Устраивая систему обогрева в доме за городом, кроме перебоев с электричеством и отсутствием газовой ветки можно столкнуться еще и с дефицитом площади. Выходом здесь будет отопительно-варочная печь под названием Шведка. Мощность стандартной модели рассчитана на обслуживание помещения до 50 м2.
Это устройство сможет одновременно приготовить еду и обогреть здание. Встроенная вытяжка справится с нейтрализацией кухонных запахов. Плюсом оборудования является умеренный расход дров при высоком КПД. А ее кладку, имея перед глазами порядовку, произведет своими силами начинающий печник.
Особенности модели
Хорошая эффективность Шведки обусловлена особой системой дымоходов. Нагретый воздух не выходит напрямую через трубу, а предварительно передвигается по многоканальному лабиринту. При этом горячие потоки, отдавая тепло, повышают температуру изделия по всей высоте. Отличительная черта отопительно-варочной печи – ее размещение в смежных комнатах.
Нередко мастера устраивают дымоотводы для эксплуатации оборудования в зимний сезон и теплый период. Такая система действует благодаря изолирующим заслонкам. Эксплуатируясь в качестве плиты, агрегат практически не осуществляет отопление. Можно подобрать вариативные схемы печки Шведка с подробными порядовками. Отличительные особенности затрагивают количество каналов и составляющих модели. Дополнительно могут быть устроены камин, лежанка, духовка, сушилка.
Месторасположение
Первоначально требуется определиться с видом и местом монтажа отопительно-варочной печи типа Шведка. Варианты моделей:
- пристенная;
- подвесная;
- угловая;
- встроенная;
- островная (размещается в центре помещения).
Первый тип располагается где угодно. Основным условием является наличие пожаробезопасной стены без коммуникаций и электропроводки. Использование угловой печи объясняется особенностями дизайна либо присутствием борова. Не рекомендуется устанавливать Шведку на пути сквозняков, создающих трудности с тягой.
Массивные агрегаты предъявляют требования к наличию отдельного фундамента. Следует сделать акцент на изолировании печи Шведка от легко воспламеняющихся элементов: полов, перегородок. Одним из способов будет сооружение дополнительного кирпичного простенка.
Монтаж своими руками
Стоимость самостоятельно произведенной установки будет значительно ниже. Однако, выполняя рекомендации и внимательно следуя схемам, даже новичок смонтирует печь, которая прекрасно справится с отоплением дома. До начала кладки кирпич вымачивается не менее суток. Подготовленный таким образом, он не будет поглощать влагу, выделяемую глиной. Порядка 20 л раствора в виде смеси измельченной глины, песка и воды, потребуется на сотню штук.
Порядовка отопительно-варочной печи:
1. 1-й ряд сплошной, выкладываемый с применением уровня. В центре могут использоваться половинки кирпичей.
2. 2-й по аналогии с первым. Так создается основание.
3. Следующая пара рядов формирует начало зональной камеры. Совершается установка прочистных и поддувальных дверок. Монтируются вертикальные дымообороты, сообщающиеся с топкой.
4. В 5-м ряду: колосниковая решетка и духовка. Осуществляется перекрытие поддувальной дверцы и очистных ходов.
5. Последующие ряды вплоть до 10-го формируют топку. Используемый между ней и духовой камерой отопительно-варочной печи Шведка огнеупорный кирпич укладывается ребром. Разделяющая перегородка не достигает верха на 1 ряд. По завершении этого этапа, согласно схеме, располагают чугунную плиту и уголок из стали, который прикрепляется посредством проволоки и раствора.
6. На 11-м между правой стеной и плитой происходит полное перекрытие канала.
7. В очередных четырех рядах печи Шведка размещается варочная камера и 3 вертикальных газохода. Для дымоходных отверстий нужен огнеупорный кирпич.
8. На 17 и 18 рядах монтируют перекрытие варочной камеры. Базой для него служат стальной уголок и размещенный ранее лист металла.
10. С 21-го ряда начинают формировать дымовые каналы согласно порядовке. Осуществляется перевязка швов. Монтирование дымовой задвижки предусмотрено схемой на 27-м ряду. А над ней оставляют отверстие, посредством которого сообщаются газоходы и вентиляция.
11. На 29 и 30 рядах совершают перекрытие дымоходов. Согласно проекту, на 50 мм по периметру расширяют кладку, формируя карниз.
12. На 31-м ряду размеры перекрытия возвращаются к значениям 27-го.
13. С 32-го приступают к складыванию трубы для отопительно-варочной печи. По проекту ее параметры – 130х250 мм.
Мнения владельцев
«У нас на даче стоит печь Шведка. Нашел схемы, сделал проектирование по интернету, но собрать ее своими руками не решился – пригласил знакомого печника. Использовали качественный шамотный кирпич. Теперь наслаждаемся результатом. Для растопки нужна одна спичка. С отоплением никаких проблем, а требуется всего 3-4 полена. Жене нравится на ней готовить».
Святослав Лапин, Павлоград.
«Год назад в нашем домике появилась отопительно-варочная печь. Выложили ее точно по схеме, приведенной в книге. Однако проблемы начались сразу. Затопить холодную Шведку сложно – дымит. Если же остыть не успела, требуется всего одна спичка. Вырабатываемого тепла недостаточно для обогрева, хотя сжигается масса дров. Проводились эксперименты с задвижками – никакого результата. Из-за разницы температур между нижней и верхней частью лопаются швы. Уже и не знаем, на что «грешить»: на материал, специалиста или порядовку».
Михаил Сергеев, Москва.
«У нас брусовый дом площадью 52 м2. Газ не подведен. Поэтому обогрев помещения электрический и печной. Кроме того, Шведка (именно ее мы решили купить, почитав отзывы, да и цена приемлема) является и кухонной плитой. Все в ней устроено с умом: есть вытяжка, дымоход, используемый в теплый сезон, легко разжигается. Однако одной печки не хватает для отопления в морозы, поэтому и включаем периодически электробатареи».
Иван Фукс, Уфа.
«Не мог купить готовую печь или пригласить мастера, поэтому решил выложить своими руками. В интернете прочитал отзывы, что со Шведкой справится даже новичок. Приобрел в магазине необходимые материалы, качественный кирпич и инструменты (некоторые, правда, взял в аренду). Стоимость вышла не очень низкая, но потянул. Подобрал понравившийся проект. Возился, конечно, долго. Но результат порадовал. Теперь знакомые просят выложить такую и у них. С обогревом и готовкой справляется превосходно».
Степан Котляровский, Пермь.
«Хотелось бы оставить отзыв. Нашу отопительно-варочную печь положил пожилой деревенский мастер. Работа выполнена на славу. Печка получилась теплая, функциональная. Мы на ней и варим, и печем, и сушим. Очень экономична в плане расхода дров и с отоплением дома справляется просто превосходно».
Константин Шепелев, Краснодар.
«При кладке не учли один нюанс, о котором впоследствии очень пожалели: не предусмотрели дополнительный дымоход. Зимой проблем нет, отопительная печь со своими задачами справляется отлично. А вот летом такой недочет дает о себе знать. Когда готовится еда, в помещении становится очень жарко».
Светлана Софронова, Тверь.
Перечень материалов и стоимость
| Товар | Описание | Цена, рубли |
| Кирпич красный керамический | М200 | 14,50 (шт.) |
| Кирпич шамотный | ШБ-8 | 46,70 (шт.) |
| Чугунная плита | 710*410 мм | 2750 |
| Колосник | 230*400 мм | 800 |
| Дверца топочная | 210*250 мм | 1230 |
| Дверца поддувальная | 140*250 | 1890 |
| Задвижка дымохода | 240*130 мм | 320 |
| Задвижка прочистная | 70*130 мм | 210 |
| Шамотная глина | 20 кг | 246 (мешок) |
| Шведка классическая (на 600 кирпичей) | 54 тыс. | |
| Шведка с лежанкой (1300 кирпичей) | Работа мастера без трубы и фундамента | 117 тыс. |
Построить шведку сможет домашний мастер, имеющий опыт работы каменщиком и знающий технологию построения печей. Конструкции шведки достаточно сложна, поэтому она не годится для первичного обучения такого технологического процесса.
В этой статье мы рассмотрим и сделаем «Шведку» с лежанкой своими руками. Печь выполняет одновременно две функции, поэтому относится к категории отопительно-варочных.
Среди населения нашей страны найдется много людей, желающих полежать и погреться на печке. Чтобы эта мечта осуществилась, не нужно заниматься строительством классической русской печи. Она занимает в доме много места, а ее КПД слишком низок.
Основание печи составляет 3х4,5 кирпича. Габариты лежанки равны 2,5х7 кирпичей. Теплоотдача такой конструкции приближается к 3500 Вт. Этого вполне достаточно чтобы в помещении 35 кв. метров было всегда тепло. Поэтому можно не проводить отопление в комнату.
«Шведка» может работать в двух режимах:
- Летний;
- Зимний.
Для увеличения надежности изделия, топливник, совместно с прилегающими каналами, оборудован футеровкой, для строительства которой был использован огнеупорный кирпич.
Изготовление фундамента
Любое строительство тяжелого сооружения, всегда начинается с заливки фундамента. Но если дом уже построен, то основание придется создавать в уже рабочем здании.
Но при любых обстоятельствах, фундамент дома не должен быть связан с печной конструкцией. От того, насколько большую печь вы задумали сложить, зависит глубина залегания основания. Чем массивнее, тем глубже.
Создание подушки
Прежде чем начать заливать фундамент, необходимо выполнить подготовительные работы. Сначала проводятся разметочные работы. Затем вырывается котлован определенной глубины. Его дно тщательно утрамбовывают. В готовый котлован засыпается песок, немного смоченный водой. Полученный слой также хорошо трамбуют.
После уплотнения, толщина получившейся песчаной подушки должна достигать 100–200 мм.
Затем песчаный слой закрывают щебнем. Должен получиться 150 мм слой. Созданная каменная подложка также тщательно утрамбовывается.
Строим опалубку
Чтобы можно было начать заливать раствор, проводится строительство и монтаж опалубки. Боковые стенки изготавливаются из любых деревянных реек. Образовавшиеся зазоры закрываются полиэтиленовой пленкой, которая укрывает опалубку и крепится степлером.
Такую пленку прекрасно заменяет обыкновенный рубероид. Чтобы он не сдвигался, его прибивают скобами. Опалубочная конструкция должна быть поднята над поверхностью почвы, и достигать высоты фундамента. Разрешается выполнять установку опалубки по самому краю котлована.
Заливка бетонного раствора
После установки опалубки, фундамент заливается грубым раствором. В его состав входит:
- Крупный гравий;
- Цемент;
- Песок.
Толщина заливочного слоя должна превышать 150 мм. После заливки первого слоя, в него вставляются прутья арматуры. Такая вертикальная конструкция будет связующей деталью, при заливке другого цементного раствора.
Легкая бетонная смесь
Вставленную арматуру заливают другим, более легким бетоном. Его слой должен достигать уровня грунта. Полученную смесь тщательно равняют и выжидают несколько часов.
Когда произойдет небольшое отвердение, на поверхность кладется стальная армирующая сетка. Она также заливается бетонной смесью, на толщину опалубочных реек. Полученную стяжку выравнивают и дают высохнуть в течение 28 дней.
Гидроизолирующая поверхность
После полного высыхания стяжки, снимается опалубка. Основа покрывается гидроизоляционным слоем, состоящим из проклеенных слоев рубероида. Только после такой подготовки, можно начать укладку стен печки.
3D порядовка Шведки с лежанкой
Необходимые материалы
Порядовка «Шведки»
Ниже приведена печь отопительно-варочной конструкции, с лежанкой, с подробной порядовкой.
- Два первых ряда выкладываются с обоюдной перевязкой швов;
- При закладке 3 ряда , предусматривают установку дверки для очистных работ. Также оставляют место для монтажа поддувальной дверки. Этот ряд одновременно перекрывает также поддувальную дверцу;
- 4 ряд . Выкладывается камера для золы;
- 5 ряд. Перекрывает поддувальную дверцу.
- 6 ряд перекрывает газоходы, выходящие на лежанку. Здесь же монтируется колосниковая решетка. Высокая температура в топке, становится причиной расширения решетки. Поэтому, с каждой стороны оставляют небольшой зазор. Его засыпают хорошо высушенным мелким песком;
- Топочная дверца устанавливается в 7 ряду . Дверная рамка должна быть обернута асбестовым листом, толщиной не менее 5 мм. Аналогичным способом выполняется крепление задвижки летнего хода;
- 8 ряд заканчивает выкладку лежанки. Перевязка швов должна быть выполнена с соблюдением всех технологических правил.
- Монтаж дверки, через которую будет осуществляться очистка сажи, делается в 9 ряду ;
- Для получения топки воронкообразной формы, стесывается 10 ряд кирпича;
- Кирпичи 11 ряда , служат для создания пазов по всему периметру плиты, учитывая размер зазора. После этого на поверхность глиноасбестового раствора устанавливается варочная поверхность. Горизонтальность проверяется строительным уровнем;
- 12 ряд служит для перекрытия газоходов, проходящих сквозь топочную камеру.
- Затем, соблюдая технологию перевязки швов, кладутся 13–22 ряд
;
Задвижка зимнего хода предусматривается в 22 ряду ; - 23–26 ряд служит для выкладки отопительного щитка;
- Для монтажа общей задвижки используется 27 ряд . Она фиксируется смесью асбеста с глиной. В кирпичах высекается специальная ниша, куда будет вставляться рамка. Размер такого углубления учитывает будущее расширение металла;
- 28 ряд перекрывает один газоход. Второй с габаритами 12х18 см остается открытым;
- 29 ряд выкладывается с 5 см напуском.
- 30 ряд служит для выкладки дымового канала (12х19 см);
- Кладка 31 ряда выполняется в 5 кирпичей. Получается дымовой канал с габаритами — 13х26 см. Чтобы отходящие газы выходили плавно, кирпичи можно слегка стесать;
- Окончанием строительства печи будет выкладка оставшихся рядов.
Скачать проект
Скачать порядовку печи Шведка с лежанкой можно .
Когда печь готова к работе
Печь считается хорошо просушенной, если дымовые задвижки не имеют следов влаги.
Существует также и другой способ проверки готовности печи. В чистку кладется ворох скомканных газет. Через пару дней он вынимается. При хорошо просушенной печи, газеты останутся сухими.
Пока конструкция хорошо не высохнет, пользоваться ею нельзя. Первая же топка начнет ее разрушать.
Надо сказать, что даже хорошо просушенную печь, нельзя сильно растапливать в первые дни эксплуатации.
Срок эксплуатации значительно увеличивается, если она будет топиться каждый день.
Первую топку давно не топленой печи, например, на даче, нужно делать легкой, малой интенсивности.
Как нужно запускать печь
Категорически запрещается эксплуатировать мокрое изделие. Печь должна полностью высохнуть. Этот процесс может продлиться около 4 недель. Сначала выполняется «холодная сушка». В оставшиеся две недели печь подвергается «теплой сушке».
В это время прочистные дверцы заполняются сухими газетами. Когда бумага не будет сыреть, можно говорить о хорошо высохшей печи.
Проводится также «горячая» сушка. Печь начинают протапливать, постепенно увеличивая топочный материал.
Фото различных печей с лежанками
Немного истории
Печь Шведку с лежанкой, придумал Г. Резник, проживающий под Рязанью в селе Новики. Журнал «Дом», в 8 выпуске 2010 года рассказал о его разработке. И впервые опубликовал ее порядовку. В качестве основы своей конструкции автор использовал схему «Голландки».
Эта статья мгновенно привлекла к себе внимание профессиональных строителей печей и домашних мастеров, которые занимались поиском подходящей конструкции. Так как не во всех регионах и деревнях есть возможность провести в дом газ, а электричество дорогое, то новые отопительно-варочные разработки всегда были востребованы.
За эти годы конструкция себя хорошо зарекомендовала и стала очень популярна в народе. Вырезка той самой публикации:
На Руси печь была главным предметом в доме, ее использовали не только для обогрева и приготовления пищи, но и для сна. Сегодня избалованные цивилизацией люди добровольно возвращаются к истокам – печь с лежанкой можно встретить и в охотничьих избушках, и в дачных домиках, и в капитальных постройках для постоянного проживания. Такая конструкция не только удобна, но и более эффективна – она намного дольше сохраняет тепло после протапливания.
Порядовые схемы печей с лежанками
Современные печники изучили секреты далеких предков и внесли в классические схемы полезные изменения, увеличивающие КПД и помогающие экономно расходовать топливо. Выбирать есть из чего: простые печи с лежанкой, отопительно-варочные устройства, комбинированные модели с лежанкой и камином. Лежанку можно использовать не только для отдыха, она отлично подходит для сушки грибов и ягод, также может служить сушилкой для обуви и одежды.
Русская печь с лежанкой – неумирающая классика
Печь с камином – максимум комфорта
В интерьер современных домов лучше всего вписывается печь-камин с лежанкой, наполняющая комнату не только теплом, но и великолепным зрелищем живого пламени. Благодаря увеличенной площади нагрева, существенно повышается теплоэффективность камина. Все чаще предпочтение отдают закрытым топкам длительного горения – это повышает безопасность печного оборудования, облегчает эксплуатацию и помогает экономно расходовать топливо.
Современная печь-камин с топчаном
Усовершенствованная печь с камином и лежанкой работает в летнем и зимнем режимах. Регулировку движения газов осуществляют при помощи задвижек. В летнем режиме открывают 7, 6 и 9 задвижки, при этом горячие газы выходят в дымовую трубу, а массив печи не нагревается.
Общая схема печи с камином и лежанкой
Зимой печь полностью прогревается при открытой 7 задвижке. Для прогрева лежанки и варочной камеры открывают заслонки 7 и 9. Камин работает при открытой 5 задвижке. Для подготовки топки к выпечке сначала открывают 7 и 9 заслонки, после выгорания топлива их закрывают, очищают топливник от золы, ставят хлеб в духовку и задвигают 11 заслонку.
Для строительства каминной печи с лежанкой своими руками необходимо приобрести 3000 штук шамотного кирпича, около 1000 кг глины, 2000 кг карьерного песка и 300 кг мертеля.
Первые ряды укладывают в перевязку
3 и 4 ряды, установка дверки
Правила кладки 9 и 10 рядов
Последующий этап кладки, установка заслонок
Крепление стального листа
Шведка с топчаном – вариант для небольшого домика
Отопительно-варочная печь “Шведка” популярна у поклонников печного отопления благодаря компактности и простоте кладки. Современные мастера дополнили излюбленную модель загородных жителей удобной лежанкой. Эту функциональную конструкцию рекомендуется устанавливать между кухней-столовой и спальней. Она легко справляется с отоплением помещения площадью 25 квадратных метров.
В летнем режиме во время топки печи открывают обе дымовые задвижки, а зимой закрывают вторую (маркировка на схеме «2»), благодаря чему горячие газы устремляются по длинному дымоходу, нагревая основание очага и место для отдыха. Размер основания: 114,8*76,5 см, габариты топчана: 178,5*63,8 см. Построить эту печь-лежанку своими руками, используя приведенную ниже порядовку, сможет печник, имеющий начальные навыки кладки печного оборудования.
Для сооружения этой конструкции требуется 900 штук красного кирпича и 200 штук шамотного. Также будут нужны дверцы (поддувальная, топочная, прочистная), колосниковая решетка, варочная плита, стальной уголок.
Пояснения к схеме:
- 1 - главная дымовая задвижка;
- 2 - задвижка для летнего использования;
- 3 -потолочная противопожарная разделка;
- 4 - варочная плита из чугуна;
- 6 - топочная дверца;
- 7 - поддувальная дверца;
- 8 - прочистные дверцы;
- 9 - стальные уголки и полоски;
- 10 - ниша для варки;
- 11 - печурки;
- 12 - глухая камера;
- 13 - колпаки;
- 14 - горизонтальные дымоходы для зимы;
- 15 - вертикальные дымоходы варочного режима;
- 16 - вентиляционное отверстие;
- 17 - вход разогретых газов в вертикальные дымоходы для зимнего режима;
- 18 - вход газов в дымовую трубу;
- 19 - входное отверстие;
- 20 - байпас;
- 21 - температурные щели.
Вид и схема кладки шведки с лежанкой
Схема строительства печи
Порядок работы с 6 по 11 ряд
Отопительно-варочная печь с местом для лежания
Эта отопительная печь с лежанкой, плитой и духовкой идеально подойдет для дачного домика или небольшого загородного жилища с постоянным проживанием. В предложенной модели высота топчана ненамного превышает высоту стандартной кровати, поэтому забраться на нее не составит труда даже ребенку. При желании конструкцию можно установить между двумя смежными помещениями – одной стороной в спальню или комнату отдыха, а той частью, где находится варочная плита, – на кухню.
Схема печи с духовкой, плитой и лежанкой
Порядок кладки отопительно-варочной печи с лежанкой
Кладка 7-12 рядов
Масса печи-лежанки составляет от 3 до 8 тонн, поэтому перед ее постройкой следует позаботиться о прочном и надежном фундаменте. Это должна быть армированная бетонная плита большей площади, чем основание печи. Фундамент заливают так, чтобы между ним и фундаментом дома оставался зазор не менее 5 см. Глубина ямы должна составлять 80-95 см.
Дно ямы засыпают слоем песка толщиной 10 см и утрамбовывают песчаную подушку при помощи воды. Далее следует слой щебня, который также требует трамбовки. Армирующий каркас делают из вертикальных стоек и двух уровней горизонтального армирования. Арматуру крепят проволокой. Бетон заливают так, чтобы уровень фундамента оказался немного ниже уровня финишного напольного покрытия.
После застывания плиты настилают два слоя рубероида (для гидроизоляции) и кладут два ряда кирпича – первый насухо, а второй с раствором. На подготовленном основании можно строить печь с лежанкой своими руками, согласно выбранной схеме.
Строительство капитального кирпичного очага – сложный процесс, требующий обширных знаний и соблюдения ряда важных правил. Отсутствие опыта в печном деле – первый повод обратиться к специалисту. Профессиональные печники быстро справятся с непростой работой, гарантируя качество, долговечность и безопасность конструкции.
Видео: печь “Шведка” с лежанкой
Большинство домовладельцев, желающих обзавестись кирпичной печью, возводят традиционную русскую - как наиболее экономичную. Но если дом отличается скромными размерами, этот заманчивый вариант становится неприемлемым: русская печь занимает довольно много места. Приходится подбирать более компактную разновидность и в этом случае лучшим выбором является печь шведка. Соблюдая пошаговые действия, вы сможете построить её своими руками.
Чем примечательна печь-шведка?
Понадобится и шамотная глина - из неё будет замешиваться раствор для шамотного кирпича.
Шамотная глина
Песок следует использовать горный, для которого характерны минимум органических примесей и угловатая форма гранул. Приготовленный на гладком речном песке раствор быстро растрескается.
Для возведения канального конвектора применяют обычный цементно-песчаный раствор.
Высокие тепловые нагрузки предъявляют особые требования и к топочной дверце. Недорогая модель, выполненная из листовой стали методом штамповки, довольно быстро расшатается. Лучше установить литую чугунную дверку с крепёжными элементами, которые зажимаются между кирпичами.
Печная дверца: чугунное литье
Если все же принято решение использовать штампованную дверцу, её нужно снабдить такими фиксаторами самостоятельно: к каждому углу рамки приваривают по два отрезка стальной проволоки (отожжённой) диаметром 3–4 мм и длиной 50–70 мм. При монтаже эти «усики» разводят в стороны, так чтобы их концы отстояли друг от друга на 40–50 мм, и закладывают в швы. Сверху над штампованной дверкой нужно устроить перекрытие из стального уголка или полосы.
Установка дверцы
Изделия и материалы следует приобретать согласно следующей спецификации:
- Кирпич печной М200: 717 шт. (без учёта дымохода).
- Кирпич шамотный марки Ш8: 154 шт.
- Асбестовый шнур.
- Отрезки стального равнополочного уголка 50х5 мм длиной 1020–1030 мм: 2 шт.
- Отрезки стальной полосы 50х5 мм: 3 шт. длиной по 920 мм, 2 шт. длиной по 54 мм, 2 шт. длиной по 48 мм.
- Колосниковая решётка с размерами 200х300 мм.
- Дверца для топки, размер - 250х210 мм.
- Дверца для поддувала, размер - 140х140 мм.
- Прочистные дверцы размером 140х140 мм: 8 шт.
- Духовка с размерами 450х360х300 мм.
- Дымоходные задвижки размером 250х130 мм: 3 шт.
- Плита варочная размерами 710х410 мм.
- Решётка для камина длиной 690–700 мм. За неимением покупной можно сварить из стального прута.
- Материал для устройства несгораемого покрытия перед печью: стальной лист толщиной от 1,5 мм либо керамическая плитка.
Пол должен быть защищён в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.
Выбор места и подготовительные работы
Конструкция шведской печи предусматривает её размещение в перегородке между кухней и жилой комнатой или гостиной. При этом важно убедиться, что дымовая труба не упрётся в балку чердачного перекрытия или стропильную ногу.
Определившись с местом, приступают к строительству фундамента. Его подошва должна опираться на достаточно прочный слой грунта и располагаться ниже глубины его промерзания. Если помещение отапливается постоянно, то есть грунт не промерзает вовсе, заглубляются на 600–700 мм; если же оно зимой надолго остаётся без присмотра, глубину заложения фундамента следует выбирать сообразно глубине промерзания грунта, характерной для данного региона.
Если печь возводится одновременно с домом, фундаменты обоих сооружений следует делать раздельными. Будучи связанными, они из-за различий в величине усадки будут оказывать друг на друга нежелательное влияние, следствием чего станет перекос и деформация кладки.
С каждой стороны фундамент должен выходить за границы печи на 100–150 мм.
Подготовив выемку с нужными размерами и глубиной, трамбуют её дно и устраивают на нём песчано-щебёночную подушку: сначала засыпают песок слоем в 100–200 мм, который нужно смочить водой и утрамбовать; сверху на него укладывают слой щебня толщиной 150–170 мм, который тоже трамбуется.
Армирующий пояс
После установки опалубки, стенки которой изнутри обкладываются гидроизоляцией (обычно используют рубероид), приступают к заливке фундамента. Этот процесс разделяется на три этапа:
- Слоем в 150 мм укладывают грубый бетон, состоящий из крупного щебня, цемента и небольшого количества песка. В этот раствор нужно вдавить сетку из арматурной стали.
- Поверх бетона заливается цементно-песчаный раствор в таком количестве, чтобы его поверхность оказалась вровень с грунтом. Когда этот слой немного затвердеет, в него тоже вдавливают арматурную сетку.
- Далее опалубку до самого верха (примерно 100 мм над уровнем пола) заливают бетоном, который сверху следует хорошо выровнять. К дальнейшим работам фундамент будет готов через 25–28 дней, когда полностью затвердеет.
Залитый фундамент под печь
Поскольку нижняя часть «шведки» прогревается очень хорошо, поверх созревшего фундамента помимо гидроизоляции нужно настелить достаточно мощный теплоизолирующий слой. Наилучший вариант - три листа базальтового картона толщиной 5 мм каждый, причём средний должен быть фольгированным.
Совет. Если вы собираетесь резать кирпич на половинки и трехчетверки болгаркой, то лучше сделать это загодя на открытом воздухе: эта операция сопровождается образованием огромного количества пыли. При выполнении работы в помещении, мастеру очень скоро просто нечем будет дышать.
Кладка печи-шведки с плитой своими руками: порядовка
При возведении печи кирпичи укладывают так, как показано на порядовке. Выполнить работу правильно помогут следующие пояснения:
Кладка первого ряда
Ряды № 1 и 2 представляют собой подножие печи. Для них характерна увеличенная ширина швов - от 6 до 13 мм. Благодаря этому тело печи будет располагаться как бы на слегка выступающем постаменте. Кирпичи перед нанесением раствора следует в течение 10–15 с ополоснуть водой. Эта процедура поможет избавиться от пыли и обеспечит надёжный контакт с раствором. К сухой пыльной поверхности глиняная смесь прилипает гораздо хуже и кладка получается непрочной, что в условиях высоких тепловых напряжений является недопустимым.
Обратите внимание! Нельзя долго держать кирпич под водой, а тем более замачивать его на длительное время. Поглощённая им влага будет выделяться в раствор, вызывая его разжижение, так что кладка в итоге вообще может разрушиться ещё до окончания строительных работ.
На 2-м ряду необходимо заложить опорные стержни для каминной решётки, которую сразу же следует к ним приварить.
Порядовка: ряд второй
Рядом №3 начинается формирование прочистных каналов, поддувальной камеры, вертикального канала дымооборота и ниши для установки духового шкафа. На тыльной стороне печи формируется каминная топка.
Кладка третьего ряда
Установленные дверцы можно временно подпереть кирпичами, пока крепёжные элементы не будут зафиксированы последующими рядами.
В тыльной части ниши для духовки нужно устроить проход, соединённый с прочистными камерами. С этой целью подрезают угол кирпича, установленного в этом месте.
Ряд №4 идентичен 3-му, только кирпичи укладываются несколько по-иному - обеспечивается перевязка швов.
Ряд четвертый
Совет. Не торопитесь сразу выкладывать кирпичи на раствор. Сначала каждый ряд выкладывают насухо: возможно, какие-то кирпичи имеют недопустимо большие отклонения размеров и их нужно будет заменить.
С 5-го ряда начинается формирование напуска дымового зуба. На этом же ряду устанавливается колосниковая решётка. Жёлтым цветом на порядовке помечен шамотный кирпич. Важно помнить: из-за значительной разницы в коэффициентах температурного расширения швы между керамической и шамотной кладками должны иметь ширину не менее 6 мм.
Ряд пятый
Внимание! Не пренебрегайте скруглением рёбер на кирпичах, если это предписано порядовкой. Для «шведки» характерна слабая тяга и сглаживание углов необходимо для предотвращения образования вихрей, которые ухудшают её ещё больше.
Духовку и дверцу топки перед установкой следует обмотать асбестовым шнуром. Он сыграет роль уплотнителя (для дверцы) и одновременно обеспечит металлическим элементам возможность свободно расширяться при нагреве.
В ряду №6 берёт начало стенка между топкой и духовкой, которая состоит из уложенных на ложок (ребро) кирпичей. Уменьшить её толщину до ¼ кирпича нам позволила теплоизоляция духовки в виде обмотки асбестовым шнуром.
Ряд шестой
Ряды № 7, 8 и 9 выкладываются согласно порядовке. Обратите внимание, что в 7-м и 9-м рядах ниши перекрываются стальными полосами. Как уже говорилось, между сталью и кирпичом нужно оставить зазор в 6 мм, заполненный раствором.
Порядовка: ряды 7–12
Выложив 9-й ряд, нужно дать раствору высохнуть, после чего следует сгладить при помощи болгарки дымовой зуб. Внутренние напуски также рекомендуется сгладить (это несколько повысит КПД), но болгаркой к ним не подобраться - необходимо стёсывать.
В кирпичах ряда №10 необходимо вырезать четверти для установки варочной плиты. Если она имеет рёбра жёсткости, под них вырезаются пазы. Плиту сажают на раствор, но предварительно под неё следует уложить асбестовые полосы.
Ряд десятый
В этом же ряду устанавливается прочистная дверца.
Те части ряда, которые перекрывают дверцу топки и нишу духовки, укрепляются стальными уголками.
В 11-м ряду кирпичи над топкой нужно косо подрезать. Наклонные грани будут отклонять поднимающийся дым в направлении дымохода.
Ряд одиннадцатый
Последующие ряды следует выкладывать согласно схеме. Обратите внимание: в 14-м ряду кирпичи на 25 мм выдвигаются - формируется каминная полка.
Ряд четырнадцатый
В 16-м ряду при помощи стальной полосы устраивается перекрытие варочной ниши, а передняя часть этого ряда укрепляется стальным уголком.
Порядовка с 15-го ряда
Уложив в соответствии с порядовкой 17-й и 18-й ряды, приступают к формированию отверстий дымоотводов (ряд №19). При этом кирпич, установленный между печным (вертикальным) и каминным дымоотводящими каналами нужно косо подрезать с двух сторон.
Ряд двадцать четвертый
В 26-м ряду вертикальный канал объединяется с газоотводом, здесь же устанавливается последняя прочистная дверца, используемая для очистки каналов.
Ряд двадцать шестой
Выложив согласно порядовке 27-й и 28-й ряды, перекрывают все каналы (ряды 29 и 30). Кирпичи в отверстии для дымовой трубы необходимо косо подрезать.
Ряд тридцать второй
Дымоход
Печи-шведке свойственно значительное сопротивление потоку дымовых газов, так что приличной тягой она похвастаться не может. В связи с этим оголовок дымохода рекомендуется поднимать хотя бы на 60 см выше конька. При этом его следует снабдить достаточно широкой распушкой (уширением), которая будет рассекать и как бы подбрасывать ветровой поток, предотвращая задувание в трубу.
Минимальная толщина стенки дымохода - полкирпича.
В местах пересечения дымоходом перекрытия и кровли требуется устройство противопожарных разделок. Они предотвратят перегрев и воспламенение деревянных строительных конструкций. Разделку можно делать либо в виде распушки, либо в виде оболочки из асбеста, либо в виде стального короба, заполненного смесью керамзита и песка.
Зазор между дымоходом и кровельным покрытием удобно герметизировать специальной клейкой лентой «Ондубанд».
Герметизация трубы ондубандом
Запуск в эксплуатацию
Готовую печь на 2 недели оставляют в покое для просушки. Если на улице в течение этого периода наблюдается сухая тёплая погода, никаких дополнительных мер предпринимать не нужно. А вот в условиях сырости печь придётся сушить тепловентилятором.
Следующие 2 недели печь непрерывно топят высококачественным топливом - осиной или антрацитом (дают минимум сажи), загружая его в количестве 2–4 кг. Как только одна загрузка прогорит, сразу или хотя бы с определённой периодичностью закладывают и поджигают следующую. При этом в прочистные дверцы нужно натолкать скомканные сухие газеты или обёрточную бумагу.
Бумажные вкладыши будут выступать в роли индикаторов: как только они перестанут отсыревать, сушку печи можно считать завершённой. Загореться они не могут, если только топливо будет загружаться в указанных небольших объёмах.
Далее следует разгонная топка. На неё отводится 2 дня, в течение которых печь топится дважды в сутки (утром и вечером, всего 4 топки) с постепенным увеличением топливной закладки от наименьшей до максимальной. Многоходовую печь на данном этапе нужно обязательно переключить на зимний ход.
Оборудование шведской печи водяным контуром
Теплоизоляцию лучше всего сделать из фольгированного базальтового картона толщиной 10 мм, но можно применить и базальтовую вату плотностью 30–50 кг/м 3 . Снаружи бак с теплоизоляцией нужно обшить влагостойким гипсокартоном.
При подключении бака к водопроводу его необходимо снабдить поплавковым клапаном для бачка унитаза. При этом важно обеспечить поступление холодной воды в самую нижнюю часть ёмкости, иначе она будет постоянно перемешиваться с горячей, понижая её температуру. С этой целью в бак вваривают не достигающую дна косую перегородку, по которой холодная вода стекает вниз.
В вертикально ориентированном баке (установка в сушильной нише) можно применить более простое решение - надеть на клапан вертикальную трубку, второй конец которой находится у самого дна. Но этот приём менее эффективен: горячей вода останется только в верхних двух третях бака.
Каждый хозяин, который имеет домик или коттедж, с наступлением осени и перспективой на зиму, думает о теплом жилье, а отопительно-варочная печь Шведка своими руками — это как выход из сложившейся ситуации.
По причине отдаления от городской теплосети и желанием приобретения автономного отопления, как и желание у большинства жителей спальных районов, мечтают о собственном автономном теплоснабжении, приходит мысль о способах отопления собственного жилья.
Из всех видов автономного (загородного варианта) отопления обращает на себя ваше внимание отопительно-варочная печь типа Шведка — варочная печь с плитой.
Она обладает способностью обогревать сразу несколько помещений одновременно и ещё один большой плюс – с помощью неё можно заниматься приготовлением пищи! Фото и видео с такой печкой можно без труда найти в интернете.
Конструкции и модификации
Конструкция этой печи обладает отличными свойствами теплоотдачи до 3,5 кВт (3000 ккал/ч) при частоте топки всего один раз в 24 часа и 4,1 кВт (3500 ккал/ч) при двухразовом протоплении.
С экономической точки зрения печь обогревает достаточно большое помещение за счёт закрытой топки, где тепло задерживается в прямом дымоходе и передаётся отопительный эффект стенкам печи.
В этом кроется вся эффективность сохранения тепла равная 75% КПД. Для полной утилизации теплоты в печь встраивают теплообменник – змеевик, где нагревается вода.
Габариты печи рассчитаны для обогрева всей площади дома. Но это не значит, что она сможет обогреть дом площадью 150 квадратных метров.
При определении установки отопительной варочной печи необходимо учесть, что маленькая комната для этого дела не подойдет, так как не будет хватать воздуха для процесса горения печи. Для этого нужно помещение не меньше 16 квадратных метров.
Отопительная варочная печь шведка имеет разнообразные модификации и может удовлетворить разнообразные прихоти владельца, все зависит от того какая у нее цена.
Для того чтобы построить отопительную варочную печь как выше указывалось, нужно выбрать место расположение самой печи и её тип:
- пристенная – вдоль плоской стены;
- угловая – в углу комнаты;
- островная – по центру комнаты;
- встроенная– вмонтированная в стену;
- подвесная — подвешенная к потолку.
Пристроенную печь можно расположить в любом месте:
- возле стены, которая является пожаробезопасной, в которой не проходят коммуникации;
- нет электропроводки;
- не проходят трубы газового снабжения и невозможно;
- нет трубопроводов подачи воды.
Зачастую приставные модели стараются расположить по центру стенки, при этом подсоединив ей к уже имеющемуся дымоходу.
Основная часть её располагается на (в):
- кухне;
- столовой;
- обеденном зале.
Вторая часть (тыловая) выходит в соседнюю комнату:
- спальную;
- гостиную;
- детскую.
При возведении печи, в период постройки дома, боров дымохода встраивают в несущую стенку, которая выложена из негорючих материалов. В углу помещения печь устанавливается, в тех случаях, когда это обусловлено дизайном интерьера или наличием дымохода.
Совет. Не располагайте печь в близости, сбоку или напротив окон и дверей, то есть на пути сквозняков, иначе будет возникать проблема с тягой.
Масштабная печь должна быть установлена на отдельный от конструкции здания фундамент. Но особенно важными являются вопросы, связанные с пожарной безопасностью.
Печка должна быть надёжно изолирована от:
- перегородок;
- пола;
- других стройматериалов легко воспламеняющих конструкций.
Если стена, у которой установлена печь, изготовлена из материалов, которые легко подвергаются горению, то необходимо соорудить ещё один простенок в полкирпича, который по длине должен быть шире топки.
Перед дверками топки инструкция постройки предусматривает свободное пространство не менее полутора метров, которое также обеспечивает пожарную безопасность площадки перед топкой.
Для этих целей применяют:
- каменные плиты;
- керамическую плитку;
- металлические листы.
Принцип работы печи
Будем иметь в виду то, что наружная стенка выполняется в полкирпича, а в основе лежит духовой шкаф и водогрейный короб.
В качестве поверхности для варки применяется чугунная плита, которая увеличивает теплоотдачу, а над ней с нишей со стальными дверками будет располагаться варочная камера.
Печи такой формации выполняются как для летнего, так и для зимнего вида эксплуатации. Летом вы сможете на ней готовить пищу и нагревать воду.
Печь функционирует таким образом:
- из топки горячий поступает под варочную плиту;
- производится нагрев плиты, а также нагрев духового шкафа;
- затем дымовые газы удаляются через боров дымовой трубы.
В зимний период года процесс идентичный, но дымовые газы после процесса их нагрева плиты и шкафа уходят не в дымоход, а в отопительные каналы и проходят в замкнутую поверхность камеры, греют её, и уже потом удаляется.
Материал, применяемый при строительстве
Отопительная печь шведка при своем строительстве требует следующие материалы:
- 230-255 штук красного кирпича (специального для печей);
- 250 килограмм качественной глины для раствора;
- 250 килограмм песка мелкой фракции;
- стальной уголок 45х45х3 мм;
- полосы стали 40х3 мм;
- дверки топочные 270х300 мм;
- дверки поддувальной;
- варочной плиты изготовленной из чугуна с конфорками или толстой стали;
- вьюшечной задвижки;
- водогрейного короба;
- сушильного короба любых размеров.
Кладка и постройка печи
Фундамент изготовляется типичный как для всех строений.
- Первый и второй ряд укладывается из цельных кирпичей . Между третьим и пятыми рядами формируется зональная камера, монтируются дверки на зольник, а на пятом ряду устанавливается перекрытие.
- Также предусматривается место под сушильную камеру , а короб берется соответственно его размерам.
- Отопительно-варочная печь Шведка длительного горения наращивается своими руками вовнутрь, начиная с шестого ряда кирпичей . Выполняется это для установки колосниковой решётки, а затем – дверки топки.
- Восьмой и девятый ряд – это будущая топка , здесь нужно обкладывать короб для сушки.
- Затем, в одиннадцатом ряду на поверхность короба производится выкладка полос из стали
. Далее это все покрывается раствором из песка и глины.
На этом этапе нужно помнить о том, чтобы оставить место для будущего дымохода. - Двенадцатый ряд
. В нем прям на слой раствора производят выкладку кирпича, а также готовится место для дальнейшей установки варочной плиты.
Также определяемся с размерами расходников, которые мы уже приготовили для нашей печи. - Плиты укладывается поверх тринадцатого ряда, также устанавливается водогрейная ёмкость, которая частично нагревает дымовую трубу.
- В четырнадцатом ряду предусматривается установка дымовой трубы.
После соблюдения всех требований, чёткой последовательности и рекомендаций ваша печь будет функционировать долго, а также будет греть вас и ваших близких.
Совет. Нужно правильно и вовремя производить работы по обслуживанию печей.
