Захотелось мне научиться точить ножи, не скажу, что я совсем не умел это делать. Точил, конечно, руками на камнях, и угол пытался выдерживать, вроде получалось — бумагу ножи кромсали.
Решил подойти к этому процессу более серьезно. И, как водится у нас в России, сделать всё самому из того, что есть под рукой, да еще и даром. Есть у нас такие любители и я такой. Для таких, собственно, и статья.
Посмотрел станки для заточки в интернете, остановился на Апексе. Первым делом поискал её на китайских сайтах, есть, конечно, копии и стоили недорого (до смены курса доллара), сейчас и китайские для нас дороговато стоят. Посмотрел, как это работает, какие нюансы. Да вроде повторить можно.
Делаем Apex
Забегая вперед, скажу, что совсем бесплатно сделать не получилось, пришлось всё же потратиться, но совсем немного. Около 150 рублей.
Вместо основы взял оцинкованный лист 2 мм. Загнул на глаз (почему-то угадал в угол ровно 20 гр.). Закрепил на листе ДСП. Моментом приклеил магниты от старых жестких дисков, понадобилось 3 магнита. 
Упоры для ножей высмотрел в интернете, удобно, здорово придумано. Опору для шарнира нашел в гараже, она с резьбой на 8мм.
Сначала думал угол менять гайками, но решил, что угол меняется часто и гонять туда — сюда гайки и каждый раз контргаить, чтобы не было люфта, будет неудобно.
Где же взять направляющую для камней? На глаза попалась старая кровать, точнее спинка, помните, наверное, такие были в годы СССР. Чем не штанга из спинки. На штангу закрепил квадратный профиль 25х25 мм, (предварительно отшлифовав). Помните там фигурные втулки. С их помощью (понадобилось три штуки), в одной нужно рассверлить отверстие до 11 мм (диаметр штанги). Добавил гайку на 10 и шпильку с шариком от той же кровати, получилась удобная ручка.
Точить решил наждачной бумагой, есть такой метод, вроде получается очень бюджетно и достаточно хорошо. Купил несколько листов шкурки разной зернистости. Чтобы не было остатков наждачки, длину квадратного профиля сделал по ширине листа наждачки 230 мм. На штанге сделал пропил и загнал туда граверную шайбу подходящего размера. Всё сошлось идеально, как будь-то для этого и предназначено.
Боялся, сложно будет отцентровать профиль, но таким способом, профиль сам встал на свое место. Наждачную бумагу приклеиваю на канцелярский клей карандаш.
Шарнир для точилки
Долго думал над этим узлом, как сделать, чтобы не было люфта. Придумал сделать так. Заехал в магазин подшипников, оказалось, есть такие опоры ШС (по-моему, шарик скольжения расшифровывается). Есть размеры 10, 12, 15 по внутреннему диаметру отверстия. Но шток ведь 11 мм. Без токаря тяжело. Но выход нашелся. В магазине, через дорогу, продавали запчасти для КАМАЗов, и там я нашел такую латунную втулку для тормозных трубок на 10мм. Купил ШС-12 (65 рублей) и втулку (8 рублей). Дома загнал втулку на штангу, с молотка она замечательно расширилась, немного притер её к штанге, как тут и было. Вставил её в ШС (с клеем на всякий случай, чтобы исключить люфт) и развальцевал. Опять всё срослось. Остался небольшой люфт, в самом ШС, он российского производства и немного люфтит (с десяток перебрал в магазине — всё такие). Хотел было приварить ШС к гайке для крепления, но в голову пришла другая идея, как обойтись без сварки. Заехал в магазин сантехники и купил крепеж для труб. На нем написано 3/8”стоит 27 рублей. Немного подработал его на наждаке, чтобы не уменьшался рабочий угол ШС. Далее шпилькой с резьбой на 8 мм соединил хомут с длинной гайкой и в нужном месте длинной гайки просверлил отверстие на 9 мм. Барашек сделал из покупного барашка за 5 рублей. Гайки и шпильки то же на 8 мм.
Когда собрал, (зажал ШС в хомут), люфт пропал, болты хомута сжимают ШС и люфт уходит, совсем. Получилось лучше, чем на сварке. И при выработке легко заменить.
Как ни странно, все детали встали идеально на свои места. Пришлось делать минимум переделок. Люфта нет. Всё оказалось очень просто, я даже сделал вторую штангу, для полировки режущей кромки.
По накатанному, на вторую штангу затратил от силы полчаса. На грани приклеил:
- кожу для пасты Гои
- чистую кожу
- деревянную линейку с пастой Гои
- чистую деревянную линейку
Пользуюсь ими в разной последовательности.
Хочу сказать, что затея удалась, за два дня, переточил все ножи, какие только нашел. Углы можно измерить, бытовым угломером, или телефоном, с установленной программкой для замера углов
По сравнению с ручным методом на камнях, точится значительно легче и острее. Бумагу стругают, волосы бреют. Волос стругать не пробовал, думаю, это излишняя острота и в жизни она ни к чему, хотя при должном старании можно добиться и её.
Затрачено:
- ШС-12 – 65 р.;
- латунная втулка — 8 р.;
- хомут — 27 р.;
- барашек – 5 р.;
- длинная гайка – 5 р.;
- лист наждачной бумаги 240 – 2 р.;
- лист наждачной бумаги 600 – 2 р.;
- лист наждачной бумаги 1000 – 10 р.;
- лист наждачной бумаги 2000 – 10 р..
Итого: 134 рублей. Остальное нашлось в гараже даром. И плюс работа руками и головой.
Кому лень возиться, нашел не дорогую точилку того же типа, отзывы хорошие, можно брать .
Также сделанную своими руками.
Острых вам ножей.
Тэги статьи:
- заточка ножей;
- точилка ножей;
- самодельный Apex;
- точилка для ножей;
- станок для заточки.
Эту статью находят по словам:
- точилка апекс самодел наждачная бумага
- точилка для ножей своими руками
- станок для заточки ножей своими руками
- точилка апекс своими руками
- точилка для ножей профессиональная своими руками
- точилка ножей своими руками
Видео по заточке.
Раньше я затачивал кухонные и другие ножи на наждаке или на точильном бруске. Все ножи оказывались в царапинах да и острота заточки была плохая. Я задумался о специальном станке. Просмотрел много литературы и порылся в интернете и нашел то что хотел. Из нескольких вариантов выбрал свой и изготовил следующий станок для заточки.
Материалы
1. Фанера или пластиковая пластина толщиной 10 мм.
2. Винты, барашковые винты, шайбы и пруток (0,5 м.) с резьбой М6 или М8.
3. Магниты от б/у жесткого диска компьютера
4. Подшипник от старой кофемолки.
5. Наждачные (абразивные шкурки) листы и бруски разной зернистости: 120, 320, 600, 1500.
Изготовление
1. Неподвижную часть станка изготавливаем из фанеры (пластика). Полоски длиной 30 см. и 5 см. и шириной (10...12) см. скрепляем буквой Г снизу алюминиевым уголком. В верней части устанавливаем 1 или 2 магнита (их заливаем эпоксидной смолой). В нижней противоположной части сверлим отверстие и устанавливаем вертикально прут с резьбой (высота 12...15 см.) с подшипником.
На поверхности (для упора затачиваемого ножа) устанавливаем подготовленный алюминиевый (или нержавейка) с прорезью в середине пластину (толщиной до 2мм.) с барашковым зажимом.
2. Подвижная часть двух вариантов:
Вариант А. Для заточки брусками.
Вариант Б. Для заточки абразивными шкурками.
У алюминиевого профиля 4 стороны шириной 25 мм.
На каждую сторону наклеивается полоска абразивной шкурки разной зернистости: 120, 320, 600, 1500. Для наклейки я использую канцелярский клей-карандаш. После использованная полоска шкурки легко снимается ножом и наклеивается новая полоса.
Процесс заточки
1. Устанавливаем затачиваемый нож как на фото.
Нож четко фиксируется за счет магнита и отпадает необходимость закреплять его механически.
С помощью подвижного упора выставляем нож вверх до необходимого положения и закрепляем упор барашковым винтом.
Ставим подвижную часть станка на нож.
Теперь выставляем угол заточки опуская вниз или поднимая подшипник с помощью винтов.
Для первой заточки поворачиваем к лезвию ножа сторону с минимальной цифрой зернистости 120 (самой грубой).
затачиваем до получения сплошной полосы на кромке лезвия (шириной 0.5...1 мм.)
Переворачиваем нож и всё повторяем.
Процесс продолжаем шкуркой 320, 600, 1500.
Теперь можно ножом бриться.
Такой же порядок заточки заточными брусками. Но в этом случае имеются несколько недостатков:
1. Средняя часть бруска со временем вырабатывается тогда угол заточки "плавает", чего нет в первом варианте.
2. Бруски с разной зернистостью необходимо менять, а в первом варианте для изменения зернистости необходимо только поворачиваем грань. Снятие бруска происходит отжиманием пружины двумя пальцами.
Теперь все ножи заточены полным циклом. Если некоторые из ножей в процессе использовании тупятся. Я только правлю эти ножи с зерном 600 или 1500, двумя-тремя движениями на каждую сторону ножа.
Спасибо за внимание!
"Полезные самоделки " от Гамира Хамитова.
В домашнем хозяйстве всегда есть режущие, пилящие и строгающие инструменты. В ходе работ острота теряется, и лезвия приходится восстанавливать. Можно отдавать ножи – рубанки в мастерскую, но на это тратятся деньги, и уходит лишнее время. Поэтому домашние мастера предпочитают затачивать инструмент .
Важно! Затачивать можно только лезвия с определенной степенью закалки. Если режущая часть имеет твердость выше 55 HRC, ее нельзя точить подручными инструментами.
Вы можете купить приспособление для заточки ножей или иной домашней утвари в магазине. Сэкономите время, но потратите немалую сумму – хорошие заточки стоят дорого.
Кстати, существуют разные мнения по поводу того, как называется приспособление для заточки ножей. Наждак, оселок, брусок, точило, мусат…
Эти определения могут обозначать один и тот же предмет, или разные изделия? Об этом, и о том, как самому изготовить такое устройство, мы расскажем в статье.
С момента появления режущих предметов (оружие, ножи, топоры), человек искал способ восстановить остроту кромки. В бронзовый и медный век это было просто.
Самая простая вариация заточки – самодельный прибор из деревянных и абразивных брусков. Для его изготовления вам понадобятся по два бруска каждого типа – они должны быть строго одинаковых габаритов. Деревянные изделия предварительно нужно обработать наждачной бумагой, чтобы удалить с их поверхности все заусеницы.
Непосредственно процедура изготовления не вызовет сложностей. Сначала разметьте деревянные бруски: учитывая необходимый угол заточки ножей, нанесите линии для будущих креплений абразивных заготовок. Затем приложите к полученным линиям точильные бруски и отметьте на древесине их ширину. Следующий шаг – пропилы: по разметке сделайте на обоих деревянных изделиях пропилы требуемого наклона и глубины 1-1,5 см. В углубления вставьте абразивные бруски и закрепите их с помощью болтов.
Совет. Чтобы получившееся приспособление в процессе обслуживания ножей не скользило по поверхности, снизу закрепите к нему резиновую прокладку – она придаст прибору необходимую устойчивость.
Массивная точилка на подставке
Более сложная вариация ножеточки – подставка с отдельной опорой и точильной насадкой-стержнем. Для ее изготовления понадобятся:
- лист ДСП;
- древесный брусок длиной 8 см и сечением 2х4 см;
- стальной стержень М6 или М8;
- оргстекло 6х12 см;
- магнит с отверстиями для крепежей;
- саморезы, болты, гайки-барашки;
- деревянные зажимы;
- резиновые ножки;
- пила и дрель.
Схема сооружения точилки:
- Вырежьте из ДСП-листа три заготовки: 7х8 см, 8х30 см и 12х37 см.
- На продолговатой стороне заготовки 8х30 см, отступив 6 см от края, выполните отверстие.
- В углах заготовки 12х37 см просверлите отверстия для ножек.
- Просверлите два сквозных перпендикулярных отверстия в деревянном бруске: первый – в 3 см от края, второй – в 3 см от первого. От края изделия до первого отверстия выпилите углубление толщиной 1 см.
- Выполните прорезь в центре планки огрстекла.
- На заготовке 12х37 см, отступив 4 см от края, двумя саморезами перпендикулярно закрепите заготовку 7х8 см. Сверху саморезами зафиксируйте заготовку 8х30 см.
- В высшей точке установленной заготовки 8х30 см просверлите небольшое углубление и саморезами зафиксируйте в ней магнит. На эту же заготовку положите огрстекло – скрепите изделия болтом сквозь ранее выполненные отверстие и прорезь.
- На любом крае заготовки 12х37 см просверлите отверстие для стального точильного стержня и зафиксируйте его там гайкой-барашкой.
- Наденьте на стержень брусок, закрепив его болтом с гайкой.
- Из стержня, гаек и двух зажимов соберите держатель для ножа.
- Прикрутите ножки к готовой подставке.
Как правильно точить нож?
Для качественного еще недостаточно соорудить одно из вышепредложенных приспособлений – нужно еще и освоить правила ручной заточки, и разобраться в порядке работ.
Сперва вычисляется необходимый угол заточки инструмента – его нужно выдерживать на протяжении всего процесса заточки. Далее плавными движениями поочередно «от себя» и «на себя» начинайте водить лезвие по точильному элементу – абразиву или стержню. За одно движение должен пройти по точилке от края до края. При этом движения выполняются перпендикулярно кромке лезвия.
Важно! По завершению каждого прохода лезвие должно оставаться на точилке, а не срываться с него, иначе можно не только еще больше затупить нож, но и деформировать его боковую поверхность.
Водите лезвие по точилке одним боком до тех пор, пока с его обратной стороны не появится заусеница – затем переверните нож и начинайте аналогичным образом точить второй бок лезвия. Продолжайте заточку с попеременной сменой сторон, пока заусеницы полностью не исчезнут. Постепенно уменьшайте силу нажима ножа.
Как определить угол заточки?
Важнейший параметр заточки ножа – требуемый угол наклона лезвий. Он зависит от сферы применения конкретного инструмента и спектра задач, которые на него возлагаются:
- Бритва любого типа – угол 10-15 градусов.
- Нож для филе – 15 градусов.
- Нож для фруктов, хлебных изделий и овощей – 15-20 градусов.
- Полифункциональные инструменты для нарезки продуктов питания – 20-25 градусов.
- Охотничьи ножи – 25 градусов. Такие лезвия рассчитаны для разрезания не только мягких продуктов, но и древесины, костей, тканей.
- Хозяйственные ножи общего назначения – 25-30 градусов.
- Туристические и походные ножи – 30-35 градусов.
- Ножи для разрезания твердых материалов – 30-50 градусов. Чем больше угол заточки, тем хуже такой нож режет продукты питания, но тем лучше справляется с древесиной, стволами, пластиком.
Учтите, что существуют и комбинированные ножи: они разделены на несколько зон с разными углами заточки. Преимущество таких инструментов – универсальность, недостаток – сложность обслуживания.
Итак, собственноручная сборка приспособления для заточки ножей – отличный выход из ситуации, когда нет желания покупать профессиональный прибор или регулярно обращаться к мастерам для обслуживания инструментов. Перед вами два варианта изготовления точилок разного уровня сложности – выбирайте, какая вам по силам, и используйте ее строго по обозначенным правилам, дабы заточка была не только качественной, но и безопасной.
Точилка для ножей своими руками: видео
Каждому мужчине в доме будет полезен удобный станок для заточки Ведь зачастую о хозяине судят по тому, насколько остер этот кухонный инструмент.
Существует множество приемов при затачивании лезвий ножей. К примеру, для процесса, проводимого в домашних условиях, достаточным будет только брусок для обточки или же готовые приспособления с угловой формой зазора.
Для подправки дорогостоящих ножей охотников европейские производители выпускают приспособления в виде твердых брусков, основу которых составляет высокопрочный сплав.
В этой статье будет описано изготовление станка для заточки ножей своими руками.
Почему ножи тупятся?
Какова причина того, что нож при резке затупляется? Это можно объяснить тем, что на режущую кромку свое отрицательное воздействие оказывают абразивные частицы, которые имеются в нарезаемом материале. К примеру, они присутствуют на овощах, бумаге. Говоря простым языком, лезвие подвержено постепенному стиранию.
Следующая причина заключается в невозможности удерживать лезвие в нужном положении постоянно. Любое дрожание руки вызывает наклон ножа, что влечет за собой нагрузку бокового характера.
Техника затачивания
Техника затачивания заключается в унифицированных, но вместе с тем довольно трудоемких способах. Главная задача заключена в устранении повреждений клинка. Надо отметить, что многим такая процедура, как затачивание ножей, обеспечивает хорошее расположение духа и успокоение.
Основное правило при данном процессе — соблюдение точно заданного постоянного угла. Сила здесь не требуется. Главное, чтобы брусок и лезвие встречались под определенным углом. В этом и состоит основное правило техники заточки.
Что нужно делать для поддержания постоянного угла?
Для того чтобы угол имел постоянный показатель, существует два способа. Первый заключается в приобретении навыка заточки. Контроль показателя угла можно произвести посредством обычного маркера. Им следует закрасить подводы и после нескольких циклов затачивания посмотреть насколько сохранилась краска. Если она стерлась неравномерно, то клинок хорошо не обрабатывается.
Если затачиваемый нож декоративный, то следует заклеить клинок скотчем так, чтобы открытой осталась только кромка для нарезания. Даже если вы неудачно направите руку, на клинке не останутся царапины.
Важным моментом является и то, чтобы направление лезвия по бруску осуществлялось перпендикулярно по отношению к кромке в местах соприкосновения. На самом деле выполнить это достаточно трудно. Допустимо, чтобы угол между кромкой и лезвием составлял менее 90 градусов. А вот при направлении вдоль режущей кромки такой показатель не подходит.
Абразивные частицы бруска могут оставить на лезвии канавки, которые никогда не заточатся, но при резке будут играть свою положительную роль. Если канавки будут сориентированы вдоль режущей кромки, то при резке они ничем не будут полезны. Самое плохое, что режущая кромка может вообще отломиться.
Важно чтобы брусок был длинным. Он должен составлять полторы или две длины клинка. Допускается, чтобы брусок из алмаза был несколько короче, так как он шлифует быстрее и лучше. Его ширина не играет значительной роли. Если он большей ширины, то работать на нем удобнее и меньше шансов завести клинок за пределы приспособления. Это может повредить его боковую поверхность или же лезвие.
Самодельные устройства для заточки ножей бывают разных конструкций. Все, что требуется от изготовителя — это наличие нужного материала и навыки работы с инструментами.
Принципом функционирования такого устройства, как ручной станок для заточки ножей своими руками, является удержание лезвия ножа в вертикальном положении и вождении им по закрепленному под нужным углом бруску. Это намного легче, чем размещение бруска для заточки горизонтально и удержание ножа под нужным углом.
Для того чтобы изготовить станок для заточки ножей своими руками, нужен кусок ламината, рейка из дерева, наждачная бумага и пара ботов с барашками. Заменой ламинату может послужить ДСП или фанера
Для изготовления держателя для ножей надо отрезать часть материала. Чтобы брусок при затачивании не задевал держатель, следует зачистить его край под углом посредством наждака.
Необходимо разметить и отрезать верх вертикальной стойки, которая будет служить опорой для бруска. Угол выбирается в два раза меньше того, с которым будут производиться затачивание ножа. Для кухонных ножей рекомендуется брать угол в 10-15 градусов.
Станок для заточки ножей своими руками, чертежи которого составляются заведомо, предполагает правильный расчет длины основания стоек. Учтите, что на показатель высоты повлияет последующая установка поперечной опоры. После этого все детали обрезаются, а края зачищаются.
Намечаются и просверливаются отверстия в основании и пластине для прижима болтов, фиксирующих лезвие. При разметке выдерживается расстояние отверстий от края основания. Это нужно для универсальности приспособления, так как у всех ножей своя ширина. Прижимная пластина закрепляется болтами.
Вертикальные стойки крепятся шурупами. Учитывается и тот момент, что нагрузка на низ невелика. В этом случае лучше прибегнуть к использованию термического клея. Точно таким способом крепится горизонтальная перекладина. Точильное приспособление почти готово. Остается изготовить брусок.
Для его изготовления отрезается рейка нужной длины. На один край приклеивается наждачная бумага с нужным размером абразива. Для оптимизации результата можно прибегнуть к изготовлению нескольких брусков с разными показателями зернистости. Лучшим считается диапазон Р600 - Р2000. С целью защиты рук от порезов надо прикрутить рукоятку на верхней стороне рейки.
В итоге получается самодельный станок для заточки ножей своими руками, отличающийся высокой функциональностью и практичностью. При работе приспособление упирается в край стола, что довольно комфортно при его использовании.
Станок для заточки ножей своими руками бывает и иного вида. В данном случае его основу составляет резьбовая штанга М8. Употреблены две крупные шайбы и гайки, которые служат для удержания бруска длиной в 200 мм.
Закрывает резьбу. Пара зажимов для бумаг служат фиксаторами подставки направляющей на нужной высоте. Этим обеспечивается плавное регулирование угла заточки. Основание составляет брус, толщина которого составляет 40 мм. Он поддерживается рукой.
Как осуществляется затачивание фуговальных ножей своими руками
Каждый хозяин, у которого имеется рубанок или же фуговальный станок, наверняка сталкивался с проблемой затачивания их ножей. Периодически приобретать новые обходится дорого. Ножи можно с легкостью заточить своими руками. При этом применяются специализированные станки или же Если используется постоянно, то лучше будет изготовить станок для заточки ножей своими руками.
Станок для затачивания фуговального ножа своими руками
Для затачивания фуговального ножа используют специальное точильное оборудование. Станок для заточки ножей своими руками обладает компактными размерами. Его можно установить в гараже или же на приусадебном участке.
Многие интересуются, как сделать станок для заточки ножей своими руками. Для изготовления приспособления нужно найти определенные детали. Возможно, подобные запчасти завалялись в вашем сарае или же гараже. Также их можно приобрести посредством интернета.
Станок для заточки фуговальных ножей своими рукамисостоит из:
- планшайбы;
- стола;
- двигателя;
- пылесоса;
- кожуха.
В первую очередь следует найти планшайбу. Это самая главная составляющая будущего оборудования. Именно она отвечает за процесс затачивания. Ножи фуганка узки, а планшайба служит гарантом полноценной и безопасной заточки. Эту деталь придется купить новой, а вот остальные можно использовать и старые.
Лучше приобретать планшайбы немецкого или же американского производства. Средняя стоимость детали составляет 25 000 рублей.
Следующий шаг — нахождение двигателя, мощность которого должна составлять 1-1,5 кВт. Покупать его не обязательно. Подойдет любой, даже от старой стиральной машины. А вот стол, кожух и пылесос наверняка найдутся у каждого.
Основные этапы изготовления устройства
Когда стол выбран, то двигатель закрепляется непосредственно под ним. К движущей части прикрепляется планшайба. Двигатель изначально должен быть оснащен кнопкой, обеспечивающей включение и отключение агрегата. Она должна удобно располагаться.
Для надежной защиты планшайбу закрывают кожухом квадратной формы с одним вырезанным углом. Именно эта область и подлежит заточке.
На нижней поверхности стола в области прохождения заточки делается отверстие такого же диаметра, как у шланга пылесоса. Наличие пылесоса не является принципиальным, но установить его желательно. Он удаляет ненужную грязь от обработки лезвия.
Что необходимо знать?
Крепление двигателя под основанием планшайбы не является обязательным условием. Можно сделать так, чтобы детали соединялись посредством ремня. В этом случае конструкция будет отличаться сложностью.
Станок для заточки ножей фуганка своими руками также подойдет для пил и топоров.
Заточка ледобура
Острые ножи ледобура дают возможность рыбаку быстро делать лунки вод льду водоемов. Однако с течением времени любые инструменты для резки затупляются и требуют заточки.
Для рыбаков качественный ледобур является большой гордостью. Зачастую на водоемах устраиваются истинные соревнования по скорости сверления прорубей. И не всегда победа улыбается молодым и крепким рыбакам, которые вооружены приспособлениями импортного производства. Бывают случаи, когда в состязании в роли победителя оказываются бывалые рыболовы, оснащенные простыми инструментами советского производства. Причина высокой скорости сверления лунки кроется в хорошей заточке ножей и правильности настройки устройства. Рыболовы-новички, купив новые шведские устройства, даже глазом не успевают моргнуть, как их ножи становятся затупленными. Мельчайшие песчинки и камешки во льду способствуют образованию сколов и выбоин на лезвии.
Заточка приспособлений осуществляется самыми разными способами. Многие наши предки вообще не знали, что такое профессиональный В большинстве случаев заточка выполнялась посредством приспособлений, выполненных вручную.
Самодельный станок для ледобура: что понадобится для его изготовления?
Для изготовления такого устройства, как станок для заточки ножей понадобятся две полоски из стали, толщина которых составляет 4 мм, ширина — 60 мм, а длина - 200 мм. В качестве полосы зачастую используется рессора от автомобиля. Но она очень трудно сгибается.
Ход работы
Для начала следует изготовить корпус устройства. Стальные полоски изгибаются таким образом, чтобы фаски ножей, прижимаемых к концам дуги, были не только параллельны, но и находились в одной плоскости.
После изготовления дуги из такой же стальной полосы изгибается прижимная пластина, служащая фиксатором затачиваемых ножей
В корпусе и прижимной пластине просверливаются отверстия для болтов М12 или же М14. Стянув посредством болта и гайки корпус и прижимную пластину, зажимаем между ними ножи и проверяем прочность их прилегания к поверхности торца круга из наждака.
Если ножи расположены не под требуемым углом (фаски не прилегают точно к кругу), то устройство дорабатывают, подгибая до соответствующего уровня корпусную дугу. Если же ножи стоят правильно, то конструкция разбирается, а к дуге корпуса по обеим сторонам привариваются ребра жесткости.
Заточка ножей проводится лучше на который вращается горизонтально. В этом случае при смачивании ножей водой, последняя остается на лезвии и камне дольше, обеспечивая их сохранность. Чаще опускайте ножи в воду. Это поможет избежать перегревания стали.
Минус устройства
К минусам устройства можно отнести невозможность осуществления заточки ножей, обладающих разными углами режущей фаски. А ведь каждый производитель ледобуров предлагает свои модели. В этом случае подойдет универсальное устройство.
Изготовление универсального приспособления для заточки ледобура
Конструкция универсального назначения позволяет производить заточку ножей под любым углом режущей кромки. С плавностью меняя угол между плечами агрегата, на которых крепятся винтами ножи, можно произвести фиксацию нужного положения ножей по отношению к плоскости точильного камня.
Для изготовления этого устройства надо найти дверной навес с минимальным люфтом, а также винт М8 или же М10 со своей гайкой. В плечах навеса просверливаются отверстия. Их диаметр составляет 6-7 мм (для крепления к ним ножей посредством винтов).
Из стальной полосы, толщина которой составляет 3 мм, делается фиксирующая пластина с прорезью для крепящего винта. Пластина и винт привариваются к плечам навеса.
Бывает, что производится заточка ножей, расположение отверстий которых не соответствует отверстиям в навесе. В этом случае в плечах сверлятся дополнительные отверстия для ножей нестандартного вида. В этом случае приспособление обладает большей универсальностью.
Как затачиваются ножи строгального станка?
Такие приспособления, как строгальные станки и рейсмусы, можно часто увидеть в загородных домах. Их посредством необработанный пиломатериал доводится до нужного состояния. Ножи этих приспособлений, как и любые другие, тупятся. Если вы пользуетесь ими часто, то лучшим выходом будет заточка ножей для строгального станка своими руками. Для изготовления точильного оборудования в домашних условиях потребуются различные материалы: металл, алюминий или дерево.
Держатель для ножей можно сделать из деревянного бруска. Сделав посредством дисковой пилы пропилы под 45 градусов, вы сможете произвести заточку ножей ленточной шлифовальной машиной или же большим бруском. Если последнего нет, то на гладкую поверхность из металла, дерева, ДСП или же стекла крепится наждачная бумага.
Держатели для ножей можно изготовить из подручных материалов. Оптимальным решением станет использование металлических уголков, которые имеют показатель 90 градусов. При размещении двух ножей по бокам угол заточки каждого будет равен 45 градусам. При помощи винтов можно закрепить ножи вторым уголком.
