Сорванные краны – к сожалению, достаточно распространенное явление в нашей стране. Большинство водопроводного оборудования, находящегося под контролем жилищно-коммунальных предприятий, находится в весьма плачевном состоянии. Из-за этого в системе нередко возникают резкие скачки давления, которые провоцируют гидроудар. Именно он является одной из главных причин срыва запорной и регулирующей арматуры, к которой и относятся водопроводные краны.
Также это может спровоцировать некачественное проведение работ по установке кранов – ненадежно закрепленные, они рано или поздно «слетят» со своего места, что приведет к возникновению аварийной ситуации.
В независимости от того, где именно произошел срыв крана – на кухне, ванной комнате или любом другом месте, следует понимать, что затыкание места аварии разнообразными затычками в виде тряпок ничем не поможет. Давление в водопроводной системе таковое, что напор остановить подручными средствами не удастся никак.
Чтобы прекратить не контролированный поток воды, необходимо перекрыть ее подачу. Для этого нужно повернуть главный вентиль в доме – как правило, он находится в туалете. Таким образом, вы «отключитесь» от стояка.
Иногда срыв крана может привести к гораздо худшим последствиям, так как гидроудар нередко повреждает и главный вентиль. Если воспользоваться им не удается, или он уже длительное время был неисправен, придется перекрывать подачу воды другим способом – закрыванием непосредственно стояка. Следует понимать, что такое решение приведете к отключению подачи воды по всему этажу – а значит, такой способ трудноосуществим.
Еще один способ – перенаправление подачи воды. Если перекрыть ее по каким-то причинам не удается, необходимо присоединить к месту, где ранее был сорванный кран, резиновый шланг. Благодаря этому, можно будет направить поток воды в какие-либо емкости – тазики, кастрюли или ванную. Это позволит избежать затопления соседей снизу или подвала, если вы проживаете на первом этаже.
Естественно, после перекрытия или перенаправления потока воды, следует немедленно вызвать ремонтно-аварийную бригаду, которая оперативно устранит причину поломки.
Наша компания предлагаем жителям Москвы и Московской области воспользоваться нашими услугами по ремонту и монтажу различной сантехники . Выполняем установку и замену сантехнического оборудования, а также проводим пуско-наладочные работы. На все виды работ предоставляется длительная гарантия.
Поломка смесителя на кухне или в ванной – явление нередкое, и каждый из девушек хотя бы раз в жизни с ним сталкивался. Что делать, если обнаружена неисправность крана? Неужели сразу вызывать сантехника? А если он не симпатичный?
Если вы настолько далеки от вопросов ремонта, что боитесь даже притронуться к смесителю – тогда, пожалуй, лучше вызвать специалиста. Но, желательно, хотя бы посмотреть его фотографию в "ВКонтакте" или "Одноклассниках" . Но если самостоятельное решение несложных проблем не является для вас преградой – вы можете осуществить ремонт смесителя своими руками.
Я расскажу вам о том, какие именно бывают неисправности кранов в ванной и как их устранить своими силами, не вызывая несексуального сантехника.
Для начала посмотрим, как устроена эта штуковина - смеситель:
Врезной (встраиваемый, консольный, елочка) вентильный смеситель представляет собой камеру в которой смешиваются холодная и горячая вода. Смешавшись, вода под собственным напором изливается из носика смесителя, который более правильно так и называется излив. Чтобы при этом вода не сильно брызгала, на носик обычно устанавливается сеточка или аэратор. Производители смесителей утверждают что вода, проходя через аэратор насыщается кислородом, правда, какой смысл насыщать воду из отечественного водопровода кислородом, я не знаю.
Врезной вентильный смеситель крепится с помощью гибких шлангов к водопроводным трубам (пластиковым, металлопластиковым железным или медным не имеет значения, главное, чтобы на трубах или фиттингах была наружная резьба М20). На старых железных водопроводных трубах уже как правило есть наружная резьба, для подключения смесителей к водопроводным трубам из других материалов используются соответствующие фиттинги. Гибкие резиновые шланги в металлической оплетке, как правило входят в комплект смесителя. Шланги вкручиваются в корпус смесителя снизу. Исключение составляют смесители старых советских моделей у которых к корпусу смесителя прикреплены 2 медные трубки с гайками для крепления к водопроводным трубам. Если у Вас водопроводные трубы другого диаметра (не 1/2 дюйма) или резьба не наружная а внутренняя, то можно, конечно, купить новые шланги, но лучше все-таки поставить на водопроводные трубы соответствующие переходники и при установке использовать родные шланги.
В корпус смесителя обычно в месте подключения воды вкручены кран-буксы или гран-буксы, кому как больше нравится. Одна кран-букса для холодной воды и одна для горячей.
Сверху к кран-буксам прикручиваются (а иногда просто плотно насаживаются) вентильные ручки, еще ручки называют маховиками и рукоятками.
Обычно сверху к корпусу смесителя прикручивается носик, который опять же более правильно называть изливом, но иногда носик бывает отлит вместе с корпусом смесителя. В целом (точнее в разобранном состоянии) врезной вентильный смеситель выглядит приблизительно так:
Устройство врезного вентильного смесителя:
Заглушки предотвращают попадание воды в место крепления рукоятки к кран-буксе. В дешевых смесителях это очень важно, потому как в таких смесителях используются винты, очень подверженные окислению. Если заглушки были прикручены неплотно, то открутить такие винты бывает очень трудно, иногда их даже приходится высверливать.
2. Винты, крепящие ручки к кран-буксам.
В хороших смесителях эти болты изготовлены из латуни или бронзы, в дешевых - из какого-то сплава цветных металлов, корродирующего под воздействием нашей воды.
3. Рукоятки (маховики).
Вентильные ручки могут быть пластмассовыми, стеклянными или металлическими. Внешний вид вентильных ручек - отдельная забота современных дизайнеров. Ручки могут иметь форму крестов, звезд, шаров, драгоценных камней, и вообще любую форму, главное, чтобы эта форма позволяла открывать и закрывать воду.
4. Кран-буксы.
Кран-буксы бывают червячные старых и новых моделей и керамические.
5. Крепящая гайка излива (7).
Есть только у моделей с поворачивающимся носиком. Иногда вода течет в месте соединения носика и корпуса (8) смесителя. В месте соединения носика и корпуса должна быть как минимум 1 резиновая прокладка 5(1), как правило их там 2. В дешевых моделях может присутствовать пластиковая прокладка.
6. Сеточка (аэратор).
Если у Вас на водопроводной сети нет большого фильтра, то сеточка может забиваться окалиной и ржавчиной из магистрального водопровода. Чтобы вода не протекала на стыке сеточки и излива используется резиновая прокладка 6(1).
7. Излив (поворотный носик).
Изливы бывают литыми и поворотными, тонкостенными (в смесителях старых советских моделей и в половине смесителей современных моделей) и толстостенными. На схеме изображен толстостенный излив.
8. Корпус смесителя.
В корпусе смесителя есть две такие важные, но недоступные глазу детали - седла, на которых сидят кран-буксы. В дешевых смесителях седла бывают некачественными и их приходится шлифовать.
9. Резиновая прокладка между корпусом смесителя и мойкой, умывальником.
Прокладка обеспечивает герметичность стыка, что особенно важно для современных кухонь, изготовленных их неводостойкого ДСП.
10. Крепящий шток.
Как правило шток изготовлен из цветного металла. Вкручивается в корпус смесителя любым концом.
11. Резиновая прокладка.
Наличие этой прокладки обязательно при установке смесителя на керамическую мойку или умывальник.
12. Фасонная шайба.
13. Крепящая гайка.
Как правило гайка изготовлена из цветного металла. Накручивается на шток любым концом. Как правило для этого используется ключ на 11.
14. Водопроводные шланги.
Рассмотрим сердце любого смесителя - кран-буксы:
Обычные или червячные кран-буксы (вентильные головки) бывают разные, потому как моделей смесителей и кранов великое множество. Тем не менее все существующие обычные кран-буксы можно условно разделить на 2 типа:
Кран-буксы (гранбуксы) для кранов и смесителей старых советских моделей.
Кран-буксы (гранбуксы) для кранов и смесителей современных моделей.
Определить к какому типу относится кран-букса достаточно легко можно по головке поворотного штока, на которую крепится ручка или выражаясь по-научному - маховик. У кран-букс старых советских моделей головка поворотного штока имеет вид квадрата (фотографии слева). У кран-букс современных моделей головка поворотного штока имеет вид 12 или 16 конечной звездочки.
3. Гайка сальника.
Чтобы для смазки каждый раз не выкручивать кран-буксу из крана или смесителя придумана эта гайка. Для набивки сальника достаточно выкрутить гайку и набить сальник смазкой. Никаких резиновых прокладок для обеспечения плотного примыкания между гайкой сальника и корпусом кран-буксы не предусмотрено. Раньше для этого использовалась натуральная льняная подмотка. Сейчас можно использовать как натуральную, так и синтетическую.
4. Запорный клапан.
Запорный клапан крепится к поворотному штоку винтом или защелкивающимся шариком. Когда Вы закрываете кран, запорный клапан, прикрепленный к поворотному штоку, опускается и прижимается к седлу смесителя или крана (на фотографии не показано). Когда Вы открываете кран, запорный клапан, прикрепленный к поворотному штоку, поднимается, вода через отверстие в седле крана или смесителя попадает в корпус крана или смесителя. Главная и наиболее часто портящаяся деталь запорного клапана - резиновая прокладка. Срок службы прокладки от 3 до 20 лет в зависимости от вида воды (горячая или холодная), химической агрессивности воды, наличия смазки, режима экслуатации, качества прокладки, качества фрезеровки седла смесителя или крана. Если седло крана или смесителя выфрезеровано плохо, то для того чтобы перекрыть воду, приходится плотнее закручивать вентиль. Перед установкой кран-буксы желательно проверить состояние седла крана или смесителя и при необходимости отшлифовать, а если седло имеет трещины, раковины или сколы, то лучше сразу поменять смеситель.
3. Фиксирующая шайба.
При сборке кран-буксы поворотный шток вставляется до упора в корпус кран-буксы, а чтобы зафиксировать шток используется специальная шайба. При необходимости разобрать кран-буксу шайба снимается простой отверткой.
4. Запорный клапан.
Запорный клапан накручивается на поворотный шток. Это можно сделать как до сборки кран-буксы, так и после. Обычно запорный клапан откручивают для того, чтобы смазать кран-буксу. Для этого кран-буксу приходится выкручивать из корпуса смесителя. Чтобы клапан при вращении штока не проворачивался бока клапана имеют форму трехугольника (иногда четырех- или шестиугольника). Когда Вы закрываете кран, запорный клапан опускается и прижимается к седлу смесителя или крана (на фотографии не показано). Когда Вы открываете кран, запорный клапан поднимается, вода через отверстие в седле крана или смесителя попадает в корпус крана или смесителя. Главная и наиболее часто портящаяся деталь запорного клапана - резиновая прокладка. Обычно прокладка крепится к клапану винтом, но иногда может просто плотно вставляться. Срок службы прокладки от 3 до 20 лет в зависимости от вида воды (горячая или холодная), химической агрессивности воды, наличия смазки, режима экслуатации, качества прокладки, качества фрезеровки седла смесителя или крана. Если седло крана или смесителя выфрезеровано плохо, то для того чтобы перекрыть воду, приходится плотнее закручивать вентиль. Перед установкой кран-буксы желательно проверить состояние седла крана или смесителя и при необходимости отшлифовать, а если седло имеет трещины, раковины или сколы, то лучше сразу поменять смеситель.
Устройство керамической кран-буксы:
7. Уплотнительная резиновая прокладка.
Прокладка обеспечивает плотное примыкание кран-буксы к седлу крана или смесителя. Срок службы прокладки зависит от вида воды (горячая или холодная), химической агрессивности воды, наличия смазки, режима экслуатации, качества прокладки. Если седло крана или смесителя выфрезеровано плохо, то прокладка может не обеспечить плотное примыкание и из смесителя будет постоянно сочиться вода. Перед установкой кран-буксы желательно проверить состояние седла крана или смесителя и при необходимости отшлифовать, а если седло имеет трещины, раковины или сколы, то лучше сразу поменять смеситель.
Принцип действия керамической кран-буксы следующий:
Когда Вы поворачиваете ручку (маховик) шток поворачивает верхнюю пластину, отверстия в верхней и нижней пластине смещаются, открывая или закрывая воду. Если отверстия в верхней и нижней пластине совпадают, то вода проходит через эти отверстия и через отверстия в корпусе кран-буксы 2(1) попадает в кран или смеситель. Если отверстия нижней пластины закрыты верхней пластиной, то вода никуда не течет (на фотографии показано именно такое положение пластин). Вот в принципе и все.
РЕМОНТ СМЕСИТЕЛЕЙ:
Ремонт смесителя для ванной, если обнаружена течь из-под прижимной гайки гусака
Причина: износ прокладки.
Для ремонта необходимо:
Прокладка-кольцо диаметром ¾ дюйма, (лучше всего использовать прокладку из паронита, так как она набухает при намокании внутри смесителя и хорошо заполняет собой всё пространство, не давая воде протечь)
фум-лента
разводной ключ
Что делать:
1. Открутить прижимную гайку гусака, которой гусак крепится к корпусу смесителя.
2. Аккуратно снять гусак.
3. Вытащить изношенную прокладку (она находится в корпусе смесителя в отверстии, куда входит гусак).
4. Установить новую прокладку на место старой.
5. Накрутить немного фум-ленты на резьбу гусака.
6. Вставить гусак в корпус смесителя.
7. Закрутить прижимную гайку.
Как починить кран, если обнаружена течь из-под рычага «однорукого» смесителя
Причина: неисправность внутреннего картриджа.
Для ремонта необходимо:
Картридж для однорычажного смесителя (при покупке картриджа необходимо иметь при себе образец картриджа именно от вашего смесителя, так как они бывают нескольких видов)
отвертка
плоскогубцы
Что делать:
1. Снять круглую заглушку с рычага (это сине-красный значок на корпусе смесителя).
2. Выкрутить фиксирующий болт.
3. Снять рычаг со смесителя.
4. Выкрутить картридж.
5. Вставить на его место новый картридж.
6. Собрать смеситель в обратной последовательности.
Ремонт смесителя своими руками, если обнаружена течь из-под переключателя воды с душа на гусак
Причина: износ прокладки между переключателем и корпусом смесителя.
Для ремонта необходимо:
Прокладка диаметром ½ дюйма резиновая или паронитовая (лучше всего использовать прокладку из паронита, так как она набухает при намокании внутри смесителя и хорошо заполняет собой всё пространство, не давая воде протечь)
фум-лента
шестигранник
Что делать:
1. Выкрутить фиксирующий винт из переключателя.
2. Есть модели смесителей, у которых переключатель просто прикручивается на смеситель без фиксирующего вита. В таком случае, просто открутите переключатель от смесителя.
3. Снять переключатель.
4. Заменить изношенную прокладку на новую.
5. Намотать немного фум-ленты на резьбу в месте крепления переключателя.
6. Накрутить переключатель на резьбу или установить переключатель и зафиксировать винтом.
Ремонт смесителя для ванной, если обнаружена течь из-под вентиля
Причина: износ или поломка кран – буксы, износ уплотнительного кольца на кран – буксе (сальника) на некерамической кран – буксе. Если кран – букса керамическая, необходимо убедиться, в чем именно причина неисправности. Для этого посмотрите, целы ли керамические диски внутри кран – буксы, их можно увидеть через отверстие в корпусе кран – буксы.
Для ремонта необходимо:
шестигранник
плоскогубцы
новая кран – букса (при покупке кран – буксы необходимо иметь при себе образец кран – буксы именно от вашего смесителя, так как они бывают нескольких видов) или уплотнительное кольцо соответствующего диаметра изношенного уплотнительного кольца.
Что делать:
1. Снять декоративную заглушку, которая находится сверху вентиля.
2. Выкрутить фиксирующий винт.
3. Снять вентиль.
4. Выкрутить кран – буксу. Выяснить причину неисправности, как описано выше.
5. Установить новую кран – буксу, либо заменить уплотнительное кольцо на старой кран – буксе.
6. Одеть вентиль.
7. Вкрутить фиксирующий винт и установить декоративную заглушку.
Как починить кран в случае слабого напора воды
Причина: заводской дефект сердцевины смесителя, чаще всего у китайских смесителей (в этом случае смеситель ремонту не подлежит), засорение аэратора на гусаке.
Для ремонта необходимо:
плоскогубцы
кусок ткани
новый аэратор (аэраторы бывают двух диаметров ½ дюйма и ¾ дюйма)
Что делать:
1. Аккуратно открутить аэратор плоскогубцами. При этом под плоскогубцы подложить ткань, чтобы не поцарапать аэратор.
2. Осмотрите сетку аэратора, если возможно-то просто прочистите и промойте ее и установите аэратор на место. Если же сетка сильно засорена – прикрутите новый аэратор, так же используя плоскогубцы и ткань. При этом не забудьте установить обратно прокладку между аэратором и гусаком, во избежание течи из под аэратора.
Ремонт смесителя своими руками в случае течи из-под гайки душевого шланга или из-под лейки душевого шланга
Причина: износ прокладки между шлангом и смесителей или между лейкой и шлангом, соответственно.
Для ремонта необходимо:
Новая прокладка резиновая или паронитовая (лучше всего использовать прокладку из паронита, так как она набухает при намокании внутри смесителя и хорошо заполняет собой всё пространство, не давая воде протечь) диаметром ½ дюйма и/или ¾ дюйма. Так как шланги бывают трех видов: ½+1/2, ½+3/4, ¾+3/4 (то есть прижимные гайки шланга могут быть, либо с двух сторон одного диаметра ½ дюйма и ¾ дюйма, либо с одной стороны ½ дюйма, а с другой ¾ дюйма).
фум-лента
кусок ткани
плоскогубцы
Что делать:
1. При помощи плоскогубцев открутить прижимную гайку шланга, при этом под плоскогубцы подложить ткань, чтобы не поцарапать гайку.
2. Снять изношенную прокладку и установить новую.
3. Очистите резьбу на трубах от старой фум – ленты
4. Намотать на резьбу немного фум-ленты.
5. Прикрутить нажимную гайку шланга на смеситель или на лейку.
Общие советы по ремонту смесителей для ванной
1. Не наматывайте слишком много фум-ленты на резьбу, достаточно лишь 2-3 слоя. Иначе вы не сможете накрутить сверху прижимную гайку.
2. Перед тем, как менять картридж или кран-буксу, обязательно перекройте кран подачи холодной и горячей воды в стояке.
3. Используйте только качественные расходные материалы, во избежание частых поломок смесителя.
4. Не лишним будет всегда иметь дома специальный набор для ремонта смесителей. В нем, как правило, есть всё необходимое для мелкого ремонта смесителя: прокладки, уплотнительные кольца и т. п.
Изо всех установленных в квартире или доме сантехнических приборов и устройств к категории наиболее часто используемых, наверняка , можно отнести кухонный смеситель. Приготовление пища, мытье посуды, фруктов или овощей, забор воды для питья или кипячения, проведение влажных уборок на кухне, масса других мелких хозяйственных потребностей – и все это ложится именно на него. Не удивительно, что рано или поздно приходит момент, когда заложенные эксплуатационные ресурсы даже самого качественного смесителя исчерпываются, и в его работе появляются те или иные проблемы. Вероятность такой ситуации будет еще выше, если в свое время из соображений экономии приобретался недорогой смеситель сомнительного качества, а поступающая из магистралей вода не отличается чистотой, или же состояние водопроводных труб не выдерживает никакой критики.
Неисправность смесителя сразу вызывает массу неприятных проблем, существенно осложняющих нормальное функционирование кухни. Что делать – вызывать специалиста-сантехника или бежать покупать новый прибор? Не спешите – это крайние меры, а для начала можно попытаться провести ремонт см есителя на кухне своими руками. Как показывает практика, подавляющее количество наиболее распространенных неисправностей поддается ремонту. А в самом процессе восстановления смесителя обычно нет операций столь высокого уровня сложности, что они были бы недоступны для самостоятельного выполнения среднестатистическому хозяину квартиры.
В чем проявляются неисправности смесителя
Какие явные и не очень признаки подскажут хозяину о том, что состоянием кухонного смесителя следует заняться вплотную?
- Под мойкой на кухне постоянно присутствуют следы сырости, а иногда даже скапливается лужа. Такие проблемы – наиболее опасны, так как их, зачастую , замечают не сразу, и «сигнал» нередко поступает от соседей снизу, у которых на потоке образовалось влажное пятно.
Сырость под мойкой — явный признак какой-то неисправности
Конечно, с большей вероятностью причина кроется в неисправности сливной системы или плохой герметизации мойки в столешнице.
Как устранить проблемы со сливом из кухонной мойки?
Аварийные ситуации в системе слива – достаточно распространенное явление, тем более на кухне. Что предпринять, если протекает или – читайте в специальной публикации нашего портала.
Однако, если и сифон абсолютно сухой, и зазоры по периметру мойки качественно заделаны, то нужно искать течь в подводке воды – на самих шлангах, в месте их соединения с водопроводными трубами или на входе в сам смеситель. Еще одна возможная причина – плохое прилегание или смещение уплотнительной прокладки между смесителем и мойкой.
- Непрекращающиеся капли или струйка воды из из лива , когда сам смеситель находится в положении «закрыто». Это – явный признак износа уплотнений или керамических деталей клапанной части.
- Постоянно стоящая лужица воды около корпуса смесителя. Возможные причины – трещины в корпусе или износ уплотнительных колец в поворотном блоке излива .
- Вода постоянно, в любом положении смесителя, подтекает из-под вентилей или регулировочного рычага. Это может быть следствием износа сальников на кранах-буксах, недостаточной подтяжкой резьбовых муфт (гаек), трещин в корпусе, выхода из строя картриджа.
- Вращение вентилей или перемещение рычага-рукоятки затруднены, неравномерны, возникают сложности с точной регулировкой напора и температуры воды. Это может вызываться образованием известкового налета , попаданием твёрдых частиц в трущиеся детали, износом механических узлов или полным их выходом из строя.
- Недостаточность напора, при всем том , что в других точках водоразбора в квартире (доме) такой проблемы нет. Причины могут заключаться в засорении насадки аэратора, уменьшении просвета внутренних каналов смесителя, пережатых прокладках на подводке, плохой проходимостью труб или гибких шлангов.
- Аналогичные причины могут обуславливать сильный шум или вибрацию при нормальном, казалось бы, напоре воды.
Порядок и особенности приемов самостоятельного устранения неполадок в зависимости от типа смесителя могут существенно различаться. Важно отметить следующее – ремонту поддается подавляющее большинство типовых моделей. Однако, если установлен сложный современный прибор с термостатическим регулированием или даже с электронным сенсорным управлением, то брать на себя смелость разборки и поиска причин нештатной работы все же не рекомендуется, тем более, когда смеситель еще находится на гарантии. В данной ситуации все же разумнее будет отыскать по-настоящему квалифицированного специалиста (большинство сантехников по объявлениям тоже в этом вопросе вряд ли помогут), или же обратиться в сервисную службу.
Автор выражает надежду, что данная публикация поможет разобраться неспециалистам в вопросах устройства и ремонта смесителя, оценить свои силы и принять правильное решение о возможности самостоятельного проведения работ.
Проблемы под мойкой
Как уже отмечалось выше, постоянная сырость или лужицы под мойкой могут быть следствием аварийного состояния подводки от водопроводных труб к смесителю.
Чтобы проверить правильность такого предположения, необходимо закрыть смеситель, дать воде свободно уйти из мойки, так чтобы в сифоне не было избыточного давления. Не должно быть влаги и на столешнице вокруг мойки. Затем берется ветошь и насухо вытираются сифон, шланги подводки, все соединительные узлы – фитинги, гайки, муфты.Спустя несколько минут можно будет визуально и на ощупь проверить – есть ли признаки выступившей под давлением в водопроводной сети воды.
- Особое внимание к местам присоединения шлангов к водопроводу – здесь часто случаются подтекания из-за коррозии края резьбовой оконечности старой стальной трубы.
Уязвимое место — соединение гибкой подводки со старыми стальными трубами
Если это действительно так, то оптимальным выбором станет реконструкция домашней водопроводной сети – замена ее на полипропилен или металлопласт. Но это масштабное мероприятие, а чтобы быстро устранить протечку, нужно привести этот соединительный узел в относительный порядок.
Кстати, на рисунке выше показано в корне неверное соединение гибкого шланга со стальной трубой. «Запаковка» с помощью ФУМ-ленты или пакли – совершенно ненужное дело. В гайке шланга должна быть прокладка, которая при плотном прилегании к торцу трубы полностью предотвращает выход воды. А вот подмотка даже может серьезно помешать нормальному уплотнению этого соединения.
Необходимо проверить плотно ли закручена гайка, не отвернулась ли она. Однако, больших усилий при ее затягивании допускать нельзя – можно пережать прокладку, и течь станет даже еще больше.
Если подтяжка не помогает, закрывает общий кран подачи воды на квартиру, выкручиваем гайку полностью, сливает остатки воды в подставленный таз и обследуем торец трубы. Если край его неровный, тронутый коррозией, то хорошей герметизации со шлангом и не будет. В этом случае лучший выход – запаковать на резьбу (естественно, с применением ФУМ , а лучше – пакли со специальной пастой типа «Unipac» ) переходник-удлинитель заводского изготовления, у которого край идеально приляжет к прокладке шланга.
Уплотнительный материал плотно наматывается на витки резьбовой части трубы по часовой стрелке. Затем накручивается переходник и плотно затягивается рожковым или газовым ключом. Вот теперь можно вновь подсоединить шланг, затянуть гайку с умеренным усилием, открыть подачу воды и проверить, есть ли подтекание. Скорее всего, все будет в норме.
- Второй вариант – на соединениях все сухо, но явно ощущается появление воды на оплетке шланга. Причина довольно распространенная – увы, качество шлангов очень часто невысоко. Бывает, прорывается расположенная внутри оплетки резиновая трубка, а случается – дают т рещины и металлические оголовки, особенно если исполнены они из силумина.
В этом случае не стоит ждать развития проблемы, а сразу менять подводку на новую. Маленькое подтекание может совершенно внезапно обернуться полным разрывом шланга со всеми понятными катастрофическими последствиями.
Чтобы заменить подводку, скорее всего, придется временно снять смеситель – убрать старые шланги и качественно закрутить штуцера новых в гнезда , расположенные на нижнем торце корпуса прибора без его демонтажа – чрезвычайно сложно, а во многих моделях – и попросту невозможно.
Для демонтажа смесителя, понятно, вначале перекрываются краны подачи из водопровода холодной и горячей воды, сбрасывается давление, затем отсоединяются от т руб оба шланга гибкой подводки. Дальнейшие действия зависят от типа крепления смесителя. Разобраться в этом несложно.
— Очень распространена схема крепления со шпильками (одной или двумя), которые вкручены снизу в корпус с месителя, и гайками, прижимающими к нижней стороне мойки подковообразную пластину с резиновой или полимерной подкладкой.
Необходимо ослабить и скрутить гайки со шпилек (иногда при демонтаже выкручивается сама шпилька – ничего страшного), а затем вытащить смеситель вверх. Для гаек обычно используется ключ на 10, но надо быть готовым к тому, что на практике встречаются гайки на 11 или даже на 9.
После снятия смесителя модно сразу проверить состояние кольца-прокладки между корпусом и мойкой. Ее неудовлетворительное состояние нередко становится причиной подтекания с поверхности мойки вниз, через посадочное отверстие для смесителя. Если прокладка деформирована, следует приобрести новую (на снимке она показана стрелкой).
На шпильках обычно имеются прорези под прямую или фигурную отвертку . Но особо полагаться на них при демонтаже не приходится – чтобы вывинтить крепление все же потребуется усилие гаечным ключом. Отвёрткой можно будет воспользоваться при обратной сборке смесителя – так будет удобнее заживить сами шпильки в корпус с месителя.
— Другой тип крепления – сама нижняя часть смесителя имеет цилиндрическую резьбовую часть, которая вставляется в посадочное отверстие мойки, а затем снизу закручивается мощная гайка, надежно фиксирующая прибор.
Кстати, такая конструкция смесителя иногда позволяет выкрутить шланги даже не прибегая к демонтажу самого прибора. Но выполнить это будет непросто.
Представьте себе работу в весьма стесненном пространстве – под кухонной мойкой, где практически невозможно принять удобного положения, чтобы завести инструмент и приложить достаточное усилие. А если в месте подключения шлангов еще и было подтекание, то часто можно встретить вообще печальную картину, когда все гайки покрыты слоем окислов и известкового налета , и сразу не поддаются усилию ключа.
Поэтому многие мастера советуют для демонтажа и обратной установки кухонного смесителя снимать мойку. Это обычно несложно – только при этом не забывает отсоединить гофрированную трубу стока от патрубка канализации.
Еще один «плюс» такого подхода – появляется возможность «освежить» новым герметиком уплотнение между мойкой и столешницей, чтобы полностью по завершении работ исключить вероятность попадания влаги вниз. Ну а сам процесс демонтажа и установки смесителя будет и проще, и намного качественнее.
Вышедшие из строя шланги никакому ремонту и восстановлению не подлежат – только замена! И вот при выборе новой подводки могут быть несколько вариантов:
— Такие же, но только качественные шланги в гибкой металлической оплетке . Обязательно промеряется необходимая длина, чтобы они не были «в натяг», но и не висели излишними петлями. На паре шлангов штуцера для подсоединения к смесителю должны быть разной длины – это облегчит монтаж.
— Более надежный вариант – современные гофрированные шланги из нержавейки. Они – более жесткие , и работать с ними несколько сложнее. Но зато по долговечности и надежности они существенно выигрывают.
Более надежные — гофрированные шланги из нержавейки
— Некоторые мастера отдают предпочтение жесткой подводке из металлопластиковых труб. Для этого есть специальные штуцера с фитингами для перехода на соответствующую трубу. Повозиться придется подольше, но зато за этот участок уже можно будет впредь не беспокоиться.
Порядок обратной установки смесителя зависит от его конструкции.
— Если он фиксируется на шпильки, то шланги пропускаются через посадочное отверстие мойки, на них вначале одевается кольцеобразная прокладка, зарывающая стык смесителя и мойки, а затем штуцера вкручиваются в гнезда корпуса. Удобнее будет вначале закрутить короткий штуцер, а затем – длинный. На штуцерах есть свои уплотнительные колечки, но все же специалисты советуют сделать на резьбе небольшую подмотку – для надежности .
Затем наживляются шпильки, смеситель устанавливается в гнездо, снизу одеваются прокладка и подковообразная планка. Теперь осталось лишь закрутить плотно гайки, не забывая при этом следить за центровкой прибора по центру посадочного отверстия и за тем, как легло кольцо-прокладка.
— Если конструкция смесителя предполагает установку его на гайку, то штуцера лучше вставлять и завинчивать после фиксации прибора на мойке.
— Так же поступают, если планируется жесткая металлопластиковая подводка. При этом вначале вкручивается изогнутый штуцер с фитингом, а затем – прямой.
Если все подсоединено, то можно устанавливать мойку на место, не забывая о герметизации щели между ней и столешницей.
Правильная установка смесителя – залог его длительной эксплуатации
Более подробно с нюансами можно ознакомится , прочитав специальную публикацию нашего портала.
И еще один совет, чтобы закончить с «нижними» проблемами. Если отдается предпочтение гибким шлангам подводки, то весьма разумным решением станет установка предохранительных клапанов типа «Аква-стоп». Они запаковываются на водопроводные трубы (можно вместо тех самых опоминавшихся удлинителей), а к ним уже подсоединяются шланги.
Клапан «Аква-стоп»
Если вдруг шланг вс е-таки «рванет », то клапан сразу перекроет подачу воды и не допустит потопа. Наверное, стоит потратить чуть больше для обеспечения безопасности.
Ну а теперь перейдем к рассмотрению неполадок с самим смесителем.
Проблемы сверху – устраняем неисправности смесителей
Если очевидно , что смеситель работает не так как требуется, из него сочится вода, он не регулирует напора и температуры, маховики или рычаг проворачиваются с трудом или, наоборот, слишком легко, не перекрывая ток воды, то проблемы следует искать в самом приборе.
Проблемы общего порядка — вода сочится через смеситель
Причина первая – дефект корпуса
— Если краны работают нормально, но на теле смесителя заметны постоянные потеки воды, то с большой долей вероятности можно предполагать, что корпус дал трещину. Она может быть практически незаметна глазу, но для воды этого достаточно. Причина может крыться в некачественном исполнении изделия, в использовании при изготовлении хрупкого и поддающегося коррозии металла – силумина, в излишней перетяжке гаек или кранов – от этого может лопнуть седло, в механическом повреждении прибора.
Надо тщательно обследовать корпус с помощью лупы – обычно это дает результат. И если трещина обнаружена, то такой смеситель можно считать практически непригодным к дальнейшему использованию. Заделывание трещин любыми составами, в том числе «холодной сваркой» если и даст результат, но на очень короткое время и без гарантии того, что не случится более серьезной аварии в то время, когда хозяев не будет дома. Лучше всего – не рисковать, а идти за новым смесителем.
Выбор кухонного смесителя – задача ответственная
Если обстоятельства вынуждают приобрести новый смеситель, постарайтесь не повторить старых ошибок и приобрести действительно качественный прибор. – в специальной публикации нашего портала.
Вторая причина подтекания – износ уплотнителей в поворотном блоке излива .
Кухонные смесители, как правило, всегда имеют излив, который можно вращать вокруг вертикальной оси. Понятно, что при длительной эксплуатации уплотнения постепенно изнашиваются и начинают перепускать находящуюся под давлением воду из корпуса наружу.
Устранение этой неполадки заключается в замене прокладок (манжет). А порядок работы – зависит от модели смесителя.
Проще всего провести ремо нт см есителя, у которого излив располагается сверху и крепится к корпусу с помощью гайки.
Осторожно, чтобы не повредить внешнего покрытия, с помощью разводного ключа гайка ослабляется, выкручивается, и излив (или как еще его называют – гусак) аккуратно поступательно вынимается вверх.
На нижней цилиндрической части в специальных канавках расположены резиновые колечки-прокладки – одна или две (показаны красными стрелками). Выше, прямо под гайкой обычно размещено еще одно кольцо – пластиковое (синие стрелки). Оно обычно разрезное, и в процессе герметизации шарнира прямого участи не принимает – оно скорее выступает в роли центрующего, стопорного, и в определённой мере выполняет еще и функцию «подшипника скольжения».
Если в этой части было протекания, а сам излив болтался, то следует поменять все прокладки, так как они определенно выработались. В том числе подлежит замене и пластиковое разрезное кольцо.
Запчасти эти, буквально , «копеечные», и их несложно отыскать в любом магазине сантехники. Рекомендуется взять с собой снятый излив, чтобы точно подобрать прокладки нужного диаметра.
Перед обратной сборкой детали нужно очистить от следов известкового налета или ржавчины. При надевании резиновых колечек на хвостовик излива следует проявлять осторожность, чтобы не разорвать их. Для облегчения работы можно слега промазать поверхность силиконовой смазкой. Кольца должны плотно сесть в свои канавки. Разрезное пластиковое кольцо поставить и вовсе не сложно .
После того как новые прокладки надеты, излив можно ставить на место. Но прежде нужно мягкой тряпочкой тщательно вытереть посадочное гнездо внутри – там могут быть известковые или коррозионные наросты. После очистки хвостовик поступательно, с определенным усилием, но осторожно опускается в гнездо до упора, а затем закручивается гайка. Затем можно проверить и ход излива влево-вправо , и отсутствие подтеканий при пуске воды.
Несколько сложнее дело обстоит, если подтекание идет из стыков блока поворотного излива в однорычажных смесителях (типичное место протечки показано стрелками на рисунке).
Устранение такого дефекта потребует разборки всего прибора, о которой будет рассказано ниже.
Проблемы в клапанном механизме смесителя
Наиболее часто встречаются неполадки именно в работе клапанов, которые регулируют подачу воды в смесительную камеру. Эти поломки дают о себе знать подтеканием через вентили или верхнюю часть смесителя, невозможностью полностью перекрыть воду, трудностью вращения маховиков или перемещения рычага, неудовлетворительным смешиванием горячего и холодного потоков. Устранение дефектов полностью зависит от конструкции смесителя – вариантов здесь немало.
Ремонтные работы с двухвентильным смесителем
На рисунке представлена принципиальная схема устройства большинства двухвентильных смесителей.
В корпусе (поз. 1) имеются три отверстия-гнезда . В центральное устанавливается излив-гусак (поз. 2), с которым мы уже разобрались выше. Слева и справа в гнезда вкручиваются кран-буксы (поз. 3) той или иной конструкции – именно они отвечают за подачу и перекрытие воды в смесительную камеру. Вращение на них передаётся через декоративные маховики (поз. 4). Эти маховики («барашки») фиксируются на штоке крана винтом (поз. 5), головка которого закрывается защитным колпачком (поз. 6), выполняющим еще и роль цветового индикатора холодной или горячей воды.
Если на корпусе смесителей нет т рещин, то все возникшие проблемы связаны с тем или иным дефектом крана-буксы. Некоторые из них можно попытаться устранить своими силами, а иные потребуют замены этого узла в сборе.
Прежде всего, необходимо выкрутить кран-буксы, чтобы определиться с их типом.
Для этого вначале аккуратно ножом поддевается защитный пластиковый колпачок (у некоторых моделей он может быть на резьбе – тогда его аккуратно выкручивают).
Затем отверткой отворачивают винт и поступательным движением аккуратно снимают маховичок со шлицов штока крана.
Это открывает доступ к шестиграннику крана, через который можно будет его выкрутить из гнезда . Иногда за маховичком расположен еще и декоративный колпак, скрывающий кран полностью. Его необходим аккуратно выкрутить – обычно для этого хватает усилия руки.
После этого разводным ключом выкручивается сам кран-букса. Вот сейчас и следует подвергнуть его ревизии.
Краны-буксы могут быть двух типов – с поступательно перемещающейся резиновой прокладкой-задвижкой, или с керамическими пластинами. Различить их несложно даже при собранном смесителе – первый тип требует нескольких оборотов маховика от от крытого положения до закрытого, а второй – ограничен одним оборотом, половиной, а иногда даже и четвертью.
А букс обоих типов могут быть как общие проблемы, так и специфические неисправности. Рассмотрим по по рядку.
- На рисунке изображена букса с резиновой задвижкой, которой придается поступательное движение при вращении маховичка. Перемещаясь вниз, задвижка перекрывает канал поступления воды из подводки в смесительную камеру. И наоборот, чем выше поднимается прокладка, тем больше «окно» для прохода воды.
Стрелками показаны самые уязвимые места, где чаще всего и случаются протечки.
1 – износ прокладки на самой задвижке приводит к невозможности полностью перекрыть поступление воды в излив . Обычно это случается или от длительной эксплуатации, или при сильной загрязненности воды. Твёрдые частички не дают прокладке полностью перекрыть канал, пользователь, естественно, старается еще сильнее закрутить кран, тем самым вдавливая эти твердые включения в резину. В итоге, из из лива смесителя – постоянное подтекание. Выход в данном случае прост – заменить прокладку на новую.
Сама резинка удерживается на штоке с помощью винта (под отвёртку или как на рисунке – с шестигранной головкой), а по окружности защищена от распирания металлической обечайкой.
— Необходимо выкрутить стопорный винт.
— Затем резиновую прокладку поддевают тонкой отверткой или ножом и вынимают из обечайки.
— Новую, приобретенную по образцу прокладку устанавливают на место и фиксируют винтом.
— После этого можно устанавливать кран-буксу на место.
2 – износ резинового уплотнительного кольца приводит к подтеканию воды через резьбовое соединение корпуса смесителя и кран-буксы при большом напоре открытой воды. Случается, такое нечасто, но устраняется достаточно легко – заменой колечка. Пр этом никого не надо слушать, и ни в коем случае не проводить «запаковку» крана на ФУМ-ленту или паклю – чаще всего эта крайность приводит к тому, что гнездо дае т т рещину, и после этого весь смеситель можно только выкинуть.
3 и 4 – износ внутренних уплотнений крана-буксы. Это сопровождается подтеканием воды в области штока, у маховика. При этом обычно страдает и кинематический механизм кр ана – он начинает заедать, трудно прокручиваться и т.п . Оптимальный выход – полная замена крана-буксы. Существуют, конечно, определенные технологии восстановления – набивки нового сальника, расточки и притирки винтовой передачи. Однако, это, во-первых, возможно далеко не на всех моделях, а во-вторых – даже самые качественные кран-буксы стоят не настолько дорого, чтобы прибегать к столь сложным восстановительным работам.
Недостаток 2 в равной степени присущ и буксам с керамическим пластинчатым клапаном, о которых сейчас пойдет речь.
- Буксы с керамическим клапаном устроены иначе.
Синими стрелками показаны неподвижные детали, зелёными – подвижные.
1- корпус, в котором собирается весь механизм. На нем – резьбовая часть для ввинчивания в гнездо смесителя.
2 – поворотный шток со своими уплотнительными кольцами. Вращение от штока передается на подвижную керамическую пластину (поз. 3). На данном рисунке не видно, но в собранном виде между штоком и корпусом в верхней части размещена фторопластовая прокладка, играющая роль упорного подшипника скольжения.
В нижней части корпуса неподвижно установлена вторая керамическая пластина (поз. 4). В собранном виде она плотно притерта к подвижной. Поворот штока приводит к совмещению фигурных вырезов (окон) на пластинах – так открывается ток воды. В зависимости от площади совмещения напор становится больше или меньше. В закрытом состоянии крана. окошки находятся в диаметрально противоположном положении .
Букса при установке в смеситель нижней частью плотно прилегает к круглому каналу подачи за счет кольцевой силиконовой прокладки (поз. 5).
В собранном виде букса удерживается стопорной скобой (поз. 6) или шайбой (в зависимости от модели – в поворотном штоке для этого фиксатора сделана специальная проточка. Встречаются фиксаторы в виде маленькой резьбовой шпильки со шлицом под отвертку .
Для ремонта кранов-букс подобной конструкции можно найти специальные ремкомплекты – главное, чтобы они подходили к конкретной модели. Каковы могут быть причины неправильной работы кран-буксы:
а – износ или деформация силиконовой прокладки снизу. Вода при закрытом положении крана продолжает сочиться в излив . Подлежит обязательной замене.
б – износ уплотнительного кольца в месте соединения крана и смесителя (точно так же , как и на кране с резиновой задвижкой).
в – одна из самых частых причин – выработка фторопластовой пластины. Нарушается плотное прилегание трущихся деталей (керамических пластин) друг к другу, и при закрытом состоянии вода полностью не перекрывается. Дефект легко проверяется – если при сочащейся воде нажать на шток буксы сверху, то течь прекращается. Устранятся заменой фторопластового кольца на новое.
г – два уплотнительных кольца на штоке предотвращают протекание воды из корпуса вверх. Износ даст о себе знать подтеканием воды в области маховика. Подлежат замене.
д – абразивный износ прилегающих поверхностей керамических пластин. Такое встречается нечасто – сантехники утверждают, что керамические детали «уходят последними». Возможная причина – сильно загрязненная вода с твердыми включениями. Кран не удерживает воду, вращается неравномерно, с усилием. Если в ремкомплекте пластины есть, то их тоже несложно поменять.
Процесс переборки и ремонта кран-буксы подробно показан на видео:
Видео: как отремонтировать керамическую кран-буксу
Ну а в том случае, если найти необходимый комплект не удалось – придется менять кран-буксу полностью.
Если требуется замена кран-буксы, то для приобретения новой лучше всего взять с собой в магазин демонтированную. Здесь важны диаметр посадочной резьбы, монтажная длина всей сборки, другие конструкционные особенности (например, витки резьбы для установки декоративного колпака сверху) и т.п . При желании можно провести замену кранов с резиновой задвижкой на «керамику» и наоборот. И еще один момент – для выбора буксы в магазин желательно взять и маховичок (барашек). Случается, что шлицы штока новой буксы не совпадают со старым маховиком.
Перед обратной установкой крана необходимо тщательно вытереть посадочное гнездо чистой тканью – там не должно быть мелкого мусора, известкового налета – всего того, что может помешать нормальному вкручивания и плотному прилеганию прокладок.
При установке новой буксы нельзя применять чрезмерных усилий – можно повредить корпус с месителя или пережать прокладки. Лучше всего поступить так – при закрытой подаче водопровода кран вкручивается в гнездо до упора усилием руки. Затем открывается подача, и кран аккуратно доворачивается ключом до того момента, пока из-под него не перестанет проступать вода.
После этого можно ставить на место декоративный колпак (если он предусмотрен), маховик, фиксировать винтом и закрывать отверстие заглушкой соответствующего цвета.
После проведения указанных действий двухвентильный смеситель должен работать нормально.
Ремонт однорычажного смесителя с керамическим картриджем
Если проблемы возникли со смесителем, выполненным по однорычажной схеме, то здесь могут быть два совершенно разных варианта . Так, прибор может иметь клапанное устройство в виде цилиндрического картриджа с керамическими пластинами внутри, или же шарообразный переключатель потоков воды.
Для начала рассмотрим вариант с картриджем.
Проблема дает о себе знать невозможностью перекрытия потока из из лива при полностью опущенном рычаге, проступанием воды через верх см есителя, чрезмерно легким или наоборот , затрудненным перемещением рычага с неудовлетворительным качеством смешивания.
Оптимальный выход – замена картриджа на новый. Сделать это самостоятельно – не так сложно, как может показаться изначально.
Принципиальная схема смесителя с картриджем показана на рисунке:
1- металлический корпус с месителя.
2 – картридж.
3 – зажимная фиксирующая гайка, удерживающая картридж в пл отно прижатом положении в корпусе. Обычно сверху она зарыта декоративным колпаком (поз. 4).
5 – рукоятка смесителя, зафиксированная на пластиковом рычаге картриджа с помощью винта (поз. 6 )
7 – поворотный излив. Герметичность этого подвижного узла обеспечивается двумя кольцевыми прокладками (поз. 8), а плавность хода – фторопластовыми кольцами (поз. 9), выполняющими роль подшипников скольжения.
10 – аэратор потока, размещенный на конце излива . Для уплотнения его установки используется прокладка (поз. 11).
Для того чтобы заменить картридж, работу выполняют в такой последовательности:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | на рисунке – набор инструментов, которые могут понадобиться для замены картриджа. |
 | Первым делом аккуратно поддевается и удаляется заглушка, закрывающая отверстие для доступа к фиксирующему рукоятку винту. Иногда заглушка и винт, в некоторых моделях, располагаются и вверху рукоятки – это несложно определить. Если ремонт производится без демонтажа смесителя с мойки, рекомендуется закрыть сливное отверстие – мелкие детали очень «любят» падать именно в него. |
 | Попробуйте подсветить фонариком в открывшееся отверстие, чтобы определить, какаю головку имеет фиксирующий винт. Там может быть под прямую отвертку, под фигурную, или под шестигранник. Соответствующим ключом или отверткой необходимо ослабить этот винт. Здесь возможны сюрпризы – не всегда он поддается сразу, особенно, если через верх смесителя сочилась вода. Применять грубую силу – не рекомендуется, так как можно сорвать шлицы, и съем превратиться в действительно большую проблему. Лучше попытаться побрызгать винт WD-40 и дать ему «отойти». |
 | После того как винт ослаблен или выкручен, рукоятку аккуратно снимают с рычага картриджа вверх. |
 | Следующая задача – выкрутить декоративный колпак. Обычно он поддается усилию руки. Если нет, то можно его попробовать стронуть с места газовым ключом или плоскогубцами, но только очень «нежно», стараясь не поцарапать покрытия и не деформировать тонкий металл. |
| После снятия колпака откроется фиксирующая зажимная гайка. |
 | Разводным или обычным рожковым ключом нужного размера гайка отворачивается против часовой стрелки … |
 | … и вынимается вверх, полностью освобождая картридж. |
 | Картридж теперь очень просто вынуть просто пальцами, не прибегая ни к какому инструменту. |
 | Демонтированный старый картридж не спешите выбрасывать – он понадобится для приобретения нового. Дело в том, что существует немало моделей различных стандартов, отличающихся диаметром, высотой, расположением каналов, т.п. Но по образцу найти в магазине новый – труда не составит. |
 | Перед установкой нового картриджа необходимо тщательно вычистить мягкой тканью цилиндрическую полость внутри корпуса – там не должно оставаться налета ржавчины, известковых отложений, мелких частиц. Установить новый картридж правильно – несложно, так как почти на всех моделях есть центрующие выступы, которые должны совпасть с соответствующими углублениями в корпусе. |
Сборка осуществляется в обратном порядке. Снова необходимо предупредить – нельзя допускать чрезмерных усилий при завинчивании фиксирующей гайки, так как модно деформировать корпус картриджа или стоящие снизу резиновые уплотнения. Лучше всего дать небольшую затяжку, затем включить подачу воды и проверить, не вступает ли она по бокам картриджа. Если протекание обнаружено, потихоньку затягивают гайку до прекращения течи.
Сразу можно остановиться и на уже упоминавшейся течи в блоке поворотного излива . Картридж зд есь – совершенно ни при чем , а проблема вызывается износом уплотнительных колец (на схеме сверху – поз. 8). В некоторых моделях вместо колец используются манжеты – это будет видно после разборки.
Для замены уплотнений смеситель придётся разобрать еще больше, чтобы снять с корпуса поворотный блок излива . Варианты могут быть различными, в зависимости от модели смесителя. Так, бывает, что этот узел снимается вверх – стопорится специальной цилиндрической муфтой. Но все же чаще он снимается в сторону подключения шлангов подачи. Для разборки в этом случае не избежать полного демонтажа смесителя с мойки (как это проделывается – уже рассказывалось выше).
- Снизу будет видна кольцеобразная стопорная гайка. Ее выкручивают – под ней обнаружится фторопластовое кольцо.
- Аккуратно, чтобы не повредить, его убирают, а затем весь поворотный блок излива снимают с корпуса вниз.
- Вот и добрались до прокладок (как показано на схеме выше) или манжет (см. рисунок внизу).
- Эти уплотнения придется поменять, приобретя по образцу в магазине новые. Заодно можно проверить состояние фторопластовых колечек сверху и снизу – возможно, они также уже сильно поизносились.
Некоторые мастера практикуют подмотку для восстановления герметизирующих качеств этих уплотнений. Но все же оптимальным решением станет полная их замена.
Сборка производится в обратном порядке. При этом не забывают установить сверху и снизу поворотного блока фторопластовые кольца.
Ремонт однорычажного смесителя с шаровым блоком переключения
Не все однорычажные смесителя имеют внутри рассмотренный выше картридж – многие из них оснащены шарообразным клапанным узлом. Типовая схема устройства таких приборов показана на рисунке:
Сверху вниз:
Рукоятка смесителя (поз . 1), зафиксированная винтом (поз . 2), который прикрыт колпачком (поз . 3) .
Ниже расположен металлический колпак (поз. 4), который фиксирует в корпусе смесителя весь клапанный механизм. Под им расположен пластиковый кулачок с фигурной шайбой (поз. 5) – они ограничивают перемещение рычага шара в определенном диапазоне. Снизу шайба имеет куполообразную форму и резиновое уплотнение по окружности – для плотного прилегания к шару.
Сам смесительный шар (поз. 6), полый внутри, имеет отверстия для прохода воды из подводки, и выхода в поворотный блок излива .
Снизу к шару плотно прилегают резиновые седла клапана (поз. 7), кторые постоянно поджимаются к его поверхности пружинами (поз. 8).
Устройство смесителя ниже принципиально уже не отличается от рассмотренного выше – поворотный блок излива (поз. 9) с проточками (поз. 10) под уплотнительные кольца (поз. 11). Вся конструкция собирается в латунном корпусе (поз. 12). Внутри также может располагаться дополнительный аэратор (поз. 13), обеспечивающий более качественное смешивание воды перед подачей в излив .
Проблемы с изливом рассматривать не будем – они практически не отличаются от того , что уже излагалось выше. Остановимся только лишь на ремонте клапанного механизма.
- Снятие рукоятки смесителя – практически такое же. Разница лишь в том, что рычаг, на который крепится ручка не прямоугольный полимерный, как у картриджа, а в виде металлического штыря с проточкой для фиксирующего винта.
- Для разборки вначале необходимо аккуратно выкрутить верхний колпак. Он может иметь снаружи шлицы для захвата ключом, или в верхней внутри - четыре паза. Конечно, лучше бы воспользоваться специальным ключом. Но если его нет, то колпак страгивают с места, аккуратно подбивая по упертой в паз отвертке против часовой стрелки. Другой вариант – завести изнутри в пазы круглогубцы.
- Когда колпак снят, вынимают кулачок с шайбой. С их можно сразу мягкой тканью удалить имеющиеся загрязнения или отложения.
- Затем вынимают сам шар и внимательно его обследуют всю клапанную часть.
Клапанная часть со снятым шаром — вид сверху
Причины неправильной работы могут быть следующие:
- Загрязнение или износ верхней купольной шайбы (оранжевая стрелка). Встречается нечасто, обычно устраняется простой очисткой поверхности. Аналогично проверяется и сферическое гнездо для шара в самом корпусе – оно тоже нуждается в очистке.
- Износ самого шара (зеленая стрелка) – трещины, борозды и т.п . Устраняется только заменой на новый.
- Износ или деформация седел клапанов (синие стрелки) – они неплотно прилегают к поверхности шара и начинают перепускать воду. Устраняется заменой на новые.
- Ослабление и проседание пружин (красные стрелки) – не обеспечивают плотное прижатие седел к шару. Устраняется заменой на новые.
Если приобретен ремкомплект, то произвести ремонт несложно.
- С помощью тонкой отвёртки вынимаются старые седла клапанов. Затем таким же образом извлекаются и пружинки.
- После тщательной очистки полости смесителя, начинают сборку в обратном порядке.
- В новые седла вставляются пружины, и затем аккуратно эта сборка укладывается в гнездо до упора.
- На очищенную поверхность шара наносится тонкий слой силиконовой смазки. Затем он устанавливается в корпус, так, чтобы ограничительный выступ на корпусе попал в фигурную проточку на шаре.
- Далее устанавливается пластиковый узел – фигурная купольная шайба и кулачок. Ошибиться здесь сложно, так как в корпусе имеется паз, а на кулачке – соответствующий выступ.
- Наживляется и закручивается верхний металлический колпак.
- Одевается на шток и фиксируется винтом рукоятка смесителя.
На этом ремонт см есителя с шаровым клапаном можно считать законченным.
Для большей наглядности – разборка и сборка смесителя с шаровым клапаном на видео:
Видео: разборка смесителя с шаровым клапанным механизмом
Засорение аэратора
Еще одна часто встречающаяся неполадка в работе смесителя – плохой напор при полностью открытых кранах. Проблема обычно – в засорении аэратора потока, расположенного на оконечности излива .
Устранение подобной неполадки – дело очень несложное.
Для начала необходимо выкрутить сам аэратор. Он может поддаться даже усилию руки. Если нет – не страшно, на нем есть два шлица для завода ключа.
Внутри, наверняка , обнаружится скопление твёрдых примесей, которые мешают свободному проходу воды. Их можно смыть, направим мощный напор с обратной стороны сетки.
Если такая мера не поможет, то можно разобрать аэратор, аккуратно поддев пластиковую сетку вверх. Мелкие частицы могли проникнуть в полость устройства и забить отверстия. Придется поработать иголкой или зубочисткой, чтобы прочистить их.
Часто бывает и так, что засорение становится «фатальным» и не поддается механической очистке. Делать нечего – берется снятый аэратор для образца и приобретается новый.
Стоят они не так дорого, и вполне можно позволить себе периодическую замену. Но если такая ситуация возникает часто, то стоит задуматься о том, что качество водопроводной воды крайне низкое, она перенасыщена твердыми включениями, и требует обязательной установки хотя бы механических фильтров.
Эта профилактическая мера позволит обеспечить более длительную эксплуатацию и всего смесителя в целом – взвешенные частицы не будут оказывать абразивного воздействия на резиновые и силиконовые уплотнения и на керамические пластины клапанного механизма.
С протечкой сантехнического оборудования рано или поздно сталкивается практически каждый: у одних протекает кран в ванной комнате, у других эта проблема наблюдается на кухне. В любом случае, вы должны помнить: это не проста вода, это ваши деньги бессмысленно уходят в канализационную систему. Что делать, когда течет кран? Конкретные действия в этом случае будут зависеть от причины протечки и типа сантехнического крана.
Начнем с того, что незначительная, казалось бы, проблема может привести к серьезным неприятностям – например, к прорыву воды в самый «подходящий» момент или полному выходу смесителя из строя. А потому действовать нужно немедленно. Чего-то сверхсложного здесь нет – вы должны определить причину протечки, подготовить все необходимое и приступить непосредственно к работе.
Разновидности смесителей
Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выбрать .
С конструктивной точки зрения сантехнические краны делятся на две большие группы.
- Двухрычажные (вентильные) модели
. Характеризуются тем, что для изменения напора необходимо вращать ручки, которые располагаются по бокам прибора. В качестве запорных элементов здесь используются кран-буксы – они бывают червячными или с поворотными пластинами из керамики.
- Однорычажные устройства
. Для управления температурой/потоком жидкости используется всего одна ручка-рычаг, поворачивающаяся в двух плоскостях. В роли поворотных механизмов в данном случае выступают картриджи (дисковые либо шаровые), эксплуатационный срок которых вдвое превышает аналогичный для кран-буксов.
Обратите внимание! От того, как именно устроен протекающий сантехнический кран, будет зависеть процедура его ремонта. Но об этом несколько позже.
Основные причины протечки крана
Зачастую причину проблемы можно определить непосредственно по месту протечки. Самые распространенные из причин приведены ниже.
Таблица. Часто встречающиеся причины протечки крана.
| Причина | Краткое описание |
|---|---|
| Если кран включать/выключать много раз, то подвижные его элементы (и резиновые прокладки в том числе) изнашиваются – образуются трещины, материал деформируется и изменяется в размерах. И если кран протекает в закрытом положении, то причина, вероятнее всего, заключается именно в прокладке (последнюю придется заменить). |
| Каждый сантехнический кран имеет свой определенный срок службы, а потому неудивительно, что со временем владелец может столкнуться с износом запорного механизма или резьбы. Если так, то подтягивание гаек или замена отдельных элементов не поможет – потребуется полная замена всего смесителя. |
| Сальник (или сальниковая манжета) характеризуется одним малоприятным свойством – он достаточно быстро изнашивается. Определить это несложно: если у закрытого смесителя никакие проблемы не наблюдаются, но, когда его открыть, вода начинает протекать из-под вентилей – значит, проблема заключается именно в износе сальника. |
| Едва ли конструкцию шарового смесителя можно считать идеальной – внутри располагаются плотно пригнанные элементы, крайне «болезненно» реагирующие на различные механические примеси в воде. Для устранения течи такой кран необходимо разобрать и тщательно почистить. |
| Если при сборке/монтаже были допущены ошибки, это рано или поздно станет причиной появления протечки. К примеру, если очень сильно закрутить гайку, то можно повредить уплотнительную прокладку, из-за чего последняя будет быстрее изнашиваться. А если неплотно подсоединить подводящий шланг, то вода будет течь под краном. |
Как устранить протечку крана своими руками?
Процедура ничего сложного собой не представляет, однако новички могут столкнуться с определенными трудностями. Но если провести предварительную подготовку и действовать строго по инструкции, то можно устранить протечку и продлить эксплуатационный срок смесителя.
Подготовительные мероприятия
До того как приступить непосредственно к починке текущего крана, позаботьтесь о главном – перекройте воду на стояке, иначе ко всем вашим проблемам добавится еще и затопление квартиры – как своей, так и соседей снизу. Затем, перекрыв воду, можете приступать к ремонту.
Для проведения ремонта вам потребуются следующие материалы и оборудование:
- посудина для сбора воды;
- разводной ключ;
- силиконовые уплотнители;
- отвертки (плоская и крестовидная);
- фторопластовая уплотняющая лента;
- плоскогубцы;
- новые прокладки;
- гаечный ключ;
- чистящее средство, губка;
- ветошь.
Всего этого вполне хватит для самостоятельного устранения протечки смесителя самостоятельно.
Обратите внимание! Если вы приобрели кран недавно и у вас осталась от него коробка, в ней может найтись ремонтный комплект и подробная инструкция со схемами. Если так, то ремонт заметно ускорится.
Вариант первый. Меняем прокладку
Если в вентильном устройстве требуется заменить прокладку, то действуйте следующим образом.
Шаг 1 . Вначале разберите вентиль – извлеките заглушку, выкрутите шуруп, находящийся под ней, после чего, используя разводной ключ, выкрутите сердечник (обязательно против часовой стрелки!), чтобы извлечь кран-буксу.
Шаг 2 . Замените прокладку, зафиксируйте ее в буксе.
Шаг 3 . Теперь остается лишь установить все снятые элементы обратно.
Заметим также, что если наблюдается протечка крана в душе, то вы должны открутить душевой шланг (с помощью того же разводного ключа), произвести замену прокладки, а затем подсоединить его (шланг) обратно. Аналогичным образом вы можете заменить уплотнитель под гайкой гусака.
Вариант второй. Меняем сальниковый уплотнитель
В случае протечки смесителя, вызванной износом сальника, вы можете решить проблему одним из двух возможных способов:
- сделать вкладыш своими руками, используя фторопластовую ленту;
- открутить сальниковую гайку, после чего произвести замену самого сальника.
Если работа была выполнена правильно, течь должна прекратиться, а вентиль – плавно прокручиваться.
Видео – Ремонт смесителя
Вариант третий. Ремонтируем шаровый кран
В случае с шаровым краном для ремонта нужно разобрать и очистить прибор, а если потребуется – полностью заменить запорный механизм. Алгоритм действий должен быть следующим.
Шаг 1 . Открутите винт, снимите рычаг.
Шаг 2 . После этого выкрутите резьбовой винт.
Шаг 3 . Снимите купол смесителя (в том числе с пластиковой его частью).
Шаг 4 . Извлеките шар, внимательно его осмотрите. Если обнаружите повреждения либо дефекты, то шар придется заменить.
Шаг 5 . Демонтируйте уплотнители, проверьте, не изношены ли они и нет ли на них налета.
Шаг 6 . Удалите налет и загрязнения на уплотнителях, после чего нанесите на элементы специальную смазку.
Шаг 7 . Обратно установите все детали, проверьте, герметичны ли соединения.
Если соберете смеситель правильно, то протечек быть не должно, а регулировка температуры будет осуществляться легким поворотом рычага.
Вариант четвертый. Меняем картридж
Как уже отмечалось ранее, использовать картриджи намного удобнее, чем кран-буксы, но если первые выйдут из строя, то потребуется замена сразу всего механизма. Последовательность действий приведена ниже.
Шаг 1 . Вначале открутите заглушку на рычаге, а затем выкрутите сам фиксирующий винт.
Шаг 2 . Снимите декоративные элементы, после чего открутите гайку, прижимающую картридж.
Шаг 3 . Извлеките механизм, посмотрите, в каком состоянии находятся прокладки на его торце. Можете попробовать заменить их.
Шаг 4 . Если уплотнители невозможно заменить, установите в кран новый дисковый элемент.
Шаг 5 . Соберите все элементы смесителя обратно.
Что делать, когда течет недавно купленный кран?
В некоторых случаях даже смеситель, недавно приобретенный и установленный, также может протекать. Зачастую причина подобной неприятности предельно проста – производственный брак, который внешне почти невозможно выявить.
Обратите внимание! Вряд ли вы сможете устранить сколы и трещины внутри смесителя своими руками – с этим не справится даже профессиональный сантехник. По этой причине вам остается лишь вернуться в магазин и попросить заменить бракованную модель.
В итоге заметим, что протечка крана в ванной комнате или на кухне может возникнуть в любой момент. Чтобы решить подобную проблему, можете воспользоваться одним из двух возможных способов – выполнить ремонтные работы самостоятельно или же пригласить к себе квалифицированного специалиста. Но если точно знать, почему может возникать течь и как правильно ее устранить, то никаких особых трудностей быть не должно.
На заметку! Для предотвращения появления течи в наименее подходящий момент рекомендуется периодически проводить профилактические работы – проверять, в каком состоянии запорные механизмы, регулярно менять прокладки. Благодаря этому, эксплуатационный срок крана заметно увеличится.
Видео – Как отремонтировать смеситель своими руками
Даже самая качественная сантехника спустя некоторое время ломается. Однако далеко не все способны самостоятельно решить проблему и починить протекающий кран. Не стоит откладывать ремонт надолго. Ведь протечка увеличивает расход воды, портит внешний вид сантехники некрасивыми подтеками и следами ржавчины. Починить кран можно самостоятельно. Что для этого требуется и как провести ремонт?
Подготовка сантехники
Если кран течет, то починить его можно самостоятельно. Для начала следует все подготовить. Если сохранилась упаковка от смесителя, то ее стоит отыскать. Как правило, в ней будет находиться подробная инструкция, описывающая строение аксессуара и некоторые рекомендации по его ремонту. Помимо этого в упаковке могут лежать инструменты, необходимые для починки крана.
Перед началом ремонта следует отключить воду. Для этого стоит перекрыть вентиль. При этом нужно отключать подачу не только холодной, но и горячей воды. Для сбора жидкости потребуется глубокая емкость, например тазик. Под рукой во время ремонта следует иметь сухие тряпочки или губки для вытирания брызг.
Что потребуется для ремонта
После подготовительных работ можно приступить к устранению неполадок в смесителе. Если закрытый кран течет, то для его починки потребуются специальные инструменты. Их нужно подготовить заранее. Для устранения неполадок потребуется:
- Плоская отвертка.
- Крестовая отвертка.
- Деталь для замены.
- либо лен.
- Мягкий материал.
- Сухие тряпочки.
- Глубокая емкость.
Этого несложного набора инструментов, как правило, хватает, чтобы устранить течь. Если нет времени бежать за новыми прокладками, то их можно изготовить из кожи или резины. Обычно кран течет из-за изнашивания данной детали. Мягкий материал требуется для защиты мойки от повреждений. Ведь инструмент может выскользнуть из рук. В итоге изделия из керамики могут разбиться, а на металлических потрескается эмаль.
Двухвентильный кран: замена прокладки
Почему течет кран? Чаще всего у таких аксессуаров изнашивается вкладыш или прокладка. Для ее замены требуется:
- Выкрутить корпус вентиля. Для этого деталь нужно повернуть против часовой стрелки.
- Теперь можно удалить поврежденную прокладку.
- Из куска плотной кожи или же резины следует изготовить новую деталь. За образец стоит взять изношенную прокладку.
- Новую деталь необходимо аккуратно установить на место старой.
- На упорную кромку стоит намотать немного уплотнительной ленты. Можно использовать лен.
- В завершение стоит установить на прежнее место корпус вентиля. Чтобы это сделать, деталь следует вращать по часовой стрелке.
- Установленный вентиль нужно хорошо затянуть. Для этого можно использовать гаечный ключ.
Если кран течет давно и требуется быстрая замена, то новую прокладку можно пробрести в специализированном магазине. Это позволит сэкономить время. Что касается самодельной детали, то она подходит больше для кратковременного устранения поломки.
Как заменить вкладыш сальника
Двухвентильный кран течет по нескольким причинам: пришедшая в негодность прокладка или же износ уплотнительного вкладыша сальника. При необходимости обе детали можно заменить самостоятельно. Распознать износ вкладыша сальника можно по струящейся воде между стержнем вентиля и гайкой сальника. Чтобы исправить поломку, необходимо:
- Открутить гайку самого сальника. Сделать это можно при помощи отвертки с соответствующим наконечником.
- Из уплотнительной фторопластовой ленты стоит изготовить новый вкладыш по образцу старого.
- Износившуюся деталь нужно аккуратно удалить.
- Новый вкладыш стоит намотать на стержень вентиля.
- В завершение следует закрутить гайку.
Если все сделано правильно, то течь прекратится. При этом поворачиваться вентиль будет более плавно.
Как заменить прокладку душевого шланга
Нередко течь появляется в том месте, где происходит соединение душевого шланга и смесителя. Основная причина подобной поломки - износ кольцевой прокладки. Эту деталь можно без труда заменить. Для этого стоит:
- Отсоединить при помощи разводного ключа от смесителя душевой шланг. Делать все нужно очень аккуратно, чтобы не повредить резьбу. В противном случае потребуется замена самого шланга.
- Теперь можно удалить изношенную деталь.
- На место старой кольцевой прокладки следует установить новую.
- В завершение остается прикрутить душевой шланг на место, действуя аккуратно и не пережимая его.
Для устранения подобной протечки специалисты рекомендуют использовать силиконовую кольцевую прокладку. Детали, выполненные из резины, недолговечны и быстро изнашиваются.
Если при переключении потока воды на душевой шланг все ровно течет кран, то требуется замена запорного элемента. Называется данная деталь "кран-букса". Располагается запорный элемент в ручке смесителя. Приобрести кран-буксу можно в специализированном магазине.
Основные причины поломки однорычажного шарового крана
Если протекает кран, то устранить неполадку необходимо быстро и качественно. В противном случае вода может вызвать больше разрушений и окончательно испортить сантехнику. Однорычажные изделия шарового типа могут прийти в негодность:
- Из-за износа уплотнительной прокладки.
- Сколов и трещин на корпусе, которые возникли в результате механических повреждений.
- Проржавевшего аэратора.
- Скопления большого количества грязи.
- Засора между шаром и седлами.
Дефект на корпусе можно устранить, применив холодную сварку или герметик. Однако это только временная мера. Спустя некоторое время потребуется полная замена конструкции.
Если причина кроется в заржавевшем аэраторе, то его следует снять, а затем вычистить. Сделать это можно при помощи старой зубной щетки. Стоит отметить, что после чистки напор воды станет сильнее.
Если сломался шаровой кран
Шаровой кран обладает более сложным строением и отличается от двухвентильного. Чаще всего такие изделия ломаются из-за грязи, скопившейся внутри корпуса. Именно она и нарушает работу смесителя. Если течет вода из крана, то его необходимо разобрать, хорошо вычистить и собрать заново. Для этого требуется:
Проблемы с новым краном
Что делать, если течет кран? Как починить новый смеситель? Как правило, такие изделия не поддаются ремонту. Основная причина их протекания - заводской брак. Для устранения неполадок следует демонтировать новый смеситель и отнести его обратно в магазин. Испорченное изделие вам обязаны заменить. Главное - не выбрасывать чек и документы до первой пробы смесителя. Отремонтировать кран, имеющий заводской брак, в домашних условиях может только профессиональный сантехник.
Можно ли избежать поломки
При желании смеситель в ванне или же на кухне можно починить самостоятельно. Это позволит сэкономить приличную сумму. Однако не всегда ремонт позволяет восстановить полностью функции крана. В большинстве случаев требуется полная Чтобы в дальнейшем избежать частых поломок, стоит внимательно отнестись к выбору аксессуара. Следует учесть:
В завершение
Текущий кран в ванной или на кухне - это неприятно. Постоянно капающая вода раздражает и портит внешний вид сантехники. Устранить неисправность можно самостоятельно. Главное - четко представлять себе строение конструкции и иметь под руками необходимые инструменты. Ремонт изделия зависит также и от его разновидности. Чаще всего из строя выходят шаровые и двухвентильные смесители.
