ГЛАВНАЯ Визы Виза в Грецию Виза в Грецию для россиян в 2016 году: нужна ли, как сделать

Как сделать слесарный верстак своими руками чертежи. Металлические верстаки — как изготовить своими руками Сделать слесарный верстак своими руками

17.06.2019

Гараж является не только строением для хранения автомобиля и различной утвари. В нем может производиться ремонт автомобиля и других изделий. В этом случае не обойтись без хорошего слесарного верстака. Его можно собрать своими руками, но важно понимать особенности его конструкции и учитывать ошибки, которые часто допускают при сборке таких конструкций. В статье будет рассказано о требованиях к хорошему верстаку и предоставлена идея для самостоятельной сборки.

Ошибки при сборке

Важно хорошо понимать, чего не стоит делать при проектировании и сборке металлического верстака. Первым делом стоит обратить внимание на место, где будет установлен слесарный верстак. Часто при заливке пола в гараже руководствуются правилом «и так сойдет». Но это приводит к большим перепадам плоскости, что отрицательно сказывается на слесарном верстаке. Например, некоторые мастера, решившие изготовить для себя слесарный верстак на восьми или шести опорах, сталкиваются с тем, что после установки половина опор находится в воздухе, а сам верстак перекидывается из стороны строну.

Работать за таким слесарным верстаком очень неудобно, а мелкие детали постоянно теряются. Выходом из сложившейся ситуации может стать сооружение регулируемых опор. В этом случае в нижнюю часть устанавливаются мощные болты, которые позволят выровнять слесарный верстак в горизонтальном положении. Другим вариантом будет предварительная подготовка поверхности. Для этого убирается часть стяжки, которая уже залита и заливается новая, которая выравнивается четко по горизонту. В этом случае не потребуется изготовление дополнительных деталей для опор слесарного стола.

Другим решением такой ошибки является уменьшение количества опор до 4 штук. В этом случае будет проще добиться правильного положения даже на неровной поверхности. При правильном проектировании и сооружении каркаса не должно возникнуть проблем с устойчивостью всей конструкции. Дополнительно в нижней части слесарного верстака сооружается полочка или несколько полочек для хранения расходников и инструментов. Одна из них должна находиться как можно ближе к поверхности пола. В этом случае тяжелый инструмент, который на ней можно расположить, будет выступать балансиром для всего каркаса.

Нюансы проектирования

Всегда есть возможность избежать сборки слесарного стола своими руками. В этом случае можно купить дешевый ширпотреб или изделие, которое было в употреблении у мастера. Но каждый из этих вариантов имеет свои значительные минусы. В первом случае нет гарантий, что такой слесарный верстак прослужит долго, т. к. дешевые варианты собираются из отходов производства, а не качественного материала. Подержанные изделия могут обладать отличными прочностными характеристиками и иметь привлекательную конструкцию, но не всегда соответствуют конкретным требованиям гаража, где планируется его монтаж. Поэтому лучшим способом будет сборка собственной конструкции по разработанному чертежу.

Есть несколько факторов, которые позволяют собрать максимально удобную конструкцию под свои нужды в слесарных работах. При проектировании важно учитывать:

высоту;
ширину;
глубину;
прочность.

Первым и одним из самых важных факторов является правильный подбор высоты для будущей слесарной конструкции. Если верстак получится ниже, чем требуется, тогда будет идти большая нагрузка на спину, т. к. работать придется в согнутом состоянии. При слишком большой высоте слесарного верстака напрягать придется ноги и руки, чтобы дотягиваться до деталей. Идеальным считается вариант, когда столешница находится на уровне пупка. В этом случае предплечья и кисти рук отлично ложатся на плоскость и не приходится напрягать спину.

В отношении ширины слесарного верстака нет строгих правил. Все зависит от того, какие изделия на нем будут размещены. В классическом варианте ширина подбирается под рост человека. В этом случае, стоя посередине, можно будет дотянуться до любой точки верстака. Глубина изделия должна быть такой, чтобы не приходилось наклоняться, чтобы достать предмет, лежащий в глубине. Обычно достаточно 50 или 60 см. Особое внимание стоит уделить прочности конструкции. С этим показателем невозможно перестараться, т. к. на слесарном верстаке приходится работать тяжелыми инструментами и подчас наносить сильные удары по деталям.

Совет! Сооружение верстака для слесарных работ должно вестись только из металла. Деревянные конструкции не способны выдержать требуемой нагрузки, даже если подобрать твердые породы древесины и обшить их металлом.

Изготовление своими руками

За образец для самостоятельного изготовления можно взять стол с двумя боковыми тумбами. Такой стол имеет четыре опоры. На месте одной тумбы можно соорудить полки для легкого доступа, а с другой - установить выдвижные ящики, в которых легко хранить мелочевку. Для реализации всего проекта понадобится такой материал:

профильная труба с размером 6×4 см;
уголок 5×5 см;
листовой металл для столешницы.

Из профильной трубы необходимо заготовить горизонтальные балки. Их понадобится три или четыре штуки. Длина будет зависеть от личных потребностей, но обычно достаточно двух метров. Вертикальные стойки подбираются в согласии с собственным ростом, как было описано выше. Они изготавливаются из той же профилированной трубы, понадобится четыре штуки. Толщина стенки профилированной трубы ложна быть по меньшей мере 2 мм.

Дополнительно подготавливается десять заготовок для каркаса слесарного стола под полочки и выдвижные ящики. Можно руководствоваться размерами, которые приведены выше. Чтобы укрепить конструкцию понадобятся укосины, которые будут фиксироваться в углах. Из купленного уголка подготавливаются вертикальные стойки, на которые будет закреплен стенд для ручного инструмента. Таких стоек понадобится четыре штуки. Их высота обычно составляет 2 метра.

Обратите внимание! Для реализации всего проекта по сооружению верстака потребуется примерно 225 метров квадратной трубы. Уголка для стоек потребуется 8 метров, а шинки с толщиной в 4 мм и шириной в 40 мм, потребуется примерно 10 метров.

Квадратная труба сама по себе не обладает требуемой жесткостью на излом. Именно поэтому по периметру верстака приваривается металлический уголок. Благодаря правильному расположению уголка получается каркас, в который будет просто уложить металлический лист, который будет выступать столешницей. Столешницу верстака необязательно изготавливать из толстого листового металла, т. к. его стоимость может быть довольно высокой. Другим вариантом будет укладка прочных досок, которые накрываются листовым металлом с меньшей толщиной. Такая конструкция лучше поглощает звук при ударах и имеет меньшую отдачу.

Совет! Дополнительно между доской и металлическим листом столешницы слесарного верстака можно уложить слой резины, который будет выступать амортизатором.

Сборка каркаса

Сборка конструкции слесарного верстака не вызывает сложностей, если иметь навык работы со сварочным аппаратом. Благодаря заготовленным деталям все становится просто и понятно. Лучшим решением будет использование полуавтомата, а не дуговой сварки. В этом случае материал прогревается до требуемой температуры и не прогорает от электрода. Швы получаются аккуратными и прочными.

Первым делом понадобиться изготовить прямоугольную основу для конструкции слесарного верстака. Для этого потребуется две заготовки, длина которых равна глубине стола, и две заготовки, длина которых равна ширине верстака. Торцы срезаются болгаркой под угол в 45 градусов, чтобы обеспечить идеальный узел примыкания. Заготовки верстака выкладываются на ровную горизонтальную поверхность. Первоначально их необходимо зафиксировать небольшими прихватками и подровнять, если это необходимо. Далее выполняется наложение полного шва на конструкцию. При этом потребуется сделать провар и с другой стороны.

Следующим шагом является установка четырех стоек слесарного верстака. Они привариваются к подготовленной раме. Их необходимо расположить вертикально. После этого выполняется нижняя обвязка по трем сторонам. На этом же этапе привариваются вертикальные стойки под стенд для инструмента, который будет находиться над слесарным верстаком. Следующим шагом выполняется монтаж рам для ящиков и полочек, как видно на фото выше. При этом между ними закрепляется дополнительная перекладина, но приваривается она со смещением к середине, чтобы было удобно стоять за слесарным верстаком.

Завершающие работы

Когда рама готова, сверху можно наварить уголок для столешницы слесарного верстка. Доска вырезается по полученным размерам и укладывается в пазы. Перед этим ее необходимо обработать антисептиком и антипиренами, чтобы она не возгорелась во время работы на верстаке. Особенно это касается тех случаев, когда на слесарном верстаке производится сварка двух деталей или работа инструментом, от которого летят искры. После укладки доски на верстаке можно разместить металлический лист, как видно на фото. К высоким вертикальным стойкам прикручиваются листы фанеры, в которых сверлятся отверстия для инструмента.

Чтобы инструмент не высыпался по бокам, необходимо зашить стенки, используя фанеру или другой подходящий материал. В тумбочке слева сооружаются держатели для перегородок, которые будут выступать полочками. Справа в верстаке по чертежу планируются ящики, которые можно собрать из доски, которая укладывалась под столешницу верстака.

Металл подвергается коррозионному воздействию от влаги, поэтому поверхность необходимо защитить краской. Перед покраской необходимо зачистить каркас слесарного верстака шлифовальной машинкой и обезжирить. После этого наносится слой грунтовки. После полного высыхания каркас верстака покрывается финишным слоем эмали. Это должна быть краска, которая устойчива к воздействию температур, а также механических воздействий.

Обычно на слесарном верстаке располагаются тиски и небольшая наковальня. Под них можно предусмотреть дополнительное основание. Монтируются такие модули на слесарный верстак слева, чтобы к ним был удобный доступ, и они не мешали при выполнении основной работы. Еще одним важным устройством для слесарного верстака является освещение. Оно должно быть установлено сверху таким образом, чтобы его не перекрывала голова и руки мастера. В качестве источников света для слесарного верстака можно использовать светодиодные прожекторы. Несколько из них устанавливаются стационарно и несколько должны перемещаться по плоскости верстака. В таком случае можно будет подобрать наилучший угол освещения.

Перед тем как приступить к работам на новом слесарном верстаке, его необходимо максимальной нагрузить, чтобы обеспечить устойчивость, как об этом говорилось выше. Некоторые хозяева дополнительно фиксируют опорные ноги к бетонному основанию посредством анкерных болтов. Видео со сборкой другого варианта слесарного стола есть ниже.

Резюме

Как видно, конструкцию слесарного стола можно собрать самостоятельно. Помощь может потребоваться при проведении сварочных работ, т. к. для этого требуются особые умения и навыки. Второй человек может помогать при сборке, когда есть необходимость придерживать свариваемые детали.

Сейчас можно купить практически все. То же касается и гаражного оборудования – простейший, небольшой слесарный стол обойдется около 6 000 рублей. В принципе, моделей много, и всегда можно что-то выбрать.

Однако у них есть весьма существенный минус, который наводит на мысль отказаться от приобретения и сделать слесарный верстак своими руками – габариты и исполнение. По ним понравившееся изделие может и не подходить для того сегмента мастерской, сарая или гаража, который отведен для его установки. Как и из чего обустроить рабочее место домашнего слесаря, мы и рассмотрим.

Определиться с местом расположения верстака

Раз он будет собираться своими руками, то нет смысла затевать масштабную перепланировку, тем более в помещении, которое давно эксплуатируется и всегда заполнено чем-либо для хозяина крайне нужным (а с точки зрения жены – хламом). В самостоятельном изготовлении слесарного верстака есть привлекательность не только в плане экономии денег, но и в возможности составить чертежи верстака на свое усмотрение, «подогнав» размеры под помещение, а конструкцию выбрать наиболее для себя удобную. А не наоборот – перемещать все, что есть в гараже, ради установки одного стола.

На многих тематических сайтах и форумах акцент делается на расположении эл/щитка в мастерской. И советы соответствующие – «привязываться» к нему. Дескать, тогда не придется тянуть отдельную нитку к верстаку. Насколько это актуально для человека, который способен мастерить что-либо своими руками, читатель решит сам.

Но автор считает, что заострять на этом внимание нецелесообразно. Проложить пару-тройку метров силового кабеля – не проблема, да и стоимость такого отрезка высокой не покажется. Тем более, что можно найти что-нибудь подходящее в старых запасах; если не своих, то у соседа.

Составить схему верстака (сообразуясь со свободной площадью в домашней мастерской)

Тип стола – с тумбами или без них. В первом случае – сколько их нужно? С двумя верстак получится более массивным, зато и устойчивость его будет максимальной. Кроме того, увеличится количество полочек или выдвижных ящичков, которые можно смонтировать.

Длина столешницы

Как правило, самодельный верстак собирается из расчета на работу 1 человека – самого хозяина. Оптимальные (но не обязательные) размеры (в см): длина – 220, ширина – 75 (±5), высота – 0,85 – 0,9. Хотя по последнему параметру следует ориентироваться, прежде всего, на собственный рост.

Назначение верстака

Стол, монтируемый своими руками, хоть и называется слесарным, но его желательно делать универсальным, потому что заранее не известно, какими видами работ придется заниматься и что именно на нем обрабатывать. Для бытового применения – оптимальный вариант. Следовательно, ножки, а особенно столешница должны быть усиленными. Тем более что на верстаке обычно помещаются тиски, эл/наждак, .

Что предусмотреть:

Защитные бортики (с боков). Тогда не придется разыскивать по всему полу гаечки и винтики, чем нередко многие из нас периодически и занимаются. Целесообразно по одной из боковых сторон бортик сделать меньшей длины, а столешницу смонтировать так, чтобы она выходила с этого края за пределы рамы верстака. Очень удобно, когда приходится что-то отпиливать или обрезать.
Заднюю панель. Автор сделал именно так. Для нее взял лист толстого гетинакса, на котором разместил все необходимые органы управления для включения/выключения линии (автомат), приборов подсветки (выключатели). Там же – розетки для присоединения эл/инструмента (эл/дрель, УШМ и так далее).

На заметку

При монтаже на верстаке эл/точила (сверлильного станка или иного оборудования) необходимо предусмотреть возможность его аварийной остановки с помощью педали. Порядок составления такой схемы – тема иная, но указать на это автор считает нужным.

Заготовить материалы

Ассортимент небольшой:

Труба или уголок – для ножек верстака. По поводу последнего нужно отметить, что брать менее 45 мм вряд ли стоит. Со временем такие ножки, равно как и рама, деформируются.
Листовое железо – на столешницу. Учитывая ударные нагрузки, которые испытывает при слесарных работах эта часть конструкции, менее 4 мм брать нецелесообразно.
или уголок – для рамы.
Многослойная фанера, ДСП, ОСВ или что-то подобное – для полок. Хотя некоторые можно сделать и металлическими. Как правило, они располагаются внизу и предназначаются для хранения массивных деталей или заготовок.

К низу всех ножек следует приварить «пятаки».
Сборка слесарного стола может вестись как сваркой, так и с помощью болтовых соединений. И у того, и другого способа есть как преимущества, так и минусы. Но из личного опыта автор рекомендует все-таки использовать сварочный аппарат. Во-первых, конструкция верстака получится намного надежнее. Во-вторых, мастер избавит себя от «удовольствия» долго и нудно сверлить толстый металл и постоянно заниматься заточкой сверл.
Даже при изготовлении двухтумбового стола целесообразно смонтировать подверстачье. Трактовка этого термина встречается разная. Автор подразумевает цельную металлическую полку, которая располагается в нижней части верстака, под столешницей, и служит не только для помещения на ней тяжелых предметов, но и для обеспечения большей устойчивости конструкции.

Давать какие-либо дополнительные рекомендации по порядку изготовлению верстака автор считает излишним. Объяснять мастеровитому человеку, как убирать окалину, стачивать углы, обрабатывать сварной шов и подобные элементарные вещи – только зря тратить время. Если понятен общий алгоритм действий, то собрать слесарный верстак своими руками – не проблема.

Гараж во многих случаях становится единственным местом, где можно выполнить ремонт или переборку какого-либо узла автомобиля, изготовить необходимый инвентарь или просто отдохнуть душой, работая руками за слесарным или столярным верстаком. В некоторых случаях в гараже можно даже организовать небольшую слесарную или столярную мастерскую, было бы желание и время. В любом случае верстак в гараж нужен, как воздух. У серьезных мастеров их всегда два - для работы с металлом и деревянный верстак, не считая рабочего стола и станка.

Как организовать верстак в гараже

Вариантов заполучить верстак в гараж немного, чаще всего желанное оборудование можно приобрести одним из перечисленных способов:

Купить продукцию китайского или отечественного производства;
Составить чертежи с учетом необходимых размеров и заказать изготовление верстака у знакомых столяров или слесарей;
Сделать верстак в гараж своими руками.

Нельзя сказать, что при нынешнем изобилии разного инструмента и оборудования для гаража сегодня невозможно купить качественный верстак. Более того, даже среди отечественных производителей есть немало приличных на вид моделей, которые вполне подошли бы для работы в гараже, но есть одно условие.

Важно! Стандартное исполнение размеров и конструкции верстака не всегда подходит под ваш индивидуальный рост и размах рук. Кроме того, не во всех случаях удается впихнуть в пространство своего гаража верстак, рассчитанный на масштаб слесарной мастерской.

Есть смысл заказывать изготовление верстака по вашим чертежам, если нет физической возможности изготовить его для гаража своими руками, например, не готово помещение, или нет необходимых навыков работы со сваркой или столярными инструментами.

Очень важно с самого начала правильно сформулировать требования к конструкции и решить, где и как должен располагаться верстачный стол в гараже:

Высота стола и размеры верхней крышки или столешницы должны быть максимально удобными под ваши индивидуальные данные. При этом вокруг инструмента в гараже должно быть свободного пространства не менее чем на вытянутую руку от рабочего положенияза столом;
Несмотря на то, что 99% работ выполняется в положении стоя, возле верстака должен быть стул и решетка из дерева, если пол в гараже бетонный. При этом весь комплект принадлежностей не должен мешать или каким-либо образом влиять на автомобиль или другое транспортное средство, хранящееся в помещении.

Совет! Если планируете много сверлить, резать или строгать дерево, заведите пылесос, хорошую вытяжную вентиляцию и чехол для машины.

Как сделать верстак в гараже

Первым опытом построения оборудования для гаража может стать простой деревянный верстак или верстачный стол из дерева. Конструкция стола из бруса более доступная в изготовлении, работа с пилой, электролобзиком и дрелью намного проще, чем крой и сварка стального уголка, из которого обычно изготавливают слесарные инструменты профессионального качества.

Строим деревянный верстак для сборочных работ

Чтобы построить верстак, нам потребуется:

Деревянный брус, лучше дубовый или сосновый, примерно 12- 15 м, сечение материала выбирается индивидуально, исходя из предполагаемой нагрузки на верстак;
Доска обрезная строганая, толщиной 20- 30 мм, ровная, без сучков и дефектов поверхности;
Фанера листовая, толщиной 6- 8 мм, три полотна 200х60 см;
Комплект саморезов по дереву и уголков стальных, размером полки 50 мм и длиной от 50 до 70 мм, не менее 40 штук.

Совет! Все раскройные работы необходимо выполнять с использованием ручной или стационарной циркулярной пилы, подрезать края бруса или досок только электролобзиком или аналогичным электроинструментом.

В этом случае, даже при отсутствии столярных навыков, рез получается ровным, соответственно, вся конструкция верстака будет выглядеть, как фабричная.

На первом этапе изготавливаем каркас верстака, при этом учитываем размеры места в гараже. Для этого потребуется вырезать из бруса четыре вертикальные стойки, четыре горизонтальные балки и пять горизонтальных коротких поперечных распорок. Если размеры деревянного верстака для гаража не превышают двух метров, можно использовать брус сечением 70х70 мм.

Отрезаем четыре вертикальные стойки - две высотой по 90 см, две — по 150 см. Последние изготавливаются на 60 см выше, на них после окончания сборки верстака будет установлен фанерный экран для инструмента, хранящегося в гараже.

Горизонтальные балки тоже разного размера. Для перевязки опорных стоек каркаса в нижней части верстака обрезаем две секции бруса по 150 см, для крепления столешницы необходимы отрезки по 200 см. Последними из остатков материала режем поперечные распорки по 60 см длиной.

Всю конструкцию собираем с помощью стальных уголков и саморезов, как показано на схеме.

Столешницу собираем склейкой из листов фанеры и досок. После выравнивания и подгонки размеров доски и фанеру, промазанные ПВА-М или столярным клеем, собираем в струбцинах до полного высыхания и набора прочности. По контуру столешницу сшиваем саморезами.

Укладываем столешницу на готовый каркас и крепим с помощью саморезов, после этого поверхность тщательно шлифуется наждачной насадкой для электродрели. Последним устанавливаем экран и покрываем всю конструкцию лаком, чтобы в сырую погоду в гараже дерево верстака не «повело».

На вид верстак для гаража получился достаточно ажурным, но в реальности его прочности достаточно, чтобы выдержать нагрузку более ста килограммов. Для увеличения жесткости задние стойки можно закрепить анкерным креплением к стенам гаража.

Вариант слесарного верстака из стального уголка

Для изготовления конструкции используем стальной уголок с шириной полки в 50 мм. Ниже приведена последовательность операций изготовления верстака в гараже своими руками. Большая часть работ выполняется в гараже болгаркой и сварочным аппаратом, поэтому перед началом работ следует потренироваться и подобрать лучший режим сварки для металла толщиной в 3 мм.

Для начала нарезаем заготовку для изготовления каркаса под верхнюю плиту верстака. Рабочую поверхность для верстаков слесарного типа лучше всего изготавливать в виде цельной или сварной конструкции из стального листа, пластин или плит. Рекомендованная толщина листа для слесарного верстака гаража - не менее пяти миллиметров.

После подгонки размеров плиты на ее поверхность укладываем заготовки уголка, из которого сварим основание столешницы. Отрезанные заготовки тщательно подгоняем на угловых соединениях, устанавливаем на ровную поверхность, крепим струбциной, свариваем и тщательно зачищаем швы.

Это наиболее сложная часть сварочных работ. Если у вас в гараже есть сварочный полуавтомат, заготовки под раму основания сначала сваривают между собой обычной сваркой, а затем точками прихватывают к стальному листу. Выполнять подобную операцию обычной сваркой достаточно сложно, можно прожечь или перегреть лист, в результате вместо ровной поверхности получится «хлопающая» волна.

«Ноги» для верстака отрезаем из того же уголка и привариваем к основанию. Если верстак будет стоять на земле или щебеночном покрытии гаража, потребуется доварить на опорную часть ног специальные пятачки. Если конструкцию необходимо закрепить на бетонном полу гаража, в пятачках сверлим отверстия под анкерные болты.

Далее вырезаем горизонтальные поперечные стяжки, которые привариваем в нижней части ног верстака. Таким образом, конструкция становится жесткой и устойчивой на любом полу в гараже. При необходимости в задней части каркаса можно приварить дополнительную диагональную распорку.

Для установки ящиков под запчасти и детали, хранящиеся в гараже, дополнительно привариваем горизонтальные направляющие под столешницей. Чтобы ящики могли свободно выдвигаться, на поперечные отрезки привариваем по паре коротких продольных уголков. Ящики можно изготовить отдельно или приспособить уже имеющиеся в гараже. В этом случае расположение направляющих уголков приходится подбирать индивидуально.

Кроме того, уголковые направляющие потребуется тщательно отшлифовать, или нашить полоски из пластика, чтобы дно ящиков при движении «не строгалось» и не повреждалось. В противном случае уже через пару недель после установки верстака в гараже потребное усилие для выдвижения ящиков возрастет в несколько раз.

После выполнения сборочных работ все сварные швы потребуется тщательно зачистить и обработать фосфатной грунтовкой, после чего поверхность металла грунтуется и окрашивается в любимый машиностроителями цвет -синий или зеленый. Какой колер подойдет для вашего гаража, выбирать вам. Рабочая поверхность стального листа столешницы не красится, в лучшем случае полируется или обрабатывается кислотным протравителем.

Заключение

Изготовление верстака для своего гаража является относительно несложным и недорогим процессом. Стальной каркас способен выдержать нагрузку в несколько сот килограммов, например, от подвески или двигателя автомобиля. Даже при условии покупки всех комплектующих и материалов стоимость изготовления будет на порядок меньше покупного варианта. Тем более что в большинстве случаев настоящие автолюбители и мастера ремонта и самоделок именно так и поступают.

У рачительного хозяина рабочий стол – непременный атрибут гаража, сарая или пристройки к дому. Конечно, столярный верстак можно и приобрести. Но если это изделие известной марки, то стоит оно довольно дорого. К тому же и неизвестно, будет ли оно полностью отвечать всем запросам мастера. Дешевые же столы долго не прослужат – однозначно.

Самое рациональное решение, если действительно хочется иметь максимально удобный и универсальный столярный верстак – изготовить его своими руками. Разобравшись с оптимальными размерами, чертежами, особенностями подбора материалов и рядом других вопросов, станет ясно, что ничего сложного в этом для любого мужчины нет.

Выбор проекта верстака

Начинать нужно именно с этого. Любой рабочий стол изготавливается для каких-то конкретных целей и помещений. Столярный верстак – название обобщенное. Один нужен лишь для деревообработки на приусадебном участке (например, в процессе строительства или капитального ремонта), другой собирается для повседневной работы с мелкими деталями, причем из разных материалов. В зависимости от специфики использования и места установки и определяются его конструктивные особенности, размеры, чертеж.

Вариант А – верстак переносной (мобильный).

Вариант Б – стационарный верстак.

Вариант В – по сути, это промежуточная (сборная) конструкция (на болтовых соединениях).

Для бытовых целей домашнему мастеру лучше всего подходит стол по варианту А. Мобильным он называется чисто условно, только лишь по причине сравнительно небольшого веса. Если для него отведено конкретное место в сарае или гараже, ничто не мешает хозяину его ножки зафиксировать на полу (залить бетоном, «пристегнуть» крупными саморезами и так далее). Своими руками – как угодно.

Составление чертежа столярного верстака

Если верстак собирается для бытового использования, то существуют рекомендуемые линейные параметры (в см), на которые можно ориентироваться. Но это не аксиома, поэтому мастер сам волен что-либо изменить, на собственное усмотрение.

Длина – не менее 180.
Ширина рабочей поверхности – 90±10.
Высота верстака – 80±10 (с учетом толщины столешницы). Определяясь с этим параметром, нужно ориентироваться на собственный рост. Вряд ли работа с деревом будет эффективной и принесет удовлетворение, если придется постоянно сутулиться или наоборот, приподниматься «на цыпочки».

Что учесть:

Количество и вид отсеков в тумбе стола. Это могут быть открытые боксы, ящики выдвижные или с дверками, полки. Другое дело – нужны ли они мастеру?
Чтобы было удобнее работать с образцами разной длины, в столешнице стоит высверлить несколько «гнезд» для установки ограничителей.
Для фиксации заготовок желательно иметь на верстаке парочку зажимных устройств (струбцин или тисков винтовых). Оптимальная ширина их «губок» 170±5 мм.
Место расположения рабочего стола. В зависимости от уровня освещенности определяется количество закрепляемых на верстаке (и над ним) светильников. Но хотя бы пара штук, на краях столешницы, для «точечной» подсветки необходима.

Если хозяин левша, то и это следует предусмотреть. Все типовые чертежи, размещенные в интернете, рассчитаны на мастеров, у которых «рабочая» рука – правая. Следовательно, придется на столе располагать доп/оборудование по принципу «зеркальности».

Пример чертежа верстака

Подбор материалов

Брус строганый. Доска.

Рабочий стол в жилых помещениях не устанавливается. А в мастерской обязательно будут перепады и температуры, и влажности. Поэтому для изготовления верстака рекомендуется древесина – граб, бук, дуб . Единственный минус такого решения – высокая стоимость материалов. Можно выбрать вариант дешевле – клен, лиственница. Эти породы отличаются достаточной твердостью. Хотя для столешницы самодельного верстака, если на нем не планируется проводить какие-то «ударные» работы, иногда берутся плитные образцы (ДСП, ОСВ). В принципе, любой хороший хозяин без труда определит, что ему более подходит.

Слишком пористую древесину использовать не следует. Даже качественная ее обработка антисептиками, маслами лишь повысит влагоотталкивающие свойства, но прочности дереву не добавит.

Крепеж

Болты. С ними особых трудностей нет. Они должны быть такой длины, чтобы с обратной стороны можно было поставить шайбу, гровер и гайку. Сложнее с другими типами крепежа.
Гвозди. Насколько целесообразно их использовать при сборке верстака своими руками (а такие рекомендации встречаются довольно часто), каждый определит самостоятельно. Но ряд замечаний высказать стоит.

Во-первых, гвоздь, особенно крупный, легко раскалывает древесину, тем более, если она пересушена.
Во-вторых, вбить его строго вертикально вряд ли получится, учитывая длину ножки и прочность дерева, из которого изготавливается верстак.
В-третьих, сложность с демонтажом. Например, при необходимости ремонта рабочего стола с заменой составной части. Вытащить плотно забитый «мощный» гвоздь получится не всегда.

Саморезы. Для небольшого верстака – лучший выбор. Наиболее «проблемные» участки дополнительно можно усилить металлическим планками, уголками, пластинами. Главное – грамотно подобрать длину ножки крепежа. Есть правило, согласно которому она должна превышать толщину скрепляемой детали в 3 раза, как минимум. В противном случае прочность соединения – под вопросом.

Инструкция по сборке столярного верстака

В процессе изготовления рабочего стола своими руками мастер должен постоянно, на каждом этапе, контролировать углы и уровни. Малейший перекос даже в одном месте – и все придется начинать сначала.

Изготовление деталей верстака

Это несложно сделать по имеющимся на чертеже размерам.
Каждый образец тщательно шлифуется.
В зависимости от породы древесины выбирается пропиточный состав и производится обработка деталей для защиты от разрушения гнилью и насекомыми-древоточцами.
Просушка. На этом стоит акцентировать внимание. Инициировать данный процесс с помощью искусственного нагрева нельзя, иначе заготовки начнут деформироваться – изгибаться, скручиваться. Влага должна испаряться только естественным путем – в помещении с комнатной температурой и хорошей вентиляцией.

Сборка несущей рамы (основания верстака)

Частично об особенностях скрепления уже сказано – саморезы + элементы усиления. Но все-таки основной способ фиксации – соединение «шип-паз» с посадкой на столярный клей. А вот крепеж только добавляет прочности всей конструкции верстака. Но это практикуется лишь для массивных столов, которые не планируется в дальнейшем разбирать (стационарные варианты).

Здесь следует учитывать степень ремонтопригодности верстака. Если он находится в помещении с хорошими условиями, то вряд ли древесина быстро начнет подгнивать. В подобных случаях клеевые соединения вполне оправданы. Для рабочих столов, которые располагаются в холодных сараях, неотапливаемых боксах и тем более под открытым небом, «посадка» на клей нежелательна. Частичный ремонт сделать не получится, и придется собирать раму заново.

Дополнительная надежность конструкции может быть обеспечена установкой различных перемычек – диагональных, горизонтальных. Это все продумывается еще на этапе составления чертежа, хотя произвести «доработку» можно и в процессе монтажа.

Столешница

Это самая нагружаемая часть верстака, и ее целесообразно сделать съемной. В этом случае несложно (при значительных повреждениях) заменить 1 – 2 доски.

Ширина столешницы подбирается из расчета, чтобы ее поверхность несколько выходила за периметр рамы. Иначе работать на таком верстаке будет неудобно. Да и закрепить съемные тиски уже не получится.
Боковые части досок тщательно шлифуются. Если не добиться точной подгонки образцов, то не избежать появления щелей.
Заготовки укладываются лицевой стороной вниз (на ровном основании) и скрепляются брусками. Они помещаются перпендикулярно осевым линиям досок, а толщина последних позволяет притянуть их толстыми саморезами. В крайнем случае, в отдельных точках несложно высверлить углубленные фаски.

Чтобы столешница получилась съемной, ее фиксируют на раме с помощью металлических уголков.
После ее изготовления производится дополнительная шлифовка лицевой части. Для продления срока службы целесообразно произвести обработку рабочей поверхности пропиточными средствами (маслом для дерева, олифой).

Оснащение верстака

На каком этапе и что именно необходимо сделать, решается в зависимости от модификации рабочего стола и выбранного чертежа. К примеру, те же тиски. Они могут быть купленными, которые несложно закрепить на краю верстака. Люди, имеющие опыт в столярном деле, изготавливают зажимные устройства самостоятельно.

В принципе, у мужчины, который «дружит» с простейшим инструментом, при сборке столярного верстака сложностей возникнуть не должно. Единственная рекомендация – перед тем, как приступать к составлению чертежа, стоит внимательно просмотреть все имеющиеся в интернете фото рабочих столов.

Даже если на них нет размеров, определиться с ними нетрудно. Зато с большой долей вероятности можно утверждать, что появятся новые, интересные идеи. Ведь верстак бывает и откидной, который очень удобен в малогабаритном боксе или сарае. Да и ознакомившись с комплектацией стола, конструктивными особенностями различных моделей, можно придумать и что-то свое, оригинальное. Ведь вся прелесть сборки своими руками – в отсутствии каких-либо канонов. Только творчество + знание вопроса.

У этого столярного верстака надежный каркас, прочная рабочая поверхность и множество отделений для удобного хранения инструментов и приспособлений. Основную конструкцию вы сделаете своими руками за два дня, а различные полезные дополнения будете добавлять постепенно.

Инструменты для работы

Для обработки массива древесины и листовых материалов потребуется инструмент:

Ножовка.
Электрорубанок.
Пила циркулярная.
Шлифовальная машина.
Дрель и сверла.
Струбцины.
Шуруповерт.
Карандаш.
Угольник.
Рулетка.
Кисть.

Каркас столярного верстака

Возьмите ровные сосновые доски без крупных сучков сечением 50х150 мм. Сырой пиломатериал просушите: чем ниже влажность досок, тем меньше вероятность коробления конструкции. Рассматриваемый столярный верстак рассчитан на комфортную работу мастера ростом 170–180 см. Чтобы изменить высоту конструкции, сделайте ножки выше или ниже.

Таблица 1 - список деталей каркаса

Наименование	Чистовые размеры, мм	Материал	Количество
Наименование		Материал	Количество
Деталь ножки
Нижняя проставка
Верхняя проставка
Поперечная проножка
Поперечина крышки
Продольная проножка
Продольная царга
Нижняя полка
Проставка столешницы

Все элементы основания столярного верстака парные, поэтому размечайте на доске шириной 150 мм сразу две детали одинаковой длины.

Напилите все деревянные заготовки по длине за исключением проставок: короткие сподручнее нарезать уже строганными, а длинные следует отпилить позднее «по месту».

Замерьте ширину доски, отнимите толщину диска вашей циркулярной пилы и разделите результат пополам. Выставьте на мерной шкале высчитанный размер и убедитесь в перпендикулярном положении пильного диска. Распустите доски точно посередине.

Острогайте детали и обработайте их наждачной бумагой средней зернистости.

Напилите нижние проставки и отшлифуйте торцы. Очистив поверхности от пыли, нанесите клей на малую проножку и на конец ножки.

Сожмите детали струбциной, вытрите выдавившийся клей и просверлите отверстия сверлом с зенковкой.

Скрепите заготовки шурупами 6,0х70. Подготовьте остальные ножки каркаса столярного верстака.

Снимите фаску на нижних торцах, чтобы снизить вероятность раскола древесины при подвижках верстака.

Подготовьте к склейке узлы соединения ножек с продольными проножками. Скрепите детали шурупами, выставив прямой угол.

Прикрутите все четыре ножки на свои места.

Разместите на полу половинки каркаса и продольные царги, отмерьте длину верхних проставок.

Напилите детали и закрепите на клей и шурупы.

Соберите на ровной поверхности верхнюю раму столярного верстака. Скрепляйте бруски столярным клеем и шурупами 6,0х80 мм, высверливая под них направляющие отверстия.

Соберите нижнюю обвязку верстака, использую для удобства струбцины и вспомогательные дощечки.

Положите на место верхнюю раму и выровняйте всю конструкцию. Соедините части каркаса шурупами.

Вырежьте из листового материала толщиной 16 мм нижнюю полку и закрепите её на брусках

Столешница верстака для столярных работ

Используйте для крышки верстака листы МДФ, ДСП или фанеры толщиной 16–20 мм. Склейте плиты в два слоя и получите столешницу толщиной в 32–40 мм.

Чертеж и устройство крышки верстака: 1 – кромочные планки (береза, клен); 2 – рабочая поверхность (твердая ДВП); 3 – несущая плита (ДСП, фанера или МДФ).

Для столешницы можно взять листы ДСП, оставшиеся от ненужной мебели. Например, подойдут стенки платяного шкафа. Возьмите их за основу и добавьте мелкие куски так, чтобы крышка столярного верстака получилась размерами 670х1940 мм.

Размещайте узкие плиты ближе к задней стенке и к центру верстака. Крупные листы располагайте в верхнем слое столешницы. Склейте раскроенные заготовки.

Скрепите листы саморезами, заглубляя их в раззенкованные отверстия. Обрежьте кромки ручной циркулярной пилой на расстоянии 20 мм от края.

Выровняйте столешницу относительно каркаса и закрепите шурупами.

Острогайте рейки для кромочных накладок. Отпилите скосы в 45° и нарежьте планки по длине. Положите на крышку верстака кусок ДВП, добавьте сверху ровную панель и скрепите всё это струбцинами.

Так проще крепить накладки. Выровняйте концы по краям столешницы и прижмите рейку к панели – верхняя плоскость встанет заподлицо с крышкой верстака. Придерживая планку одной рукой, высверлите направляющие отверстия и закрепить детали шурупами.

Переставьте приспособление на другую сторону и установите остальные накладки. Обработайте планки шлифмашиной.

Просверлите в углу плиты отверстие, позволяющее легко вытолкнуть ДВП из углубления при его замене.

Очистите поверхности от пыли и покройте деревянные части каркаса морилкой. Уложите ДВП в углубление крышки. Если вы используете куски материала, то зафиксируйте их с помощью двухстороннего скотча. Установите на верстаке столярные тиски.

Ящики для хранения инструмента в столярном столе

Заполняя пространство под крышкой столярного верстака, используйте модульный принцип. Отдельные блоки делать проще и удобнее впоследствии изменять, когда потребуется место для нового инструмента. Будет определенный перерасход материала, зато увеличится масса верстака и его устойчивости хватит для работы с электроинструментом.

Схема организация мест хранения: 1 – ящик полного выдвижения; 2 – вместительный ящик из фанеры; 3 – контейнер из ДСП; 4 – широкий ящик; 5 – отсек для переносного инструментального ящика; 6 – место для кейсов и заготовок.

Используйте ящики от старой мебели

Подберите подходящие по габаритам ящики от ненужного письменного стола или комода.

Подпишите деревянные элементы и аккуратно разъедините их. Очистите от клея шипы и проушины.

Обрежьте планки по ширине, удаляя стертые углы и растрескавшиеся пазы. Если родное дно ящика хлипкое, приготовьте более толстую фанеру или ДВП. Сделайте новые пазы на циркулярной пиле.

Соберите ящик «на сухую», при необходимости подгоните детали. Очистите поверхности и склейте конструкцию. Используйте монтажные уголки для точной сборки прямых углов.

Когда высохнет клей, отшлифуйте углы и стороны ящика, закрепив его для удобства работы.

Подготовьте направляющие планки и рассчитайте размеры модуля.

Расчет блока для трех выдвижных ящиков

Напилите нижнюю, верхнюю и боковые панели. Прикрутите шурупами направляющие рейки.

Соберите панели в модуль и опробуйте ход ящиков. Разместите блок внутри верстака, подложив под него подпорки.

Высверлите направляющие отверстия, раззенкуйте и закрутите саморезы. Крепите ДСП к верхним брусьям и к ножкам верстака.

Установите на ящики передние накладки. Разметив расположение корпуса, прихватите его одним шурупом. Вставьте ящик на место и скорректируйте положение панели. Аккуратно выньте ящик и заверните остальные шурупы.

Закрепите оставшиеся накладки – модуль с широкими выдвижными ящиками готов.

Отсек столярного стола для переносного ящика

Средний модуль изготавливается во всю высоту подверстачья для усиления жесткости столярного верстака. Для корпуса возьмите ДСП толщиной 16 мм и вырежьте две боковины, дно и крышку.

Корпус среднего модуля: 1 – схема каркаса; 2 – боковая стенка; 3 – нижняя и верхняя панели.

Прикрепите к боковинам направляющие планки, соберите каркас на шурупах и установите вплотную к правому блоку.

Подготовьте детали для выдвижного ящика.

Чертежи элементов ящика: 1 – длинная стенка; 2 – короткая стенка; 3 – днище; 4 – передняя накладка; 5 – рейка.

Циркулярной пилой выберите пазы в стенках, что можно сделать обычным диском. Выставьте глубину пропила 6 мм, а ширину 8 мм. Прогоните все четыре детали. Сдвиньте продольный упор пилы на 2 мм и выполните пробный пропил. Проверьте паз и отрегулируйте упор, если нужно. Прогоните остальные заготовки.

Соберите модуль и установите снизу рейки, защищающие кромки ДСП от сколов и обеспечивающие более «гладкий» ход.

Закрепите лицевую панель шурупами и поставьте ящик на место.

Как сделать модули с удобными выдвижными ящиками

Устройство корпусов этих модулей идентично предыдущим конструкциям. Размещаемый на роликовых направляющих выдвижной контейнер изготавливается с учетом монтажного зазора, поэтому его ширина будет меньше внутреннего размера корпуса на 26 мм (для распространенных направляющих толщиной 12 мм).

Устройство модуля и детали ящика: 1 – сборочная схема; 2 – задняя и передняя стенки; 3 – передняя панель; 4 – днище; 5 – боковые стенки.

Перед сборкой корпуса закрепите на боковинах ограничительные деревянные рейки и металлические направляющие.

Схема монтажа направляющих на стенках корпуса.

Закрепите готовый модуль под крышкой верстака.

Для установки направляющих на ящике отщелкните фиксаторы и вытащите малые рельсы.

Закрепите детали на стенках. Нужное расстояние от кромки до направляющей определите самостоятельно исходя из конкретной конструкции и зазора в 10 мм между стенкой ящика и верхней панели каркаса.