Консервирование винограда. Четыре этапа формирования винограда

Виноградный сахар - это натуральный высокоэнергетичный продукт, который могут употреблять и взрослые, и дети, начиная с грудного возраста. Этот продукт еще называют глюкозой, он встречается в соке множества ягод и плодов, в том числе и в винограде, как следует из его названия.

Натуральный виноградный сахар заметно усиливает секрецию всех пищеварительных желез, эффективно стимулирует перистальтику, а также имеет противотоксические и желчегонные свойства. Это вещество способно поддерживать в крови необходимый уровень глюкозы, которая нужна для нормального функционирования клеток в нервной системе и общей стабильности организма.

К тому же, виноградный сахар - это отличный натуральный антиоксидант, который предохраняет собственные белки организма от распада и стимулирует выделительные функции в организме, чем эффективно способствует его очищению.

Если сравнивать виноградный сахар с обычным, то он почти на треть менее сладкий, поэтому его использование приучает детей к не очень сладкому вкусу пищи. В качестве подсластителя напитков и каш виноградный сахар очень полезен и эффективен, ведь на самом деле детскому организму необходима глюкоза, а не сахар.

Именно виноградный сахар стимулирует аппетит, придает организму энергию и держит его в тонусе, тогда как обычный сахар убивает полезные бактерии и витамины, а в кишечнике от него создается среда, благоприятная для размножения патогенной флоры. К тому же, давно известно, что сахар может привести к гниению зубов, поскольку способствует активному размножению бактерий, которые вызывают кариес.

Поэтому использование виноградного сахара в детском питании гораздо более целесообразно, поскольку позволяет удовлетворить энергетическую потребность организма в глюкозе и при этом не вызывает побочных эффектов.

(1 votes, average: 5,00 out of 5)

.

1. Лечебные свойства винограда известны с давних времен, а вот научно обоснованное применение началось лишь в XIX столетии. Различные его части...
2. В литературе по виноградарству часто встречаются специальные термины, принятые во всем мире. Для того чтобы начинающему виноградарю было легче разобраться...
3. Летняя пора становится невыносимым испытанием для человека, так как высокие температуры вызывают обезвоживание организма и постоянное чувство жажды. Употребление жидкости...
4. Виноградный уксус начали применять еще в глубокой древности, используя его в качестве заправок для салатов. Сегодня этот продукт применяется не...
5. Лучшим сырьем для производства вина является, как указывает само название, виноград, однако при некотором желании и значительных трудозатратах можно сделать...
6. Для построения листьев, побегов, гроздей, а также для отложения в корнях, штамбах и многолетней древесине нужны питательные вещества, которые виноград...
7. Урожай винограда зависит от многих факторов. Прежде всего, от правильной посадки и месторасположения кустов, площади питания, обрезки, проведения зеленых операций,...

Начинающему виноградарю важно знать, как правильно сформировать виноградный куст, чтобы уже на третий год он смог порадоваться первому полноценному урожаю вкусных и сочных ягод. В природе виноградное растение - это лиана, которая, устремившись к свету, тянется ввысь, цепляясь усиками за опору. В культуре для удобства ухода формируют ее кустом, а в качестве опоры используют шпалеру.

В нетрадиционных для винограда северных областях в неукрывной культуре выращиваются только изабелльные сорта, а все высококачественные европейские и комплексно-устойчивые нуждаются в укрытии на зиму. Однако не всякая формировка виноградного растения позволяет укрыть его и тем самым сберечь от вымерзания. Поэтому и применяют в этих местностях наиболее пригодный для таких целей способ формировки - бесштамбовый четырехрукавный веер.

Выращивают бесштамбовый веерный четырехрукавный куст на вертикальных одно- или двухплоскостных шпалерах. Их ориентируют с юга на север, чтобы кусты лучше освещались. Шпалера состоит из опор и шпалерной проволоки толщиной до 3 мм. Опорами могут служить асбоцементные, металлические трубы толщиной от 50-60 мм (крайние) до 25 мм (промежуточные), железобетонные столбики или деревянные колья. Расстояние между ними делают 3-4 м. Крайние опоры заглубляют на 50-60 см. Первую проволоку устанавливают на высоте 50 см, последующие - через 50 см. Высота шпалеры должна быть 2,5 м. Как правило, шпалеру устанавливают на второй год после посадки кустов.

ПЕРВАЯ ВЕГЕТАЦИЯ
В первый год на кусте необходимо вырастить два нормально развитых побега.

Основные работы
ПОЛИВ. После посадки саженца в дальнейшем необходимо провести еще 2 полива с интервалом 7-14 дней из расчета 3-4 ведра воды на куст. Это делают независимо от того, был ли дождь. Необходимость последующих поливов определяют по количеству осадков и влажности почвы. На песчаных грунтах поливают чаще (через 7-10 дней), чем на глинистых и черноземах (через 14 дней). Последний вегетационный полив целесообразно делать в начале августа. Более поздние поливы затягивают рост побегов, что приводит к плохому вызреванию лозы.

ОБЛОМКА ЛИШНИХ ПОБЕГОВ. В первую вегетацию необходимо вырастить два сильных побега. Может так случиться, что из оставленных на кусте 2-3 почек начинают развиваться 5-6 побегов, а то и больше. Если оставить их все, куст превратится в «метлу», состоящую из слабых, коротких, малопродуктивных побегов, истощающих растение. Обломка производится, когда побеги достигнут 2-5 см. В сентябре проводят чеканку, также регулярно удаляют пасынки и подвязывают побеги к колышкам или шпалере.

ПОДКОРМКА. Как правило, этот вид работы объединяют с поливами. Первый раз вносят водорастворимые удобрения, содержащие азот, фосфор и калий в соотношении 16:16:16 или 18:18:18, когда зеленый прирост достиг 10-15 см. Второй раз подкармливают в начале июля (1 ст. л. комплексного удобрения с микроэлементами на ведро воды), а третий - в начале августа (по 1 ст. л. суперфосфата и калийных удобрений на ведро воды).

ОБЩИЙ УХОД. Немаловажными остаются и такие приемы, как систематические прополки почвы от сорняков, рыхление после сильного дождя, а также после поливов на глубину 5-10 см. Кроме того, необходимо проводить профилактические обработки кустов против болезней и вредителей.

ОБРЕЗКА. В конце октября виноград обрезают, оставив по 3 глазка на каждом побеге. Затем на обрезанное растение устанавливают защитный колпак из пластиковой бутылки, подготовив, таким образом, виноград к укрытию на зиму.

УКРЫТИЕ НА ЗИМУ. Во второй половине октября обрезанный куст укрывают, сделав перед этим влагозарядный полив. Надежнее использовать хвою, опилки или торф. Но можно укрыть виноград и землей. Для этого лунку, которая сохранялась открытой на протяжении всей вегетации, засыпают почвой. Кроме того, над головой куста делают холмик высотой 20-25 см. Землю накрывают, чтобы она не намокала.

ОСЕНЬ. ИЗБЕГАЕМ ОШИБОК
1. Часто бывает так, что сначала лунку прикрывают органическими материалами, а уже потом присыпают землей. При таком укрытии почки и побеги могут выпреть, так как при замокании органика начинает гнить.
2. При укрытии сухими листьями необходимо предотвратить их замокание, прикрыв сверху полиэтиленовой пленкой. Также нужно учитывать, что в этом случае опасность для винограда могут представлять мыши, которые устраивают для себя зимовник в укрытии.

ВТОРАЯ ВЕГЕТАЦИЯ
Основная задача второй вегетации - вырастить четыре хорошо развитые лозы, то есть будущие рукава.
Толщина вызревших лоз на уровне первой проволоки шпалеры должна быть не менее 8-7 мм. Вызревшая лоза имеет яркий цвет, при небольшом изгибании слышно потрескивание. Невызревшая лоза, поврежденная заморозками, не имеет упругости и на ощупь холодная. В этом случае на 3-й год жизни растения необходимо будет сделать повторную обрезку на «обратный» рост, чтобы в следующем году вырастить 4 сильных побега.

Основные работы
РАСКРЫТИЕ КУСТОВ. Весной второго года кусты раскрывают не ранее середины апреля и восстанавливают в размерах прошлогоднюю лунку. Во-первых, глубокая лунка позволяет корневой системе развиваться в нижних горизонтах, а значит, она будет намного меньше страдать от низких температур и засухи. Во-вторых, если нужно сделать короткую обрезку на «обратный» рост, то благодаря такой лунке сделать это гораздо проще. И последнее, глубокая лунка позволяет формировать голову куста, которая не поднимается выше поверхности почвы, и это облегчает укрытие винограда на зиму.

ПАСЫНКОВАНИЕ. Весь сезон удаляют пасынки, которые появляются на четырех побегах, чтобы питательные вещества шли на рост основного побега. Кроме того, так вы защитите рукава от ран, которые образуются при обрезке выросших пасынков.

ЧЕКАНКА. Когда замедляется рост побегов, что обычно происходит в середине - конце августа, для лучшего вызревания лозы делают чеканку побегов. Производят ее, удаляя верхушку побега до нормально развитого листа. Время проведения этой операции определяют по такому признаку: в момент интенсивного роста у виноградного побега верхушка изогнута вниз, а при замедлении роста - она выпрямляется.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ. Профилактические опрыскивания от милдью на двухлетних кустах проводят, когда появится 7-8 листов, последующие опрыскивания - через 15-20 дней. Для комплексно-устойчивых сортов достаточно 3-4 обработок фунгицидами.
Во второй год некоторые сорта винограда при хорошем уходе могут дать урожай. Разрешается оставить одно соцветие, а остальные удаляют до цветения.

ПОДКОРМКИ. Для лучшего вызревания рукавов возможно понадобятся внекорневые подкормки фосфорно-калийны-ми удобрениями с конца августа 1 раз в неделю. Для этого готовят раствор: 120 г суперфосфата настоять в горячей воде сутки, плюс 70 г хлористого калия или калийной соли, и все это на 10 л воды.

ОБЩИЙ УХОД. Чтобы данная вегетация прошла успешно, нельзя забывать также о прополке сорняков и рыхлении почвы после сильных дождей и поливов на глубину 5-10 см. Со второй половины августа поливы нужно прекратить.

ОБРЕЗКА. В конце октября или через 2 недели после заморозков наклоняем рукава к первой проволоке шпалеры под углом менее 45° и выше пересечения с первой проволокой приблизительно на 15 см обрезаем. Второй рукав, который пересекает первую проволоку ближе к центру где-то на 20 см, обрезаем так же.

УКРЫТИЕ НА ЗИМУ. В конце октября вызревшую и обрезанную лозу наклоняют, связывают и укладывают в глубокую (такую же, как при посадке) лунку. Укрывать ее лучше хвоей, опилками или торфом, особенно на черноземах и глинистых грунтах. На легких песчаных и торфяных почвах можно укрыть кусты землей, до ее замерзания. Сухую землю засыпают в лунку, сверху дополнительно насыпают холмик высотой 20-30 см. Почву накрывают.

ТРЕТЬЯ ВЕГЕТАЦИЯ
Задача третьей вегетации - вырастить на каждом рукаве по две лозы. Кроме того, это особое время в жизни растения, так как виноград вступает в плодоношение.

Основные работы
РАСКРЫТИЕ КУСТОВ. С началом полевых работ кусты открывают. В третью вегетацию лунка должна быть мельче, чем в первые два года. Глубина ее теперь, как и в последующие годы, должна составлять приблизительно 15 см.

ПОДВЯЗЫВАНИЕ ПОБЕГОВ. После того как куст открыт, необходимо подвязать лозу к первой проволоке шпалеры. Размещать лозы нужно наклонно, под углом менее 45°, веером.

УДАЛЕНИЕ ПОБЕГОВ. В начале мая, с началом развития побегов, на каждом рукаве нужно оставить 2-3 побега, а все нижние удалить. Причем нижний из оставленных побегов должен находиться на внешней стороне рукава. В дальнейшем все появляющиеся на рукавах побеги тоже обламывают. На протяжении своего существования рукава должны быть «голыми» до первой проволоки. Таким образом за третью вегетацию на кусте вырастет 8-12 побегов (по 2-3 на каждом рукаве).

ОБЩИЙ УХОД. Не забывайте также об агротехнических приемах: поливах вместе с подкормками, прополке и рыхлении. Важными остаются и обламывание зеленых побегов на рукавах, подвязывание побегов, пасынкование и чеканка. Нельзя обойтись и без профилактической обработки кустов против болезней фунгицидами.

РЕГУЛИРОВКА ПЛОДОНОШЕНИЯ. Очень важно на этапе формирования соцветий не поддаться искушению оставить их все, чтобы получить винограда побольше. Молодой куст нельзя перегружать, особенно если сорт крупногроздный. Поэтому оставляют для контроля только 1 гроздь на 1 побег у мелкогроздного винограда и 1 гроздь на 2-3 побега у крупногроздных.

ОБРЕЗКА. На этом этапе на каждом рукаве нужно сформировать плодовое звено, состоящее из сучка замещения и плодовой стрелки. Для этого в конце октября расположенную ниже на рукаве лозу обрезают коротко, оставляя 3-4 глазка. Это и будет сучок замещения. Он должен располагаться на внешней стороне куста. Вторую, расположенную выше лозу, обрезают длиннее, на 6 глазков, независимо от сорта. Это будет плодовая стрелка.

УКРЫТИЕ НА ЗИМУ. В конце октября - начале ноября обрезанные кусты винограда европейских сортов и гибридов готовят к укрытию. Пригнув к земле, их связывают в пучки по два рукава с побегами по обе стороны. Вдоль шпалеры копают канавку на штык лопаты и до наступления морозов укладывают пучки в канавку и укрывают землей или другими утепляющими материалами (см. предыдущую вегетацию). Теперь это проделывают с особым старанием, уже зная, каким будет результат труда, как ответит лоза за заботу.

ЧЕТВЕРТАЯ ВЕГЕТАЦИЯ
При условии, что выполнялись все рекомендации по уходу за виноградом в течение трех лет, к началу четвертой вегетации куст приобретет классический для этой формировки вид.

Основные работы
РАСКРЫТИЕ КУСТОВ. Как обычно, с началом весенне-полевых работ освобождают виноград от укрытия и проверяют, как перезимовала лоза. Торопиться с открытием в северных районах не следует, поскольку возвратные морозы могут повредить глазки, потерявшие к этому моменту закалку. Еще больший вред может нанести позднее раскрытие кустов. Оно может привести к выпреванию глазков, особенно на тяжелых почвах. Поэтому оптимальным сроком раскрытия является первая половина апреля, с корректировкой на погодные условия. Плодоносящие кусты обычно открывают раньше, чем молодые.

ПОДВЯЗКА. После раскрытия куста необходимо подвязать виноград. Рукава подвязывают наклонно, под углом не более 45°, к первой проволоке шпалеры, а плодовые стрелки - горизонтально, равномерно распределяя в плоскости шпалеры. Горизонтальная подвязка плодовой стрелки способствует более равномерному развитию зеленых побегов по всей ее длине. По незнанию, некоторые садоводы оставляют плодовую стрелку в вертикальном положении, при этом сильные побеги развиваются из верхних глазков, а из расположенных ниже - более слабые или не развиваются вовсе. Это проявление вертикальной полярности.

ОБЩИЙ УХОД. В первую очередь необходимы зеленые операции: своевременное удаление побегов из спящих почек на рукавах; удаление тройников, двойников, неполноценных и загущающих куст побегов; удаление части соцветий; подвязка зеленых побегов; прищипывание точек роста перед цветением на сильнорослых побегах; пасынкование; прореживание гроздей; чеканка; удаление нижних листьев на побеге перед созреванием урожая. Также обязательно вовремя проводить профилактические обработки кустов от болезней и вредителей. Кроме того, растения нужно поливать и удобрять.

РЕГУЛИРОВКА ПЛОДОНОШЕНИЯ. На четвертый год возможность перегрузить куст побегами и урожаем увеличивается. Поэтому нагрузка должна быть на 30-40 % меньше, чем у растения, вступившего в полное плодоношение. Начинающий виноградарь должен знать золотое правило: лучше виноградный куст немного недогрузить, чем перегрузить. Окончательно регулируют нагрузку зелеными операциями.

ОБРЕЗКА. Осенью виноград обрезают классическим способом. Если на сучке замещения выросло две хорошие лозы, отплодоносившую плодовую стрелку со всеми побегами, на которых был урожай, удаляют, вырезая выше сучка замещения. Лозы на сучке замещения обрезают, нижнюю - на 3-4 глазка, это будет сучок замещения, а верхнюю - на количество глазков в зависимости от сорта, это будет плодовая стрелка (от 6 до 15 глазков). После обрезки куст будет состоять из четырех рукавов с плодовыми звеньями.Дальнейшая обрезка проводится аналогично обрезке в 4-й год жизни растения. Плодовая стрелка со всеми побегами удаляется, а из лоз, выросших на сучке замещения, формируется плодовое звено. При осенней обрезке количество глазков на сучке замещения и плодовой стрелке оставляют с небольшим запасом.

УКРЫТИЕ НА ЗИМУ. После заморозков, в середине - конце октября обрезанный виноград готовят к укрытию. Лозу наклоняют, связа-вают в пучки и укладывают в канавку, вырытую вдоль шпалеры. Затем виноград укрывают, как и в предыдущем году.

Начинающим виноградарям данные принципы формировки рекомендуем взять за основу. Это позволит познать виноградное растение и избавит от грубых ошибок при формировании куста.

Виноград, благодаря разнообразию форм и окраски ягод, зелени тенистых листьев, удачно выделяется среди других растений на приусадебном участке. Имея отличные вкусовые качества и высокую пищевую ценность, он принадлежит к любимым фруктам многих людей. Ягоды винограда содержат важные для рационального питания химические вещества - сахара, кислоты, минеральные вещества, азотистые соединения и витамины.
Выращивание винограда увлекает многих, порой далеких от земледелия людей, превращая их в искренних ценителей этой культуры, активных изобретателей и умелых виноделов. При этом растения винограда сравнительно быстро вступают в период плодоношения, вознаграждая человека за труд и заботу полновесными гроздями.
Отличаясь высокой урожайностью и ранним плодоношением, виноградная лоза является, вместе с тем, и превосходным озеленителем. Кустам можно придавать самые разнообразные формы в зависимости от назначения и потребностей человека.
Эта культура требует к себе не только внимания и любви, но и определенных знаний и навыков, использование которых поможет виноградарям творчески учитывать почвенно-климатические условия, биологию сортов и собственные возможности при возделывании винограда.
Опыт многих виноградарей-любителей свидетельствует, что виноградарством на приусадебных участках можно заниматься практически во всех регионах Украины.

В диком состоянии виноград представляет собой многолетнюю древесную лиану, которая, стремясь к солнечному свету и при помощи усиков цепляясь за ветки и сучья, обвивает стволы деревьев, достигая их верхушек.
Виноградная лоза по своему строению и развитию существенно отличается от других древесных растений. Она представляет собой стебель, состоящий из многолетних частей и однолетних побегов. Механические ткани древесины и коры развиты слабо. В междоузлиях однолетних побегов древесина быстро пробковеет и наполняется воздухом, что придает им гибкость, прочность и легкость.
Корневая система у сеянцев винограда, выращенных из семян, носит ярко выраженный стержневой характер, у растений, размноженных вегетативно, она мочковатая. Такая корневая система отличается мощным развитием, высокой способностью ветвления и хорошей приспособляемостью к почвенно-климатическим условиям. В северных районах, где почвы прогреваются неглубоко, а влажность в верхнем слое достаточная, корни стремятся разместиться ближе к поверхности почвы, в результате чего в отдельные годы кусты невосполнимо страдают от морозов. В южной засушливой зоне, в поисках запасов влаги, корни проникают глубоко в землю, что ежегодно обеспечивает им комфортные условия перезимовки.
Корни винограда не имеют периода глубокого покоя, при оптимальных условиях они растут круглый год. Однако наиболее интенсивный рост корней наблюдается весной и осенью, когда почва достаточно теплая и в ней много влаги. Весной интенсивный рост корней начинается только после распускания почек, когда температура почвы превысит плюс 10°С.
Штамб и рукава. Культурному винограду при помощи обрезки и других искусственных приемов придают форму кустов различных размеров. Часть многолетнего стебля куста от поверхности почвы до первого разветвления в практике виноградарства принято называть штамбом, а идущие от него многолетние ответвления - рукавами. На рукавах часто формируют многолетние рожки, на которых ежегодно размещают однолетние плодовые лозы. На однолетних плодовых лозах весной из глазков развиваются зеленые побеги с листьями, пасынками, усиками, соцветиями и гроздями.
Полярность винограда. Виноградное растение отличается ярко выраженной полярностью, которая проявляется в неравномерном расположенных лозах из верхних глазков развиваются мощные и длинные тихни, а из нижних не развиваются вообще или вырастают слабыми. Для подавления полярности в культуре винограда применяют короткую обрезку, горизонтальную или дугообразную подвязку плодовых лоз.
Главная и замещающие почки. Зимующие почки в глазках винограда также имеют характерные особенности, они одновременно выполняют функции роста и плодоношения. В каждом глазке винограда находится несколько почек: центральная (главная), которая является наиболее развитой, и несколько боковых, т. е. замещающих (рис. 1).
Большинство центральных почек в зимующих глазках несут соцветия. Весной начинает расти чаще всего лишь главная почка. В случае ее повреждения морозом прорастают замещающие, плодоносность которых обычно ниже, чем главных. Иногда одновременно развиваются главная и замещающие почки глазка. Побеги, выросшие из нескольких почек одного и того же глазка, называют, в зависимости от их количества, двойниками или тройниками. Часть таких побегов выламывают, оставляя расти наиболее развитые. Если повреждены не только главные, но и замещающие почки куста, пробуждаются и начинают расти спящие почки, расположенные на многолетних рукавах и штамбе, из которых развиваются преимущественно бесплодные побеги.
Побеги. В отдельные годы, к весне, на кусте сохраняется избыточное количество глазков, часть почек в них совсем не развивается, превращаясь в спящие, а зачаточные соцветия при недостатке питания могут трансформироваться в усики. Благодаря такому регулированию роста и плодоношения у винограда не наблюдается периодичности плодоношения.
Побеги текущего года до одревеснения принято называть зелеными, а после вызревания - однолетними лозами. Зеленые побеги с урожаем называют плодоносными, без урожая - бесплодными. Зеленые побеги у винограда членистые, состоят из узлов и междоузлий, на узлах супротивно чередуются листья. В пазухах листьев образуются почки, из которых в том же году развиваются пасынки. Роль пасынков в жизни культурного винограда неоднозначна. При формировании молодых кустов часть из них удаляют, оставшиеся используют для ускоренного формирования. На сортах раннего срока созревания пасынки иногда используют для получения дополнительного урожая.

Рис. 1. Глазок винограда с поврежденной центральной почкой.

Рис. 2. Типы цветков винограда: а - обоеполый; б - функционально женский; в - мужской.

В начале лета у основания пасынков формируются зимующие глазки, которые разовьются только весной следующего года.
Листок. Листок у винограда состоит из длинного черешка и широкой пластинки с различной степенью и характером опушения. Пластинка листка состоит из 3-5, реже 7 лопастей, разделенных выемками различной формы и глубины. Размеры и особенно форма листка являются лучшим сортовым признаком.
С помощью листьев растения осуществляют важнейшие процессы накопления питательных веществ, фотосинтез, а также дыхание и испарение воды, которые протекают только на свету при непрерывном притоке растворенных в воде минеральных солей из почвы и углекислоты из воздуха. Поэтому одной из основных задач виноградарей является максимальное сохранение листьев в течение всей вегетации и создание условий, повышающих их работоспособность.
Тип цветка. У винограда различают три типа цветков - обоеполый, функционально женский и мужской, отличающиеся друг от друга по строению (рис. 2).
Большинство культурных сортов имеет обоеполые цветки с 5-, реже 6-7 тычинками и пестиком, которые собраны в соцветия, образующие метелку. У них одинаково хорошо развиты пестики и тычинки. У функционально женского цветка тычинки короче пестика и пыльца бесплодная (стерильная). Цветки мужского типа, наблюдающиеся у дикого винограда, имеют хорошо развитые тычинки с большим количеством в пыльниках жизнеспособной пыльцы, но при этом у них отсутствует пестик, поэтому такие цветки ягод не образуют.
Если тип цветка сложно определить по строению, его можно различить по форме пыльцы. У сортов с обоеполым или мужским типом цветка пыльца под увеличением имеет правильную удлиненно бочкообразную форму и при погружении в 10%-ный раствор сахара при температуре 25-30°С прорастает в пыльцевую трубку. Сорта с функционально женским типом цветка имеют угловатую или ромбовидную форму пыльцы, которая в аналогичных условиях не прорастает.
Тип плодоношения того или иного сорта очень важно учитывать при закладке виноградника. Поскольку виноград относится к самоопыляющимся растениям, насекомые в его опылении играют незначительную роль. Для опыления сортов с функционально женским типом цветка требуется пыльца обоеполых сортов.
Наилучшая температура воздуха для прорастания пыльцы - около 30"С, при температуре 15°С цветение не останавливается, но оплодотворение не происходит. Существуют бессемянные сорта, у которых ягоды образуются без оплодотворения.
Гроздь винограда состоит из ножки, гребня и ягод. Она может быть плотной и рыхлой. По форме различают грозди: цилиндрические, цилинд-роконические, крылатые, ветвистые и другие.
Ягоды у сортов винограда очень разнообразны по форме, размерам, окраске, плотности мякоти. По форме различают ягоды округлые, яйцевидные, овальные, продолговато-изогнутые и другие. По величине ягоды делятся на очень мелкие (при среднем расчетном диаметре до 8 мм), мелкие (от 8,1 до 12 мм), средние (от 12,1 до 17 мм), крупные (от 17,1 до 25 мм) и очень крупные (свыше 25 мм).
Мякоть ягоды может быть сочной, мясисто-сочной, мясистой, слизистой и плотной (хрящеватой). Кожица бывает рвущаяся, слаборвущаяся или незаметная при еде (съедаемая). Окраска ягод зависит от красящих веществ, содержащихся в кожице. У некоторых сортов красящие вещества находятся и в мякоти, поэтому их сок окрашен. Вкус ягод может быть нейтральным, пресным, травянистым и др. Аромат - мускатный, цветочный, земляничный и т.д. Ягоды, расположенные в нижней части грозди, всегда слаще ягод верхней части грозди.
Семена. В ягоде содержится от 1 до 4 и более семян. Чем больше и чем крупнее семена, тем больше по размеру и менее сахаристые ягоды. В то же время ягоды бессемянных сортов, несмотря на небольшие размеры, наиболее сладкие, с низким содержанием кислот.
Отсутствие семян в ягодах может быть вызвано либо развитием заняли без оплодотворения (партенокарпия), либо отмиранием семяпочки сразу после оплодотворения (кишмишные сорта).
Фазы вегетации. Вегетационный период плодоносящих растений винограда состоит из шести фаз: "плач"; рост побегов и соцветий; цветение, рост ягод, созревание ягод; листопад и период покоя. К ним и приурочивают основные работы на винограднике. Сроки прохождения каждой фазы зависят от скороспелости и метеорологических условий года.

Выбор участка и размещение кустов
Выращивание винограда на приусадебном участке отличается от возделывания промышленных виноградников и имеет свои характерные особенности.
Преимущественно небольшие размеры приусадебных наделов иногда не позволяют их владельцам подобрать для закладки виноградника отдельный участок с рекомендуемой экспозицией склона и плодородием почвы. Нередко под виноград приходится отводить узкие полоски земли у стен домов, заборов, где нельзя выращивать другие культуры.

Почвы. Качество почвы не играет такой решающей роли как местоположение участка и условия микроклимата. При соответствующем уходе виноград может расти и плодоносить на почвах с различным уровнем плодородия - каменистых, глинистых, песчаных. Не пригодны для закладки винограда лишь заболоченные почвы с высоким содержанием солей и активной извести, так как они способствуют угнетению кустов и появлению хлороза.
При выборе участка следует учесть, что виноград нельзя сажать в непроветриваемых и затененных местах. Не рекомендуется отводить для его посадки места в непосредственной близости к деревьям, так как наряду с затенением кроны куста, корни посаженных рядом растений будут конкурировать между собой за влагу и элементы почвенного питания. Поэтому виноград должен расти не ближе 2 м от деревьев.

Защита кустов. Наличие на участке строений, оград и древесной растительности может обеспечить защиту кустов от морозов, заморозков, ветров и других неблагоприятных условий внешней среды. Удачное размещение кустов на участке позволит выращивать высококачественные теплолюбивые сорта винограда, получать продукцию в более ранние сроки, увеличивать долговечность растений. Для получения ранней
продукции хорошие результаты обеспечит применение полимерных материалов, временное ранневесеннее укрытие кустов прозрачной полиэтиленовой пленкой или мульчирование почвы виноградника черной.

Пристенная культура. Для пристенной культуры винограда кусты необходимо сажать на расстоянии не менее 1 м от стены, чтобы избежать разрушения фундамента корнями и подмачивания стен поливной водой. Подвести крону куста непосредственно к стене удается с помощью наклонной шпалеры в процессе создания формировки.

Посадка винограда с южной стороны строений обеспечивает лучшее освещение кустов и повышенный тепловой баланс, что позволяет получать урожай на 10-12 дней раньше, чем при посадке с северной стороны.
Вообще же, умело подбирая сорта и тщательно ухаживая за почвой и кустами, любой участок усадьбы можно сделать пригодным для выращивания винограда.

Размещение и площадь питания кустов. Площадь питания одного куста может варьировать от 2 до 10 м2 и более. Начинающие виноградари часто допускают ошибку, высаживая на небольшой площади больше растений, чем необходимо для нормального их роста. Именно поэтому сорта, нуждающиеся в длинной обрезке, приходится обрезать коротко, даже в ущерб будущему урожаю.
На приусадебных участках при рядовой посадке виноградника и ведении кустов на вертикальной проволочной шпалере оптимальной считаю ширину междурядий - 2 м. Расстояние между кустами в ряду необходимо дифференцировать в зависимости от силы роста сорта, уровня влагообеспеченности и плодородия почвы. Кусты слабо- и среднерослых сортов размещают на расстоянии 1 - 1,25 м в ряду, а сильнорослые - 1,5-1,75 м.
При закладке виноградников на мощных влагообеспеченных почвах расстояние между растениями в ряду также увеличивают. Для равномерной освещенности листьев в течение дня ряды виноградника по возможности направляют с севера на юг. На склонах крутизной 10° и более устраивают террасы и ряды располагают поперек склона.

От правильного подбора сортов винограда во многом зависит ежегодный стабильный и высокий урожай солнечных ягод. Подбор нескольких сортов с разными сроками созревания и рациональное размещение их на участке позволяет потреблять свежий виноград на протяжении длительного времени.
Сегодня в производстве и частном секторе есть большое разнообразие сортов винограда, как старых интродуцированных, так и сортов новой селекции. Для того, чтобы правильно подобрать сорт винограда, необходимо знать силу роста кустов, зимостойкость, плодоносность почек, степень устойчивости к грибным болезням и некоторые другие свойства.
На поведение сорта будут влиять также особенности культуры (корнесобственная, привитая), формировка, подвойно-привойная комбинация, приемы сортовой агротехники и другие факторы.
Уточняя агробиологические свойства того или иного сорта, не следует забывать, что часть из них имеют функционально женский тип цветка (Чауш, Нимранг, Мадлен Анжевин, Лора, Кеша, Восторг овальный) и нуждаются в опылении пыльцой других обоеполых сортов, поэтому их нужно высаживать, чередуя с сортами-опылителями, сроки цветения которых совпадают с опыляемым сортом.
Температурные условия южных причерноморских областей Украины практически ежегодно обеспечивают нормальное развитие и продуктивность виноградной лозы. А вот в центральных, восточных и северных областях страны многие сорта винограда чувствуют себя не очень комфортно, у них не всегда успевает созреть урожай и вызреть лоза, часто от морозов гибнут глазки.
Поэтому в районах северного виноградарства при закладке виноградника предпочтение следует отдавать раннеспелым сортам с повышенной устойчивостью к морозам, не исключая при этом укрытия части из них на зиму.
Не следует сажать рядом сорта разного срока созревания, а также с различной устойчивостью к болезням, что создает сложности при обработке их фунгицидами.
Для устройства арок, беседок и озеленения строений необходимо подбирать сильнорослые сорта с повышенной зимостойкостью и стойкостью к болезням (Днестровский розовый, Восторг, Декабрьский, Муромец, Изабелла, Лидия и др.).
И еще виноградари должны помнить, что идеального сорта винограда дли всех случаев выращивания этой культуры не существует. Но, используя безупречный посадочный материал, правильно выбирая место посадки, своевременно применяя сортовую агротехнику и тщательно ухаживая за кустами, можно развивать лучшие качества сорта.
Сортимент винограда в Украине ежегодно пополняется и обновляется, завозятся из-за границы и выделяются отечественными селекционерами новые формы, сорта или клоны, большинство из которых описаны в специальных изданиях. Мы предлагаем ознакомиться лишь с незначительной частью столовых сортов и форм, большинство из которых в последние годы выведены в институте виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова.

Аркадия
Столовый сорт, выведенный в ИВиВ им. В.Е. Таирова в результате скрещивания сортов Молдова х Кардинал. Сорт очень раннего срока созревания. Цветок обоеполый. Грозди большие и очень большие, массой 500-700 г. Ягоды большие, яйцевидные, белые.
Рост кустов среднесильный. Вызревание лозы удовлетворительное. Зимостойкость средняя. Относительно устойчив к милдью. Против остальных грибных болезней требует химической защиты на уровне восприимчивых европейских сортов. Транспортабельность средняя.
Сорт отличается высокой плодоносностью глазков и побегов. При формировании кустов по типу горизонтального кордона рекомендуется длина обрезки плодовых лоз на 4-5 глазков, нагрузка 6-7 глазков и 4- 5 вегетирующих побегов на 1 м2 площади питания куста. Для повышения товарности гроздей и лучшего вызревания лоз рекомендуется прореживание соцветий (гроздей). При условии укрытия кустов на зиму сорт можно выращивать в районах северного виноградарства.

Восторг
Столовый сорт селекции в ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, полученный в результате скрещивания (Заря севера х Долорес) х Русский ранний. Сорт очень раннего срока созревания. Цветок обоеполый. Грозди конические, иногда бесформенные, массой 500-700 г. Ягоды большие и средние, овальные, иногда - округлые.
Рост кустов среднесильный. Вызревание лозы хорошее. Отличается повышенной зимостойкостью.
Характеризуется высокой плодоносностью глазков, поэтому склонен к перегрузке. Требует короткой обрезки плодовых лоз - на 3-4 глазка. При формировании кустов по типу штамбового горизонтального кордона нагрузка должна составлять 6-7 глазков и 4,5-5 побегов на 1 м2 площади питания куста.
При удачном размещении и высокоштамбовом формировании можно выращивать без укрытия на зиму даже в северных областях Украины.

Загадка
Столовый сорт селекции ИВиВ им. В.Е. Таирова, полученный в результате скрещивания Геркулес х Датье де Сен Валье. Сорт среднепозднего срока созревания. Цветки обоеполые.
Грозди большие и очень большие (средняя масса 638 г), конические, высокотоварные. Ягоды большие, овальные и продолговатые, белые с зеленоватым оттенком.
Рост кустов сильный, вызревание лозы хорошее. Зимостойкость средняя. Сорт относительно устойчив к гнили ягод и черной пятнистости, слабовосприимчив к милдью, оидиуму (достаточно 1-2 профилактических обработок).

Рекомендуется система обрезки для высокоштамбовых кустов, включающая нагрузку 6-7 глазков и 4-5 побегов на 1 м2 виноградника при средней длине плодовых лоз 5-6 глазков.

Италия
Столовый сорт винограда, полученный в Италии путем скрещивания сортов Бикан х Мускат гамбургский (синонимы Идеал, Мускат Италии). Сорт позднего срока созревания. Вегетационный период 150-160 дней. Цветок обоеполый.
Грозди большие (500-600 г), цилиндроконические, иногда ветвистые, средней плотности. Ягоды крупные, овальные, желтовато-белой окраски, с густым пруином и толстой кожицей. Мякоть мясистая, слегка хрустящая, с характерным цитронно-мускатным ароматом.
Кусты сильнорослые, вызревание лозы удовлетворительное.
Сорт повреждается вредителями и болезнями на уровне основных европейских сортов. Характеризуется низкой устойчивостью к морозам. На юге Украины, кроме приморских территорий, кусты требуют укрытия на зиму. Для получения высоких и устойчивых урожаев необходимо прививать на сильнорослых подвоях (С04), регулярно повышать плодородие и влагообеспеченность почвы, создавать мощные формировки кустов и применять длинную обрезку плодовых стрелок - на 8-10 глазков. Оптимальное соотношение плодовых и бесплодных побегов -1:1.

Карабурну
Столовый сорт, который происходит из Малой Азии (синонимы Датье де Бейрут, Царьградский, Алепю, Болгар). Сорт позднего срока созревания. Вегетационный период 150-160 дней. Цветок обоеполый.
Грозди крупные (400-600 г), конические, ветвистые, иногда крылато, рыхлые. Ягоды крупные (27 мм), продолговатые, реже - яйцевидные, светло-зеленой окраски, при полной спелости - золотисто-желтые. Мякоть плотная, хрустящая. Вкус простой. Кусты сильнорослые. Вызревание побегов среднее.
Сорт повреждается милдью, оидиумом. Неустойчив к морозу. На юге Украины, кроме приморских территорий, на зиму требует укрытия. Кусты этого сорта положительно реагируют на высокую влагоемкость и плодородие почвы, создание емких формировок, длинную обрезку плодовых стрелок - на 8-10 глазков. Оптимальное соотношение плодовых и бесплодных побегов -1:1.

Кардишах
Гибридная форма столового направления (синоним Кардишас), полученная в ИВиВ им. В.Е. Таирова в результате скрещивания сортов Кардинал х Шасла северная.
Форма очень раннего периода созревания. Вегетационный период 103-115 дней. Цветок обоеполый.
Грозди средние, реже крупные, 250-300 г, цилиндроконические, средней плотности. Ягоды крупные и средние, округлые, розово-фиолетовые. Мякоть мясисто-сочная, кожица съедаемая. Вкус гармоничный, со слабым мускатным ароматом.
Кусты средней и выше средней силы роста, вызревание побегов хорошее. Плодоносность побегов довольно высокая. При кордонной формировке кустов достаточно короткой обрезки плодовых лоз - на 3-5 глазков. Нагрузка должна составлять 5-6 побегов на 1 м2 площади питания растения. Необходима ежегодная и своевременная защита кустов от грибных болезней. Морозостойкость средняя.

Кеша
Столовый сорт винограда селекции ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, полученный в результате скрещивания сортов Фрумоаса албэ х Восторг. Сорт раннего или раннесреднего периода созревания. Вегетационный период 122-130 дней. Тип цветка функционально женский.
Грозди цилиндроконические, умеренно-плотные, со средней массой 600-900 г. Ягоды очень крупные (10-12 г), белые, овальные, с плотной мякотью гармоничного вкуса.
Рост кустов сильный, вызревание побегов хорошее. Сорт устойчив к морозу, относительно устойчив к милдью.
Чтобы ежегодно получать полновесные грозди высокой товарности, кустам этого сорта следует придавать емкие формы с большим запасом многолетней древесины и длинной обрезкой плодовых стрелок - на 8- 14 глазков. Хорошие результаты также обеспечит тщательное нормирование побегов и гроздей. На плодородных влагоемких почвах при формировании кустов по типу горизонтального кордона расстояние между ними необходимо увеличивать до 2 м. Лучшим опылителем является сорт Аркадия.
Сорт Кеша не следует отождествлять с сортом Кеша-1, срок созревания которого несколько позже.

Кишмиш таировский
Гибридная форма, полученная в ИВиВ им. В.Е. Таирова в результате опыления сорта Королева виноградников смесью пыльцы кишмишных сортов. Форма раннесреднего срока созревания. Вегетационный период 125-130 дней. Цветок обоеполый.
Грозди крупные, цилиндроконические, крылатые, средняя масса 350-450 г, иногда достигают 1000 г. Ягоды мелкие и средние (1,3-1,8 г), яйцевидные с заостренным кончиком, розовые. Мякоть мясисто-сочная. Вкус простой гармоничный. Степень бессемянности высокая.
Кусты вышесредней силы роста, вызревание побегов хорошее.
Форма характеризуется высокими урожайностью и сахаронакопительной способностью.
Необходима своевременная защита от основных болезней (милдью, оидиума) и длинная обрезка плодовых стрелок - на 8-10 глазков и 5- 7 зеленых побегов на 1 м2 площади питания куста.

Кодрянка
Столовый сорт, выведенный в Национальном институте виноградарства и виноделия республики Молдова в результате скрещивания сортов Молдова х Маршальский. Сорт раннего срока созревания. Вегетационный период 110-118 дней. Цветки обоеполые.
Грозди большие (400-600 г), конические, умеренной плотности. Ягоды крупные (6-7 г), продолговатые, темно-фиолетовой окраски, вкус простой.
Кусты сильнорослые, побеги вызревают хорошо. Сорт обладает повышенной устойчивостью к милдью и частично к серой гнили.
У сорта высокая плодоносность побегов, достигающая 1,7 гроздей на плодовый побег. Поэтому, чтобы повысить товарность, необходимо регулировать нагрузку кустов как побегами, так и гроздями. В условиях штамбовой культуры сорт лучше плодоносит при обрезке лоз на 8-10 глазков с последующей горизонтальной подвязкой плодовых стрелок. Склонен к горошению, поэтому требует дополнительного опыления.

Ланка
Столовый сорт, выведенный в ИВиВ им. В.Е. Таирова в результате скрещивания Датье де Сен Валье х Декоративный. Сорт среднего срока созревания. Цветок обоеполый. Грозди средние и большие (средняя масса 315 г), конические, средней плотности. Ягоды большие, яйцевидные с заостренным концом, белые. Вкус простой.
Рост кустов средний, вызревание лозы удовлетворительное. Зимостойкость высокая. Устойчив к основным грибным болезням, однако при сильном развитии милдью на соседних кустах требует 1-2 профилактических обработок от этой болезни.
Транспортабельность высокая. Пригоден для длительного хранения.
В связи с высокой плодоносностью побегов сорт склонен к перегрузке, поэтому необходимо нормирование не только количества побегов, но и гроздей на них. Оптимальная нагрузка кустов составляет - 7-8 зимующих глазков и около 5-6 вегетирующих побегов на 1 м2 площади питания куста. Обрезка плодовых лоз короткая - на 3-4 глазка.

Лора
Гибридная форма столового направления использования, полученная в ИВиВ им. В.Е. Таирова в результате сложной гибридизации. Форма очень раннего срока созревания. Вегетационный период 110-115 дней. Цветок функционально женский.
Грозди большие и очень большие - 600-800 г. Ягоды белые, овальные, крупные (7-8,5 г) и очень крупные. Товарность и транспортабельность высокие.
Рост кустов среднесильный, вызревание лозы хорошее. Форма устойчива к морозу, милдью, гнили ягод.
Предпочтение следует отдавать короткой длине плодовых лоз - на 3 4 глазка и умеренной нагрузке кустов глазками и побегами.
При посадке кустов этой формы вблизи нужно размещать сорта-опылители с обоеполым типом цветка и сходными сроками цветения (Аркадия, Восторг и др.).

Мечта
Столовый бессемянный сорт селекции Одесского аграрного университета (синоним Надежда), полученный в результате скрещивания сортов Чауш розовый х Кишмиш черный.
Сорт раннесреднего срока созревания. Вегетационный период
125-130 дней. Цветок обоеполый. Грозди средние или крупные, массой 200-250 г, цилиндроконические, часто крылатые, средней плотности. Ягоды средние или крупные, массой 2-2,5 г, овальные, бело-розовые. Кожица тонкая, нежная, съедаемая. Мякоть мясисто-сочная, приятного тонкого вкуса с сортовым ароматом.
Кусты сильнорослые, побеги вызревают хорошо.
Рекомендуемая система обрезки включает длину плодовых лоз на 8- 10 глазков и нагрузку порядка 4-6 побегов на 1 м2 площади питания куста.
Сорт нуждается в регулярной и своевременной защите от грибных болезней.

Молдова
Столовый сорт, выведенный в Национальном институте виноградарства и виноделия Республики Молдова в результате скрещивания Гузаль кара х Сейв Виллар 12-375. Сорт позднего периода созревания. Вегетационный период 160-165 дней.
Грозди средние или крупные (350-550 г), цилиндроконические, рыхлые. Ягоды крупные (5-6 г), овальные, темно-фиолетовые, покрыты толстым слоем пруина. Кожица толстая, грубая. Мякоть мясистая, вкус простой.
Кусты сильнорослые. Степень вызревания побегов хорошая. Сорт отличается средней зимостойкостью, повышенной устойчивостью к милдью, серой гнили, филлоксере. Виноград этого сорта обладает высокой товарностью, транспортабельностью и лежкостью при хранении.
Кусты сорта Молдова, как и любого сорта позднего срока созревания, следует располагать на хорошо прогреваемых, солнечных местах участка.
При кордонных формах куста оптимальная длина плодовых лоз - 4-6 глазков при нагрузке 5-7 зеленых побегов на 1 м2 площади питания куста.

Муромец
Столовый сорт селекции ЦГЛ им. И.В. Мичурина, полученный в результате скрещивания Северный х Победа. Сорт очень раннего срока созревания. Цветок обоеполый.
Грозди конические, большие, средняя масса 340 г. Ягоды крупные, овальные, темно-фиолетовые. Вкус простой.
Кусты сильнорослые, вызревание лозы хорошее. Отличается повышенной устойчивостью к морозам, милдью и серой гнили. Восприимчив к оидиуму. Транспортабельность средняя.
В условиях высокоштамбовой культуры нуждается в средней обрезке плодовых лоз - на 4-6 глазков и нагрузке кустов - 6-7 глазков и 4- 5 побегов на 1 м2 площади питания куста. Благодаря очень раннему сроку созревания и повышенной устойчивости к морозу кусты этого сорта можно выращивать без укрытия на зиму в центральных и даже северных областях Украины.

Мускат гамбургский
Столовый сорт среднепозднего срока созревания. Родина - Англия. Цветок обоеполый.
Грозди крупные или среднего размера, конической или цилиндроконической формы, часто ветвистые. Ягоды различной величины, круглые и овальные, фиолетово-синие, покрыты серо-голубым пруиновым налетом. Кожица средней плотности. Мякоть мясисто-сочная с ярко выраженным мускатным ароматом.
Кусты средне- и сильнорослые. Вызревание побегов удовлетворительное.
Сорт склонен к осыпанию цветков и торошению ягод, нуждается в дополнительном опылении пыльцой обоеполых или подвойных сортов. Слабо устойчив к раннеосенним заморозкам и зимним морозам, требует регулярной и своевременной защиты от болезней.
Виноград сорта Мускат гамбургский обладает прекрасными вкусовыми качествами, его потребляют в свежем виде, а также для приготовления соков, компотов, варенья и маринадов.
Располагать кусты необходимо в теплообеспеченных, защищенных с севера местах, на зиму их следует укрывать.

Оригинал
Столовый сорт, выведенный в ИВиВ им. В.Е. Таирова в результате скрещивания Дамасская роза х Датье де Сен Валье. Сорт среднего срока созревания. Цветок обоеполый.
Грозди цилиндроконические, рыхлые, средняя масса грозди 235 г. Ягоды большие, продолговато-яйцевидные с перехватом, бело-розовые, имеют очень привлекательный нарядный вид. Вкус простой гармоничный.
Рост кустов среднесильный. Вызревание лозы и зимостойкость средние. Сорт устойчив к гнили ягод и черной пятнистости, относительно устойчив к милдью и оидиуму.
В условиях ведения высокоштамбовой культуры нагрузка кустов винограда сорта Оригинал глазками и побегами должна составлять соответственно 7-8 и 5-6 штук на 1 м2 насаждений. Длина обрезки плодовых лоз - на 3-4 глазка.
Одним из резервов повышения нарядности и товарности гроздей может быть удаление листьев в зоне гроздей в начале созревания ягод. Сорт положительно реагирует на накопление многолетней древесины и дополнительное опыление соцветий.

Подарок Запорожью
Столовый сорт селекции ОВ "Виноградная элита", полученный в результате скрещивания FV-6-6 х (V-70-90+R65). Сорт раннесреднего срока созревания. Вегетационный период 120-130 дней. Тип цветка функционально женский.
Грозди крупные, массой 900 г и более, конические и цилиндроконические. Ягоды крупные, массой 10-12 г, зеленовато-белой окраски, овально-сосковидной формы. Мякоть мясисто-сочная. Вкус гармоничный.
Сорт отличается повышенной плодоносностью побегов. На один плодовый побег приходится 1,6-2 грозди. При обрезке следует оставлять длинные лозы - на 8-10 глазков, но нагрузка не должна превышать 6 зеленых побегов на 1 м2 площади питания куста. Сорт склонен к перегрузке урожаем. Для увеличения размеров ягод и гроздей положительные результаты дает удаление части гроздей сразу после цветения. Устойчивость к морозу достаточно высокая. Относительно устойчив к милдью - требует профилактических обработок кустов фунгицидами.

Ришелье
Гибридная форма винограда столового направления использования, полученная в ИВиВ им. В.Е. Таирова путем скрещивания сортов Страшенский х Кодрянка. Форма раннего срока созревания. Цветок обоеполый. Вегетационный период 110-120 дней.
Грозди большие и очень большие, массой 600-800 г. Ягоды крупные (8-11 г), темно-синие.
Рост кустов среднесильный, вызревание лозы хорошее. Отличается повышенной устойчивостью к милдью.
В условиях производства и приусадебного виноградарства форма изучена недостаточно. Как свидетельствуют предварительные наблюдения, кусты хорошо плодоносят при средней обрезке плодовых лоз - на 5-7 глазков. Положительные результаты обеспечивает умеренная нагрузка высокоштамбовых кустов глазками (8-10 глазков на 1 м2) и нормирование количества гроздей на кустах.

Таир
Столовый сорт, выведенный в ИВиВ им. В.Е. Таирова в результате скрещивания Молдавский х Датье де Сен Валье. Сорт позднего срока созревания. Цветок обоеполый.
Грозди крупные, конические, плотные, средняя масса грозди 500 г. Ягоды крупные, удлиненно-яйцевидные, темно-синие, вкус простой.
Кусты сильнорослые, побеги вызревают хорошо. Устойчивость к морозу средняя, к милдью и оидиуму - повышенная. Пригоден для длительного хранения.
Учи1ывая недостаточную устойчивость к морозу и поздний срок созревания, сорт Таир целесообразно возделывать в южных районах виноградарства (Северное Причерноморье. Крым). Оптимальная нагрузка при штамбовом способе формирования кустов составляет 7-8 зимующих глазков и порядка 5 побегов на 1 м2 занимаемой кустом площади мри длине плодовых лоз - 4-6 глазков.
Сорт положительно реагирует на повышенный фон плодородия почвы, накопление многолетней древесины.

Шасла
Сортотип, объединяющий группу сортов столового винограда (Шасла белая, мускатная, розовая, петрушечная, фиолетовая), появившихся в результате вегетативной изменчивости. Сорта раннего срока созревания. Вегетационный период 112-129 дней.
Все сорта этой группы имеют обоеполые цветки. Грозди средние, конические, реже цилиндрические, иногда крылатые, плотные, реже - рыхлые. Средняя масса грозди 125-150 г. Ягоды средние, круглые, с тонкой кожицей, с сочной, расплывающейся и приятной на вкус мякотью. Шасла белая является международным стандартом белого столового винограда.
Кусты среднерослые, вызревание лозы хорошее. Плодоносность побегов высокая, поэтому кусты можно обрезать коротко - на 4-6 глазков. Сорт поражается милдью, в значительной степени морозами. В случае укрытия кустов на зиму можно выращивать в центральных и северных областях Украины.
Виноград характеризуется высокими вкусовыми качествами, урожай можно также использовать для приготовления хороших соков, а в случае необходимости - и вина.

Устойчивый Докучаевой
Столовый сорт, выведенный в ИВиВ им. В.Е. Таирова в результате скрещивания Геркулес х Датье де Сен Валье. Сорт среднего срока созревания. Цветок обоеполый.
Грозди большие и очень большие (средняя масса 630 г), конические, I luxiiue. Я| оды очень большие, удлиненные, белые с загаром, вкус прос юн, приятный.
Рост кустов среднесильный, вызревание лозы хорошее. Зимостойкость средняя. Относительно устойчив к основным болезням.
В отдельные годы сорт перегружается урожаем, снижая товарность гроздей, поэтому оптимальной считают нагрузку 7-8 глазков и 4-5 побегов на 1 м2 виноградника. При формировании кустов в виде высокоштамбового горизонтального кордона необходима средняя обрезка плодовых лоз - на 5-6 глазков.

Приобретая посадочный материал винограда, предпочтение следует отдавать привитым стандартным саженцам с развитой корневой системой, мощными однолетними побегами и прочной круговой спайкой привоя с подвоем. Длина корнештамба саженца должна быть 40-45 см, что связано, главным образом, с опасностью повреждения корней винограда зимними морозами и воздействием засухи.
Сажать саженцы можно на протяжении всего периода покоя винограда-с осени до весны, но лучшие результаты обеспечит осенняя посадка. За счет зимних осадков почва в посадочных ямах уплотнится, в районе корней не будет воздушных пустот. К тому же, при осенней посадке саженцы лучше приживаются, начинают раньше вегетировать, что обеспечивает более мощный рост и хорошее вызревание побегов.
Перед посадкой саженцы обрезают на один сучок с 2-3 глазками, пяточные корни укорачивают до 12-15 см (рис. 3). Подготовленные к посадке саженцы вымачивают в воде не менее суток.

Хорошее развитие, устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям, высокая продуктивность и долговечность виноградных кустов обеспечиваются качественной предпосадочной подготовкой почвы, предусматривающей перемещение к месту распространения массы корней (40-60 см) структурной почвы и удобрений.
Ямы для посадки саженцев копают шириной 50-60 см и на 15-20 см глубже установленной глубины посадки (рис. 4).

Независимо от уровня плодородия почвы на каждую посадочную яму необходимо внести не менее 2-6 кг перегноя, 20- 50 г калийной соли и 50-100 г суперфосфата. Хорошо окультуренная и заправленная удобрениями при закладке виноградника почва может исключить последующее внесение удобрений вплоть до вступления кустов Рис. 4. Посадка саженца. в полное плодоношение.
На дно ямы до глубины посадки насыпают в виде небольшого холмика верхний плодородный слой почвы, перемешанный с хорошо перепревшим навозом или компостом. При посадке саженец устанавливают в центр ямы, а корни равномерно размещают на холмике. После этого ямку до половины засыпают рыхлой землей, которую уплотняют и поливают водой (1-2 ведра). Затем яму окончательно засыпают, а саженец окучивают почвой, насыпая холмик высотой 20-25 см.
Ускорить развитие корней саженцев поможет применение при посадке стимуляторов корнеобразования. Для этого в подготовленную болтушку (1 кг глины на 10 л воды) добавляют по 2 мл чаркора и эмистима С, растворенных в 0,5 л воды. Через 10 дней высаженные растения поливают водным раствором этих же препаратов, приготовленным из расчета 1 мл чаркора и 2 мл эмистима С на 10 л (на куст - 5 л).
При посадке привитого саженца его шейка (место прививки) должна находиться на уровне почвы. Холмики разокучивают только тогда, когда прорастет побег и минует угроза весенних заморозков. В конце лета первого года жизни молодых кустов или в начале второго проводят катаровку - удаление поверхностных корней на глубину 15-20 см.
В случае посадки саженцев на месте раскорчеванных старых многолетних насаждений важное значение приобретает предварительное окультуривание почвы и ее оздоровление. Прекрасным средством улучшения структуры почвы участка и обогащения ее питательными веществами является выращивание бобово-злаковых травосмесей, зеленую массу которых перекапывают в конце мая - в начале июня.

Формирование кустов - одна из наиболее ответственных работ, которой необходимо уделить особое внимание при создании виноградника. Основной задачей рационального формирования является создание мощной надземной части куста, рационально размещенной в пространстве, что поддерживается ежегодной обрезкой, подвязкой плечей, рукавов и побегов, частичной их обломкой и другими операциями.
Формировка также должна обеспечивать рациональное использование растениями света, тепла и воздуха, полностью соответствовать климатическим и почвенным условиям зоны возделывания винограда, биологическим особенностям сортов, способствовать максимальному использованию предоставленной кустам площади питания и другим условиям.
В виноградарстве известно очень много различных видов формировок, что объясняется высокой пластичностью виноградной лозы и разнообразием условий, в которых она произрастает.
Существующие формы виноградных кустов подразделяют на головчатые, чашеобразные, типа Гюйо, веерные и кордонные. В зависимости от наличия у куста надземного штамба формировки бывают штамбовые и бесштамбовые.

Большинство сортов винограда, районированных на юге Украины, имеют высокую или среднюю зимостойкость, что позволяет выращивать их в неукрывной высокоштамбовой культуре.
На неукрывных высокоштамбовых виноградниках наибольшее распространение получило формирование кустов в виде одно- или двухштамбового горизонтального кордона высотой 120 см со свободным размещением прироста (рис. 5). Эта формировка наиболее удобна для выполнения операций по уходу за кустом, уборки урожая.
Для того, чтобы обеспечить высокий выход товарных гроздей СТОЛОВОК) винограда, кусты следует формировать на штамбах высотой 70- 80 см с вертикальным ведением однолетней лозы.
В условиях сильного вегетативного роста побегов, при орошении винограда, целесообразно создавать двухплоскостные шпалеры, позволяющие улучшить освещение, увеличить нагрузку кустов и тем самым обеспечить более высокую продуктивность виноградника. Этот тип шпалеры характеризуется наличием двух наклонных плоскостей, расходящихся кверху (рис. 6).

Наклонные плоскости создают из проволоки, для чего на вертикальных опорах устанавливают поперечные планки, при этом нижние должны быть короче верхних, а количество их должно соответствовать числу ярусов проволоки. Для устройства двухплоскостных шпалер иногда используют двойные шпалерные опоры, которые устанавливают V-образно. Кусты высаживают по оси ряда, распределяя прирост каждого из них поочередно на одну из плоскостей.
Ширина междурядий при такой системе ведения кустов должна быть не менее 2,5 м.

Существенного повышения качества винограда средне- или слаборослых сортов можно достичь, формируя кусты на вертикальной шпалере в виде двухстороннего Гюйо в сочетании с высотой штамбов 70 см и расстоянием между кустами в ряду 1 - 1,2 м (рис. 7). Такую форму кустов можно довольно быстро создать, а в случае повреждений легко восстановить. Емкость штамбового Гюйо небольшая, поэтому даже при желании кусты тяжело перегрузить побегами и урожаем. Это обеспечивает хороший, ровный рост побегов и интенсивное накопление сахара в ягодах.
Для виноградарей северных областей представит интерес формировка кустов по типу приземного Гюйо с комбинированной системой размещения прироста однолетних побегов. Ее основная особенность заключается в том, что зеленые побеги, выросшие на сучках замещения, подвязывают и они растут вертикально, а развившиеся на плодовых стрелках - размещают свободно в пространстве шпалеры (рис. 8). Плодовые стрелки вначале подвязывают вертикально к индивидуальной опоре (колышку), затем загибают и привязывают горизонтально к нижней проволоке шпалеры.

Весной все зеленые побеги, выросшие на вертикальной части стрелок (до изгиба), удаляют. Побеги, выросшие на горизонтальной части стрелок, по мере роста заводят между параллельной проволокой второго яруса шпалеры, после чего они в течение вегетации свисают свободно вниз.
Побеги, развившиеся на сучках замещения, размещают вертикально вверх и подвязывают, вначале к колышку, затем, если необходимо, к проволоке шпалеры, что обеспечивает им мощный рост в длину.
Расстояние между кустами в ряду и высота расположения проволоки шпалеры взаимосвязаны между собой и зависят от длины побегов, выросших на сучках замещения в прошлом году. Если длина побега, ос-1авленного на плодоношение, будет недостаточной, то останется незаполненной часть пространства шпалеры.
Поэтому расстояние между кустами в ряду для сортов средней силы роста не должно превышать 1 м, что позволит разместить нижнюю проволоку шпалеры на высоте 0,7-1 м от земли.
Для удобства ухода за кустами и подвязывания побегов проволоку шпалеры можно закрепить подвижно, что позволит по мере увеличения возраста и мощности кустов перемещать ее вверх по опорам и со временем установить оптимальное расстояние относительно почвы.
Отсутствие высокого штамба и многолетних рукавов у Гюйо с комбинированной системой этой формировки позволяет за три года сформировать плодоносящий куст и при необходимости легко укрывать на зиму однолетние лозы.
В районах, где периодически возникает угроза повреждения морозами кустов слабоморозоустойчивых сортов винограда, целесообразно создавать двухъярусные (полуукрывные) формировки с окучиванием нижнего яруса почвой. Верхний ярус этой формировки представляет собой обычный двухсторонний горизонтальный кордон на штамбе, а нижний состоит из двух плодовых звеньев, расположенных по обеим сторонам куста у основания штамба.
Создание шпалер требует больших денежных средств, что часто не совпадает с возможностями виноградарей-любителей, поэтому особый интерес представляет система ведения кустов винограда без устройства шпалеры. Эта система предусматривает загущенную (до 0,5 м) посадку растений в ряду, формирование их в виде малой чаши со штамбами высотой 50-70 см, короткую обрезку и свободное размещение в пространстве однолетних побегов. Опорой кустам служит приштамбовый колышек высотой 1 м (рис. 9).

При закладке участков, где будут расти бесшпалерные виноградники, преимущество следует отдавать устойчивым к морозу и болезням техническим сортам с умеренным ростом побегов и короткими междоузлиями.
На приусадебном участке не всегда удается отвести под виноградник отдельную площадь, и виноград часто выращивают рядом с другими плодовыми культурами. В этом случае следует применять систему ведения кустов винограда на колышках, распространенную в Молдове, приднестровских селах Одесской области. При такой системе ведения кустам придают форму большой чаши с 4-6 рукавами длиной 1 м и более (рис. 10).

Количество устанавливаемых кольев при этом должно превышать число рукавов куста не менее, чем в 2 раза. Наличие длинных эластичных рукавов и отсутствие высокого штамба позволяет разместить плодовые лозы в наиболее освещенных местах сада, а при выращивании слабоморозоустойчивых сортов - компактно уложить и укрыть однолетние лозы на зиму слоем почвы.
При озеленении строений, беседок, веранд, на аллеях и арках наиболее подходящей формировкой кустов является вертикальный кордон. Вертикальный кордон представляет собой прямостоячий штамб различной высоты с расположенными на нем многолетними рукавами или рожками, несущими плодовые звенья (рис. 11). Различают двух-, трех- и многоярусные вертикальные кордоны, одно- и двухсторонние.
Для формирования вертикального кордона в один или несколько приемов выводят вертикальный штамб, используя для этого наиболее развитый однолетний побег. В следующем году на этом побеге формируют многолетние рожки или рукава. Побеги, не представляющие интерес для формирования, выламывают.
Для продолжения штамба и закладки ярусов в следующем году верхний побег оставляют, направляя его рост вертикально вверх. Высокие многоярусные вертикальные кордоны формируются на протяжении нескольких лет с соответствующей закладкой очередных ярусов.
Кусты, сформированные в виде вертикального кордона, отличаются высокой продуктивностью. Основной недостаток этой формировки - сильное проявление полярности, выражающейся в преимущественном развитии верхних ярусов, в результате чего нижняя часть штамбов со временем оголяется.

При достаточном питании растений и мощном росте побегов сроки ведения любой из описанных формировок можно ускорить. Для этого во время роста прищипывают основной побег и вызывают рост пасынков. После развития пасынков выбирают наиболее подходящие из них для создания рукавов, рожков или плодовых звеньев на следующий год, остальные - удаляют. Прищипывание побегов можно проводить не позже середины июня, в противном случае развившиеся пасынки к зиме не успеют вызреть и вымерзнут.
Не следует также забывать, что любую форму кустов нужно постоянно поддерживать ежегодной обрезкой, подвязкой побегов, частичной их обломкой и другими операциями.

Обрезка - это сильнодействующий хирургический прием, в результате которого отчуждается от 50 до 90 % ежегодного прироста однолетних побегов, а в случае необходимости и многолетние части куста.
Необходимость проведения этого приема связана с тем, что на необрезанных кустах ежегодно образуется значительно больше побегов и гроздей, чем сможет "прокормить" материнский куст.
В зависимости от возраста кустов задачи обрезки не одинаковы. На молодых виноградниках она направлена на то, чтобы в первые годы на растениях вырастить мощные лозы и, взяв их за основу, придать кустам необходимую форму. Задачей обрезки плодоносящих кустов является регулирование роста и плодоношения растения в целом и отдельных его частей в пределах принятой формировки. Для этого на кустах во время обрезки ежегодно оставляют определенное количество и длину рукавов, плодовых звеньев, регулируют длину, количество плодовых стрелок и глазков. Так создают наиболее благоприятные для виноградного растения тепловой, воздушный и световой режимы.
Различают несколько способов обрезки, направленных на то, чтобы обеспечить равномерный рост и плодоношение побегов (короткая, длинная и др.). Наибольшее применение при обрезке европейских сортов винограда получила смешанная обрезка или так называемый принцип плодового звена, когда сучок замещения обрезают коротко - на 2- 3 глазка, а плодовую стрелку, в зависимости от сорта и принятого способа формирования, - на 4-12 глазков.

На многолетних рукавах располагают несколько плодовых звеньев в зависимости от формировки и размера необходимой нагрузки. При этом сучок замещения всегда должен располагаться ниже плодовой стрелки и быть направленным к наружной части куста. Дальнейшая обрезка в плодовом звене заключается в ежегодном удалении отплодоносивших стрелок и создании из развившихся на сучке замещения 2-3 побегов нового плодового звена. Если на сучке замещения развился только один побег, его подрезают на 2-3 глазка, а для плодоношения выбирают хорошо развитые один или два побега на прошлогодней плодовой стрелке, которые обрезают на необходимую длину (рис. 13).
Обрезка на сучки замещения позволяет постепенно наращивать возраст рукавов, препятствуя их быстрому удлинению.
Многим начинающим виноградарям сложно выбрать оптимальную длину обрезки плодовых лоз (стрелок) и нагрузку кустов. Следует учесть, что длина обрезки лоз и особенно величина нагрузки могут варьировать в больших пределах и зависят от биологических особенностей сорта, площади питания, принятой формировки и агротехники.
Длину обрезки плодовой лозы в виноградарстве принято измерять количеством оставленных при обрезке глазков. Она должна быть строго дифференцирована по сортам, так как характер изменения плодоносности глазков по длине побега у многих сортов неодинаковый. Кроме этого, у некоторых сортов винограда, помимо центральной почки, плодоносными могут быть побеги, выросшие из замещающих, угловых и даже спящих почек.
У группы сортов, к которым относятся Алиготе, Одесский черный, Шасла, Одесский сувенир, Ранний Магарача, Молдова, Мускат гамбургский, Ланка, Лидия, Изабелла, глазки, расположенные в нижней части лозы, отличаются высокой плодоносностью, поэтому эти сорта не нуждаются в длинной обрезке. Их плодовые лозы при формировании кустов по типу горизонтального кордона предпочтительно обрезать коротко - на 4-5 глазков. Сорта Карабурну, Нимранг, Чауш, Италия, Одесский ранний, Ркацители, Каберне Совиньон требуют более длинной обрезки по сравнению с сортами предыдущей группы - на 6-10 глазков.

Характерной особенностью сортов - гибридов прямых производителей (Зейбель 1, Зейбель 1000, Террас 20, Бако 1, Гайяр 157 и др.) является то, что они способны плодоносить не только из глазков, расположенных у основания однолетних лоз, но и на побегах, развившихся из спящих почек на многолетних частях и голове куста. Следовательно, наиболее приемлемой для них является короткая обрезка лоз - на 2-3 глазковых сучка.
Большинство сортов винограда новой селекции отличаются высокой плодоносностью нижних глазков, но и такие среди них есть, которые лучше плодоносят на более длинных лозах - 5-8 и более глазков. Среди сортов селекции Института виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова к ним следует отнести Устойчивый Докучаевой, Загадку, Днестровский розовый, Золотистый устойчивый и некоторые другие.
Кроме характера плодоносности глазков по длине лозы, на длину обрезки влияет и принятый способ формирования куста. Например, формирование кустов по типу Гюйо, независимо от сорта, предусматривает оставление на плодоношение длинных лоз - на 8-12 глазков. Более длинные плодовые лозы следует оставлять и при укрывании их на зиму.
Если кусты повреждены черной пятнистостью, жизнеспособность и плодоносность почек в зимующих глазках резко снижается. Особенно поражаются этой болезнью морфологически нижние глазки побегов. Поэтому на кустах, пораженных черной пятнистостью, длину обрезки плодовых лоз увеличивают на 1 -2 глазка.
Оптимальной нагрузки куста глазками можно достичь при любой длине плодовых лоз. Например, если сила роста побегов куста позволяет разместить на нем 50 глазков, то при обрезке плодовых лоз на 8 глазков на кусте будет сформировано 5 плодовых звеньев по одной плодовой стрелке и 2-глазковому сучку замещения в каждом, при обрезке на 5 глазков плодовых звеньев будет 7 и т.д.
Следует учитывать, что на винограднике очень редко можно встретить одинаковые по развитию кусты, поэтому шаблонный подход к обрезке исключается. Опытный виноградарь заранее представляет себе, как будет выглядеть после обрезки тот или иной куст и как должны размещаться в пространстве многолетние рукава и плодовые звенья.
Приступая к обрезке, нужно учитывать вегетативный рост и вызревание побегов на кусте. При ослабленном росте побегов и плохом их вызревании нагрузку кустов глазками снижают, применяя более короткую обрезку лоз, оставляемых на плодоношение. В то же время, развитие на кусте чрезмерного количества длинных и толстых побегов свидетельствует о его недогрузке побегами и урожаем. Повышение нагрузки куста глазками можно достичь несколько удлиняя плодовые лозы, но лучше оставлять при обрезке усиленные плодовые звенья, то есть в одном звене - две плодовые стрелки. Для формирования плодовых звеньев выбирают лозы диаметром 6-10 мм.
При обрезке необходимо пользоваться острым режущим инструментом, добиваясь, чтобы все срезы были расположены на одной стороне рукава или рожка. Противоположные срезы будут препятствовать поступлению питательных веществ к жизненно важным органам куста. При полном удалении побегов срезы делают перпендикулярно к оставляемой части, не образуя при этом пеньков. Однолетние побеги срезают, как минимум, на один сантиметр выше зимующего глазка.
Устанавливая нагрузку кустов глазками, виноградарям также следует учитывать, что в отдельные зимы часть почек в зимующих глазках винограда может погибнуть. Со временем это отразится на окончательной нагрузке кустов побегами и урожаем. Поэтому перед обрезкой кустов (в начале весны) определяют состояние почек, делая срезы лезвием или острым ножом вдоль глазка. Поврежденная почка имеет темно-коричневый цвет, а живая - светло-зеленый. Установив гибель почек, учитывают данные при обрезке кустов. При этом следует помнить, что у многих сортов плодоносной является лишь центральная почка, которая наиболее уязвима к морозам.
Если морозом повреждены не только почки, но и однолетние лозы, многолетние части куста, применяют специальные виды обрезки, направленные на восстановление формы куста. В частности, на таких кустах вырезают все вымерзшие части, чтобы активизировать развитие наиболее устойчивых к морозу угловых и спящих почек. В дальнейшем крону кустов восстанавливают за счет побегов, выросших из этих почек. В случае массового развития порослевых побегов, лишние выламывают, оставляя наиболее сильные, пригодные для формирования новых рукавов.
Виноград можно подрезать с осени (после листопада) и весной до начала распускания почек. Лучшим сроком обрезки кустов на приусадебном участке является ранняя весна, когда виноградарь может установить степень и характер повреждения глазков и лоз зимними морозами и внести соответствующие коррективы в систему обрезки кустов - длину и качество лоз, оставляемых на плодоношение. При обрезке ви-иофадника осенью на кустах нужно оставить повышенное на 20-25 % количество глазков (с учетом возможного повреждения их зимними морозами).
Если предусмотрено укрытие кустов на зиму, то осенью проводят предварительную обрезку, удаляя отплодоносившие плодовые лозы, плохо вызревшие и слабые побеги, а окончательно обрезают кусты весной. Проведение предварительной обрезки облегчает укрытие кустов на зиму слоем почвы или другими материалами. Но с помощью одной только обрезки очень трудно правильно нагрузить куст, особенно при большой гибели глазков. Часть побегов из многолетних частей и головы куста развивается слабыми, бесплодными. Поэтому окончательную нагрузку побегами и урожаем устанавливают при помощи обломки вегетирующих побегов, которую проводят в конце мая. Она является своего рода дополнением к обрезке.

Весной, после обрезки, на виноградном кусте развивается больше побегов, чем необходимо для формирования урожая. Если не принять специальных мер, куст утратит необходимую форму и его крона будет очень загущенной.
Это негативно отразится на урожае и качестве ягод, приведет к поражению побегов и гроздей вредителями и болезнями. Поэтому в период вегетации необходим дополнительный уход за кустом, т.е. проведение операций на его зеленых частях.
Различают операции, воздействующие на вегетативные органы куста, - обломка побегов, подвязка, прищипывание, чеканка, прореживание листьев и операции на генеративных органах - дополнительное опыление, прореживание соцветий, гроздей и ягод.
Как и обрезка, зеленые операции помогают установить оптимальное соотношение между надземной частью и корневой системой куста, листвой поверхностью и урожаем.
Применение их позволяет более комфортно разместить побеги и грозди на опорах, перераспределить и усилить поток питательных веществ в необходимые органы куста и тем самым избежать или уменьшить осыпание цветков и завязей, ускорить созревание и улучшить привлекательность гроздей, повысить вызревание побегов.
В зависимости от поставленных виноградарем задач может быть использована та или иная операция, а также комплексные их сочетания.

Как уже отмечалось выше, важнейшей операцией по уходу за кустом является обломка вегетирующих побегов Ее применение позволяет в некоторой степени избежать ошибок, допущенных при обрезке, поэтому она является как бы дополнением и продолжением обрезки, особенно тогда, когда ее проводили осенью или зимой.
Делают обломку, когда на растущих побегах уже обозначились соцветия (вторая половина мая), выполняя ее в сжатые сроки, так как на образование ненужных побегов куст расходует питательные вещества.
Кроме того, при более поздней обломке виноградарь вынужден будет применять секатор, нанося при этом кустам медленно заживающие раны.
Плодоносящий куст начинают обламывать с нижней части. Сначала удаляют порослевые побеги, развившиеся из спящих почек на голове и многолетних частях куста (рукавах, штамбах), за исключением тех, которые нужны для восстановления недостающих или замены поврежденных элементов его кроны. Затем прореживают густо расположенные побеги в плодовых звеньях. Выламывают также двойники и тройники (побеги, выросшие из одного глазка), оставляя один наиболее сильный.
Если на кусте сохранилось много побегов, часть из них, наиболее слаборазвитые, также удаляют, доводя общее количество до рекомендуемого.
Для большинства столовых сортов винограда, имеющих большие грозди (Аркадия, Карабурну, Нимранг и др.), окончательная нагрузка вегетирующими побегами должна составлять 4-6 побегов, средние и небольшие (Золотистый устойчивый, Шасла, Днестровский розовый и др.) - 5-7 побегов на 1 м2 площади питания куста.
На плодоносящих насаждениях технических сортов после обломки оставляют от 6 до 9 побегов на 1 м2 площади питания кустов в зависимости от сорта.
У сортов, имеющих крупные грозди (Италия, Молдова и др.), при обломке очень важно, кроме плодовых, оставлять на кустах и бесплодные побеги, придерживаясь между ними примерного соотношения 1:1.
На некоторых столовых сортах винограда, особенно новой селекции (Аркадия, Ланка), в связи с высокой плодоносностью побегов не всегда удается оптимизировать нагрузку кустов и получить достаточное количество товарного винограда даже при помощи обломки побегов. На этих сортах хорошие результаты дает удаление верхних гроздей. Удалять их
следует сразу после цветения с таким расчетом, чтобы на один плодоносный побег приходилось не более одной грозди.
Такой, на первый взгляд, трудоемкий прием, как удаление гроздей, многократно окупается повышением урожая товарных гроздей.

Подвязка зеленых побегов - это следующая за обломкой операция, которая также является не менее важной.
Ее производят для того, чтобы побеги не повреждались ветром, а также для равномерного размещения и закрепления их в нужном, чаще вертикальном, положении.
При ведении кустов винограда на вертикальной шпалере побеги подвязывают к проволоке по мере их роста. Начинают подвязывать, когда они достигнут длины 40-50 см и их основания слегка одревеснеют. В течение вегетации проводят 2-4 подвязки побегов в зависимости от силы роста кустов и высоты шпалеры.
При культуре винограда на кольях, зеленые побеги равномерно распределяют и подвязывают к колышкам. На горизонтальной поверхности беседок и арок виноградари часто ограничиваются лишь подвязкой одревесневших плодовых лоз и рукавов. Зеленые побеги крепятся к горизонтальной части конструкции усиками, принимая свободное положение.
При подвязке стараются равномерно распределить вегетативный прирост куста в пространстве, не допуская затенения соцветий и гроздей.
Чтобы побеги не повреждались о шпалерную проволоку и могли беспрепятственно расти в толщину, их надо подвязывать "восьмеркой", не очень туго завязывая шпагат.

Прищипывание побегов
У некоторых сортов винограда (Мускат гамбургский, Чауш, Нимранг, Рислинг и др.) вследствие сильного осыпания цветков и завязей формируются рыхлые, неполноценные грозди, что приводит к потере их привлекательности, а на технических сортах - к недобору урожая. Поэтому с целью предупреждения осыпания цветков и завязей проводят прищипывание зеленых побегов, удаление их верхушек.
Прищипывание проводят в начале цветения, удаляя ногтем верхушку растущего побега с 2-3 междоузлиями. Прищипыванию подлежат все сильнорослые побеги куста, кроме тех, которые развились на сучках замещения. После прищипывания рост побегов временно приостанавливается и питательные вещества направляются непосредственно к соцветиям, что способствует лучшему завязыванию ягод, увеличению массы гроздей и в целом повышает урожай винограда.
Кроме уменьшения осыпания цветков и ягод, прищипывание зеленых побегов оказывает положительный эффект на закладку плодовых почек под урожай будущего года. Прищипывание основных побегов применяют также для того, чтобы усилить рост пасынков, используемых при ускоренном формировании кустов, или для восстановления их вегетативной силы после повреждения морозами.

Наряду с прищипыванием побегов положительный результат может быть достигнут от дополнительного опыления, особенно на сортах с функционально женским типом цветка (Чауш, Нимранг, Лора и др.). Смешанная посадка сортов с женским типом цветка и сортов-опылителей с обоеполым не всегда обеспечивает получение полноценных гроздей у сортов с женским типом цветка, особенно когда цветение происходит в пасмурную, дождливую или недостаточно теплую погоду.
В этом случае применяют искусственное опыление. Состоит оно в следующем: при помощи пуховок, изготовленных в виде лопаток и оббитых кроличьей шерстью, зажимают соцветия между лопатками и собирают пыльцу с 20-25 соцветий одного или нескольких сильно цветущих сортов-опылителей (обоеполых). Затем "заряженными" пуховками поочередно слегка зажимают столько же соцветий опыляемого сорта.
Выполняется указанная работа дважды: в начале цветения - когда около 40 % цветков сбросят колпачки, второй раз - в период полного цветения. Лучшее время для проведения дополнительного опыления с восхода солнца до 11 часов дня.
Иногда завязывание и рост ягод винограда стимулируют при помощи физиологически активных веществ, в частности, гиббереллинов. Оптимальная концентрация раствора гиббереллина кристаллического АЗ 100 мг/л, гибберсиба - 300-400 мг/л.
Рекомендуемые сроки обработки - разгар цветения и 7-10 дней после него. Особенно эффективно применение гиббереллинов при обработке бессемянных и малосемянных сортов винограда.

На приусадебных участках для увеличения размера ягод, ускорения их созревания, повышения урожая и выхода товарного винограда столовых сортов однолетние побеги или многолетние части кустов кольцуют. Этот прием задерживает отток питательных веществ в нижние части куста, аккумулирует их выше кольца, тем самым усиливая питание соцветий и гроздей. Поэтому побеги кольцуют всегда ниже соцветий.
Если виноградарь хочет улучшить завязывание ягод, кольцевание необходимо проводить в начале цветения, для увеличения размеров ягод - его делают в период их интенсивного роста; чтобы ускорить получение урожая - побеги кольцуют в начале созревания винограда.
Выполняют кольцевание прививочным ножом или специальным инструментом с двойным лезвием, осторожно (чтобы не повредить древесину) вырезая полоску коры шириной 3-5 мм в виде кольца. Место, |де снята кора, обвязывают пергаментом или полиэтиленовой пленкой.
Чем меньше ширина кольца и раньше оно сделано, тем быстрее заживает рана, меньше ослабляется куст.
Аналогичный эффект обеспечит сдавливание коры мягкой проволокой или круговой надрез побега без снятия коры, повторяемые с периодичностью 7-10 дней.
Следует учитывать, что кольцевание, которое проводили несколько лет подряд, может ослабить рост побегов, снизить урожай винограда, поэтому лучше его выполнять через год.
Чеканка
На сильнорослых сортах преимущественно позднего срока созревания для повышения сахаронакопления в ягодах и улучшения вызревания лоз проводят чеканку побегов - удаление их верхушек. Чеканят побеги после того, как они приостановятся в росте, оставляя над верхней гроздью менее 10-12 листьев. Применение чеканки на слаборослых сортах не рекомендуется, потому что это ослабит растения.
В результате чеканки рост побегов прекращается и значительное количество питательных веществ направляется к гроздям и нижним междоузлиям, улучшая созревание урожая и вызревание побегов.
При чеканке большое значение имеет своевременность ее проведения. Например, слишком ранняя чеканка может вызвать дополнительный рост пасынков и задержать вызревание побегов, а поздняя - не даст ожидаемого результата. Для большинства районов юга Украины, в зависимости от сорта винограда и условий его выращивания, специалисты рекомендуют проводить чеканку в конце июля - в начале августа.

Пасынкование - это удаление или укорачивание боковых придаточных побегов, развившихся на узлах между основным побегом и черешком листа.
Пасынки загущают крону куста, затеняют основные листья и грозди винограда и тем самым создают благоприятные условия для развития
грибных болезней. Наиболее сильно развиваются они при недогрузке кустов, прищипывании верхушек побегов, а также в местах изгиба побегов.
Некоторые виноградари удаляют одревесневшие пасынки полностью, при этом образуются раны, ухудшается питание зимующих глазков основного побега, вследствие чего снижается их плодоносность. Чтобы избежать этого, пасынки надо прищипывать в травянистом состоянии над 2-3 листом
(рис. 14). В этом случае оставшиеся листья будут служить дополнительным источником питания для зимующих глазков основного побега. Поскольку пасынки развиваются не одновременно, удаляют их по мере появления.

Иногда в виноградарстве стимулируют развитие пасынков, прищипывая основной побег. Чаще всего это делают с целью ускоренного выведения формировки кустов, а в некоторых случаях - для получения дополнительного урожая на пасынках.

Получить красивые, пригодные для длительного хранения грозди можно, прореживая ягоды в них. При этом, когда ягоды еще не достигнут размера горошины, вырезают 20-25 % завязи, главным образом, во внутренней части грозди. В результате она получается менее плотной, а ягоды равномерно крупные и красивые.
С целью ускорения созревания ягод, улучшения привлекательности и товарности гроздей на кустах винограда среднего и позднего сроков созревания (преимущественно столового направления использования) хорошие результаты обеспечивает удаление листьев в зоне расположения гроздей. Особенно требуют проведения этого приема столовые сорта с окрашенными ягодами, когда в условиях сильного затенения не развивается интенсивная, нарядная их окраска. Обламывать старые листья вокруг гроздей нужно за 15-20 дней до их полного созревания, особенно в годы с большим количеством прохладных и дождливых дней. При этом удаляется до 20 % малопродуктивных старых листьев куста в нижней части побегов.
Приведенные операции по уходу за кустами достаточно трудоемки, поэтому в промышленном виноградарстве они не нашли широкого применения, но их с успехом можно выполнить на небольшом приусадебном винограднике, чтобы вырастить нарядные грозди с окрашенными солнцем ягодами. Почва виноградника и ее улучшение
Почва виноградника - живая среда, в которой живет и размножается множество видов бактерий и других микроорганизмов, непрерывно перерабатывая органические вещества в доступные для растений минеральные соединения.
Верхний пахотный слой почвы состоит, главным образом, из твердых частиц, воды и воздуха. В зависимости от наличия в почве кислорода разложение органических веществ микроорганизмами происходит путем тления, гниения или сбраживания. Наиболее благоприятным для растений является тление, оно происходит при достаточном доступе кислорода.
Одно из достоинств винограда в том, что он способен расти и плодоносить на почвах с различным уровнем плодородия. Но растения четко реагируют на почвенные условия, изменяя величину урожая и, особенно, его качество.
Структура почвы. По структурному составу наиболее благоприятной для винограда является мелкокомковатая, зернистая, легкая по гранулометрическому составу почва. Такая почва достаточно насыщена воздухом, хорошо впитывает и удерживает влагу. Тяжелые, глинистые почвы менее пригодны для винограда - они плохо пропускают воду, имеют плотную структуру, что становится препятствием для проникновения корней. Пылеватые и песчаные почвы хорошо пропускают воду, но очень плохо ее удерживают, в результате вместе с водой в нижние, неосвоенные корнями горизонты вымываются питательные вещества.
Для того, чтобы получить желаемую комковатую структуру легкой или тяжелой по механическому составу почвы, в нее необходимо регулярно вносить повышенные дозы (до 10 кг/м2) перегноя. Периодическое внесение органических удобрений должно быть обязательным и на почвах с благоприятной для винограда структурой, так как, кроме сохранения природного состава почвы, этот прием позволяет пополнить естественные запасы органических веществ и элементов минерального питания участка, дает возможность более рационально использовать естественные запасы влаги.
Улучшить гранулометрический состав почвы можно пескованием глинистых (тяжелых) и глинованием песчаных (легких) почв. Для этого перед перекапыванием участка на 1 м2 глинистых почв вносят до 30 кг речного крупнозернистого песка, а на песчаных почвах - такое же количество глины, лучик; сапропеля. При подъеме плантажа и при посадке саженцев в ямы норму вносимых песка или глины необходимо увеличить как минимум в два раза. Прием этот трудоемкий, но дает долговременный положительный эффект.
Кислотно-щелочной баланс. В соответствии с преобладающими в почве химическими элементами она может быть кислой, нейтральной или щелочной. Кислые почвы (рН 4,5-5) наблюдаются на севере и западе Украины, их можно распознавать по растениям-индикаторам. Здесь обычно растут хвощ, пикульник, лютик, подорожник. На щелочных почвах (рН 7-8) обычно произрастает ромашка, белый клевер, горчица. Они распространены большей частью в Причерноморской Степи и в Крыму. Лучше всего виноград растет на почвах с рН - 6,5-7,5.
Кислотно-щелочной баланс почвы можно существенно изменить, внеся в необходимых количествах в кислую почву известь, а в щелочную - гипс на фоне повышенных норм органо-минеральных удобрений. Щелочную почву также постепенно можно улучшить подкисленными удобрениями - суперфосфатом, аммиачной селитрой, сульфатами и др.
Восстановление силы почвы. Гораздо труднее устранить в почве такое явление, как ее утомление, которое в большинстве случаев является следствием монокультуры. На приусадебном участке очень часто выпавший по каким-то причинам куст винограда мы стремимся быстро восстановить, посадив новый. Такая поспешность в большинстве случаев не приводит к ожидаемым результатам. Иногда разумнее, в ущерб сиюминутной выгоде, дать почве некоторое время отдохнуть, в крайнем случае высадить растение другой породы.
Хорошие результаты в восстановлении силы почвы даст повышенное внесение органики (перегноя, компостов), а также посев сидеральных растений на зеленое удобрение. На 1 м2 площади участка высевают порядка 25 г гороха, 15-20 г вики или 2 г клевера. Еще лучше высевать смесь перечисленных культур. В качестве зеленого удобрения можно использовать и другие растения, дающие за короткий период достаточное количество зеленой массы, - горчицу, рапс, гречиху, щавель.
Посев семян на зеленое удобрение можно производить как ранней весной, так и в конце лета. Важно помнить: если растения на зеленое удобрение высеяны в плодоносящем винограднике, для их роста понадобится дополнительное количество влаги и питания. Поэтому оросительную норму таких участков нужно увеличивать, организовав для сидеральных культур дополнительно дождевание, а также следует внести минеральные удобрения. В районах с годовой нормой осадков менее 500 мм, выращивание сидеральных культур без полива вообще противопоказано. Не следует выращивать зеленые удобрения и в молодых посадках винограда.
После того, как высеянные культуры достигнут максимального роста, но не одревеснеют, их скашивают и массу перекапывают в почву участка. Распад зеленой массы можно ускорить, дополнительно заселив почву аэробными и анааробными микроорганизмами, т.е. применив современную ЭМ-технологию.
Использовать минеральные удобрения на участке необходимо в тех случаях, когда не представляется возможным пополнить основные элементы питания либо нельзя сбалансировать их за счет органических удобрений.
Компост. Поскольку сегодня хороший навоз и торф для многих хозяев усадьб все чайте становится несбыточной мечтой, возместить недостаток opганики на участке можно приготовлением компостов. С качественным компостом почва получит не только гумус и питательные вещества, но также значительно обогатит ничем незаменимую микрофлору. Материал для компостирования можно получить из собственного сада и огорода: остатки овощей, листва, сорная растительность - все пойдет в дело. Растительные отходы укладывают слоями, пересыпая верхним, обогащенным микроорганизмами слоем почвы в пропорции 5:1. В компостной яме или бурте нельзя допускать большой температуры горения (не более 60°С), но если это произошло, понизить температуру можно обильным поливом. Правильно приготовленный компост содержит 0,3-0,5 % азота, 0,2-0,4 % фосфора и 0,3-0,6 % калия (рис. 15; см. раздел Приложения, стр. 76).
Идеальным дополнением к компосту может быть навоз и, конечно же, торф, который имеет слабокислую среду, что очень важно для районов традиционного выращивания винограда. Компостную яму или бурт необходимо закладывать в затененной части участка, не допуская пересыхания материала. Для того, чтобы компост созрел за 2-3 месяца, компостную массу надо увлажнить водным раствором препарата Байкал-ЭМ-1У в соотношении 1:100-200. Приготовленный таким образом компост можно обогатить элементами питания, добавив в него минеральные удобрения. Система удобрений плодоносящего виноградника должна учитывать потребность кустов в элементах питания в определенные фазы их вегетации.

Внесение удобрений. Весной для наращивания вегетативной массы побегов, цветения и завязывания ягод плодоносящим кустам нужно обеспечить высокий уровень питания всеми элементами, особенно азотом. В это время кусты подкармливают удобрениями из расчета: 3-7 г азота, 3-7 г фосфора и 6-12 г калия на 1 м2 виноградника.
Летом начинается вторая волна усиленного роста корней, продолжается развитие плодовых почек в зимующих глазках и накопление запасных питательных веществ в органах кустов, от содержания которых зависит зимостойкость растений. В этот период (июнь-июль) хорошо внести под кусты по 3-4 г действующего вещества фосфора и калия в расчете на один квадратный метр площади виноградника. Подкормку винограда азотом, как правило, в это время не проводят.
В большинстве руководств по виноградарству рекомендуемые нормы внесения элементов минерального питания даются в действующих веществах на гектар виноградника. Содержание же питательных веществ в различных удобрениях неодинаково.
Рассчитать норму внесения конкретного удобрения на единицу площади в зависимости от процентного содержания в нем азота, фосфора или калия можно следующим образом:

Главной особенностью и сложностью удобрения винограда является то, что необходимые кустам элементы питания нужно подать в зону размещения основной массы их активных корней - на глубину 40-50 см. Фосфорно-калийные удобрения лучше вносить очагово, в ямки, выкопанные лопаткой вокруг куста. На связных, влагоемких почвах основную дозу фосфора и калия можно внести впрок - один раз в 2-3 года, увеличив соответственно норму. Таким же образом (можно совместно) следует внести раз в два I ода 2-4 кг на 1 м2 перегноя или удвоенную норму компоста.
Многие виноградари допускают ошибку, внося в бедные легкие почвы повышенные нормы удобрений. Высокая концентрация минеральных веществ часто вредна для растений, особенно в начальный период их роста. Впоследствии большая часть этих удобрений (особенно, азот) вымывается осадками и поливной водой в нижние горизонты почвы. На таких почвах лучшим вариантом будет частое внесение удобрений в виде органо-минеральных подкормок.

Виноградные растения располагают хорошо развитой, глубоко проникающей корневой системой, что обеспечивает им повышенную засухоустойчивость по сравнению с другими сельскохозяйственными культурами.
В то же время, незначительное количество осадков и частые засухи в районах возделывания винограда не способствуют максимальному использованию благоприятных почвенных и тепловых ресурсов этих регионов для получения высоких и качественных урожаев винограда. Для нормального роста и формирования урожая растениям на юге Украины необходимо около 600-700 мм осадков в год, при условии равномерного распределения их по фазам вегетации. Фактически среднегодовая норма осадков составляет здесь всего 380-440 мм, к тому же значительная часть из них для винограда недоступна, так как теряется в виде стоков и физического испарения с поверхности почвы.
В практике богарного виноградарства издавна применялись приемы, направленные на накопление и сохранение влаги в почве - снегозадержание, сбор ливневых и талых вод, глубокая осенняя обработка почвы и др.
Эти агроприемы в наших условиях могут лишь частично, на непродолжительное время, восполнить потребность виноградных кустов во влаге. Даже при полном насыщении влагой метрового слоя почвы, что в естественных условиях юга Украины наблюдается крайне редко, не обеспечиваются нормальные условия роста и плодоношения кустов на протяжении всей вегетации. Поэтому наиболее действенным приемом оптимизации водопотребления кустов и получения стабильно высоких урожаев винограда является орошение.
К началу вегетации за счет зимних осадков в почве виноградника накапливается достаточный для развития глазков запас влаги. Повышенная потребность виноградного растения во влаге ощущается после цветения и нарастает по мере увеличения площади листьев и интенсивности метеорологических факторов.
Сроки и нормы полива. Есть много способов установления сроком и норм полива винограда. Все более или менее точные из известных основаны на использовании специального оборудования и в этом смысле недоступны для виноградарей-любителей.
Установить срок полива винограда на приусадебном участке можно по внешнему виду растений. В первую очередь недостаток влаги сказывается на росте побегов и окраске их листьев. Если в первой половине вегетации верхушки отдельных побегов начинают выпрямляться, а их листья приобретают темно-зеленую окраску, это свидетельствует, что куст ощущает потребность во влаге. Во второй половине вегетации у виноградных кустов, испытывающих недостаток влаги, листья становятся темно-зелеными, а края нижних листьев на побегах начинают желтеть и подсыхать.
Устанавливая таким образом сроки полива, виноградарям не следует забывать, что изменение побегов и окраски их листьев могут с большим опозданием указывать на потребность растений во влаге. Надо учитывать и то, что даже непродолжительное воздействие дефицита влаги в почве заметнее скажется на жизнеспособности ослабленных и перегруженных гроздями кустов. Поэтому при определении сроков поливов, кроме наблюдения за физиологическим состоянием кустов, нужно следить за влажностью почвы, раскапывая для этого в междурядьях виноградника небольшие вертикальные скважины или отбирая пробу грунта почвенным буром. По внешним признакам отобранных проб почвы можно приблизительно судить о наличии в ней полезных запасов влаги. Среднюю пробу почвы разминают и скатывают между ладонями рук в шарик. Если шарик из почвы, представленной тяжелосуглинистым черноземом, получается неправильной формы и при раскатывании из него не выходит длинный шнур, то запасы продуктивной влаги в такой почве находятся на уровне нижней границы оптимального увлажнения, следовательно необходимо приступать к поливу.
Если все перечисленные методы по каким-то причинам недоступны для виноградарей, сроки очередного вегетационного полива следует приурочивать к наиболее ответственным периодам развития винограда, когда вода ему наиболее нужна, - рост побегов, цветение, рост ягод, налив ягод.
К средине осени влажность почвы виноградника резко снижается, что создает реальную угрозу нормальной перезимовке кустов. В практике виноградарства известно много случаев, когда из-за осенне-зимней засухи подмерзала корневая система уже плодоносящих кустов, что приводило к их гибели.
Для того, чтобы обеспечить нормальную перезимовку кустов и дружное их развитие весной, после листопада почву виноградника перекапывают и проводят влагозарядковый полив.
При поливе наземным способом (по бороздам, полосам, чекам осенью проводят влагозарядковый полив (100-120 литров воды на 1 м2 виноградника) и летом два-три вегетационных полива по 60-80 л на 1 м2 площади плодоносящего виноградника. Срок первого полива приходится приблизительно на средину июня, после окончания цветения винограда, второго - на вторую половину июля. Назначая очередной полив, необходимо учитывать количество и характер атмосферных осадков. В годы с сухим летом на сортах винограда позднего срока созревания в средине августа практикуют и третий полив аналогичной поливной нормой. Прекращают вегетационные поливы за 2-4 недели до сбора урожая.
Орошение влияет не только на рост и плодоношение виноградного куста, но и на мощность и характер размещения в почве его корневой системы. Применяя наземные способы орошения, виноград лучше поливать реже, но промачивать почву при этом обязательно на всю глубину размещения основных корней (60-80 см). Частые поливы малыми нормами будут способствовать развитию поверхностных корней, что в свою очередь снизит морозо- и засухоустойчивость растений.

Время, необходимое для увлажнения почвы на нужную глубину, будет зависеть от типа почвы, степени ее уплотнения, уклона местности и размера поливной струи (интенсивности подачи воды). Для того, чтобы добиться равномерного расхода и впитывания воды глубоко в почву, а также исключить ее непроизводительные потери, поливную струю
необходимо регулировать. В начале полива подачу воды увеличивают, а затем уменьшают до таких пределов, чтобы вся она попадала на виноградник, не растекаясь за его пределы. При поливе по длинным бороздам устраивают поперек их земляные перемычки или устанавливают щитки.
После каждого полива, как только почва слегка просохнет, ее рыхлят.
На тяжелых слабоводопроницаемых почвах, поливая отдельно растущие кусты, в приштамбовых лунках ломом нужно делать временные скважины или устраивать вертикальные дренажи, закапывая обрезки труб большого диаметра на глубину 60-70 см (рис. 16). Вода будет лучше впитываться, если трубы заполнить крупнозернистым песком, мелкой щебенкой или керамзитом.
Кроме поверхностных способов, применяют дождевание, подпочвенное, капельное орошение и их всевозможные модификации. При выборе того или иного способа полива виноградника необходимо учитывать степень водообеспечености участка, особенности его рельефа и гранулометрический состав почвы, схему посадки, систему ведения кустов и другие условия.
Например, полив по бороздам, полосам, чекам применяют лишь на равнинных участках или участках, имеющих незначительный уклон местности.
Дождевание лучше применять на легких, хорошо водопроницаемых почвах, это даст возможность избежать эрозии почвы, исключить потери поливной воды. В то же время, при поливе дождеванием много воды теряется на физическое испарение с поверхности почвы и растений, возрастает угроза поражения побегов и гроздей милдью. При устройстве дождевания участка не следует забывать, что давление в системе водоснабжения должно быть не менее двух атмосфер.
При подпочвенном поливе с помощью пористых керамических или полиэтиленовых перфорированных труб вода подается на глубину 50- 60 см непосредственно к корням растений, за счет чего достигается ее
значительная экономия, автоматизация полива, отпадает необходимость послеполивной обработки почвы. К недостаткам этого способа полива следует отнести большую трудоемкость устройства системы орошения и сложность ее создания на уже посаженом винограднике.
В последнее время широкое применение для полива виноградников получил сравнительно новый способ - капельный. Основу его составляет шланг с вмонтированными в него водовыпусками (капельницами), которые обеспечивают равномерный расход воды каплями с интенсивностью от 4 до 12 литров в час. При этом на винограднике увлажняются всего 30-45 % корнеобитаемого слоя почвы, за счет чего достигается значительная экономия поливной воды. Основные преимущества капельного орошения, кроме экономии воды, заключаются в полной автоматизации процесса полива, возможности применения его на участках со сложным рельефом и различной водопроницаемостью почв, а также внесения удобрений с поливной водой.

Система капельного орошения (рис. 17) состоит из накопителя для воды - 1 (любая емкость, обеспечивающая расход воды не менее чем на один полив); запорного вентиля - 2; водомера - 3; гидроподкормщика - 4; фильтра - 5; магистрального трубопровода - 6; поливных трубопроводов с капельницами - 7.
Промышленные системы капельного орошения работают, как правило, под давлением до трех атмосфер, которое поддерживается центробежными насосами. На приусадебном участке при правильном подборе диаметра труб, капельниц по расходу воды и положительном уклоне участка, можно обойтись без принудительной подачи воды насосом - достаточно напора водяного столба 2-2,5 м. Для этого емкость, служащую накопителем воды, нужно поднять над землей на высоту не менее двух метров.
Для устройства капельного орошения лучше всего подойдет шпалерно-рядовая система ведения винограда, для крепления поливных фубопроводов (шлангов с капельницами) необходимы опоры. Если виноград культивируется на шпалере, трубопроводы закрепляются к ее нижней проволоке, в противном случае опору для крепления поливных трубопроводов придется устраивать специально.
При монтаже системы, водовыпуски (капельницы) нужно устанавливать таким образом, чтобы они располагались между кустами на равном расстоянии. Размещение капельниц в непосредственной близости от кустов будет стимулировать развитие поверхностных корней и бактериального рака. Для устройства капельного орошения винограда не следует применять поливные трубопроводы, предусматривающие полосное или сплошное смачивание почвы (типа "Тейп"), которые предназначены для полива овощных культур. К тому же срок службы таких оросителей ограничен одним, максимум двумя годами.
Стоимость материалов для монтажа системы капельного орошения (полиэтиленовых труб, водовыпусков, запорной арматуры и др.) сегодня довольно высокая, поэтому не стоит отбрасывать опыт народных умельцев, которым из подсобных средств удается соорудить систему полива не только виноградника, но и всего приусадебного участка. Для гидроподкормщика можно использовать полиэтиленовую емкость (отслужившую срок канистру), а в качестве инжектора для подачи раствора удобрений применить систему для переливания крови, расходный конец которой вмонтировать в магистральный трубопровод. Емкость канистры и концентрацию маточного раствора удобрений нужно подобрать с таким расчетом, чтобы за один полив достичь распределения необходимого количества питательных веществ равномерно на всю орошаемую площадь виноградника.
Готовя смесь элементов питания, следует иметь ввиду, что фосфорные и калийные удобрения трудно растворимы в воде, кроме того совместное их применение может создать дополнительные трудности при внесении. Поэтому с поливной водой лучше вносить раздельно приготовленную за сутки и отфильтрованную водную вытяжку этих удобрений.
В зависимости от механического состава почвы участка, ее водопроницаемости, раствор удобрений в поливную воду подают вначале, средине или в конце полива. На легких песчаных почвах для того, чтобы избежать вымывания удобрений в нижние подстилающие почву горизонты, удобрения подают в конце полива, на связных почвах - в начале или средине полива. Внесение удобрений с поливной водой непосредственно в корнеобитаемый слой даст возможность почти в два раза повысить эффективность их использования растениями. Протарировав накопительную емкость можно контролировать расход поливной воды и, таким образом, при монтаже системы обойтись без дорогостоящего водомера. Для бесперебойной работы данной системы орошения крайне важна доочистка поливной воды, так как содержащиеся в воде твердые частицы будут очень быстро забивать капельницы. Сетчатый фильтр также можно изготовить из подручных материалов. Важно, чтобы в сетке, которая используется для фильтра, было не менее 30 отверстий на 1 см2 ее площади.
Режим орошения при капельном поливе виноградников, произрастающих на южных черноземах, должен включать проведение влагозарядкового полива нормой 25-30 литров на м2 и 8- 10 вегетационных поливов нормой 6-12 литров на м2 площади виноградника, то есть летом поливают практически ежедекадно.
Для организации полива виноградника, кроме удачно выбранного способа и рационально установленного режима орошения, очень важное значение имеет качество поливной воды, которое в значительной мере определяется ее источником. Во все времена самой лучшей для полива считалась дождевая вода. Ее преимущество - в слабокислой реакции и высоком содержании растворенного кислорода. Поэтому сбор дождевых вод для полива актуален и сейчас. Правда, в последнее время в некоторых областях страны наблюдается загрязнение дождевых вод отходами химических производств, продуктами сгорания твердого и жидкого топлива и другими вредными веществами. В этих случаях целесообразность использования для полива дождевых вод становится проблематичной.
Вода из колодцев и артезианских скважин обычно отличается высоким содержанием минеральных солей и поэтому ее пригодность для полива необходимо определять для каждого источника отдельно. Если общее содержание растворенных в воде солей превышает 1 грамм на литр, она для полива открытыми способами считается малопригодной. Для полива винограда малыми нормами (капельное, подпочвенное орошение) допускается использовать воду с большей минерализацией - до 3 г/л.
Кроме общего содержания растворенных в воде солей немаловажное значение имеет их состав, который определяет жесткость воды. Особенно нежелательно высокое содержание в поливной воде кальциевых и магниевых солей, которые и определяют степень ее жесткости. Продолжительные поливы водой с карбонатной жесткостью могут вызвать хлороз винограда. Самый простой способ снизить жесткость поливной воды - разбавить ее в необходимой пропорции с дождевой.
Устранить жесткость воды можно химическим путем, добавляя в нее расчетное количество ортофосфорной или щавелевой кислот. Минеральные вещества при этом выпадут в осадок. Воду и почву можно улучшить также путем внесения гипса или фосфогипса или пропустить воду через торф.
Для того, чтобы избежать стрессового состояния растений, во время летних поливов температура поливной воды должна быть не более чем в 1,5 раза ниже температуры почвы. Для уменьшения разницы между температурой воды и почвы, поливы лучше производить вечером или ночью, особенно это важно при использовании вод с глубинных скважин.
Для того, чтобы повысить отдачу поливного виноградника, кроме рациональных способов, норм и сроков полива, необходимо учитывать особенности агротехники орошаемой культуры. А именно: формировки поливных кустов должны быть более мощными с тем, чтобы разместить на кустах повышенное (не менее чем в 1,5 раза) количество побегов и гроздей.
Для формирования высокого урожая поливным кустам потребуются и большее количество вносимых удобрений. При условии достаточного водоснабжения участка в междурядьях виноградника можно предусмотреть посев многолетних трав и другие приемы.
Много хлопот виноградарям-любителям доставляют поиски качественного посадочного материала винограда необходимых сортов. В значительной степени спрос на посадочный материал винограда удовлетворяют питомники, но их сортимент, в основном, рассчитан на закладку промышленных насаждений, не всегда виноградарь может приобрести в питомнике саженцы полюбившихся ему сортов. Он может самостоятельно размножить сорт, и этот процесс кроме экономической выгоды принесет удовлетворение.

Размножают виноград, как и большинство плодовых культур, чаще вегетативным путем, когда новые растения формируются не из семян, а из отдельных вегетативных органов виноградного куста. В этом случае лучше наследуются признаки материнского растения, обеспечивается мощный рост саженцев и раннее вступление их в плодоношение.
Один из наиболее простых и доступных для начинающих виноградарей способов вегетативного размножения - черенками. Черенки заготавливают осенью из хорошо вызревших однолетних побегов здоровых кустов, чаще длиной 40-50 см, с 4-6 узлами и укладывают на хранение. За время хранения количество влаги в черенках резко снижается и для пополнения ее запасов перед посадкой черенки вымачивают 1-3 суток, полностью погружая в воду комнатной температуры. После вымочки черенки ослепляют - удаляют при помощи ножа нижние глазки, оставляя два верхних, а нижний конец черенка подрезают на 0,5 см ниже узла (под пятку).
Последующая предпосадочная подготовка направлена на то, чтобы ускорить образование на черенках корней и несколько задержать развитие глазков. С этой целью их кильчуют. Кильчевание можно проводить в траншеях, парниках, а также с применением электрообогрева. В любом из упомянутых случаев черенки, увязанные в пучки, устанавливаются нижними концами (пятками) вверх. В районе пяток поддерживается температура на уровне 20-22°С в то время, как в зоне верхушек она будет более низкой. Продолжительность кильчевания при таком режиме обычно занимает 14-17 дней. При этом нельзя допускать появления на черенках корешков длиной более 2 мм.
Кильчеванные черенки высаживают в заранее выкопанную канавку глубиной 20-25 см и шириной 20 см, на дно которой насыпают слой торфоперегнойной земли и заливают водой. В полученную пульпу черенки помещают на расстоянии 10-15 см один от другого, обильно поливают и полностью окучивают землей. В течение вегетации школку по мере необходимости поливают, защищают от вредителей и болезней.
Стимулировать корнеобразование черенков можно при помощи ростовых веществ. Особенно хорошие результаты дает вымачивание в течение суток при комнатной температуре пяток черенков в 0,0025%-ном растворе альфанафтилуксусной кислоты (НУК), в 0,02-0,03%-ном растворе гетероауксина и др.
Виноградарям следует учесть тот факт, что корнесобственными саженцами (черенками) в зоне распространения филлоксеры размножают лишь сорта, устойчивые к этому вредителю, - американские гибриды, гибриды прямые производители, сорта подвоев и некоторые устойчивые сорта новой селекции (Антей магарачский, Подарок Магарача и др.). Корнесобственные растения европейских сортов в зоне распространения филлоксеры будут недолговечны.
Лучшим способом борьбы с филлоксерой до сих пор является прививка неустойчивых культурных сортов к филлоксероустойчивым подвоям. Агробиологическую характеристику некоторых см. в разделе Приложения.
В то же время производить в любительских условиях привитые саженцы дело достаточно сложное и энергоемкое. Настольная прививка предусматривает выполнение большого количества операций в помещении, искусственного создания и поддержания на протяжении длительного периода высокой температуры (28-30°С), влажности воздуха (60-70 %) и экономически целесообразна лишь при производстве большого количества привитых саженцев.
Поэтому, считаем необходимым остановиться на более доступных способах прививки, которые предусматривают прививку подвойных кустов или перепрививку культурных сортов, растущих на постоянном месте в винограднике.

В зависимости от задач, которые стоят перед виноградарями, можно применять прививку вызревшими черенками в подземный штамб куста (прививка в расщеп), прививку зелеными или одревесневшими черенками на зеленый побег (копулировка), прививка зелеными или одревесневшими глазками в зеленый побег (окулировка).
Прививку в расщеп чаще используют для сортообновления 2- 12-летних кустов винограда. Такую прививку можно выполнять в два срока: в марте до плача винограда и в мае после окончания плача кустов. Лучшая приживаемость черенков достигается при более поздней, майской прививке.
Перед прививкой, вокруг куста раскапывают лунку глубиной 10-15 см, спиливают голову куста ниже уровня почвы на 3-5 см (на привитых кустах удаляют место спайки). Спиленный торец корнештамба тщательно зачищают острым ножом и раскалывают по наибольшему диаметру на глубину до 4 см. Расщепленные части корнештамба разводят, вбивая по центру узкий клинышек из твердых пород дерева с таким расчетом, чтобы верхнее расстояние между расколотыми частями штамба было равно или несколько большей толщины привойного черенка. В зависимости от толщины корнештамба используют одно- или двухглазковые черенки. Обычно, если диаметр штамба меньше 2 см, прививают один черенок.
Предварительно вымоченные в воде черенки привоя заостряют клинообразно, делая срезы сбоку от глазка, на длину равную глубине щели на подвое. Подготовленные таким образом черенки вставляют с одной или с двух сторон в расщеп (рис. 18).
Непременным условием при этом должно стать как можно точное совмещение промежуточных между корой и древесиной слоев (камбия) привоя и подвоя. Поскольку кора подвоя всегда толще чем однолетнего привойного черенка, то последний, при правильной установке, должен быть несколько заглублен к центру расщепа.
Если щель при расколе получилась слишком широкой, ее часть между черенками заполняют обрезком лозы, влажной ватой или бумагой. Прививку оборачивают разрезанным с двух сторон куском полиэтиленовой пленки и туго обвязывают шпагатом. Затем прививку засыпают холмиком рыхлой умеренно влажной почвы или накрывают пластиковой бутылкой.
Уход за прививками заключается в рыхлении поверхности холмика, удалении подвойной поросли. При дефиците влаги в почве привитые кусты необходимо регулярно поливать, не допуская попадания поливной воды на место прививки. Периодически прививки открывают, удаляют развившиеся на привое корни и ослабляют обвязку. Если в течение 5 недель прививка не тронулась в рост, удаление подвойной поросли прекращают, чтобы восстановить прививаемый куст для прививки в следующем году.
Прививка простой копулировкой выполняется с середины мая до третьей декады июня. Вначале для прививки можно использовать вызревшие (хранившиеся в холодильнике) черенки привоя, а затем зеленые черенки, заготовленные непосредственно с растущих кустов. Если при прививке планируется сохранить принятую формировку куста или отдельные ее части (штамбы, многолетние рукава), перед ее проведением нужно сильно обрезать кусты, произвести тщательную обломку развившихся побегов. Это позволит усилить приток питательных веществ к оставленным для прививки побегам.
Если с помощью прививки ставится задача заменить всю надземную часть куста, куст срезают ниже места предыдущей прививки (спайки) с тем, чтобы вызвать рост порослевых побегов подвоя, наиболее подходящие из которых оставляют для прививки. Как в первом, так и во втором случае за несколько дней до прививки подвойные кусты обильно поливают, чтобы увеличить выделение пасоки. За 2-3 дня до проведения копулировки на побегах подвойных кустов до места предполагаемой прививки удаляют листья, пасынки, усики. Нарезанные для прививки одноглазковые одревесневшие черенки привоя 2-3 дня вымачивают и хранят в воде. Зеленые черенки срезают с маточных кустов в день прививки, при этом на них удаляют часть (2/3) листовой пластинки. Привойные черенки должны быть одинакового диаметра с побегами подвоя.
Прививку выполняют во время интенсивного выделения пасоки, с раннего утра и до 10-11 часов дня, в пасмурные дни прививать можно на протяжении всего дня. На побеге подвоя, в необходимом месте, делают косой срез длиной 2-3 см. Затем делают такой же срез под глазком привойного черенка. Когда срезы на подвое и привойном черенке получились одинаковыми, их совмещают и обвязывают полоской полиэтиленовой пленки толщиной 0,04-0,05 мм, оставляя свободным глазок (рис. 19). Если через неделю, максимум две, глазок привойного черенка не тронулся в рост, прививку повторяют. Обвязку ослабляют по мере утолщения побегов и примерно через два месяца снимают. Для улучшения вызревания привойных побегов их во второй половине августа чеканят на 1 /3 длины.

Достоинством копулировки является простота выполнения, возможность использования для прививки множества удаляемых при обломке кустов зеленых побегов, повторение ее в случае неудачи. При этом на один взрослый подвойный куст можно привить и ускоренно размножить несколько понравившихся сортов винограда.
Окулировка вприклад является наиболее технологичным и надежным способом размножения. Окулировка не предусматривает удаления верхней части подвойного побега и листьев на нем, прививаемый глазок
находится в более комфортных условиях питания и влажности. Сроки проведения окулировки винограда более продолжительны по сравнению с копулировкой и прививкой в расщеп - с конца мая и до середины августа. Вначале прививают одревесневшим щитком, затем зеленым. Кроме того, ее можно проводить практически в течение всего рабочего дня.
Окулировку выполняют как на узле подвойного побега, так и на междоузлии. На подвое вначале делают надрез на глубину 2 мм под углом 45°. Затем переставляют нож на 1,5-2 см выше и продольным движением вниз вырезают посадочное место для щитка с глазком привоя, соединяя верхний надрез с нижним. При этом поверхность срезов должна быть гладкой и ровной. Аналогичным образом вырезают щиток с глазком на привойном побеге, делая нижний надрез на расстоянии 5-6 мм ниже глазка. На выбранном узле привойного побега предварительно срезают черешок листка и пасынок, оставляя небольшие пенечки высотой 2-3 мм. Срезанный щиток привоя вставляют в подготовленный на подвое вырез и обвязывают полиэтиленовой лентой, оставляя свободным глазок (рис. 20).

Если окулировка выполнена в ранние сроки, можно вызвать пробуждение глазка и в год прививки получить нормальный побег нового сорта. Для этого заокулированный побег сразу прищипывают и удаляют на нем все пасынки. Через неделю - полторы заокулированный побег срезают полностью, оставляя выше прививки лишь один узел с листком.
При проведении окулировки в поздние сроки (июль, август) подвойный побег не срезают и привитый глазок оставляют в спящем состоянии до весны.
Уход за прививками заключается в удалении подвойной поросли на кустах, подвязке привойных побегов, своевременном ослаблении и снятии обвязки.
Для ранней окулировки, а также и для копулировки в качестве привоя можно использовать как зеленый глазок со щитком, так и одревесневший.
Описанные способы размножения винограда позволяют не только ускоренно осуществлять реконструкцию и сортозамену существующего виноградника, но и создать новые насаждения. Заложив подвойными саженцами или черенками виноградник, на следующий год на них можно привить понравившиеся культурные сорта и обойтись без покупки дорогостоящих саженцев.
Непременным условием успешной прививки винограда является соблюдение сроков ее проведения (рис. 21), качество подготовки к прививке подвойных кустов и черенков привоя, выполнение срезов острозаточенным инструментом, тщательное совмещение камбиальных слоев прививаемых компонентов и своевременный уход за привитыми растениями.

Среди вегетативных органов винограда наиболее высокой способностью окореняться и возобновлять рост обладают однолетние побеги. Поэтому однолетние побеги чаще других частей куста используют для размножения винограда именно черенками, отводками, прививкой на филлоксероустойчивые подвои. Применяют и другие способы размножения. При этом во всех случаях используется однолетний побег (или его часть) с зимующими глазками, из которого заготавливают черенки.
Поскольку на территории Украины многие зимы могут быть критическими для винограда (-20°С и ниже), однолетнюю лозу для размножения приходится заготавливать осенью после листопада, до наступления устойчивых морозов. Даже укрытие кустов на зиму не гарантирует полной сохранности глазков и лоз, так как при этом они могут получить механические повреждения, выпреть и др.
Лучшим временем заготовки лозы в районах северного укрывного виноградарства является октябрь, в южных районах - ноябрь.
Для размножения винограда заготавливают вызревшие побеги с высокоурожайных здоровых кустов, выросшие на двухлетних лозах. Хорошо вызревшая лоза характеризуется равномерной соответствующей сорту окраской, без пятен. При легком сгибании она должна слегка потрескивать. Окрашивание поперечных срезов вызревшего побега 1%-ным раствором йода дает темно-фиолетовый цвет, невызревшего - желтоватый. Не пригодны для заготовки черенков жирующие побеги с длинными не характерными для сорта междоузлиями, большим объемом сердцевины, а также побеги, поврежденные болезнями и градом.
Для удобства хранения черенки заготавливают длиной 6-8 глазков. В домашних условиях при размножении особо ценных и малораспространенных сортов лозу можно заготавливать на всю длину, пригодную для размножения, не ограничиваясь определенными размерами черенка. Для производства прививок важно, чтобы диаметр заготавливаемых лоз у основания не превышал 12 мм, а в верхней ее части был не тоньше 6 мм.
При производстве корнесобственных саженцев длина черенков должна соответствовать глубине посадки винограда, принятой в данной местности: при посадке винограда в северных районах и на песках - 50-60 см, в южных районах виноградарства - 45- 50 см.
Срезанные с куста побеги очищают от остатков листьев, пасынков, усиков и тонких невызревших верхушек, связывают у нижнего и верхнего конца шпагатом в пучки, к которым прикрепляют влагостойкую этикетку с указанием сорта.
Заготовленные черенки в тот же день должны быть уложены на хранение, поскольку под действием высоких температур и ветра они могут потерять много влаги, что, в свою очередь, негативно отразится на выходе посадочного материала. Хорошо вызревшие черенки должны содержать при закладке на хранение не менее 48 % влаги в пересчете на сырой вес черенка. Если влаги в черенках недостаточно, их после заготовки вымачивают около суток в воде. Для дезинфекции против грибных болезней и плесени черенки после этого в течение 2-3 часов вымачивают в 0,1%-ном водном растворе хинозола, топсина, ровраля или же на несколько секунд погружают в 3-4%-ный раствор железного купороса.
В процессе хранения черенков необходимо создать условия, которые не будут способствовать потере питательных веществ и влаги в них, в первую очередь это касается температуры и влажности.
Наиболее совершенным является хранение черенков в холодильных камерах при температуре воздуха близкой к 0°С и влажности - 80-90 %. Но сегодня даже не все специализированные питомники имеют возможность хранить лозу в холодильниках и применяют для этого подвальные или полуподвальные продезинфицированные свежегашеной известью помещения.
В таких помещениях лозу на хранение укладывают штабелями высотой не более 1,5 м. На месте будущего штабеля на пол насыпают умеренно влажный песок слоем 5-10 см, затем на песок горизонтально укладывают пучки лозы или черенков, каждый слой которых пересыпают слегка влажным речным или карьерным песком слоем 2-3 см. Влажность песка должна быть такой, чтобы при сжатии в руке он не образовывал ком. Самую верхнюю лозу засыпают более мокрым песком слоем 8-10 см. Вместо песка можно использовать опилки или другой влагоудерживающий материал, в крайнем случае землю.
Для хранения лозы используют полиэтиленовую пленку. В этом случае на пол хранилища также насыпают влажный песок слоем 10-15 см, на него укладывают черенки и со всех сторон укрывают пленкой. Во время хранения пленку 2-3 раза на 1 -2 дня снимают для проветривания и удаления излишней влаги и, если высота штабеля составляет 1 м и более, черенки перекладывают: верхние пучки вниз, нижние наверх.
При отсутствии приспособленных помещений для хранения лозы ее можно прикопать в почву на приусадебном участке. Для этого следует вырыть траншею глубиной около метра, длина и ширина траншеи может быть произвольной в зависимости от количества материала, закладываемого на хранение. На дно траншеи насыпают песок или опилки слоем 15-20 см, на которые плотно укладывают пучки черенков. Сверху на черенки также насыпают опилки или песок, укрывают полиэтиленовой пленкой и устраивают отдушину.
Для того, чтобы избежать затопления траншеи дождевыми или талыми водами, ее следует устраивать на возвышенном месте.
Если черенки винограда заготовлены с целью прививки или перепрививки кустов поздней весной (прививка в расщеп), сохранить их в траншеях и полуподвалах непроросшими вряд ли удастся. Для этой цели их ранней весной следует запарафинировать и перенести в холодильник.
Виноградные саженцы выкапывают из школки в конце октября - в начале ноября, как правило, после листопада, который совпадает с первыми осенними заморозками. Если почва в школке очень сухая, за 8-10 дней до выкопки проводят полив. Свежевыкопанные саженцы после сортировки обрабатывают одним из фунгицидов, предназначенных для обеззараживания черенков и лоз.
Стандартный саженец винограда должен иметь хорошо развитую корневую систему, направленную в разные стороны. Вызревшая длина основного побега саженца должна быть не менее 20 см, а его диаметр у основания не менее 5 мм. Спайка привоя с подвоем у привитых саженцев должна быть круговой и прочной.
Саженцы, как и лозу, лучше хранить в холодильных камерах, но можно также в приспособленных подвалах и траншеях. При хранении одревесневших саженцев винограда режим температуры и влажности воздуха практически совпадает с условиями, которые требуются для хранения вызревших лоз. Если саженцы хранят в подвалах с применением влагоудерживающих материалов (песок, опилки), то укрывают не весь саженец, а лишь корневую систему и половину корнештамба. При этом пучки саженцев укладывают таким образом, чтобы их корни были обращены друг к другу.
Во время хранения необходимо следить за влажностью песка или опилок и состоянием саженцев. В случае заметного подсыхания песка, саженцы перекладывают, песок увлажняют и снова засыпают корни саженцев. Для того, чтобы предотвратить развитие плесени на саженцах, хранилища периодически проветривают.
Если саженцы приобретены осенью, самым лучшим способом сохранить их жизнеспособность является осенняя посадка на постоянное место. Непременным условием осенней посадки саженцев является обильный полив и полное окучивание их слоем почвы в виде холмика высотой 25-30 см.

Виноградные растения поражаются многими болезнями и вредителями, против которых приходится вести интенсивную борьбу. Несвоевременное проведение защитных мероприятий против болезней и вредителей винограда может привести к снижению урожая, а в отдельные годы и к гибели кустов.
Наиболее ощутимый вред урожаю и кустам винограда ежегодно наносят грибные болезни, самая опасная из которых милдью (ложная мучнистая роса).
Милдью поражает все зеленые части кустов. На молодых листьях, обычно в дождливую погоду или в период обильных рос, появляются желтые, прозрачные, маслянистые пятна. С нижней стороны листка в области пятен возникает белый мучнистый налет спор гриба, который впоследствии разрастается, покрывая всю нижнюю часть листовой пластинки.
Со временем такие листья усыхают и опадают. Аналогичный налет появляется на пораженных соцветиях, а позже и ягодах. Соцветия желтеют, засыхают и осыпаются. Ягоды морщатся, становятся кожистыми, осыпаются, а спелые - загнивают. На зеленых побегах споры гриба образуют бурые пятна, которые со временем чернеют. Такие побеги, как правило, не вызревают и повреждаются даже незначительными осенними заморозками (рис. 22).

Иногда, в сухую погоду, сверху листка наблюдаются характерные для болезни желтые пятна, а с нижней его стороны белый налет отсутствует. Для того, чтобы убедиться в наличии данной болезни и определиться с началом очередного опрыскивания кустов, такой листок нужно сорвать и положить на ночь в тарелку с водой. К утру на нижней части листка, поврежденного милдью, появится характерный белый налет.
Милдью интенсивно развивается в условиях повышенной влажности, особенно при наличии на листьях капелек росы или дождя. Наиболее благоприятный диапазон температур воздуха для развития спор гриба - 20-25°С.
Предупредить болезнь или несколько уменьшить негативное действие ее на виноград можно при помощи агротехнических мероприятий - своевременной подвязки и обломки побегов, чеканки, систематической борьбы с сорняками, подбором устойчивых к болезни сортов. Осенью, после милдьюозного года, обязательно нужно собрать на участке и сжечь листья и другие растительные остатки, заселенные спорами гриба.
В годы с интенсивным развитием милдью одних агротехнических и санитарных мероприятий будет недостаточно, в это время необходимо прибегнуть к использованию химических средств защиты винограда от болезни.
На протяжении многих десятилетий для борьбы с ложными мучнистыми росами применялись только медьсодержащие препараты - 1%-ная бордоская смесь или ее аналоги. В настоящее время для борьбы с милдью на рынок поступает целый ряд органических фунгицидов, которые по эффективности равноценны либо превосходят препараты меди (Ридомил Голд МЦ, Акробат МЦ, Микал, Делан, Пенкоцеб и др.).
Они легко растворимы в воде, хорошо прилипают к поверхности листьев и смешиваются с другими пестицидами.
Кроме препаратов, предназначенных для борьбы против милдью, в продажу поступают такие, которые содержат действующие вещества для борьбы как с настоящими, так и с ложными мучнистыми росами (Флинт, Строби, Эупарен, Танос). Их применение дает возможность одновременно бороться как против милдью, так и против оидиума винограда. Нормы расхода большинства средств защиты растений указаны на оригинальных упаковках. Если норма расхода препарата указана на гектар насаждений, концентрацию рабочего раствора препарата можно легко узнать, разделив гектарную норму на 1000 литров воды. Например, если норма расхода препарата пенкоцеб (80 % с.п.) - 3 кг/га, то концентрация рабочего раствора составит:

Это значит, что для приготовления одного ведра (10 л) рабочего раствора пенкоцеба, понадобится 30 г препарата. Для развешивания средств защиты нужно использовать высокоточные весы и брать препарат на весь объем опрыскивания.
Кроме рационального подбора средств защиты, большое значение имеет своевременность проведения обработок.
Первое опрыскивание проводят, когда побеги достигли фазы 2-3 листиков. В это время целесообразней использовать контактные препараты (они дешевле) - 1%-ную бордоскую или бургундскую смесь, 0,5%-ные растворы купроксата или купроксила. Второе опрыскивание проводят через полторы-две недели после первого, но до цветения, этими же препаратами или одним из перечисленных выше фунгицидов.
Во время цветения виноград не опрыскивают. Третью обработку кустов лучше провести системными фунгицидами (Ридомил Голд МЦ - 25 г/10 л, Микал - 40 г/10 л, Строби - 3 г/10 л и др.) в период, когда ягоды достигнут половины своих нормальных размеров.
Эти три профилактические опрыскивания винограда против милдью нужно выполнять ежегодно, даже если признаков болезни нет. В отдельные дождливые годы для того, чтобы защитить кусты и урожай от милдью, виноградарям за вегетацию приходится проводить не менее десяти опрыскиваний.
Оидиум. Второй по вредоносности болезнью винограда является оидиум (настоящая мучнистая роса). Оидиум проявляется на листьях, побегах и соцветиях в виде бело-серого мучнистого налета, который имеет запах тухлой рыбы. Мицелий гриба зимует в глазках винограда. В отличие от милдью, болезнь развивается в сухую, жаркую погоду и споры оидиума покрывают поверхность листьев сверху. На пораженных оидиумом соцветиях прекращают рост молодые ягоды. При более позднем поражении ягоды растрескиваются так, что видны семена. Поврежденные болезнью побеги желтеют, затем буреют, прекращают рост и в конце концов усыхают (рис. 23).
В целях профилактики этой болезни кусты до и после цветения опыливают молотой серой (3 г на 1 м2) или опрыскивают 1 -1,5%-ным водным раствором коллоидной серы.
В последнее время также широко используют органические заменители серы - Байлетон, 25 % с.п. (3 г/10 л), Эупарен, 50 % с.п. (30 г/10 л), РовральФЛО, 25,5 % к.э. (30 мл/10 л), Строби, 50% (3 г/10 л) и другие фунгициды.
В местах, где оидиум наблюдается ежегодно, двух обработок будет недостаточно, их придется проводить чаще.

В последнее время виноградники юга Украины ежегодно и интенсивно повреждаются черной пятнистостью.
Черная пятнистость проявляется с начала лета в виде черно-бурых, круглых или овальных точек, прежде всего на узлах однолетних побегов. Позже точки увеличиваются, сливаясь в вытянутые светло-коричневые пятна. Осенью и зимой однолетние побеги окрашиваются в беловато-серый цвет. Болезнь повреждает, как правило, нижние 6-7 междоузлий однолетних побегов.
На узлах повреждаются листья (желтеют), иногда гребни гроздей, резко снижается жизнеспособность и плодоносность почек в зимующих глазках, оставляемых при обрезке на плодоношение.
В борьбе с болезнью хорошие результаты обеспечивает позднеосеннее или ранневесеннее (до развития глазков) омывание кустов 1%-ным раствором препаратов ДНОК, нитрафеном, 3%-ной бордоской или бургундской смесью. При сильном развитии болезни кусты опрыскивают ранней весной одним из фунгицидов, предназначенных для борьбы с милдью, и повторяют это через 10-12 дней до начала обработок винограда против милдью.
Особенно большие потери от черной пятнистости бывают при заготовке с больных кустов черенков для размножения винограда.
Серая гниль кроме винограда поражает многие дикорастущие и культурные виды растений. На винограде серая гниль поражает, в основном, ягоды, но при благоприятных для развития болезни условиях (повышенная влажность) гриб может заселять и другие зеленые органы кустов. Повреждаются болезнью, как правило, ягоды, имеющие механические повреждения и содержащие достаточное количество сахара. То есть, максимальное развитие серой гнили происходит перед самым созреванием винограда, когда применение химических средств защиты недопустимо.
Поэтому развитие грибка следует упреждать, обеспечивая хорошую проветриваемость и освещенность кустов, своевременно обрабатывая виноградник против гусениц гроздевой листовертки, оидиума, милдью.
Нередко развитию серой гнили способствует повреждение ягод осами и птицами.
До начала созревания винограда развитие серой гнили можно сдержать одним из фунгицидов - Топсин М (15 г/10 л), Байлетон (3 г/10 л), Эупарен (30 г/10 л).
Иногда даже опытный виноградарь при пожелтении листьев ищет причину в болезнях, вызванных грибами или другими инфекциями. В то же время, похожие симптомы повреждений могут проявляться при нарушении питания виноградных кустов, например, при хлорозе.
Хлороз винограда возникает при отсутствии правильного почвенного питания растений и, как следствие, нарушения образования хлорофила в листьях. Болезнь проявляется в том, что листья желтеют, зеленая окраска сохраняется лишь вдоль жилок. Иногда хлороз поражает весь куст, а иногда отдельные побеги или их верхушки.
При сильном ежегодном повреждении кусты могут не только потерять урожай, но и погибнуть.
Способствуют развитию болезни отсутствие солей железа в почве, высокое содержание извести, избыточное увлажнение и засоление корнеобитаемого слоя.
Упредить развитие хлороза можно путем правильного подбора сортов подвоев и привоев при производстве саженцев. Особенно часто болезнь проявляется на корнесобственных посадках сортов американских гибридов (Лидия, Изабелла и др.). Для того, чтобы успешно противостоять болезни, необходимо установить причину ее возникновения. Если причиной хлороза винограда является застой и высокие грунтовые воды, участок виноградника необходимо осушить, устроив систему почвенного дренажа. Нужно избегать внесения под больные кусты повышенных доз органических удобрений. Недостаток питания лучше компенсировать за счет минеральных туков, хорошие результаты даст применение фосфогипса. Восполнить недостаток железа можно, проведя опрыскивание кустов 1%-ным раствором железного купороса или внеся его в почву, а также путем 3-4-кратного опрыскивания кустов в вегетацию 0,1-0,2%-ным раствором хелатов железа.
Кроме развития болезней, кусты и урожай винограда находятся под постоянной угрозой повреждения множеством вредителей. Чего стоит лишь одна филлоксера, которая вначале прошлого столетия уничтожила на юге Украины тысячи гектаров винограда, заставив виноградарей прибегнуть к трудоемкой прививке культурных сортов на устойчивый к вредителю подвой. Ежегодно виноград повреждают гусеницы листоверток, клещи, вредители, живущие в почве.
Вредители, живущие в почве, - это совки, личинки щелкунов, майского и мраморного жуков, проволочники. Особенно от этих вредителей страдают молодые посадки винограда и школки виноградных саженцев, которые закладываются на заселенных вредителями землях. Обитающие в почве вредители повреждают чаще подземные части кустов: корни, корнештамб. В холмиках повреждают побеги саженцев, иногда листья и растущие побеги, расположенные у поверхности земли (в основном, совки).
Сложность борьбы с этой группой вредителей заключается в том, что они находятся в верхних слоях почвы и практически не выходят (кроме совок)на ее поверхность.
Цикл развития некоторых из них (щелкуны, проволочники) длится 3-5 лет.
В борьбе с этими вредителями эффективны технический нафталин и другие репиленты, содержащие отпугивающие вещества, с помощью которых обрабатывают ямы и холмики при окучивании саженцев. При посадке школки обрабатывают подготовленные посадочные борозды и почву для их засыпки. Устраивают приманки на основе парадихлорбензола (П.Д.Б.).
В плодоводстве имеется положительный опыт снижения вредоносности личинок хруща путем обработки корневой системы саженцев 0,2-0,3%-ными растворами Би-58 Нового, Базудина, 2-2,5% - Фурадана и Гаучо или 1-1,5%-ным раствором Промпта.
В борьбе против совок в начале их питания эффективны инсектициды кишечного действия - Золон (30 мл/10 л), Конфидор (2 мл/10 л) и др. Подавляет развитие вредителей ежегодная глубокая обработка почвы виноградника.
Специфическими вредителями винограда являются листовертки - двухлетняя, виноградная и гроздевая гусеницы, которые повреждают бутоны, цветки, зеленые и созревшие ягоды, а виноградная листовертка питается еще почками и листьями.
В виноградарских районах Украины наиболее распространена и вредоносна гроздевая листовертка.
Гроздевая листовертка - бабочка с размахом крыльев 10-13 мм. Зимует в стадии куколки под корой штамбов и других многолетних частей куста. Весной из куколок выходят бабочки и откладывают яйца в соцветия. Через 8-12 дней (в зависимости от погоды) из яиц выходят гусеницы первого поколения грязно-зеленого цвета, которые питаются бутонами и цветками, окутывая их тонкой паутиной. Через 2-3 недели гусеницы первого поколения окукливаются, а еще через 8-12 дней из куколок появляются бабочки второго поколения, которые откладывают яйца на незрелых молодых ягодах. Примерно через 7-10 дней из яиц выходят гусеницы второго поколения, которые питаются зелеными ягодами, образуя на их поверхности круглые входные отверстия. Ягоды этивпоследствии буреют и опадают. Затем, примерно по такой же схеме, появляется третье поколение гусениц, которое повреждает уже зрелые ягоды. Поврежденные гусеницами ягоды при влажной погоде поражаются серой гнилью, которая со временем распространяется на всю гроздь. В отдельные годы в южных областях Украины возможно появление и четвертого поколения вредителя.
Очень важно своевременно провести обработку против первого поколения вредителя. Опрыскивать кусты нужно сразу после появления гусениц, когда они еще маленькие и наиболее уязвимы для ядов. Чаще всего время появления гусениц первого поколения гроздевой листовертки и начала обработки против них приходится на первую половину июня.
В борьбе с листовертками применяют широкий набор инсектицидов и инсектоакарицидов: - Би-58 Новый (20,0 мл/10 л), Бульдок (4 мл/10 л), Децис (6 мл/10 л), Золон (20,0 мл/10 л), Матч (20,0 мл/10 л), Фюри (2 мл/10 л) и многие другие.
Приусадебному винограднику часто ощутимый вред наносят клещи.
Клещи - паутинистый, листовой, почковый, виноградный зудень, - очень маленькие (0,14-0,4 мм) и невооруженным глазом обнаружить их невозможно, часто заметны уже последствия их вредоносности.
Паутинный клещ заселяет нижнюю сторону листьев. В месте уколов возникают желтые точки, которые разрастаются в пятна различной величины и сливаются в узкую полоску вдоль жилок листка. У белоягодных сортов листья желтеют, у красных - приобретают кирпичную красную осеннюю окраску, сильно поврежденные листья опадают. Паутинные клещи, высасывая питательные вещества из листьев, уменьшают урожай ягод и, особенно, их сахаристость, снижают зимостойкость и плодоносность почек в глазках.
Виноградный листовой клещ питается в почках винограда, в результате это приводит к их отмиранию. В вегетацию вызывает отмирание пластинки листка или ее деформацию.
Виноградный почковый клещ также питается почками в зимующих глазках, в результате чего побеги из них отличаются ослабленным ростом, короткими междоузлиями, деформированными листьями.
Виноградный зудень на нижней стороне листьев вызывает покрытые волосками вздутия, может встречаться и на бутонах соцветий, которые впоследствии не развиваются.
При сильном повреждении кустов зуднем листья деформируются, отстают в развитии, резко снижая интенсивность фотосинтеза.
Первую обработку акарицидами против клещей проводят в начале вегетации - Би-58 Новый (20 мл/10 л), Актелик (15 мл/10 л), Омайт (15 мл/10 л) и др.
Если кусты сильно заселены клещами, в течение вегетации обработки повторяют.

Конечная цель каждого виноградаря - вырастить для потребления высококачественные грозди с присущим сорту ароматом и вкусом ягод и для ее достижения необходимо установить оптимальные сроки съема урожая. При этом очень важно учитывать тот факт, что в отличии от многих плодов виноград, собранный незрелым, не дозревает и не улучшает своих вкусовых качеств в лежке.
О степени зрелости винограда чаще судят по характерной для сорта окраске ягод. Однако, одна лишь окраска ягод не может служить исчерпывающим показателем зрелости винограда, так как ее интенсивность зависит от освещения, которое в разные годы бывает неодинаковым. Кроме окраски ягод о степени зрелости винограда можно судить по плодоножке грозди, у зрелого винограда она древеснеет у основания. Ягоды зрелого винограда легко отрываются от ножки, кожица у них становится тонкой и прозрачной, семена коричневыми и легко отделяются от мякоти. Во вкусе у зрелого винограда не ощущается резкой кислотности, хорошо выражена сладость.
При физиологической зрелости содержание сахара в винограде достигает максимума, увеличение его концентрации может происходить лишь за счет испарения из ягод влаги.
У столовых сортов грозди созревают не одновременно, поэтому даже в пределах одного куста рекомендуется собирать их выборочно, в 2- 3 приема.
Урожай столовых сортов нужно убирать в сухую погоду, лучше в утренние или вечерние часы. При сборе нужно максимально сохранить на ягодах восковой налет (пруин), который повышает их устойчивость к загниванию. При съемной зрелости в соке ягод столовых сортов должно содержаться не менее 12 % сахара.
Время сбора технических сортов связано с направлением использования урожая и зависит от накопления в ягодах Сахаров и кислот, так как для приготовления соков, сухих, крепких или десертных вин требуются различные кондиции винограда.
Виноград является скоропортящимся продуктом, но при создании благоприятных условий в свежем виде его можно сохранять очень дол-го. Хранят обычно столовые сорта позднего срока созревания, имеющие рыхлые грозди, крупные мясистые ягоды с толстой и прочной кожицей (Молдова, Карабурну, Устойчивый Докучаевой и др.).
Сорта с темноокрашенными ягодами, как правило, хранятся более длительное время по сравнению с белоягодными.
Грозди винограда, предназначенные для хранения, должны быть самого высокого качества, без поврежденных и загнивших ягод. Срезают их - не допуская повреждений, в сухую, нежаркую погоду при сахаристости ягод не менее 15 % и содержании кислоты порядка 6-7 г/л.
Отсортированный виноград нужно в тот же день уложить на хранение. Любая задержка приведет к ухудшению качества ягод и увеличению отходов.
Известно много способов хранения винограда: на кустах, на сухих и зеленых гребнях, в таре с применением упаковочных материалов, с об-макиванием в парафин, с применением антисептиков, в холодильных камерах и др.
Общедоступным способом в домашнем хозяйстве является хранение на сухих гребнях. Для этого могут использоваться любые сухие, хорошо проветриваемые помещения, в которых можно поддерживать более или менее постоянную температуру не выше 8°С и влажность воздуха в пределах 70 %. Наиболее пригодны для этой цели утепленные чердачные помещения, сухие сараи или подвалы.
Для увеличения емкости помещения для хранения оборудуют специальными деревянными вешалками, жердями или рядами проволоки. Расстояние между ними должно не допускать соприкосновения гроздей друг с другом. Грозди подвешивают с частью однолетней лозы или без нее при помощи железного крючка. Хорошо вызревший виноград высокого качества может сохраняться этим способом до января-февраля.
Существенным недостатком такого хранения является быстрое заизюмливание, а нередко сильное осыпание ягод и большие потери массы.

Способ хранения на зеленых гребнях обеспечивает жизнедеятельность грозди, в результате чего даже без охлаждения виноград сохраняется вплоть до апреля-мая. При этом потери значительно меньшие, чем при хранении на сухих гребнях. Грозди сохраняются с частью плодовой лозы, срезанной на 2-3 междоузлия ниже гребненожки. Отрезок лозы погружается в сосуд с водой, к которой для поглощения неприятного запаха прибавляют 1 чайную ложку толченого древесного угля. Сосуды с водой устанавливают на специальные этажерки в наклонном положении (рис. 24).
Во избежание излишнего испарения горловину сосуда закрывают ватным тампоном.
Чтобы в простейших условиях продлить сроки хранения, применяли упаковочные материалы для пересыпки гроздей в таре - пробковую крошку, опилки, отруби, сфагновый мох, рисовую или просяную шелуху, хлопковые отходы и т.д. Однако, практика показала нецелесообразность подобного рода упаковки.
При сохранении небольших количеств винограда грозди окунают в расплавленный парафин. Перед потреблением их погружают в воду, подогретую до 60-65"С, а когда парафин расплавится, ополаскивают холодной водой. Парафин значительно продлевает сроки хранения.
Хорошие результаты обеспечат хранение винограда в холодильниках при температурах, близких к 0°С. В этих условиях дыхание ягод резко снижается, испарение влаги сводится к минимуму, значительно угнетается деятельность плесневых микроорганизмов и дрожжей.
Одним из самых важных условий длительного хранения винограда является правильная и своевременная подготовка хранилища. Помещения белят свежегашеной известью с добавлением медного купороса. После просушки хранилище и тару, предназначенную для хранения, тщательно дезинфицируют сернистым ангидридом. Для этой цели сжигают молотую серу из расчета 5 г на 1 м3 помещения.
От загнивания виноград может предохранить метаби-сульфит калия или натрия, который помещают в ящики с виноградом в пакетиках по 20 г из расчета один пакетик на 7-8 кг винограда. Против грызунов применяют отравленные приманки.

Из ягод винограда готовят множество вкусных полезных продуктов питания, которые можно использовать в течение всего года - соки, варенье, мед, джемы, компоты, наливки, маринады и др. Но, пожалуй, основным продуктом переработки винограда справедливо считается вино.
Вино содержит полезные для организма человека химические вещества и органические соединения, часть которых переходит в его состав из винограда (сахара, кислоты, дубильные, красящие вещества), другие же (спирт, молочная кислота, глицерин и др.) образуются в процессе брожения. В вине содержатся также необходимые человеку витамины (В-1, В2, С) и ферменты.
Установлено, что умеренное потребление виноградных столовых вин с низким содержанием спирта не вызывает алкогольной зависимости.
Технологический процесс производства столового вина, в отличии от других продуктов переработки винограда, наиболее консервативен и регламентирован определенными правилами. В результате сбраживания весь сахар, имеющийся в соке ягод, полностью (насухо) превращается в спирт и углекислый газ, поэтому такие вина называют еще сухими.
При производстве натуральных столовых вин в сок не добавляют ни сахар, ни воду, ни спирт, поэтому очень важно, чтобы виноград для переработки содержал не менее 17 % Сахаров и умеренную (7-9 г/л) кислотность. Ежегодно достичь таких кондиций винограда можно, преимущественно, в южных, традиционно виноградарских областях Украины.
Сухие вина содержат от 9 до 14 % об. спирта. Малоспиртуозные вина (ниже 9 %) плохо хранятся, плесневеют, подвержены болезням и порокам. Концентрация спирта в вине 14 % об. и выше является пороговой для работы диких дрожжей и при таком содержании спирта брожение прекращается. Поэтому, для производства сухих натуральных вин не пригоден виноград, как с низким (ниже 15 %), так и с чрезмерно высоким (более 22 %) содержанием сахара в соке. В последнем случае часть его останется несброженной, и вино будет слащавым.
Для того, чтобы в центральных и северных областях получить вино нужной крепости, в сок часто приходится добавлять свекловичный сахар, а чтобы снизить кислотность вина - кипяченую воду. Такое вино натуральным уже не будет.
Чтобы установить количество сахара, которое следует добавить в сок, нужно знать исходное его содержание в винограде, которое доступнее всего установить ареометром. Для этого необходимо иметь набор ареометров с делениями на шкале от 1,000 до 1,120, термометр с делениями в 0,50 и стеклянный цилиндр емкостью 0,25-0,5 литра.
Среднюю пробу винограда (1 - 1,5 кг) отжимают через отрезок марли, некоторое время отстаивают, не допуская подбраживания, затем наливают в стеклянный цилиндр на 2/3 его объема и опускают в него ареометр. Когда ареометр окончательно установит свое положение, некоторое время (2-3 минуты) выжидают, чтобы температура сока и ареометра уравнялась, после чего читают показания на шкале. Для того, чтобы максимально точно определить содержание в соке сахара вводят температурную поправку. Если температура сока выше 20°С, то на каждый градус повышения температуры к показанию ареометра прибавляют температурную поправку равную 0,0002, если температура ниже 20°С - ее отнимают.
После введения температурной поправки по таблице (см. раздел Приложения) находят содержание сахара в соке и крепость будущего вина, которые отвечают показанию ареометра.
Если виноград убран очень кислым и в сок, кроме сахара, нужно добавить воду, тогда учитывают не только начальную сахаристость сока, но и объем добавляемой в него воды. Например, если начальная сахаристость сока была 15 % и его в 2 раза разбавили водой, то для получения сухого вина крепостью 14 % на каждый литр разведенного сока нужно добавить, примерно, 165 г сахара.
Вино можно готовить по белому способу, когда сбраживают чистый сок (сусло), и по красному, когда сок сбраживают на мезге, вместе с кожицей ягод, семенами, иногда гребнями.
У многих сортов винограда красящие, дубильные и ароматические вещества находятся в кожице ягод (Каберне Совиньон, Лидия, Изабелла, Ноа и др.). Чтобы получить интенсивный цвет вина, сортовой аромат, повышенный экстракт, виноград этих сортов сбраживают по красному способу, на мезге. На мезге следует сбраживать и нестандартный виноград столовых сортов, поскольку отделить сок из их ягод в домашних условиях очень сложно.
Виноград дробят, при небольших объемах переработки вручную отделяют гребни. Полученную мезгу помещают в емкости с широким верхом (кадки), заполняя их на 2/3 объема.
В естественных условиях сбраживание виноградного сока происходит самопроизвольно с участием диких дрожжей, множество видов которых находится на поверхности ягод. Интенсивность брожения во многом зависит от температуры сока. Наиболее благоприятная температура для этого 20-28"С. Когда "шапка" поднимется, ее периодически (не реже 2 раз в день) перемешивают и утапливают. Через 4-6 дней мезгу отжимают, а подброженный сок сливают в чистую посуду с узким горлом (стеклянные бутыли), при необходимости добавляют расчетное количество воды с растворенным в ней сахаром, но при этом посуду доверху не заполняют.
Чтобы исключить контакт бродящего сока с кислородом воздуха, устраивают водяной затвор, иначе вместо спирта в соке может образоваться винный уксус. Первые две недели брожение будет бурным, в чем можно убедиться по интенсивно выделяющимся пузырькам углекислого газа. Затем брожение утихнет, сахара в вине почти не останется, на дно выпадает дрожжевой осадок.
Вино при помощи шланга осторожно снимают с осадка, наполняют им чистые бутыли или бутылки до краев и переносят в прохладное помещение (подвал). Там еще 1,5-2 месяца будет продолжаться тихое брожение, к концу которого в осадок выпадет виннокаменная кислота, несколько снизится кислотность, вино осветлится. Готовое вино разливают в чистые бутылки, плотно закрывают и ставят на хранение. Натуральное вино европейских сортов можно оставить на длительную (2-3 года) выдержку, закрыв бутылки корковыми пробками и уложив их на стеллажи горизонтально.
Для брожения по белому способу в домашних условиях можно использовать виноград, преимущественно, технических сортов, у которых сок легко отделяется от мякоти (Алиготе, Фетяска, Пино, Шардоне и др.). Основная особенность приготовления вина по белому способу заключается в том, что сок сразу после дробления отделяется от выжимки, отстаивается 8-10 часов и сбраживается без кожицы ягод, семян и гребней. Вино при этом получается более мягким, менее экстрактивным.
Пороки и болезни вина, ухудшающие его качество, являются результатом нежелательных химических и биохимических изменений или следствием деятельности болезнетворных микроорганизмов. Для того, чтобы их избежать, все этапы его производства должны выполняться на высоком санитарном фоне. Помещение для переработки винограда должно быть чистым и проветриваемым. Нельзя допускать использования в виноделии немытой посуды и оборудования. Посуду, предназначенную для переливки вина, следует тщательно пропарить и окурить серой из расчета 0,5 г серы на 10 л емкости. Нужно исключить любой контакт сока и вина с черными металлами.
При хранении следует строго следить за тем, чтобы емкости с вином были заполнены до краев. С этой целью не полностью израсходованное вино нужно переливать в более мелкую тару или систематически доливать начатую емкость.
Занимаясь любительским виноделием, нужно постоянно помнить о том, что основы хорошего вина закладываются на винограднике. Умело использованные приемы виноделия, позволяют лишь более полно проявить в вине положительные качества винограда, которые он приобрел на винограднике, и даже опытный винодел не сможет приготовить из плохого винограда высококачественное вино.

Каждый садовод, приобретая свой первый саженец винограда, мысленно представляет богатый урожай из налитых гроздей сладких ягод. Чтобы мечта стала явью, вам необходимо знать основные правила так называемых «зелёных операций».

«Зелёные операции» – самая важная составляющая при выращивании винограда, их нужно производить не только правильно, но и своевременно! Есть разные принципы проведения этих процедур, а я предлагаю рассмотреть свой способ, опробованный на практике. Наша главная задача – обеспечить кусту винограда достаток солнечного света, равномерно распределив его лозы по шпалере.

Распределение побегов по шпалере

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве. Это очень важная операция, которая прореживает куст, освобождая зону плодоношения. Если не выломать все лишние побеги, то из пазухи каждого листа вырастет пасынок, и в итоге вместо урожая мы получим одни листья.

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве

Для хорошего урожая куст винограда необходимо равномерно распределить по шпалере так, чтобы на 10 см шпалеры находился один молодой побег. Если у нас 3 м шпалеры на виноград, то мы должны оставить на ней не больше 25–30 молодых лоз.

Первый шаг. Убираем всё лишнее, что находится ниже первой проволоки шпалеры. Выламываем все нулевые побеги, растущие из земли, потому что у нас уже сформированы четыре рукава, и нам не нужны лишние.

Шаг второй. Выламываем два пасынка, которые находятся ниже соцветий будущих гроздей, и два пасынка выше соцветий, оставляя по одному листочку. Некоторые склонны полностью удалять все листья пасынков, но я считаю, что такой листок будет питать пазушную почку, в которой идёт закладка урожая на будущий год, поэтому его следует оставить.

Бывает, что из одной почки растёт не два побега, а три. Это природа предусмотрела на тот случай, если по какой-то причине главная основная почка подмёрзла или сломалась. На этот случай у нас есть две спящие почки, чтобы восстановить куст. Но мы их уберём и оставим только один побег, самый сильный и удобно расположенный.

Раз в две недели необходимо просматривать виноград и проводить «зелёные операции», не запуская и не выламывая потом подросшие, более толстые побеги.

виноград на шпалере

Подвязка

У винограда есть свои природные усы для того, чтобы прицепиться к шпалере, но, цепляясь самостоятельно, он может сбиться в пучок, распределиться неравномерно, способствуя тем самым загущению куста. Чем больше будет освещённость листовой пластины солнечным светом, тем больше питательных веществ поступит в плоды винограда. Поэтому нам необходимо подвязать все побеги равномерно по шпалере. Подвязка может быть тканевая или в виде пропиленового шпагата. Обматываем подвязку вокруг побега, осторожно, не повредив его, и обязательно оставляем место для дальнейшего роста. Своеобразная свободная петля выполнит свою фиксирующую функцию и оставит запас для утолщающегося побега.

Манипуляции с соцветиями

На одном побеге винограда, как правило, зарождается два или три соцветия, но оставлять их все не стоит. Потому что одна лоза, в зависимости от сорта, даст урожай от 1 до 1,5 кг, а если мы оставим все три кисти, то предположительный вес просто распределится на всех, уменьшив грозди в размере. Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольшие. Возможно, второй вариант для кого-то окажется предпочтительнее по некоторым причинам – можно, например, угостить трёх соседей. Не отдавать же целую гроздь или отщипывать от неё ягоды. Но если серьёзно, то куст нельзя перегружать урожаем, прежде всего из-за риска получить некачественную ягоду, возложив на лозу непосильную ношу. Поэтому оставляем одно соцветие!

Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольшие

Есть два мнения, когда именно нужно выламывать лишние соцветия. Одни виноградари считают, что это нужно делать до цветения, а другие, что после того, как соцветия отцветут. Я склоняюсь ко второму мнению. Это даёт нам возможность увидеть, на какой кисти лучше завязь, и только после оставить лучшую из них. А ещё такой момент. Кисти винограда могут цвести не одновременно, а в разное время, и хорошо, если период цветения будет проходить в благоприятных погодных условиях для качественного опыления. А вдруг одной из кистей выпадет зацвести в неблагоприятную погоду, при сильных дождях? В дождь пыльца смывается, что препятствует опылению. И потом, две кисти дают больше пыльцы, что, как следствие, делает опыление более качественным.

соцветия винограда

прищипка пасынка

верхушка в стадии вегетации

Прищипка верхушки – чеканка

Лоза винограда растёт, в зависимости от сорта, очень длинной: от 2 до 6 м. И со временем их необходимо будет прищипывать, что называется, чеканить. Но делать это необходимо в положенный срок, а не в период вегетации. Если поспешить с чеканкой, то неизбежно начнут развиваться пасынки, так как лоза не остановилась в росте, а продолжает развиваться. Это тратит энергию куста не на развитие плодов, а на наращивание зелёной массы. И ещё одна причина, по которой опасно делать прищипку слишком рано – могут проснуться спящие почки, что по правилам должно произойти на будущий год. Конечно, существуют временные сроки прищипки, но, даже глядя на куст, который находится в процессе вегетации, мы увидим скрученные в колечки верхушки, сигнализирующие нам о том, что нужно подождать с этой процедурой. Приблизительные сроки чеканки виноградных верхушек выпадают на разное время, в зависимости от срока созревания того или иного сорта. Ранние сорта обычно прищипывают, начиная с 5–15 августа, а поздние с сентября. В это время ягоды начинают потихоньку созревать и, прищипывая верхушки, мы усиливаем их созревание. Прищипывая верхушку, нужно оставить верхний пасынок, чтобы притормозить развитие побега и в то же время направить на кисть основные питательные вещества.

Чеканка верхушек происходит в три этапа:

1. Когда побег вырастает выше верхней проволоки на 0,5 м, мы удаляем его верхнюю часть, но оставляем два верхних пасынка. Чтобы было продолжение роста побега, но медленно, не пробуждая при этом спящие почки.
2. Приблизительно через 10–15 дней, когда пасынки опять вырастут выше 0,5 м, мы их снова прищипнём, оставляя два листа.
3. В третий этап чеканки мы удалим побег полностью, удалив все пасынки и оставив примерно 5 см выше верхней трёхметровой проволоки. В это время ягоды винограда будут практически созревшими, и опасность, что пазушные почки проснутся, угаснет, так как процесс вегетации уже в стадии затухания.

Когда грозди винограда начнут созревать

В это время необходимо «осветлять» лозу в месте расположения кистей, для того чтобы солнце больше попадало на гроздья. Делать это нужно вовремя, когда гроздья начинают приобретать характерный цвет своего сорта. Процедура обрыва листьев вокруг кистей производится в три этапа. Одну неделю мы обрываем третью часть листьев, через неделю ещё часть и после окончательно открываем кисти солнцу. Если это сделать раньше времени и резко, то кисти могут сгореть на солнце. Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень и не дали подгореть ягодам летом.

Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень

И напоследок ещё один совет для получения хорошего . Используйте, если есть возможность, не одноплоскостную, а двухплоскостную шпалеру для выращивания винограда, что позволит увеличить урожай в два раза. Устройство такой шпалеры несложное. Внизу между основными стойками оставляем расстояние 60 см, а вверху 1,2 м. Стойки также можно сделать параллельными, а не v-образными. Принцип прост: мы разводим два рукава винограда на одну плоскость шпалеры и два – на другую плоскость шпалеры. Получаем урожай на одной и на другой. Недостатки такого метода в том, что вам придётся потратить больше материала на создание шпалер и занять ещё часть площади на вашем участке. А «зелёные операции» производятся по тому же принципу, как и на одноплоскостной шпалере.

Надеюсь, что мой опыт пригодится вам для получения хорошего урожая винограда. А может, кто-то из вас поделится своими знаниями и практическими советами? Буду рад услышать ваши отзывы и порадоваться вашим результатам. Удачи!

В природе виноградное растение – это лиана, которая устремившись к свету, тянется ввысь, цепляясь усиками за опору. В культуре для удобства ухода мы формируем ее кустом, а в качестве опоры используем шпалеру.
В нетрадиционных для винограда областях Украины в неукрывной культуре выращиваются только изабельные сорта, а все высококачественные европейские и комплексноустойчивые нуждаются в укрытии на зиму. Однако не всякая формировка виноградного растения позволяет укрыть его и тем самым сберечь от вымерзания. Поэтому и применяют в этих местностях наиболее пригодный для таких целей способ формировки – бесштамбовый четырехрукавный веер.
Выращивают бесштамбовый веерный четырехрукавный куст на вертикальных одно- или двухплоскостных шпалерах. Их ориентируют с юга на север, чтобы кусты лучше освещались. Шпалера состоит из опор и шпалерной проволоки толщиной до 3 мм. Опорами могут служить асбоцементные, металлические трубы толщиной от 50-60 мм(крайние) до 25 мм (промежуточные), железобетонные столбики и деревянные колья. Расстояние между ними делают 3-4 м. крайние опоры заглубляют на 50-60 см. Первую проволоку устанавливают на высоте 50 см, последующие - через 50см. Высота шпалеры должна быть 2,5 м. Как правило шпалеру устанавливают на второй год после посадки кустов.

ПЕРВАЯ ВЕГЕТАЦИЯ

Основная задача. В первый год на кусте необходимо вырастить два нормально развитых побега.
Полив. После посадки саженца в дальнейшем необходимо провести еще 2 полива с интервалом 7-14 дней из расчета 3-4 ведра воды на куст. Это делают независимо от того, был ли дождь. Необходимость последующих поливов определяют по количеству осадков и влажности почвы. На песчаных грунтах поливают чаще (через 7-10 дней), чем на глинистых и черноземах (через 14 дней. Последний вегетационный полив целесообразно делать в начале августа. Более поздние поливы затягивают рост побегов, что приводит к плохому вызреванию лозы.
Обломка лишних побегов. В первый год на кусте необходимо вырастить два нормально развитых побега. Может так случится, что из оставленных на кусте 2-3 почек начинают развиваться 5-6 побегов, а то и больше. Если оставить их все, куст превратится в «метлу», состоящую из слабых, коротких, малопродуктивных побегов, истощающих растение. Обломка производится, когда побеги достигнут 2-5 см. Регулярно удаляют пасынки и подвязывают побеги к колышкам или шпалере, в сентябре проводят чеканку.

Подкормка. Как правило этот вид работы объединяют с поливами. Первый раз вносят водорастворимые удобрения, содержащие азот, фосфор и калий в соотношении 16:16:16 или 18:18:18, когда зеленый прирост достиг 10-15 см. Первое ведро чистой воды, второе – с раствором, третье – чистой воды. После полива, как и после сильного дождя, обязательно рыхление почвы. Второй раз подкармливают в начале июля (1 ст.л. комплексного удобрения с микроэлементами на ведро воды), а третий – в начале августа (по 1 ст.л. суперфосфата и калийных удобрений на ведро воды).
Общий уход. Немаловажными остаются и такие приемы, как систематические прополки почвы от сорняков, рыхление после сильного дождя, а также после поливов на глубину 5-10 см. Кроме того, необходимо проводить профилактические обработки против болезней и вредителей. Лунка на протяжении всей вегетации должна оставаться 25см на черноземе и 30 см на песчаных почвах.
Обрезка. В второй половине октября (желательно до наступления морозов) виноград обрезают, оставив по 3 глазка на каждом побеге. Затем на обрезанное растение устанавливают защитный колпак из пластиковой бутылки(с двумя- тремя отверстиями для вентиляции вверху под дном бутылки), подготовив, таким образом, виноград к укрытию на зиму.
Укрытие на зиму. Во второй половине октября куст укрывают, сделав перед этим влагозарядный полив (3-4 ведра воды). Лучше всего использовать для укрытия хвою, опилки или торф. Но можно укрыть виноград и землей. Для этого лунку которая сохранялась открытой на протяжении всей вегетации, засыпают почвой. Кроме того, делают холмик высотой 20-25 см. Землю накрывают чтобы она не намокала.

ВТОРАЯ ВЕГЕТАЦИЯ

Основная задача. Вырастить четыре хорошо развитые лозы, то есть будущие рукава. Если побегов будет больше чем четыре, слабые необходимо удалить оставив четыре самых сильных.
Раскрытие кустов. Весной второго года кусты раскрывают не раньше середины апреля и восстанавливают в размерах прошлогоднюю лунку (25 см на черноземе и 30 см на песке).
Пасынкование. Весь сезон удаляют пасынки, которые появляются на четырех побегах, чтобы питательные вещества шли на рост основного побега.
Чеканка. Когда замедляется рост побегов (при этом верхушка виноградного побега выпрямляется), что обычно происходит в середине – конце августа, для лучшего вызревания лозы делают чеканку побегов. Производят ее, удаляя верхушку побега до нормально развитого листа.
Защита от вредителей. Профилактическое опрыскивание от милдью на двухлетних кустах проводят, когда появится 7-8 листов, последующие опрыскивания – через 15-20 дней. Для комплексно- устойчивых сортов достаточно 3-4 обработок фунгицидами.
Подкормки. Для лучшего вызревания рукавов возможно понадобятся внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями с конца августа 1 раз в неделю. Для этого готовят раствор: 120 г суперфосфата настоять в горячей воде сутки, плюс 70 г хлористого калия или калийной соли и все это на 10 л воды.
Удаление лишних соцветий. Во второй год некоторые сорта винограда могут дать урожай, но так как кусты еще слишком молодые, не стоит их перегружать. Разрешается оставить только одно соцветие, а остальные удаляют до цветения.
Общий уход. Немаловажными остаются и такие приемы, как систематические прополки почвы от сорняков, рыхление после сильного дождя, а также после поливов на глубину 5-10 см. Со второй половины августа поливы нужно прекратить.
Обрезка. В конце октября или через 2 недели после заморозков наклоняем рукава к первой проволоке шпалеры под углом менее 45 градусов и выше пересечения с первой проволокой приблизительно на 15 см обрезаем. Второй рукав, который ближе к центру где-то на 20 см, обрезаем так же.
Укрытие на зиму. В конце октября вызревшую и обрезанную лозу наклоняют, связывают и укладывают в лунку. Укрывать ее лучше хвоей, опилками или торфом, особенно на черноземах и глинистых грунтах. На легких песчаных и торфяных почвах можно укрыть кусты землей, до ее замерзания. Сухую землю насыпают в лунку, сверху дополнительно насыпают холмик высотой 20-30см. Почву накрывают.

ТРЕТЬЯ ВЕГЕТАЦИЯ

Задача третьей вегетации. Вырастить на каждом рукаве по две лозы и насладиться первым урожаем.
Раскрытие кустов . С началом полевых работ кусты раскрывают. В третью вегетацию лунка должна быть меньше чем в первые два года, ее глубина должна составлять примерно 15 см. После того как куст открыт, необходимо подвязать лозу к первой проволоке шпалеры. Размещать лозы нужно наклонно под углом менее 45 градусов, веером.
Удаление побегов. В начале мая, с началом развития побегов, на каждом рукаве нужно оставить 2 побега, а все нижние удалить. Причем нижний из оставленных побегов должен находиться на внешней стороне рукава. В дальнейшем все появляющиеся на рукавах побеги тоже обламывают. На протяжении своего существования рукава должны быть «голыми» до первой проволоки. Таким образом за третью вегетацию на кусте вырастет 8 побегов (по 2 на каждом рукаве).

Нормировка урожая. Очень важно на этапе формирования соцветий не поддаться искушению оставить их все, чтобы получить винограда побольше. Молодой куст нельзя перегружать, особенно если сорт крупногроздный. Поэтому оставляют для контроля только 1 гроздь на 1 побег у мелкогроздного винограда и 1 гроздь на 2-3 побега у крупногроздных.
Обрезка. На этом этапе на каждом рукаве нужно сформировать плодовое звено, состоящее из сучка замещения и плодовой стрелки. Для этого в конце октября расположенную ниже на рукаве лозу обрезают коротко, оставляя 3-4 глазка. Это и будет сучек замещения. Он должен располагаться на внешней стороне куста. Вторую, расположенную выше лозу, обрезают длиннее, на 6 глазков, независимо от сорта. Это будет плодовая стрелка
Укрытие на зиму. В конце октября –начале ноября обрезанные кусты готовят к укрытию. пригнув к земле, их связывают в пучки по два рукава с побегами по обе стороны. Вдоль шпалеры копают канавку на штык лопаты и до наступления морозов укладывают пучки в канавку и укрывают землей или другими утепляющими материалами.

ЧЕТВЕРТАЯ ВЕГЕТАЦИЯ

Подвязка. После раскрытия куста необходимо подвязать виноград. Рукава подвязывают наклонно, под углом не более 45 градусов, к первой проволоке шпалеры, а плодовые стрелки горизонтально, равномерно распределяя в плоскости шпалеры.

Общий уход. Основные мероприятия по уходу за кустом на протяжении четвертой вегетации включают:
1) Зеленые операции:
своевременное удаление побегов из спящих почек на рукавах;
удаление тройников, двойников, неполноценных и загущающих куст побегов;
удаление части соцветий;
подвязка зеленых побегов;
прищипывание точек роста перед цветением на сильнорослых побегах;
пасынкование;
прореживание гроздей;
чеканка;
удаление нижних листьев на побеге перед созреванием урожая.
2) Профилактические обработки от болезней
3)Поливы с подкормками.

Обрезка. Осенью виноград обрезают классическим способом. Если на сучке замещения выросло две хороших лозы, отплодоносившую плодовую стрелку со всеми побегами, на которых был урожай удаляют, вырезая выше сучка замещения, а верхнюю на количество глазков в зависимости от сорта, это будет плодовая стрелка (от 6 до 15 глазков). После обрезки куст будет состоять из четырех рукавов с плодовыми звеньями.
Укрытие на зиму. После заморозков, в середине – конце октября обрезанный куст готовят к укрытию. Лозу укладывают в канавку, вырытую вдоль шпалеры. Укрывают виноград, как и в предыдущем году.