этого, фольга является пароизолятором – герметичным материалом, не пропускающим ни воду, ни пар. Соответственно, она препятствует выходу наружу нагретого пара и этим также способствует сохранению тепла.

За счет всего этого парилка, обшитая фольгой, протапливается значительно быстрее и дольше не остывает.

Фольгу можно монтировать непосредственно на стены бани или на слой утеплителя (базальтовую вату, стекловату и др.). Последний вариант более эффективен и чаще всего используется в качестве традиционного утепляющего «пирога» в парилках.

Дело в том, что фольга способна отразить далеко не все тепло. Часть его, за счет высокой теплопроводности алюминия, проходит дальше. Для того, чтобы оно не выходило за пределы парилки, за слоем фольги закрепляют теплоизолирующий материал. Качественная теплоизоляция «отлавливает» то, что пропустила фольга, и отправляет его назад.

Это особенно актуально в каркасных, кирпичных, бетонных банях и саунах. Без хорошей теплоизоляции довести такую баню «до кондиции», особенно в зимнее время, проблематично – львиная доля тепловых потоков, исходящих от печи, будет сразу же уноситься через стены на улицу. А вот хорошие русские бани-срубы с настоящей кирпичной печью в специальной теплоизоляции, кроме конопачения, не нуждаются.

Обшивка бани фольгой: как это делать правильно?

Для того, чтобы алюминиевая фольга выполняла все свои функции, возложенные на нее производителем, следует знать, как закрепить ее правильно. В этом деле есть некоторые нюансы, невыполнение которых сводит к нулю ее теплоотражающие и пароизоляционные свойства.

Процесс обшивки упрощенно выглядит так:

1. К стенам бани крепится каркас из деревянных планок, между которыми закладывается утеплитель (рулонный или плитный).
2. Поверх утеплителя на планки крепится фольга. Все стыки тщательно проклеиваются специальным скотчем – для герметичности.
3. Фольга зашивается вагонкой. Очень важно, чтобы между алюминиевой поверхностью и вагонкой был выдержан воздушный зазор в 15-20 мм. Это не позволит высокой теплопроводности алюминия проявиться в полной мере. Нагретая вагонка и фольга не будут соприкасаться, а значит и прямой теплопередачи не будет (воздух – хороший теплоизолятор). В то же время ИК-лучи, дошедшие до фольги, будут почти в полной мере отражаться обратно.

Такой утепляющий «пирог» с использованием фольги устроен по принципу термоса. Упрощенно, термос - это двустенная колба с вакуумной прослойкой между стенками. На внутреннюю поверхность меньшей колбы (той, с которой соприкасается нагретая жидкость) наносится зеркальный слой. Вакуум препятствует распространению тепла посредством теплопроводности, а зеркальный слой – посредством ИК-излучения. Те же процессы, только с меньшей степенью интенсивности, происходят в фольгированном утепляющем слое. При этом роль зеркальной отражающей поверхности играет фольга, а роль вакуума с очень низкой теплопроводностью – материал теплоизолятора, расположенного за фольгой.

Таким образом, используя фольгу в составе утепляющего слоя стен и потолка парилки, можно значительно сократить время протапливания бани, дольше наслаждаться концентрированным паром и теплом, сэкономить количество дров или электроэнергии.

Утеплитель с фольгой относительно недавно появился на строительном рынке, но стремительно набирает популярность по разным причинам. Далее рассмотрим виды этого материала, преимущества в сравнении с традиционными утеплителями и как его правильно использовать.

Что такое рулонный фольгированный утеплитель

Это комбинированный материал для утепления стен, полов и потолков, состоящий из нескольких слоев:

1. Утеплитель из привычных материалов.
2. Слой фольги.

Материал рулонный, потому обладает относительно небольшой толщиной листа. За счет чего происходит сохранение тепла?

• Тонкий рабочий слой задерживает проникновение холодного воздуха извне;
• Фольга отражает нагретый воздух внутрь помещения.

Разновидности

Классифицируют рулонные утеплители по основному материалу:

1. Вспененный полиэтилен с фольгой, которая может быть прикреплена с одной или двух сторон.
2. Фольгоизол создают на основе битума/резины, минеральных наполнителей и антисептика.
3. Минераловатные рулоны с односторонней фольгированной поверхностью.
4. Базальтовые ламельные утеплители;
5. Пенополистирольные плиты с одной алюминиевой поверхностью.

Каждый из представленных материалов предназначен для использования в определенных условиях.

Применение

Пенефол (вспененный полиэтилен с закрытыми ячейками) универсален в использовании. Им изолируют стены, пол в жилых помещениях.

Утеплитель фольгированный для труб и кровли - фольгоизол. Так же его используют при строительстве промышленных объектов.

Рулоны минеральной ваты с алюминиевой прослойкой используют так же, как обычные утеплительные маты: для изоляции стен, полов и прочих конструкций. Отличие фольгированной минваты от обычной - встроенная гидроизоляция, алюминий не пропускает влагу внутрь волокон, предотвращая намокание материала.

Идеальный утеплитель фольгированный для бани на основе базальта: он отличается низким коэффициентом теплопередачи, не боится влажности и больших перепадов температур. Как известно, каменная вата - твердый материал. Чтобы свернуть его в рулон, базальт пилят на ламели, их и укладывают на алюминиевую основу. Этот утеплитель применяют для изоляции разных объектов социального и промышленного назначения.

Фольгированный пенополистирол используют для утепления полов.

Все материалы с прослойкой алюминиевой фольги обладают более высокими техническими показателями, чем их традиционная форма. Стоимость фольгированного утеплителя на порядок выше стоимости обычного материала, это основной недостаток «продвинутого» образца.

Монтаж

Первый и самый важный вопрос - какой стороной класть фольгированный утеплитель?

Первое правило укладки: отражающая сторона должна быть направлена в сторону помещения. Это обеспечит естественное отражение тепла.

Утепляем стены

Структура утепления и отделки должна быть продумана: между утеплителем и последующей отделкой в случае со стенами должен оставаться воздушный зазор. При использовании минватной основы необходима изоляция материала от проникновения воды, для этого к основе крепят мембрану, пропускающую наружу пар.

Как крепить фольгированный утеплитель к стене: поверх закрепленной мембраны раскатывают изолятор и фиксируют его направляющими рейками, толщина которых должна превышать толщину основного утеплителя. Соединение слоев производят скобами по краям реек. Последующую отделку из панелей или вагонки осуществляют по направляющим, которые обеспечивают своей толщиной воздушный зазор.

Утепляем пол

Для деревянных и бетонных полов алгоритм действий остается идентичным:

1. Основание очищают от старых покрытий, тщательно выметают мусор.
2. Грунтуют черновой пол грунтовкой по бетону или дереву.
3. После высыхания грунтовки отмеряют нужное количество рулонного утеплителя и раскатывают его. Оптимально использовать материал на клейкой основе. Полосы укладывают внахлест по 10 см, стыки проклеивают алюминиевым скотчем.
4. Сверху укладывают финишное покрытие.

Если в помещении предусмотрен электрический или водяной «теплый» пол, рулоны раскатывают отражающей стороной вверх, сверху укладывают армирующую сетку, затем нагревательные элементы и производят цементную стяжку с последующей облицовкой.