Вода на дачном участке требуется не только владельцам для соблюдения санитарно-гигиенических норм. Она необходима для полива растений, ухода за территорией и питомцами, освежения и купания в знойную летнюю пору. Согласитесь, что весь требующийся объем тяжело поднимать из источника вручную ведрами.
Однако есть способ облегчения нелегкой участи дачников – это самодельный насос для воды. Даже если нет средств для покупки насосного оборудования, вы можете стать счастливым обладателем полезного технического устройства. Чтобы его соорудить иногда достаточно буквально одной силы мысли.
Мы собрали и систематизировали для вас ценную информацию об изготовлении практически бесплатных самоделок. Представленные к рассмотрению модели прошли опробование на деле и заслуженно получили признание хозяев. Доскональное описание технологии изготовления дополнено схемами, фото- и видеоматериалами.
Этот насос скорее всего окажется самым простым и самым дешевым, ведь исходные материалы буквально бросовы, т.е. не стоят вообще ничего.
Для реализации задумки по его сборке необходимы следующие материалы:
- пластиковая бутылка с пробкой;
- пластиковая бутылка без пробки;
- кусочек пластиковой трубы подходящего диаметра;
- изливной шланг.
Для начала, необходимо изготовить лепестковый клапан.
Вынимаем прокладку из крышки пластиковой бутылки. Обрезаем по кругу, чтобы прокладка в диаметре стала меньше горлышка бутылки. При этом, нужно оставить нетронутым узкий сектор, около 15-20 градусов.
Сектор необходимо оставить такой ширины, при которой он сможет легко качаться, но не отрываться
В центре крышки от пластиковой бутылки сверлим отверстие, примерно 8 мм. Вставляем прокладку и завинчиваем обрезанное горлышко.
Цель ввинчивания горлышка – зажать мембрану и получить лепестковый клапан
В готовый клапан вставляем пластиковую трубу. Со второй пластиковой бутылки отрезаем верх. Должно получиться что-то похожее на заборную воронку. Закрепляем ее поверх пластиковой трубы.
На второй конец пластиковой трубы надеваем изливной шланг. Самый простой самодельный насос для откачки воды готов.
Конусообразная часть поможет жидкость открыть лепесток. Кроме того, не будет происходить удара клапаном о дно
Резким движением руки вверх-вниз заставляем жидкость подниматься по пластиковой трубе до излива. Дальше жидкость потечет самотеком.
Есть еще другие варианты:
Галерея изображений
Для использования поршневого насоса поверхностного или погружного типа необходим , которую также можно самостоятельно пробить как абиссинский колодец или пробурить.
Конструкция #2 — ручная помпа с прямым изливом
Очень простое устройство для перекачивания воды из бочки, колодца. Достоинства такой конструкции: быстрота сборки, копеечная стоимость.
Необходимые детали:
- труба ПВХ д.50мм – 1шт.;
- муфта ПВХ д.50мм – 1шт;
- труба ППР д.24мм – 1шт.;
- отвод ППР д.24 – 1шт;
- заглушка ПВХ д.50мм – 2шт.;
- кусочек резины д.50мм, толщиной 3-4мм – 1шт;
- обратный клапан д.15мм – 1шт.;
- пустой баллон от силикона 330мл – 1шт;
- стяжной винтовой хомут – 1шт;
- винт-гайка или заклепка – 1шт;
- накидная гайка д.15 – 1шт.
Сборку всей конструкции начинаем с изготовления обратного клапана.
Сооружение обратного клапана. Готовим обратный клапан из заглушки Ø 50мм. Сверлим несколько дырок по периметру заглушки Ø 5-6мм. В центре сверлим отверстие подходящего диаметра для пары винт-гайка или заклепки.
С внутренней стороны заглушки накладываем резиновый диск Ø 50мм. Диск не должен затирать о стенки заглушки, но должен закрывать все просверленные отверстия. В центре стягиваем винтом-гайкой или заклепкой, шуруп не подойдет.
Если возникли трудности с материалами или изготовлением, можно заменить на обратный клапан заводской готовности.
Подготовка гильзы насоса. Длина гильзы должна быть соразмерной глубине колодца или емкости с водой. Обрезаем канализационную трубу ПВХ Ø 50мм нужной длины, с узкого конца. В раструб трубы вставляем только что изготовленный клапан. Для надежности крепим с двух сторон саморезами.
Для второго конца готовим заглушку с предварительно просверленным отверстием Ø 25мм. Это отверстие в заглушке делается по диаметру трубы ППР Ø 24. Большой точности не требуется, заглушка служит опорой скольжения.
Порядок сборки поршня. У пустого баллона от силикона отрезаем носик. Далее необходимо нагреть баллон и вставить в ПВХ гильзу так, чтобы диаметр баллона точно соответствовал диаметру гильзы. Насаживаем баллончик от силикона на клапан с обратной стороны стрелки (стрелка на обратном клапане показывает направление движения воды).
Лишний баллон отрезаем. Закрепляем накидной гайкой д.15.
Устройство штока насоса. Длина штока должна быть больше длины гильзы на 50-60 см. Нужно разогреть один конец штока и вставить обратный клапан. Стрелка на обратном клапане должна показывать внутрь штока. Пока труба окончательно не остыла, стягиваем винтовым хомутом.
Окончательная сборка помпы. В гильзу вставляем шток, сверху через муфту крепим заглушку (опора скольжения). В довершение, на конец трубы штока крепим отвод ППР 24мм. Осталось подсоединить шланг и можно качать воду.
Материал труб может быть любой, да и сечение не обязательно круглое. Важно подобрать к гильзе подходящий поршень
Отвод служит опорой для руки. Для удобства можно взять тройник и одну сторону у него заглушить.
Конструкция #3 — ручная помпа с боковым изливом
В предыдущей конструкции есть один, но существенный недостаток. Излив двигается вместе со штоком. Эта конструкция не намного сложнее, но гораздо удобнее.
Гильзу необходимо усовершенствовать. Добавить в конструкцию тройник ПВХ д. 50мм с отводом 35 градусов. Тройник необходимо вставить в верхнюю часть гильзы.
В штоке, около поршня сверлим несколько дырок большого диаметра, главное не перестараться и не нарушить жесткость всей конструкции.
Поршень двигаясь вверх выталкивает жидкость в выходную трубу. Верхняя крышка служит опорой тяге поршня
Теперь вода начнет изливаться в пространство между штоком и гильзой. При движении поршня вверх вода начнет поступать в излив.
Конструкция #4 — поршневой скважинный насос
Эта конструкция насоса подходит для скважин не более 8-ми метров. Принцип действия основан на разрежении, создаваемом поршнем внутри цилиндра. Полезная самоделка способна стать отличной альтернативой , поможет решить проблемы добычи воды для обслуживания дачного участка.
В таких насосах верхняя крышка либо отсутствует, либо имеет щелевидное отверстие, так как шток жестко связан с ручкой
Необходимые материалы:
- труба металлическая д.100мм., длина 1м.;
- резина;
- поршень;
- два клапана.
Производительность насоса напрямую зависит от герметичности всей конструкции.
Подробное описание процесса изготовления поршневого насоса для использования на дачном участке вы найдете в одной из нашего сайта.
Шаг #1: Устройство гильзы агрегата
Для изготовления гильзы насоса необходимо обратить внимание на внутреннюю поверхность, она должна быть ровной и гладкой. Хорошим вариантом может стать гильза от двигателя грузового автомобиля.
Снизу к гильзе нужно приварить стальное днище по диаметру оголовка скважины. В центре днища устанавливается либо лепестковый клапан, либо заводской.
Для верха гильзы изготавливается крышка, хотя эта деталь больше эстетическая, можно обойтись и без нее. Нужно обратить внимание на то, что отверстие для штока поршня делается щелевидным.
Шаг #2: Сооружение поршня насоса
Для поршня необходимо взять 2 металлических диска. Между ними проложить не очень толстую резину 1см, немногим большего диаметра чем диски. Далее диски стягиваем болтами.
В результате резиновый диск зажмется и должен получиться сэндвич из металла и резины. Смысл в том, чтобы по краю поршня создать резиновый обод, который сформирует необходимое уплотнение поршень-гильза.
Осталось установить клапан и приварить ухо для штока.
Шаг #3. Изготовление лепесткового клапана из резины
Лепестковый клапан состоит из резинового диска не очень большой толщины. Размер диска должен быть больше впускных отверстий. По центу резины сверлится отверстие. Через это отверстие и прижимную шайбу резиновый диск крепится поверх впускных отверстий.
При засасывании края резины приподнимаются, и вода начнет поступать. При обратном ходе создается прижимное давление: резина надежно перекрывает впускные отверстия.
Шаг #4: Окончательная сборка и установка
Желательно на оголовке скважины и в днище гильзы насоса нарезать резьбу. Резьба позволит легко снимать насос для обслуживания и сделает установку герметичной.
Устанавливаем верхнюю крышку и крепим ручку к штоку. Для комфортной работы конец ручки можно обмотать изолентой или веревкой, прокладывая виток к витку.
Если насос не качает воду, необходимо устранить все неплотности, в том числе в соединении с оголовком скважины (+)
Ограничение по глубине скважины связано с теоретической невозможностью создать разряжение более 1 атмосферы. Если скважина глубже, придется модифицировать насос до глубинного.
Конструкция #5 — глубинный поршневой насос
Отличие от обычного поршневого насоса состоит в том, что гильзу насоса необходимо установить на глубину скважины. При этом длина штока получается более 10 метров.
Гильзой такого насоса может служить ствол скважины, а роль пружины выполнять подвешенный груз (+)
Решить эту проблему можно двумя способами:
- Изготовить шток из более легкого материала, например, алюминиевой трубы.
- Изготовить шток из цепи.
Для второго варианта необходимы пояснения. В этом случае шток получается не жесткий. Днище гильзы соединяют с днищем поршня возвратной пружиной.
Конструкция #6 — американский или спиральный тип
Спиральный насос использует энергию течения реки. Для работы должны быть соблюдены минимальные требования: глубина — не менее 30см, скорость течения – не менее 1,5 м/с.
Вариант 1
Необходимые материалы:
- гибкий шланг д.50мм;
- несколько хомутов по диаметру шланга;
- заборник — ПВХ труба д. 150мм;
- колесо;
- трубный редуктор.
Главной трудностью в таком насосе является трубный редуктор. Такой можно найти в списанных ассенизаторских машинах или раздобыть с заводского оборудования.
Для большей эффективности к насосу крепится крыльчатка
Гибкий шлаг с помощью хомутов крепиться к колесу по спирали. На один конец присоединяется заборник из ПВХ трубы д. 150мм. Второй конец шланга надевается на трубный редуктор.
Вода забирается водозаборником и двигается по спирали, создавая необходимое давление в системе. Высота подъема зависит от скорости течения и глубины погружения заборника.
Вариант 2
Необходимые материалы:
- гибкий шланг д.12мм (5);
- бочка пластиковая д.50см, длина 90см (7);
- пенопласт (4);
- крыльчатка (3);
- втулочная муфта (2);
В дне бочки вырезаем заборное отверстие. Внутри бочки необходимо плотно по спирали уложить шланг и подсоединить к втулочной муфте.
Внутри бочки шланг плотно уложен, прижат к стенкам полосой. Бочка может быть металлической с пенопластовыми поплавками
Для придания плавучести внутрь бочки необходимо вклеить поплавки из пенопласта. В довершении прикрутить крыльчатку.
Для такого варианта конструкции сливной шланг должен быть 25 мм. в диаметре.
Конструкция #7 — насос на энергии волн
Как видно из названия, такие насосы используют энергию волн. Конечно, на озерах не такие уж большие волны, но зато насос работает круглосуточно и способен за сутки накачать до 20 кубометров.
Вариант 1
Необходимые материалы:
- поплавок;
- гофрированная труба;
- два клапана;
- мачта крепления.
Поплавок представляет собой трубу, бревно, подбирается в зависимости от жесткости гофрированной трубы, опытным путем.
Гофрированная труба может быть из пластика или металла. Вес бревна нужно подбирать экспериментально
В гофрированную трубу монтируются два клапана, работающих в одном направлении.
При движении поплавка вниз гофрированная труба растягивается, в итоге происходит забор воды. Когда поплавок движется вверх, гофра сжимается и выталкивает воду вверх. Поэтому поплавок должен быть достаточно тяжелый и большой.
Вся конструкция жестко крепится к мачте.
Вариант 2
Эта конструкция отличается от первого варианта тем, что гофрированная труба заменена тормозной камерой. Данная схема, основанная на диафрагме, очень часто применяется в выполненных своими руками простых насосах для воды. Такой насос достаточно универсальный и может получать энергию от ветра, воды, пара, солнца.
Тормозную камеру следует разобрать и оставить только два отверстия для клапанов.
Вместо самодельных клапанов можно применить готовые, сантехнические. Шайбы должны быть достаточного диаметра, чтобы диафрагма не рвалась (+)
Изготовление подходящих клапанов – отдельная задача.
Необходимые материалы:
- медная или латунная трубка;
- шарики немногим большего диаметра – 2шт.;
- пружинка;
- медная полоска или пруток;
- резина.
Для впускного клапана отрезаем трубку и рассверливаем таким образом, чтобы шарик плотно сидел на трубке. Необходимо добиться, чтобы шарик не пропускал воду. Для того чтобы шарик не выпал, сверху припаиваем проволоку или полоску.
Конструкция выпускного клапана отличается от впускного наличием пружинки. Пружинку необходимо установить между шариком и медной полоской.
Из резины вырезаем диафрагму по размеру тормозной камеры. Для привода диафрагмы нужно просверлить отверстие в центре и протянуть шпильку. Клапана вставляем снизу тормозной камеры. Для герметизации можно воспользоваться эпоксидным клеем.
Шарики для клапанов лучше найти не металлические, так они не буду подвержены коррозии.
Вариант 3
Опираясь на конструкцию двух предыдущих вариантов можно задуматься о сооружении более совершенной модели.
Бревно желательно выбрать сухое и не смолистое, так оно будет легче, обратите внимание на отсутствие трещин
Для этого насоса необходимо забить четыре кола (1) в дно водоема. Затем изготовить поплавок из бревна. В бревне нужно сделать запилы, чтобы при качании на волнах оно не вращалось.
Ограничители хода бревна (3) и (4) прибивают таким образом, чтобы бревно при максимальном движении не повредило шток насоса (5).
Конструкция #8 — устройство из стиральной машины
Зачастую в хозяйстве остаются детали или даже целые агрегаты от старых вещей. Из уже ненужной стиральной машины можно извлечь центробежный насос. Такой насос отлично подойдет для откачки воды с глубины до 2 метров.
Необходимые материалы:
- центробежный насос от стиральной машины;
- лепестковый клапан от стиральной машины или самодельный;
- заглушка, бутылочная пробка;
- шланг;
- желательно разделительный трансформатор.
Если используется готовый клапан от стиральной машины, то его необходимо доработать. Одно отверстие нужно заглушить, например с помощью бутылочной пробки.
Лишние отверстия насоса необходимо заглушить. Если корпус металлический — заземление обязательное
Лепестковый клапан подсоединяем к шлангу и опускаем в приямок или колодец. Второй конец шланга подсоединяем к насосу.
Чтобы система начала работать, необходимо заполнить водой шланг с клапаном и сам насос. Осталось подключить трансформатор, и насос готов к работе.
Конструкция #9 — водяной насос из компрессора
Если у вас уже , есть воздушный компрессор, не спешите приобретать водяной насос. Его с успехом заменит конструктивно простое эрлифтное устройство.
Необходимые материалы:
- изливная труба д.20-30мм.;
- труба для воздуха 10-20мм.;
Принцип действия насоса, очень простой. В изливной трубе необходимо просверлить отверстие, расположить их нужно ближе ко дну. Отверстие должно быть в 2-2,5 раза больше по диаметру трубы для воздуха. Остается вставить воздушную трубу и подать давление воздуха.
Один из самых эффективных и простых насосов, не забивается и собирается за 5 минут
Эффективность такого насоса зависит от высоты поднятия воды, глубины водоема, мощности компрессора (производительности). КПД составляет около 70%.
Конструкция #10 — шестеренная водяная машина
Сердце такой конструкции – это шестеренные насосы для нагнетания масла от сельхоз- или грузовой техники. Похожие характеристики у силовой установки гидроусилителя руля от КрАЗ.
Характеристики агрегата:
- рабочий объем насоса — 32 см 3 ;
- максимальное давление — 2,1 Атм;
- рабочая частота вращения — 2400 об/мин;
- максимально допустимая частота вращения – 3600 об/мин;
- номинальный прокачиваемый объем – 72 л/мин.
К такому насосу, при возможности подсоединяют двигатель от стиральной машины. Двигатель бытовой техники имеет ряд преимуществ: работает от однофазной сети 220В, имеет пусковую систему (конденсатор).
Шестеренные механизмы бывают лево- и правосторонние, нужно обратить внимание на направление стрелки на корпусе
Для получения необходимых оборотов, возможно, потребуются шкивы и ремень. Достоинство шестеренчатого насоса в том, что шестерни способны создать необходимую всасывающую силу даже без предварительного заполнения водой.
Единственное замечание: после работы насоса для предотвращения коррозии стальных шестеренок, необходимо дать поработать насосу в холостую около 20 минут.
Конструкция #11 — насос из велосипедного колеса
Производительный насос на основе двух колес.
Необходимые материалы:
- канализационные трубы и отводы ПВХ;
- велосипедное колесо;
- нейлоновая веревка;
- небольшой шкив;
- несколько поршней;
- крепежная штанга.
Принцип действия этого насоса похож на работу драглайна.
Для начала необходимо соорудить из канализационной трубы гильзу, которая будет погружена в воду. На верхнюю часть гильзы надевается отвод, через который будет стекать вода. Далее устанавливаем снизу малый шкив (подойдет обод колеса от тачки), а сверху велосипедное колесо.
По всей длине веревки крепим серию поршней, предварительно пропустив через гильзу. Веревка должна охватывать шкив и велосипедное колесо.
Устройство весьма эффективное, особенно если использовать велосипедный привод. Ногами крутить будет намного легче.
Вращая велосипедное колесо, каждый поршень на веревке захватывает воду и как на лифте поднимает вверх. Водяной столб изливается в отвод.
Конструкция #12 — «самоделка» для небольшого ручья
Этот насос может обходится сверхмалым количеством энергии. Конечно хорошо, если есть река или озеро. Но что делать, если летом река сильно мелеет? Поможет насос качельного типа.
Такой насос позволяет использовать совсем незначительные величины энергии небольшого ручья
Основная часть конструкции — это два ковша жестко связанные между собой через блоки (4).
От ручья необходимо сделать водоотвод из оцинкованной стали (3). Для того чтобы уменьшить износ, под него подкладывают кусок пластика. Водоотвод жестко связан поводком с веревкой (5).
Поводок 6 выполняют из жесткой проволоки и рассчитывают длину таким образом, чтобы водоотвод перемещался на нужный угол
Всю систему необходимо отрегулировать таким образом, чтобы при наполнении одного ковша, водоотвод перемещался на второй ковш.
Энергия ковшей посредством кривошипа (8) передается на насос (10).
Конструкция #13 — фитильный насос Шухова
Русский изобретатель Шухов прославился многими сооружениями, в числе которых радиобашня в Москве. Ниже будет рассмотрено еще одно его изобретение – водяной насос.
Шкивы делают составными. Глубина паза должна быть немногим меньше набухшей веревки
В работе насоса используется специальная веревка. Эта веревка состоит из плетенных хлопчатобумажных нитей общей толщиной 5-6 мм, заключенных в оболочку. Нить пропущена через шкивы.
Когда происходит движение, веревка намокает и наматывается на шкивы. Шкив (5) с помощью пружины (4) с усилием прижимает веревку к шкиву (3). Отжатая вода стекает в лоток (7).
На рисунке «в» показаны сечения шкивов (3) и (5) соответственно.
Для работы всей системы необходим электродвигатель всего 5-10 ватт. Обычно, такие двигателя имеют 1500 об/мин.
Для снижения оборотов и увеличения усилия можно применить червячную передачу, показанную на рисунке «в». Ее вполне возможно изготовить вручную. Для этого необходимо найти подходящее зубчатое колесо, а червяк сделать из проволоки. Небольшие усилия на валу допускают неточности изготовления.
Выводы и полезное видео по теме
Ролик #1. Процесс изготовления простого агрегата для откачки воды:
Ролик #2. Мини-вариант самодельного водяного насоса:
Ролик #3. Принцип работы элементарного насоса — эрлифта:
Представленные варианты самодельных насосов для откачки воды выполнены из подручных средств, зачастую даже не имеющих стоимости. Вся прелесть состоит в том, что каждая конструкция совершенно открыта для дальнейших усовершенствований и модернизаций. Так что ваш насос наверняка будет уникальным изделием.
Конечно, соорудить на дачном участке, ручные насосы не помогут, но избавят от приложения внушительных физических усилий, требующихся для забора и транспортировки воды к месту использования.
В магазинах предлагают много, но я ничего в них не понимаю… Есть дача, есть колодец (вода питьевая). Есть маленький пруд для полива (всегда полный). Нет электричества! Какой нужен насос? Таскать ведра надоело, особенно в засушливое лето. Помогите, подскажите!
Нина Владимировна, Тула
Как бы ни хотелось сразу рассмотреть поливные системы целиком, но начнем мы с «сердца» любого загородного водопровода – насоса. Ведь без него система существовать не может.
Основные характеристики
Типов и моделей насосов огромное количество, и выбор зависит от того, для чего они нужны – для водоснабжения или дренажные, циркуляционные и т. д. Насосы для водоснабжения, которые нас интересуют, очень разнообразны, и не случайно. Каждый из них должен «подстроиться» к данным конкретным условиям и прежде всего к источнику воды: колодец, скважина, пруд, озеро, речка, бассейн и т. п. Ведь у каждого источника есть свои специфические особенности…
Производительность и напор – основные характеристики любого насоса. Производительность (л/мин. или м³/час) – объем воды, который насос способен перекачать в единицу времени. Напор – высота, на которую насос может подать воду. Оба показателя зависят от давления, которое развивает насос. Все это необходимо иметь в виду при выборе, с учетом потребности в воде как для бытовых нужд, так и для полива, с учетом высоты жилого помещения, размеров участка и т. п. Для этого нужно составить план участка и дома с точками водоразбора, но в среднем для полива может устроить насос с производительностью 1 м³/час, а для бытовых нужд семьи из 3–4 человек – 3 м³/час. При этом максимальный напор должен обеспечивать подачу воды в самые отдаленные точки участка.
Про автоматизацию
Очевидно, что постоянно поддерживать и контролировать «вручную» работу всей, иногда очень разветвленной, системы водоснабжения не так-то просто. Поэтому, как правило, насос дополняется двумя основными элементами – гидроаккумулятором и реле давления. Если коротко, то первый позволяет регулировать давление в системе и тем самым предохраняет насос от частого включения, снижает вероятность возникновения гидроударов, увеличивает эффективность и долговечность насоса. Второй – контролирует режим работы насоса в зависимости от давления в системе. В результате получаем насосную станцию (НС). Элементы НС имеются в продаже, поэтому ее можно собрать и самостоятельно. Вместо гидроаккумулятора и реле некоторые модели снабжены электронной системой контроля с теми же функциями, но регулирующей напор более точно. Есть и более сложные и весьма дорогие системы контроля и управления, работающие с минимальным участием человека или даже автономно… Такие НС уже называют АНС – автоматическими насосными станциями.
Если нет электричества
В этом случае выбирать не приходится – только ручной. Он сравнительно недорог, весит 20–25 кг. Его действие основано на принципе рычага, как, к примеру, у домкрата или колодезного «журавля». Без физических усилий, конечно, не обойтись, но они значительно меньше тех, которые вы потратите, таская воду из колодца или пруда в ведрах. К тому же ручной насос очень шустр – он может «выдавать» в минуту 25–40 л воды, в зависимости от частоты прилагаемых усилий (попробуйте-ка вручную вытащить из колодца или пруда по ведру каждые 20 секунд!). Относительно недорогие ручные насосы могут поднимать воду из прудов и озер; неглубоких (до 7 м) колодцев. C помощью других, подороже, можно доставать воду из колодцев и скважин до 15–30 м глубиной.
Впрочем, для дачников, которых «электрификация всей страны» не обошла стороной, выбор насосов гораздо шире. Чтобы определиться конкретнее, нужно обязательно знать глубину источника, из которого будет забираться вода.
Лежит на поверхности
Если глубина водоема или колодца не больше 7–9 м, тогда подойдет поверхностный насос. Он находится вовне, в воду же опускают шланг нужной длины, а на выходе получают воду, которая по шлангу идет в поливную систему или на бытовые нужды. Поверхностные насосы сравнительно дешевы, малогабаритны, имеют простое устройство и небольшой вес, многие модели не требуют сложного обслуживания. Подключаются к электросети, как любой бытовой прибор, снабжены защитой от поражения током. Электродвигатель имеет внешний обдув и выключается при перегреве. Поверхностные насосы могут подавать воду до высоты 30–50 м, какие-то и выше. Выпускают поверхностные насосы итальянская Speroni, германо-датская Grundfos и многие другие фирмы. Из наших популярна модель «Кама 10» (1200 руб.), а вот «Агидель» (и ее белорусский аналог «Палессе») за те же 1200–1250 руб. – ненадежна и давно устарела, еще в 1991 г. ее собирались снять, но так и не сняли с производства.
Поверхностные насосы бывают вихревые и центробежные. Центробежные добывают воду с больших глубин, чем вихревые, но зато вихревые могут работать в мелких, чуть ли не в несколькосантиметровых слоях воды, давать в 2–4 раза больший напор, чем центробежные с тем же диаметром рабочего колеса.
Они более компактны и поэтому в 2–3 раза дешевле аналогичных центробежных. Но у всех вихревых насосов есть серьезный недостаток – они более «привередливы» к качеству воды, особенно опасен для них песок даже в небольших количествах, который практически выводит насос из строя. Поэтому их лучше применять для отстоявшейся воды или воды без твердых взвесей. Некоторые более дорогие модели снабжены эжектором – специальным устройством, при наличии которого можно добывать воду с больших глубин. Все насосы с эжектором довольно шумные, кроме того, требуют регулярной чистки и смазки деталей. Но вихревые насосы и без эжектора производят при работе громкий и крайне неприятный высокий звук, поэтому их лучше «селить» подальше от жилых помещений.
С погружением
Ну а если воду нужно извлекать из колодца или скважины глубже 9 м? Тогда придется приобретать насос погружной. Само название говорит, что такой насос должен быть в воде. Погружной насос занимает мало места, почти бесшумен.
Различают насосы колодезные и скважинные, причем колодезный может сгодиться и для достаточно широкой скважины. Ну а собственно скважинные насосы предназначены для достаточно узких скважин и имеют принципиально другую, более сложную конструкцию, стоят поэтому дороже колодезных чуть ли не на порядок. Оба вида насосов имеют цилиндрическую форму, но колодезные «пошире», у них двигатель используется более эффективно, производительность выше, а стоимость меньше, чем у скважинных насосов с тем же напором и потребляемой мощностью. Колодезные насосы менее скважинных чувствительны к содержащимся в воде твердым частицам, имеют более качественное охлаждение, что уменьшает опасность перегрева при длительной непрерывной работе. Снабжены поплавковыми автоматическими выключателями, срабатывающими при падении уровня воды ниже установленного и при достижении заданного. Еще с советских времен популярны так называемые вибрационные модели недорогих погружных насосов «Малыш» и его модификации. Они надежны в работе и обслуживании из-за простоты конструкции – в них нет вращающихся деталей. Такой насос не требует смазки и профилактического ремонта, работает почти без шума, экономичен, весит не более 4 кг, защищен от перегрева.
Внимание!
При выборе насоса обратите внимание на следующее:
● Материал, из которого он изготовлен. Желателен качественный пластик или нержавеющая сталь. Для насоса с подшипниками лучше всего, если последние выполнены из керамики.
● Желательно наличие системы плавного пуска двигателя.
● Обратите внимание на наличие устройств защиты от проникновения воды, «сухого хода», перегрузки двигателя, скачка напряжения.
● Необходимо выяснить, какие у насоса дополнительные функции, наличие в комплекте таких деталей, как грязевой фильтр, манометры, обратный клапан и возможность в противном случае приобрести их отдельно.
● Сравните характеристики «вашей» воды с данными в инструкции; выясните условия монтажа, эксплуатации, гарантийные обязательства, возможности нормального сервисного обслуживания.
Это не шутка и не розыгрыш. Водяному насосу, о котором пойдет речь, действительно не требуется ни электричества, ни бензина, ни чего-то ещё. Он не черпает энергию из эфира и не ловит свободную энергию. При всем при этом способен подымать столб воды в несколько раз превышающее начальное давление. Никакого обмана или надувательства - обычная физика и ничего более.
Конечно, если вы видите такой насос первый раз, то как и я можете подумать, что это бред... Такой же как и изобретение вечного двигателя... Но нет, все гораздо проще и довольно легко объяснимо. Это 100% рабочая модель водяного насоса, повторенная уже не одним умельцем.
Изготовление водяного насоса
Итак, для начала я расскажу как устроен насос, а потом его принцип действия и работа в реальных условиях.Конструкция с описанием
Вот так он выглядит. Все делано из труб ПВХ.В данном случае конструкция имеет вид прямой трубы с различными клапанами и краниками, с ответвлением в центре более толстого диаметра трубы.
Самая толстая чать - это буфер или ресивер для накопления и стабилизации давления. Слева и справа установлены входные и выходные шаровые краны.
Я буду рассматривать насос справа на лево. Так как правая сторона - это вход для воды, а левая - выход.
Вообщем, уяснили, что вода подается на шаровый кран справа. Далее идет на тройник. Тройник, разделяет потоки. Вверх подает к клапану, который закрывается при достаточном давлении. А прямой поток подается на клапан, который открывается при достижении нужного давления.
Затем, идет опять тройник на ресивер и уже на выход. А, ещё манометр, но его может и не быть, не столь важен.
Детали
Все детали разложены перед сборкой. Я использую ПВХ трубы, они клеются на клей, но вполне можно использовать и полипропилен.
Клапан.
Сборка
Собираю. Второй клапан по середине и выглядит немного иначе. Разница этих двух клапанов в том, что изначально латунный клапан будет всегда открыт, а клапан из ПВХ изначально всегда закрыт.
Собираем буфер-ресивер.
Конечная часть насоса.
Почти готовый образец.
Добавим манометр для замера давления в работе.
Водяной насос с манометром готов к испытаниям.
Испытания насоса
Пришло время установить и испытать насос. Хочу немного оговориться и сказать, что насос не то чтобы качает воду, а скорее усиливает её напор. Я имею в виду, что для работы насоса необходимо начальное давление.Для этого установим насос в небольшом ручье. Подключим длинную трубу в несколько метров (это обязательно условие) и будем забирать воду с небольшого возвышения. В итоге к насосу вода будет течь сама.
Ставим ресивер вертикально, латунный клапан должен быть на открытом воздухе.
И насос, щелкая клапанами начинает подавать воду выше уровня забора. Гораздо выше уровня забора воды вначале трубы.
Все это кажется по истине удивительным и невероятным, но тут нет никакого секрета. Такие водяные насосы ещё называют гидроударными и работают они так:
Когда подается вода, то она сразу устремляется в открытый клапан.
Как только вода наберет небольшой разбег этот клапан резко закроется. А так как столб воды в трубе имеет инерцию как и любая физическая масса, то произойдет гидроудар, который создаст избыточное давление, способное открыть второй клапан. И вода устремится в ресивер, где будет сжимать воздух.
Как только избыточное давление будет погашено и станет меньше исходящего - средник клапан закроется и откроется верхний. В результате чего вода опять побежит через верхний клапан.
Далее цикл повторяется.
Более подробную анимацию смотрите в видео:
Такие насосы могут создавать давление, превышающее начальное в 10 раз! И в подтверждение этому смотрите видео:
Собственный участок земли может предоставить вам не только место под застройку, разведение огорода и сада, а ещё и чистую бесплатную воду в любом количестве. Для этого всего лишь понадобится грамотное бурение и обустройство скважины на нём.
В этой статье мы рассмотрим все необходимые для этого этапы.
Бурение
Бурение скважин – водой обеспечивать свой дом следует именно с этого этапа. Именно готовая шахта впоследствии оснащается всем необходимым оборудованием и создаётся стабильная водопроводная система .
Пробивка скважин под воду может осуществляться двумя способами: на песок и на глину. Разберём их особенности.
Водоносные горизонты
- водоносный горизонт, характеризуются следующим образом:
- Малая глубина, около 10-20 м.
- Слабая производительность.
- Загрязнение сточными водами из-за отсутствия надёжной защиты.
Совет: для предотвращения попадания нечистот в скважину рекомендуется на начальном этапе выбирать место для её создания, которое наиболее удалено от возможных источников загрязнения.
- При долгом простое скважины происходит заиливание.
Совет: не следует бурить шахту до песчаника на даче, где вы бываете лишь в сезонное время.
Потому что за зиму она придёт в плачевное состояние и потребует капитального ремонта.
- Небольшой срок службы, примерно около десяти лет.
- Низкая цена реализации.
- Возможность бурения своими руками. Что позволяет ещё больше сэкономить.
- Артезианская скважина обладает большим количеством положительных характеристик:
- Большая глубина, достигающая в некоторых регионах 300 м.
- Надёжная защита из глинистого слоя от внешних загрязнений.
- Низкая температура воды в скважине.
- Высокая производительность, достаточная для обеспечения множества точек водозабора.
- Отсутствие процесса заиливания.
- Долгий срок службы, достигающий пятидесяти лет.
- Высокая сложность и трудоёмкость процесса бурения.
- Высокая стоимость реализации. Потребуется множество труб и мощное оборудование.
Обустройство
При обустройстве шахты следует понимать в первую очередь, что такое зеркало воды в скважине. Так как такой термин вам будет не раз встречаться в общении с бурильщиками или продавцами водопроводного оборудования. А всё на самом деле просто, это поверхность грунтовых вод. Именно туда мы будем опускать погружной насос.
Для качественной работы скважины потребуются следующие компоненты:
Насос
Как поднять воду из скважины без электричества? На даче где нет проводки, можно использовать ручной штанговый насос. Обычно перекачка жидкости таким способом используется при добыче нефти, но и бытовой образец вполне может выручить в диких местах.
При наличии же проводки лучше использовать автоматизированные насосы:
- Спиральные. Откачка воды из скважины осуществляется при помощи витков ротора-шнека. Отличаются такие аппараты малой производительностью и способностью перекачивать жидкость вперемешку с мусором.
- Центробежные. Забор воды из скважины происходит по внутренней, имеющей спиралевидные дорожки, поверхности корпуса лопастями винта. Такой агрегат имеет очень высокую производительность при малых габаритах, но очень чувствителен к наличию песка в воде.
Совет: если при использовании центробежного насоса вода из скважины идет рывками, значит, её поверхность не достаёт до входного патрубка.
В таком случае требуется либо опустить прибор ниже, либо долить жидкость через выходное отверстие.
- Вибрационные. Работают за счёт создания магнитного поля, которое приводит к открытию и закрытию входной мембраны с последующим нагнетанием внутреннего давления. Оно и выбрасывает Н 2 О к точке потребления. Низкая стоимость и малый расход электричества делают его бюджетным вариантом. Минусом является опасность разрушения шахты путём вибрации.
Совет: для защиты шахты от негативного воздействия вибронасоса следует делать её диаметр заведомо больше.
Инструкция по установке:
- К выбранному аппарату подсоединяем металлопластиковую трубу. Спиральное соединение герметизируем с помощью льна и силикона.
- Подключаем силовой кабель, пряча его в термоусадочную трубку.
- К специальному ушку на корпусе крепим стальной трос.
- Все три элемента соединяем хомутами в единую трассу.
- Аккуратно погружаем прибор так, чтобы он оказался ниже уровня воды, но на метр выше дна. Это сведёт к минимуму попадание донного песка внутрь.
- Трос сверху крепим к оголовку.
Кессон
Этот объект предназначен для размещения и защиты сопутствующего работе скважины оборудования и входа в неё.
Может быть из таких материалов:
- бетон;
- нержавеющая сталь;
- алюминий;
- пластик.
Для его монтажа копается котлован глубиной полтора метра шириной согласно габаритам контейнера вокруг шахты. Погружается внутрь и закапывается до выходного отверстия.
Совет: при наличии отапливаемого подвала можно поместить всю необходимую аппаратуру в нём.
Это позволит сэкономить семейный бюджет.
Гидроаккумулятор
Данный резервуар позволяет контролировать уровень давления по всей водопроводной системе, защищает от гидроударов и гарантирует наличие минимального количества воды в случае отключения водоснабжения. Располагается в кессоне.
Оголовок
Этот незатейливый элемент выполняет герметизацию шахты и защиту её от атмосферных осадков и всевозможного мусора. Также к нему пристёгивается верхний конец стального троса, который держит насос.
Обслуживание
Раз в год или по необходимости требуется чистить нижний фильтр, так как он постепенно засоряется песком и иным донным мусором, уменьшая дебет шахты.
Методы увеличения производительности скважин:
- Откачивание грязной воды другим глубинным насосом.
- желонкой.
- Заливание реагентами.
Вывод
Добыча воды на собственном участке — очень ёмкое и щепетильное дело. Но оно полностью того стоит. Преодолев все сложности, вы получите в своё распоряжение постоянный, бесплатный и чистый источник столь необходимой человеку влаги.
Основные работы заключаются в выборе водоносного горизонта, бурении к нему . Среди оборудования самым важным является глубинный насос. Различные модели имеют свои совокупности отрицательных и положительных качеств, поэтому следует внимательно изучить технические характеристики вашей шахты и возможности аппаратов, прежде чем принимать окончательный выбор.
Своевременная профилактика скважины значительно продлит её функционирование и обезопасит вас от употребления некачественной воды.
Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами. Будьте внимательны на всех этапах обустройства скважины, и награда не заставит себя долго ждать!
Вопрос с водоснабжением особенно остро встаёт после приобретения в собственность дачи, ещё не имеющей автономного водопровода . И если принести воду для приготовления еды из соседского колодца вполне по силам, то решить вопрос с другими бытовыми нуждами и особенно поливом грядок гораздо сложнее – носить воду вёдрами долго и тяжело физически.
Самая неприятная ситуация складывается, когда у хозяев не хватает средств на бурение скважины хотя бы для технической воды. Или же они в силу каких-то обстоятельств, например, при отсутствии электрической сети, не могут себе позволить приобрести насос в магазине, чтобы подключить его к имеющемуся колодцу. Однако, при помощи самодельных устройств лучше не делать. Для этой цели необходимо использовать качественные промышленные образцы.
Что под силу самодельному насосу?
Если участок не электрифицирован, лучшим способом решить вопрос с водоснабжением будет изготовление самодельного насоса. У такого кустарного агрегата существует несколько модификаций, отличающихся по сложности сборки.
Самодельное устройство можно применить для подъёма питьевой воды из неглубокого колодца. Также практично выглядит использование в качестве поливного устройства. Работает такой насос по принципу помпы или промышленного выпуска. Опустив водозаборный шланг в расположенный поблизости пруд или реку, хозяева смогут поливать огород весь жаркий период года – в водных ресурсах у них не будет никаких ограничений. Есть модели абсолютно не зависящие от электричества и работающие по принципу переливающихся сосудов, или использующие естественные колебания воды, находящейся в открытом водоёме.
Применить такой насос можно и для осушения строительного котлована или откачки воды из затопленного по весне подвала . В целом это достаточно универсальные устройства. Причём для осушения небольшой площади вполне сгодится насос ручного типа – самый простой в сборке.
Из чего и как это изготавливается?
Основными деталями любого самодельного насоса поршневого типа являются:
- два клапана – нижний и обратный, предотвращающий произвольное вытекание жидкости;
- поршень – главная часть устройства;
- корпус (например, кусок стальной трубы длиной от 60 см и диаметром минимум в 8 см).
Что касается моделей, то народные умельцы проявляют в этой области весьма похвальную смекалку.
Некоторые виды кустарного насоса может изготовить даже человек, весьма далёкий от техники.Волновой насос
Простейшим приспособлением является насос, работающий за счёт колебаний водной поверхности, известный как волновой.
Для работы понадобится:
- кронштейн;
- втулки с клапанами;
- бревно;
- труба из гофрированного металла или пластика;
- машина для шлифовки;
- газовые ключи;
- плашка;
- уплотнительная лента.
В качестве основной детали можно использовать трубу из пластика. Она закрывается с обеих сторон втулками (устанавливаются на уплотнительной ленте) и крепится одним торцом к бревну, а вторым к кронштейну.
Бревно обязательно пропитывается олифой в смеси с керосином, чтобы обеспечить сопротивляемость к проникновению влаги.
Вода поступает в трубу и перекачивается за счёт естественного колебания бревна. Следует отметить, что кронштейн – это шест или арматура, вбитая вертикально. В таком же положении крепится труба, выполняющая роль помпы. К обоим её торцам подключаются отрезки шланга. Через нижний ведётся забор воды (он короче), а верхний служит для полива и может иметь любую длину. Полученный насос можно использовать для .
“Печь”
Следующее устройство под названием “печь” специально изготавливают для полива грядок. Оно тоже очень просто конструируется.
Для работы понадобится:
- бочка из стали на 200 литров;
- шланг;
- кран и патрубок;
- сетчатая насадка;
- бытовая дрель;
- паяльная лампа.
Основная задача мастера – обеспечить герметичность бочки. Для этого в нижней её части монтируется кран, а в верхней отверстие закрывается резиновой пробкой, сквозь которую попускается шланг.
Под днищем резервуара устанавливается работающая паяльная лампа или разводится костёр, а второй конец шланга опускает в бак с водой или водоём. Предварительно на дно бочки вливается около двух литров воды. При нагревании внутри бочки возникает пар, воздух выталкивается, а вода для полива всасывается внутрь. Через кран ведётся орошение грядок. Но для создания лучше пробурить скважину.
Ручная помпа
При должном умении можно изготовить полноценную ручную помпу. Для работы понадобится:
- камера от автомобильного колеса;
- тормозная камера;
- металлические шарики;
- трубки из меди;
- проволока;
- дрель;
- паяльник;
- клей (эпоксидный).
Основной деталью насоса будет служить тормозная камера. Её необходимо разобрать и заглушить имеющиеся технические отверстия. Оставляется свободным только одно верхнее отверстия для размещения штока. Внизу сверлится два отверстия для клапанов.
В трубку из меди или латуни с толстыми стенками вставляется металлический шарик (стенки предварительно рассверливаются до нужного размера). Сверху, поперёк трубки, припаивается кусок проволоки – эта деталь будет мешать шарику выпасть из самодельного цилиндра во время работы помпы.
Обратный клапан изготавливается по тому же принципу – используется труба и шарик из металла, с той лишь разницей, что между шаром и куском приваренной проволоки размещается пружина.
Два изготовленных клапана – входной и обратный закрепляются в тормозной камере (в подготовленных заранее отверстиях,) с помощью эпоксидного клея.
Из камеры от автомобильного колеса изготавливается круг, внутри которого проделывается отверстие, а затем к нему приклеивается две шайбы (с обеих сторон).
Сквозь полученный уплотнитель продевается штырь с резьбой, который закрепляется гайками.
Полученная деталь монтируется к тормозной камере (её нижней части с клапанами) с помощью клея.
Через верхнее отверстие тормозной камеры пропускается шток, с помощью которого части конструкции плотно соединяются между собой.
С помощью такой помпы можно без проблем выкачивать воду в ручном режиме из колодца абиссинского типа.Насос из пластиковых бутылок
Конечно же, наибольшей популярностью пользуются простые и дешёвые варианты самодельных насосов, не требующие на сбор много времени. Такой простейший по конструкции насос можно собрать из пластиковых бутылок. Устройство идеально подойдёт для забора воды из бака или пруда для полива огорода. Оно очень экономно, так как не требует подключения электроэнергии – использовать его можно буквально сутками напролёт.
Работает такое устройство по принципу сообщающихся сосудов. Для сборки понадобится:
- бутылка из пластика;
- пробка от этой бутылки (в ней обязательно должна находиться мембрана из пластика!);
- кусок пластиковой трубки, подходящий по диаметру к горлышку бутылки;
- шланг для полива любой длины.
Из пробки извлекается прокладка, находящаяся внутри. Затем в пробке делается отверстие диаметром 8 мм. У прокладки обрезается по диаметру полубортик (снимается примерно 1 мм) и оставляется лишь его небольшая часть – лепесток, шириной до 3 мм. Прокладка возвращается на прежнее место под крышку.
У бутылки отрезается горлышко (часть вместе с резьбой), которое вкручивается в пробку, прижимая лепесток на самодельной прокладке. В результате получается весьма эффективный клапан. Вода свободно втекает внутрь, а вытечь ей мешает клапан. Клапан помещается в трубку из пластика, подходящую по диаметру.
На этот же отрезок надевается ещё одна обрезанная часть бутылки (обрезается по «плечики») воронкой в сторону клапана. Клапан оказывается внутри воронки.
С обратной стороны в трубку вводится гибкий шланг. Устройство опускается в ёмкость с водой или водоём. Делая поступательные движения вверх и вниз, человек позволяет клапану смещаться и набирать воду, которая самотёком доставляется на грядки. Устройство можно использовать не только для орошения грядок, но и при переливании жидкостей из одного сосуда в другой.
Это приспособление является самым дешёвым и очень практичным подспорьем для дачников.Изготовление насосов для откачки и подачи влаги на огород нельзя рассматривать в качестве лишь альтернативного метода. При уже имеющемся водопроводе, такие простые в техническом плане приспособления помогут сэкономить электричество и чистую питьевую воду. Ведь для полива грядок вполне подойдёт загрязнённая вода из ближайшего водоёма. А для обеспечения водоснабжения, лучше все-таки сделать .
