การเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำเสีย - คำอธิบายงานในอพาร์ทเมนต์และบ้านส่วนตัวทีละขั้นตอน

การเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำเสียในอพาร์ทเมนต์ด้วยมือของคุณเองเป็นงานที่ซับซ้อน รับผิดชอบ ยากลำบากและอันตราย มันยังอยู่ตรงไหน. เหล็กหล่อเก่าแทนที่ด้วยพลาสติกอย่างที่พวกเขาพูดแค่กรีดร้อง แต่ งานประปาถนนและด้วยเหตุผลที่ดี ดังนั้นจึงแนะนำให้ทำการซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งในอพาร์ทเมนต์ด้วยตัวเองเฉพาะในกรณีที่เกิดปัญหาการขาดแคลนเฉียบพลันเท่านั้น เงิน- และก่อนอื่นคุณควรเข้าใจระบบบำบัดน้ำเสียอย่างชัดเจนไม่เช่นนั้นความไม่ถูกต้องเล็กน้อยอาจทำให้อพาร์ทเมนต์ของคุณกลายเป็นได้ ห้องแก๊ส- ในเรื่องนี้งานของช่างประปาสามารถเปรียบเทียบได้กับงานของช่างประปา

อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไปในอพาร์ตเมนต์แสดงไว้ในภาพ หลักการสำคัญของการออกแบบคือภายใต้สภาวะภายนอกใด ๆ ความดันในไรเซอร์จะสูงกว่าความดันบรรยากาศเล็กน้อยและรักษาความลาดชันอย่างแม่นยำ

หากกฎข้อแรกถูกละเมิดไปในทิศทางที่เล็กกว่า (แรงดันต่ำ) อากาศในชั้นบรรยากาศจะบีบก๊าซท่อระบายน้ำเข้าไปในอพาร์ตเมนต์และสามารถสร้างส่วนผสมที่ระเบิดได้ ที่ แรงกดดันส่วนเกินก๊าซที่เป็นอันตรายจะโยนน้ำออกจากกาลักน้ำและบุกเข้าไปในบ้าน

เกี่ยวกับความลาดชันของท่อ

การติดตั้ง ท่อระบายน้ำทิ้งจะดำเนินการลงเนินภายในขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากความชันน้อย ของเหลวก็จะไม่ไหลลงมา และหากความชันมากเกินไป น้ำใหญ่จะระบายออกได้เร็วแต่สิ่งปนเปื้อนจะยังคงอยู่ในท่อ ขัดแย้งกันที่ "การรั่วไหล" ของท่อระบายน้ำทิ้งมากเกินไปทำให้เกิดการอุดตันเรื้อรัง SNiP ให้ค่าต่อไปนี้ ทางลาดขั้นต่ำท่อระบายน้ำทิ้ง:

1. ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. – 30 มม./ม.
2. 110 มม. – 20 มม./ม.
3. 160 มม. – 8 มม./ม.
4. 200 มม. – 7 มม./ม.

ความชันสูงสุดไม่ควรเกิน 150 มม./ม. ยกเว้นส่วนโค้งของอุปกรณ์ประปาที่มีความยาวไม่เกิน 1.5 ม. อนุญาตให้เชื่อมต่อท่อระบายน้ำทิ้งในมุมฉากได้เฉพาะในระนาบแนวตั้งเท่านั้น

เป็นการยากที่จะรักษาทางลาดในเขตที่อยู่อาศัย แต่นี่เป็นงานที่มีความรับผิดชอบมาก ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนระบบท่อน้ำทิ้งทั้งหมดหรือออกแบบบ้านใหม่ขอแนะนำให้ใช้แนวทางทุนของ A.A. และ Lukinykh N.A. - นี่เป็นงานพื้นฐานซึ่งนอกเหนือจากค่าสำเร็จรูปสำหรับสถานการณ์ชีวิตส่วนใหญ่แล้วยังมีสูตรที่คุณสามารถดำเนินการคำนวณสำหรับกรณีพิเศษได้อย่างอิสระ

เกี่ยวกับเพื่อนบ้าน

การเปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้งด้วยตัวเอง อาคารอพาร์ทเม้นเป็นไปไม่ได้หากไม่มีความสัมพันธ์เพื่อนบ้านที่ดี ในระหว่างที่คุณทำงาน เพื่อนบ้าน "บนคนตื่น" (ด้านบนและด้านล่าง) จะต้องนั่งโดยไม่มีน้ำและอดทนหรือไปที่ถังแทนห้องน้ำ และผู้ประสงค์ร้ายที่เป็นความลับใด ๆ เมื่อเปิดก๊อกน้ำของผู้ตื่นขึ้นด้วยความหนาวเย็นและ น้ำร้อนในห้องใต้ดินจะส่งสัญญาณว่างานน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกเขาจะเริ่มใช้มัน "จากใจ" และทุกสิ่งจากเบื้องบนจะมาหาคุณ ตัวเลือกที่ไม่สำคัญเป็นไปได้ที่นี่ ผู้เขียนบรรทัดเหล่านี้ทราบถึงกรณีที่ผู้ติดแอลกอฮอล์ที่ชั่วร้ายและขาดความรับผิดชอบสามารถถูกทำให้เป็นกลางระหว่างการทำงานได้สำเร็จโดยการทำให้เขาเมาจนตาย

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวัง

เมื่อซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย จะต้องปล่อยช่องระบายของไรเซอร์ออกไประยะหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เปลี่ยนก็ตาม สมมติว่าทุกอย่างตกลงกับเพื่อนบ้านแล้วและน้ำก็ปิด แต่ไหนจะรับประกันได้ว่าหนึ่งในนั้นจะไม่ถูก “จับ” จนลืมไป ทำงานในห้องน้ำแล้วถ่ายออกจากถัง? และทั้งหมดนี้จะเป็นของคุณ และกับคุณ ดังนั้นก่อนเริ่มงาน:

• ถอดโถส้วมออกและทำความสะอาดโถส้วมให้หมด
• ปิดผนังและพื้นห้องน้ำ ฟิล์มพลาสติกบนเทป
• เตรียมเสื้อกันฝนพลาสติก รองเท้ายาง ถุงมือ และหมวกกันน็อคพร้อมกระจกป้องกัน กระจกแยกบนห่วงจะไม่ทำงาน คุณจะต้องใช้เหล็กหล่อที่มีน้ำหนักและเปราะแขวนอยู่เหนือศีรษะ

การยึดไรเซอร์ไว้ด้านบน

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้งที่ต้องทำด้วยตัวเองคือส่วนบนของตัวยกที่ยึดอย่างแน่นหนา คุณไม่ควรพึ่งพาการยึดแบบมาตรฐาน (หากยังมีอยู่) บนพื้น: เมื่อเวลาผ่านไปพวกมันจะอ่อนตัวเป็นสนิมและในระหว่างการซ่อมแซมส่วนบนทั้งหมดอาจไปอยู่ในอพาร์ทเมนต์ของคุณ แน่นอนว่าการเปลี่ยนทดแทนเป็นค่าใช้จ่ายของผู้กระทำผิด

นอกจากนี้ ไรเซอร์เหล็กหล่อแบบเก่าอาจระเบิดจากการสั่นสะเทือนเมื่อทำงานกับเครื่องมือไฟฟ้าหรือการกระแทก แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลจากมันก็ตาม ชุดยึดที่ดำเนินการอย่างเหมาะสมยังเป็นตัวหน่วงที่ดูดซับแรงสั่นสะเทือนอีกด้วย และไม่ว่าในกรณีใด ไรเซอร์ที่ยึดอย่างแน่นหนาจะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุท่อน้ำทิ้งได้

เพื่อยึดไรเซอร์ไว้ที่ด้านบน ใต้เพดาน โดยให้อยู่เหนือข้อต่อด้านบนสุดของท่อทั้งสองด้านของไรเซอร์ ให้ติดตั้งเข้ากับผนัง ปูนซิเมนต์ไม้ค้ำที่แข็งแรงสองตัวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 12 มม. ชิ้นส่วนแกนเกลียวหรือสตั๊ดสำเร็จรูปพร้อมปลอกยึดโลหะทำงานได้ดี ในกรณีนี้คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ซีเมนต์ ความลึกของการฝังอย่างน้อย 120 มม. สตั๊ดต้องยื่นออกมาเกินกึ่งกลางท่อไรเซอร์อย่างน้อย 40 มม.

ไรเซอร์ยึดไว้ด้วยขายึดครึ่งวงกลมสองตัว (แคลมป์ครึ่งวงกลม) ขนาด 2-3x40-60 มม. ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง แถบยางบางและหนาแน่น เช่น จากยางในรถยนต์ จะถูกวางไว้ใต้ลวดเย็บกระดาษ ใน "หู" ของแคลมป์ครึ่งตัว คุณต้องเจาะรูสำหรับสตั๊ด ลวดเย็บจะติดอยู่กับสตัดระหว่างน็อตสองตัว โดยขันให้แน่นสลับกันเพื่อป้องกันไม่ให้แรงด้านข้างปรากฏบนไรเซอร์ เป็นที่ยอมรับไม่ได้เช่นกันที่จะยึดไรเซอร์ด้วยแคลมป์หรือขายึดตัวเดียวโดยกดเข้ากับผนัง หากตัวยกอยู่ติดกับผนังอยู่แล้ว คุณจะต้องเคาะร่องใต้ตัวยกนั้นอย่างระมัดระวังสำหรับตัวยึดด้านหลัง และอย่าลืมว่าเหล็กหล่อเปราะบางมาก!

วัสดุท่อ

เป็นที่ทราบกันว่าท่อพลาสติกดีกว่าท่อเหล็กหล่ออย่างแน่นอน แต่พลาสติกมีหลายแบบและความน่าเชื่อถือของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวัสดุของท่อ คุณภาพและต้นทุนเปรียบเทียบของท่อจาก หลากหลายชนิดพลาสติกมีดังนี้:

1. โพลีเอทิลีนมีราคาถูก แต่ถูกปฏิเสธอย่างแน่นอน: อาจเกิดการเสียรูป ไม่ทนความร้อน และไม่ปิดผนึกอย่างน่าเชื่อถือ ท่อโพลีเอทิลีนลดราคาจากผู้ผลิต "ทางเลือก" การซ่อมแซมระบบระบายน้ำทิ้ง “ชั่วคราว” เป็นเรื่องไร้สาระ
2. พีวีซีมีราคาถูกกว่าโพรพิลีนและมีความต้านทานไฮดรอลิกต่ำที่สุดโดยติดกาวด้วยกาวไดคลอโรอีเทน แต่ความต้านทานความร้อนถูกจำกัดไว้ที่ 80 องศา และความแข็งแรงและทนต่อสารเคมีไม่สูงมาก: คุณสามารถทำความสะอาดท่อระบายน้ำ PVC ได้โดยใช้ลูกสูบหรือตัวปล่อยอัลตราโซนิกเท่านั้น
3. โพลิไอโซโพรพิลีน (โพรพิลีน) มีราคาค่อนข้างแพงและไม่เรียบเท่ากับพีวีซี แต่สามารถจุได้ถึง 130 องศา และในแง่ของความแข็งแกร่งและความทนทานก็ทำได้ การทำความสะอาดเชิงกลสายเคเบิลหรือเกลียวและสารเคมี หมายถึงการใช้งานยกเว้นกรดและด่างเข้มข้น

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ

เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อระบายน้ำทิ้งขนาด 32 มม. ยอมรับได้ในสองกรณี: หากระบบท่อระบายน้ำทิ้งที่มีตัวยกแยกและการระบายน้ำจากอุปกรณ์ประปาเข้าสู่ตัวยกโดยตรงหรือความยาวของสายไฟจากจุดที่ไกลที่สุดถึงตัวยกไม่เกิน 7 ม. ในกรณีอื่นคุณต้องใช้ท่อขนาด 40 มม. หรือ 50 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำของท่อไรเซอร์คือ 110 มม. บางครั้งก็มีไรเซอร์ขนาด 160 มม. และ 200 มม. ดังนั้นคุณต้องเลือกองค์ประกอบของไรเซอร์ใหม่ดูหัวข้อการเปลี่ยน

สำหรับ ท่อระบายน้ำพีวีซี,หากท่อระบายน้ำจากห้องครัวมาจากอ่างล้างจานเท่านั้นก็สามารถต่อท่อขนาด 32 มม. จากห้องครัวไปที่อ่างอาบน้ำได้ แต่ทางระบายน้ำจากอ่างอาบน้ำและต่อไปยังไรเซอร์จะต้องมีขนาดอย่างน้อย 40 มม. ในทุกกรณี

สั่งงาน

การทดแทน การระบายน้ำทิ้งของอพาร์ตเมนต์จะทำตามลำดับต่อไปนี้:

• เรากำหนดสถานที่ติดตั้งสำหรับอุปกรณ์ประปา หากคุณวางแผนที่จะสร้างระบบใหม่หรือติดตั้ง อุปกรณ์เพิ่มเติม.
• เราวาดแผนภาพการเดินสายไฟน้ำเสียในอพาร์ตเมนต์ เราระบุตำแหน่งของท่อระยะทางระหว่างท่อขนาดและความลาดชันของส่วนต่างๆในแผนภาพ
• เราทำการแก้ไข (ตรวจสอบ) สายไฟเก่าและเลือกวิธีการรื้อถอน
• เราคำนวณปริมาณวัสดุและส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการซ่อมแซม เราซื้อท่อ ข้อต่อ น้ำยาซีล ข้อต่อเปลี่ยนจากพลาสติกเป็นเหล็กหล่อตามแผนภาพการเดินสายไฟ
• เราลองใช้ท่อที่มีข้อต่อเข้าที่
• เราติดตั้งระบบในส่วนต่างๆ ในพื้นที่ว่าง (บนพื้น)
• เรารื้ออุปกรณ์เก่า
• เราติดตั้งท่อใหม่และปรับให้เข้ากับสถานที่
• เราดำเนินการติดตั้งระบบขั้นสุดท้ายด้วยการปิดผนึกข้อต่อ
• เราติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ประปา
• เราเชื่อมต่อระบบกับไรเซอร์ที่มีการระบายอากาศ
• เมื่อน้ำยาซีลแข็งตัวแล้ว ให้ตรวจสอบรอยรั่ว

ตอนนี้เรามาอธิบายขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้นตอนกันดีกว่า

อุปกรณ์

เราเลือกสถานที่สำหรับอุปกรณ์โดยพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้:

ความยาวสูงสุดของการเชื่อมต่อแบบแข็งกับกาลักน้ำคือ 1.5 ม. กระดาษลูกฟูก – ขั้นต่ำ 0.8 ม มุมที่อนุญาตในระนาบแนวนอน – 120 องศา เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งว่าไม่มีมุมแนวนอนเลย คุณอาจต้องกำหนดประเภทอุปกรณ์อีกครั้ง ดังนั้นจึงไม่ควรซื้อล่วงหน้า

โครงการ

หากคุณเพียงแค่ต้องการเปลี่ยนแปลง ท่อระบายน้ำเก่าไปที่อันใหม่และอันเก่าโดยทั่วไปทำงานได้ดีเราวาดไดอะแกรมตามหลักการ "เหมือนเดิม" หากมีปัญหากับระบบท่อระบายน้ำเดิมหรือกำลังติดตั้งระบบท่อระบายน้ำใหม่ เราจะรักษาความลาดชันและเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างแม่นยำ ในกรณีที่สงสัย เราจะทำการคำนวณ โครงการพร้อมเราส่งมอบให้กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ: ราคาถูกกว่าการจัดทำโครงการโดยโทรไปที่สถานที่มากและไม่ดีสำหรับตัวคุณเองที่จะยุ่งกับมัน

แผนภาพควรระบุ:

1. สถานที่ของอพาร์ทเมนต์ที่จะดำเนินงาน หากท่อผ่านตู้ก็ถือว่ายังมีงานอยู่ที่นั่น
2. สำหรับแต่ละห้อง - ตำแหน่งขององค์ประกอบระบบระบุขนาดและระยะห่างจากผนัง องค์ประกอบต่างๆ ไม่ใช่อุปกรณ์ แต่เป็นสายไฟทั้งหมด สำหรับท่อที่ผ่านตู้จะต้องระบุพารามิเตอร์ในตู้แม้ว่าจะเหมือนกันในห้องครัวก็ตาม หากท่อตันทะลุผนังก็ควรระบุ ความยาวรวมรวมถึงความยาวของแต่ละส่วนด้วย
3. อุปกรณ์ฟิตติ้งและองค์ประกอบการบริการทั้งหมด: การทำความสะอาดและการตรวจสอบส่วนโค้ง ฯลฯ
4. ที่ตั้งของท่อระบายน้ำทิ้งกลาง

ตัวอย่างระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัว:

วิธีการตรวจสอบและการรื้อถอน

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบคือเพื่อกำหนดวิธีรื้อสายไฟเก่า การถอดแยกชิ้นส่วนจะดำเนินการตามสภาพดังต่อไปนี้:

• ในบางกรณีซึ่งพบไม่บ่อยนัก เมื่อเปลี่ยนจากพลาสติกเป็นพลาสติก ส่วนของท่อจะถูกถอดออกด้วยการโยก
• ในกรณีที่หายากที่สุดเมื่อท่อเหล็กหล่อเป็นอิสระจากทุกด้าน ท่อเก่าจะถูกถอดประกอบในลักษณะเดียวกัน แต่ก่อนอื่นให้เลือกการปิดผนึกของการเชื่อมต่อด้วยสิ่วหรือสิ่ว
• ในกรณีอื่น ๆ ท่อจะถูกเลื่อยเป็นส่วน ๆ เท่าที่จะพอดีด้วยเครื่องบดที่มีล้อเพชรจากนั้นจึงสอดลิ่มหรือไขควงหัวแบนทรงพลังเข้าไปในการตัดแล้วตอกด้วยค้อนขนาด 1-2 กิโลกรัม หรือค้อนขนาดใหญ่จนท่อแตกไปตามสะพานตัด

ไม่ว่าในกรณีใดท่อที่จะรื้อถอนจะถูกตัดการเชื่อมต่อจากตัวยกก่อนและการถอดชิ้นส่วนจะเริ่มจากปลายสุด

หมายเหตุ:

1. อนุญาตให้ทำลายท่อเหล็กหล่อด้วยค้อนขนาดใหญ่ได้ที่ชั้นหนึ่งของบ้านส่วนตัวที่มีแผ่นคอนกรีต พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพื้น.
2. ด้วยล้อคอรันดัมสำหรับโลหะการทำงานเป็นเรื่องยากล้อสึกหรอเร็วและในแง่ของราคาการถอดประกอบด้วยล้อเพชรจะมีราคาแพงกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น วงล้อเพชรจะทำหน้าที่ได้นาน

วัสดุ

เราคำนวณวัสดุเพื่อให้ต้องตัดท่อให้น้อยที่สุด ขอแนะนำให้ค้นหาจากผู้ขายของคุณก่อนว่าเขาเสนอขนาดมาตรฐานอะไร ความหมายพิเศษมีความยาวส่วนต่างๆ กรณีที่เหมาะสมที่สุดคือเมื่อมีการตัดท่อเพียงท่อเดียว เป็นไปได้ว่าจะต้องแก้ไขโครงการบำบัดน้ำเสียเพื่อปรับต้นทุนวัสดุให้เหมาะสม

กำลังพยายามบนเว็บไซต์

การดำเนินการนี้มีสามเป้าหมาย:

• ค้นหาว่ามีข้อต่อบางชนิดบนผนังหรือไม่ว่าจะมี "หาง" ของท่อด้านหลังผนังเพียงพอที่จะใส่เข้ากับข้อต่อและทำเครื่องหมายตำแหน่งของข้อต่อบนผนังหรือไม่
• ทำเครื่องหมายตำแหน่งการติดตั้งสำหรับรองรับไม้ค้ำหรือคลิป และระบุหมายเลข
• ระบุสถานที่ที่ไม่สะดวกในการทำงานเป็นพิเศษ คิดทบทวนและตรวจสอบลำดับการปฏิบัติงานในสถานที่นั้น

การแก้ไขคร่าวๆ

การติดตั้งส่วนท่อเบื้องต้นดำเนินการโดยไม่มีการปิดผนึก: เราเพียงแค่สอดปลายท่อเข้าไปในท่อด้วยปะเก็น เราตัดเฉพาะปลายท่อที่ว่างให้มีขนาดโดยมีระยะขอบ 10-15 มม. ห้ามสัมผัสท่อยึดไม่ว่าในกรณีใดๆ เราทำการตัดแต่งกิ่ง เลื่อยมือบนโลหะในกล่องตุ้มปี่อย่างเคร่งครัดที่ 90 องศาให้ตัดออก มีดประกอบเลนซ์และลบมุม ปลายท่อที่มี “ขน” จะกลายเป็นต้นเหตุของการอุดตันอย่างต่อเนื่อง เราจะหมุนแท่นตั้ง/ตัวแยกแบบหมุนไปยังตำแหน่งที่ต้องการทันที

การรื้อท่อเก่า

มีการอธิบายวิธีการรื้อถอนแล้ว โดยทั่วไปการรื้อถอนจะดำเนินการดังนี้:

1. การปิดผนึกท่อในผนังถูกผู้อื่นกระแทกหรือถอดออก ในทางที่เข้าถึงได้- ท่อจะต้อง "ไม่มีผนัง" ก่อนทำการรื้อ
2. เรานำอุปกรณ์ออกจากห้องครัวไปที่ห้องน้ำ ถ่ายเทห้องน้ำและห้องครัว
3. เราร่างตำแหน่งการติดตั้งของอุปกรณ์ใหม่ (หรืออุปกรณ์เก่าในที่ใหม่) ด้วยดินสอบนผนัง
4. เราเตือนเพื่อนบ้านและปิดน้ำลงพื้น
5. เราถอดโถส้วมออกด้วยถังชักโครกและเตรียมโถส้วมเพื่อใช้ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
6. ในการถอดท่อจ่ายออกจากตัวยกเราจะทำการตัดสองครั้งโดยแยกจากกัน 120-150 มม. และก่อนอื่นให้ขับลิ่มเข้าไปในช่องตัดให้ห่างจากตัวยกและหลังจากถอดท่อทั้งหมดออกแล้วเท่านั้นที่เราจะแยกชิ้นส่วนออก
7. เราเจาะตามแนวหรือค้อนด้วยสิ่วและค้อนไม่หนักกว่า 200 กรัม ปิดผนึกท่อเข้าไปในทางออกของไรเซอร์เรานำออก (แม่นยำยิ่งขึ้นเราเลือกออกโดยใช้ความฉลาดในการทำงานของเราอย่างเต็มที่) ส่วนที่เหลือของท่อ อย่าลืมอีกครั้งว่าเหล็กหล่อเปราะบางมาก!
8. เราทำความสะอาดด้านในของท่อระบายและโถสุขภัณฑ์ และเสียบให้แน่นด้วยผ้าขี้ริ้ว
9. เราจัดหาน้ำและแจ้งให้เพื่อนบ้านทราบว่าสามารถใช้งานได้ในขณะนี้
10. ต่อไปเราจะรื้อท่อโดยเริ่มจากปลายสุด

บันทึก: ท่อเหล็กหล่อยาวเป็นตัวสะท้อนเสียงที่ดี หากคุณฝ่าฝืนคำสั่งปิดเครื่อง เพื่อนบ้านจะสูญเสียความปรารถนาดีต่อคุณทั้งหมดเนื่องจากเสียงคำรามและเสียงกริ่ง และคนตื่นขึ้นอาจระเบิดออก และไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นกับคุณ

วิดีโอ: ตัวอย่างการรื้อท่อเหล็กหล่อ

เสร็จสิ้นการติดตั้ง

การติดตั้งเสร็จสิ้นจะดำเนินการจาก Riser ผู้เขียนคำแนะนำในการดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบใช้ระบบประปาเท่านั้น กฎหลัก: ไปป์ก่อนหน้าจะถูกปรับขนาด หากคุณพัง สายไฟทั้งหมดจะหายไป... อย่าไปสนใจศัพท์เฉพาะทางของช่างประปาเลย ขั้นตอนการดำเนินงานมีดังนี้:

• ในช่องทางออกของตัวยกตามคำแนะนำเราจะติดตั้งปลอกเปลี่ยนเหล็กหล่อที่ทำจากพลาสติก
• เราสอดส่วนแรกของท่อเข้าไปในข้อมือและตรวจสอบว่าท่อยึดเข้าที่แล้วหรือไม่
• เราตัดให้ได้ขนาดพอดี ทำความสะอาดรอยตัด และลบมุม
• ในที่สุดเราก็ติดตั้งมันโดยใช้น้ำยาซีล
• ในทำนองเดียวกันเราประกอบส่วนท่อทั้งหมดทีละส่วนจนถึงจุดสิ้นสุด
• หากไม่คาดว่าจะเปลี่ยนไรเซอร์ เราจะปรับท่อโถส้วมให้ได้ขนาดที่แน่นอน วางท่อไว้บนน้ำยาซีลและติดตั้งโถส้วมกลับ
• หลังจากที่สารเคลือบหลุมร่องฟันแข็งตัวแล้ว ให้ตรวจสอบรอยรั่วและ

หมายเหตุ:

1. มีข้อมือเฉพาะกาล การออกแบบที่แตกต่างกันดังนั้นจึงไม่ได้ให้คำอธิบายการติดตั้งตัวอย่างเฉพาะ: แต่ละรุ่นจะมาพร้อมกับ คำแนะนำโดยละเอียด- ในการเลือกคุณจำเป็นต้องรู้ มิติการเชื่อมต่อและตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนยางและพลาสติกเมื่อซื้อ
2. การดำเนินการทั้งหมดเหล่านี้ หากเสียบปลั๊กช่องจ่ายน้ำอย่างแน่นหนา ก็สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องปิดแหล่งจ่ายน้ำ
3. ท่อพลาสติกมีผนังบางและเกิดคราบจุลินทรีย์จากด้านในช้ามาก ดีค่ะแต่ท่อน้ำทิ้งพลาสติกดังมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีฉนวนกันเสียง แต่คำอธิบายเป็นหัวข้อของบทความแยกต่างหาก

การเชื่อมต่อการปิดผนึก

การปิดผนึกข้อต่อดำเนินการดังนี้:

• สารเคลือบหลุมร่องฟันที่ใช้มีความเป็นกลาง (ไม่เป็นกรด) ซิลิโคน หรือโพลียูรีเทน สำหรับโพรพิลีนชนิดใดก็ได้ที่เหมาะสม สำหรับ PVC ควรใช้ซิลิโคนเท่านั้น
• ปะเก็นพลาสติกแต่ละชิ้นได้รับการเคลือบด้วยน้ำยาซีล ชั้นบาง. ปะเก็นยางมีการติดตั้งในข้อต่อแบบแห้ง
• มีการใช้สารเคลือบหลุมร่องฟันกับ พื้นผิวด้านในท่อติดตั้งที่มีชั้นบางน้อยที่สุดและเปิดอยู่ พื้นผิวด้านนอกท่อผสมพันธุ์ที่มีชั้นความหนาปกติตามคำแนะนำสำหรับวัสดุยาแนว
• เราใส่ท่อเข้าไปในข้อต่อ เม็ดยาแนวที่บีบออกควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณครึ่งหนึ่งของหน้าแปลนของท่อยึดและมีความหนาสม่ำเสมอ หากมีสิ่งใดขาดหายไปเราก็เพิ่มอีกเล็กน้อย
• ห่อข้อต่อให้บาง ฟิล์มพลาสติกและใช้ไม้พาย แปรง หรือผ้าพัน ปรับระดับวัสดุยาแนวผ่านฟิล์มด้วยแรงกดเล็กน้อย เนื้อปลาควรมีขนาดอย่างน้อย 2/3 ของหน้าแปลนและมีปริมาณเท่ากันตลอดท่อ
• ทิ้งฟิล์มไว้บนข้อต่อจนกว่าสารเคลือบหลุมร่องฟันจะแข็งตัว

กำลังตรวจสอบรอยรั่ว

หากต้องการตรวจสอบรอยรั่วให้สมบูรณ์เพื่อให้น้ำไหลล้นให้เติมอ่างอาบน้ำ จากนั้นเราก็เปิดก๊อกทั้งหมด ทั้งแบบเย็นและร้อน และปลั๊กอ่างอาบน้ำ ทุกอย่างควรจะไหลออกมาโดยไม่ทิ้งหยดลงพื้น

หากต้องการตรวจสอบรอยรั่ว ให้เสียบท่อระบายน้ำในห้องน้ำด้วยลูกสูบยางแล้วเติมถังขึ้นไปด้านบน เรานำลูกสูบออก เมื่อน้ำหมดเราก็ดูว่ามีแอ่งน้ำเกิดขึ้นหรือไม่

เปลี่ยนไรเซอร์

การทดแทน ท่อระบายน้ำทิ้งในอพาร์ทเมนต์เป็นหนึ่งในการดำเนินการที่มือสมัครเล่นท้อแท้อย่างยิ่งจากการดำเนินการ อนุญาตให้เปลี่ยนไรเซอร์ด้วยตัวเองเท่านั้น โดยที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนอกจากคุณ และคุณต้องการผู้ช่วยอย่างน้อยหนึ่งคนอย่างแน่นอน ช่างประปาที่มีประสบการณ์อนุญาตให้ผู้ช่วยซึ่งเปลี่ยนสายไฟอย่างตลกขบขันแล้วเปลี่ยนตัวยกเป็นครั้งแรกภายใต้การดูแลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนตัวยกเพียงอย่างเดียว

หากคุณตัดสินใจที่จะทำเช่นนี้ จำไว้ว่า: ทุกอย่าง ผลที่ตามมาที่เป็นไปได้- ภายใต้ความรับผิดชอบของคุณอย่างเต็มที่

ในการเปลี่ยนไรเซอร์ คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้:

1. ปลอกเปลี่ยนยางพลาสติก/เหล็กหล่อ และเหล็กหล่อ/พลาสติก
2. ไม้กางเขนพลาสติกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม./110 มม./110 มม./50 มม. โดยมีความโค้งงอ 50 มม. ในทิศทางที่ต้องการ (ขวาหรือซ้าย)
3. ท่อสองท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ของความยาวที่ต้องการ
4. ตัวชดเชย 110 มม. สำหรับ ท่อพลาสติก- หากไม่มีมันก็จะไม่สามารถประกอบไรเซอร์ได้เนื่องจากไรเซอร์ไม่มีปลายที่ว่าง
5. ที่หนีบโลหะพร้อมหมุดหรือไม้ค้ำสำหรับยึดไรเซอร์กับผนัง
6. ข้องอพลาสติกหมุนได้ 45 องศา 2 อันสำหรับปรับระดับหรือเลื่อนไรเซอร์ไปด้านข้าง
7. เม็ดมีดพลาสติกพร้อมช่องทำความสะอาดสำหรับไรเซอร์ทำจาก ท่อโพรพิลีน- ท่อพีวีซีสำหรับไรเซอร์ใช้ได้กับชั้นบนสุดหรือในบ้านส่วนตัว

ขั้นตอนการเปลี่ยนไรเซอร์มีดังนี้:

• เราเสริมความแข็งแกร่งให้กับไรเซอร์เก่าจากด้านบนตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
• เราปิดน้ำและเตือนเพื่อนบ้าน
• ตรงกลางของไรเซอร์เก่าเราทำการตัดสองครั้งเช่นเดียวกับเมื่อถอดสายไฟออกจากมัน
• ใส่เวดจ์หรือไขควงสองตัวเข้าที่ด้านล่างโดยทำมุม 45 องศาจากตรงกลางทั้งสองด้าน
• โดยการตีทีละครั้ง เราก็สามารถบิ่นไปตามสะพานด้านล่างได้ การดำเนินการนี้ต้องใช้ประสบการณ์และทักษะอย่างมาก: หากดำเนินการไม่ถูกต้อง ท่อทั้งคอลัมน์อาจพังเข้าหาคุณหรือลงจากคุณก็ได้
• เราจัดเรียงเวดจ์ใหม่ให้เป็นรอยตัดด้านบนและแยกชิ้นส่วนที่ตัดออก
• ผู้ช่วย (ควรมีสองคน) คอยจับส่วนบนของท่อ และคุณใช้สิ่วหรือสิ่วเพื่อเอาซีลออกจากข้อต่อด้านบนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
• ค่อยๆ คลายข้อต่อด้านบนอย่างระมัดระวัง แต่ต้องเขย่าแรงๆ และถอดท่อออก การดำเนินการนี้มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการตัดตรงกลาง
• เราเลือกซีลของข้อต่อด้านล่าง (หลังตัวแยกกากบาท) และเขย่าและถอดท่อด้านล่างด้วยไม้กางเขนเดียวกันอย่างระมัดระวังและแรงพอๆ กัน ขั้นตอนนี้มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
• เรารวบรวม ความผิดพลาดใหม่คร่าวๆ ตามแผนภาพ จากบนลงล่าง: ท่อ - ปรับโค้ง - ตัวชดเชย - ทำความสะอาด - ปรับโค้ง - ท่อ - ขวาง เราจับคู่ด้านบนและด้านล่างของไรเซอร์ใหม่เข้ากับเหล็กหล่อด้วยข้อมือที่เหมาะสม
• ในระหว่างขั้นตอนการประกอบแบบหยาบ เราจะปรับท่อด้านล่างให้มีขนาดพอดี
• เราทำการประกอบขั้นสุดท้ายโดยใช้น้ำยาซีล ต่อสายไฟ และติดตั้งโถสุขภัณฑ์
• เราจัดหาน้ำและแจ้งเพื่อนบ้าน
• เรายึดไรเซอร์ด้วยแคลมป์บนสตั๊ดหรือไม้ค้ำยันอย่างน้อยสี่จุด: หนึ่งในสามของความยาวของท่อจากปลายด้านบนและด้านล่าง และที่แต่ละส่วนโค้งที่ปรับ

หมายเหตุ:

1. ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม คุณไม่ควรทุบท่อเก่าหรือดึงเพื่อคลายท่อ เมื่อคลายตัวคุณจะต้องตรวจสอบปลายท่อในข้อต่อและปรับการเคลื่อนไหวของคุณให้อยู่ในสถานะของซีล แค่โยกไปมาก็ไม่ได้ทำให้หลุดตลอดไป
2. ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อคลายท่อด้านล่าง หากปรากฎออกมาจากครอสส์ซีซแสดงว่าเป็นการยากมากที่จะคลายและถอดอันหลังโดยไม่ต้องใช้คันโยกยาวและเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับมือใหม่ คุณจะต้องโทรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความช่วยเหลือและเตรียมที่จะรับฟังทุกสิ่งที่เขาเห็นว่าจำเป็นต้องพูดกับคุณอย่างอดทน และจ่ายเท่าที่เขาสั่ง: ไม่ใช่ช่างประปาทุกคนจะรับงานนี้
3. การรื้อแม้แต่ไรเซอร์เหล็กหล่อที่ค่อนข้างใหม่ก็ใช้งานได้เช่นกัน ระดับสูงอันตรายจากการบาดเจ็บ เหล็กหล่อหนักมีแนวโน้มที่จะบิดตัวและพังทลาย และในห้องน้ำที่คับแคบ แม้แต่คนสองคนก็ยากจะคว้าไว้ และไม่มีทางที่จะกระโดดกลับได้ ดังนั้น จำไว้ว่า: ความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับตัวคุณเองและผู้ช่วยของคุณอยู่ที่ตัวคุณ

บทสรุป

การตัดสินใจเปลี่ยนระบบท่อระบายน้ำในอพาร์ทเมนต์ด้วยมือของคุณเองหรือไม่นั้นเป็นทางเลือกของคุณและธุรกิจของคุณ อย่างไรก็ตาม หวังว่าหลังจากอ่านจบแล้ว ท่านจะเปี่ยมไปด้วยความเคารพต่อสิ่งที่หนัก สกปรก มักเป็นอันตราย แต่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราทุกคน และไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แรงงานง่ายๆช่างประปา

1 คะแนน เฉลี่ย: 1,00 จาก 5)

หากคุณกำลังจะเปลี่ยนระบบจ่ายน้ำในอพาร์ทเมนต์ คุณต้องดำเนินการติดตั้งระบบจ่ายน้ำภายในก่อนแล้วจึงเปลี่ยนระบบจ่ายน้ำ

เพื่อให้สามารถเปลี่ยนระบบท่อระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษ แต่คุณจำเป็นต้องทราบความแตกต่างบางประการดังที่แสดงด้านล่าง

วิธีเปลี่ยนไรเซอร์

หากในระหว่างการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียคุณสังเกตเห็นว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนองค์ประกอบหลายอย่างในไรเซอร์กลางก็ควรเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดสำหรับงานนี้สำนักงานการเคหะจะต้องออกใบอนุญาตและตัวแทนจะต้องตัดการเชื่อมต่อ ไรเซอร์จากระบบวิศวกรรม

หากเพื่อนบ้านของคุณประสบปัญหาเดียวกันนี้แนะนำให้ติดตั้งไรเซอร์ให้ทั้งบ้านก็ไม่จำเป็นต้องปิดระบบอีก

เพื่อให้การเปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้งดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามารถทางเทคนิคในการติดตั้งให้มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญ - ช่างประปาที่คุ้นเคยกับลักษณะเฉพาะของงานและจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ พวกเขาจะให้คำปรึกษาและช่วยคุณเลือกสื่อที่จำเป็น

หากคุณตัดสินใจเปลี่ยนไรเซอร์ด้วยตัวเอง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

1. เตือนเพื่อนบ้านว่าคุณจะต้องปิดทั้งความร้อนและ น้ำเย็นและขออย่าใช้ท่อระบายน้ำสักพักหนึ่ง แต่ควรเลือกช่วงที่มีผู้คนส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้านจะดีกว่า
2. เราดำเนินการรื้อตัวยกเหล็กหล่อเก่าอย่างระมัดระวังและช้าๆ คุณควรใช้เครื่องช่วยหายใจเพราะจะมีฝุ่นเยอะ
3. จากทีเหล็กหล่อที่ระยะ 80 ซม. และ 10 ซม. ใต้เพดานเราทำการตัดในไรเซอร์ (เท่ากับรัศมีของท่อ) จากนั้นใช้ค้อนและสิ่วเราค่อย ๆ ตีท่อหลายครั้ง ( ควรแยกออก) ถอดชิ้นเก่าออก ตัดขอบ จะต้องได้ระดับและตั้งฉากกับไรเซอร์

1. ถอดทีออกจากช่องเสียบเหล็กหล่อ ในการทำเช่นนี้เราแกว่งมัน แต่ถ้ามันอยู่ในซ็อกเก็ตอย่างแน่นหนาเราก็ตัดมันออกโดยใช้เครื่องบด (คุณต้องตัดมันเหนือซ็อกเก็ต 5 - 7 ซม.) แล้วปล่อยที เราทำความสะอาดจากสิ่งสกปรก
2. เราใช้การเชื่อมต่อท่อ คอมเพรสเซอร์ยาง(ข้อมือ) ซึ่งเราสอดเข้าไปในเบ้าเหล็กหล่อ แต่ก่อนหน้านี้ข้อมือจะต้องเคลือบด้วยน้ำยาซีล (ด้วย ข้างนอก) และหล่อลื่นกระดิ่ง สบู่เหลว- เราลบการลบมุมที่ปลายออกและใส่ตัวชดเชยเข้าไปในท่อพลาสติก (ไปจนสุด) จากนั้นเราจะเชื่อมต่อโครงสร้างทั้งหมดด้วยส่วนเหล็กหล่อซึ่งอยู่ใต้เพดาน ในเวลาเดียวกัน เราต้องแน่ใจว่ามีช่องว่างไม่เกิน 1 ซม. ระหว่างแท่นทีและชุดประกอบ ในตอนแรก สามารถติดตั้งทั้งระบบได้โดยไม่ต้องใช้ปะเก็น และหากคุณชอบทุกอย่าง เราก็จะทำเครื่องหมายตำแหน่งของ ที่หนีบ คุณจะต้องมีที่หนีบ 3 อัน: ติดอันแรกไว้ใต้ซ็อกเก็ตและอันล่างใกล้กับตัวชดเชย
3. หากระยะห่างจากผนังถึงตัวยกมากกว่า 7 ซม. ควรติดตั้งบอร์ดบนผนังและควรติดที่หนีบไว้
4. มาเริ่มกันเลย การประกอบขั้นสุดท้าย- เราจะแยกชิ้นส่วนไรเซอร์ที่ประกอบแล้ว ติดตั้งปะเก็นทั้งหมด และเชื่อมต่อโครงสร้าง ก่อนที่เราจะลดตัวชดเชยลง เราจะขันแคลมป์ด้านบนให้แน่น ในขณะที่ต้องรองรับโครงสร้าง
5. ในกรณีที่ไรเซอร์วิ่งผ่านผนังหรือปิดด้วยกล่องพิเศษให้แก้ไขเฉพาะซ็อกเก็ตด้านบนและใช้ขนแร่เพื่อทำฉนวนกันเสียงแล้วจึงปิดในที่สุด
6. เราเชื่อมต่อท่อระบายน้ำตรวจสอบการทำงานของระบบและเชื่อมต่อน้ำ

เราดูว่าการทดแทนเกิดขึ้นได้อย่างไร ท่อระบายน้ำเหล็กหล่อบนระบบพลาสติก

ประเภทของข้อต่อระหว่างท่อพลาสติกและท่อเหล็กหล่อ

การเชื่อมต่อท่อพลาสติกและเหล็กหล่อทำได้หลายวิธี ลองดูที่พวกเขา:

1. วิธีปกติ

หากถอดชิ้นส่วนเหล็กหล่อออกได้ง่ายและซ็อกเก็ตเรียบให้ทำการเชื่อมต่อโดยใช้อะแดปเตอร์ยางพิเศษ ในกรณีนี้ท่อพลาสติกจะถูกสอดเข้าไปในส่วนเหล็กหล่อประมาณ 5 - 8 ซม. หลังจากงานเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งเสร็จก็เข้าใช้งานระบบได้ทันที

2. การใช้พ่วง

ในบริเวณรอยต่อเราพันพ่วงเข้ากับท่อพลาสติกแล้วใช้ไขควงหรือไม้พายดันเข้าไปในช่องว่าง

เราเคลือบรอยต่อด้วยสารละลายซีเมนต์ กาว PVA และน้ำ ด้วยการเชื่อมต่อท่อดังกล่าวระบบบำบัดน้ำเสียไม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

วิธีการนี้ใช้กันมานานแล้วในการเชื่อมต่อ ท่อเหล็กหล่อแต่ยังให้ผลตอบแทนด้วยการเชื่อมต่อแบบรวม (เหล็กหล่อ + พลาสติก)

3. ใช้น้ำยาซีลหรือซิลิโคน

หากช่องว่างเมื่อต่อท่อคือ 1 - 2 มม. แสดงว่าวิธีนี้เหมาะสม ขั้นแรก ให้เช็ดข้อต่อให้แห้งแล้วดันซิลิโคน (โดยใช้ปืน) เข้าไปในช่องว่าง ซิลิโคนแห้งภายในประมาณ 3 - 5 ชั่วโมง คุณสามารถใช้ท่อระบายน้ำได้หลังจากที่ซิลิโคนแห้งสนิทแล้ว

4. วิธีผสมผสาน

วิธีการต่อท่อที่กล่าวมาข้างต้นสามารถนำมารวมกันได้ ตัวอย่างเช่น: เมื่อเราเชื่อมต่อโดยใช้สายพ่วง คุณสามารถใช้ซิลิโคนแทนสารละลายซีเมนต์ PVA และน้ำได้ และหากช่องว่างมีขนาดใหญ่ (ระหว่างท่อ) คุณสามารถใช้ปะเก็นยางได้

คำแนะนำในการเปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้ง

เล็กน้อยเกี่ยวกับราคา

หากคุณเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำเสียในอพาร์ทเมนต์ด้วยตัวเองคุณจะต้องชำระค่าซื้อวัสดุเท่านั้น

และหากคุณหันไปหา บริษัท ที่เชี่ยวชาญนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาข้างต้นคุณจะต้องจ่ายค่างานด้วยและราคาของการเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำเสียในอพาร์ทเมนต์จะแตกต่างกันไปจาก 10,500 รูเบิล (ไม่มีวัสดุ) ถึง 18,300 รูเบิล ( ด้วยวัสดุ) บริษัทต่างๆ ยังมีส่วนลดสำหรับผู้รับบำนาญ ผู้พิการ และผู้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองอีกด้วย

คำไม่กี่คำเกี่ยวกับข้อดีของการระบายน้ำทิ้งแบบพลาสติก

ทุกคนรู้ดีว่าท่อพลาสติกได้ปรากฏตัวในตลาดโลกซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับท่อเหล็กหล่อแล้วจะมีน้ำหนักเบาไม่เป็นสนิมและไม่ต้องใช้ การดูแลเป็นพิเศษเมื่อเวลาผ่านไปกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ก็ไม่ปรากฏในอพาร์ตเมนต์

การติดตั้ง ระบบพลาสติกผ่านโดยไม่มี แรงงานพิเศษและถ้าคุณติดตั้ง ระบบเหล็กหล่อแล้วคุณจะต้องคนจรจัด

บทสรุป

อย่างที่คุณเห็นการเปลี่ยนระบบท่อระบายน้ำในอพาร์ทเมนต์ไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้ทักษะบางอย่าง แต่ถ้าคุณเข้าใจถึงความแตกต่างทั้งหมดก็เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนทั้งท่อระบายน้ำทิ้งและระบบทั้งหมดได้อย่างอิสระ

ท่อเหล็กหล่อเก่าเสื่อมสภาพตามกาลเวลา พวกมันแตกและเต็มไปด้วยคราบสกปรกภายใน การเปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยมือของคุณเอง เครื่องมือในครัวเรือนซึ่งอยู่ในตู้กับข้าวทุกแห่ง กระบวนการนี้ไม่ยากเป็นพิเศษ แต่ต้องได้รับการดูแลและความรู้ถึงความแตกต่างบางประการในการจัดการ ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย- ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำเสียเก่าด้วยพลาสติกใหม่อย่างอิสระลำดับและกฎเกณฑ์สำหรับการดำเนินงานนี้

กฎทั่วไปสำหรับการวางแผนและการทำงาน

การเปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้งถือเป็นการดำเนินการที่จำเป็น ดำเนินการในกรณีที่ท่อเหล็กหล่อเริ่มแตกร้าวรั่วหรืออุดตัน เป็นการดีกว่าที่จะไม่รอให้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น การบำรุงรักษาเชิงป้องกันสามารถช่วยคุณได้ ผลที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้ำทำงานผิดปกติ

กฎสำหรับการวางท่อมีดังนี้:

1. การติดตั้งท่อจะดำเนินการในทิศทางจากล่างขึ้นบน เต้ารับควรหันขึ้นหรือหันไปทางแหล่งระบายน้ำ
2. ต้องทำเสมอ ความลาดชันเล็กน้อยไปทางท่อระบายน้ำ ค่าควรอยู่ในระยะ 1.5-2 ซม. ต่อทางหลวง 1 ม. หากละเลยสิ่งนี้ การอุดตันจะเกิดขึ้นเป็นประจำ
3. ในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านจำเป็นต้องใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม สินค้าต้องเป็นของใหม่ คุณภาพสูง ไม่มีความเสียหายและประกอบเสร็จเรียบร้อย
4. สามารถวางท่อแบบเปิดหรือ ในลักษณะปิด- สำหรับ ผลิตภัณฑ์พลาสติกไม่มีข้อจำกัด
5. เมื่อวางแผนเส้นทางของท่อจำเป็นต้องจัดให้มีความเป็นไปได้ในการเข้าถึงท่อเพื่อทำความสะอาดในกรณีที่เกิดการอุดตัน

ในการสร้างระบบระบายน้ำในอพาร์ตเมนต์คุณต้องใช้วัสดุดังต่อไปนี้:

• ท่อพีวีซีลูกฟูก 110 มม. สำหรับห้องน้ำ
• ท่อ 110 มม. สำหรับตัวยกและทางออกจากห้องน้ำ
• ท่อพลาสติกขนาด 50 มม. สำหรับอ่างล้างหน้า อ่างล้างหน้า และอ่างอาบน้ำ
• ท่อ 25-32 มม. สำหรับเครื่องซักผ้าและเครื่องล้างจาน
• มุม แท่นที อะแดปเตอร์ และข้อต่อสำหรับเชื่อมต่อท่อแบบหนึ่งและ เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้ามสิ่งผิดปกติและเชื่อมต่อกับแหล่งระบายน้ำ
• กาวซิลิโคนสำหรับการปิดผนึกข้อต่อ
• ปูนซีเมนต์สำหรับปิดผนึกช่องในผนังในกรณีที่วางท่อในลักษณะปิด
• ที่หนีบพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ

ขอแนะนำให้ซื้อวัสดุที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียว เมื่อพิจารณาว่าการเปลี่ยนท่อเหล็กหล่อเป็นท่อพลาสติกไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เชื่อม งานนี้จึงทำได้ง่ายและรวดเร็ว ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้:

• สว่านกระแทกพร้อมแผ่นโลหะและคอนกรีต
• ระดับอาคาร
• เครื่องบดหรือเลื่อยเลือยตัดโลหะ
• ค้อน;
• สิ่ว;
• ปืนยึดสำหรับเคลือบหลุมร่องฟัน;
• ประแจเลื่อน;
• ไขควง;
• รูเล็ต;
• เครื่องหมาย

การวางแผนเกี่ยวข้องกับการวาดแผนภาพที่แสดงจุดทางน้ำล้นทั้งหมดและท่อส่งน้ำที่เชื่อมต่อจุดเหล่านั้น แต่ละชิ้นจะต้องวัดอย่างระมัดระวัง

เครื่องมือจะต้องได้รับการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง และเสร็จสมบูรณ์ ก่อนเริ่มงานคุณต้องเตือนเพื่อนบ้านว่าจะมีการเปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้ง ในเวลานี้ต้องหยุดการระบายน้ำ

กลับไปที่เนื้อหา

การรื้อท่อเก่า

การเปลี่ยนท่อเกี่ยวข้องกับการรื้อระบบท่อระบายน้ำเก่าทั้งหมด กระบวนการนี้จะต้องดำเนินการในลำดับที่แน่นอน:

1. ปิดน้ำบริเวณทางเข้าบ้าน
2. ระบายถังส้วม คลายเกลียวท่อจ่ายน้ำออกจากถัง
3. ปลดห้องน้ำออกจากพื้น หากสลักเกลียวยึดติดอยู่ จะต้องหล่อลื่นด้วยน้ำมันเครื่อง
4. ระบบระบายน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า อ่างล้างหน้า อ่างล้างหน้า และ เครื่องล้างจานตัดการเชื่อมต่อจากระบบท่อระบายน้ำ
5. ย้ายเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ด้านหลังท่อซึ่งอยู่ห่างจากผนัง นำทรัพย์สินทั้งหมดที่อาจรบกวนการทำงานออกจากสถานที่
6. ถอดท่อระบายน้ำแต่ละส่วนออก ตามกฎแล้ว การใช้งานมานานหลายทศวรรษพวกมันจะติดกันอย่างแน่นหนา เหล็กหล่อเป็นวัสดุที่ค่อนข้างเปราะ ท่อที่ทำจากมันแตกง่ายด้วยค้อน คุณสามารถคลายโลหะได้โดยการตัดหลายครั้งด้วยเครื่องบด
7. ปลดท่อที่เข้าสู่ที
8. ทำความสะอาดช่องเสียบที ต้องกำจัดสิ่งสกปรกและจาระบีเก่าออก ในการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้น้ำสบู่อุ่นๆ และแปรงขนแข็งได้

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการรื้อคือการถอดท่อออกจากที หากทีเป็นเหล็กหล่อ แรงกดที่ไม่ระมัดระวังอาจทำให้แตกได้ ในการทำความสะอาดทีคุณต้องเลื่อยท่อที่เข้าไปที่ระยะ 25-30 ซม. หลังจากนั้นคุณจะต้องแกว่งเศษท่อเล็กน้อย หลังจากแกว่งท่อจะถูกดึงออกมาบิดเล็กน้อย

หากพวกเขาไม่ยอมแพ้ เครื่องบดก็เข้ามาช่วยเหลือ ทำการตัดแบบขนานในท่อที่ระยะ 1.5-2 ซม. หลังจากนั้นจะมีการวางทั่งเหล็กไว้ใต้ท่อ การใช้ก๊อกเบา ๆ ด้วยค้อนทำให้ท่อแตก สิ่งที่เหลืออยู่คือการเอาเศษเหล็กหล่อออกจากแท่นทีแล้วทำความสะอาด

หลังจากทำความสะอาดทีแล้วจะมีการติดตั้งผ้าพันแขนไว้ เพื่อเพิ่มความแน่นของการเชื่อมต่อคุณต้องใช้น้ำยาซีลซิลิโคน ไม่เพียงแต่ให้การเชื่อมต่อที่แน่นหนาเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันไม่ให้ผ้าพันแขนเคลื่อนที่ขณะต่อท่ออีกด้วย ท่อเก่าสามารถตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ด้วยเครื่องบดและขายเป็นเศษเหล็กได้ ซึ่งจะครอบคลุมค่าซ่อมแซมบางส่วน

กลับไปที่เนื้อหา

ก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้งใหม่

การประกอบจะดำเนินการดังนี้:

1. ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. จะถูกสอดเข้าไปในที ในสถานที่ซึ่งมีการจ่ายท่อระบายน้ำจากอ่างอาบน้ำไปยังทีจะมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ขนาด 110/50 มม.
2. ทีสำหรับระบายน้ำโถส้วมเชื่อมต่อกับท่อขนาด 110 มม. เส้นท่อพลาสติกขนาด 50 มม. เริ่มจากที
3. โถสุขภัณฑ์เชื่อมต่อกับทีโดยใช้สายอ่อน ท่อลูกฟูกทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์ ก่อนการติดตั้งต้องหล่อลื่นท่อด้วยซิลิโคนที่ปลายทั้งสองข้าง
4. โถสุขภัณฑ์ถูกปรับระดับและขันสกรูกับพื้น ท่อจ่ายน้ำถูกขันเข้ากับถัง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถใช้ห้องน้ำได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
5. การเปลี่ยนท่อทำได้โดยใช้มุมพลาสติก เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้น้ำรายใหม่ได้จึงมีการติดตั้งทีออฟ หลุมสำรองปิดแล้ว ปลั๊กพลาสติก- กรณีจะติดตั้งใหม่ เครื่องใช้ในครัวเรือนสามารถสอดท่อระบายน้ำเข้าไปในรูสำรองได้โดยใช้ผ้าพันแขนที่มีรูปแบบเหมาะสม
6. มีการติดตั้งแคลมป์และยึดท่อไว้แน่น ท่อได้รับการแก้ไขทุกเมตร
7. แหล่งน้ำล้นเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำใหม่ ระบบระบายน้ำ- กำลังตรวจสอบการทำงานของมัน ในการทำเช่นนี้จะมีการระบายน้ำ 10-15 ลิตรผ่านแต่ละสาขาของท่อ

หลังจากยึดผ้าพันแขนแล้ว งานจะเริ่มในการติดตั้งท่อพลาสติกใหม่ การประกอบค่อนข้างง่าย ส่วนประกอบของระบบบำบัดน้ำเสียเชื่อมต่อกันโดยการเสียบเข้าไปในเต้ารับ ซ็อกเก็ตมีปลอกยางที่ช่วยให้ชิ้นส่วนกระชับพอดีและข้อต่อแน่นหนา เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการต่อผ้าพันแขนสามารถหล่อลื่นด้วยสบู่เหลวได้ ซึ่งจะทำให้การใส่ท่อเข้าไปในซ็อกเก็ตได้ง่ายขึ้นมาก

เพื่อประหยัดเงิน พื้นที่ใช้สอยสามารถใช้วางท่อระบายน้ำทิ้งภายในได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ จะทำร่องที่พื้นหรือผนัง กำลังวางท่อภายใน:

• ในผนังหรือพื้นด้วยเครื่องบดมีการตัด 2 ครั้งด้วยความลึก 55-60 มม. ที่ระยะ 55 มม.
• ใช้สว่านค้อนกับสิ่ววัสดุจะถูกกระแทกออกมาด้านในรอยตัดด้านล่างของร่องจะปรับระดับ
• มีการติดตั้งที่หนีบไว้ในร่อง
• ท่อถูกขันเข้ากับที่หนีบ
• หลังจากตรวจสอบความแน่นของท่อแล้วให้ปิดร่องด้วยซีเมนต์หรือปูนยิปซั่ม

การเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำเสียเป็นกระบวนการที่เรียบง่าย แต่มีความรับผิดชอบค่อนข้างมากซึ่งมีความแตกต่างมากมาย

การปฏิบัติตามกฎการวางแผนและการติดตั้งจะช่วยให้คุณสร้างระบบที่เชื่อถือได้และทนทานซึ่งจะคงอยู่นานหลายทศวรรษ สิ่งที่คุณต้องทำคือเปลี่ยนผ้าพันแขนเป็นระยะ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปจะสูญเสียความยืดหยุ่น แห้งและแตก นอกจากนี้ต้องทาซิลิโคนเคลือบหลุมร่องฟันใหม่เป็นประจำ

วิธีกำจัด น้ำเสีย- คำถามนี้ไม่ได้ทิ้งความคิดของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบได้ การติดตั้งเป็นวิธีแก้ปัญหาเดียวที่เป็นไปได้

ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่จะใช้แรงโน้มถ่วงเป็นหลัก การติดตั้งที่ถูกต้องต้องทนต่อความลาดชัน

เป็นที่น่าสังเกตว่าอุปกรณ์ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ - การออกแบบและติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง ในกรณีนี้ คุณสามารถทำงานทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง สิ่งสำคัญคือต้องติดตามอย่างแน่นอน กฎปัจจุบันและมาตรฐานที่ควรหลีกเลี่ยง ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นไปได้(แตก อุดตัน ท่อระบายน้ำมีกลิ่นเหม็น หรือน้ำท่วม)

ยิ่งจุดรับน้ำมีขนาดกะทัดรัดมากขึ้นเท่าใด การจะเสร็จสมบูรณ์ก็จะง่ายขึ้นเท่านั้น การเดินสายไฟท่อระบายน้ำจากอุปกรณ์ประปาไปจนถึงไรเซอร์เดี่ยว

มีการศึกษาแผนผังของบ้านและร่างโครงการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวโดยแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนตามเงื่อนไข:

1. การจัดเตรียม.
2. การติดตั้งท่อภายใน

การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งแบบ Do-it-yourself เริ่มต้นด้วยการขุดคูน้ำที่จะวางท่อ ในเวลาเดียวกันขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของคูน้ำอย่างกะทันหันการเลี้ยวควรราบรื่น) เนื่องจากอาจเกิดความแออัด (การจราจรติดขัด) ในสถานที่เหล่านี้ ดังนั้น เพื่อกำหนดความชัน จะมีการดึงสายไฟเข้าไปในร่องลึกก้นสมุทรและวัดค่าของสาย ซึ่งควรเป็น 2 ซม. ต่อเส้น 1 เมตร ด้านล่างของคูน้ำที่เกิดขึ้นจะมีเบาะทราย (50 มม.) ซึ่งอนุญาตให้ติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งได้

ขอแนะนำให้ติดตั้งน้ำประปาและท่อน้ำทิ้งให้ต่ำกว่าระดับเยือกแข็งของดินซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว 1.5...2 ม. หากคุณติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งด้วยตนเองที่ระดับความลึกตื้นกว่านั้น จะต้องหุ้มฉนวนเพิ่มเติมด้วยวัสดุที่ ประกอบด้วย ขนแร่- สำหรับฉนวนคุณสามารถใช้ดินเหนียวขี้เลื่อยหรือตะกรันได้ แต่คุณจะต้องติดตั้งถาดคอนกรีตเสริมเหล็กหรือกล่องไม้

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพลิกกลับระหว่างการติดตั้งได้ใช่ไหม จากนั้นคุณจะต้องจัดเตรียม (หรืออะนาล็อกอิฐ) สำหรับตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหา ต้องปิดให้แน่นด้วยฝาปิดพิเศษ

ท่อ การระบายน้ำทิ้งภายนอกวางไว้ในสนามเพลาะ

การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียมักดำเนินการโดยใช้ ท่อพีวีซีมีไว้สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง (บนถนน) แม้ว่าคุณสามารถเลือกวัสดุอื่นได้ (เช่น เหล็กหล่อ) นอกจากนี้ยังระบุขั้นต่ำซึ่งก็คือ:

• 1.5 ม. – ถึงพลาสติกหรือ น้ำประปาเหล็กหล่อหากเส้นผ่านศูนย์กลางของหลังไม่เกิน 20 มม.
• 3 ม. – ถึงแหล่งจ่ายน้ำเหล็กหล่อ
• 5 ม. - ถึงซีเมนต์ใยหินหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก

วิธีการติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งอย่างถูกต้องเป็นคำถามเชิงตรรกะที่สมบูรณ์ วางท่อลงโดยการควบคุมมุมความชัน พวกเขาเริ่มเติมทรายลงในท่อโดยอัดให้แน่นทั้งสองด้านของท่อหลังจากนั้นจึงเทดินลงไป

เมื่อเติมคูน้ำ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีหินขนาดใหญ่หรือวัตถุอื่นใดในดินที่สามารถทะลุหรือทำให้ท่อเสียรูปได้ ในตอนท้ายของงานแนะนำให้ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่แน่นอนของท่อน้ำทิ้งทั้งบนแผนผังไซต์หรือบนพื้นดินมิฉะนั้นท่ออาจเสียหายได้ง่าย

• เส้นสาขาและตัวยก
• อุปกรณ์ประปา

การติดตั้งอุปกรณ์ด้วยซีลกันน้ำซึ่งจะช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นของท่อน้ำทิ้ง

การติดตั้ง ท่อน้ำทิ้งภายในขอแนะนำให้ดำเนินการในลักษณะที่รับประกันการระบายน้ำตามแรงโน้มถ่วงซึ่งมั่นใจได้ด้วยความลาดเอียงที่ถูกต้องของท่อระบายน้ำ มิฉะนั้น ควรใช้ความระมัดระวังในการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ออกแบบมาเพื่อบังคับสูบน้ำเสีย

การคำนวณวัสดุสำหรับการระบายน้ำทิ้งภายในและภายนอก: พลาสติก, เหล็กหล่อ, ลูกฟูก, โพลีเอทิลีน, ท่อพีวีซี

การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเริ่มต้นด้วยการคำนวณและการได้มาซึ่งวัสดุที่รวมอยู่ในโครงการ คุณอาจต้องการ:

• ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. (ทางออกจากห้องน้ำและไรเซอร์) และ 50 มม. (กระจายทั่วบ้าน)
• อุปกรณ์พิเศษ (โค้งงอ ทีและครอส);
• ตัวกรองอากาศและเช็ควาล์ว

ก่อนติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายในจำเป็นต้องจัดทำแผนภาพ

ใช้งานง่ายที่สุด ท่อโพลีเมอร์แต่คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเหล็กหล่อหรือโลหะ-พลาสติกได้ ในกรณีนี้การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งจะดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:

• มีการติดตั้งไรเซอร์
• กำลังเดินสายไฟรอบบ้าน (แผนภาพถูกวาดไว้ในเอกสารประกอบโครงการ)

ท่อโพรพิลีนนั้นดีเพราะได้รับอนุญาต สายไฟที่ซ่อนอยู่ในขณะที่แนะนำให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์โลหะพลาสติกได้ฟรีเนื่องจากอาจมีการรั่วไหล

การระบายน้ำทิ้งภายในอาคาร: กฎพื้นฐานสำหรับการติดตั้ง (เปลี่ยน) ท่อหล่อลื่น

เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ทุกประเภท แนะนำให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด กฎต่อไปนี้การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง (จำหน่ายท่อน้ำทิ้งภายใน):

• ตัวยกถูกติดตั้งเฉพาะในแนวตั้งเท่านั้น ในกรณีนี้ต้องตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อที่ถูกต้อง - ไม่อนุญาตให้มีการบิดเบือน
• ท่อระบายอากาศมักจะอยู่ที่ด้านบนของไรเซอร์ซึ่งควรนำไปที่หลังคา
• ห้ามมิให้ถอนตัว ท่อระบายอากาศเข้าไปในปล่องไฟเพราะมันอันตรายมาก
• ทันทีที่มีการติดตั้งไรเซอร์ การติดตั้งเส้นสาขาจะดำเนินการ (อยู่ในระนาบแนวนอน) ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อปลั๊กไฟไม่สัมผัสกับสิ่งกีดขวางต่างๆ (เช่น เพดาน)
• ความยาวสูงสุดของท่อสาขาคือ 10 ม.
• หน้าตัดของช่องจ่ายน้ำจากห้องน้ำคือ 100 มม. และจากอ่างล้างจานอ่างอาบน้ำหรือฝักบัว - 50 มม.

ดูวิดีโอ

• ความลาดชันของท่อระบายน้ำทิ้งควรอยู่ที่ 2 ซม. ต่อเมตรของท่อ (มุมลาดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่เป็นที่พึงปรารถนา)
• การให้มุมเลี้ยวเรียบสำหรับทางหลวงจะช่วยป้องกันความแออัดได้
• การต่อท่อพลาสติกเข้ากับเต้ารับ ในกรณีนี้ จะใช้ปลอกแขนซีลและน้ำยาซีลซิลิโคน (กันซึมเพิ่มเติม)
• เมื่อตัดท่อเป็นชิ้นๆ ต้องแน่ใจว่าได้ตะไบการตัดทั้งหมดแล้ว (ขจัดครีบและการลบมุม)
• สายหลักติดกับผนังโดยใช้ที่หนีบพิเศษ

การติดตั้ง ท่อระบายน้ำพลาสติกทำมันเอง - งานที่ต้องทำเท่านั้น ทัศนคติที่เอาใจใส่และ ทางเลือกที่ถูกต้องวัสดุ. และการปฏิบัติตามกฎง่าย ๆ จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เชื่อถือได้มาเป็นเวลานานการติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งสามารถทำได้โดยใครก็ตามที่รู้ถึงความแตกต่างทั้งหมด

ไม่มีความลับว่าการเปลี่ยนท่อในอพาร์ทเมนต์นั้นง่ายกว่ามาก - ระบบทั้งหมดมีขนาดใหญ่กว่าสำหรับที่อยู่อาศัยแยกต่างหากมีเพียงสายยกและสายหลักที่มีจุดเชื่อมต่อ ใช่พวกเขาจะ ความยุ่งยากพิเศษกับเพื่อนบ้าน และการแยกเครือข่ายออกจากกำแพงมีราคาแพง แต่รูปแบบการสื่อสารนั้นไม่มีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะอยู่ในท้องถิ่น การระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติมีอยู่ ในบ้านคุณไม่จำเป็นต้องประสานเวลาในการปิดน้ำกับใคร และเสียงเครื่องมือก็ไม่รบกวนใคร แต่ทั้งระบบจะต้องได้รับการดูแลในคราวเดียว ไม่ใช่แยกสาย

ถือว่าเหมาะสมสำหรับเจ้าของที่ดีที่จะมีชุดเครื่องมือต่าง ๆ และมีประสบการณ์ในการใช้งานบ้าง สิ่งนี้กระตุ้นให้คุณซ่อมแซมทุกอย่างด้วยตัวเอง แต่คุณต้องประเมินความสามารถของคุณอย่างสมเหตุสมผล - ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการว่าจ้างอาจจะทำงานได้ดีกว่าและรับประกันอายุการใช้งานของผลลัพธ์และความยากลำบากในการเลือกวัสดุ
การเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านเกี่ยวข้องกับการซื้อท่อใหม่ ทุกวันนี้พลาสติก (ทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์) ได้รับความนิยมอย่างมาก - เนื่องจากทนทานต่อสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงหลายชนิดและราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบ โดยทั่วไปจะใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50-110 มม. และใช้ที, ที่หนีบ, ข้อมือ ฯลฯ

สั้น ๆ เกี่ยวกับกระบวนการ

ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนระบบท่อระบายน้ำในอพาร์ทเมนต์ (บ้าน) หรือระบบน้ำประปาก็ตาม การซ่อมแซมเริ่มต้นด้วยการปิดแหล่งจ่าย จากนั้นเราก็ยื่นไรเซอร์และเคาะส่วนหนึ่งของท่อออก ถอดเส้นด้านนอกออกแล้วถอดทีออกจากซ็อกเก็ต แทนที่จะใช้ความพยายามอย่างมากขอแนะนำให้คลายท่อ - มันจะง่ายขึ้น เราทำความสะอาดกระดิ่ง ถอดไรเซอร์ และท่อเก่าอื่นๆ ออก หลังจาก ข้อมือยางเคลือบด้วยน้ำยาซีลแล้วสอดเข้าไปในซ็อกเก็ต (สามารถหล่อลื่นด้วยสบู่เหลวได้เช่นกัน) เรายึดทีไว้ที่ข้อมือแล้วสอดท่อเข้าไป ตัวยกติดอยู่กับผนังด้วยแคลมป์ และสามารถประกอบได้แม้ในที่สุดท่อจะยึดแน่นแล้วก็ตาม เมื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อแล้วเราจะแก้ไขไรเซอร์ทั้งหมดให้เข้าที่และตรวจสอบความแน่นจากนั้นจึงไปดำเนินการที่บริเวณรอบนอก

เมื่อทำทุกอย่างด้วยตัวเองคุณควรคำนึงถึงความแตกต่างหลายประการ - ตัวอย่างเช่นวางท่อทั้งหมดไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการไหลสำหรับท่อน้ำทิ้งภายในวางท่อไว้ที่ทางลาด ฯลฯ จะปลอดภัยกว่ามากหากมอบความไว้วางใจทุกอย่างให้กับมืออาชีพ เช่น จากบริษัท SAN-TECHNO เพื่อให้การซ่อมแซมสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และในเวลาที่สะดวก สิ่งนี้ใช้ได้กับทั้งงานโดยตรงและวัสดุสำหรับการซ่อมแซม