Любой нож, даже самый хороший, требует за собой тщательного ухода. Если пренебрегать этим, то со временем он может перестать резать. Поэтому важно правильно подобрать приспособление для заточки ножей. В настоящее время в магазинах можно встретить огромное количество камней и точилок.
Виды камней для заточки
В основном выделяют три вида камней для заточки:
Особенности заточки различных ножей
Чтобы самостоятельно заточить японские ножи, необходимо иметь достаточные навыки работы в этой сфере. Ведь японская сталь является очень хрупкой, поэтому она требует специального ухода за собой. Производители рекомендуют точить такие ножи на японских водных камнях. Желательно использовать одновременно несколько камней с разной степенью зернистости, что позволит поддержать остроту ножей на долгое время. Конечно, этот процесс не из легких и требует терпения.
А вот чтобы наточить кухонный нож, все привыкли использовать специальную точилку. С ее помощью можно быстро и удобно сделать острым любой нож. Конечно, ни одна домохозяйка не захочет использовать для заточки несколько камней. Тем не менее благодаря их использованию нож станет резать намного лучше.
Условия для заточки
Выбрать и приобрести приспособление для заточки ножей - это только полбеды. Необходимо сделать так, чтобы нож оставался острым на протяжении нескольких месяцев. Для этого следует подобрать благоприятный угол для затачивания. Некоторые считают, что чем меньше будет угол между гранями лезвия, тем острее будет инструмент. Но это не совсем так, поскольку такое действие может привести к тому, что нож в скором времени вновь потеряет свои режущие качества. То есть чем острее он будет после заточки, тем быстрее он затупится. В таком случае можно выявить закономерность: чем меньше угол, при котором затачивался нож, тем меньшей прочностью будет обладать режущая кромка клинка.
Задача заточки
Главной задачей данной операции является восстановление остроты лезвия. При этом должен быть сохранен правильный угол заточки. Поэтому можно сказать, что в ее процессе происходит восстановление угла, который был задан ранее. Этот угол должен полностью соответствовать всем технологическим нормам. Задача считается выполненной, если с помощью ножа можно разрезать материал, для которого он предназначен.
Какие проблемы могут возникнуть в процессе работы?
Конечно, подобрать правильный угол для затачивания сложно. Тем более такой процесс затруднителен, если отсутствует специальное приспособление для заточки ножей. Ведь если удерживать клинок руками, очень сложно будет добиться равномерного заострения с правильными углами. Чтобы устранить такую проблему, можно использовать самодельное приспособление для заточки ножей. Тем более что сделать его в домашних условиях не составит труда. И хотя в настоящее время существует огромное количество различных заточек, их конструкция не отличается повышенной сложностью, поэтому на изготовление такого прибора уйдет мало времени.
Чем можно заточить нож в домашних условиях?
Одной из главных задач каждого мужчины по дому является заточка ножей. Приспособление своими руками - это не только удобно, но и эффективно. При этом можно самостоятельно изготовить устройство, которое будет напоминать заводское. А можно использовать некоторые подручные средства:
- Ножовка.
- Деревянный брусок.
- Стамеска.
- Наждачная бумага.
- Рубанок.
- Напильник и тому подобное.
В некоторых деревнях практикуется также заточка ножей о фундамент. Он изготавливается из цементно-песчаного раствора и имеет зернистую поверхность. Конечно, такой способ нельзя назвать примером для подражания. Но если срочно нужно наточить клинок, а приспособление для заточки ножей отсутствует, то это относительно неплохой вариант.
Зачем нужны чертежи?
Точилки для ножей стоят недорого. Тем не менее многие хозяева хотят сделать приспособление для заточки ножей своими руками. Такой прибор будет качественнее магазинного, так как в процессе его создания используются только натуральные материалы. Чтобы изготовление точилки завершилось успешно, необходимо выполнять процесс по предложенному плану:
- Приобрести или изготовить самостоятельно чертежи для зажимных губок. Очень важно детально начертить будущую конструкцию. В особенности следует уделить внимание мелким деталям.
- Нарисовать чертеж левого и правого упора, который необходим для того, чтобы собранная конструкция не разваливалась.
- Подготовить чертеж направляющей. Здесь есть несколько нюансов.
Чертеж направляющей: особенности
Чтобы направляющая получилась подходящего размера, следует:
Как известно, заточка ножей бывают двух основных видов: односторонняя и двусторонняя. Естественно, методы работы в том и ином случае отличаются друг от друга. В работе с ножами следует учитывать такие факторы:
Заточка строгальных ножей
Заточка строгальных ножей - это довольно сложный процесс. Для его выполнения необходимо овладеть некоторыми знаниями и умениями. Приспособление для заточки строгальных ножей тяжело найти в продаже. Поэтому многие улучшают их режущие качества на обычных точилах. Но для этого необходимо обзавестись современным низкооборотистым точилом, обладающим водяным охлаждением. Чтобы с легкостью заострить строгальный нож, следует найти ровный и незасаленный камень, применяемый в этой области. Лучше использовать водный камень. Найти точило можно в автомобильных мастерских, где за дополнительную плату заточат любое лезвие.
Появление заточных станков Edge Pro без преувеличения совершило революцию. Цены действительно высокие, но ведь никто не мешает скопировать принцип и самому создать подобное устройство. Мы предлагаем конструкцию простого станка для заточки ножей, стамесок и любых других лезвий, который вы сможете сделать своими руками.
Основание станка
Большинство деталей для заточного станочка можно изготовить буквально из чего угодно, следуя общему принципу устройства. Как пример возьмём ламинированную или полированную ящичную фанеру толщиной 8-12 мм, которая повсеместно применялась при изготовлении корпусов советской радиотехники.
Основание должно быть тяжёлым — около 3,5-5 кг — иначе станок будет неустойчивым и непригодным для заточки тяжелого рубящего инструмента . Поэтому приветствуется включение в конструкцию стальных элементов, например, основание корпуса можно «подковать» уголком 20х20 мм.
Из фанеры нужно выпилить лобзиком две детали в форме прямоугольной трапеции с основаниями 170 и 60 мм и высотой 230 мм. При резе оставляйте припуск 0,5-0,7 мм на обработку торцов: они должны быть прямыми и точно соответствовать разметке.
Третья деталь — наклонная плоскость из фанерной дощечки размерами 230х150 мм. Она устанавливается между наклонными сторонами боковых стенок, при этом трапеции боковинок опираются на прямоугольную боковую сторону.
Другими словами, основание станка — это своего рода клин, но наклонная плоскость должна выступать в передней части на 40 мм. По торцам боковых стенок отложите рейсмусом две линии с отступом вполовину толщины фанеры. Просверлите в каждой дощечке по три отверстия для скрепления деталей шурупами. Перенесите сверловку на торцы наклонной части, временно соедините детали основания.
В задней части боковые стенки соединяются бруском 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с каждой стороны. В бруске нужно изготовить 10 мм вертикальное отверстие с отступом в 50 мм от центра, то есть 25 мм от края. Чтобы быть уверенным в вертикальности, лучше сперва сверлить тонким сверлом с обеих сторон, а затем расширять. Сверху и снизу вкрутите в отверстие две футорки с внутренней резьбой М10, а в них — 10 мм шпильку длиной 250 мм. Здесь может потребоваться немного подрегулировать нижнюю футорку, если её резьба не совпадает со шпилькой.
Устройство подручника
Снимите с основания плоскую наклонную часть — её нужно доработать, снабдив устройством фиксации и прижима обрабатываемого инструмента.
Сперва отложите от переднего края 40 мм и по этой линии припасовочной ножовкой запилите паз глубиной около 2 мм. Секционным или сапожным ножом с торца дощечки сколите два верхних слоя шпона, чтобы образовалась выборка, в которую можно вложить 2 мм стальную пластину заподлицо с общей плоскостью.
Подручник состоит из двух стальных планок 170х60 мм и 150х40 мм. Их нужно сложить вместе по длинному торцу с равномерными отступами по краям и изготовить три сквозных отверстия на 6 мм. Планки по этим отверстиям нужно стянуть болтами, располагая шляпки со стороны верхней, более крупной пластины. Дуговой сваркой пропеките каждую шляпку, сваривая её с пластиной, затем снимите наплывы металла и зашлифуйте пластину до получения идеально ровной плоскости.
Приложите более узкую ответную планку к выборке на краю и перенесите отверстия сверлом, затем закрепите подручник болтами. Перед установкой его также можно намагнитить постоянным током, это поможет в заточке мелких лезвий.
Механизм фиксации
Вторая часть подручника — прижимная планка. Она также изготавливается из двух деталей:
- Верхняя Г-образная планка 150х180 мм с шириной полок около 45-50 мм.
- Нижняя ответная планка прямоугольной формы 50х100 мм.
Детали нужно сложить наподобие того, как складывались части подручника, располагая ответную планку у дальнего края верхней прижимной. По центру проделываем два отверстия с отступом в 25 мм от краёв маленькой детали, через них стягиваем детали двумя 8 мм болтами. Заводить их нужно в противоположных направлениях, при этом шляпка верхнего (ближнего) болта располагается со стороны прижимной планки. Шляпки болтов также привариваются к пластинам и предварительно шлифуются до получения аккуратных скруглений.
На наклонной дощечке с отступом в 40 мм от края проведите рейсмусом линию, и изготовьте по одному 8 мм отверстию в 25 мм от верхнего и нижнего краев. Соедините разметкой края отверстий и лобзиком сделайте пропил с припуском. Полученный паз доведите напильником до ширины 8,2-8,5 мм.
Скрепите прижимную и ответную планку через паз в дощечке. Выступающий сверху болт затяните гайкой так, чтобы планка сохраняла минимальную подвижность, затем законтрите соединение второй гайкой. Для прижима или отпуска планки снизу (в нише основания) накрутите на второй болт гайку-барашек.
Регулировка угла заточки
На шпильку, вкрученную в брусок основы, набросьте широкую шайбу и затяните гайку, чтобы стержень не проворачивался в футорках.
Регулировочную колодку нужно изготовить из небольшого бруска твёрдого материала размерами примерно 20х40х80 мм. Берите карболит, текстолит или древесину твёрдых пород.
В 15 мм от края колодка сверлится в 20 мм торец с двух сторон, отверстие расширяется до 9 мм, затем внутри нарезаем резьбу. С отступом в 50 мм от оси проделанного отверстия сверлится второе, но в плоской части детали, то есть перпендикулярно предыдущему. Это отверстие должно иметь диаметр около 14 мм, кроме того, его нужно сильно развальцевать круглым рашпилем.
Колодка накручивается на шпильку, так есть возможность относительно точно регулировать высоту проушины без сложной системы винтовых фиксаторов как в оригинальном станке, что на практике реализовать чуть труднее. Чтобы колодка была неподвижной при работе, её с обеих сторон нужно контрить гайками-барашками М10.
Каретка и сменные бруски
Для точильной каретки понадобится соосно сварить 30 см отрезки шпильки М10 и гладкого ровного прутка толщиной 10 мм. Также необходимы два твёрдых брусочка размерами примерно 50х80 мм толщиной до 20 мм. В каждом бруске по центру и с отступом в 20 мм от верхнего края следует проделать 10 мм отверстие.
На штангу сперва накручивается гайка-барашек, затем широкая шайба и два бруска, снова шайба и гайка. Между брусочками можно зажать прямоугольные точильные камни, но лучше изготовить несколько сменных точильных брусков.
В качестве основы для них берите лёгкий алюминиевый профиль с плоской частью шириной 40-50 мм. Это может быть профильная прямоугольная труба или отрезки старого карнизного профиля.
Плоскую часть шкурим и обезжириваем, «Моментом» наклеиваем на неё полоски наждачной бумаги разной зернистости от 400 до 1200 грит. Выбирайте наждачку на тканевой основе, а на один из брусков приклейте полосу замшевой кожи для правки лезвий абразивной пастой.
Как правильно точить
Для правильной заточки изготовьте из фанеры несколько шаблонов с углами 14-20º для режущих и 30-37º для рубящих кромок, точный угол зависит от марки стали. Зафиксируйте лезвие параллельно кромке подручника и прижмите его планкой. По шаблону отрегулируйте угол между плоскостями точильной колодки и наклонной дощечки стола.
Начинайте заточку крупным (Р400) бруском, если кромка не имеет правильного угла. Добивайтесь, чтобы полоса спуска приняла форму прямой полосы без извилин и волн. Снижайте зернистость и пройдите по обеим сторонам лезвия сперва бруском Р800, а затем Р1000 или Р1200. При заточке лезвия проводите бруском с небольшим усилием в обоих направлениях.
После заточки лезвие нужно поправить «кожаным» бруском, на который нанесено небольшое количество пасты ГОИ. При правке лезвий рабочее движение направляется только в сторону кромки (на себя), но не против неё. И, напоследок, небольшой совет: если затачиваете ножи с полированными лезвиями и гравировкой, оклеивайте их малярным скотчем, чтобы осыпающийся абразив не оставлял царапин. Также не помешает оклеить поверхность подручника виниловой самоклейкой.
На канале ютуб “Мои Самоделки. 100otvetov предложена идея очень простой бюджетной точилки для ножей из куска ламината, она очень проста в изготовлении и потребует несколько подручных деталей. На видео весь процесс ее изготовления подробно показан.
Нам понадобится кусок старого ламината, два барашка, наждак, рейка. Сначала нужно сделать прижим для ножа из куска ламината. Отрезаем кусок необходимой длины и стачиваем край на наждаке. Это необходимо для того, чтобы брусок при работе по заточке , не задевал этот край.
Теперь сделаем две стойки для упора. Необходимо отрезать вверх под углом, угол должен быть в 2 раза меньше необходимого. На видео ошибка, которая исправлена в аннотации, так как получается, если отмерить по 30 градусов с двух сторон, получается 60 градусов.
Теперь, чтобы определить длину основания, необходимо примерно составить конструкцию на столе и посмотреть, где отрезать ламинат, насколько высокими должны быть стойки упора.
Теперь все это обрезаем. Намечаем и просверливаем отверстия для держателей лезвия ножа. Закрепляем стойки при помощи клея или шурупами. Можно ограничиться клеем, потому что нагрузка на стойку небольшая. Наклеиваем горизонтальный перекладину.
Точилка почти готова. Чтобы сделать брусок, можно взять рейку и наклеить на нее наждак 1200. Если хочется наточить идеальное лезвие, то следует сделать несколько таких бросков с наждаком 600, 800, 1200, 1500, 2000.
Теперь можно проверить простую точилку в работе.
Еще две идеи простого станочка для заточки ножей. В этом видео вы увидите пару идей, которые помогут сделать самодельную точилку. Сначала возьмем небольшой брусок и отпилим от него необходимую нам часть. Затем, разберем две зажигалки и вынем из них два колесика для поджига. Измерим их диаметр, он оказался равен восьми миллиметрам. Далее отметим на бруске место, куда и установим эти колеса.
Выбираем сверло в соответствии с размерами колес и делаем два углубления в бруске. Немного обработаем заготовку и вставим шероховатые колеса в брусок. С трудом нашлись дома еще не заточенные ножи один из которых и заточим на получившейся точилке.
Следующий вариант сделать куда проще. Для этого нам понадобится тот же брусок и два самореза. Просто вкручиваем первый саморез, а затем и второй, с небольшим наклоном. Главное чтобы шляпки саморезов остались на разном уровне.
Устройство готово и теперь точим об него второй нож. Проверим теперь на переспелом помидоре. Судя по тому, как ножи справляются с нарезкой помидора, сделаем вывод, что такая точилка имеет право на жизнь.
Захотелось мне научиться точить ножи, не скажу, что я совсем не умел это делать. Точил, конечно, руками на камнях, и угол пытался выдерживать, вроде получалось — бумагу ножи кромсали.
Решил подойти к этому процессу более серьезно. И, как водится у нас в России, сделать всё самому из того, что есть под рукой, да еще и даром. Есть у нас такие любители и я такой. Для таких, собственно, и статья.
Посмотрел станки для заточки в интернете, остановился на Апексе. Первым делом поискал её на китайских сайтах, есть, конечно, копии и стоили недорого (до смены курса доллара), сейчас и китайские для нас дороговато стоят. Посмотрел, как это работает, какие нюансы. Да вроде повторить можно.
Делаем Apex
Забегая вперед, скажу, что совсем бесплатно сделать не получилось, пришлось всё же потратиться, но совсем немного. Около 150 рублей.
Вместо основы взял оцинкованный лист 2 мм. Загнул на глаз (почему-то угадал в угол ровно 20 гр.). Закрепил на листе ДСП. Моментом приклеил магниты от старых жестких дисков, понадобилось 3 магнита. 
Упоры для ножей высмотрел в интернете, удобно, здорово придумано. Опору для шарнира нашел в гараже, она с резьбой на 8мм.
Сначала думал угол менять гайками, но решил, что угол меняется часто и гонять туда — сюда гайки и каждый раз контргаить, чтобы не было люфта, будет неудобно.
Где же взять направляющую для камней? На глаза попалась старая кровать, точнее спинка, помните, наверное, такие были в годы СССР. Чем не штанга из спинки. На штангу закрепил квадратный профиль 25х25 мм, (предварительно отшлифовав). Помните там фигурные втулки. С их помощью (понадобилось три штуки), в одной нужно рассверлить отверстие до 11 мм (диаметр штанги). Добавил гайку на 10 и шпильку с шариком от той же кровати, получилась удобная ручка.
Точить решил наждачной бумагой, есть такой метод, вроде получается очень бюджетно и достаточно хорошо. Купил несколько листов шкурки разной зернистости. Чтобы не было остатков наждачки, длину квадратного профиля сделал по ширине листа наждачки 230 мм. На штанге сделал пропил и загнал туда граверную шайбу подходящего размера. Всё сошлось идеально, как будь-то для этого и предназначено.
Боялся, сложно будет отцентровать профиль, но таким способом, профиль сам встал на свое место. Наждачную бумагу приклеиваю на канцелярский клей карандаш.
Шарнир для точилки
Долго думал над этим узлом, как сделать, чтобы не было люфта. Придумал сделать так. Заехал в магазин подшипников, оказалось, есть такие опоры ШС (по-моему, шарик скольжения расшифровывается). Есть размеры 10, 12, 15 по внутреннему диаметру отверстия. Но шток ведь 11 мм. Без токаря тяжело. Но выход нашелся. В магазине, через дорогу, продавали запчасти для КАМАЗов, и там я нашел такую латунную втулку для тормозных трубок на 10мм. Купил ШС-12 (65 рублей) и втулку (8 рублей). Дома загнал втулку на штангу, с молотка она замечательно расширилась, немного притер её к штанге, как тут и было. Вставил её в ШС (с клеем на всякий случай, чтобы исключить люфт) и развальцевал. Опять всё срослось. Остался небольшой люфт, в самом ШС, он российского производства и немного люфтит (с десяток перебрал в магазине — всё такие). Хотел было приварить ШС к гайке для крепления, но в голову пришла другая идея, как обойтись без сварки. Заехал в магазин сантехники и купил крепеж для труб. На нем написано 3/8”стоит 27 рублей. Немного подработал его на наждаке, чтобы не уменьшался рабочий угол ШС. Далее шпилькой с резьбой на 8 мм соединил хомут с длинной гайкой и в нужном месте длинной гайки просверлил отверстие на 9 мм. Барашек сделал из покупного барашка за 5 рублей. Гайки и шпильки то же на 8 мм.
Когда собрал, (зажал ШС в хомут), люфт пропал, болты хомута сжимают ШС и люфт уходит, совсем. Получилось лучше, чем на сварке. И при выработке легко заменить.
Как ни странно, все детали встали идеально на свои места. Пришлось делать минимум переделок. Люфта нет. Всё оказалось очень просто, я даже сделал вторую штангу, для полировки режущей кромки.
По накатанному, на вторую штангу затратил от силы полчаса. На грани приклеил:
- кожу для пасты Гои
- чистую кожу
- деревянную линейку с пастой Гои
- чистую деревянную линейку
Пользуюсь ими в разной последовательности.
Хочу сказать, что затея удалась, за два дня, переточил все ножи, какие только нашел. Углы можно измерить, бытовым угломером, или телефоном, с установленной программкой для замера углов
По сравнению с ручным методом на камнях, точится значительно легче и острее. Бумагу стругают, волосы бреют. Волос стругать не пробовал, думаю, это излишняя острота и в жизни она ни к чему, хотя при должном старании можно добиться и её.
Затрачено:
- ШС-12 – 65 р.;
- латунная втулка — 8 р.;
- хомут — 27 р.;
- барашек – 5 р.;
- длинная гайка – 5 р.;
- лист наждачной бумаги 240 – 2 р.;
- лист наждачной бумаги 600 – 2 р.;
- лист наждачной бумаги 1000 – 10 р.;
- лист наждачной бумаги 2000 – 10 р..
Итого: 134 рублей. Остальное нашлось в гараже даром. И плюс работа руками и головой.
Кому лень возиться, нашел не дорогую точилку того же типа, отзывы хорошие, можно брать .
Также сделанную своими руками.
Острых вам ножей.
Тэги статьи:
- заточка ножей;
- точилка ножей;
- самодельный Apex;
- точилка для ножей;
- станок для заточки.
Эту статью находят по словам:
- точилка апекс самодел наждачная бумага
- точилка для ножей своими руками
- станок для заточки ножей своими руками
- точилка апекс своими руками
- точилка для ножей профессиональная своими руками
- точилка ножей своими руками
Видео по заточке.
В домашнем хозяйстве всегда есть режущие, пилящие и строгающие инструменты. В ходе работ острота теряется, и лезвия приходится восстанавливать. Можно отдавать ножи – рубанки в мастерскую, но на это тратятся деньги, и уходит лишнее время. Поэтому домашние мастера предпочитают затачивать инструмент .
Важно! Затачивать можно только лезвия с определенной степенью закалки. Если режущая часть имеет твердость выше 55 HRC, ее нельзя точить подручными инструментами.
Вы можете купить приспособление для заточки ножей или иной домашней утвари в магазине. Сэкономите время, но потратите немалую сумму – хорошие заточки стоят дорого.
Кстати, существуют разные мнения по поводу того, как называется приспособление для заточки ножей. Наждак, оселок, брусок, точило, мусат…
Эти определения могут обозначать один и тот же предмет, или разные изделия? Об этом, и о том, как самому изготовить такое устройство, мы расскажем в статье.
С момента появления режущих предметов (оружие, ножи, топоры), человек искал способ восстановить остроту кромки. В бронзовый и медный век это было просто.
