Внутренняя отделка является важнейшим этапом обустройства любой бани, и финская сауна не является исключением. Вы можете справиться с отделочными работами своими руками. Нужно лишь разобраться в основах предстоящей работы и поэтапно выполнить все мероприятия в соответствии с важнейшими рекомендациями.
В первую очередь вы должны выбрать материалы, оптимально подходящие для внутренней отдели финской сауны. В парилке температура воздуха будет подниматься до высоких значений. Материалы же должны быть такими, чтобы посетители сауны не могли обжечься.
Отделку можно выполнять с применением материалов, нагревающихся максимум до 50-60 градусов. Этому требованию соответствуют только древесина и керамическая плитка. Стены около печки и сам печной агрегат облицовываются с применением различных природных материалов.
Применение лакокрасочных веществ для отделки финской сауны под строжайшим запретом.
Древесина подлежит обязательной обработке специальными водоотталкивающи ми составами, способными предотвратить чрезмерное увлажнение и гниение материала. Такие гидрофобные составы не меняют цвет и текстуру древесины и являются полностью безопасными для человеческого здоровья.
Особенности разных пород древесины
На современном рынке представлен огромнейший выбор самых разнообразных древесных материалов, подходящих для внутренней отделки бани. Обязательно изучите особенности и основные свойства доступных вариантов.
Абаши
Это африканский дуб. Среди главных преимуществ данной породы древесины нужно выделить следующие моменты:
- высокую прочность;
- долговечность;
- сравнительно малый вес;
- отсутствие сучков и смолянистых выделений.
Отделка из дуба не обжигает кожу. Единственным существенным недостатком материала является его высокая цена.
Кедр
Подходят алтайские, уссурийские и, конечно же, канадские породы. Преимущества:
- устойчивость к избыточной влажности, высоким температурам и температурным перепадам;
- устойчивость к воздействию грибков, насекомых, гнили;
- прекрасные эстетические качества;
- хороший аромат.
В нетрадиционной медицине кедр занимает почетное место и считается целебным материалом, оказывающим успокаивающее действие на организм и уничтожающим болезнетворные бактерии.
Липа
Один из наиболее широко использующихся отделочных материалов. Главные плюсы:
- высокая прочность и достаточная твердость при сравнительно небольшом весе;
- нормальная переносимость высокой температуры и избыточной влажности;
- приятный аромат;
- красивый цвет;
- лечебные свойства.
Ольха
Прекрасный материал с целебными свойствами и приятной не обжигающей поверхностью. Ольха не выделяет смолу, что является очень важным преимуществом в условиях повышенной температуры.
Во время нагревания материал немного меняет оттенок, а при остывании цвет возвращается к прежнему состоянию. Это дает дополнительное эстетическое удовольствие в процессе проведения банных процедур.
Лиственница
Дерево семейства сосновых. Имеет высокую прочность и приятную на ощупь поверхность. При нагревании дает приятный аромат и выделяет множество полезных веществ. Лиственница характеризуется продолжительным сроком эксплуатации даже в условиях высокой температуры и влажности.
Сосна
При желании использовать для отделки финской сауны древесину сосны или ели обращайте внимание только на дерево из северных районов. На общем фоне выгодно выделяются ели и сосны из Финляндии.
Древесина имеет высокую плотность и не теряет своих изначальных свойств в течение очень продолжительного времени. Сосна нормально переносит контакты с влагой, не подвергается гниению и не поражается грибками при условии правильного обращения. Качественная сосна наполняет парную приятным запахом.
Осина
Бюджетный отделочный материал. В составе древесины нет смол. Осина легко поддается обработке. Новый материал имеет приятный белый цвет. Однако через время осина начинает темнеть. Также к недостаткам материала следует отнести склонность к различным древесным заболеваниям.
Береза
Имеет крепкую и однородную структуру. Под воздействием высоких температур может несколько деформироваться. Чтобы этого не произошло, нужно покупать уже качественно высушенный материал. Имеет приятный цвет и целебные свойства.
Последовательнос ть выполнения отделочных работ
Внутренние отделочные работы в финской сауне начинаются с обустройства пола. Затем оформляется потолок, а в завершение – стены.
По возможности от устройства деревянных полов в сауне нужно отказываться. Конечно же, с дощатым полом интерьер парилки будет выглядеть более органичным и целым, однако, просушивать такие полы очень сложно. Обычно владельцы не уделяют просушке должного внимания, в результате чего в парилке довольно быстро начинает неприятно пахнуть гнилой древесиной.
Именно поэтому для облицовки пола в парной лучше всего использовать керамическую плитку.
Первый шаг. Выровняйте основание под плитку. Для этого залейте обычную бетонную стяжку. На этом же этапе обустройте фундамент для будущей печки. Габариты основания подбирайте в соответствии с размерами вашего печного агрегата. Высоту делайте такой, чтобы фундамент возвышался над полом примерно на 10 см.
Стяжку заливайте так, чтобы готовое основание для плитки было наклонено примерно на 1% в сторону места обустройства приямка для сбора воды.
Второй шаг. Возле места размещения печи сделайте приямок. От приямка проложите на улицу сливную трубу диаметром от 5 см.
Третий шаг. Уложите плитку на высохшее основание. Лучше всего использовать клинкерный кафель – он не скользит даже при намокании.
Начинайте облицовку с угла, наиболее отдаленного от входа в парилку. Для фиксации плитки используйте специальный термостойкий клей. Наносите клеевой состав на основание с помощью гребенчатого шпателя. Оптимальная толщина слоя клея – 1,5-2 мм.
Стыки между плитками должны быть одинаковыми. Для соблюдения этого требования используйте специальные пластмассовые крестики. Швы делайте шириной до 4 мм. Лишний клей из швов убирайте сразу же.
Четвертый шаг. После высыхания клея (обычно на это уходит 1-3 дня) приступайте к затирке швов. В этом вам поможет резиновый шпатель и специальная затирка. Цвет затирки подбирайте на свое усмотрение. После затирки протрите пол влажной губкой.
Пятый шаг. Уложите на пол деревянные решетки.
Потолок финской сауны подвергается наиболее интенсивному тепловому воздействию. Лучшим вариантом для подобных помещений является подшивная потолочная конструкция.
Первый шаг. Соберите каркас конструкции из досок размерами 15х5 см.
Второй шаг. Прикрепите к доскам каркаса полиэтиленовую пленку. В этом вам поможет строительный степлер со скобами.
Третий шаг. Уложите в ячейки каркаса выбранный утеплитель. Обычно используют минеральную вату.
Четвертый шаг. Поверх утеплителя закрепите к доскам каркаса пароизоляционный мембранный материал.
Пятый шаг. Прикрепите к доскам каркаса перпендикулярные рейки толщиной около 3 см. Эти рейки нужно крепить с шагом порядка 6 см.
Шестой шаг. Прикрепите к рейкам доски вагонки. Для фиксации используйте кляймеры или другой удобный крепеж.
В случае если в бане будет использоваться печь, требующая установки дымохода, вмонтируйте в потолок специальный фланец либо же проходной узел. Эти элементы продаются в специализированн ых магазинах печного оборудования и приспособлений для парных.
Обшивка стен
Прежде чем вы приступите к отделке стен, обеспечьте условия для достаточной вентиляции помещения парилки. Для этого создайте в стенах сквозные отверстия для притока и отвода воздуха.
Приточный канал обустройте на высоте до 50 см от пола, желательно недалеко от печки. Вытяжку размещайте на противоположной стороне к приточному каналу на расстоянии порядка 50 см от потолка. На отверстия установите вентиляционные решетки, желательно деревянные. После этого можете приступать непосредственно к отделке стен.
Первый шаг. Прикрепите к основанию вертикальные опорные стойки. Для фиксации этих элементов используйте саморезы либо гвозди. Сначала крепите угловые стойки, натяните между крайними опорами веревку и, ориентируясь по ней, выставьте все внутренние балки с шагом, соответствующим ширине выбранного утеплителя.
Второй шаг. Уложите на стену гидроизоляционну ю пленку и прикрепите ее к стойкам с помощью степлера.
Третий шаг. Поверх пленки уложите в ячейки каркаса утеплитель.
Четвертый шаг. Укройте утеплитель пароизоляционным материалом. Пароизоляцию крепите к стойкам с помощью степлера.
Пятый шаг. Прибейте поверх стоек перпендикулярные рейки.
Шестой шаг. Прикрепите к рейкам вагонку. Листы размещайте вертикально. Для фиксации обшивки используйте кляймеры или другой удобный крепеж.
Если вы решите крепить вагонку в горизонтальном положении, выполните работу в таком же порядке, но перпендикулярные рейки не набивайте, а крепите листы прямо к стойкам. В такой ситуации нужно будет использовать стойки, которые выступали бы над теплоизоляцией на 2-3 см. Обшивку начинайте снизу.
Стены возле печки облицуйте негорючими материалами. Лучший вариант – натуральные минералы типа талькохлорита, жадеита и т. п. Эти же минералы прекрасно подойдут для отделки печи.
Финишные отделочные работы
Установите дверь. Обычно используются полотна из липы. Размер двери в парилку должен составлять не менее 190х70 см. Также прекрасно подойдет дверь из каленого стекла.
Если проект вашей сауны предусматривает наличие окон, отдавайте предпочтение двойным системам для обеспечения лучшей теплоизоляции. По возможности окна нужно размещать на небольшом расстоянии от пола.
Для освещения сауны используйте светильники, устойчивые к воздействию высокой температуры и избыточной влажности. Самый лучший вариант – оптоволоконные осветительные приборы.
В завершение вам останется выложить либо же установить готовый печной агрегат и уже очень скоро вы сможете наслаждаться теплом собственноручно отделанной финской сауны.
Удачной работы!
Видео – Баня своими руками внутренняя отделка
Видео — Эксклюзивная парная, отделка бани высшего уровня
Постройка бани – это всегда значительное событие для каждого любителя попариться, особенно, если баня возводилась собственными руками. Заключительным этапом данного процесса после утепления стен и потолка строения будет отделка бани внутри.
Мы расскажем вам об отделке бани внутри своими руками– подходящих для этого материалах, некоторых нюансах монтажа и продемонстрируем фото процесса ремонта и уже готовых результатов.
Подготовка к банным процедурам в новой бане после внутренней отделки
Любое помещение состоит из стен, пола и потолка – все эти поверхности имеют разное предназначение, поэтому и материалы для них выбираются с учетом специфики каждого.
Древесина для стен
Практически во всех банях стены отделываются древесиной, и это не случайно – бревна хорошо впитывают и отдают влагу, они экологичны, гигиеничны, устойчивы к высоким температурам и имеют довольно долгий срок службы. Кроме этого, именно древесина поддерживает неповторимую атмосферу расслабления в бане – благодаря смоляному аромату и визуальной привлекательности.
Стены в бане обшиваются вагонкой, имитацией бруса, досками из дерева разных пород. Самый недорогой материал – сосна, однако высокое содержание смолы не разрешает использовать этот материал для отделки парной.
Внутренняя отделка бани своими руками вагонкой – самый распространенный материал
Важно! Если вы обладаете небольшим бюджетом на отделку бани, то выбрать сосну все же можно, но только не для парной. При высоких температурах смолы в древесине активно выделяются на поверхности, соприкоснувшись с ними, можно получить ожог. Кроме того, рекомендуется при покупке досок обратить внимание на их качество, особенно на наличие смоляных карманов.
Свободный бюджет на внутреннюю отделку бани позволяет использовать такие виды древесины, как липа, лиственница и даже абаши. Лиственница – крайне долговечна, и ей не страшно появление грибка, плесени или гнили. Липа также сохраняется на долгие годы в нетронутом виде, без растрескиваний и потемнений. Польза липы для организма человека будет усиливать общий оздоровительный эффект от бани.
Важно! Окрашивать стены или покрывать их лаком в бане нельзя – в процессе нагревания из них будут выделяться опасные для здоровья химические элементы.
Материалы для пола
Наиболее популярные виды напольных покрытий для бани – доска или рифленая, нескользкая керамическая плитка. Плитку лучше всего выбирать глазурованную, она будет хорошо переносить неизбежные перепады температур. Основание плитки в идеале должно быть гладким, чтобы исключить вероятность возникновения в полостях материала грибка.
Рифленая керамическая плитка, имитирующая древесину, будет органично смотреться с деревянной обшивкой
Важно! Иногда с целью предотвращения скольжения и возможных травм на плитке устанавливают деревянные конструкции – мостики для передвижения. Это значительно снижает риск падений.
Самым оптимальным видом древесины для отделки пола в банном помещении считается лиственница. Несмотря на высокую стоимость материала, лиственница крайне долговечна и не подвержена гниению. Прочностные характеристики ее настолько высоки, что могут состязаться даже с керамической плиткой.
Все работы по обустройству напольного покрытия своими руками должны проводиться после утепления. Даже если пол выполнен из бетона, то еще на этапе возведения строения необходимо заложить слой теплоизолирующего материала между бетонными слоями. Обычно с этой целью используется щебень или керамзит.
Правильное обустройство пола для бани обеспечивается еще на этапе строительства
Материалы для потолка
Что касается материалов для отделки потолка в бане своими руками, то здесь также оптимальным вариантом будет древесина. Порода дерева для потолков выбирается по аналогичным рекомендациям, которые мы приводили в разделе по выбору материала для стен – древесина должна содержать минимум смолы.
Самая высокая температура в бане сосредотачивается именно под потолком, поэтому такая порода древесины, как, например, сосна или ель, будет неприемлема. В результате сильного нагревания смола может начать капать с потолка и привести к ожогам. Кроме того, испарения от нагретой смолы вредны для человеческого организма.
Потолок и стены в бане обшиты своими руками идентичным видом вагонки
Специфика отделки отдельных помещений в бане
Отделка парной
Парилка – это помещение, подвергаемое самому сильному нагреванию, поэтому материал для отделки стоит выбирать особенно внимательно и не жалеть средств на качественную древесину. Оптимальными породами древесины для обшивки стен и потолка в парной являются липа, лиственница, береза, тополь и осина. Они не содержат большое количество смол в структуре, а также достаточно быстро просыхают.
Внутренняя отделка бани своими руками
Также для стен из бревна в парной требуется выполнить пароизоляцию, чтобы пар и тепло удерживались в помещении, и температура не падала слишком быстро. Сегодня в строительных магазинах можно найти широкий ассортимент современных материалов для утепления. Пергамин, фольга, джут или комбинированный утеплитель помогут повысить теплоизолирующие и пароизолирующие свойства помещения.
Например, нередки случаи, когда стены в парной изолируются с помощью вспененного полипропилена, покрытого фольгой, или фольгированного пенофола. При монтаже важно исключить примыкание фольгированного слоя к финишной отделке – вагонке или имитации бруса. Поэтому сначала на стены монтируется брусовая обрешетка, затем утеплитель, и на расстоянии небольшого воздушного зазора – вагонка.
Схема обустройства утепления в парной послойно: 1 – стена, 2 – слой утеплителя, 3 – обрешетка, 4 – финишная обшивка внутренних стен
Сама обрешетка своими руками должна выполняться максимально тщательно, с обязательной ориентацией на строительный уровень. Шаг между рейками обрешетки должен составлять около 500 миллиметров. После готовности каркаса его обрабатывают антисептическим составом.
Также обработке антисептиком подлежит и обшивочный материал – имитация бруса или вагонка. Специалисты рекомендуют обрабатывать древесину еще до начала ее монтажа на обрешетку, чтобы исключить вероятность необработанных участков.
Пример правильной обшивки стен теплоизолирующим материалом и обрешетки для монтажа вагонки вы можете увидеть в следующем видео:
Пол в парной лучше отделать керамической плиткой, а для предотвращения скольжения на ней устанавливаются деревянные решетки, которые просушиваются на улице после банных процедур.
Облицовка пола в парилке керамической плиткой на деревянную обрешетку
Древесина также может использоваться, но просушивать ее тяжелее. Древесные плиты, линолеум и другие подобные материалы в данном помещении использовать категорически запрещено. Они подвержены гнилостным процессам, при нагревании выделяют опасные вещества и склонны к быстрому возгоранию.
Отделка моечной
В помещении, предназначенном для водных процедур, температура не столь высокая, как в парной, но влажность достаточно усилена. Отделка в моечной выполняется либо с помощью плитки, либо с использованием древесины. Плитка будет более практична (при этом не стоит забывать об исключении вероятности скольжения и падения), дерево поможет поддержать общую расслабляющую атмосферу в бане.
На полу из плитки в моечной предусмотрены деревянные решетки, предотвращающие скольжение
Пол в моечной выполняется с небольшим уклоном, а также оборудуется сливом – отверстием, куда будет стекать вода.
При обустройстве пола в моечной нужно предусмотреть слив для стока воды
В зависимости от бюджета можно выбрать более дорогостоящие материалы – облицовку плиткой, мозаикой или обшивку лиственными породами древесины. Эконом-вариант – хвойные породы дерева также возможен, т.к. нет сильного нагревания воздуха.
Отделка предбанника и помещения для отдыха
Такие помещения в бане, как предбанник и комната отдыха, не предполагают такого тщательного выбора породы древесины или других отделочных материалов.
Отделка предбанника в бане при помощи материалов из древесины
Для обшивки стен и потолка смело можно использовать сосну или ель в виде вагонки или имитации бруса. Применение древесных плит и линолеума в отделочных работах также допускается.
Внутренняя отделка бани своими руками имитацией бруса
Вывод
Несмотря на масштабность комплекса работ по обшивке внутренних банных помещений, их вполне можно выполнить самостоятельно. Важно придерживаться общих рекомендаций и соблюдать технологию монтажа.
Надеемся, что наши советы по отделке бани внутри, а также иллюстрирующие фото помогли вам сделать правильный выбор материалов и выполнить эстетичное и качественное оформление всех помещений. Остается лишь обставить новую баню мебелью, и можно будет приступать к первому сеансу парения.
Помещение парной в новой бане после отделки
Если вы помимо обустройства бани занимаетесь и отделкой загородного деревянного дома, статьи на нашем сайте окажутся вам полезными.
«В бане помыться – что заново родиться», – говорили в старину. Однако хорошая печь, полки из пахучей древесины и возможность окунуться в холодной воде – это еще не все. Внутреннее оформление парной имеет немаловажное значение для комфорта. Приложив немного усилий и дав волю воображению, вы создадите яркий и уютный интерьер бани!
Как оформить парилку деревом и галькой
Вагонка из липы – пожалуй, самый популярный материал для внутренней отделки помещений с высокой температурой. Приятная для тела, ароматная, с целебным эффектом – лучше может быть, разве что, вагонка с чеканкой, которая имитирует различные виды декоративных покрытий: рисунок змеиной кожи, бамбук и т.п.
Дизайн парилки в эко-стиле – стены и потолок, облицованные доской, и лавочки – в «комплект» к ним. Интересная идея для этого стиля бани – настенная дровница внутри помещения. Дрова для печи уложены в виде панно.
Украсит помещение и стена, облицованная галькой. Ею же можно отделать пол в моечной. А если не скупиться, то дизайн для бани или хамама можно украсить полом из монет.
Желаете сэкономить пространство – поможет подъемный декорированный пол: захотели помыться под душем – опустили, решили поплавать – подняли.
Дизайн для бани
Ощущение свежести создаст дизайн моечной в прекрасном природном стиле. Дикая природа обладает мощным успокаивающим эффектом. Поэтому в одном случае дизайнеры использовали большие бревна с необработанным гранитом, в другом – облицевали изнутри стену камнем и плиткой.
В помещениях бани будут уместны такие элементы дизайна, как водопады из стен. Можно деорировать их большими ракушками вместо традиционных смесителей.
Поклонникам минимализма и новой жизни старых вещей в дизайне для бани придется по душе душ из большой садовой лейки.
Если для бассейна нет места, то остыть после парилки можно в купели. Благо, ее просто сделать своими руками– из обычного бочонка.
Поможет «выдержать стиль» рукомойник из простой бочки
И комфортную мебель из них – в предбаннике.
Оригинальным может быть и пол. Покрытие из пробки с рисунком «солома» более подойдет для интерьера бани в стиле «кантри». В дополнение к такому полу следует взять тюк соломы в качестве журнального столика (идея передачи «Фазенда»). Еще одно интересное решение для пола – рисунок из досок и огнеупорного кирпича.
Для необычной бани – такие же двери из натуральных материалов – деревянные, в стиле деревенского дома. А вот такие окна-иллюминаторы подскажут, как использовать запчасти от старой стиральной машины.
Освещение и аксессуары
Лучший светильник для интерьера внутри бани – созданный своими руками. Люстра в виде гнезда аиста, избыточная в доме, смотрится необычно и оригинально. Материалы: каркас для букета, оплетенный декоративной соломой рафия с помощью проволоки. Натуральные рога, оформленные под светильник – тоже подходящий вариант для натурального стиля.
Если предпочитаете что-то посовременнее, нужно выбрать такие вот светильники, спрятанные под «оторванными» дощечками внутренней отделки. Старый тазик в качестве люстры в душевой – еще одно инновационное решение.
Романтическое настроение создаем при помощи использования свечей. Но для банных необходимо особое оформление. Подойдет снова тазик или корыто и половники.
Вообще тазик в бане – универсальный предмет. Стоит сделать такие «полочки» для хранения банных веников, полотенец и прочих банных принадлежностей. Найдется в парной применение и деревянным паллетам - это хорошее решение и для основного дома.
Плетеные корзины тоже великолепны для оформления бани: большие обычно идут на пол в качетсве столов, маленькие – на стену.
Из «теплых» природных материалов можно сделать самый различный декор, который будет уместен в бане и сауне: короба, сплетенные из травы, тростника, ротанга, папоротника, кукурузы, лапти и прочие предметы, которые развешиваются по стенам и расставляются по лавкам.
Лучшей вешалкой для банных халатов станут изделия из веток или небольших камней в качестве крючков.
Баня: интерьер в русском стиле
Интерьер парилки в русском стиле будет выглядеть законченным, если дополнить его декоративными аксессуарами. Помещение можно оформлять банными вениками, вышитыми занавесками, изделиями из дерева – статуэтками, ложками, зеркалами, часами из древесных спилов, которые не боятся влажности и помогут выделять достаточно времени для важных процедур.
Быстро украсят стены, будут прекрасно выглядеть и наполнят помещение ароматами гобелены из лечебных трав, мха и кореньев. Их можно соткать с помощью приспособления для ручного ткачества – бердышка.
Помимо эстетического значения, травяные коврики и гобелены выполняют и важную целебную функцию. Банный коврик из ивовой коры не только украшает, но и помогает от кожных заболеваний и потливости ног, снимает воспалительные процессы. Полотенце из пижмы в качестве компресса в бане является главным народным средством при болях в суставах. Приложенное к голове, оно снимает боль и помогает избавиться от перхоти. Полотна из крапивы повышают жизненный тонус. Гобелены из нескольких видов трав (полынь, перечная мята, тысячелистник, зверобой, донник лекарственный и др.) являются не только великолепными элементами оформления бани, но и очищают организм человека от вредных микробов и оказывают тонизирующее или успокаивающее воздействие.
Как оформить баню
Травяные изделия, сплетенные на бердышке, прочные и долговечные. Единственное условие – на них не должен падать прямой солнечный свет. Природный аромат гобеленов можно усилить, сбрызнув их водой. С этой же целью их вешают в парную.
Полезное убранство для бань и саун – декоративные дизайнерские баночки с морской солью и цветным песком. Если присмотреться, то в них можно увидеть рисунок гор, неба и пустынных пляжей. А когда вы налюбуетесь таким декором, его можно использовать как скраб.
Чем больше оттенков соли и песка у вас будет, тем интереснее будут выглядеть «пейзажи». Из крупной соли и песка картины в банках получаются хуже.
Идеи для бани
Сделают интерьер бани или сауны душевнее и вещицы, : портретная кукла на проволочном каркасе, домовые, оберегающие хозяев, юморные шапочки, в которых так приятно париться.
Подойдут для декора баньки игрушки из лыка или соломы. Предлагаем смастерить символ наступающего года – козу. И пусть с каждым посещением парной она дарит вам новую порцию удачи, здоровья и много счастья! Легкого вам пара!
На FORUMHOUSE вы найдете идеи участников нашего портала, которые помогут вам создать . Также вы можете узнать, как выглядит настоящая баня: познакомиться с виртуальной экскурсией по одной из выдающихся бань Москвы в руском стиле и ее окрестностей и бесценным материалом по теории А в нашем видео вы найдете еще идеи
Статья будет полезна тем, кто планирует самостоятельно выполнить внутреннюю отделку банных помещений. Подробные пошаговые инструкции с фото помогут качественно и с соблюдением строительных технологий произвести обшивку и облицовку.
В классической русской бане обязательно присутствуют такие комнаты, как:
- парная;
- моечная;
- тамбур (раздевалка).
Если площадь позволяет, в современных строениях оборудуют отдельную комнату отдыха, бильярдную, бассейн, веранду, место для барбекю и даже полноценную кухню.
Несмотря на модные тенденции, основные требования к бане остаются неизменными:
- в парной необходим стойкий горячий пар,
- в моечной – нескользящие полы и возможность удобного проведения банных процедур,
- в целом в помещениях – комфортный микроклимат и эстетически приятная обстановка.
Функциональность банных комнат во многом зависит от правильно выполненной отделки. Даже если ваше сооружение построено из оцилиндрованного бревна, и стены изнутри выглядят красиво и эстетично, рекомендуется производить внутреннюю отделку бани, поскольку это значительно продлит срок ее службы.
Каждое помещение имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при выборе материалов и способов облицовки.
Парная комната
При отделке парилки необходимо учитывать следующие нюансы:
- резкие перепады температур, верхняя граница которых может достигать 120˚С;
- наличие горячего пара, выбрасываемого мощным и концентрированным потоком;
- повышенная влажность.
Универсальный вариант облицовки для парилки – обшивочная доска, которая должна обладать следующими свойствами:
- не впитывать влагу;
- обладать низкой теплоемкостью, следовательно, не накаляться от высоких температур и способствовать быстрому прогреванию парной комнаты;
- иметь приятный цвет и запах, при этом не выделять смолу при нагревании;
- защищать стены от гнили и плесени, способствовать очищению воздуха.
Из всего многообразия вагонки, для использования в парной подходят панели из липы, осины, кедра или африканского дерева абаши. При выборе обшивочного материала, обращайте внимание на качество древесины – хорошо просушенная и обтесанная, без сучков и зазубрин на поверхности, она будет надежно служить долгие годы.
Облицовку в парной не обрабатывают лаком, краской или антисептиком. Данные вещества токсичны и при нагревании способны свести на нет всю пользу от банных процедур.
Перед обшивкой Наиболее дешевым материалом для этих целей является минеральная вата, именно ее чаще всего и используют при отделке. Нередко применяют такой утеплитель, как базальтовая вата. Она более долговечна, так как не подвержена порче от влияния высоких температур. Однако самым лучшим утеплителем для бань считается пробковый агломерат. Он антиаллергенен, не подвержен гниению, горению и появлению грибка.
Пол в парной делается теплым, не скользким и приятным для хождения босыми ногами.
Видео – Внутренняя отдела парной
Моечная комната
В моечном отделении обычно не только ополаскивают тело, здесь можно отдохнуть после жаркой парной, сделать расслабляющий массаж, наложить средства для ухода за лицом, телом или волосами. Об удобстве помещения для проведения различных процедур необходимо позаботиться уже на этапе строительства и последующей отделки.
Облицовка моечной выполняется либо керамической плиткой, либо деревом. Причем, если в парной использовались лиственные сорта вагонки, то в моечном помещении отдают предпочтение хвойным породам – лиственнице, ели или сосне. Содержащаяся в них смола обладает влагоотталкивающими свойствами и защищает материалы от гниения.
Особое внимание уделяется полу, он не должен быть скользким или холодным. Основание в моечной предпочтительнее заливать бетоном, на который выкладывается кафельная плитка. Хотя возможен и деревянный вариант пола.
Чтобы исключить скольжение по мокрому покрытию, на плитку рекомендуется делать настил в виде съемных деревянных лагов. Их следует просушивать после завершения банных процедур.
Деревянный настил на кафельном полу – фото
Тамбур, раздевалка, комната отдыха
Наряду с моечной и парной, в остальных банных помещениях сохраняется высокая влажность воздуха. Здесь можно использовать как лиственные, так и хвойные породы дерева для отделки. Также используются следующие материалы:
Распространено в таких комнатах сочетание различных видов отделки, например, деревянной вагонки, плитки и натурального камня.
Видео – Комната отдыха в бане
Отделка потолка в бане
Во время эксплуатации потолок подвергается агрессивному воздействию горячего пара и повышенной влажности. Важно защитить перекрытия паро- и теплоизоляцией для предотвращения порчи материалов. Для этих целей часто используется алюминиевая фольга или строительная мембрана. Они одинаково эффективны при обеспечении их герметичности.
Для пароизоляции не используйте фольгу с наклеенной ватой. Она значительно тоньше и менее удобна при проведении работ по обшивке. Также не применяйте фольгу с приклеенным вспененным полипропиленом. Он токсичен при нагревании, поэтому недопустим для использования в банных комнатах.
Важно тщательно проклеить все стыки алюминиевым скотчем. Если в процессе крепления материала вы по неосторожности повредили его, сразу же заклеивайте это место, потом вы можете забыть это сделать и пароизоляция будет нарушена.
В парной необходимо выложить отверстие для трубы. Оно оборудуется коробом из тонкой листовой нержавеющей стали, который заполняется керамзитом.
Потолок над печью дополнительно изолируют стальным листом, который защищает древесину от чрезмерного нагревания.
Пошаговая инструкция по монтажу вагонки на потолок
Шаг 1. На потолок пришиваются рейки сечением 2*4 см с шагом обрешетки 40-45 см. В местах крепления каркаса необходимо предусмотреть зазоры для вентиляции не менее 10 мм.
Шаг 2 . На стены выставляются рейки горизонтально, направление – перпендикулярно вагонке.
Шаг 3. От одной из стен начинают крепить деревянные панели. Паз первой планки направляют наружу и забивают в него шип следующей. Можно и наоборот, принципиальной разницы нет.
На заметку! При установке используйте накладки и киянку, это позволит избежать повреждения материала.
Шаг 4. Фиксировать планки можно специальными кляймерами, они крепятся к рейке гвоздями или шурупами. Но самым простым и удобным способом является использование строительного степлера. Он надежно фиксирует вагонку и значительно сокращает время на выполнение монтажа.
Шаг 5. По бокам оставляются зазоры от стен в размере 2-2,5 см. Это обеспечивает дополнительную вентиляцию и предупреждает деформацию отделочного материала. Зазоры впоследствии скрываются плинтусом.
Первую и завершающую панели прибивают гвоздиками с маленькой шляпкой. Они забиваются под углом, головка полностью загоняется в древесину при помощи добойника.
Важно следить за вертикальностью планок, которая проверяется после установки каждой панели при помощи уровня. Вместо него можно использовать простой строительный метр. В данном случае вы измеряете расстояние от стены до края установленных панелей с одной и другой стороны.
При расхождении измерений, вагонка аккуратно подбивается до нужного уровня. Используют для этого небольшой кусочек такой же панели, который вставляют в паз и киянку (либо молоток).
Подравнивают панели и следующим способом: фиксируют деревянную накладку, под которую аккуратно забивают заостренную щепку.
Стены в парной отделывают деревом. В остальных помещениях можно использовать кафельную плитку или камень.
Отделка стен вагонкой
Основная техника при монтаже деревянных панелей на стены не отличается от их крепления к потолку.
Шаг 1. По всему периметру горизонтально набиваем толстый брус – через каждые 80-100 см.
Шаг 2. Укладываем утеплитель из минеральной ваты. Утеплитель нарезаем под нужные размеры острым ножом. Укладываем между брусьев, не утрамбовывая.
Шаг 3. Прокладываем пароизоляцию, тщательно проклеиваем все стыки алюминиевым скотчем.
Обратите внимание! Тщательно следите за качественной изоляцией по углам.
Шаг 4. Чтобы обеспечить вентиляционный зазор, набиваем дистанционную рейку. Обшивка всегда выполняется под углом 90 градусов к планкам вагонки. Таким образом, если вы планируете располагать панели вертикально, обрешетка прибивается горизонтально.
Сначала по углам стены устанавливаются каркасные вертикальные рейки, точность их крепления контролируется отвесом. Для ровной расстановки горизонтальных реек можно натянуть шнуры вверху и внизу каркасных реек, то есть у пола и над потолком.
Следующая рейка набивается через 40-50 см, и далее по периметру, с одинаковым шагом, крепятся остальные планки. Ровность установки постоянно проверяйте уровнем или отвесом.
Шаг 5. Двери и окна обводятся отдельными брусками.
Шаг 6 . Приступаем к креплению панелей.
При обшивке стен в банных комнатах вагонку рекомендуется крепить вертикально, начиная от одного из углов. Это обеспечит быстрое стекание влаги на пол, без задержки ее в пазах панелей.
Если вы решили делать горизонтальную отделку, то укладывайте доски шипом вверх, чтобы влага не скапливалась в пазах. При таком варианте, начинают крепление досок от потолка, а не от пола. Обрешетка прибивается вертикально.
Деревянные панели крепятся при помощи кляймеров, обычных гвоздей, либо строительного степлера. При использовании гвоздей или саморезов, вводить их следует под углом в 45 градусов, шляпку полностью утопив в дерево.
Обязательно оставляйте зазоры при креплении вагонки от потолка и пола по 2-3 см для вентиляции.
Нередко вагонку приходится подрезать. Для этих целей используют пилу с мелкими зубчиками или электрический лобзик.
Перед креплением последней рейки, ее подрезают до нужного размера и крепят к обрешетке. На первой панели следующей стены срезают гребень и устанавливают впритык к последней рейке первой стены. Особой точности требует угловая подрезка. Здесь главное определить требуемый угол и перед отпиливанием прочертить линию среза. Смежные углы панелей должны прилегать стык в стык, без зазоров.
Видео – Отделка бани вагонкой
Изоляция печи от стены
Отдельное внимание необходимо уделить изоляции печи от стены. Для этих целей можно использовать один из следующих вариантов:
- нержавеющую сталь – крепится непосредственно к стене за печью;
- минерит – жаропрочные плиты производства Финляндии, состоящие из цемента, минеральных наполнителей и армирующего волокна. Крепятся по 2 листа, если печь расположена в непосредственной близости у стены. Когда печь находится на расстоянии более 40 см, достаточно использовать один лист минерита.;
- термостойкую плитку из каолиновой глины, например, от российской компании «Терракот»;
- профильное железо – наиболее бюджетный вариант изоляции;
- красный полнотелый кирпич – выкладывается между стеной и печью до основания трубы. При желании можно изолировать все пространство до потолка.
Облицовка стен плиткой
Нередко стены в моечном отделении или в комнатах отдыха отделывают влагостойкой керамической плиткой. Производится она из экологически чистых, нетоксичных материалов, которые безопасны для здоровья при нагревании, не впитывают влагу и придают красивый и современный вид помещению.
Пошаговая инструкция по укладке кафельной плитки на стены в бане включает подготовительный этап и облицовку.
1) Подготовка
Если стены кирпичные или шлакоблочные, то их очищают от грязи и пыли, выполняют грубую штукатурку, раствором нивелируют неровности.
Деревянные стены покрывают гидроизоляционным материалом – рубероидом или толем. Его прибивают строительным степлером, сверху пришивают мелкую сетку-рабицу. Заканчивают подготовительные работы нанесением цементного раствора, который полностью покрывает металлическую сетку.
На уровне пола прибивается идеально ровный деревянный брус, от которого и начнется чистовая отделка. Можно использовать металлический UD профиль, который крепится по уровню вдоль стены.
Для контроля вертикальных рядов используют обычный отвес или лазерный уровень.
2) Укладка плитки
Для крепления плитки можно использовать как самостоятельно приготовленный раствор цемента и песка (в пропорции 1/5), так и готовый клей. Удобнее использовать промышленный клей, предназначенный для бань, он хорошо выдерживает большие перепады температур и повышенную влажность.
Перед началом работы плитку погружают в емкость с водой и оставляют до момента, когда из нее выйдет весь воздух. Это обеспечит лучшее сцепление с раствором.
Начинают облицовку снизу, от прикрепленного уровня.
Важно идеально ровно выложить первый ряд, поскольку от него будет зависеть качество всей последующей облицовки.
С помощью зубчатого шпателя клей наносится на тыльную сторону плитки либо непосредственно на стену. Плитка прижимается к стене, клей при этом должен слегка выступить за ее края. Чтобы квадрат встал идеально ровно, выставите его с помощью резинового молотка.
Следите за зазором между рядами плитки, он должен быть одинаковым по всей длине и высоте. Для этого, когда смежные ряды выложены, в уголках плитки в зазор устанавливаются пластиковые крестики.
Через 2 дня клей полностью высохнет и можно снять уровень.
Зазоры между рядами заполняются затиркой, которая сочетается по цвету с облицовкой. Она сохнет 11-12 часов.
Заключительным этапом идет очистка стен от остатков затирки и других загрязнений. Плитку тщательно моют и вытирают насухо.
Плитка создает большой простор для творческого самовыражения. Она может выкладываться ровными рядами, со смещением или по диагонали. Новичкам рекомендуется самый простой и быстрый вариант, когда квадраты расположены ровно друг над другом.
Рисунок «в разбежку» выглядит следующим образом.
Укладка плитки в “разбежку”
Облицовка по диагонали.
Для создания сложных сочетаний из плитки различных цветов, рекомендуется сначала выложить рисунок на полу, затем наметить на стене схему, и только потом приступать к отделке.
Видео – Принцип укладки плитки
Облицовка стен терракотовым плитняком
Жаропрочная терракотовая плитка – популярное решение в банных помещениях. Она влагостойкая и долговечная, выдерживает воздействие высоких температур и позволяет создать оригинальное и красивое оформление стен.
Технология ее укладки несколько отличается от облицовки обычной тонкой керамической плиткой. Терракот более тяжелый материал и требует специального клея или мастики.
Ниже приведена пошаговая инструкция по облицовке терракотовым плитняком.
- На плитняк наносим мастику густым толстым слоем. Клея требуется больше, чем при укладке более легкой плитки.
- Прижимаем к стене и выравниваем.
- Устанавливаем остальные плиты.
- Для ровных стыков, между плитами прокладываем кусочки гипсокартона.
- При укладывании параллельных рядов не забываем проверять горизонт уровнем.
- Через 10 часов можно проводить заполнение швов. Для этого используем специальную широкошовную жаростойкую затирку. Ее разводим водой и взбиваем строительным миксером до однородной консистенции. Правильно приготовленная масса напоминает густую сметану.
- Освобождаем конструкцию от гипсокартонных квадратов.
- Наполняем затиркой строительный пистолет. Носик пистолета срезаем под углом 60 градусов, отверстие должно получиться 8-10 мм.
- Заполняем затиркой промежутки между плитами. Выдавливаемая масса не должна выходить за уровень облицовки, а также попадать на лицевую сторону плит.
Будьте аккуратны при работе с пистолетом. Если мастика все же попала на декоративную поверхность, не пытайтесь вытереть сразу. Выждите 2 часа, после чего отскоблите подсохший состав, не растирая его.
- Затирка распределяется по шву в любом удобном для вас направлении. Можно сначала пройтись по горизонтальным стыкам, затем по вертикальным, или наоборот.
- Через 2 часа приступаем к декоративной расшивке. Это придаст законченный, готовый вид облицовке.
- Для расшивки можно использовать простую отвертку с шириной рабочей поверхности 7-8 мм или жесткое проволочное кольцо.
- В завершении надеваем чистые перчатки и проводим по всем швам указательным пальцем.
Видео – Жаростойкая плитка в парилке: процесс укладки плитки
Отделка пола в бане
Если пол выполнен из дерева, то никакой дополнительной отделки он не требует.
Начинают облицовку от угла. В отличии от отделки стен, на полу не создают идеального горизонта, т.е. плитка располагается под небольшим уклоном в сторону сливного отверстия.
Перед нанесением раствора, наметьте расположение квадратов на полу с помощью уровня.
- На бетон наливают цементный раствор.
- Разравнивают шпателем.
- Поверхность покрывается по размеру плитки, в данном случае выкладываются одновременно два ряда.
- Зубчатой стороной шпателя на растворе создают рисунок, для лучшего сцепления поверхности облицовки.
- Выкладывают плиточные ряды. При помощи резинового молотка и уровня задают нужный уклон и выравнивают. Обратите внимание, для первого ряда плитку не нужно предварительно погружать в воду. Остальное основание покрывается замоченной облицовкой.
Фото – укладка плитки на пол
- В углах плитка подрезается под требуемые размеры. Для этого на плитке делают отметки, по которым проводят плиткорезом.
- В зазоры вставляются одинаковые пластмассовые крестики.
- Через пару дней швы можно заполнять затиркой.
На самостоятельную отделку бани уходит много сил и времени. Требуется решить ряд важных задач – какой подобрать материал, как его правильно прикрепить, как обеспечить безопасность при эксплуатации и создать уютную и гармоничную атмосферу в помещениях. Приведенные в статье рекомендации и пошаговые инструкции помогут вам справиться с поставленной задачей и, после завершения всех работ, наслаждаться хорошим и полноценным отдыхом во время банных процедур.
Кафельная плитка на полу – фото
Видео – Как положить плитку на деревянный пол в бане
Построить баню – только половина дела. Важно правильно обустроить ее изнутри: выполнить отделку, установить печь, расставить мебель и т.д. Качественная отделка помещений позволит сделать банные процедуры истинно душевными и максимально приятными.
В бане традиционно несколько помещений с разными показателями влажности и температуры, соответственно, есть ряд ограничений для использования некоторых отделочных материалов.
| Помещение. Условия | Рекомендуемые материалы | Материалы, которые нежелательно применять для отделки |
|---|---|---|
Парная. | 1. Дерево. Отделка парной вагонкой из древесины считается классикой. Этот материал в лучшей мере подходит для отделки стен, пола и потолка. Требует обработки специальными пропитками (лаком и краской не на натуральной основе древесину в парной покрывать нельзя). 2. Камень. Часто применяется для облицовки стены за печью, одновременно являясь противопожарной разделкой. Решение практичное, долговечное, достаточно оригинальное. 3. Соляные панели. Идеальный материал для лечебных процедур. Соляные блоки с подсветкой приятно преобразят парную. Но лучше этот материал применять в саунах с электропечами, т.к. прямой контакт с водой и чрезмерная влажность пагубно влияют на материал. 4. Кирпич облицовочный. Может применяться для облицовки стены за печью. Хорошо сочетается с деревянной обшивкой стен. 5. Керамогранит и керамическая плитка с нескользкой поверхностью для отделки пола и/или стены за печью. Рекомендуется как финишное покрытие для стяжек с утеплителем. На деревянное основание в парной плитку лучше не класть. 6. Мозаика. Традиционный материал для отделки хаммамов. В русских и финских банях применяется не часто. | 1. Паркет и ламинат. 2. Линолеум. 3. ПВХ панели для обшивки стен и потолка. 4. Керамическая плитка глянцевая (скользкая). 5. Потолочная плитка всех типов. 6. Штукатурка. |
| 1. Керамогранит и плитка с антискользящей поверхностью, мозаика. Рекомендуется в сочетании с эластичной антигрибковой влагостойкой затиркой. 2. Натуральный или искусственный камень. 3. Дерево с пропиткой антисептиками и водоотталкивающими составами. Срок службы в душевой достаточно небольшой. Лучшая порода древесины для отделки душевой – лиственница. 4. Влагостойкий гипсокартон. Применяется для строительства перегородок, как основание для укладки плитки. Гипсокартоном можно защитить от влаги стены из клееного бруса. Допустимо окрасить ГВЛ влагостойкой краской, но такой вариант недолговечен. 5. ПВХ панели. Неплохой вариант отделки стен и потолка при условии правильно организованной гидроизоляции. Отделка деревянных стен пластиковыми панелями допустима только после полной усадки. 6. Влагостойкая штукатурка. Отделку сложно назвать бюджетной, требуется дополнительная обработка воском. Возможно воплотить в жизнь уникальные узоры, правильно подобрав структуру и оттенок состава. | 1. Паркет и ламинат. 2. Линолеум. |
|
| Для отделки подходят любые доступные материалы. | Стену, граничащую с парной, не рекомендуется отделывать деревом или пластиком. Лучше использовать облицовочный кирпич, камень, декоративную штукатурку. |
Рассмотрим несколько способов отделки бани внутри.
Пример отделки потолка комнаты отдыха вагонкой
Вагонка используется для отделки стен очень часто. Это могут быть дорогие панели из кедра, лиственницы или более бюджетные из осины, липы. Нередко владельцы бань комбинируют разные сорта древесины, отделка получается необычной и очень красивой. Сосновую вагонку лучше применять для обшивки предбанника, в парной это не лучший выбор.
Сочетание вагонки из разных пород древесины для отделки стен и потолка
Крепят вагонку вертикально или горизонтально, а также выкладывают из реек узоры, фиксация производится к брусьям обрешетки. Обязательно используется фольгированная пароизоляция. Но подобной отделкой уже сложно кого-то удивить.
Если у вас есть достаточное количество свободного времени и материала, доля усердия и аккуратности, обратите внимание на способ монтажа вагонки «елочкой».
Шаг 1. Расчет вагонки. Рассчитайте по отдельности площадь каждой стены в парной (необходимо умножить длину стены на ее высоту), просуммируйте результаты. Можно не вычитать площадь дверного проема, так как необходимо предусмотреть запас материала с учетом обрезков.
При покупке вагонки обратите внимание на этикетку – производители указывают количество панелей в упаковке, а также площадь отделочного материала. Разделите общую площадь вашей парной на площадь одной упаковки и получите количество упаковок, которые понадобятся для отделки.
Если информации на этикетке нет, придется замерять длину и ширину каждой панели без учета ширины шипа, а затем высчитывать количество панелей для отделки. Лучше приобретать материал с запасом.
Важно! Не используйте вагонку с сучками для отделки парной. Плотность сучков выше плотности массива древесины, при нагревании сучки выпадут.
Шаг 2. Подготовка вагонки к монтажу. Приобретенную вагонку распакуйте и складируйте в отапливаемом помещении. Начинать отделку можно через двое суток.
За этот период подготовьте рабочее место и инструменты:
- электролобзик или дисковую пилу;
- уровень, отвес, рулетку, транспортир, угольник, карандаш;
- финишные гвозди, молоток;
- деревянный плинтус для пола и потолка;
- киянку.
Шаг 3. Вагонку лучше крепить шипом вверх. Исходя из этого, делаем разметку панелей.
«Елочка» может быть направлена углом вверх или вниз.
На фото показан способ укладки “елочка” с углом, направленным вниз
Резку необходимо произвести под углом 45 градусов. Торцы панелей должны находиться на брусках обрешетки. Для удобства можно сделать шаблон и выполнять разметку по нему.
Шаг 4. Крепить вагонку начинаем сверху. Первую панель фиксируем финишными гвоздиками насквозь. Если баня деревянная и еще не дала усадку, лучше между потолком и обшивкой оставить зазор 3-5 см, который закроется плинтусом.
Вторую панель шипом вставляем в паз верхней панели, точно совмещаем торцы обеих панелей. Крепление выполняем кляймером. Вставляем кляймер в паз, забиваем в отверстия кляймера три финишных гвоздя через добойник. На одну панель понадобится не менее двух кляймеров, в зависимости от длины вагонки.
Продолжаем крепление сверху вниз, пока не дойдем до пола. Здесь также стоит оставить зазор до двух сантиметров. В последнюю очередь сверху и снизу крепим треугольники, выпиленные из вагонки, фиксируя их гвоздями насквозь.
Следующий ряд монтируем аналогично, но меняем направление вагонки.
После монтажа стыки панелей закрываем тонким деревянным плинтусом, фиксируя его финишными гвоздями строго вертикально.
Есть и еще один способ укладки «елочки». Технология напоминает укладку паркета. Вагонка распиливается на дощечки прямоугольной формы. Укладка ведется со сдвигом, равным ширине панели без учета шипа. Фиксация производится кляммерами либо строительными скобами.
Способ обшивки стены “елочкой”
Способ монтажа вагонки «ромб»
В качестве обрешетки лучше использовать не брус, а доски. Это упростит процесс монтажа. Способ применим как для отделки стены, так и потолка.
Шаг 1. Необходимо начертить ромб с углами 30 и 60 градусов. Между углами 30 градусов проводим прямую линию, разбивая ромб на 2 треугольника. Разрезаем бумажную заготовку, переносим чертеж на вагонку так, чтобы на двух гранях ромба был расположен шип. Выпиливаем заготовку. Соединяем два треугольника, чтобы получился ромб. Фиксируем ромб финишными гвоздями насквозь к обрешетке (по два гвоздя на каждый треугольник, вбиваем гвоздики не до конца).
Шаг 2. Берем целую панель вагонки. Прикладываем к ромбу, соединяя его шип с пазом доски. На доске делаем разметку для распила.
Ведем прямую линию до шипа. На шипе вагонки проводим линию перпендикулярно самой доске, продолжая карандашную разметку на другую сторону шипа панели.
Распиливаем доску по разметке. Для этого переворачиваем вагонку карандашной разметкой вниз, ставим край дисковой пилы на линию, отмеченную на шипе. Включаем пилу и производим распил.
Берем вторую доску вагонки. Прикладываем ее пазом к ромбу (на грань, где шипа нет). Выполняем разметку для распила, соблюдая точность углов. Проверку ведем транспортиром и длинной линейкой. Распиливаем по разметке.
Совет! Начальные элементы удобнее соединять на столе или на полу, приколачивая деревянные элементы финишными гвоздиками к отрезку фанеры ФСФ.
Шаг 3. Продолжаем работу. Спешка недопустима. Важно точно выполнять разметку и распил, стыковать уголки. Маркируем или нумеруем каждый элемент, чтобы в дальнейшем удобнее было произвести монтаж на стене или потолке.
Шаг 4. Когда декоративный элемент достигнет нужного размера, необходимо вынуть гвоздики и разобрать все панели, которые собирались на столе.
Примем, что утепление и пароизоляция уже были выполнены, обрешетка набита. С помощью уровня и рулетки необходимо найти место, где будет находиться центр ромба. Соответственно, центр может располагаться только на плоскости одного из брусьев или досок обрешетки. Приколачиваем центральный ромб к обрешетке, вбивая финишные гвоздики в шип. Для удобства лучше использовать добойник, чтобы не сломать молотком вагонку.
Приставляем к центральному элементу следующие доски вагонки, подгоняем их легкими ударами киянки и фиксируем их аналогично.
Сборка ромба на потолке. Когда декоративный элемент будет закреплен, дальнейшую обшивку можно вести параллельно закрепленным панелям или перпендикулярно
Стыки ромба можно закрыть тонким деревянным плинтусом, прибив его финишными оцинкованными гвоздиками насквозь.
На заметку! Располагая панели вагонки в разных направлениях, сочетая вагонку из разных сортов древесины, можно создать интересный узор, который превратит простую парилку в произведение искусства. Древесиной «элит класса» считается кедр, пихта, черное и красное дерево, палисандр, канадский хемлок, африканский дуб, груша и вяз, эвкалипт.
Когда облицовка будет завершена, пропитайте древесину защитным составом.
Видео – Отделка помещений вагонкой, результат укладки досок в разных направлениях
Видео – Потолки из вагонки
Отделка стен мозаикой
Если стены бани деревянные, класть на них плитку или мозаику, конечно, нельзя. В качестве основы под мозаику выступит влагостойкий гипсокартон. Этот материал достаточно твердый, не деформируется в условиях повышенной влажности, не выделяет вредные вещества в атмосферу, то есть полностью безопасен.
Каркас под гипсокартон по своему устройству схож с каркасом для вагонки. Для его обустройства подготовим брус 50х25 мм и 75х25 мм антисептированный, саморезы оцинкованные, уголки перфорированные. Разметку будем вести с использованием рулетки, отвеса и уровня.
Брус необходимо антисептировать самостоятельно или приобрести материал, уже прошедший обработку. Брус складируйте в помещении
Шаг 1. Крепим саморезами брус под потолком (если изготавливается межкомнатная перегородка, то верхний брус нужно крепить к потолку). С помощью отвеса делаем разметку на полу для крепления нижнего бруса. Они должны находиться в одной плоскости.
Шаг 2. Саморезами по дереву к стене крепим нижний брус.
Если стены из блоков или кирпича, крепление выполняется дюбелями по предварительно высверленным отверстиям в стене.
Шаг 3. Замеряем расстояние между верхним и нижним брусьями, это будет длина вертикальных стоек. Распиливаем брус электролобзиком или пилой. Устанавливаем первую стойку в углу помещения. Стойку к верхнему и нижнему брусьям крепим перфорированными уголками и саморезами.
Шаг 4. Через равные промежутки аналогично устанавливаем следующие стойки. Проверяем, чтобы стойки находились в одной плоскости.
Шаг 5. Распиливаем брус на длину, равную расстоянию между стойками. Уголками и саморезами закрепляем между стойками промежуточные перемычки.
Каркас из металлических профилей
Шаг 1. С помощью лазерного уровня проверяем вертикальность стены. Выставляем уровень на полу, рулеткой замеряем расстояние от стены до луча в разных местах.
Шаг 2. Если перепады существенные, сбиваем выступы перфоратором. Убираем мусор и пыль. Повторяем операцию проверки плоскости вновь.
Шаг 3 . Используя правило и карандаш, чертим на полу линию (отступаем от стены примерно на полтора сантиметра). Вдоль этой линии будет располагаться профиль. Крепим профиль ПН 50х40 к полу дюбель-гвоздями.
Чертим линию, вдоль которой будет расположен профиль
Шаг 4. В нижний закрепленный профиль вставляем вертикальные направляющие (ПН 50х50) и крепим их к стенам (в углах комнаты) дюбель-гвоздями 6х60 мм.
Шаг 5. Крепим профиль ПН к потолку. Верхний и нижний профили должны располагаться в одной плоскости. Если длина помещения превышает длину профилей, делаем стыковку, то есть вставляем один отрезок профиля в другой с нахлестом до 40 см.
Вставляем профиль в вертикальные направляющие. Обязательно проверяем горизонтальность верхней направляющей, для этого в центре вставляем вертикальный профиль и прикладываем уровень.
При необходимости немного сдвигаем верхний профиль и только после этого фиксируем его саморезами к потолку. Крепеж устанавливаем с интервалом 50 см.
Важно! Прокладка электропроводки, труб и иных коммуникаций должна быть выполнена до начала отделочных работ.
Шаг 6. Устанавливаем промежуточные профили. Торцы сверху и снизу фиксируем саморезами с прессшайбой. Расстояние между профилями принимаем с учетом размеров листа гипсокартона. Например, от крайней стойки закрепляем две следующих на расстоянии 40 см, а четвертую стойку устанавливаем так, чтобы ее центр находился на расстоянии 120 см от первого (углового) профиля.
Шаг 7. Проверяем положение вертикальных стоек уровнем и начинаем фиксацию профилей подвесами.
Вставляем подвес между вертикальным профилем и стеной. Маркером намечаем точки сверления отверстий. Сверлим отверстия перфоратором, вставляем в отверстия дюбели, прикладываем подвесы и фиксируем их саморезами.
Загибаем полочки подвесов, вкручиваем саморезы «клопы», чтобы прикрепить подвес к профилю.
Сначала крепим подвесы по центру профилей, затем остальные. Шаг по вертикали между подвесами примерно 50-60 см.
На заметку! Чтобы в процессе монтажа подвесов вертикальные профили не сместились или не повернулись по своей оси, скрепляем их горизонтальным профилем, прикрутив его саморезами с пресс-шайбой.
Шаг 8. Устанавливаем перемычки. Размечаем профили для резки. По разметке обрезаем профиль болгаркой.
Натягиваем горизонтально шнур и по этой разметке фиксируем перемычки саморезами с пресс-шайбой.
Установленные перемычки. Они необходимы, если размер листа гипсокартона меньше, чем высота стен
На заметку! Используйте магнитные биты для шуруповерта. Это упростит и ускорит монтаж.
Монтаж листов гипсокартона на каркас
Рассмотрим пример монтажа на каркас из металлопрофиля. Установка листов на деревянный каркас выполняется аналогично, стыки листов должны располагаться по центру профилей. Нельзя допускать прямого контакта гипсокартона с полом, под листы будут подложены пластиковые подкладки. Так же не стоит крепить листы плотно встык, лучше оставлять между кромками зазор величиной 1 мм для удобства прошпаклевки.
Для облицовки используем листы влагостойкого гипсокартона толщиной 12 мм. Лист фиксируем саморезами длиной 25 мм. Шаг между саморезами примерно 15-17 см. Саморезы вкручиваем в шахматном порядке.
Сначала закрепляем листы по периметру, затем по линии вертикальных профилей. По уровню чертим вертикальную линию и по этой линии осуществляем крепеж. Шляпки саморезов утапливаем в лист на 1 мм.
Шпаклевание швов
Стыки листов необходимо зашпаклевать, используя сетку и влагостойкую шпатлевку. Если края гипсокартона имеют край, отрезанный вручную, с него под углом 45 градусов снимают фаску острым ножом. На стыки наносят грунтовку. Сетку утапливают в шпаклевочную смесь. После высыхания шпаклевки швы затирают наждачной бумагой.
Отделка стен мозаикой
Для фиксации мозаики на стенах бани лучше использовать влагостойкий клей, например, «Церезит CM 115».
Шаг 1. Готовим клей.
В помещении должна быть температура от +5 до +30°С. Рекомендуемая температура воды для клеевой смеси от +15 до +20°С.
Сухую смесь постепенно добавляем в воду. На 1,5 литра воды требуется 5 кг смеси. Перемешивание производим строительным миксером или дрелью с соответствующей насадкой. Обороты дрели или миксера не должны превышать 400-800 об/мин. После первого перемешивания выдерживаем паузу 5 минут и повторяем перемешивание.
Совет! Не стоит готовить сразу много клея, время его применения ограничено 20-30 минутами. Разбавлять готовый клей водой нельзя. Если он слегка загустел, нужно хорошо перемешать смесь.
Шаг 2. Наносим клей на стену. Мозаику начинаем клеить с верхнего левого угла. Набираем немного клея обычным шпателем и накладываем смесь на край зубчатого шпателя. Распределяем клей по гипсокартону равномерно.
Шаг 3. Распаковываем мозаику, берем один фрагмент и прижимаем сетку к клею. Аккуратно расправляем, чтобы между элементами было одинаковое расстояние. Прикатываем весь фрагмент валиком или широким резиновым шпателем.
Важно вести укладку по уровню, чтобы ряды были ровными. Площадь нанесенного клея не должна сильно превышать размеров одного фрагмента.
Разрезать можно только сетку, сами кусочки керамики или стекла не рекомендуется деформировать.
Шаг 4. Спустя 24 часа (или более, в зависимости от скорости высыхания клея) после укладки мозаики производим затирку. Для заполнения швов используем влагоотталкивающий состав с антигрибковыми свойствами, например, «Церезит СЕ 40 Аквастатик».
На 2 килограмма сухой смеси понадобится 640 мл прохладной воды. Перемешивание производим строительным миксером со скоростью до 800 оборотов в минуту. Сухую смесь постепенно высыпаем в воду. После перемешивания делаем пятиминутный перерыв и повторяем замешивание затирки. Готовый раствор нужно израсходовать за два часа. Недопустимо превышать указанное количество воды, чтобы не ухудшились свойства затирки.
Наносим затирку на мозаику резиновым шпателем, распределяя ее движениями по диагонали. Через 15-20 минут излишки убираем влажной (но не мокрой) губкой или тряпкой. Остатки затирки с поверхности мозаики убираем сухой ветошью.
Мозаикой можно декорировать душевую или предбанник полностью или скомбинировать этот отделочный материал с керамической плиткой, керамогранитом.
Талькохлорит высоко ценится банщиками за полезные свойства. Камень хорошо аккумулирует тепло, долго остывает, а исходящие от талькохлорита пары несут оздоровительный эффект для организма.
Талькохлорит применяется для отделки печей и стен в парной, но ничто не помешает декорировать плиткой из этого камня, например, комнату отдыха в бане или душевую.
Талькохлорит доступен в различных вариациях – это плитка с ровной или фактурной поверхностью, мозаика и даже кирпичи. В качестве дополнительных элементов производители предлагают плинтусы, бордюры и уголки из мыльного камня. Если будет производиться отделка стены в парной, понадобится термоустойчивый клей для камня (используется при облицовке печей, каминов), а при облицовке душевой лучше использовать влагоустойчивые смеси.
Поверхность, на которую будет укладываться плитка, должна быть ровной и предварительно загрунтованной. Укладку плитки ведут снизу вверх, соблюдая горизонтальность рядов. Клей наносят зубчатым шпателем, плитки аккуратно прижимают к стене. Укладка возможна как встык, то есть без зазоров между соседними элементами, так и под расшивку. Второй способ подходит для плитки правильной формы и с гладкой поверхностью. Резка плитки выполняется болгаркой с алмазным диском. Затирка швов производится смесью для камня жаростойкой.
Достаточно неординарно выглядит сочетание талькохлоритовой плитки с разной фактурой.
Сочетание гладкой плитки из талькохлорита и плитки с текстурой “рваный камень”
Видео – Добыча и обработка талькохлорита
Видео – Технология приклеивания декоративного камня
Помните – отделка бани изнутри должна быть не только эксклюзивной, но и практичной. Важно, чтобы отделочные материалы не способствовали развитию плесени и грибка, легко очищались, были безопасными для здоровья и максимально долговечными.
