ตัดแผ่นไม้อัดใต้กระจก  ตกแต่งปลายแผ่นไม้อัดด้วยขอบ PVC การเตรียมไม้และการทำเครื่องหมาย

วิธีการทั่วไปในการตกแต่งส่วนปลายของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ตู้ที่ทำจากแผ่นไม้อัดลามิเนตคือการติดกาวหรือขอบประเภทอื่นด้วยการประมวลผลในภายหลัง นอกจากนี้ยังมีวิธีการทั่วไปอีกวิธีหนึ่งในการตกแต่งปลาย - การตัดหรือติดขอบ PVC ตามกฎแล้วการใช้ขอบในสถานที่ที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์ระหว่างการใช้งาน ความชื้นสูง และด้วยเหตุผลในการออกแบบ

ประเภทของขอบพีวีซี

ต่างจากการตัดขอบที่ส่วนเกินถูกตัดออกในระหว่างกระบวนการตัดขอบ การเย็บขอบจะถูกสร้างขึ้นทันทีสำหรับความหนาแผ่นพื้นที่เฉพาะเจาะจง (โดยทั่วไปคือ 16 และ 32 มม.) การตัดขอบ PVC ให้ยาวไม่ได้ถูกกำหนดโดยเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังไม่มีข้อกำหนดในการเข้าร่วมขอบ PVC ที่มุม เพื่อให้ครอบคลุมปลายทั้งสองที่อยู่ติดกันด้วยขอบจำเป็นต้องให้แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนอย่างราบรื่น - ปัดเศษมุม รัศมีการปัดเศษขั้นต่ำที่เป็นไปได้จะถูกเลือกโดยการทดลองสำหรับแต่ละขอบ เนื่องจากจะขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของขอบ ขนาดของด้านข้าง และลักษณะของการเคลือบด้านบน (ตกแต่ง) เป็นอย่างมาก

ขอบของขอบสามารถเป็นได้ทั้งแบบมีด้านข้าง (มีเส้นรอบวง, ทับระนาบของวัสดุ) หรือไม่มีก็ได้ ตามเนื้อผ้า การตัดขอบด้านข้างนั้นใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นด้วยเหตุผลหลายประการ: ช่วยให้คุณซ่อนเศษเล็ก ๆ ของลามิเนตใกล้กับส่วนท้ายของชิ้นส่วน ปกป้องปลายจากความชื้นโดยตรง และไม่ต้องการความแม่นยำ กระบวนการทางเทคโนโลยีและความเสถียรของความหนาของวัสดุ

การตัดขอบเฟอร์นิเจอร์สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: การตัดขอบแบบร่องด้วยเดือย (T-edging), การตัดขอบเหนือศีรษะโดยไม่มีเดือย (C-edging) ขอบร่องมีทั้งแบบมีและไม่มีด้านข้าง ไม่มีการซ้อนทับขอบโดยไม่มีขอบ เทคโนโลยีสำหรับการตกแต่งส่วนท้ายด้วยขอบประเภทหนึ่งและประเภทอื่นนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ (ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี) ในแง่ของความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานและคุณภาพของผู้บริโภค C- และ T-edging ก็ไม่แตกต่างกันในทางปฏิบัติ

ตัวอย่างของโปรไฟล์ขอบร่อง: ไม่มีขอบสำหรับแผ่นไม้อัด Chipboard ขนาด 32 มม. (ภาพด้านซ้าย) และมีขอบสำหรับแผ่นไม้อัด Chipboard ขนาด 16 มม. (ภาพทางด้านขวา)
ขนาดเป็นขนาดโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตขอบ

ขอบร่อง

ขอบร่องเป็นขอบ PVC ที่พบมากที่สุด เนื่องจากขอบตัว T มีเดือย ด้วยเหตุนี้จึงต้องสร้างร่อง (ร่อง) ที่มีความกว้างและความลึกที่แน่นอนที่ส่วนท้ายของแผ่นไม้อัด Chipboard โดยวางไว้ที่กึ่งกลางของส่วนท้ายอย่างเคร่งครัด (โดยมีตำแหน่งตรงกลางของเดือยขอบ) . เครื่องมือหลักที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งขอบร่องคือเราเตอร์แบบมือด้วย เครื่องตัดขอบหรือรุ่นที่อยู่กับที่ - เครื่องกัดหากไม่มีข้อกำหนดพิเศษสำหรับหัวกัด อุปกรณ์ที่มีกำลังต่ำ 1 kW ขึ้นไปก็เพียงพอแล้ว ควรเลือกหัวกัดตามพารามิเตอร์จำนวนหนึ่ง ประการแรก เครื่องตัดจะต้องทิ้งร่องที่มีความกว้างไว้ด้านหลัง ซึ่งก็คือน้อยกว่าความหนาของเดือยขอบ 0.5-0.7 มม. แล้วคุณเป็นยังไงบ้าง ผู้ผลิตที่แตกต่างกันเนื่องจากความหนาของเดือยของขอบแตกต่างกัน ดังนั้น ตามหลักการแล้ว หากต้องการแทรกขอบลงในชิปบอร์ดขนาด 16 มม. คุณจึงจำเป็นต้องมีหัวกัดสองตัวที่มีความสูงของฟัน 2.5 และ 3.0 มม. และในการแทรกขอบขนาด 32 มม. เครื่องตัดแยกกันหรือแม้กระทั่งสองอัน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ เพื่อเหตุผลในการประหยัดเงิน ก็เพียงพอที่จะมีคัตเตอร์เพียงอันเดียวที่มีความสูงของฟัน 2.6 ถึง 2.8 มม. ในกรณีที่ไม่มีการหมุนหนีศูนย์ของคัตเตอร์และเพลา (หัวจับคอลเล็ต) ของเราเตอร์ ความสูงของฟันนี้ถือได้ว่าเป็นสากล ซึ่งเหมาะสำหรับการสอดขอบ T ส่วนใหญ่ขนาด 16 มม. หากต้องการทำให้ร่องมีความกว้างมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การกัดจะดำเนินการหลายรอบ โดยมีการเปลี่ยนแปลงระยะยื่นของหัวกัด หากตรวจพบการส่ายของอุปกรณ์และ/หรือเครื่องมือ จำเป็นต้องเลือกหัวกัดที่มีความสูงของฟันต่ำกว่า เนื่องจากการส่ายไปมาอาจทำให้ความกว้างของร่องเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประการที่สองเครื่องตัดจะต้องทิ้งร่องไว้ในระดับความลึกที่กำหนด ความลึกของร่องโดยตรงขึ้นอยู่กับความยาวของเดือยขอบ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ 6 ถึงเกือบ 10 มม. ดังนั้น เพื่อให้สามารถใช้ขอบจากผู้ผลิตรายใดก็ได้ (ที่มีความยาวเดือยเท่าใดก็ได้) คุณจึงต้องใช้หัวกัดที่ให้ความลึกของร่อง 10 มม. ขึ้นไป การเลือกคัตเตอร์ที่มีความลึกในการกัดสูงเกินสมควรนั้นไม่มีเหตุผล เนื่องจากจะช่วยลดทรัพยากรของคัตเตอร์และทำให้ภาระของคัตเตอร์กัดเพิ่มขึ้น ลำดับของการดำเนินการเมื่อจบส่วนท้ายของแผ่นไม้อัดเคลือบด้วยร่อง ขอบพีวีซีแสดงด้านล่าง.

ตัวอย่างการวัดความหนาของเดือยขอบสำหรับแผ่นไม้อัด Chipboard ขนาด 32 มม.
ขอบของอิตาลีมีเดือยที่หนากว่าและ โอความแข็งแกร่งมากขึ้น (ภาพด้านซ้าย) มากกว่าภาษาจีน (ภาพด้านขวา)

ตัวอย่างการวัดความหนาของเดือยขอบสำหรับชิปบอร์ด 16 มม.
ขอบอิตาลีมีหนามแหลมหนากว่าข โอความแข็งแกร่งและความสูงของด้านข้าง (ภาพด้านซ้าย) มากกว่าแบบจีน (ภาพด้านขวา)

ตัวอย่างการวัดความกว้างขอบด้านใน
สำหรับชิปบอร์ด 16 มม. (ภาพด้านซ้าย) และ 32 มม. (ภาพด้านขวา)
ขนาดเป็นขนาดโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตขอบ

เครื่องตัดขอบสำหรับขอบร่อง
ความลึกของร่อง W ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางตลับลูกปืน d1 เส้นผ่านศูนย์กลางหัวกัด D
และหาได้จากสูตร W=(D-d1)/2

ขั้นตอนที่ 1.จัดแนวคัตเตอร์ให้อยู่ตรงกลางปลายด้วยความแม่นยำไม่แย่กว่า +/-0.5 มม.

ขั้นตอนที่ 2.เราบด (บด) ขอบของแผ่นไม้อัดเคลือบเพื่อที่ว่าเมื่อบรรจุขอบด้วยขอบมันจะไม่หลุดออกจากแผ่นลามิเนต

ขั้นตอนที่ 3การกัดร่อง

ร่องสำหรับขอบพร้อมแล้ว

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4การตัดปลายขอบ (ภาพซ้าย), การขัดแบบฟลัช (ภาพขวา)

พร้อม.
ปลายที่อยู่ติดกันสามารถปิดด้วยขอบเพื่อจับขอบ(ภาพด้านขวา).

การใช้เครื่องตัดแต่งสวน.

สะดวกในการตัดขอบ PVC ด้วยกรรไกรตัดแต่งกิ่งสวนซึ่งมีคัตเตอร์แบบถาวร (ไม่คม) หนึ่งอันและอันที่สองคืออันที่ใช้งานได้และลับแล้ว เครื่องตัดแรงขับมีความหนาเพียงพอและโค้งมนเพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ พื้นผิวตกแต่งขอบและประการที่สอง มันเป็นการดีที่จะทำซ้ำรูปร่างครึ่งวงกลมของมัน คัตเตอร์ใช้งานมีการลับด้านเดียวนั่นคือด้านหนึ่งยังคงแบนซึ่งช่วยให้คุณสามารถกดคัตเตอร์กับส่วนท้ายของแผ่นไม้อัดให้แน่นและตัดขอบฟลัชในการเคลื่อนไหวครั้งเดียวโดยไม่ต้องเจียรในภายหลัง กระดาษทราย.

เครื่องมือจัดสวนขนาดเล็ก สำหรับตัดแต่งขอบ 16 มม. หากต้องการทำงานกับขอบกว้าง 32 มม. ควรเลือกรุ่นที่ใหญ่กว่า

เรากดเครื่องตัดหยุดให้แน่นกับพื้นผิวครึ่งวงกลมของขอบ กดใบมีดทำงานด้วยนิ้วของเรากับปลายของแผ่นไม้อัด Chipboard แล้วทำการตัดแต่ง

การตัดคุณภาพสูงในการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียว ด้วยทักษะบางอย่างและใบมีดที่แหลมคม กรรไกรตัดแต่งกิ่งสามารถตัดขอบที่แคบมากได้

การซ้อนทับขอบ

การติดตั้งขอบซ้อนทับไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้า งานไม่ฝุ่น และสามารถทำได้แม้ที่บ้าน เพียงแค่คุณมีมีดและกาวจำเป็นต้องเตรียมตัว พื้นผิวด้านในขอบคือการใช้รอยขีดข่วนลึกหลายทิศทางเพื่อปรับปรุงการยึดเกาะของกาว วัตถุมีคมใด ๆ ที่เหมาะสำหรับการดำเนินการนี้: มีด กรรไกร ใบเลื่อยเลือยตัดโลหะ ฯลฯ หลังจากพื้นผิวมีรอยขีดข่วนแล้ว จำเป็นต้องทากาวที่พื้นผิวด้านในของขอบ เช่น "ตะปูเหลว" ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างดี หากจำเป็นต้องมีการป้องกันสูงสุดจากการซึมผ่านของน้ำภายใต้ขอบ แทนที่จะใช้กาว คุณต้องใช้น้ำยาซีลซิลิโคนโดยทาให้มากเกินไปหลังจากทากาวแล้ว ขอบจะถูกติดตามลำดับที่ส่วนท้ายของชิ้นส่วน โดยเหลือค่าเผื่อเล็กน้อยไว้ที่ปลาย ต้องลอกกาวที่สัมผัสออกทันที หากจำเป็น เทปกระดาษ (สำหรับทาสี) จะช่วยยึดขอบชั่วคราว (เช่น ใกล้บริเวณโค้ง) หลังจากที่กาวแห้งแล้ว (สำหรับ " เล็บเหลว" - วัน) ตัดค่าเผื่อขอบออก ความจำเป็นต้องรอให้กาวแห้งเป็นข้อเสียเปรียบหลักของการใช้ขอบซ้อนทับเมื่อเปรียบเทียบกับขอบร่อง

ขั้นตอนที่ 1.เราเกาด้านล่างของขอบ

ขั้นตอนที่ 2.ใช้กาวติดเล็บเหลว

ขั้นตอนที่ 3เราติดขอบไว้ที่ส่วนท้ายของแผ่นไม้อัดแล้วเอากาวส่วนเกินที่บีบออกมาออก

พร้อม. ส่วนท้ายของแผ่นไม้อัดเคลือบปิดด้วยขอบพีวีซีแบบทา
ปลายจะถูกตัดแต่งหลังจากที่กาวแห้ง

รายละเอียดปลีกย่อยบางประการของการทำงานกับขอบพีวีซี.

1. ควรให้ความสำคัญกับการเลือกขอบซึ่งมีสีฐานตรงกับสีของการตกแต่งมากที่สุด - ครอบคลุมด้านนอก- สิ่งนี้จะช่วยทำให้เกิดความเสียหายเล็กน้อย (รอยขีดข่วน) ที่ขอบจนมองไม่เห็น
2. ขนาดของขอบด้านข้างจะแตกต่างกันไป ควรให้ความสำคัญกับการจัดขอบด้วย ความสูงที่มากขึ้นด้านข้าง ซึ่งจะทำให้คุณสามารถปิดเศษลามิเนตที่มีขนาดใหญ่มากได้
3. ยิ่งขอบแข็งมากเท่าไรก็ยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้นและสามารถรับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้น ตามกฎแล้วขอบที่มีราคาแพงกว่าจะมีความแข็งแกร่งมากกว่า
4. ความแข็งแกร่งของขอบขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้อง แนะนำให้บรรจุท่อที่อุณหภูมิห้อง ทำงานที่ อุณหภูมิต่ำต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้านหลังขอบ ทำให้แข็งและสามารถยก (หลุดออก) ขอบของลามิเนตได้
5. กาว เช่น "ตะปูเหลว" และอื่นๆ บางชนิดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุณหภูมิในการเก็บรักษาและการบ่ม ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตกาวอย่างเคร่งครัด

ท่อ ปลายพีวีซีเฟอร์นิเจอร์ตู้ได้รับประสิทธิภาพความแข็งแรงและลักษณะการตกแต่งที่ยอดเยี่ยม การติดขอบด้านข้างโดยใช้สารซีลมีความน่าเชื่อถือและน่าจะราคาถูกที่สุด วิธีการตกแต่งปกป้องปลายชิ้นส่วนจากการซึมของน้ำซึ่งช่วยป้องกันการบวมของแผ่นไม้อัด

GROOTS สามารถทำได้ทุกที่

ด้วยการเชื่อมต่อแบบร่อง ปลายของส่วนหนึ่งจะพอดีกับร่องตื้นที่ตัดผ่านลายของอีกส่วนหนึ่ง การเชื่อมต่อนี้เป็นการปรับปรุง การเชื่อมต่อที่เรียบง่ายจบสิ้น ไหล่ร่องให้ความแข็งแรงที่เหมาะสม ในความเป็นจริงแล้ว การเชื่อมต่อดังกล่าวไม่สามารถขาดได้ เช่น การกดบนชั้นวาง ถ้ามันพอดีกันแน่นก็สามารถรับน้ำหนักเอียงได้ดีเมื่อออกแรงในแนวทแยงไปทั่วร่างกาย การติดตั้งผนังด้านหลังในตู้หรือตู้ลิ้นชักและพื้นในลิ้นชักจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทั้งหมด สุดท้าย ร่องทำให้การประกอบง่ายขึ้นโดยการกำหนดตำแหน่งของชิ้นส่วนและป้องกันไม่ให้ลื่นไถล

ใช้การเชื่อมต่อแบบร่องเพียงสองประเภท คุณจึงสามารถสร้างส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เกือบทุกส่วน การเชื่อมต่อหลักโดยที่ร่องประกอบกับส่วนที่อยู่ติดกันอย่างหนาทำให้คุณสามารถประกอบตู้หนังสือ, ตู้ของเล่น, ชั้นวางแบบแขวนหรือเรือนอื่นใดที่ผนังด้านข้างยื่นออกไปเกินส่วนที่ติดกัน (รูปที่ 1)

ข้าว. 1- การเชื่อมต่อร่องหลัก
ข้าว. 2- การเชื่อมต่อร่อง/เดือยแบบดัดแปลง

หากมุม "ทะลุ" เหล่านี้ไม่เหมาะสมหรือไม่น่าดู ให้ใช้ข้อต่อดัดแปลง (รูปที่ 2) ที่เรียกว่าร่อง/เดือย

ลิ้นชักก็เป็นกล่องเช่นกัน ทำได้ง่ายโดยใช้ข้อต่อร่องพื้นฐานและข้อต่อร่อง/เดือย (รูปที่ 3) ตัวอย่าง ZA นั้นแข็งแกร่งที่สุด ในตัวอย่าง ZV และ ZS คุณสามารถทำให้กำแพงด้านหน้าอ่อนลงได้ หากต้องการซ่อนปลายผนังด้านข้าง ลิ้นชักแสดงที่ 30 คลุมด้วยผนังด้านหน้าปลอม หรือใช้ข้อต่อหนึ่งในสี่ ดังแสดงที่ 30 เสริมด้วยตะปูหรือเดือย

ข้าว. 3- ร่องในลิ้นชัก

การเชื่อมต่อพื้นฐานในร่อง

การตัดร่องบนเลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะด้วยชุดแผ่นร่องจะเร็วกว่าการใช้ด้วยตนเองมาก แต่ชิ้นส่วนที่ยาวหรือกว้างนั้นยากที่จะเคลื่อนย้ายไปรอบๆ โต๊ะ เลื่อยลูกตุ้มช่วยแก้ปัญหานี้ได้ แต่มีข้อเสียเปรียบโดยธรรมชาติ - โดยปกติแล้วคอนโซลจะไม่เพียงพอที่จะตัดผ่านส่วนกว้าง

เราเตอร์ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ แต่นี่ก็มีข้อเสียเช่นกัน

ขั้นแรก หากคุณเลือกร่องมากกว่าหนึ่งคู่ การตั้งค่าไม้บรรทัดสำหรับแต่ละด้านอาจใช้เวลานาน ดังนั้น ให้ใช้เม็ดมีดที่มีความกว้างเท่ากับระยะห่างจากสันของฐานเราเตอร์ถึงเครื่องตัด ในการติดตั้งไม้บรรทัด ให้เลื่อนเม็ดมีดตามแนวไหล่ที่ทำเครื่องหมายไว้บนชิ้นงาน (รูปที่ 4)

ข้าว. 4- แทรกสำหรับเราเตอร์

ประการที่สอง ความหนาของชิ้นงานแทบจะไม่สามารถจับคู่กับหัวกัดได้เลย เพื่อให้แน่ใจว่าข้อต่อจะแน่นหนา ชิ้นส่วนไม้เนื้อแข็งสามารถไสหรือขัดได้ แต่ชิ้นส่วนไม้อัดนั้นตัดแต่งได้ยาก การตัดร่องให้พอดีจะชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ต้องใช้เราเตอร์สองครั้ง - หนึ่งอันสำหรับไหล่แต่ละข้าง

เมื่อต้องเผชิญกับการเลือกร่องอย่างใกล้ชิดคุณสามารถสร้างอุปกรณ์ง่ายๆ (รูปภาพ A)

อุปกรณ์กรูมมิ่ง

อุปกรณ์ประกอบด้วยไม้บรรทัดสองตัว (หนึ่งอันสำหรับไหล่ร่องแต่ละอัน) และแถบสองอันที่วางอยู่บนขอบของชิ้นงาน ไม้บรรทัดหนึ่งอันและแถบหนึ่งแถบเป็นรูปตัว T ยึดเป็นมุมฉาก ช่องว่างตามแถบและไม้บรรทัดอีกด้านช่วยให้คุณติดตั้งบอร์ดได้กว้างสูงสุด 300 มม. และเลือกร่องได้กว้างสูงสุด 38 มม. แคลมป์สองตัวในแท่งแบบปรับได้วางติดกับชิ้นงานและล็อคฟิกซ์เจอร์ให้เข้าที่

ในการทำงาน คุณต้องมีชุดบูชไกด์สำหรับเราเตอร์ เมื่อใช้บูช ไม้บรรทัดควรเอียงไปทางด้านข้างเล็กน้อยโดยสัมพันธ์กับความกว้างของร่อง

อุปกรณ์นี้ทำจากป็อปลาร์ แต่ไม้อัดเบิร์ชคาเรเลียนหรือ MDF ก็เหมาะเช่นกัน น็อตตัว T และสกรู MB เป็นแบบฝัง ดังนั้นเราเตอร์จึงสามารถเลื่อนตามกฎได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

เมื่อผลิตเสร็จแล้วคุณจะต้องทำส่วนแทรกสำหรับติดตั้งไม้บรรทัด ไสเขียงที่มีความยาวประมาณ 450 มม. กว้าง 150 มม. และหนา 20 มม. โดยมีความหนาเท่ากันตลอดความยาวทั้งหมด ขึ้นอยู่กับขนาดของปลอกและเครื่องตัด ปล่อยให้จิ๊กอยู่กับที่ในขณะที่คุณสร้างและใส่เม็ดมีดสี่อัน โดยแต่ละอันยาวประมาณ 50 มม. กว้างประมาณ 25 มม. และเท่ากับความหนาของช่องว่าง ตามหลักการแล้ว ความหนาของเม็ดมีดควรเท่ากับครึ่งหนึ่งของความแตกต่างในเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกัดและปลอก

การปรับเม็ดมีดที่แม่นยำทำได้โดยใช้ไม้บรรทัดที่ติดตั้งไว้เมื่อกำหนดเส้นทางบนชิ้นงานขนาดสั้นที่ถูกเลื่อยออกไปก่อนหน้านี้ คลายไม้บรรทัดที่ปรับได้ วางเศษระหว่างไม้บรรทัดและส่วนแทรกสองอันในแต่ละด้าน

ขันสกรูให้แน่น ถอดเม็ดมีดออกและตัดแต่งและกัดร่อง หากขอบไม่พอดีกับร่อง ให้ปรับความหนาของเม็ดมีด

การใช้งานอุปกรณ์

การทำเครื่องหมายร่องนั้นง่ายมาก กำหนดแนวไหล่ของแต่ละร่องโดยทำเครื่องหมายด้วยดินสอที่หน้าชิ้นงานที่ต้องการทำ คุณสามารถประกอบผนังทั้งสองด้านเข้าด้วยกันและทำเครื่องหมายร่องทั้งหมดพร้อมกัน หรือทำเครื่องหมายผนังด้านที่สองหลังจากกำหนดเส้นทางแรกแล้ว

เมื่อจิ๊กอยู่ในแนวเดียวกันและทำเครื่องหมายการตัดแล้ว ให้จัดแนวตรงกับเครื่องหมาย (ภาพถ่าย C) ขันแคลมป์ให้แน่นเล็กน้อยแล้วใช้เราเตอร์ผ่าน จากนั้นจึงย้ายจิ๊กไปยังเครื่องหมายถัดไป ร่องที่เลือกมาอย่างดีควรพอดีกับเดือยโดยไม่มีช่องว่างหรือฟันเฟือง (ภาพ D)

การเชื่อมต่อร่อง / TENK

เช่นเดียวกับร่องหลัก การเชื่อมต่อร่อง/เดือย (รูปที่ 5) สามารถทำได้หลายวิธี: บนเลื่อยวงเดือนและการกัด ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม สัดส่วนการต่อจะเป็นดังนี้ เดือยจะมีความหนาประมาณ 1/4-1/3 ของส่วนที่ถูกตัด และประมาณ 1/4-1/3 ของความหนาของส่วนที่ถูกตัด ส่วนที่มีร่อง เพื่อรับประกันความแน่นและ การเชื่อมต่อที่ดีจำเป็นต้องตัดร่องให้ลึกกว่าความยาวของเดือยเล็กน้อย

เลื่อยการเชื่อมต่อร่อง / TENK บนวงกลม

เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อที่ง่ายมาก จึงง่ายและรวดเร็วในการรวมการมาร์กและการติดตั้งเข้าด้วยกัน ตรวจสอบการตั้งค่าบนเศษกระดาน (รูปที่ 6 และ 7)

การใส่เดือยเข้ากับร่องจะง่ายกว่า ดังนั้นให้ทำร่องก่อน กำหนดความลึกของการตัดโดยการวัดหรือด้วยตา โดยกดแผ่นดิสก์กับส่วนที่จะเป็นร่อง จากนั้นตั้งไม้บรรทัดเพื่อตัดไหล่ด้านในของร่องออก (รูปที่ 6 ขั้นตอนที่ 2) ทำรอยบากในทุกส่วนด้วยร่อง จัดเรียงไม้บรรทัดใหม่และตัดไหล่ที่สองออก

สามารถใช้เลื่อยชิ้นส่วนที่แคบ เช่น ด้านข้างของตู้หนังสือได้ หัวหารโดยให้ปลายชิ้นงานสัมผัสกับไม้บรรทัดขณะทำงาน คุณยังสามารถติดลิมิตเตอร์เข้ากับไม้บรรทัดที่อยู่ด้านหน้าดิสก์ เพื่อให้ส่วนปลายของชิ้นส่วนวางชิดกับมัน

วิธีที่แม่นยำที่สุดในการเลือกร่องบนเลื่อยวงเดือนคือวางชิ้นงานไว้บนโต๊ะแล้วกดเข้ากับไม้บรรทัดแล้วตัดไหล่ออก จากนั้นวางชิ้นส่วนไว้ที่ปลายแล้วตัดความหนาของเดือยออก วิธีนี้ช่วยให้คุณควบคุมความหนาของเดือยได้อย่างแม่นยำ แต่จะไม่สะดวกสำหรับชิ้นส่วนที่ยาวหรือเลื่อยตัดขวาง จะดีกว่าถ้าสร้างเดือยบนชิ้นส่วนเหล่านี้โดยใช้การตัดแนวนอนหลาย ๆ อัน หลังจากเลื่อยไหล่แล้ว ให้กดชิ้นนั้นกับไม้บรรทัดแล้วใช้หัวแบ่งเพื่อตัดไม้ส่วนเกินออกหลายๆ รอบ แตกต่างจากวิธีแรก ความหนาของเดือยจะขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงาน

ไม่ว่าจะทำเดือยอย่างระมัดระวังเพียงใด ขนาดของมันมักจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเลื่อยผ่านไม้เนื้อแข็ง ที่นี่เราสามารถแนะนำให้คุณตัดเดือยให้หนาขึ้นเล็กน้อย จากนั้นเมื่อเหมาะสมแล้ว ให้เล็มมันโดยใช้ระนาบสำหรับไหล่ ใบมีดของระนาบไหล่พาดผ่านพื้นรองเท้าแคบทั้งหมด คุณจึงสามารถตัดเข้าที่มุมเดือยไหล่ได้

การกัดข้อต่อ GROOVE/TENK

สำหรับชิ้นส่วนขนาดใหญ่และกว้างของตัวเรือน หรือชิ้นส่วนที่ยาวและแคบ การกัดร่องค่อนข้างง่ายและปลอดภัย เลือกคัตเตอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ถูกต้อง ติดไม้บรรทัดเข้ากับฐานของเราเตอร์แล้วผ่านเข้าไปด้วย โดยเลื่อนไม้บรรทัดไปตามส่วนท้ายของชิ้นส่วน
(รูปที่ 8) เราเตอร์หลายตัวขายพร้อมไม้บรรทัด แต่เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานต้องกดด้วยแคลมป์หรือสกรูที่ฐาน

วิธีที่แม่นยำที่สุดในการกัดเดือยคือการกำหนดความหนาระหว่างไม้บรรทัดกับคัตเตอร์ให้ชัดเจน (รูปที่ 9) เพื่อรองรับฐานของเราเตอร์ ให้ใช้แคลมป์กดแผ่นกระดานหนาเข้ากับปลายชิ้นงาน

อุปกรณ์โฮมเมดสำหรับการเลือก GROOTS

แม้ว่าอุปกรณ์จะดูซับซ้อน แต่ก็ทำได้ค่อนข้างง่าย (รูปที่ 10) ตัดชิ้นงานให้มีขนาด จากนั้นจึงวางแผนระนาบและขอบอย่างระมัดระวัง จากนั้นเลือกร่องในแถบคงที่สำหรับไม้บรรทัดคงที่โดยใช้เลื่อยวงเดือนเล็กน้อย จากนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าจะพอดีและขอบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้ใช้สิ่วแหลมคมตัดไหล่ การเชื่อมต่อแบบครึ่งไม้บนไม้บรรทัดแบบปรับได้นั้นทำขึ้นเพื่อให้พื้นผิวด้านบนอยู่ในระนาบเดียวกันกับไม้บรรทัดแบบตายตัว

ขจัดรอยแตกร้าวทั้งหมดในไม้กระดานและไม้บรรทัดโดยใช้ไม้บรรทัดกดไปที่ฐานของเราเตอร์ (รูปที่ 8) ขั้นแรก ให้ปล่อยหัวกัดประมาณ 3 มม. ในแต่ละรอบ และกัดให้แคบลงผ่านช่องหลายๆ รอบ จากนั้น เจาะรูสำหรับหัวสกรูและน็อตตัว T

ที่หนีบขนาดเล็กใช้เป็นที่หนีบ แผ่นดันเป็นน็อตรูปตัว T ที่ปลายสกรู น็อตล็อคป้องกันไม่ให้ แพ้ด หลุดเมื่อกดกับชิ้นงาน เลือกร่องในแถบปรับได้เพื่อให้แคลมป์ซ่อนอยู่ด้านหลังขอบ
ข้าว. 10- อุปกรณ์สำหรับทำร่อง

(ภาพที่คลิกได้)

นอกเหนือจากขอบปกติแล้ว ขอบพีวีซียังใช้ในการจัดวางส่วนปลายของแผ่นไม้อัด ตามกฎแล้ว จะใช้ในสถานที่ที่มีความชื้นสูง มีความเสี่ยงสูงต่อความเสียหายทางกล หรือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในการออกแบบ

โดดเด่น คุณสมบัติของพีวีซีการตัดขอบคือทำทันทีตามความหนาเฉพาะของแผ่นพื้นโดยไม่อนุญาตให้ตัดความกว้างส่วนเกิน ขนาดความกว้างที่พบบ่อยที่สุดคือ 16.18 และ 32 มม.

นอกจากนี้เทคโนโลยีการติดตั้งของโปรไฟล์นี้ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อที่มุม ตัวอย่างเช่น หากต้องการขอบปลายทั้งสองที่อยู่ติดกัน คุณจะต้องปัดมุม (อย่างน้อยตามรัศมีขั้นต่ำสุด)

• ใบแจ้งหนี้ (รูปตัว U)
  • แข็ง
  • ยืดหยุ่นได้
• ร่อง (รูปตัว T)
  • ไม่มีเส้นรอบวง
  • มีเส้นรอบวง

ขอบรูปตัวยู

การทำงานกับขอบพีวีซีสำหรับเฟอร์นิเจอร์นั้นไม่มีฝุ่นเลยและคุณสามารถทำได้ที่บ้านด้วยซ้ำ

ยาก “คลิกและเสร็จสิ้น”

ใช้สำหรับตัดขอบตรงของแผ่นไม้อัด Chipboard นอกจากนี้ยังสามารถตัดขอบปลายของแผ่นไม้อัดด้วยรัศมีการปัดเศษเล็กน้อยได้ เครื่องมือเดียวที่จำเป็นคือมือของคุณและตัวขอบเอง เพียงติดโปรไฟล์ไว้ที่ส่วนท้าย เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย และปลายด้านข้างปิดด้วยปลั๊กพิเศษ

เป็นเพราะวิธีการติดตั้งนี้ที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบ แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่สามารถตัดขอบส่วนที่โค้งมน (รัศมี) ได้

ยืดหยุ่นได้

การตัดขอบนี้สามารถใช้เป็นขอบเฟอร์นิเจอร์สำหรับบุปลายแผ่นไม้อัดทั้งแบบตรงและแบบมน ในการติดตั้งคุณจะต้องมีมีดคมและ กาวที่ดี- หากมีความกังวลเกี่ยวกับความชื้นซึมผ่าน ให้ใช้น้ำยาซีลซิลิโคนในปริมาณที่มากเกินไปแทนกาว

เพื่อปรับปรุงการยึดเกาะระหว่างขอบและปลายแผ่นไม้อัด Chipboard พื้นผิวด้านในของโปรไฟล์อาจมีรอยขีดข่วนในทิศทางที่ต่างกัน วัตถุมีคม(มีด ไขควง กรรไกร)

ความแข็งแกร่งของโปรไฟล์นี้ยังได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิห้องด้วย ดังนั้นจึงแนะนำให้เก็บไว้ในห้องอุ่นซึ่งจะนุ่มนวลและ "เชื่อฟัง" มากขึ้น

อย่างอื่นก็เรียบง่าย ติดกาวหรือน้ำยาซีลที่ด้านในของขอบและทากาวที่ปลายแผ่นไม้อัด Chipboard รีดให้สะอาดและขจัดกาวส่วนเกินออกด้วย เราตัดขอบของขอบหลังจากสัมผัสกาวเป็นเวลาสองชั่วโมงเท่านั้น เมื่อกาวเซ็ตตัวแล้ว กาวจะแห้งสนิทหลังจากผ่านไปหนึ่งวันเท่านั้น

คุณสามารถตัดส่วนที่เกินให้ยาวได้ด้วยมีดคมๆ หรือกรรไกรตัดแต่งกิ่งสวน

โปรไฟล์ PVC ร่อง T

การตัดขอบรูปตัว T มักใช้ในการผลิต เฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัย- จึงไม่น่าแปลกใจเนื่องจากมีข้อดีหลายประการที่ปฏิเสธไม่ได้:

• ชิค รูปร่าง(พื้นผิวโครงสร้าง ผิวด้าน ผิวมัน และสะท้อนแสง)
• เมาท์ที่แข็งแกร่ง
• ซ่อนเศษและความไม่สม่ำเสมอที่ปลายแผ่นพื้น
• ติดตั้งง่ายบนชิ้นส่วนที่ซับซ้อนมีรัศมีทั้งด้านนอกและด้านใน

ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของ PVC T-profile คือจำเป็นต้องกัดร่อง สำหรับการกัด เราจำเป็นต้องมีเราเตอร์แบบมือกดพร้อมคัตเตอร์ขนาด 2.8-3 มม. รวมถึงห้องพิเศษ เนื่องจากจะมีฝุ่นจำนวนมาก และเราไม่ต้องการสิ่งนั้นที่บ้าน

แต่ถึงกระนั้นการลบนี้ก็ไม่น่ากลัวเท่ากับการละทิ้งปลายแผ่นไม้อัดประเภทนี้โดยสิ้นเชิง

ประเภทของโปรไฟล์ T

โปรไฟล์ร่องรูปตัว T สามารถ:

• ไม่มีเส้นรอบวง
• มีเส้นรอบวง

นอกจากนี้ยังอาจเป็น:

• แข็ง,
• อ่อนนุ่ม.

ไม่ค่อยมีการใช้ขอบร่องที่ไม่มีเส้นรอบวงเพราะว่า ไม่สามารถซ่อนความไม่สม่ำเสมอของส่วนท้ายได้อย่างน่าเชื่อถือและปกป้องจากความชื้นและเศษซาก

โปรไฟล์รูปตัว T ที่มีเส้นรอบวง (พร้อมเสาอากาศ) ค่อนข้างเป็นที่นิยม เป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการขอบส่วนโค้งและรัศมีที่ถูกตัด (ในกรณีนี้ จะไม่สามารถทดแทนได้)

โดยปกติหลังจากตัดชิ้นส่วนด้วยเลื่อยจิ๊กซอว์ที่มีใบมีดคุณภาพต่ำ เศษจะก่อตัวขึ้นทั่วทั้งพื้นผิวของส่วนท้าย ซึ่งไม่สามารถซ่อนขอบเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปได้ ดังนั้นจึงควรใช้เฉพาะขอบร่องรูปตัว T ที่มีเสาอากาศเท่านั้นและยิ่งมีขนาดใหญ่ก็ยิ่งดีเท่านั้น

เมื่อเลือกขอบร่อง ควรเลือกใช้โปรไฟล์ที่แข็งแรง อย่าใช้ขอบที่นุ่มนวล คุณจะต้องทนทุกข์ทรมานมากทั้งระหว่างการติดตั้งและเมื่อใช้ชิ้นส่วนเอง

ความจริงก็คือขอบร่องที่อ่อนนุ่มนั้นค่อนข้างบอบบางและเมื่อดันเข้าไปในร่องขาของมันจะงอและหักมาก แม้ว่าคุณจะเติมอย่างถูกต้อง มันก็จะโค้งงอกลับตลอดเวลา จึงมีเศษขยะอยู่ข้างใต้อยู่เสมอ นอกจากนี้หลุมบ่อและความไม่สม่ำเสมอของส่วนท้ายทั้งหมดจะมองเห็นได้ข้างใต้ และนี่จะมีผลกระทบด้านลบต่อ ปริทัศน์สินค้า.

ทางออกที่ดีที่สุดคือขอบแข็งรูปตัว T ที่มีเสาอากาศขนาดใหญ่

ในการติดตั้งเราจะต้อง:

• เราเตอร์ไฟฟ้าแบบแมนนวล,
• เครื่องตัดขอบที่มีความหนาของฟัน 2.8-3 มม. และความลึกอย่างน้อย 10 มม.
• ค้อนยาง.

ขั้นตอนแรกคือสร้างร่องคุณภาพสูงที่ส่วนท้ายของแผ่นไม้อัด Chipboard ควรตั้งอยู่ตรงกลางอย่างเคร่งครัด (16 มม. ในแผ่นพื้น - ห่างจากขอบ 8 มม.)

เราทำร่องด้วยคัตเตอร์ที่มีความหนาของฟัน 2.8-3 มม. เพื่อการยึดที่เชื่อถือได้ ความกว้างของร่องควรน้อยกว่าความหนาของเดือย (ขาตัว T) ของขอบ 0.5-0.7 มม. และความลึกควรมีอย่างน้อย 10 มม.

หากทันใดนั้นร่องก็กว้างมาก คุณจะต้องใช้กาวหรือตะปูเหลว แต่จะใช้เวลานานกว่าจะแห้ง

ก่อนบรรจุเป็นรูปตัว T โปรไฟล์พีวีซีปลายจะต้องทำความสะอาดเศษและขัดด้วยกระดาษทราย

เมื่อดันขอบเข้าไปในร่อง ให้งอโปรไฟล์เข้าหาตัวคุณ ทำเช่นนี้เพื่อไม่ให้เสาอากาศวางชิดกับขอบของปลาย แต่ให้พันรอบทั้งสองด้านทันที

หากคุณต้องการตัดขอบชิ้นส่วนที่มีรัศมีภายนอกขนาดใหญ่ เป็นต้น มุมโค้งมนจากนั้นเพื่อให้โปรไฟล์พอดีตามปกติและไม่ก่อให้เกิด "หีบเพลง" ที่ขาคุณต้องทำการตัดส่วนนั้น

เวลาบรรจุให้ใช้ค้อนยางเท่านั้น!ด้วยค้อนธรรมดา คุณก็จะทำลายขอบได้

หากใช้ขอบพีวีซีที่มีพื้นผิวสะท้อนแสงแล้ว ฟิล์มป้องกันควรจะลบออกในที่สุด งานติดตั้งเฉพาะบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเท่านั้น

วิดีโอด้านล่างแสดงการทำงานของเครื่องกัดส่วนปลายเพื่อติดตั้งขอบร่องรูปตัว T:

และนี่คือเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติสำหรับขับเข้าโค้งรูปตัว T:

เมื่อคุณเชี่ยวชาญทักษะช่างไม้แล้ว การนำเฟอร์นิเจอร์โฮมเมดของคุณไปอวดครอบครัวและเพื่อนฝูงก็ถือเป็นเรื่องดี อะไรจะน่ายินดีไปกว่าการสัมผัสใบมีดที่คมกริบ สูดกลิ่นไม้ สัมผัสเนื้อไม้ แล้วจึงตัดให้สะอาดสดใหม่!

บทความนี้ครอบคลุมถึงเทคนิคพื้นฐานของช่างไม้ วิธีใช้เครื่องมือช่างไม้เพื่อให้ได้รูปทรง ข้อต่อ และพื้นผิวไม้ที่แตกต่างกัน หากคุณไม่แน่ใจเทคนิคหรือประเภทของไม้ ก็ควรทดลองใช้เศษไม้ จัดเวิร์กช็อปของคุณให้เป็นระเบียบและดูแลรักษา ช่างฝีมือบางคนลับเครื่องมือ ทำความสะอาดโรงปฏิบัติงาน และทำความสะอาดเครื่องมือและเครื่องจักรทั้งหมดก่อนเริ่มโปรเจ็กต์ใหม่

การเตรียมไม้และการทำเครื่องหมาย

เมื่อคุณตัดสินใจว่าจะทำอะไรแล้ว ให้แยกไม้ที่คัดเลือกมาอย่างดีและไสออกเป็นกลุ่มๆ ทำเครื่องหมายแต่ละชิ้นตามตำแหน่งในอนาคตในผลิตภัณฑ์ โดยทำเครื่องหมายที่ด้านบน ด้านล่าง พื้นผิวด้านหน้า และขอบที่ดีที่สุด ใช้ดินสอและเทปวัดทำเครื่องหมายส่วนต่างๆ ความยาวที่ต้องการและสี่เหลี่ยม - เส้นตัด ใช้เข็มทิศเพื่อวาดส่วนโค้งและวงกลม ใช้เข็มทิศแบ่ง ถ่ายโอนมิติจากภาพวาดไปยังไม้

หากต้องการทำให้กระดานแคบลงหรือทำเครื่องหมายรอยต่อ ให้กำหนดความหนาขึ้นตามส่วนที่ต้องการแล้วเการอยโดยเลื่อนส่วนที่หนาขึ้นตามขอบชิ้นงาน ใช้ดินสออันเล็กขีดเส้นที่วิ่งเป็นมุมเฉียง หากคุณต้องการชิ้นส่วนที่จับคู่กัน ให้ทำเครื่องหมายไว้พร้อมกันและจำไว้ว่าส่วนหนึ่งควรเป็นภาพสะท้อนของชิ้นส่วนที่สอง ใช้มีดเพื่อทำเครื่องหมายการเชื่อมต่อ

การตัดโค้ง

สามารถทำได้ด้วยเลื่อยไฟฟ้า เลื่อยจิ๊กซอว์ หรือ เลื่อยวงเดือน- เลื่อยเลือยตัดโลหะเหมาะสำหรับการตัดรัศมีขนาดใหญ่และไม้หนา เมื่อเส้นตัดหลุดออกจากขอบ

เลื่อยตัดเหล็กมีฐานหมุนซึ่งเปลี่ยนมุมตัด และควรใช้ใบเลื่อยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและความหนาของวัสดุ สำหรับการตัดโค้งที่มีรัศมีน้อยและความหนาของไม้น้อยกว่า 50 มม. ให้ใช้ เครื่องจิ๊กซอว์หรือจิ๊กซอว์

ติดตั้งไฟล์ใหม่แล้วขันให้แน่นจนกระทั่งดังขึ้นเมื่อคุณคลิกด้วยนิ้ว หากคุณต้องการตัดช่องเปิด คุณสามารถทำสองสิ่งได้: เริ่มตัดจากขอบ หรือหากคุณไม่จำเป็นต้องสัมผัสขอบ ให้เจาะรูในส่วนที่จะถอดออกก่อน จากนั้นจึงปล่อยปลายด้านหนึ่งของ ยื่นผ่านรูที่ทำไว้แล้วหนีบให้แน่นอีกครั้ง

ใช้เครื่องเจาะและดอกสว่าน Forstner เพื่อเจาะรูขนาดใหญ่ได้อย่างแม่นยำและแม่นยำ ทำเครื่องหมายตรงกลางรู ติดดอกสว่านที่เกี่ยวข้อง และตั้งค่าเกจวัดความลึก จากนั้นกดชิ้นงานด้วยที่หนีบเข้ากับโต๊ะทำงาน (อาจใช้เวลาสักครู่ แต่จะคุ้มค่าอย่างยิ่ง) หากรูลึก ให้ยกดอกสว่านขึ้นหลายๆ ครั้งขณะทำงานเพื่อกำจัดของเสียและรักษาความร้อนสูงเกินไปให้เหลือน้อยที่สุด หากคุณต้องเจาะรูจำนวนมากในส่วนที่เหมือนกัน จะมีประโยชน์ถ้าจะสร้างเทมเพลตจากเศษไม้ซึ่งติดด้วยที่หนีบเข้ากับโต๊ะทำงานของเครื่อง

ในการเจาะรูสำหรับสกรูและรูสำหรับติดตั้งตะปูควรใช้สว่านและสะดวกกว่าในการใช้งาน สว่านไร้สาย- หากคุณต้องการขันสกรูจำนวนมาก ให้ติดตั้งไขควงที่มาพร้อมกับเครื่องมือนี้เข้ากับหัวจับดอกสว่าน

ไสด้วยมือ

การไสเป็นเรื่องสนุกมากเมื่อใบมีดคมและคุณมีเวลาเพียงพอ เครื่องต่อเหมาะสำหรับการไสตามเมล็ดพืช อย่าลืมยึดชิ้นงานไว้บนโต๊ะทำงาน ผ่านการทดสอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าใบมีดไว้ที่ความลึกที่ถูกต้อง จากนั้นจึงเริ่มทำงาน

ระนาบหน้าเหมาะสำหรับการเก็บผิวละเอียดขอบคมและทำความสะอาดส่วนปลาย วางตำแหน่งใบมีดเพื่อตัดเศษที่ดีที่สุด เมื่อประมวลผลส่วนท้าย พยายามอย่าหลงทางด้านข้างและหลีกเลี่ยงการบิ่น

การเลือกร่องด้วยตนเอง

ทำเครื่องหมายร่องโดยใช้ดินสอ ไม้บรรทัด สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรืออาจเป็นปลายมีด แล้วย้ายชิ้นงานไปที่โต๊ะทำงาน เครื่องเจาะและสว่าน ขนาดที่เหมาะสมเจาะไม้ที่ไม่ต้องการออกจำนวนมาก

นำขี้กบออก ยึดชิ้นงานด้วยปากกาจับ และเอาไม้ที่ไม่ต้องการที่เหลือออกด้วยสิ่ว โดยจับเครื่องมือในแนวตั้ง โดยวิธีการที่มีหนึ่งที่ยอดเยี่ยม

สามารถเลือกร่องได้โดยใช้คัตเตอร์ และเทคนิคการทำงานขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของร่อง คุณสามารถถือเราเตอร์ไว้ในมือแล้วเคลื่อนไปตามชิ้นงานได้เมื่อเลือกร่องเปิดให้ติดไว้กับโต๊ะทำงานแล้วเคลื่อนย้ายชิ้นงาน ในกรณีนี้ความแม่นยำของงานจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของไกด์บาร์ (หยุด) และความสูงของเครื่องตัด ทำการทดสอบผ่านโดยใช้เศษไม้เสมอ วิธีที่ดีที่สุดคือเลือกร่องเป็นขั้นตอนและทำหลายรอบ หลังจากผ่านแต่ละครั้ง ให้เอาขี้เลื่อยออกเพื่อไม่ให้เครื่องตัดร้อนเกินไป

การแกะสลักเดือยด้วยมือ

ทำเครื่องหมายเส้นไหล่ (ความยาวของเดือย) ด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีด จากนั้นใช้ที่หนาเพื่อทำเครื่องหมายความสูงและความกว้างของเดือย กำจัดไม้ที่ไม่ต้องการออกด้วยเลื่อยเดือย ขั้นแรก ให้ตัดตามลายไม้จนถึงแนวไหล่ทั้งสี่ด้านของเดือย จากนั้นเล็มเดือยตามแนวไหล่พาดผ่านลายไม้ ทำความสะอาดเดือยด้วยสิ่ว

หากคุณมีเดือยที่ต้องตัดจำนวนมาก (หรือถ้าคุณแค่ชอบทำงานกับเครื่องจักร) เราเตอร์แบบตั้งโต๊ะคือเครื่องมือในอุดมคติ ถ้า ขนาดใหญ่เนื่องจากชิ้นงานไม่อนุญาตให้คุณวางบนโต๊ะกัดจึงเป็นการดีกว่าถ้าใช้ที่หนีบกดไปที่โต๊ะทำงานแล้วดำเนินการในขณะที่ถือเราเตอร์ไว้ในมือ ตั้งรั้วตามความยาวของเดือยและเราเตอร์ให้ได้ความสูงที่ต้องการ จากนั้นจับชิ้นงานไว้กับรั้วให้แน่น แล้วเอาไม้ส่วนเกินออกหลายๆ รอบ เมื่อปลายเดือยวางชิดกับตัวหยุด ให้พลิกชิ้นงานแล้วทำซ้ำขั้นตอนที่อีกด้านหนึ่ง หากคุณหยุดก่อนที่เครื่องตัดจะถึงแนวไหล่ ให้เล็มเดือยด้วยสิ่ว

หากต้องการเลือกร่องกว้าง 6 มม. และลึก 4 มม. ที่ระยะห่าง 10 มม. จากขอบกระดาน ให้ทำเช่นนี้ ต่อเราเตอร์เข้ากับโต๊ะทำงานของคุณ และติดตั้งบิตเราเตอร์ขนาด 6 มม. ตั้งแถบนำทางเป็น 10 มม. ปรับความสูงของคัตเตอร์ให้อยู่เหนือโต๊ะ 2 มม. เดินผ่านไกด์เพื่อสร้างร่องลึก 2 มม. ปิดเราเตอร์ ยกคัตเตอร์ขึ้นอีก 2 มม. แล้วทำซ้ำอีกครั้ง คุณจะได้ร่องลึก 4 มม.

หากต้องการเลือกเงินคืนที่มีความกว้าง 10 มม. และความลึก 4 มม. ให้ดำเนินการดังนี้ คุณจะต้องใช้หัวกัดแบบตรงที่มีขนาดเล็กกว่าความกว้างของเงินคืน (เช่น เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม.) ตั้งตัวหยุดที่ระยะห่าง 5 มม. จากขอบด้านหลังของคัตเตอร์ และคัตเตอร์ที่ความสูง 2 มม. วางกระดานชิดกับตัวหยุดแล้วเลือกพับกว้าง 5 มม. ทำซ้ำโดยให้แผ่นกระดานชิดกับตัวกั้น เพื่อให้ได้รอยพับกว้าง 10 มม. ปิดเราเตอร์ ตั้งค่าบิตให้มีความสูง 4 มม. และทำซ้ำขั้นตอนเพื่อให้พับเสร็จสมบูรณ์

กดชิ้นงานด้วยที่หนีบเข้ากับโต๊ะทำงาน เลือกหัวกัดที่ตรงกับความกว้างของร่องหรือขนาดที่เล็กกว่า แล้วตั้งค่าตัวตั้งระยะลึก ใช้แคลมป์กดแถบไม้ขนานกับร่องลงบนชิ้นงานซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแนวทาง ลดเราเตอร์ลง กดฐานเข้ากับตัวกั้น เปิดเครื่อง รอจนกระทั่งเครื่องตัดไปถึง การปฏิวัติเต็มรูปแบบและทำบัตรผ่าน หากหัวกัดแคบกว่าร่อง ให้เลื่อนตัวกั้นและทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าคุณจะได้ความกว้างและความลึกของร่องที่ต้องการ

ขอบรูปทรงมิลลิ่ง

การตัดขอบรูปทรงด้วยเราเตอร์นั้นง่ายมาก ติดเราเตอร์เข้ากับโต๊ะแล้วใส่คัตเตอร์ที่คุณเลือก - ทรงกลม รัศมี หรือรูปทรง ใช้คัตเตอร์พร้อมลูกกลิ้งรองรับ

เลื่อนจุดหยุดเพื่อไม่ให้กีดขวางทาง กดชิ้นงานกับโต๊ะแล้วเราเตอร์ทำหลายรอบจากซ้ายไปขวา กัดต่อจนกระทั่งชิ้นงานเริ่มกดกับลูกกลิ้งรองรับ - ณ จุดนี้เครื่องตัดจะหยุดการตัด หากขอบที่มีรูปทรงดูไหม้ แสดงว่าคัตเตอร์ทื่อหรือคุณดึงชิ้นงานช้าเกินไป

การกัดตามแบบ

ใช้เทมเพลตหากคุณต้องการสร้างหลายส่วนด้วยขอบเดียวกัน ขั้นแรก ตัดรูปร่างโดยประมาณออกด้วยเลื่อย โดยเหลือไม้ไว้ตามขอบไม่เกิน 4-5 มม. เพื่อทำการสี ติดตั้งลูกกลิ้งนำบนฐานของเราเตอร์ ตัดเทมเพลตจากไม้อัดโดยเว้นระยะขอบแล้วตอกตะปูลงบนพื้นผิวของชิ้นงานโดยตรง เปิดเราเตอร์และนำทางไปตามขอบของเทมเพลต

ในฐานะเทมเพลต คุณสามารถนำชิ้นส่วนที่ทำไว้แล้วและใช้คัตเตอร์ทรงกระบอกตัดตรงพร้อมลูกกลิ้งรองรับ (อาจอยู่ด้านบนหรือด้านล่างของคัตเตอร์ก็ได้)

เลื่อยนี้ทำให้ง่ายต่อการตัดทุกมุม วางใบมีดตัดบนโครงตามมุมที่ต้องการ (90, 45, 36, 22.5 หรือ 15°) แล้วยึดเข้าไว้ ตั้งเกจวัดความลึกเป็นเครื่องหมายที่ต้องการ วางชิ้นงานบนโต๊ะเลื่อย กดให้ชิดกับรั้ว จากนั้นทำการตัดโดยใช้การเคลื่อนไหวไปมาอย่างราบรื่น

ตรวจสอบชิ้นงานและตัดสินใจว่าคุณต้องตอกตะปูตรงจุดใด หากบริเวณนี้อยู่ใกล้ขอบและเสี่ยงต่อการทำให้ไม้แตก ให้ใช้สว่านไฟฟ้าเจาะรูติดตั้งก่อนโดยใช้ดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของตะปู จากนั้นใช้ค้อนขนาดพอเหมาะตอกตะปู หากเล็บคดเคี้ยว ให้ดึงออกโดยใช้ที่ดึงเล็บหรือคีม หากคุณกำลังตอกตะปูขนาดเล็กมากซึ่งใช้นิ้วจับได้ยาก ให้ใช้คีมจับตะปูเหล่านั้น

สกรูขับ

คุณมีทางเลือกระหว่างสกรูจาก อย่างน้อยสกรูสแตนเลส ทองเหลือง หรืออะลูมิเนียมที่มีช่องตรงหรือช่อง Phillips และหัวเทเปอร์หรือหัวครึ่งวงกลม หัวครึ่งวงกลมโดดเด่นอย่างชัดเจนบนพื้นผิวไม้ หัวเทเปอร์จมจะเรียบไปกับพื้นผิว หรือขอบด้วยแหวนรองทองเหลือง หรือซ่อนไว้ด้วยปลั๊กไม้ ขันสกรูเข้าโดยใช้ไขควงมือ สว่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งที่เหมาะสม หรือไขควง

เมื่อใช้สว่าน ให้ติดตั้งกลไกการล็อคเพื่อให้ขันสกรูเข้าตามความลึกที่ต้องการ ถ้าไม้เนื้ออ่อน สามารถใช้สว่านเจาะรูได้ ถ้าแข็ง ให้เจาะด้วยสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า

เพื่อให้สามารถซ่อนสกรูไว้ใต้ปลั๊กไม้ได้ คุณจะต้องเจาะรูสำหรับปลั๊กด้วยสว่านเคาเตอร์ซิงค์และคัตเตอร์ที่เกี่ยวข้องสำหรับปลั๊ก อย่าใช้สกรูเหล็กกับไม้โอ๊ค เพราะจะทำปฏิกิริยากับไม้และความชื้น และทำให้เกิดคราบได้ ให้เลือกสกรูเหล็กชุบ ทองเหลือง หรือสแตนเลสแทน

หากคุณต้องการทำชิ้นส่วน ส่วนรอบ(ขาเก้าอี้ ชาม จาน) ขาดไม่ได้ กลึง- ซื้อเครื่องจักรที่ทรงพลังและหนักที่สุดที่มีในงบประมาณของคุณ - พร้อมแบบปรับได้ เชยและชุดหน้าบาน ชิ้นส่วนที่มีรูปทรงแกนหมุนและทรงกระบอกจะถูกหมุนโดยการยึดชิ้นงานไว้ระหว่างศูนย์กลางด้านหน้าและด้านหลังของเครื่องจักร ชาม หรือเพลต - ที่ด้านนอกของสปินเดิล

เครื่องกลึงที่ดีที่สุดมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถหมุนชิ้นงานขนาดใหญ่ที่ด้านนอกของแกนหมุนได้ คุณจะต้องมีเครื่องมือกลึงที่หลากหลาย เช่น สิ่ว มีดคัตเตอร์ สิ่วเฉียง และเครื่องขูดรัศมี

หากต้องการตัดที่จับประตูหรือสลักคุณไม่จำเป็นต้องมีอะไรนอกจากของดี มีดคม(ไม่ใช่สแตนเลส) มือข้างหนึ่งถือชิ้นงาน ส่วนอีกมือถือมีดแล้วตัดไม้โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดที่ด้านหลังของใบมีด ที่เหลือเป็นเรื่องของทักษะ หากต้องการฝึกฝน ให้ทดลองด้วยเช่น ไม้เนื้ออ่อนต้นไม้ดอกเหลือง

การติดตั้งบานพับ

บานพับสองประเภทที่พบบ่อยที่สุดคือบานพับทองเหลืองตกแต่ง (ยึดด้วยสกรูหัวจมที่ขันสกรูเข้ากับพื้นผิว) และบานพับร่องเหล็ก (ติดเข้ากับซ็อกเก็ตด้วยสกรูหัวจมเหล็ก) ในกรณีหลัง ให้ใช้ปลายมีดวางโครงร่างพนังบานพับ ตัดโครงร่างด้วยสิ่ว จากนั้นเลือกไม้ด้วยสิ่วให้ได้ความลึกที่ต้องการ สายสะพายควรพอดีกับซ็อกเก็ตอย่างแน่นหนา ซื้อสกรูที่เหมาะสมพร้อมกับบานพับเสมอ

ขัดไม้

สำหรับการได้รับ พื้นผิวเรียบมีการใช้กระดาษทราย (กระดาษทราย) หลายประเภท ผิวสามารถใช้เดี่ยวๆหรือห่อก็ได้ บล็อกไม้- เป็นการดีที่สุดที่จะขัดไม้หลายครั้ง - หลังจากการเลื่อย, หลังจากที่กาวแห้งและหลังจากการตกแต่งขั้นสุดท้าย

สำหรับการขัดครั้งแรก ให้ใช้กระดาษทรายธรรมดาในการตกแต่ง - กระดาษทรายละเอียดที่มีอะลูมิเนียมออกไซด์ (มีราคาแพงกว่า แต่ใช้งานได้นานกว่ามาก) สำหรับการขัดพื้นผิวเรียบขนาดใหญ่ ให้ใช้เครื่องเจียรทรงกระบอก ทำงานในบริเวณที่มีการระบายอากาศดี และต้องแน่ใจว่าสวมหน้ากากกันฝุ่น

ผิวไม้ธรรมชาติ

เดิมที คำว่า "การตกแต่งอย่างเป็นธรรมชาติ" หมายความว่าไม้ถูกขัดและปล่อยทิ้งไว้ ในประเภทตอนนี้แนวคิดนี้ยังรวมถึงการบำบัดด้วยน้ำมันหรือแว็กซ์ด้วย ทาน้ำมันเดนมาร์กหรือไม้สักเป็นชั้นบางๆ ด้วยผ้าฝ้ายหรือแปรงที่ไม่เป็นขุย

ปล่อยให้แห้งและขัดด้วยกระดาษทรายที่ดีที่สุดเพื่อขจัดสันใดๆ (พื้นผิวหยาบของเส้นใยไม้ที่ยกขึ้นซึ่งเกิดขึ้นเมื่อชั้นแรกถูกดูดซับ) จากนั้นทาอีกครั้ง ชั้นบาง- หากคุณต้องการทำให้พื้นผิวแข็งน้อยลง ให้ถูด้วยแว็กซ์มาสติก

เมื่อตกแต่งสิ่งของที่ต้องสัมผัสกับอาหาร ให้ใช้น้ำมันพืช เช่น น้ำมันมะกอก แทนน้ำมันสักหรือน้ำมันเดนิช ถูมันด้วยผ้า

คุณมีทางเลือกระหว่างสีน้ำมันมิเนอรัลสปิริตและสีอะครีลิคสูตรน้ำ สีทั้งสองประเภทใช้แปรงทา ความแตกต่างที่มองเห็นระหว่างพื้นผิวที่ทาสีด้วยสีเดียวหรือสีอื่นนั้นน้อยมากอย่างไรก็ตามหลังจากใช้งานกับสีน้ำมันแล้วควรล้างแปรงด้วยวิญญาณสีขาวและหลังจากใช้สีอะครีลิคด้วยน้ำไหล

คู่รัก สีน้ำมันอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้ และสีอะครีลิคอาจทำให้คอแห้ง ไม่ว่าคุณจะใช้สีประเภทใด ให้สวมเครื่องช่วยหายใจและทำงานกลางแจ้งหากเป็นไปได้

การเคลือบไม้ชนิดพิเศษ

เมื่อทำงานกับไม้โอ๊กอเมริกัน คุณจะได้พื้นผิวที่น่าสนใจโดยการขัดด้วยลวดไม้ พื้นผิวน่าสัมผัส และพื้นผิวที่หยาบทำให้ไม่ต้องกังวลว่าเล็บของสัตว์เลี้ยงจะเสียหาย

แปรงถูกเคลื่อนไปตามเส้นใยจนกระทั่งไม่มีพื้นที่ที่ไม่ผ่านการบำบัดเหลืออยู่บนพื้นผิวแล้วจึงถูด้วยน้ำมัน

การตกแต่งด้วยเปลวไฟเทียนช่วยซ่อนข้อบกพร่องของไม้คุณภาพต่ำ ทาน้ำมันวานิชลงบนพื้นผิวที่ทาสีด้วยแปรง หลังจากนั้นไม่นานมันก็แห้งและเหนียวจากนั้นจึงส่งเทียนที่จุดไฟไว้ใต้พื้นผิว อย่าลืมรอจนกว่าพื้นผิวจะเหนียว (ควรมีรอยนิ้วมือ) และเก็บกระป๋องยาขัดเงาและแปรงให้ห่างจากเทียน ควรทำงานนี้ด้วยกันที่อื่นซึ่งอยู่ห่างจากเวิร์กช็อปจะดีกว่า ฝึกฝนเรื่องที่สนใจก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานจริงจังใดๆ

1. วัสดุหลัก: แผ่นไม้อัดเคลือบลามิเนต

น่าแปลกใจที่มีไม้เข้ามา รูปแบบบริสุทธิ์เป็นเฟอร์นิเจอร์ "ชนชั้นสูง" ราคาแพงมากมาย ไม้ไม่พบในเฟอร์นิเจอร์ตู้อีกต่อไป

วัสดุหลักที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ตู้คือ แผ่นไม้อัดลามิเนต (แอลดีเอสพี) โดยทั่วไปจะเป็นแผ่นคอนกรีตหนา 16 มม. มีแผ่นขายด้วย ความหนาของแผ่นไม้อัด 10 มม. และ 22 มม. แผ่นไม้อัดเคลือบลามิเนตขนาด 10 มม. ใช้สำหรับอุดประตูตาบอดของตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนและ 22 มม. ใช้สำหรับชั้นวางในตู้หนังสือซึ่งต้องการความต้านทานต่อน้ำหนักที่มากขึ้นและแผ่นไม้อัดเคลือบลามิเนตขนาด 16 มม. ธรรมดาสามารถลดลงอย่างมากภายใต้น้ำหนักของหนังสือ

นอกจากนี้บางครั้งชิ้นส่วนขนาด 22 มม. ยังใช้เป็นองค์ประกอบการออกแบบของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ซึ่งทำให้เกิดความแปลกใหม่ในการออกแบบ (ตัวอย่างเช่นที่ด้านบนของฝาตู้ขนาดปกติ 16 มม. คุณสามารถใส่ฝาที่ยื่นออกมาหนา 22 มม. เป็นสีเข้มกว่าได้) ความสุขดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจเฉพาะในการผลิตจำนวนมากเนื่องจากคุณจะต้องซื้อแผ่นไม้อัดลามิเนตทั้งแผ่นเพื่อตัดเสมอ โดยทั่วไปแล้ว เฟอร์นิเจอร์ตู้ทุกชิ้น (ยกเว้นประตูและส่วนหน้า) ทำจากแผ่นไม้อัดเคลือบลามิเนตขนาด 16 มม.

แผ่นไม้อัดลามิเนตถูกเลื่อยด้วยเครื่องจักรพิเศษพร้อมไกด์ แน่นอนที่บ้านคุณสามารถเห็นบางสิ่งบางอย่างด้วยจิ๊กซอว์ - แต่ในกรณีนี้ขอบของตะเข็บจะ "ขาด" และตะเข็บเองก็อาจจะกระดิกจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้เลื่อยตรงด้วยเลื่อยจิ๊กซอว์

2. ขอบ

การตัดแผ่นไม้อัดลามิเนตเป็นสถานที่ที่น่าเกลียดและเปราะบางที่สุด - ความชื้นซึมผ่านเข้าไปได้ง่ายและวัสดุจะพองตัวและทำให้เสียรูป ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ปิดปลายแผ่นไม้อัดลามิเนตทั้งหมดด้วยขอบพิเศษ รู้จักขอบหลายประเภท:

. ขอบเอบีเอส- ขอบพีวีซีแบบอะนาล็อกที่ทำจากพลาสติกชนิดอื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า นอกจากความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างการกำจัดแล้ว นักการตลาดยังคิดค้นความแตกต่างที่เหลืออยู่อีกด้วย มันไม่ได้ขายในเมืองของเราด้วยซ้ำ

. ด้านหน้าเป็นไม้และไม้วีเนียร์- จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ชื่นชอบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ จริงอยู่ในโลกพลาสติกยุคใหม่อาคารดังกล่าวมีราคาค่อนข้างแพง ใช่แล้ว และลิ้นที่ชั่วร้ายอ้างว่าไม้นี้มีสารเคลือบเงาและสารเคลือบมากมายจนมีชื่อเดียวสำหรับไม้นี้ อย่างน้อยที่สุด บริษัท ผู้ผลิตขอแนะนำอย่างยิ่งให้ดูแลรักษาส่วนหน้าดังกล่าวเป็นพิเศษ สารเคมี.

. ด้านหน้าเคลือบฟัน- ด้านหน้าทาสี ข้อเสียเปรียบหลัก: สารเคลือบมีรอยขีดข่วน เปลี่ยนรูปได้ง่ายมาก และไม่ทนต่อสารเคมี ก่อนหน้านี้ใช้สำหรับความอิ่มตัวเท่านั้น สีสว่าง- ด้วยรูปลักษณ์ที่ปรากฏในตลาด พลาสติกอะคริลิกความต้องการทาสีอาคารลดลงอย่างมาก

. ด้านหน้าอลูมิเนียมและกระจก- ผลิตในสไตล์ไฮเทค มีความสวยงามและทันสมัย ​​แต่ผลิตได้ยากและต้องใช้ตัวยึดที่ไม่ได้มาตรฐาน มักติดตั้งพร้อมกับการผลิตส่วนหน้าอาคาร

4. ผนังด้านหลังและก้นลิ้นชัก

โดยปกติแล้วผนังด้านหลังของเฟอร์นิเจอร์รวมถึงพื้นลิ้นชักจะทำจาก แอลดีวีพี- ในเวลาเดียวกัน ด้านหน้าเคลือบด้านจะมองเข้าไปในลิ้นชักหรือตู้ สีของ LDVP ถูกเลือกให้ตรงกับสีของ LDVP ที่ใช้งานอยู่ ความหนาของแผ่นปกติคือ 3-5 มม.

ครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องแฟชั่นที่จะวางผนังดังกล่าวไว้บนวงเล็บโดยใช้ เครื่องเย็บกระดาษเฟอร์นิเจอร์- นี่เป็นสิ่งที่ผิด - ลวดเย็บกระดาษจะมีอายุการใช้งานในระยะเวลาที่ จำกัด และไม่ว่าโครงสร้างจะดูแข็งแกร่งแค่ไหนสำหรับคุณทันทีหลังการประกอบ แต่หลังจากนั้นไม่กี่ปีก็อาจแตกสลายภายใต้แรงกดดันหรือการเสียรูป การวางด้านล่างของลิ้นชักไว้บนลวดเย็บกระดาษนั้นไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง ซึ่งต้องรับน้ำหนักที่ดึงออกมาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นลืมเกี่ยวกับที่เย็บกระดาษเฟอร์นิเจอร์ - เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์หุ้มเท่านั้น

บางครั้งมีการใส่แผ่นใยไม้อัด ในร่อง- แต่เทคโนโลยีนี้จำเป็นต้องมีการกัดร่องนี้ และในขณะเดียวกันก็รักษาขนาดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ลงไปจนถึงระดับมิลลิเมตรพอดี

บางครั้งผนังด้านหลังและพื้นลิ้นชักทำจากแผ่นไม้อัด นี้ปฏิบัติเพื่อสร้าง" ซี่โครงแข็งทื่อ"ในตู้สูงและในลิ้นชักที่จะมีน้ำหนักมาก (20 กก. ขึ้นไป) ผนังด้านหลังของตู้สามารถติดตั้งตัวทำให้แข็งหนึ่งอันหรือมากกว่านั้นที่ทำจากแผ่นไม้อัดเคลือบลามิเนตและพื้นที่ส่วนที่เหลือสามารถ เต็มไปด้วย LDVP

5. เคาน์เตอร์

ด้านบนของโต๊ะ- พื้นผิวการทำงานในแนวนอนที่ผู้คนทำงานอยู่ตลอดเวลา (ทำอาหาร กิน เขียน)

ส่วนใหญ่ โต๊ะทำงานและตัวเลือกการรับประทานอาหารราคาถูกนั้นจำกัดอยู่เพียงโต๊ะที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกับตัวโต๊ะเท่านั้น สามารถเคลือบชิปบอร์ดขนาด 16 มม. หรือดีกว่า 22 มม. โดยปิดขอบด้วยขอบ PVC 2 มม. เสมอ

เคาน์เตอร์พิเศษสำหรับห้องครัวใช้เคาน์เตอร์พิเศษ โดยปกติจะเป็นแผ่นไม้อัดหนา 28-38 มม. หุ้มด้วยพลาสติกโดยใช้เทคโนโลยีหลังการขึ้นรูป พลาสติกชนิดนี้ค่อนข้างทนทาน หากการตัดท็อปโต๊ะเป็นสีเทา แสดงว่าเป็นแผ่นไม้อัดธรรมดา แต่ถ้าเป็นสีเขียวอมฟ้า ทนต่อความชื้น- ถูกต้อง เคาน์เตอร์ครัวพร้อมกับแถบซิลิโคน - ที่เรียกว่า " ถาดรองน้ำหยด" ซึ่งป้องกันไม่ให้ของเหลวที่หกรั่วไหลลงมาและลงบนเฟอร์นิเจอร์ในครัว

จุดอ่อนของเคาน์เตอร์ดังกล่าวคือขอบของการตัด โดยปกติจะขอบด้วยเมลามีนเพื่อให้เข้ากับสีของโต๊ะเมื่อตัด แต่เมลามีนกลัวความชื้น และบ่อยครั้งที่ขอบใช้ไม่ได้หลังจากใช้งานไปเพียงหนึ่งปี ดังนั้นขอแนะนำให้ใช้ส่วนปลายของโต๊ะแบบพิเศษ โปรไฟล์อลูมิเนียมโดยได้เคลือบพื้นผิวที่ตัดไว้อย่างละเอียดแล้ว กาวซิลิโคน- นอกจากนี้ยังมีโปรไฟล์สำหรับต่อโต๊ะเป็นมุมฉาก - โดยไม่ต้องเลื่อยและประกอบเข้าด้วยกัน - โปรไฟล์นี้สะดวกในการใช้งานมาก ห้องครัวเข้ามุม.

ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่จะต้องเจาะรูบนโต๊ะ (ทำให้เสีย พื้นผิวเรียบโต๊ะแล้วสิ่งสกปรกก็อุดตัน) ดังนั้นโดยปกติแล้วโต๊ะดังกล่าวจึงถูกขันจากด้านใน สกรูเข้ากับเสาแนวนอน- ในกรณีนี้สกรูไม่ควรยาวเกินไปเพื่อไม่ให้เจาะฝา

เคาน์เตอร์ทำจาก หินธรรมชาติหรือหินเทียม- ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหินธรรมชาติมีน้ำหนักมากและต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติมเนื่องจากวัสดุมีความพรุน หินเทียมไม่มีข้อเสียเหล่านี้ นอกจากนี้เคาน์เตอร์หินเทียมยังสามารถกำหนดขนาดและโปรไฟล์ได้เกือบทุกขนาด ข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวของเคาน์เตอร์ในปัจจุบันคือราคา

6. ตำแหน่งของชิ้นส่วน

เรามาถึงส่วนต่างๆ เหล่านี้แล้วซึ่งจะสร้างความเข้าใจขั้นสุดท้ายของคุณเกี่ยวกับวิธีการทำเฟอร์นิเจอร์ตู้ ก่อนอื่นเรามาพูดถึงตำแหน่งสัมพัทธ์ของชิ้นส่วนกันก่อน

รายละเอียด- นี่คือองค์ประกอบใด ๆ ของเฟอร์นิเจอร์ตู้: ด้านล่าง, ฝา, ผนังด้านข้าง, ผนังด้านหลัง, ซุ้ม, ชั้นวางของ ดังนั้นทุกรายละเอียดสามารถเป็นได้ ซ้อนกัน, อาจจะ ค่าใช้จ่าย.

ลองพิจารณาวิทยานิพนธ์นี้โดยใช้ตัวอย่างตู้ครัวสองตู้ คนหนึ่งจะยืนบนพื้น (ด้วยขา) และอีกคนหนึ่งจะแขวนอยู่บนผนัง

ตู้ฐาน:

ดังที่เห็นได้จากรูป จะดีที่สุดเมื่อแรงดันไฟฟ้าใช้งาน (และสำหรับตู้ตั้งพื้นจะหันจากฝาลงมา) ตามธรรมชาติถูกส่งผ่านชิ้นส่วนที่ทำจากไม้ไปยังจุดสัมผัสของผลิตภัณฑ์โดยมีส่วนรองรับ - ไปที่ขาตู้ (ดูแผนภาพ "ถูกต้อง")

ในตัวเลือกที่สอง "ผิด" แรงดันไฟฟ้าจะถูกส่งไปยัง การยืนยัน(นี่คือสกรูเฟอร์นิเจอร์พิเศษเราจะพูดถึงมันในภายหลัง) - และแรงจะพยายามแยกมันออกจากไม้อยู่ตลอดเวลา

ตัวอย่างที่สอง: ตู้ติดผนัง .

ที่นี่ทุกอย่างเป็นไปในทางตรงกันข้าม: แรงถูกนำไปใช้กับชั้นล่างสุดและสิ่งต่าง ๆ บนนั้น และจุดยึดของตู้นั้นสูงกว่าจุดที่ใช้แรง ตามธรรมชาติ (ตรงทางแยก กระดานไม้) เราจะไม่ถ่ายเทแรงขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านอุปกรณ์

หากเราทำการก่อสร้างแบบเดียวกันที่นี่เช่นเดียวกับใน ตู้ฐาน(ดูแผนภาพ "ผิด") - ทั้งสี่ยืนยันว่าจะได้สัมผัสกับความพยายามอย่างต่อเนื่อง ที่จะฉีกออกทำจากไม้. ดังนั้นเราจึงเลือกความชั่วร้ายที่เลวร้ายที่สุดจากสองความชั่วร้าย: เป็นการดีกว่าที่จะปล่อยให้ผู้ยืนยันได้สัมผัสกับความพยายาม เพื่อหยุดพัก(ดูแผนภาพ "ถูกต้อง")

เมื่อดูแวบแรกสิ่งนี้อาจดูยาก แต่เชื่อประสบการณ์ของฉัน: หลังจากผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและประกอบครั้งที่สาม คุณจะเริ่มกำหนดตำแหน่งส่วนนี้หรือส่วนนั้นได้โดยสังหรณ์ใจโดยไม่ต้องคิด

7. ตัวยึดเฟอร์นิเจอร์

ตัวยึดเฟอร์นิเจอร์ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อ ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์- ส่วนใหญ่แล้วการเชื่อมต่อดังกล่าวจะทำที่มุมขวา 90° ตัวยึดเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยทุกประเภทได้รับการอธิบายอย่างดีพร้อมคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย มาดูเรื่องสั้น ๆ ที่เราจะมีโอกาสได้ทำงานด้วย

. ยูโรสกรู (ยืนยันแล้ว)- สกรูเฟอร์นิเจอร์พิเศษ การยึดเฟอร์นิเจอร์ตู้ที่พบมากที่สุด Confirmat เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น - เนื่องจากไม่ต้องการการเพิ่มชิ้นส่วนที่แม่นยำ - คุณสามารถเจาะรูสำหรับ "ในสถานที่" ในระหว่างกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์

คุณสังเกตไหมว่าแทบไม่เคยใช้สกรูเกลียวปล่อยเพื่อเชื่อมต่อชิ้นส่วนเลย? ถูกต้องในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์พวกเขาจะถูกแทนที่ด้วยคำยืนยัน เนื่องจากรูปทรงที่เหมาะสำหรับแผ่นไม้อัดเคลือบลามิเนตขนาด 16 มม. จึงมีความสำคัญ พื้นที่ขนาดใหญ่เกลียวและยึดได้แน่นกว่าสกรูเกลียวปล่อยมาก

จำเป็นต้องเจาะรูเพื่อยืนยัน สว่านพิเศษ- การค้นหาสิ่งนี้ในเมืองต่างจังหวัดของเราไม่ใช่เรื่องง่าย โดยหลักการแล้ว หากคุณไม่มีสว่านดังกล่าว ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่: คุณสามารถผ่านไปได้ด้วยการฝึกซ้อมสามครั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน: ใต้ด้าย คอ และหมวกของการยืนยัน

ใบยืนยันมีหลายขนาด โดยทั่วไปจะใช้ 7x50 เมื่อเจาะเพื่อยืนยัน ความสนใจเป็นพิเศษคุณควรใส่ใจกับความตั้งฉากของการเจาะ - เพื่อให้สว่านไม่ "หนี" และเจาะผนังของชิ้นส่วนที่กำลังเจาะ

การยืนยันกำลังถูกบิดเบือน ไขควงพร้อมดอกหกเหลี่ยมหรือด้วยตนเองด้วยรายการพิเศษ ประแจหกเหลี่ยม- การยืนยันที่ทำภายใต้ ไขควงฟิลลิป- สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การยืนยันที่ถูกต้อง! คุณจะไม่สามารถขันสกรูเหล่านี้ให้แน่นได้จนสุด

ข้อเสียเปรียบด้านสุนทรียภาพหลักในการยืนยันก็คือ แม้จะเหลือฝาปิดไว้ แต่ก็ยังมองเห็นได้ชัดเจน พวกเขาใช้เพื่อซ่อนพวกเขา ปลั๊กพลาสติก , ใส่เข้าไปในหมวก สีของปลั๊กจะตรงกับสีของชิปบอร์ด

. ข้อต่อประหลาด- ตัวยึดเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด ไม่ทิ้งรอยไว้ที่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านในเท่านั้น ข้อเสียเปรียบหลัก- มีความต้องการมาก การเจาะที่แม่นยำรวมทั้งจัดแนวรูทั้งสองข้างและจำกัดความลึกของการเจาะ (เพื่อไม่ให้เจาะทะลุ)

ในการเจาะสารเติมแต่งสำหรับวัตถุประหลาด มักใช้สว่านพิเศษ สว่านฟอร์สเนอร์- สามารถทำได้ด้วยตนเอง - แต่มันยากมากที่จะมีเครื่องเจาะ

หากคุณกำลังประกอบเฟอร์นิเจอร์ ส่วนปลายจะไม่ปรากฏต่อสาธารณะ แต่จะถูกซ่อนไว้ (เช่น ตู้ครัวหรือตู้เสื้อผ้าในช่อง) - ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปยุ่งกับคนประหลาด ใช้การยืนยัน

8. อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

บานพับสามารถปรับความสูงและความลึกของการปลูกได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณจัดแนวประตูตู้ได้แม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีบานพับแบบฝัง - เมื่อปิดประตูส่วนหน้าจะฝังอยู่ในตู้ (ไม่ค่อยได้ใช้) มีบานพับประตูกระจกหลายแบบที่สามารถยึดกระจกให้เข้าที่ได้โดยไม่ต้องเจาะ

ซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง (สำหรับสินค้าราคาถูกเราแนะนำจีน โบยาร์ด) - เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับพวกเขาในอนาคต ในบรรดาผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก - ชาวออสเตรีย บลูมแต่มันมีราคาแพงและคุณยังคงต้องพยายามค้นหามัน

9. ลิ้นชักและรางเลื่อน

มีหลายวิธีที่จะทำ กล่องเฟอร์นิเจอร์ - วิธีที่ง่ายที่สุดคือสร้างเส้นรอบวงของกล่อง (ด้านข้าง, ผนังด้านหน้าและด้านหลัง) จากแผ่นไม้อัด วิธีการนี้มีการอธิบายโดยละเอียดและมีภาพประกอบ สิ่งเดียวที่ฉันไม่เห็นด้วยกับผู้เขียนคือแทนที่จะใช้ตะปูเพื่อยึดก้น ฉันจะใช้สกรูเกลียวปล่อย

หากต้องการส่วนหน้าอาคารที่สวยงาม ให้ขันสกรูเข้ากับด้านใดด้านหนึ่งของลิ้นชักเข้ากับซับใน ดังแสดงในแผนภาพในส่วนที่ 5 (บทบาทของเคาน์เตอร์ในกรณีนี้จะเล่นโดย หน้าลิ้นชัก)

แต่การประกอบกล่องก็มีชัยไปกว่าครึ่ง สิ่งสำคัญคือการทำให้มันเปิดและปิด นั่นคือวางไว้บนไกด์

คู่มือลิ้นชักมีสองประเภท: ลูกกลิ้งและลูกบอล

. ลูกกลิ้งไกด์ - มักเป็นสีขาว ติดไว้ที่ด้านล่างของลิ้นชัก กล่องบนไกด์ดังกล่าวจะขี่บนลูกกลิ้งยางสองตัวซึ่งมีเสียงดังก้องเนื่องจากตำแหน่งที่ไม่มั่นคงและที่จุดที่ทางออกสูงสุดมักจะหลุดออกจากไกด์จากการกดที่คมชัดใด ๆ แนวทางดังกล่าวไม่ดีเนื่องจากกล่องที่มีน้ำหนักมากจะพยายามพลิกคว่ำจากตำแหน่งใดๆ เมื่อขยายออกเกินครึ่งทาง ข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียวของคำแนะนำดังกล่าวคือราคา: ประมาณ 30 ถูสำหรับคู่รัก

. ลูกบอลคู่มือ - หรือที่มักเรียกว่า "คู่มือส่วนขยายฉบับสมบูรณ์" ไกด์เหล่านี้เป็นโครงสร้างแบบยืดไสลด์ที่สามารถเพิ่มความยาวได้สองเท่า ข้างในประกอบด้วยลูกบอลหลายโหล (เช่นเดียวกับตลับลูกปืน) ซึ่งช่วยให้เคลื่อนย้ายกล่องได้อย่างราบรื่น รางได้รับการแก้ไขอย่างแน่นหนาด้วยสกรูเกลียวปล่อยทั้งตู้และลิ้นชัก ซึ่งช่วยลดโอกาสที่จะพลิกคว่ำและป้องกันไม่ให้ลิ้นชัก "หลุดจากราง" โดยไม่คำนึงถึงน้ำหนักและความเร็วในการกระตุก

มีการอธิบายกระบวนการติดตั้งลิ้นชักบนสไลด์บอลส่วนขยายแบบเต็มไว้อย่างดี ราคาของคำแนะนำดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 100 ถูต่อชุด น่าผิดหวังมากที่เห็นว่าเมื่ออยู่ในห้องครัวที่มีราคารวมมากกว่า 40 รูเบิลผู้ผลิตบีบและติดตั้งรางลูกกลิ้งซึ่งประหยัดได้ 70 รูเบิล คุณรู้ไหมว่าคุณต้องการเอามันไปบีบคอเพราะทัศนคติที่น่าขยะแขยงต่อผู้ซื้อ ดังนั้นหากคุณสั่งชุดครัวให้ระบุทันทีว่าจะเป็นรางลิ้นชักแบบไหน

. เมตาบ็อกซ์- โซลูชันที่เสนอครั้งแรกโดยบริษัทออสเตรีย บลูม- แนวคิดคือการช่วยให้ช่างฝีมือไม่ต้องติดรางเข้ากับลิ้นชัก และขายผนังด้านข้างสำเร็จรูปพร้อมรางในตัว รูสำหรับด้านหน้าและร่องสำหรับผนังด้านหลัง เมื่อซื้อ metabox สิ่งที่คุณต้องทำคือแขวนส่วนหน้าไว้บนผนังด้านหลังและด้านล่าง (อย่างไรก็ตาม metaboxes จำนวนมากได้รับการออกแบบมาสำหรับด้านล่างที่ทำจากแผ่นไม้อัดและไม่ใช่แผ่นใยไม้อัด)

คำแนะนำในเมตาบ็อกซ์เป็นแบบลูกกลิ้ง ดังนั้น metabox ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ส่วนขยายแบบเต็ม ค่าใช้จ่ายของ Metabox ของ Blum: จาก 300 ก่อน 500 ถู- ปัจจุบันบริษัทหลายแห่งรวมทั้งบริษัทจีนผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า "เมตาบ็อกซ์" ซึ่งได้กลายเป็นชื่อที่ใช้ในครัวเรือนไปแล้ว นี่คือบทความที่ดีเกี่ยวกับการคำนวณและการประกอบ metabox

. Tandemboxes- โซลูชันทางเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมจากบริษัทเดียวกัน หากเมตาบ็อกซ์เคลื่อนที่บนรางลูกกลิ้ง จากนั้น รางคู่จะเคลื่อนที่บนรางบอลส่วนขยายแบบเต็ม จำนวนลูกบอลในนั้นคือหลายร้อย Tandemboxes มักจะติดตั้งตัวกันกระแทกและโช้คอัพอัตโนมัติ (ระบบ BluMotion) ซึ่งช่วยให้ปิดกล่องได้อย่างน่าพึงพอใจและนุ่มนวล (ปิดสนิทเสมอ) ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว

สำหรับกล่องทรงสูง กล่องตีคู่สามารถติดตั้งจุดหยุดเพิ่มเติมหนึ่งหรือสองจุดได้ มีการผลิตกล่องตีคู่ สีขาวและสแตนเลส อย่างหลังแน่นอนว่ามีราคาแพงกว่าสองเท่า

หากคุณบังเอิญไปร่วมงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ แวะที่บูธ Blum คุณไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ธรรมดาจะมีคุณภาพสูงและมีคุณภาพสูงได้อย่างไร แต่ค่าใช้จ่ายของ Tandembox ตามนั้น: 1,000-2,000 ถูต่อชุด

10. บานตู้บานเลื่อน

สิ่งสุดท้ายที่ควรพูดถึงในโปรแกรมการศึกษาด้านเฟอร์นิเจอร์ของเราคือ ตู้เสื้อผ้า- โดยทั่วไปห้องครัวและตู้เสื้อผ้าเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้และน่าสนใจที่สุดสำหรับผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์มือใหม่ แน่นอนว่าไม่นับโต๊ะข้างเตียงและชั้นวางของ เฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องนั่งเล่นและห้องนอนมักต้องใช้วิธีการออกแบบที่จริงจัง การใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือยากต่อการประมวลผล: ไม้ธรรมชาติ,กระจกนิรภัย ด้วยห้องครัวและตู้เสื้อผ้า ทุกอย่างเรียบง่ายและชัดเจน

ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนมีให้เลือกสองแบบ: แบบติดผนัง (ด้านข้างและด้านหลัง) และไม่มีแบบติดผนัง ตัวเลือกหลังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของห้อง (โดยปกติจะเป็นห้องเฉพาะ) ที่กั้นรั้วด้วยประตูบานเลื่อน ซึ่งภายในห้องคุณสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชั้นวาง ลิ้นชัก ไม้แขวนเสื้อ และสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย ต่อไปนี้เป็นรายการและรูปถ่ายขององค์ประกอบที่พบบ่อยที่สุดในตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน

กลไกที่น่าสนใจและน่าดึงดูดที่สุดในตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนก็คือ ประตูบานเลื่อน- คุณไม่สามารถละทิ้งที่นี่ได้ และคุณเพียงแค่ต้องซื้อเท่านั้น อุปกรณ์คุณภาพสูง- ไม่เช่นนั้นคุณจะต้องทนทุกข์ทรมานมากกับประตูที่ล้มและติดขัดจนตัวคุณเองจะไม่มีความสุข ในเมืองของเรา ของดีอย่างเดียวที่พวกเขาขายคือ ระบบเลื่อนบริษัทในประเทศ อริสโตอย่างไรก็ตามตามรีวิวถือว่าค่อนข้างคุ้มค่า

ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนมักประกอบด้วยประตูสองหรือสามบาน ประตูแต่ละบานเป็นผ้าใบล้อมรอบด้วยกรอบพิเศษตกแต่งด้วย โปรไฟล์อลูมิเนียม- ในกรณีนี้ประตูไม่จำเป็นต้องเป็นเนื้อเดียวกัน - สามารถสร้างได้ตั้งแต่สองบานขึ้นไป ผืนผ้าใบต่างๆเชื่อมต่อได้ทุกมุมโดยใช้โปรไฟล์พิเศษ

ตามเนื้อผ้าโปรไฟล์กรอบสำหรับประตูตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนได้รับการออกแบบให้มีความหนาของบาน 10 มม. สำหรับการผลิตประตูตาบอดมักใช้แผ่นไม้อัดเคลือบขนาด 10 มม. แผ่นงานพิเศษสามารถใช้เป็นทางเลือกในการออกแบบได้ หวาย(เครื่องจักสานตกแต่ง) ไม้ไผ่ และแม้กระทั่ง หนังเทียม(บนฐานทำจากแผ่นไม้อัดหรือ MDF)

ใช้ซีลซิลิโคนพิเศษ ขนาด 4 มม กระจกเงา- สิ่งสำคัญคือผู้ที่จะตัดกระจกให้กับตู้เสื้อผ้าของคุณอย่าลืมสมัคร ด้านหลังฟิล์มยืดหยุ่นพิเศษที่จะยึดชิ้นส่วนในกรณีที่เกิดการกระแทก แม้ว่าเด็กจะทำให้พื้นผิวกระจกแตก แต่ก็สามารถลดโอกาสได้รับบาดเจ็บได้อย่างมาก

เพื่อให้ประตูเคลื่อนที่ได้ จะมีการติดไกด์ไว้ที่ด้านล่างและด้านบน รางด้านล่างของตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนช่วยให้เปิด/ปิดประตูได้ ส่วนด้านบนช่วยให้ประตูยึดแน่นกับความลึกของตู้ ลูกกลิ้งด้านล่างมักทำจากพลาสติกพร้อมสปริงดูดซับแรงกระแทกและสกรูสำหรับปรับความสูง ลูกกลิ้งด้านบนมีพื้นผิวเป็นยาง

ที่จะได้รับ ข้อมูลเพิ่มเติมในการทำเฟอร์นิเจอร์ตู้ด้วยตัวเองฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้อ่านแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

. http://mebelsoft.net/forum/- ฟอรัมของผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์มืออาชีพ บางทีอาจเป็นแหล่งข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับหัวข้อนี้

. http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19- เมืองแห่งช่างฝีมือ หมวด “เฟอร์นิเจอร์และการออกแบบตกแต่งภายใน” ผู้ที่พยายามทำทุกอย่างด้วยมือของตัวเองมารวมตัวกันที่นี่

. http://mebelsam.com- เฟอร์นิเจอร์ทำเอง มีบทความและตัวอย่างเทคโนโลยีที่หลากหลายมากมาย ไม่ใช่แค่เฟอร์นิเจอร์ตู้เท่านั้น

. http://www.makuha.ru- ไดเรกทอรีเฟอร์นิเจอร์ พอร์ทัลเริ่มต้น แต่มีบทความที่น่าสนใจอยู่แล้ว

นั่นคือจุดสิ้นสุดของโปรแกรมการศึกษาเรื่องเฟอร์นิเจอร์เล็กๆ ของเรา ฉันหวังว่าคุณจะมีความแข็งแกร่งและมุ่งมั่นที่จะทำเฟอร์นิเจอร์ตู้ด้วยมือของคุณเอง เพิ่มจินตนาการเล็กน้อยในการเลือกสี ขอบ อุปกรณ์และทรงโค้ง - แล้วคุณจะได้รับโอกาสในการทำเฟอร์นิเจอร์ที่ สิ่งที่คุณต้องการ.

และมันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยซ้ำ ราคาถูกกว่าและมักจะมีคุณภาพดีกว่ากว่าในร้าน และไม่ใช่ว่าคุณจะไม่จำกัดตัวเองอยู่แค่โมเดลจากโรงงานอีกต่อไป ความจริงก็คือสิ่งที่คุณทำ สิ่งที่คุณทุ่มเทจิตวิญญาณ ความกระตือรือร้นและทักษะของคุณ จะถูกเก็บไว้ ความอบอุ่นของมือของคุณ- ฉันคิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญ