Чем ближе подходит время к наступлению нового огородного сезона, тем более активно готовятся дачники к выращиванию различных плодовых культур. На подоконниках появляются ровные ящички с рассадой. За молоденькими растениями внимательно следят, ведь именно от их здоровья напрямую зависит урожай в текущем году. Но иногда при проращивании семян дачники сталкиваются с различными затруднениями. И сегодня мы проясним, через сколько всходит рассада? И почему не прорастает порой?
Спустя какое время всходит рассада ?
Период прорастания семян у каждого растения разный. И ускорить его каким-либо образом практически невозможно. Однако информация о сроках появления всходов очень важна, ведь именно она помогает рассчитать даты, оптимально подходящие для посадки растений в открытый грунт и примерный период получения урожая.
Через сколько дней ждать всходов ?
Первые проростки огурцов можно заметить уже спустя трое суток – одну неделю после высадки. Примерно в такие же сроки прорастают семена цветной капусты.
Чуть дольше длится период прорезания маленьких патиссонов и кабачков – от трех до десяти суток. Аналогичные сроки характерны для белокочанной капусты.
Рассада баклажан обычно прорастает спустя пять – десять суток после посева. А томаты дают первые проростки через шесть – десять дней.
Ждать первых росточков лука можно через пять – двенадцать дней после посева. А сельдерей прорезывается через семь – четырнадцать суток, равно как и ревень.
Болгарский перец прорастает довольно-таки долго. Обычно первые входы дачники замечают только через семь – пятнадцать суток.
Определяя оптимальные сроки для посадки семян на рассаду, читателям «Популярно о здоровье» нужно ориентироваться не только на время, необходимое для прорастания, но и на то, в каком возрасте необходимо переносить подросшие растения в открытую почву. Ведь огурцы могут дорасти до нужного состояния за тридцать – сорок дней, а баклажанам нужно на порядок больше времени – до восьмидесяти суток.
Средние сроки посадки рассады в открытую почву
Подсчитывая, через сколько дней появляется рассада, учитывайте, что растения нужно переносить в открытый грунт:
Перец и томаты в возрасте шестидесяти – семидесяти суток;
- баклажаны и сельдерей в возрасте шестидесяти – восьмидесяти суток;
- капусту в возрасте сорока – сорока пяти суток;
- огурчики, кабачки, а также патиссоны в возрасте тридцати – сорока суток.
Если же проростков не видать ?
В том случае, если рассада никак не думает прорастать в ожидаемый период времени, задумайтесь, возможно, вы что-то сделали не так. Чаще всего причиной отсутствия всходов является:
Слишком низкая температура. Считается, что лучшая температура для появления проростков – плюс двадцать один градус по Цельсию. Соответственно, если у вас в доме прохладней, семена могут не спешить просыпаться, считая такие условия недостаточно благоприятными.
Избыточная влажность воздуха. В том случае, если грунт слишком сырой, семена в нем попросту задохнутся. Ведь для успешного прорастания им очень нужен кислород, а его нехватка чревата гибелью посадочного материала.
Избыточное заглубление. Возможно, семена не прорастают по той причине, что вы посадили их не слишком правильно. Иногда чрезмерная глубина высева становится серьезной помехой для робких ростков. Конечно, сорняки способны прорастать даже сквозь асфальт, но рассчитывать на подобное умение при посадке огурцов точно не стоит. Классически глубину рассева рассчитывают, ориентируясь на размер семечки, - она должна быть в три раза большей.
Иногда даже правильно посеянные семена проникают достаточно глубоко в почвосмесь, подобная ситуация наблюдается в тех случаях, когда полив осуществляют после посева, а не перед ним.
Физиология. Не стоит ожидать появления первых проростков баклажан спустя трое суток после посева, а также ждать от капусты, что она взойдет в одно время с перцем. Известны классические сроки появления всходов, причем, иногда они разнятся даже у одних и тех же культур, которые относятся к различным разновидностям.
Обработка. Особенным образом обработанный посадочный материал прорастает несколько позже. Так, если семена являются дражированными либо инкрустированными, ждать от них быстрого прорастания не нужно. Ведь такой посадочный материал подвергается особенно тщательной просушке, соответственно, до активации процессов проращивания у него проходит больше времени.
Прочие возможные причины отсутствия всходов
Иногда семена не проклевываются по той причине, что они просто не могут взойти. Так, проростков вы просто не дождетесь, если использовали просроченный продукт. К примеру, те же семена томатов способны сохранять всхожесть лишь в течение четырех-пяти лет, не дольше. И если вы не заметили проростков спустя две недели после посадки, то вы их, скорее всего, уже и не дождетесь.
Нарушить состояние посадочного материала может недостаточно правильная предпосадочная подготовка. Так, использование крепкого раствора марганцовки либо продолжительная обработка может попросту сжечь семена. Применять стимуляторы необходимо строго в соответствии с инструкцией, не оставляя возможности для самодеятельности.
При правильной организации посева, семена прорастают в срок, а растения выглядят здоровыми и сильными. Но если этого не происходит, скорее всего, вы что-то сделали неправильно.
С этой ситуацией сталкиваются не только новички, которые лишь изредка сажают что-нибудь на собственном балконе, но и опытные цветоводы. Вы покупаете пакетик с обворожительными цветочками на картинке и уже предвкушаете, какая красота у вас вырастет. Итак, семена посеяны, проходит неделя, две, три… и ничего не происходит. Почему? Что вы не так сделали? Может быть семена были некачественные? Давайте разберемся…Весна в этом году явно задержалась, а потому многие только сейчас приступают к посеву своих любимых цветов. Но если ранние посевы еще даю «право на ошибку» (если семена не взойдут, можно повторить попытку еще раз), то сейчас времени на это у вас уже нет. Так можно ли избежать неудач? И действительно ли в них чаще всего виноваты некачественные семена?
Вы удивитесь, но эта причина отнюдь не самая распространенная. Хотя чаще всего можно услышать именно такое объяснение. Так почему же вместо ожидаемого райского сада вы получаете лишь пустой горшок с землей и полное разочарование вдобавок?
Причина первая: семена с просроченным сроком годности
Именно это считают причиной неудачи чаще всего. Хотя на самом деле это, пожалуй, наименее вероятное объяснение отсутствия всходов. Современные производители семян очень следят за сроками годности своей продукции и обязательно указывают ее на пакетике (причем, как правило, с запасом). Так что, если вы посадили семена, срок годности которых, судя по информации на упаковке, еще не истек или истек только что, причина неудачи в чем-то другом.
Впрочем, стоит знать, что из-за хранения при слишком высокой или слишком низкой температуре и влажности воздуха, срок годности семян может уменьшиться. А храниться подобным образом они могли как в магазине, так и у вас. Вот почему, наилучший вариант – это семена, помещенные в специальную упаковку из фольги, которая предохраняет их от внешних воздействий и в несколько раз увеличивает срок годности.
Причина вторая: «непородистые» семена
Все вышесказанное (про точные сроки годности и специальную упаковку) относится лишь к серьезным семеноводческим компаниям, которые дорожат своей репутацией. Если же вы купили пакетик какого-то неведомого производителя, не стоит надеяться, что «непородистые» семена из него взойдут, а впоследствии порадуют вам именно такими цветами, которые изображены на красивой картинке. Конечно, семена от известного производителя стоят несколько дороже, но, поверьте, это того стоит!
Причина третья: перед посевом этим семенам требовалась специальная обработка
Если вы - начинающий цветовод, то возможно понятия не имеете о том, что далеко не всякие семена прорастают только от того, что их закопали в землю и полили. Увы, но далеко не всегда информация о необходимой предпосевной обработке содержится и на пакетике с семенами. Возможно, производители считают, что подобные тонкости могут отпугнуть покупателя, и он не приобретет такие «сложные» семена.
Так как же нужно обрабатывать семена перед посевом?
Крупные семена с твердой оболочкой (например, клещевина) прорастают легче, если ее нарушить. Можно делать это с помощью наждачной бумаги или острого лезвия, немного подпиливая или надрезая оболочку. Но делать это надо очень аккуратно, чтобы не повредить зародыш. В общем-то, та же самая клещевина может прорасти и без таких ухищрений, но делать она это будет куда дольше.
Стратификация – это еще один способ обработки семян. Чаще всего он используется при выращивании из семян многолетних растений. Дело в том, что в природе большинство многолетников дают семена в конце лета - осенью, после чего несколько месяцев подвергаются воздействию низких температур и лишь после этого прорастают. Именно поэтому очень многие многолетние виды просто не могут прорасти без такого «холодного периода». Создать его можно двумя способами: или посеять семена в грунт под зиму, или подержать плошку с посевами несколько месяцев на нижней полке холодильника (если конечно ваши домашние не будут против!).
Причина четвертая: эти семена просто очень долго всходят
Семена многих цветов (особенно многолетних) могут всходить чуть ли не по полгода. Так что иногда нужно просто набраться терпения и не ставить крест на результатах своего труда, если ростки не появились через неделю.
Среди многолетников таких «тугодумов» очень много, но, к счастью, большинство из нас все-таки чаще выращивает однолетники, которые редко когда всходят больше месяца. К наиболее «задумчивым» относятся клещевина, вербена, настурция, кобея и некоторые другие.
Причина пятая: вы их неправильно посеяли
Дело в том, что некоторым семенам для прорастания необходим свет, а потому их ни в коем случае нельзя засыпать землей, а некоторые, напротив, прорастают только в темноте (горшок или грядку с ними даже рекомендуется накрывать чем-то темным).
Кроме того, у некоторых растений очень мелкие семена, которые просто не могут пробиться сквозь даже самый минимальный слой почвы. И если семена какой-нибудь настурции вполне способны проклюнуться и из-под двухсантиметрового слоя почвы, то лобелия или петуния могут прорасти лишь при поверхностном посеве.
Кстати, многие производители указывают информацию о глубине посева и световом режиме на упаковке. Так что, читайте внимательно!
Причина шестая: вы забыли их вовремя полить и они просто высохли
Если вы полили семена при посеве, это еще не значит, что полученной влаги им хватит до момента прорастания. Очень часто семечко набухает, в нем начинает формироваться будущий росток и… именно в этот момент влага в почве и заканчивается. В итоге, росток гибнет и последующий полив уже никак ситуацию исправить не может.
Причина седьмая: для прорастания им требуется более высокая температура
Особенно актуальна эта причина тогда, когда семена весной сеются непосредственно в грунт. Дело в том, что большинство выращиваемых в наших садах и на балконах цветов (особенно однолетников) – это выходцы их южных стран, а потому им для прорастания нужна температура не ниже 15, а то и 20 градусов. В холодной же и мокрой земле они просто гниют. Вот почему большинство однолетников рекомендуется выращивать рассадой. Кстати, информация об оптимальной температуре прорастания тоже довольно часто указывается на пакетиках с семенами.
Причина восьмая: они взошли, но сразу же погибли
Если вы не проверяли всходы неделю или две, то за это время только что появившиеся ростки могут вылезти, загнуться и даже… полностью исчезнуть (особенно, если они были совсем крошечные).
Итак, помните, что если вы посеяли семена в грядку и уехали с дачи, то за время вашего отсутствия всходы могут успеть не только появиться, но и погибнуть от заморозков или высыхания верхнего слоя почвы. Лучший способ предохранить их от этих проблем – накрыть посевы пленкой, сохраняющей влагу и тепло.
А вот если семена были посеяны дома, то у нежных всходов есть шанс без вашего внимания погибнуть как от отсутствия воды, так и от его избытка. В последнем случае опасность представляет такая болезнь, как «черная ножка». Она приводит к тому, что нежные всходы подгнивают у основания и погибают буквально за несколько дней (особенно этому подвержены астры, лобелия, петуния, левкои и др.).
Причина девятая: при посеве гранулированных семян вы недостаточно увлажнили гранулы
Конечно, семена в гранулах – это очень удобно. Особенно, когда сами семена очень мелкие и посеять их на нормальном расстоянии друг от друга почти невозможно. Кроме того, в гранулах обычно содержится запас питательных веществ на первое время роста, а также препараты, защищающие молодые растения от некоторых болезней. Все прекрасно, но есть одно «но»! Для того, что семечко смогло разрушить оболочку гранулы, оно требует очень хорошего полива. То есть просто слегка увлажнить верхний слой почвы явно не достаточно!
Если семена требуют лишь поверхностного посева (то есть землей их засыпать нельзя), гранулы просто раскладывают на поверхности почвы и тщательно увлажняют с помощью распрыскивателя (лейкой лучше пользоваться лишь при посевах в открытый грунт, когда гранулы или сами семена крупные) и накрывают плошку стеклом или пленкой.
Если гранулы рекомендуется засыпать землей, то перед этим их все равно обязательно нужно полить, после чего присыпать тонким слоем почвы и еще раз полить. Накрывать посевы стеклом или пленкой и в этом случае нужно обязательно.
Причина десятая: во всем виновата Луна
Ну и напоследок самое спорное из всех возможных объяснений. Возможно дело в том, что вы посеяли семена в неблагоприятный период по лунному календарю (то есть когда этого делать нельзя, потому что энергия прорастания семян в такой период сильно снижена). Хотя я, честно говоря, отношусь к подобным календарям с большой долей скептицизма. Много раз убеждалась, что семена, посеянные в «правильный» период, не прорастали а, напротив, в «неправильный» - всходили чуть ли не на следующий день. Впрочем, если никаких других объяснений для неудачи нет – свалить все на Луну очень удобно. Исходя из этого, заранее лучше в подобные календари даже не заглядывать. Ну чтобы потом можно было успокоить саму себя тем, что вы же не знали, что день для посевных работ был неподходящий. На тот случай, если вас все же постигнет неудача!
Впрочем, я желаю вам, чтобы подобных проблем у вас не возникало и чтобы ваши любимые цветы не только быстро всходили, но и прекрасно росли, радуя вас своей красотой все лето!
ПОЧЕМУ МОРКОВЬ НЕ ВСХОДИТ?Выращивать морковь несложно, но почему-то у одних она растет сама по себе, а другие, как ни стараются, получают чахлые неровные корешки бледного цвета. Все дело в почве.
Моркови нужна рыхлая и достаточно питательная почва. На легких суглинистых и супесчаных почвах и торфяниках овощ растет и развивается отлично, тяжелые глинистые и переувлажненные ему подходят плохо. А если влага долго застаивается, морковь вообще может загнить. С другой стороны, при недостатке влаги корнеплоды образуются грубые, деревянистые. Лучшая для моркови - нормально увлажненная земля с глубоким залеганием грунтовых вод. Кроме того, этот овощ не выдерживает кислых почв и его нельзя сеять там, где вносили свежий навоз.
Морковь - растение холодоустойчивое. Сеют ее обычно весной - в апреле-мае или в ноябре-декабре (в мерзлую почву и сухими семенами). Морковь не любит затенения, поэтому грядки должны быть освещены солнцем в течение всего дня. И подготовлены заранее: в тяжелую глинистую почву добавляют крупнозернистый песок и торф (по 0,5 ведра на 1 кв. м) и минеральные удобрения; в бедную песчаную - по 2 ведра дерновой земли, торфа, 0,5 ведра перегноя или компоста и минеральные удобрения.
На сильно увлажненных участках морковь сеют на высокие узкие гряды, в бороздки, расположенные на расстоянии не более 10 см друг от друга. Бороздки поливают горячей водой и посыпают мелом или золой, а после этого высевают семена на расстоянии 0,5-1 см. Сеять чаще не имеет смысла, все равно придется прореживать всходы, а это не только трудоемко, но и вредно для растений - выдергивая одно, мы обнажаем и повреждаем корни соседнего. Но и реже сеять нельзя: кто может быть уверен в том, что все семена взойдут?
Семена моркови прорастают медленно, от посева до появления всходов проходит до двух недель, а в холодную погоду даже больше. Прорастанию препятствуют содержащиеся в семенах эфирные масла. Чтобы ускорить процесс, семена вымачивают в течение суток, несколько раз меняя воду. Затем их подсушивают до состояния сыпучести и высевают.
Семена у моркови довольно мелкие. Чтобы равномерно распределить их по грядкам, семена по одному наклеивают на бумажные ленты, смешивают с песком, помещают в солонку и встряхивают ее над бороздками и т. д. Использовать можно любой способ, главное - не забывать о норме: морковь высевают из расчета 0,5 г на 1 кв. м, на глубину 1,5-2 см на песчаных, супесчаных и легкосуглинистых почвах и до 3 см - на торфяных. После посева почву слегка уплотняют, осторожно опрыскивают водой и присыпают сухим торфом.
Ждать всходов моркови приходится довольно долго (при температуре +8°С они появляются через 25-30 дней), а на грядке тем временем разрастаются сорняки. Чтобы различить среди них мелкие всходы моркови, ее сеют вместе с семенами быстро всходящих маячных культур - салатом или шпинатом (в соотношении 3:1).
Как только показались первые "маячки", их можно полоть и рыхлить. Многие не торопятся прореживать всходы моркови - так хочется, чтобы они немного подросли и можно было их есть. Но это большая ошибка: густо посаженные корнеплоды мешают друг другу расти, так что прореживать морковь надо обязательно. И лучше всего делать это дважды: когда появятся первый и второй настоящие листочки, оставляя между растениями расстояние 3-4 см, и через 25-30 дней, увеличив расстояние до 5-6 см. После каждого прореживания растения поливают.
Поливать морковь надо умеренно и регулярно. В теплую солнечную погоду молодые растения поливают 1-2 раза в неделю (3-4 л на 1 кв. м), а затем раз в неделю (10-20 л на 1 кв. м).
Подкармливают 2-3 раза за лето минеральными удобрениями (нитрофоской).
Почему плохо всходит морковь?
Старательные и аккуратные - семечко за семечком, другие - щепоткой, а самые нетерпеливые - прямо из пакетика... Вот так сеют огородники семена моркови.
Хорошие всходы получить трудно - эфирные масла, находящиеся в семенах, препятствуют быстрому доступу влаги к зародышу, замедляют их набухание и прорастание. Поэтому по сравнению с семенами других овощей семена моркови имеют относительно низкую всхожесть - 55 - 75%. При нормальных условиях они сохраняют всхожесть в течение 3 - 4 лет, но довольно часто теряют всхожесть уже через два года. Это вполне естественно, так что не стоит пенять на недобросовестных продавцов и производителей.
Можно посеять погуще, с запасом, но семена нынче дороги и не каждый может позволить себе покупать их на выброс. Как известно, рассаживать выполотые растеньица не имеет смысла. Как бы хорошо они не выглядели, корнеплоды вырастут уродливыми. Очень важно следить за тем, чтобы семена распределялись на грядке равномерно. Вот и придумывают огородники разнообразные способы посева моркови. О них читателям «КВ» рассказывает сегодня наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга ЛЕУШЕВА.
БЕЗНАДЕЖНО УСТАРЕВШИЙ
- щепоткой. Он допустим, если есть сомнения в качестве семян (старые или подозрительно дешевые) и имеется излишек земли. Предварительно на глазок отбирают самые крупные семена, помещают их в тканевый мешочек и промывают под струей горячей (45 - 50°С) воды в течение 10 - 12 минут, чтобы смыть эфирное масло, препятствующее прорастанию. Потом 2 - 3 суток проращивают во влажной ткани до появления единичных ростков. В таком виде хранят в холодильнике до посева, не допуская подмораживания и высыхания. Перед посевом слегка подсушивают.
В случае успеха семена взойдут щеткой, всходы придется прореживать, на запах прилетят морковные мухи - и урожай окажется под угрозой. Иногда при посеве смешивают семена с песком в соотношении 1:5. Результат тот же - всходы приходится прореживать.
КИСЕЛЬНЫЙ. Используют в качестве жидкого носителя крахмальный клейстер (30 г крахмала на 1 л воды). Проращенные семена (1 - 2 г) смешивают с охлажденным клейстером (стакан) непосредственно перед посевом. Перемешивают до равномерного распределения их во всем объеме жидкости и большим медицинским шприцем (а можно и просто из чайника) заливают раствор тонкой струйкой в бороздки. Семена таким образом распределяются достаточно равномерно.
SORTY (ДЛЯ ТРУДОЛЮБИВЫХ). Нарезают рулон туалетной бумаги вдоль на полоски шириной 1,5 - 2 см и клейстером через каждые 1,5 см приклеивают семена. В клейстер в качестве питательной добавки вносят микроудобрения или золу. Ленты просушивают и свертывают в рыхлый рулончик. При этом способе отпадает необходимость прореживания всходов.
В специализированных магазинах продают готовые ленты с наклеенными на них семенами. Удобно и практично, но отсутствует творческий процесс. Плохо то, что при этом способе семена попадают в землю не только непророщенными, но и просто сухими. Раскладывать ленты следует семенами вниз.
В ГОРОШЕК. Семена наклеивают парами на кусочки туалетной бумаги размером 3х3 см. Когда клейстер высохнет, скатывают в комочки размером с горошину, складывают в коробочку и держат в холодильнике до весны.
На грядке делают конусообразные ямки через каждые 6 см глубиной 20 - 25 см, засыпают их смесью из равных частей дерновой земли, песка и перепревшего навоза, поливают. При посеве семена закладывают в небольшую ямку и засыпают такой же смесью. Перед посевом комочки сначала замачивают в растворе какого-нибудь стимулятора (по инструкции).
ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ. Посев дражированными семенами позволяет снизить норму расхода посевного материала в 2 - 3 раза, обеспечить точность и равномерность посева. Но такие семена, изготовленные по старым технологиям, дают хороший результат, только если грунт достаточно (но не слишком) влажный. При неблагоприятных условиях всхожесть оказывается даже ниже, чем у простых. «Огородникам выходного дня» делать ставку на дражированные семена не стоит: неделю без дождя и полива они могут и не выдержать.
ДЛЯ УМНЫХ ЛЕНТЯЕВ. Секрет этой технологии - полимер, которым обволакивают семена. Его гелевые компоненты обладают свойством притягивать воду, и вокруг семени, даже если случится весенняя засуха, образуется водная оболочка. Влага накапливается с таким расчетом, чтобы ни семена, ни молодые ростки не задыхались от недостатка воздуха. В результате всхожесть гелевых семян выше, всходы появляются быстро и дружно. А крепкий и здоровый организм, как известно, более устойчив к стрессам и болезням.
Семена серии «Грядка лентяя» позволяют задать расстояние между растениями уже при посеве. Всходы не надо продергивать, и ростки, оставшиеся на грядке, не травмируются, а морковки получаются одна к одной - выровненные и красивые. Гелевые семена стоят несколько дороже обычных. Но они того стоят!
При любом способе землю перекапывают глубоко, а сеют на супесчаных легких почвах на глубину 2 - 2,5 см, на суглинистых - 1,5 - 2 см, на тяжелых - не более 1 см. Неперепревшим навозом не удобряют, иначе корнеплоды получатся уродливыми.
Одной из самых распространенных культур зелени, выращиваемой на огороде, является петрушка. Однако это полезное растение довольно прихотливо и часто выдает сюрпризы в виде неурожая или же скудного прорастания.
Причины неурожая
Для начала следует отметить, что от посева семян до прорастания зелени проходит довольно длительный период, поэтому те, кто решился на выращивание данной культуры, должны запастись немалым терпением. А все дело в том, что семена зелени насыщены различными эфирными маслами. Эти масла задерживают процесс поступления влаги, замедляя тем самым рост культуры. Если через 2 или 3 недели петрушка не взошла, то есть риск получить неурожай.
Не всходит петрушка по разным причинам, например, из-за:
- применения испорченных семян;
- применения неверной техники посева и выращивания.
Особенности выращивания
Для посева зелени необходимо подготовить землю путем прополки и формирования грядок. Земля должна быть влажной, достаточно теплой. Поэтому засевать огород лучше после того, как сойдет снег, а земля прогреется. Чтобы почва плодоносила, в ней должны содержаться органические вещества, минералы. Глубина высадки семян не должна быть большой, от 1 до 2 см. Чем тяжелее почва, тем выше к поверхности должны располагаться семена.
После посева почву немного притаптывают, иначе есть риск того, что зерна уйдут очень глубоко в землю, это создаст дополнительные препятствия для их роста. В процессе выращивания следует следить за тем, чтобы почва была насыщена влагой.
В засушливое время можно создать парниковый эффект путем накрывания грядок.
Профилактика неурожая
Чтобы исключить нежелательный результат следует учитывать следующие моменты:
- семена должны быть свежими;
- приобретать продукцию лучше у производителей, которые существуют на рынке продолжительное время и зарекомендовали себя с положительной стороны;
- риск получить неурожай в сухой тяжелой земле выше, поэтому необходимо внимательно изучить особенности почвы.
Для того чтобы получить стопроцентный результат, можно воспользоваться такими рецептами обработки семян.
- Положить зерна в горячую воду на несколько минут, затем подержать в воде комнатной температуры в течение 8-9 часов и тщательно просушить.
- Замачивание семян в молоке на 25 минут способствует быстрому прорастанию ростков, повышает их устойчивость к негативным воздействиям внешней среды. В данном случае почву следует обработать негашеной известью. Делать это нужно с интервалом 10 минут в 2 или 3 подхода.
- Можно попробовать замочить семена в спирте, а после того как они набухнут, зерна необходимо промыть и высушить. Следует отметить, что семена держат не более 10 минут. В противном случае можно получить обратный эффект.
Помните, что именно правильный подход при выращивании петрушки является залогом богатого урожая.
Подробнее о технологии выращивания петрушки вы узнаете из следующего видео.
Вероятные причины садовых неудач можно разделить на несколько групп - исходя из того, на какой стадии допущены ошибки. Эти группы справедливы не только для цветников, но и для деревьев и огорода, хотя конкретные сложности там имеют свою специфику.
Итак, у вас не взошли семена, разбираемся почему.
1. Плохой посадочный материал
Если не выросло вообще ничего - скорее всего, дело именно в качестве посадочного материала. И не только из-за недобросовестных продавцов. Такая проблема бывает и при самостоятельном сборе семян и делении корневищ.
Семена просрочены. Чем дольше хранится посадочный материал, тем меньше в нем остается жизнеспособных семян. При этом сроки, в течение которых семена сохраняют всхожесть, у разных видов растений разные.
- 1– 2 года сохраняются семена астры (Aster), флоксов (Phlox), дельфиниума (Delphinium).
- 2– 3 года - рудбекии (Rudbeckia), циннии (Zinnia), космеи (Cosmos), лобелии (Lobelia), наперстянки (Digitalis), бархатцев (Tagetes), хризантемы (Chrysanthemum), колокольчика (Campanula).
- 3– 4 года - маргаритки (Bellis), мальвы (Alcea), гипсофилы (Gypsophila), петунии (Petunia), незабудки (Myosotis), календулы (Calendula), клевера (Trifolium), львиного зева (Antirrhinum).
- 4– 5 лет - гвоздики перистой (Dianthus plumarius) и турецкой (Dianthus barbatus), люпина (Lupinus), душистого горошка (Lathyrus), настурции (Tropaeolum).
С каждым годом хранения всхожесть семян падает, но с разной интенсивностью у разных видов. Например, у ибериса (Iberis) всхожесть падает за год на 86%, у дельфиниума - на 35%, у флокса - на 7%, у мальвы и настурции - чуть больше чем на 2%, а у василька (Centaurea) - всего на 0,16%.
Начальная всхожесть, то есть то, сколько семян из 100 жизнеспособны, у растений тоже различается. Например, у того же василька начальная всхожесть очень низкая - лишь 5%, у флокса - 48%, у астры - 80%, у настурции - 84%, у мальвы - 91%. Думаю, вы уже поняли, что успешность выращивания разных растений из семян совсем неодинакова.
Факт: Отдельно определяется лабораторная и полевая всхожесть семян. Первая измеряется в условиях, приближенных к идеальным, и значительно превосходит полевую. Зачастую производители семян указывают на упаковке именно лабораторную всхожесть. Поэтому не стоит удивляться, что в реальности результат оказывается не столь оптимистичным.
Всхожесть семян сильно зависит от условий их хранения: в какой таре - открытой или закрытой - они находятся, от влажности и температуры воздуха. При неправильном хранении семена могут потерять всхожесть раньше срока. Угрозу несет как пересушивание, так и повышенная влажность, которая чревата грибными заболеваниями. Испортившиеся семена могут изменить цвет, форму, стать слишком легкими по весу. Это не всегда очевидно, но если пострадала только часть семян из общей массы, иногда их возможно отобрать.
Какие выводы можно сделать?
1. Покупайте семена в специализированных магазинах, а не на стойке продуктового супермаркета.
2. Проверяйте «срок годности», как вы бы проверяли его для кефира.
3. Для первой клумбы (и гарантированного результата) ищите растения с максимальной начальной всхожестью - уж лучше мальва, чем василек.
Луковицы и корневища высохли или подгнили. Для луковиц и корневищ условия хранения еще важнее. Но и повреждения их более очевидны. Здоровые луковицы должны сохранять упругость, хотя и могут быть немного подсохшими; на них не должно быть плесени. Внешние чешуйки присутствуют не всегда. Если явных признаков повреждения нет, жизнеспособность луковиц и корневищ бывает определить непросто, особенно новичку. Кроме того, далеко не всегда есть возможность явно оценить качество при покупке.
Корневища поделены слишком мелко. Иногда здоровые на первый взгляд корневища все равно не спешат прорастать. Причиной может быть то, что прорастать нечему. Возможно, деленки нарезаны слишком мелко, и ростовые почки просто отсутствуют. Если вы делите корневище самостоятельно, лучше на каждом фрагменте сохранять 2– 4 почки возобновления.
2. Неправильная подготовка к посадке
На результат влияют не только качество и условия хранения посадочного материала. Зачастую ему необходима предварительная подготовка. Не менее важно соблюдать технологию посадки.
Семена не прошли стратификацию и скарификацию.
Это одна из самых частых причин, например, почему не всходит лаванда из семян. С
тратификация
- это имитация процессов, которые происходят в природе зимой. В это время под влиянием влажности и холодных температур внешняя оболочка семени размягчается, а затем частично разрушается, что позволяет ему прорасти. Также в семени смещается баланс химических веществ и подготавливается процесс роста.
Для разных видов, в зависимости от особенностей их развития и происхождения, стратификация проводится холодным, тепловым и комбинированным методом.
- При холодной стратификации в искусственных условиях семена размещают во влажной среде - в песке, грунте, торфе, вермикулите, сфагнуме или просто в увлажненной салфетке - и оставляют в холоде: чаще всего необходима температура от 1 до 5 градусов выше нуля. В домашних условиях семена можно поместить в холодильник. Для защиты от гниения и грибков их предварительно обрабатывают фунгицидами.
- При тепловой стратификации семена обычно замачивают в теплой воде.
- При комбинированной - чередуют период содержания в теплой и холодной среде. Иногда таких циклов чередования промораживания и прогревания требуется несколько. Многоступенчатую стратификацию проводят для ветреницы (Anemone), примулы (Primula), аквилегии (Aquilegia).
Для растений с особенно твердой оболочкой семян дополнительно требуется скарификация: механическая (гипсофила, пеларгония, настурция), химическая (в домашних условиях проводить не стоит) или термическая (люпин, душистый горошек).
Важно: Семена, которые поступают в продажу, зачастую процесс скарификации уже прошли. Эта информация будет указана на упаковке. Если же вы собираете семена самостоятельно, скарификацию нужно сделать своими силами.
3. Ошибки в технологии посадки
Слишком глубоко.
Зачастую причиной отсутствия всходов является слишком глубокая посадка или посев семян. Особенно этот фактор влияет на корневищные и луковичные растения. У пионов (Paeonia) и флоксов верхняя часть корневища и почки возобновления должны находиться на глубине 4–
5 см от поверхности почвы. Глубина посадочной ямки будет зависеть от размера деленки, но первоначально яма выкапывается гораздо глубже и заправляется питательным субстратом в соответствии с потребностями вида.
Корневища ирисов бородатых (Iris) должны располагаться еще ближе к поверхности. Чтобы они хорошо прогревались, их укладывают в бороздки глубиной 3– 5 см. У георгина (Dahlia) корневая шейка должна быть на 2– 3 см ниже уровня почвы, а у лилейников (Hemerocallis) ее располагают на поверхности почвы, присыпая сверху 1– 2 см торфа или сухого перегноя.
Лилии (Lilium) высаживают на глубину 12– 15 см, а стеблекорневые - на 20– 25 см. Глубина посадки других луковичных растений, особенно видов, имеющих множество разнообразных сортов, зависит от величины луковицы и итогового размера растения. Например, луковицы тюльпанов (Tulipa) обычно высаживают на глубину, равную трем высотам луковицы. На тяжелых почвах глубина должна быть чуть меньше. Слишком глубокая посадка приводит к измельчанию луковиц и уменьшению количества «деток». Учитывайте, что почва имеет свойство оседать, а луковицы - уходить глубже в землю. Именно поэтому при посадке луковичных часто используют ограничительную сетку.
Неровно. Важно и расположение луковицы или корневища. Донце луковицы должно быть ориентировано вниз или вбок. Корневища располагают так, чтобы большая часть ростовых почек была направлена вверх или в стороны. Так росткам будет проще выбраться на поверхность.
Не вовремя. Это важный фактор, особенно для северных регионов. В своем развитии растения проходят несколько этапов, длительность которых отличается у разных видов. Да и условий они требуют разных.
Например, пионы высаживают осенью, ирисы бородатые делят после цветения - во второй половине лета, а вот лилейники лучше делить ранней весной, когда они только тронулись в рост. Луковичные должны укорениться до наступления морозов, но не успеть пойти в рост, поэтому их высаживают осенью.
Растения, которые происходят из южных регионов, имеют длительный период вегетации: значительно длиннее, чем продолжительность теплого периода в наших краях. По этой причине южные растения у нас обычно высаживают в грунт в виде подрощенной рассады. Это позволяет ускорить цветение за счет того, что «детскую» стадию развития растения проходят дома или в теплице в то время, когда на улице для них слишком холодно. Рассадой высаживают в числе многих других видов петунии, бархатцы, бальзамин Валлера (Impatiens walleriana). Если выращиваете их из семян, то высевать лучше дома на подоконнике или в закрытой теплице, а на клумбу высаживать, когда установится тепло. Если посеять их в открытый грунт слишком рано, всходы могут замерзнуть.
4. Несоответствие условий
Условия, в которых растет растение, очень важны. Да, многие виды простят вам погрешности агротехники, другие вроде и вырастут, но цвести будут слабо, а некоторые погибнут еще на этапе ростков. Самые важные условия для развития - освещенность, качество, плодородие, проницаемость и кислотность почвы, содержание в ней определенных питательных веществ, влажность.
Освещенность . Открытыесолнечные места предпочитают розы (Rosa), вербена (Verbena), клематис (Clematis), шалфей (Salvia), душица (Origanum), люпин, тысячелистник (Achillea), рудбекия (Rudbeckia), эхинацея (Echinacea). Большинство злаков тоже в тени расти не будут.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
