Мы продолжаем разговор о особенностях строительства деревянных домов начатый в материале Строительство бревенчатых домов. Влияние усадки древесины и осадки стен на конструкцию бревенчатого дома.>>
Крепежные системы, компенсирующие осадку конструкции дома
Некоторые фирмы, выпускающие комплекты готовых деревянных домов, начали применять в деревянных стенах усложненные крепежные системы, начиная от пружин, надеваемых на обычные оцинкованные костыльные гвозди (в результате чего образуются узлы, работающие на сжатие), и кончая нарезными штангами, которые проходят по высоте стены и натягиваются гайками.
Эти системы рассчитаны на поддержание плотности деревянной стены, т. е. на создание условий, при которых стена не будет "разъезжаться" или "расходиться" на отдельные бревна. (Почти всякий специалист, проводивший сколько-нибудь серьезные исследования деревянных домов, хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда владелец дома говорил примерно следующее: "Я руку могу спокойно просунуть между бревнами!" Тут снова - как всегда в подобных случаях - влияние оказывают все факторы: и порода древесины, и конструктивная система дома, и строительные методы, и качество.)
Следует указать, однако, все эти крепежные устройства эксплуатировались пока еще на протяжении очень непродолжительного времени, а те проблемы, которые они призваны устранять, проявятся лишь по истечении довольно длительного времени, так что сейчас еще "суд присяжных" пока не решил, насколько они эффективны. Советуем вам самим внимательно прислушаться к словам представителя фирмы, использующей такие системы, когда он будет убедительно обрисовать вам достоинства этих изделий, после чего вам неплохо было бы выслушать и "контрдоказательства" "противной стороны", а именно представителя какой-нибудь другой фирмы, которая такими изделиями не пользуется. Задавайте свои вопросы так, чтобы из "свидетельских показаний" вам стало ясно, простояла ли та или иная конструкция в течение, по меньшей мере, пяти-семи лет. И, наконец, примите во внимание тот факт, что существует множество деревянных домов, прекрасно "обходящихся" без этих высокотехнологичных инноваций.
Осадка: внутренние перегородки деревянного дома
Осадка деревянной стены может оказать воздействие не только на саму эту стену, но и на конструкцию всего дома в целом . В большинстве домов, изготавливаемых в промышленных условиях, для внутренних несущих и ненесущих стен используются обычные каркасные конструкции. Такие конструкции дают меньшую осадку, чем некоторые бревенчатые стены.
Если не принимать этого во внимание при проектировании и строительстве деревянного дома, могут появиться неприятные последствия, начиная от небольшого "горба" на коньке крыши и кончая ситуацией, когда стропильная ферма опирается лишь на внутренние перегородки. В двухэтажных домах на втором этаже может постепенно образоваться уклон. Например, в доме шириной в 7,2 м, бревенчатые стены которого оседают на 100 мм за десять лет, на втором этаже может возникнуть уклон величиной 50 мм на длине 3,6 м, что немного меньше, чем 21 мм/м.
Дверной проем шириной в 0,9 м, расположенный параллельно плоскости, в которой образовался уклон, постепенно даст перекос с отклонением от прямоугольной формы на величину 19 мм. А это значит, что потребуется или переделывать дверную коробку, или строгать рубанком дверь, с тем чтобы придать ей неправильные "косые" очертания. В более широком доме уклон будет меньше, в более узком - больше.
Некоторые фирмы, занимающиеся строительством деревянных домов, ввели в конструкцию элементы, которые должны устранять малейшие расхождения между расположением соответствующих друг другу точек на наружных стенах и на внутреннем каркасе. Как правило, эти элементы выполняются в виде регулируемых домкратов или регулировочных прокладок, которые можно вынимать из внутренних опор по мере оседания наружных стен. Для таких систем требуется, чтобы внутренние перегородки не крепились прочно к потолочному каркасу, а свободно "плавали". В этих случаях перегородки каким-то образом удерживаются на месте, но при этом как бы плавают, оставляя, таким образом, свободным зазор для компенсации осадки - где-то между полом и потолком. Пространство между перегородкой и потолком маскируется декоративными элементами отделки, которые будут "скользить" по поверхности перегородки по мере того, как будет происходить осадка наружной стены. Для таких систем технический уход будет заключаться в периодической проверке величины осадки и в удалении регулировочных прокладок и домкратов, а также в подтяжке резьбовых элементов согласно рекомендациям изготовителя.
Стройтесь со строителями - профессионалами своего дела
Имейте в виду: если вы считаете, что строительная фирма гарантирует вам простое решение всех проблем, когда ваши бревна поведут себя в эксплуатации не так, как бы вам хотелось, вы можете ошибиться в своих ожиданиях, и поэтому вам надо поостеречься в этом отношении. Поскольку подобные ситуации с бревенчатыми конструкциями имеют отношение к природным явлениям, они могут возникать независимо от воли и стараний фирм, изготавливающих комплекты бревенчатых деревянных домов, строящих такие дома, и в связи с этим большинство фирм не распространяют на них свои гарантии, рассматривая их как результат непреодолимого действия сил природы. Полагаться на какую-либо гарантию строительной фирмы, если дело касается бревенчатого дома, означает идти по пути ложной экономии. Вместо этого вам лучше сделать упор на "исследовательский" способ (например, осмотреть какие-нибудь деревянные дома и поговорить с их владельцами, а также и со строителями этих домов), то есть, иными словами, рассчитывать на свой собственный здравый смысл, а также на репутацию людей, с которыми вы собираетесь вступить в деловые отношения. Учтите, что если какая-либо строительная компания сообщает вам, что усадка древесины и осадка дома не представляют для нее никакой проблемы и данные явления не грозят изделиям, которые она производит, у вас нет ни малейшей возможности проверить правдивость этих утверждений, - если только вы сами не проведете тщательные исследования данного вопроса. И наоборот, когда строительная компания признает наличие этих факторов, влияющих на поведение конструкции, и при этом указывает, какие именно методы проектирования и строительства деревянного дома она использовала, чтобы решить данную проблему, вы можете быть уверены, что имеете дело с людьми, заинтересованными в качестве своей продукции. Ведь никакая фирма-производитель, строительная фирма или торговый представитель без веских на то оснований не будет тратить усилия на то, чтобы продать изделие, которому соответствует потенциально отрицательная точка на диаграмме экономической целесообразности продажи.
Строительство деревянного дома - ознакомьтесь с технологией строительства своего дома
Подводя итог, можно повторить еще раз, что усадка древесины и осадка бревенчатой конструкции - это именно те моменты, которыми приходится особенно тщательно заниматься при проектировании и строительстве деревянных домов. Однако большое количество имеющихся на рынке систем, предназначенных для решения этих задач, а также большое число переменных факторов, влияющих на ситуацию, не позволяют сказать с определенностью, какая именно система окажется лучшей в каждом конкретном случае. Поэтому слушайте, что говорят торговые представители, и читайте торговые печатные издания и материалы, предлагаемые фирмами. Помните: это не просто вопрос той или иной технологии, это еще и вопрос о том, что больше всего подойдет именно вам. В качестве ориентира руководствуйтесь общим правилом, которое гласит
: чем меньше и проще конструкция, тем меньшее воздействие на дом будут оказывать усадка древесины и осадка бревен.
Осадка ставит перед большинством людей ряд трудных вопросов. К сожалению, простых ответов на них нет, поскольку на осадку могут влиять слишком многие факторы.
Самый лучший способ оценить какую-либо конструктивную систему бревенчатых домов и то, насколько успешно данная система "справляется" с осадкой (или же, в других случаях, проверить правдивость утверждений какой-либо фирмы о том, что осадка не представляет для ее продукции никакой проблемы), - это осмотреть соответствующие деревянные дома, которые стоят как минимум уже три года. Перед тем как войти внутрь, обойдите вокруг дома по всему периметру и проверьте, нет ли щелей между бревнами или же слишком "выпирающих" заделанных стыков. Внимательно рассмотрите участки поверхности бревенчатых стен у вершин фронтонов, чтобы проверить, не отошли ли самые высокие бревна от остальных бревен фронтона. Затем отступите, назад и приглядитесь к главному коньку крыши: не свисает ли он по краям в тех местах, где примыкает к фронтонам. Когда войдете в дом, опять посмотрите, плотно ли лежат ряды бревен и не отделились ли бревна друг от друга в каких-либо местах. Обследуйте угловые стыки и выясните, достаточно ли они герметичны и не дует ли из них. Когда будете подниматься по лестнице на второй этаж, "прислушайтесь" к тому, что вы ощущаете: не показалось ли вам, что у вас под ногами какие-то неровности или что верхняя ступенька какая-то неудобная? (Эти признаки свидетельствуют о том, что второй этаж осел.) Взойдя на второй этаж, станьте на то место, где проходит главная центральная балка - чтобы проверить, не "прощупываются" ли и здесь какие-либо неровности. Пройдитесь от центра дома до наружных стен и обратите внимание на следующее: не возникает ли у вас ощущение, что вы ступаете по наклонной плоскости? Все эти признаки указывают на то, что конструкция деревянного дома дала усадку, которая не была скомпенсирована. Простое решение, это взять с собой стеклянный шарик, который можно специально положить на пол, на втором этаже, где-нибудь поближе к центру пола. Если шарик катится еле-еле, причин для тревоги не нет, но если он сразу же быстро катится в сторону стены, это говорит о том, что с домом кое-какие проблемы.
Имейте в виду, что признаки осадки, обнаруженные в конструкции деревянного дома, не обязательно означают, что в этом виновата сама конструктивная система здания. Очень многие строительные фирмы, игнорируют некоторые явные вещи, связанные с постройкой, черным по белому прописанные в любом учебнике по строительству деревянного дома. Работникам этих организаций или некогда выполнять эти простые правила, или же просто лень их выполнять. (Если работник строительной фирмы начинает сомневаться в правильности инструкций, приведенных в строительном учебнике, владельцу будущего дома следует позвонить представителю компании, занимающемуся вопросами технической поддержки, и затем внимательно прислушаться к разговору, который будет происходить между ними. Иногда бывает даже, что приходится судиться со строительными фирмами - что не очень характерно для обычной практики в строительстве, - однако вы должны сделать все, чтобы быть уверенным, что техническое решение, принятое в отношении вашего дома, обеспечит в результате необходимое качество постройки.
Строительство деревянного дома на сайте компании ПАРФЕНОН;
Каждый владелец дачного участка мечтает превратить его в райский уголок. А это можно сделать лишь ответив на все многочисленные вопросы, возникающие при воплощении проекта застройки в жизнь. Как устроить на территории участка альпийскую горку, бассейн с каскадом, газон с зелеными вазами? Где и как правильно проложить дорожки, сделать пандусы, лестницы? Какой материал можно при этом использовать? И вообще – с чего начинать? Брошюры из серии «Строим дачу» помогут вам найти ответы на эти и многие другие вопросы.
- Деревянные стены. Общие сведения
* * *
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Возведение деревянных стен дачи (Илья Мельников, 2012) предоставлен нашим книжным партнёром - компанией ЛитРес .
После сооружения фундамента можно приступать к возведению стен будущего дома. Из чего вы будете их возводить – зависит от климата данной местности, а также от возможности приобрести тот или иной материал.
Но прежде вам нужно знать некоторые требования, которые предъявляются к стенам.
Стены должны быть теплозащитными, прочными, долговечными, звукоизоляционными и архитектурно выразительными, если вы считаете это нужным для вашего дома. Толщина стен зависит от их конструктивных особенностей, применяемого материала и климатических условий (расчетной температуры наружного воздуха).
По своему функциональному назначению стены подразделяют на наружные и внутренние, а по восприятию вертикальных нагрузок – на несущие, самонесущие и навесные.
Несущие стены воспринимают нагрузку от собственного веса и других конструкций и передают ее на фундаменты.
Самонесущие стены несут нагрузку только от собственного веса по всей своей высоте и передают ее на фундаменты.
Навесные стены несут собственную нагрузку в пределах одного этажа. Они опираются, как правило, на междуэтажное перекрытие.
Выполняя функции наружного ограждения, основного конструктивного элемента фасадов, а часто и несущей конструкции, наружная стена должна отвечать требованиям прочности, долговечности и огнестойкости, соответствующим классу капитальности здания, обеспечивать благоприятный температурно-влажностный режим ограждаемых помещений, обладать декоративными качествами, защищать помещения от неблагоприятных внешних воздействий. Одновременно стены должны удовлетворять общетехническим требованиям индустриальности и минимальной материалоемкости, а также экономическим требованиям.
Толщина наружных стен определяется теплотехническим расчетом.
По виду применяемых материалов стены могут быть:
● деревянными (из бревен, брусьев, каркасные различного профиля);
● кирпичными (из полнотелых и пустотелых глиняных, керамических и силикатных кирпичей и блоков);
● каменными (из булыжного (бутового) камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и т. п.);
● панельными; легкобетонными (из ячеистого бетона, керамзитобетона, шлакобетона, арболита, опилкобетона);
● грунто-бетонными из самана; композитными или многослойными с использованием различных материалов и конструктивных решений.
Деревянные стены
Общие сведения
Деревянные стены – панельные, каркасные, бревенчатые (рубленые) и брусчатые не требуют устройства массивных фундаментов. Внутри них тепло и сухо. И хотя они хуже каменных сохраняют тепло и быстрее охлаждаются, зато при обогреве быстрее нагреваются (рис. 1).
Рис. 1. Стены деревянные:
а – панельные; б – каркасные; в – «Шалаш»: 1 – стойка; 2 – обвязка; 3 – рама; 4 – брусок; 5 – утеплитель – плиты минераловатные; 6 – пергамин; 7 – доска или древесноволокнистая плита; 8 – отделочная доска; 9 – рубероид; 10 – асбестоцементные листы
Бревенчатые и брусчатые стены наиболее теплые, прочные, малозвукопроводные. Им свойственны недостатки кустарного строительства. Рубка углов и ручная выемка пазов непроизводительна, дает много отходов древесины, требует работы плотников высокой квалификации. Выгодны бревенчатые стены в том случае, если для них использованы бревна разбираемых строений.
Бревенчатые (рубленые) стены представляют собой конструкцию, в которой стены собирают из окоренных бревен (круглого леса).
Рубленые стены делают преимущественно в холодных районах, где много леса, а также при использовании круглого леса от сносимых строений. Эти стены представляют собой конструкцию из горизонтально уложенных одно на другое бревен, соединенных в углах врубками. Остов здания со стенами такой конструкции называют срубом, а каждый ряд бревен сруба – венцом.
Для более плотного примыкания верхних венцов к нижним в бревнах выбирают с нижней стороны продольные сегментообразные пазы. В них для утепления стен ровным слоем укладывают паклю или мох. Для большей прочности сруба венцы соединяют деревянными шипами, размещаемыми через 1–1,5 м по их длине и в шахматном порядке по высоте стен, а в простенках – один над другим на расстоянии 150–200 мм от краев простенка.
В простенках ставят шипы один над другим на расстоянии 1,5–2,0 м от краев, чтобы избежать перекосов. Между смежными по высоте венцами прокладывают слой (10 см) теплоизоляционного материала из пакли, войлока, мха, минеральной ваты. Для предохранения от гниения и поражения молью утеплитель пропитывают битумом или смолой. Следует помнить, что рубленые стены в результате высыхания древесины и уплотнения утеплителя в течение одного-полутора лет после возведения дают осадку, достигающую от 3 до 6 % первоначальной высоты. Поэтому глубину гнезд для шипов выполняют больше длины шипов на 15–20 мм.
Для выравнивания венцов бревна обрабатывают под одну скобу (под один диаметр) или же располагают комлями попеременно в разные стороны. Внутренние стены делают из более тонких бревен, а для сохранения одинаковой высоты венцов уменьшают ширину припазовки. По длине бревна венцов соединяют вертикальным гребнем.
Лес для дома из бревен или бруса хвойных пород обычно заготавливают зимой – древесина будет меньше подвержена усушке, короблению или гниению. Предварительно выдерживать бревна или брус не требуется, они хорошо просохнут и в срубе. Нужно только иметь в виду, что длина бревна после высыхания уменьшается на 0,1 %, а усушка по направлению годовых колец составляет от 3 до 12 %. Часто в бревнах (брусьях) образуются так называемые усушечные трещины. Существует простой способ уменьшить их размеры или даже предупредить их появление. В брусе или бревне снизу делается пропил во всю длину, глубиной до центра. Этот пропил и компенсирует напряжение при высыхании древесины.
Бревна для строительства подбирают одинаковыми, со сбегом (изменением диаметра) не более 1 см на 1 м длины.
Для бревенчатых срубов лучше использовать свежесрубленные бревна, они меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде и легче обрабатываются.
Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца, отесанного на два канта: один с внутренней стороны, второй – с той, которой бревно кладут на фундамент. Ширина нижнего канта не менее 15 см. Первый венец укладывают из более толстых бревен строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз. Сруб желательно выкладывать сразу по всему периметру. Для выравнивания венцов бревна обрабатывают под одну скобу (один диаметр) или же располагают комлями попеременно в разные стороны. Для более плотного примыкания верхних венцов к нижним в бревнах выбирают с нижней стороны продольные сегментообразные пазы.
Конец ознакомительного фрагмента.
Деревянные срубы в последнее время стали весьма популярны. Кажется, все просто и быстро: раз бревнышко, два бревнышко - дом готов… Однако, по словам специалистов, как раз при деревянном домостроительстве есть самый большой риск допустить ошибку. О том, чего не следует делать при возведении стен из бревна и бруса, расскажем в нашем материале.
Парадоксальная вещь: судя по отзывам клиентов, неприятности могут поджидать «деревянного» застройщика на каждом шагу. К примеру, новичку нелегко найти качественный материал и профессиональных рубщиков (хотя они есть). Бывает, еще на этапе строительства дерево атакуют жуки-короеды…
И тем не менее многие хозяева утверждают: они бы никогда не променяли свой сруб на кирпичный дом. Ну не удивительно ли?.. Дело в том, что такие хозяева отнеслись к возведению жилища с предельной серьезностью, учли все мелочи. Сделайте это и вы.
Итак, вот основные ошибки.
Плохая гидроизоляция нижних венцов сруба
Стародавние строители изб часто использовали вместо фундамента большие камни. Сруб ставили на них без всякой гидроизоляции. Да еще и завалинку насыпали так, что один-два венца были в земле. Но избы долго служили хозяевам - в первую очередь потому, что для нижних венцов использовалась прочная лиственница. В случае необходимости подгнившие бревна просто заменяли. Для деревенских мужиков в лесистой местности это не составляло труда.
Современный застройщик, если, конечно, он не таёжный житель, бережнее относится к имуществу. Деревянные стены лучше ставить на высоком цоколе, чтобы зимой до них не доставал снег. Гидроизоляция между фундаментом и стенами тоже необходима. Если дом двухэтажный, позаботьтесь о том, чтобы при дожде вода со стены не стекала на нижние венцы (переувлажнение губительно для древесины). Для этого между этажами делают карнизы для отвода воды.
Плохо отобранный материал
Качественный брус и бревно сослужат вам долгую службу. Но это в том случае, если они не были поражены грибками. На брусе это видно сразу: древесина окрашивается в синий, серый, а иногда даже в зеленый и коричневый цвета. Заметить грибки на бревне с корой можно только на спиле, поэтому продавцы частенько замазывают спилы краской. Объясняют благими намерениями: чтобы бревно не трескалось. Но насторожиться в этом случае стоит.
Небольшое количество синевы допустимо в строительном лесе: синие грибки не снижают прочность древесины. Но на хорошем срубе даже синеве не место. Она портит внешний вид дома и прокладывает дорогу более опасным вредителям, например, жукам-короедам.
В последние годы жуки-короеды особенно расплодились в Подмосковье, так что будьте бдительны. Если не очень доверяете рубщикам, то лучше самостоятельно осматривать каждое бревнышко. Зараженные участки древесины нужно вырезать и сжигать. Если в стене есть гнездо короедов, избавиться от них очень трудно и дорого. Личинки этих насекомых, поедая древесину, издают ритмичный хруст, который мешает спать по ночам. За несколько лет они способны превратить бревно в труху.
Не стоит пренебрегать химикатами
Люди, выбирающие деревянные дома, зачастую прямо помешаны на их «экологичности». Хозяев коробит даже мысль о том, что дерево нужно обработать химикатами. Однако практика показывает: без химикатов невозможно защитить деревянные стены от грибков и насекомых.
Перед началом работ на стройплощадке лес обрабатывают недорогими антисептиками. Они легко вымываются водой, но сохраняют свою эффективность от нескольких месяцев до трех лет.
Для готовых деревянных стен существуют множество пропиток, как тонированных, так и бесцветных. По данным производителей, они держат защиту до 10 лет.
Плохая площадка для рубки
Зачастую подрядчики сначала собирают сруб на своей площадке, а потом уже везут к заказчику, строить «начисто». Единственный плюс такого варианта - площадка для рубки защищена навесом от солнца и дождя. Меньше вероятности, что древесина будет гнить и трескаться. В остальном - контроль над работой затруднен, отследить качество каждого бревна вам будет сложно.
Лучше рубить дом прямо на участке заказчика, под присмотром. Тем более что никто не мешает сделать там навес или склеить полотнище для защиты от дождя.
Когда уже собранный сруб будет отстаиваться под временной крышей, подумайте, как защитить оконные проемы от косых дождей. Бывает, расположенные под окнами венцы подгнивают от того, что осенью и весной на них обильно затекает дождевая вода. Отдельный навес под окном обезопасит вас от этого.
Неумелые рубщики
Это, конечно, главная беда деревянного домостроения. Если вы не специалист, то разобраться, как они ведут работу, будет сложно. Но все имейте в виду несколько деталей.
В замках (на углах, где сходятся стены) опытные рубщики оставляют зазоры, четко компенсирующие усушку древесины. Правильно изготовленная чаша (паз для стыковки бревен или брусов по вертикали) избавляет хозяина от необходимости повторной конопатки стен.
Конопатка - это уплотнение швов между бревнами с помощью специальных волокон. Сейчас для этого используют джут и лен. При строительстве из сухого клееного бруса допускается использование вспененного полиэтилена.
Неоправданное использование герметиков
Качественно собранный сруб не нуждается в дополнительной конопатке. Но если кое-где и потребуется уплотнить щели, то лучше использовать для этого натуральные волокна. Если вас соблазнили синтетические герметики и монтажная пена, то старайтесь использовать их только внутри дома. В замазанных герметиком щелях на холоде может появляться конденсат, а там уже и до гнили недалеко.
Непродуманный дизайн помещений
Перед строительством сруба желательно заранее знать, что и где у вас будет расположено. Внутренние стены из круглых бревен не всегда сочетаются с современной мебелью. Поэтому, возможно, вместо бревна где-то придется использовать лафет. Это стесанное по бокам бревно, которое создает более плоскую поверхность стены. Готовый дизайн-проект поможет вам сделать правильный выбор.
Особые трудности вызывает прокладка электропроводки. Если строго следовать правилам, то в деревянном доме можно делать только внешнюю проводку. Иными словами, провода нельзя прятать в стены. Но некоторые застройщики все же пытаются соблюсти нормы безопасности, используя гибкие металлические кабель-каналы. Еще при сборке стены их закладывают в специальный паз в бревне и выводят наружу там, где должны быть розетка или светильник. Поэтому заранее определите, в каких местах они у вас будут находиться.
Умелых вам мастеров!
Сегодня спрос на дома из дерева постоянно возрастает, и в этом нет ничего удивительного. Натуральная древесина является экологически безопасным природным материалом, который поддерживает нужный микроклимат в помещении, легок и прост в обработке. Деревянные стены возводятся из:
- Обычного, профилированного и клееного бруса.
- Оцилиндрованного и цельного бревна.
- Вагонки и блок-хауса (эти варианты подходят только для обшивки).
Виды древесины
Применяемая для работ древесина проходит предварительную антисептическую обработку. Данная процедура не требует больших временных и финансовых затрат, а ее результатами являются:
- Предотвращение вероятности образования грибка.
- Надежная защита материала от насекомых.
- Повышение устойчивости к механическим повреждениям.
Используемые породы дерева различаются по своим свойствам и эксплуатационным характеристикам. Например, ель практически не подвержена изменениям объема, а сосна имеет открытую клеточную структуру, благодаря чему обеспечивается влаго- и воздухонепроницаемость. Долговечность возводимой постройки во многом зависит от применяемых сортов древесины и места вырубки, поскольку на качество этого материала оказывают негативное воздействие неблагоприятные климатические и погодные факторы.
Строительство домов из бревна
Для возведения стен из цельных бревен используются свежесрубленные деревья хвойных пород. Дома ручной рубки являются классикой деревянного домостроения. Венцы укладываются друг на друга в специальные пазы, вырубленные топором. Образовавшиеся швы нужно законопатить паклей.
Гладкие оцилиндрованные бревна изготавливаются с использованием метода машинной обработки. Благодаря данной технологии получаемый материал имеет строго заданную геометрическую форму. Все необходимые замки и пазы создаются на заводе, а возведение постройки напоминает сборку конструктора.
Дома из оцилиндрованного бревна нуждаются в пропитке специальными защитными составами и окраске. Недостатком оцилиндровки является то, исходное сырье зачастую бывает неровным или изогнутым, а в процессе обработки стачивается самый прочный внешний слой.
Возведение стен из бруса
Процесс возведения стен из бруса естественной влажности гораздо проще. Этот материал отличается легкостью в обработке и доступной ценой. К его недостаткам можно отнести существенную усадку при высыхании и подверженность растрескиванию.
Популярным вариантом является применение сухого профилированного бруса, прошедшего процедуру камерной сушки. Он может иметь форму «гребенки» или изготавливаться в виде профиля «шип-паз».
Для скрепления отдельных элементов применяются нагеля и металлические скобы. Углы окладочного венца нужно собирать «вполдерева», а последующие - на шпонках или шипах. Ярко выраженная структура натуральной древесины, используемой для производства клееного и профилированного бруса, избавляет от необходимости дополнительной отделки поверхности после завершения работ.
Возведение стен зданий из дерева можно подразделить на следующие три вида: стены из брусьев; стены из бревен; каркасно-обшивные стены.
Брусчатые и бревенчатые стены вследствие усыхания древесины и уплотнения пакли в пазах стен дают усадку, поэтому они возводятся с запасом на осадку, равным 3-5% от проектной высоты стен в зависимости от влажности древесины в стенах. Над оконными и дверными блоками, стойками и косяками проемов оставляют зазоры величиной 5% от высоты проемов, плотно заполняемые паклей или антисептированным войлоком.
Стены из брусьев в сельской местности применяются в лесных районах при наличии механизированных установок. Здания (гражданские всех видов) строят не более двух этажей. Мыльные отделения бань, прачечные и т. п. помещения для общественного пользования строить из брусчатых стен не разрешается.
Наружные и внутренние стены устраивают из брусьев равной высоты на готовых фундаментах. Если здание возводят на каменном фундаменте, под первый ряд брусьев укладывают гидроизоляцию (два слоя толя или рубероида и пропитанная битумом доска). Между брусьями прокладывается пакля, швы проконопачиваются, а брусья скрепляются деревянными нагелями диаметром 2,5 и длиной 40 см, которые располагают в просверленные отверстия через 1,5 м в шахматном порядке по высоте стен. В вертикальные швы тоже прокладывают паклю и конопатят их.
Сечение брусьев наружных стен устанавливается с учетом внешней температуры воздуха в пределах от 15X15-18x18 см, а для внутренних стен-10X15 см. Уложив первые три ряда брусьев и установив нагели, укладывают следующие два ряда, просверливают отверстия на толщину трех рядов, т. е. захватывают верхний брус нижнего пакета, скрепляют их нагелями и т. д.
Сопряжение брусьев в углах наружных стен, внутренних стен с наружными, в стыках по длине и с вертикальными элементами оконных и дверных коробок выполняют на деревянных шипах или рейках. Углы в брусчатых стенах в целях защиты от промерзания и продувания конопатят и отделывают дощатыми пилястрами с прокладкой антисептированного войлока. Торцы внутренних стен, выходящих наружу, обрабатывают также дощатыми пилястрами. Пилястры ставят после прекращения осадки стен. Оконные и дверные блоки устанавливают одновременно со сборкой стен. В это же время укладывают балки перекрытия.
Стены из бревен в сельской местности возводят только в лесных районах для постройки всех видов гражданских зданий высотой не более двух этажей. Для постройки зданий общественного пользования (прачечных, мыльных отделений и бань и т. п.) с повышенным влажиостным режимом бревенчатые стены не допускаются.
Наружные и внутренние стены ставят на готовые фундаменты, стены рубятся из круглого леса с устройством паза в каждом венце с последующей проконопаткой швов паклей.
Толщина бревен наружных стен отапливаемых зданий принимается в верхнем отрубе 20-25 см. Диаметр бревен внутренних стен на 2см. меньше диаметра бревен наружных стен. Бревна для стен окантовывают по длине «под скобу». Для устойчивости стен бревна связываются пазами-желобами (рис. 1.107, д) и вставными прямоугольными шипами размером 12x6x2 см из сухой древесины, которые располагаются на расстоянии 2 метров друг от друга в шахматном порядке, по обеим сторонам проемов (всяких) - на расстоянии 12-20 см от их краев. Гнездо над шипом делается с зазором в 1 см.
Обработка бревен! Для внутренних стен окантовка бревен производится с двух сторон, для наружных - с одной на 2-3 см
Рубка углов сруба производится: с остатком «в обло» или «в чашку», без остатка «в лапу», а сопряжение наружных и внутренних стен «сковороднем».
Проемы. Во время рубки стен в них оставляют проемы (оконные, дверные, печные и др.). Торцы бревен в проемах в начале не обрезают и проемы получаются меньше проектного. После установки стропил торцы бревен в проемах обрезают до проектного размера проема, а проемы обделывают косяками согласно проекту. Ширина косяков равна толщине стен (с учетом наружной отделки стен - обшивка, штукатурка).
Конопатка стен. Уменьшение продувания рубленых стен достигается конопаткой (первая конопатка-по окончании возведения здания, вторая - после прекращения осадки стен, через 1- 1,5 года). Для равномерной осадки наружных и внутренних стен производится конопатка и внутренних стен. Чтобы уменьшить продуваемость и защитить торцы бревен внутренних поперечных стен от загнивания торцы закрывают тесом, пришиваемым после окончания осадки стен и производства второй конопатки. То же делают в углах при сопряжении бревен в лапу.
Врубка балок перекрытия в стены выполняется «сковороднем». Карнизы под свесом кровли устраивают в виде выноса на 50- 60 см с подшивкой или открытые.
Каркасно-обшивные стены в сельской местности возводят с несущим деревянным каркасом. Каркас стен состоит из несущих деревянных стоек и обвязок. Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, уложенную на готовые фундаменты, в углах стен и промежутках на расстоянии около 1 м друг от друга. Верхняя часть стоек связывается между собой верхними обвязками: с внутренней стороны обвязка должна находиться под потолочными балками, с наружной - расположена на высоте мауэрлата. В углах здания для жесткости между стойками устанавливаются раскосы.
В сельскохозяйственных производственных зданиях основные несущие стойки каркаса размещают с учетом расположения внутреннего оборудования и по конструктивным соображениям на расстоянии 3-6 м друг от друга. Несущие стойки каркаса устанавливают из бревен или пластин; окантованные с двух сторон промежуточные стойки можно устанавливать из досок и брусьев и размещать их с учетом вида заполнителя стен, размещения проемов, а также и крепления к ним оконных и дверных коробок. Каркас стен обшивают с двух сторон досками; полость, которая образуется между обшивкой по мере наращивания обшивки, заполняется сыпучими утеплителями, или каркас наружных стен обшивают камышитовыми (фиброполитовыми) плитами. Для уменьшения продуваемости стен между слоями камышита (фибролита) прокладывают два слоя пергамина или один слой строительной бумаги. Стены могут быть оштукатурены с двух сторон.
В деревянных зданиях устраивают дощато-стойчатые или каркасные обшивные перегородки. Доски стойчатых перегородок [устанавливают по направляющим рейкам, прибитым вверху к балкам и внизу к лагам. Доски соединяют вставными шипами или гвоздями, забитыми наискось. При устройстве каркасно-обшивных перегородок сначала устанавливают каркас из брусков с учетом толщины перегородок, согласно проекту. Верхний конец стойки крепят к потолку, нижний - к полу. Каркас перегородок обшивают тесом с обеих сторон, а полость между обшивкой заполняют шлаковатой, что снижает звукопроводность и повышает пожарную безопасность. Перегородки могут быть чистые - столярной работы или оштукатуренные с двух сторон.
Устройство перекрытий. Междуэтажные и чердачные перекрытия устраивают по балкам, уложенным на верхние обвязки и прикрепленные к ним с помощью врубок и скоб. Ограждающей частью перекрытия может быть накат, устраиваемый из горбылей, полуобрезных досок, камыша, камышитовых и соломитовых щитов, а также арболитовых, фибролитовых и древесностружечных плит, укладываемых в производственных зданиях обычно по верху балок. По накату устраивают смазку слоем 20-30 мм из глины и утепляющую засыпку. В гражданских зданиях перекрытие можно устраивать по черепным брускам, прибитым к балкам гвоздями заподлицо с нижней плоскостью балки. На черепные бруски укладывают деревянные, арболитовые, древесностружечные и др. щиты наката, которые сверху смазывают глиной, слоем 2 см. и укладывают утепляющую засыпку. Снизу поверхность перекрытия оштукатуривают. В качестве утепляющих засыпок перекрытий можно применять сухой песок, котельный шлак, хвою, трепел в порошке и др. Утеплители органического происхождения до укладки на перекрытие обрабатываются антисептиками.
Монтаж сборных деревянных конструкций и зданий. Деревянные конструкции и изделия, изготовленные на деревообрабатывающих заводах, маркируют и поставляют комплектно со всеми элементами соединений на строительную площадку, где они должны приниматься по паспорту и спецификации деталей, а также путем визуального осмотра. При этом проверяют соответствие проекту: точность выполнения отдельных деталей и соединений, состояние поверхностей, правильность изготовления и сборки конструкции и др. Монтаж сборных деревянных конструкций разрешается начинать после окончания работ нулевого цикла по всему объекту или его части, приемки фундаментов и других опорных частей под деревянные конструкции. Монтаж деревянных конструкций ведут преимущественно укрупненными элементами или блоками, собираемыми на площадках укрупнительной сборки, которая должна быть спланирована, иметь покрытие и оборудована сборочными стендами, позволяющими закреплять отдельные элементы и-производить их выверку и подгонку в процессе сборки.
Монтаж сборных каркасно-обшивных домов возводят в следующей последовательности: по фундаментам на гидро-и теплоизоляционный слой укладывают брусья нижней обвязки каркаса стен, а на обвязку балки пола с черепными брусками. Для работы монтажников по балкам укладывают временной настил из инвентарных щитов. Монтаж каркаса стен начинают с установки угловых рам, обшитых начерно с наружной стороны тесом под углом 45° к полу, затем устанавливают остальные рамы каркаса, согласно проекту, и закрепляют их временными подкосами. Стыки между рамами утепляют минеральным войлоком. По верху каркаса стен укладывают верхнюю обвязку, на которую кладут балки перекрытия с временными инвентарными щитами настила, с которых ведут монтаж каркаса стен второго этажа и укладывают обвязку и балки чердачного перекрытия. Попутно с монтажом стен устанавливают в их проемы оконные п дверные, блоки, зазоры между блоками и стеной законопачивают паклей. Закончив устройство чердачного перекрытия и укладку мауэрлата приступают к монтажу элементов деревянной крыши, конструктивные элементы которой представлены на рис. 1.110. После устройства кровли укладывают щиты наката по черепным брускам балок, междуэтажного и чердачного перекрытия. По щитам наката настилают строительную бумагу, укладывают утеплитель, а по перекрытию устраивают черные полы. Внутреннюю обшивку стен выполняют после укладки минерального утеплителя и актирования скрытых работ. Щиты перегородок устанавливают на черные полы с закреплением их гвоздями. По наружной черной обшивке стен закрепляют строительную бумагу и производят окончательную обшивку их строганым тесом. Затем в помещениях настилают чистые полы в соответствии с проектом.
В основные работы также входят установка щитов карнизов, обрамление наличниками оконных и дверных проемов, устройство пилястр, козырьков над крыльцами и др.
Монтаж деревянного крупнопанельного жилого дома. Основным элементом дома является панель из дерева размером на комнату и на дом, полностью оснащенная и отделанная в заводских условиях.
Сельские панельные дома, а их несколько типов (на две, три, четыре и пять комнат) обладают всеми достоинствами городской квартиры, одновременно сохраняют преимущества сельской жизни.
К монтажу деревянного крупнопанельного дома приступают после устройства фундаментов под стены и другие конструкции здания, подвала, вводов водопровода и выпуска канализации, а также после подсыпки и планировки подполья. Монтаж панельного дома осуществляют с помощью самоходного стрелового крана по монтажным чертежам и схемам в соответствии с заводскими сборочными инструкциями с соблюдением мер, обеспечивающих устойчивость и жесткость смонтированных элементов и здания в целом.
Сборку дома начинают с укладки по фундаменту стен гидро- и теплоизоляции, а затем обвязки, установки и временного крепления угловых стеновых панелей. Далее устанавливают остальные панели стен.
Место положения панелей предварительно размечают на обвязке. В процессе монтажа между панелями прокладываются ограничители толщины швов; панели должны временно крепиться инвентарными монтажными приспособлениями. Временное крепление снимается после установки смежных панелей, выверки вертикальности панелей и окончательного их закрепления. Упругие прокладки укладывают в горизонтальные швы перед монтажом панели, а в вертикальные- после ее установки с инвентарных лестниц или подмостей с наружной стороны стены. Заполнение швов и установка нательников должны производиться весьма тщательно, так как от этого зависит теплоустойчивость стен.
Монтаж оконных и дверных блоков . Установку оконных и дверных блоков в проемы стен и перегородок в строящихся кирпичных и крупноблочных зданиях следует производить одновременно с кладкой стен. В деревянные стеновые панели оконные и дверные блоки устанавливают на заводах-изготовителях после термической обработки панелей.
Поверхность оконных и дверных коробок, примыкающая к каменной кладке, бетону или штукатурке, антисептируют и защитают гидроизоляционными прокладками. Оконные блоки в проемах наружных стен должны быть установлены на одинаковом расстоянии от плоскости фасада здания.
Оконные и дверные коробки в каменных стенах и перегородках крепят шурупами или стальными ершами, забиваемыми в деревянные антисептированные пробки не менее чем в двух местах каждого вертикального бруса.
Подоконные доски в пределах помещения необходимо располагать на одном уровне, при этом поверхности подоконных досок придается уклон около 1 % внутрь помещения. Оконные и дверные блоки устанавливают по уровню и отвесу, коробки по периметру в проеме стены тщательно проконопачивают паклей. Створки навешивают с обеспечением плавности открывания и неподвижности в любом положении.
Величина зазоров в створках и притворах оконных переплетов и дверных полотен должна составлять 1,5-2,5 мм, а в створах ворот сельскохозяйственных производственных зданий - 2-5 мм. Зазоры между дверными (воротными) полотнами и полом должны быть у внутренних дверей 8 мм, у дверей санитарных узлов - 12 мм, у ворот зданий - 10-12 мм.
Монтаж деревянных балок и прогонов перекрытий и покрытий выполняют с подмостей. До начала укладки балок и прогонов проверяют отметки и горизонтальность опорных площадок. Первоначально укладывают и выверяют по вертикальным отметкам маячные балки, расстояние между которыми определяется в пять-шесть пролетов. Между маячными балками укладывают остальные балки, выверяя их по маячным, при этом расстояние между балками проверяют шаблоном. Накат по балкам из щитов заводского изготовления укладывают до устройства настила, с которого ведут сборку стен.
При кладке стен из камня концы деревянных балок (прогонов) укладывают на стены, заделывая их в гнезда кладкн. Концы балок (прогонов) в торце скашивают и на длину 75 см от конца покрывают со всех сторон, включая торец, антисептической пастой. Поверх пасты концы на длину заделки плюс 5 см (за исключением торцов) покрывают битумом. Торец балки (прогона) должен отстоять от задней стенки гнезда не менее чем на 3 см. Под конец балки (прогона) прокладывают два слоя рубероида или толя, гнездо заделывают раствором.
Клеедеревянные несущие конструкции в сельском строительстве получают все большее распространение в виде клееных деревянных балок пролетом 3,6; 7,5; 9 и 12 м для покрытий производственных зданий; трехшарнирных арок пролетом 9, 12 и 18 м с прямолинейными клееными элементами и стальными затяжками; гнутоклееных деревянных рам пролетом 12 и 18 м для птицеводческих зданий. Клеедеревянные конструкции особенно перспективны в сельском строительстве для зданий с агрессивной эксплуатационной средой (склады минеральных удобрений) и с помещениями повышенной влажности (животноводческие). Для защиты клееных конструкций от 5"влажнения используют пентафталевую эмаль ПФ-115 или алкидно-карбамндиую эмаль МЧ-181, а от гниения - обычные антисептики. В случаях сочетания клееной древесины с металлом, например, в арках с затяжкой, соприкасающиеся металлические элементы должны быть защищены соответствующим покрытием.
Конструкции из клееной древесины являются исключительно заводского изготовления; на стройку их доставляют панелевозами, защищают от атмосферных воздействий битуминизированной бумагой, полимерной пленкой и др. и предохраняют от механических повреждений.
Хранить клееные деревянные конструкции необходимо в сухих закрытых помещениях или под навесом в штабелях на подкладках с прокладками между элементами.
Монтаж клееных деревянных конструкций ведут с помощью самоходных стреловых кранов, в соответствии с проектом производства работ, например, сборку клееных трехшарнирных арок большого пролета ведут с помощью передвижной инвентарной башни (рис. 1.109, г), устанавливаемой в середине пролета, как временной опоры конструкции. Опора также является площадкой для сборки среднего узла арки. Клееные металлодеревянные арки пролетом 12X12 м также монтируют с помощью передвижной инвентарной башни (рис. 1.109, д).
Монтаж клееных сегментных ферм пролетом 12X24 м ведут с использованием деревянных траверс (рис. 1.109, е, ж), состоящих из двух брусьев сечением 180X180 мм, соединенных в рабочем положении стяжными коленчатыми болтами диаметром 20 мм. Траверсу в развернутом положении подводят под верхний пояс фермы, зажимают брусьями и стягивают болтами. Ферму длиной 12 м можно поднять одной траверсой, для подъема более длинномерных ферм требуется две траверсы.. При подъеме ферм длиной до 12 м траверсу подвешивают к, крюку крана стропами, при более длинной ферме деревянные траверсы навешивают на металлическую.
Установленные в проектное положение монтируемые клеевые деревянные конструкции сразу закрепляют временными или постоянными связями и защищают от влаги и лучей солнца.
Первую установленную в проектное положение ферму раскрепляют расчалками и ставят прогоны, соединяющие ферму с торцовой стеной здания. Затем устанавливают вторую ферму. Установив две первые фермы, объединяют их связями и элементами крыши (монтаж панелей покрытия, заполнение утеплителем швов между панелями) в жесткий пространственный блок, который обеспечивает установку всех последующих конструкций, соединенных с ним связями и прогонами. При такой последовательности монтажа ферм отпадает необходимость в креплении их временными связями и расчалками.
Стропила из дерева бывают наслонные и висячие. В сельском строительстве, как правило, широко применяют наслонные стропила. В наслонных стропилах древесина применяется наиболее эффективно, так как работает в условиях сквозного проветривания, что в значительной степени устраняет возможность загнивания. Кроме того, эти стропила просты по своему устройству и выполнению, долговечны.
Насланные стропила. Все элементы наслонных стропил из дерева изготовляют в механизированных цехах либо в заводских условиях, по возможности укрупняют в монтажные узлы и транспортируют на строительную площадку. Стропильные ноги выполняют из бревен, пластин и досок, поставленных на ребро. Сечение стропильных ног определяют расчетом, однако по конструктивным соображениям сечение обычно принимают не менее: для бревен /5=12 см,д ля пластин D/2-14/м см и для досок 5X10 см.
Для создания ровной поверхности, необходимом для укладки настила под кровлю, стропила из бревен и пластин применяют с сохранением сбега и небольшой окантовкой верхней стороны. Верхним отрубом бревна укладывают к коньку, а комлем - к свесу крыши. Расстояние между стропильными ногами из бревен принимают обычно 1,5-2 м, а из досок и пластин 1 - 1,5 м. Крепление стропильных ног к прогонам и опорному брусу производят врубками, скобами и гвоздями. При большой ширине здания для уменьшения пролета стропильных ног, а также для увеличения поперечной жесткости всей стропильной системы ставят подкосы.
Порядок монтажа наслонных стропил показан на рис. 1.113. На внутренние кирпичные столбы здания укладывают опорные детали / (щиты) и на них устанавливают решетчатые подкосы 2 (конверты), поддерживаемые в наклонном положении временными дощатыми стойками (показаны пунктиром). На конверты и мауэрлаты укладывают стропильные щиты 3 с закрепленной обрешеткой «"упорными брусками на концах, после чего временные стойки снимают. Далее в коньковой части крыши на конверты устанавливают треугольные фермы 4, закрепляя их гвоздями к примыкающим стропильным щитам 3; затем по треугольным фермам и на свесах крыши укладывают готовые щиты обрешетки 5 и 6, скрепляют все щиты между собой брусками, прикрепляют их в нижней части проволочными скрутками к костылям, заложенным в кладку стен и столбов, а в верхней части - друг к другу. Для прохода людей укладывают по чердаку дощатые щиты 7.
К монтажу деревянных конструкций следует приступать после подтяжки болтов, тяжей и устранения дефектов, возникающих иногда во время их транспортирования. Установленные в проектное положение деревянные конструкции до освобождения их от захватов и стропов должны быть закреплены постоянными или временными связями, обеспечивающими устойчивость конструкций и возможность осуществления последующей выверки перед окончательным их закреплением.
Декоративные деревянные изделия доставляют с деревообрабатывающего завода на строительную площадку окончательно отделанными, в упакованном виде. Установку их ведут после окончания основных отделочных работ и подготовительных, необходимых для закрепления на место декоративных изделий: установка каркасов, пробок, закрепов, ершей и др.
