Отправляясь ранней весной на участок, дачник ожидает увидеть признаки пробуждения природы и свежую хвою вечнозеленых культур, но иногда его ждет разочарование. Почему туя пожелтела после зимы, что делать в подобной ситуации? Как вернуть растению красоту?

Хвоя может менять свой цвет по многим причинам. Поэтому во время осмотра туи нужно обратить внимание не только на неестественный цвет, но и на состояние хвойника.

Если хвоинки живы, но изменили окраску на золотистую или бронзовую, или пожелтение затронуло только малую часть веток внутри кроны, возможно восстановится без участия человека. А причина пожелтения – естественные процессы обновления хвои и изменения его цвета при смене сезонов. Но что делать весной, если туя пожелтела, ее побеги имеют угнетенный вид, а хвоя утратила эластичность, стала хрупкой, сухой?

Массовое побурение, желтизна и отмирание зелени на обширных участках – повод бить тревогу и принимать серьезные меры по спасению растения.

Естественные причины пожелтения туи

Вечнозеленым туи называют не из-за бесконечной жизни их зелени, а по причине ее малозаметной сменяемости. Отведенный хвоинкам срок зависит от вида, сорта растения и измеряется 3–6 годами. Затем хвоя теряет силу, упругость и цвет, после чего опадает, давая место новой.

В этом случае пожелтение туи идет от ствола и скелетных ветвей к внешней части кроны, оно малозаметно и никогда не носит массовый характер.

Многие виды и сорта туи на зиму хоть и не теряют хвою, меняют свой цвет на золотистый, красновато-медный, бронзовый, бурый. Практически единственным исключением является туя Smaragd, которая даже в самых суровых климатических условиях остается изумрудно-зеленой.

Если туя пожелтела по естественным причинам, особых мер не предпринимают. С приходом тепла растение проснется и вернет себе привлекательный вид, а поможет ему легкая санитарная обрезка и внесение .

Почему туя пожелтела после зимы: ошибки ухода

Самая распространенная причина желтизны и омертвения хвои весной – солнечный ожог, который не страшен ограниченному числу видов. Чтобы защитить растение, до полного оттаивания крону неплотно, оставляя доступ воздуха, прикрывают нетканым материалом.

В регионах с суровыми, особенно бесснежными зимами, и также затяжной весной, сопровождающейся оттепелями и резкими заморозками, туи на это время нужна дополнительная защита, которая убережет не только от ухудшающего декоративность ожога хвои, но и от морозобоин, поражающих кору и древесину ствола и скелетных веток.

Что делать, если туя после зимы пожелтела и заметно подсохла даже при правильном укрытии?

Распространенной причиной изменения цвета хвои опытные садоводы считают недостаточный осенне-весенний полив.

Оставшись без влаги осенью, хвойник ушел в зиму плохо подготовленным, и с приходом тепла ему сложно сразу пойти в рост. Вернуть туе красоту можно:

• наладив режим полива, параллельно наблюдая, чтобы не перелить вечнозеленую культуру;
• проведя обрезку поврежденных ветвей;
• подкормив кустарник весенней смесью удобрений для хвойных растений.

Дополнительная порция азотных удобрений и стрижка помогут растениям, которые высажены в качестве живой стены или бордюра вдоль трассы, пешеходной дорожки или на территории, где выгуливают . Хотя туи очень стойки, и они могут страдать от воздействия:

• реагентов, призванных ускорить таяние снега и льда;
• от интенсивных выхлопов автомобилей и попадающих в почву с талой водой агрессивных соединений и солей тяжелых металлов;
• от систематических испражнений и меток кошек и собак.

Ошибки ухода можно исправить, но что делать, если туя пожелтела вскоре после посадки?

Что делать, когда туя пожелтела после посадки

Высаженные осенью кустарники уже в первую весну могут покрыться неприглядными бурыми и желтыми пятнами. Что происходит с растением, и как ему помочь?

Наиболее вероятной причиной пожелтения туи в первый год жизни в открытом грунте считают неправильно проведенную посадку.

Начинающие садоводы не учитывают, что хвойные очень негативно относятся:

• к близости грунтовых вод, застой которых вызывает загнивание корневой системы, желтизну хвои и усыхание ветвей;
• к заглублению или оголению корневой шейки, что приводит к угнетению роста, риску появления стеблевой гнили у основания стволика;
• к слишком частой посадке единичных растений, которая провоцирует соприкосновение веток, нарушение их роста, усыхание и опадение хвои;
• к неправильно подобранному, слишком плотному, бедному или насыщенному водой грунту.

К сожалению, если допущены эти ошибки, тую лучше пересадить, обеспечив растение всем необходимым для роста, включая дренаж, расстояние не меньше метра от ближайших соседей и грунт, состоящий из дерновой земли с добавление песка и низинного торфа.

Пожелтение туи от вредителей и болезней

Хвойные культуры, как и другие садовые растения, подвержены бактериальным и грибковым болезням. Их следы можно заметить и летом, и весной.

Туя пожелтела после зимы, что делать, и как определить врага, с которым придется бороться?

В качестве профилактики увяданий и некрозов туи весной и под зиму опрыскивают бордоской жидкостью или другими содержащими медь фунгицидами. В зоне риска обработку повторяют летом.

Опрыскивание проводят после санитарной обрезки и санации всех повреждений, оставленных зимой:

• трещин на коре;
• морозобоин;
• спилов крупных ветвей.

Если на участке есть погибшие, старые или сильно пораженные гнилью или грибками растения, их удаляют, а пни выкорчевывают и сжигают.

Наряду с возбудителями болезней на туи могут селиться опасные сосущие насекомые, вызывающие пожелтение хвои и гибель отдельных частей растения. Выявить врагов поможет внимательное изучение кроны и зараженных участков. А избавиться от них помогут системные инсектициды, которые используются как в лечебных целях, так и для профилактики.

Видео о причинах пожелтения туи и уходе за растением

Ситуация усугубляется, если предшествующее лето было засушливым и хвойные растения к осени не успели накопить достаточное количество влаги или зимой были морозные и бесснежные периоды, ослабившие растения.

В результате хвоя растений «сгорает» - становится рыжей или бурой. Обычно повреждения от солнечных ожогов возникают с южной стороны, но у некоторых растений, особенно молодых, страдает и вся крона по кругу.

Какие растения нуждаются в обязательной защите

Очень мало можно сделать для лечения сожженных растений. Большинство растений не будут тяжело ранены, но им может понадобиться немного помочь снова стать здоровым. Оплодотворяйте их с надлежащим применением пищи и водой в колоде. Подождите, пока не начнется новый рост, а затем удалите те стебли, которые были убиты.

Обеспечьте легкое применение вокруг корневой базы растения, чтобы помочь сохранить влажность и препятствовать конкурентным сорнякам. Лучшая идея - подождать некоторое время и посмотреть, является ли повреждение постоянным, прежде чем приступать к любым методам лечения ожогов зимой. Если зима в вечнозеленых растениях сохраняется в вашем районе, подумайте о том, чтобы создать какую-то ветровую волну.

Пострадавшие растения очень долго восстанавливаются, дерево или кустарник надолго теряет декоративность. Следы ожогов сохраняются несколько лет. Сильно повреждённые и молодые растения могут и вовсе погибнуть.

Как восстановить хвойные после солнечных ожогов?

1. Сразу после таяния снега начинать активный полив и обливание водой кроны пострадавших растений.
2. Когда установится устойчивая тёплая погода с дневными температурами +10-12 градусов, полезно провести опрыскивание кроны препаратами Эпин и Циркон.
3. Весной становится понятно, сохранились или нет на обгоревших побегах живые почки. Ветки с погибшими почками вырезают полностью, до живой ткани, срезы замазывают садовым варом. Ветки с живыми почками оставляют, они пустятся в рост и дадут новые побеги.
4. Далее уделяйте особое внимание уходу за пострадавшими растениями, особенно поливам и подкормкам (первую подкормку проводить только после начала активного роста).

Какие меры уменьшают вероятность солнечных ожогов

• Выбирать определенные сорта хвойных или (а в некоторых случаях и)
• устраивать ранневесенние водные процедуры для кроны,
• правильно готовить растения к зимовке.

Удалите деревья, которые поддаются вечнозеленым зимним повреждениям, прежде чем они станут магнитами для насекомых и болезней. Почти каждый садовник или домовладелец имеет это место. Это слишком теневое пятно, пятно без дневного солнца, отсутствие пространства - расти. Хвоиты обычно не вспоминают как варианты для этих сайтов, так как «они все любят солнце, верно?» Хотя это в основном верно, есть несколько хвойных деревьев, которые действительно хорошо растут в тени. На самом деле, некоторые требуют этой естественной формы «солнцезащитного крема» для выживания.

Выбор подходящих сортов

Разумный подход садовода – выбирать для посадки подходящие для данной местности сорта хвойных. Т.е. достаточно стойких к солнечному воздействию и морозоустойчивых (конкретная подборка сортов ниже).

Предпочтительно высаживать районированные виды и сорта . К покупке европейских сортов, имеющихся в настоящее время на рынке, нужно подходить внимательно. Многие из них будут «гореть» или подмерзать в условиях средней полосы. Даже те из импортных сортов, которые к солнцу и морозу устойчивы, в первые 2-3 зимы желательно защищать, т.к. молодые растения проходят период адаптации к новым климатическим условиям.

Многие растения защищены от солнца в течение дня, но для полного отдыха у вас есть полное солнце. Другие испытывают светлый оттенок под зонтиком дерева, и только редкие солнечные лучи выглядывают сквозь листья. Для тех мест, где очень мало фильтров света, растения получают значительную защиту от солнца. Растения в этой ситуации считаются полностью затененными.

Твердые зеленые цветные хвойные деревья являются лучшими исполнителями в тени. Они придают всему этому хлорофиллу хорошее применение для производства продуктов питания, что делает их сильными и яркими на более низких уровнях освещенности. Разнообразные хвойные породы и те хвойные деревья из более северного климата хорошо вписываются в светлый или фильтрованный оттенок. Здесь вы должны быть осторожны, потому что, если тень станет слишком плотной, то пестрость, которую вы любите, со временем исчезнет.

Сажайте карликовые и стелющиеся виды хвойных (кроме прочего, они очень декоративны), упомянутых проблем с ними, скорее всего, не будет, т.к. данные виды зимуют под снегом. Эту естественную защиту нужно использовать «по максимуму». В малоснежную погоду, если такие растения укрыты недостаточно, рекомендуется дополнительно засыпать их снегом, счищенным с других участков сада.

Тли, хермесы, щитовки, клещи

Если вы когда-либо пытались надеть шляпу на любовника солнца, вы знаете, как решительно они возмущаются жестом. То же самое верно для хвойных пород желтого цвета. Как бы вы хотели скрасить это темное пятно в своем саду, желтые хвойные деревья действительно не были «сделаны для тени». Посадка их в теневой области, несомненно, заставит их потерять этот яркий золотой цвет.

Если у вас есть «темная сторона» в вашем саду, вот некоторые из лучших вариантов хвойных пород для теневых мест. Привычки роста варьируются от низких и распространяющихся, до узких колонн, до больших пирамидальных деревьев. Листва обычно очень темно-зеленого цвета, а у женских отборов будут красные мясистые плоды, которые правильно известны как арилы. Одно слово осторожности при выращивании тисов: они не будут терпеть влажные или влажные почвы.

Сорта хвойных культур, подходящих для средней полосы России по зимостойкости и защищённости от солнечных ожогов:

1. Сосны:
   • обыкновенная,
   • веймутова,
   • низкая (кедровый стланик),
   • горная,
   • сибирская,
   • корейская
   • сорта перечисленных видов,
   • чёрная (но не её сорта, выведенные в Европе).
2. Ели
   • обыкновенная,
   • колючая,
   • сербская,
   • их сорта.
3. Пихты:
   • корейская (у этого вида могут подмерзать верхушки),
   • белая,
   • процера,
   • сибирская,
   • бальзамическая,
   • одноцветная (за исключением особенно суровых зим).
4. Можжевельники
   • казацкий,
   • средний (сорта Олд Голд, Хетци, Минт, Джулеп, сортовая группа Пфитцериана),
   • обыкновенный,
   • скальный,
   • нутканский, сорт Пендула.
5. Туя западная
6. Туя вересковая
7. Псевдотсуга Менциза
8. Тсуга Канадская
9. Кипарисовник горохоплодный (некоторые сорта имеют невысокую морозоскойкость)
10. Тисс ягодный Довадсона Ауреа и Элегантиссима.
11. Карликовые и стелющиеся виды:
    • микробиота,
    • можжевельник горизонтальный,
    • можжевельник лежачий.

Они должны быть посажены в хорошо дренированных местах. Есть малорастущий выбор и красивый, большой, широкий, расширяющийся кустарник. В отличие от тиса, сливовые тисы гораздо более терпимы к широкому диапазону почвенных условий и одинаково приспособлены к плотным насаждениям оттенков. Есть плачущие выборы, карлик, перегруженные листва, и более знакомые грациозные пирамидальные растения.

Они хорошо справляются с отфильтрованным солнцем и могут терпеть иногда сухие почвы после их установления. Оба вида имеют множество сортов, которые различаются по цвету и привычке. Терпимые влажными или сухими почвами, они требуют отфильтрованного солнца или высокой тени, чтобы выжить. Растения хорошо растут в светлом оттенке или на участках с дневным оттенком, особенно в летние месяцы. Летнее солнце и тепло - каждый год с нетерпением ждут, должны быть умеренно. Люди могут защитить себя от солнечных ожогов.

Сорта, которые могут быть проблемными:

Устойчивость к ожогам можжевельника китайского зависит от сорта. Сорт Стрикта сильно страдает от солнца, а сорт Голд Стар хорошо переносит и солнце, и холод.

Нестойка к ожогам и морозу сосна денсифлора и её сорта .

Плохо зимует туя складчатая .

Неустойчивы к ожогам сорта можжевельника чешуйчатого .

Но они также страдают от сильного солнечного света и высоких температур. Другие жары могут влиять на другие фрукты и овощи или декоративные растения . Загар и тепловой ущерб возникают, когда превышен верхний предел температурного допуска растений. Затем пораженные части растения отмирают. Это становится опасным, если они внезапно подвергаются воздействию интенсивного солнечного света и не могут медленно адаптироваться к этой погодной ситуации или если эта стрессовая ситуация длится долгое время. Весь завод не должен отмирать, большую часть времени это единственная часть растения.

Очень горючи туёвики , самшит , гинкго двулопастное , многие сорта тиссов и кипарисовиков (стойкие сорта перечислены выше).

Очень сильно обгорают сорта ели канадской Коника, Сандерс Блю, Дейзиз Уайт .

Защита деревьев от ожогов

Подготовка к зимовке

Противостоять солнечным ожогам помогает правильная подготовка хвойных к зимовке.

Смерть клеток называется некрозом. Тепловой ущерб особенно опасен, когда после периода влажного холода внезапно возникают летние температуры с интенсивным солнечным излучением. Когда отдельные фрукты внезапно подвергаются воздействию пылающего солнца, они нагреваются настолько, что отдельные клетки отмирают в плоде. Температуры более 30 градусов по Цельсию и сильное прямое солнечное излучение буквально «отваривают» фрукты на всех этапах развития. Они становятся мягкими и в основном падают.

Зимняя защита хвойных

Эти повреждения особенно заметны в смородинах, крыжовнике, малине и клубнике. Также на листьях могут возникать явные явления, в основном от края. Крыжовник менее подвержен повреждениям листьев, чем смородины или клубника. Особенно с клубникой симптомы растут, даже когда почва сухая.

В начале августа меняют режим подкормки . Прекращают вносить удобрения с азотной составляющей, при этом можно продолжать подкармливать растения фосфорными и калийными удобрениями . Таким образом мы перестаём стимулировать рост новых побегов, они начинают вызревать и накапливать защитные пигменты: флавоноиды и антоцианы, которые помогают хвое защищаться от солнечных ожогов в феврале-марте.

Листья огурца показывают белесые, сухие, четко определенные пятна между венами листьев. Особенно тепличные огурцы оказываются затронутыми, когда листья близки к стеклу. При интенсивном солнечном свете растения должны быть защищены тканью или цветом. Интенсивное воздействие на солнце приводит к появлению полей сельдерея на селериате, которые влияют на дальнейший рост. Такие листья больше не могут использоваться как березы.

Главы салата айсберга, непосредственно подверженные воздействию солнца, иногда показывают ожоги, которые могут распространяться на несколько слоев листа на внутреннюю поверхность и, таким образом, серьезно ухудшают доходность и рыночную стоимость голов.

Накопление этих пигментов сопровождается изменением цвета хвои, которая приобретает коричневый, бурый, болотный оттенок. Это особенно заметно у микробиоты, старых сортов туи западной, кипарисовников, можжевельника скального. Такое осеннее изменение цвета является признаком правильного ухода , растение уходит в зиму подготовленным.

Размывание грунта у основания стволика

Солнцезащитный крем в саду требует некоторого творчества. Растения в ваннах или других контейнерах будут благодарны, если они получат теневое место в течение критического времени. Для ягод, кустарников и деревьев может иметь смысл пожертвовать небольшой оттенок сетями защиты птиц. Чтобы избежать теплового стресса, растения должны регулярно поливаться в таких стрессовых ситуациях.

Некоторые прозрачные пятна, которые появляются на листве, а затем гореть; Мы часто ищем болезнь, когда есть только одна неуклюжесть садовника. К счастью, это не очень сложное условие для лечения. Жестоко, растение видит, что часть его листвы исчезает. Вскоре после этого обесцвечивание потемнеет, потому что ткани растения умирают. Это прежде всего большие листья и те, которые подвержены воздействию солнца. Листья растения, расположенного на противоположной стороне солнца и более молодых листьев, не затрагиваются.

Ещё одно важное мероприятие – подзимний влагозарядный полив хвойных . Он обеспечивает хорошее наполнение хвои влагой, что также будет помогать противостоять солнечным ожогам. Проводится полив в октябре-ноябре, земля не должна к этому времени успеть промёрзнуть. Обычно садоводы ориентируются по окончанию листопада – в этот момент и проводят полив.

Сорта, которые могут быть проблемными

Этот симптом наблюдается в этих двух случаях: на растении, которое мы переместили, или после серьезной обрезки соседних растений. Ожог, вызванный избытком солнца, проявляется очень быстро, но не сразу. В зависимости от физиологии растения, ожог может развиться в тот же день или позже. Растения с тонкой, легкой листвой показывают признаки ожогов с первого дня чрезмерного солнца. Овощи с густыми, темными листьями, такими как камелии и рододендроны, не будут наносить урон через несколько недель. Поскольку у овощей есть определенная способность к адаптации, молодая листва в процессе формирования не будет страдать от этой проблемы.

Укрытие от солнечных ожогов

Нестойкие к солнечным ожогам сорта и молодые растения из зарубежных питомников нужно укрывать. В качестве укрытия нужны достаточно плотные, но вентилируемые материалы. Например, редкая мешковина, сетка от насекомых, маскировочная сетка, тюль, хлопчатобумажная ткань.

Выбранный материал оборачивают вокруг дерева или кустарника не очень плотно, оставляя место для воздуха, прикрепляют при помощи верёвки. Крупные растения укрывать сложно, но необходимо сделать это хотя бы с самой солнечной стороны.

Таким образом, солнечный ожог является временной проблемой. Как только ожоги присутствуют, лучше не прикасаться к затронутым листьям. Чтобы удалить их, вы рискуете, что в свою очередь листья, расположенные ниже, будут сожжены, когда они больше не будут защищены. Поместите защиту на растение, чтобы постепенно адаптировать его к свету, например, покрывая его завесой, которая будет постепенно удаляться. Вы также можете сделать разрез на заводе, чтобы заставить его сделать молодые листья, которые будут более устойчивыми, чем те, которые были сожжены.

Не подходит для укрытия полиэтиленовая плёнка и нетканые материалы, под ними растения на весеннем солнце нагреваются ещё больше, чем без них.

Однако надо иметь ввиду, что под укрытиями возникает благотворная среда для размножения грибных инфекций, особенно в тёплые и влажные зимы.

Также в качестве защиты от весеннего солнца используют щиты, устанавливаемые с наиболее солнечной, обычно южной стороны. Однако по поводу эффективности данного средства у садоводов нет единого мнения. Многие считают такие щиты бесполезными.

При удалении растения на открытом воздухе не оставляйте его на солнце сразу. Поместите это сначала в тени и держите его постепенно в полном свете в течение двух или трех недель. Перед вырубкой убедитесь, что соседние растения не будут жестоко омыты избытком света. Если ведение журнала является незаменимым, поставьте защиту, которая будет затенять уязвимые растения.

Растения с золотой листвой чувствительны к избыточному свету. Эта чувствительность объясняется тем, что у них меньше хлорофилла, чем у других растений. Поэтому его листва может гореть при воздействии избыточного света. Это тот случай, когда они были высажены при плохом воздействии или после вырубки соседнего растения, которое защищало его от прямого солнца. Мы также можем найти это явление на затененных растениях, которые подвергаются жестокому воздействию солнца, из которых они были защищены до этого времени.

Водные процедуры

Для хвойных в ранневесенний период в качестве меры защиты очень полезны опрыскивания или обливания кроны водой. В этот период корни ещё не «проснулись» и не восполняют в полной мере запас влаги у растений, поэтому поступление её через крону помогает им адаптироваться к непростым условиям.

Опрыскивания начинают проводить после схода снега. Также в это время начинают и активный полив растений. Поливают тёплой водой. Пока почва не оттает (признаком этого является то, что вода не впитывается, а растекается) полив осуществляют небольшими порциями.

Солнечные ожоги плодовых деревьев

Ожогам подвергаются не только хвойные, но и плодовые деревья . У них в период длительных февральско-мартовских оттепелей от ожогов страдает кора и камбий на скелетных ветвях и штамбах с солнечной стороны. Весной обожжённые ткани отмирают.

В том случае обгоревшие участки обрабатывают раствором медного купороса (5 %), а после этого садовым варом.

В качестве профилактики ветви осенью белят раствором извести с добавлением глины. Если есть возможность, зимой побелку нужно подновить.

Приветствую вас, уважаемые друзья!

Каждый садовод, выращивающий на своем участке хвойные культуры, знает, что они нуждаются в заботе и внимании не меньше, чем типичные садовые растения . Декоративные ели, туи, можжевельник в любое время года могут подстерегать опасности. Весной, когда вся природа только начинает пробуждаться, часто случается солнечный ожог хвойных культур.

Причины ожогов

Начиная с конца февраля количество солнечной радиации начинает неуклонно расти. Это стимулирует обменные процессы в клетках зеленой хвои. Фотосинтез, который до этого времени протекал вяло, с каждым днем набирает обороты. Эти процессы требуют повышенного количества воды, запасы которой в надземных тканях ограничены. Корневая система не способна выручить растение в такой период – промороженная почва крепко держит водный фонд. В результате клетки хвои обеззвоживаются. Хвоя пересыхает, приобретает коричнево-бурую окраску и через некоторый период времени начинает опадать. В такой ситуации могут засыхать даже целые веточки.

Как предотвратить солнечные ожоги хвойных

Чтобы сохранить красоту хвойных в идеальном состоянии и обезопасить растения от весенних ожогов, необходимо позаботиться о них еще на стадии посадки. Для этой категории культур лучше выбирать места, защищенные от прямых лучей солнца. Если ель или растут в полутени, то они почти не «горят» весной. Кроме того, желательно отдавать предпочтения сортам, устойчивым к различным болезням и повреждениям. Дальнейшие агротехнические приемы также играют немаловажную роль. Грамотный уход делает деревца и кустарники более крепкими и закаленными.

Каждую осень, готовя сад к зиме нельзя забывать и хвойных растениях . Многие из них нуждаются в специальном укрытии. Для этих целей подойдет нетканный материал, выбор которого сейчас достаточно велик на прилавках садовых магазинов. Укрывая им растение, нужно обязательно оставлять воздушную прослойку и отверстия, через которые воздух сможет свободно проникать к хвое. Плотная крепкая обмотка недопустима для зимующих деревьев. В таких условиях хвоинки еще больше будут перегреваться и сгорят буквально «на глазах». Можно применить и испытанный дедовский прием – укутать растение мешковиной. Этот материал также отлично подходит для зимнего укрытия.

Нижнюю часть деревьев не обматывают. В начале зимы это место засыпают снегом. Невысокие или стелющиеся разновидности растений вполне допустимо укрыть только снегом, не используя укрывной материал. Следует помнить, что особенной заботы требуют молодые растения. В первые два-три года после посадки хвойные наиболее уязвимы к солнечным лучам – у них еще не прошел весь курс адаптации к новым условиям.

Снимают защитный покров, когда почва оттает более чем на 25 см. В средней полосе России это обычно происходит во второй половине апреля. Для снятия укрывного материала лучше подходят пасмурные дни. Очень важно, чтобы открытые растения успели привыкнуть к новым световым условиям. Для этого необходимо как минимум 5-6 дней без яркого солнца.

Помощь при ожогах

Если солнечный ожог хвойных все же произошел, и хвоя все-таки обгорела, то необходимо провести восстанавливающие процедуры для растения. Это делают после того, как уже установится устойчивая теплая погода. Все поврежденные веточки удаляют секатором. Пострадавшие экземпляры обильно проливают водой и подкармливают комплексным минеральным удобрением с повышенными дозами магния и железа. Благоприятно действует на хвойные в таком случае и стимулирующие препараты (например, «Экстра-Эпин»).

Даже если хвойная красавица пострадала от ожогов, не стоит расставаться с ней. Терпеливый труд и забота способны реанимировать больное дерево и вернуть его к жизни.

До встречи, уважаемые друзья!

Можжевельник - вечнозеленое растение, которое относится к семейству Кипарисовых. Еще одно его название - верес. Большинство сортов - зимостойкие, спокойно переносят засуху и нетребовательны к почвам. Однако можжевельник не является неприхотливым растением: ввиду своих особенностей он достаточно капризен, требует особого ухода и условий выращивания. Одной из причин пожелтения хвои после зимы может быть неправильный уход. Избежать проблем помогут периодический осмотр, профилактические меры, рыхление земли и укрытие от весеннего обжигающего солнца.

Показать всё

Причины пожелтения хвои

Причинами усыхания хвои вереса могут стать:

• физиологические факторы (весенние солнечные ожоги);
• сосущие и хвоегрызущие вредители;
• болезни.

Несмотря на зимостойкость, растение страдает от весенних ожогов, поэтому к весне выглядит болезненно и имеет "подгоревшую" хвою, которая впоследствии осыпается. Декоративность куста при этом снижается. Особенно часто подвержены такому явлению сорта можжевельника обыкновенного и китайского.

В большинстве регионов с февраля по март увеличивается интенсивность солнечной активности. В хвое (особенно с южной стороны) начинается фотосинтез. При этом растение нуждается в определенном количестве влаги, но в этот период промерзшая почва еще не готова обеспечить ею растения в достаточном количестве. В процесс фотосинтеза вовлекается внутриклеточная жидкость, в итоге хвоя сохнет и желтеет. Такое явление принято называть физиологической сухостью.

Решить проблему можно двумя способами:

1. 1. Притенение растения в феврале-марте мешковиной или другим укрывным материалом.
2. 2. Прогрев грунта посредством пролива его теплой водой.

Укрытие на зиму хвойных растений

Можжевельник страдает от веса снежного покрытия. В морозное время под тяжестью снега ветки становятся ломкими, что впоследствии также вызывает сухость хвои. Чтобы избежать пожелтения, необходимо связывать на зиму вертикальные сорта, а с горизонтальных периодически стряхивать снег.

Не рекомендуется применять для укрытия хвойных пород на зиму такие материалы, как лутрасил, агротерм или спанбонд. Они пропускают солнечные лучи и накапливают влагу, что приводит к пожелтению хвои по причине морозных и солнечных ожогов.



Вредители и методы борьбы

Можжевельник способен отпугивать насекомых благодаря фитонцидам, которыми он насыщает воздух. Однако от нашествия вредителей страдают молодые побеги и шишки растения. Опасность для вереса представляют следующие вредители:

• сосущие (можжевельниковая тля, еловый паутинный клещ, округлые щитки, галлы);
• хвоегрызущие (можжевельниковый пилильщик, сосновая пяденица, гусеницы побеговой моли).

Кроме того, вредители всегда выбирают больные и ослабленные растения. Поэтому важно осуществлять правильный уход и своевременно вносить удобрения.

Меры борьбы представлены в таблице:

Вредитель	Какой вред наносит	Как бороться
Можжевельниковая тля	Происходит замедление роста молодых растений и усыхание листьев: они желтеют и начинают скручиваться, так как тля высасывает сок	Распространению тли способствуют муравьи, которые "пасут" тлей. Но д ля защиты растения следует не допускать распространения муравьев. Для борьбы с тлей необходимо: 1. Обмыть ветки мыльной или холодной водой. Если используется мыльная вода, то почву прикорневой зоны следует укрыть. 2. Срезать побеги с колониями вредителей. 3. Процедуру омывания ветвей повторить через 6-10 дней
Паутинный клещ	Хвоя желтеет, на ней появляются коричневые пятна и тонкая паутина. Затем хвоя темнеет и осыпается	Для профилактики необходима оптимальная влажность. Можжевельник нужно периодически опрыскивать водой для поддержания ее уровня. Если на ветвях появляется паутина, следует применить обработку коллоидной серой или настоями чеснока и одуванчика
Щитовка	Хвоя желтеет и осыпается в начале лета. Кора отмирает, побеги усыхают и искривляются, уменьшается количество годичных приростов	Ранней весной на стебель можжевельника установить ловушки для личинок в виде манжеты, на которую следует нанести гусеничный клей. Манжеты можно изготовить из соломы, мешковины и упаковочного картона. Если личинки все-таки проникли на ветки, нужно осторожно счистить их ножом или зубной щеткой. В случаях, когда отмечается большое количество насекомых, потребуется применить инсектициды
Галлицы	Растрескивается кора и желтеет хвоя, так как личинки способны поедать верес	1. Ветки с галлами срезать и сжечь. 2. Обработать инсектицидами
Можжевельниковый пилильщик	Повреждаются хвоя и побеги, так как личинки (ложногусеницы) выедают внутренние ткани	Личинки пилильщика живут в почве. Для борьбы с его распространением нужно: 1. Периодически перекапывать приствольные круги и уничтожать гнездовья вредителя. 2. Опрыскивать Растение карбофосом или настоем растений с инсектицидным действием
Сосновая пяденица	Куст теряет свою силу и пышность, так как пилильщики, известные своей прожорливостью, питаются хвоей и молодыми побегами	Появление бабочек фиолетовой окраски над кустами можжевельника требует немедленных мер борьбы с ними. Если ничего не предпринять, то вскоре на ветвях растения появятся гусеницы с темно-красной головой. Осенью они уходят в почву. Для борьбы с пяденицей нужно: 1. Перекопать приствольные круги. 2. Ранней весной и при появлении молодых побегов опрыскать растения кишечно-контактными инсектицидами
Гусеницы побеговой моли	Можжевельник плохо растет, листья желтеют, так как гусеницы выедают молодые побеги	1. Произвести сбор и уничтожение паутинных гнезд. 2. Обработать кустарник инсектицидами на масляной основе



Болезни и лечение

Изменение цвета хвои отмечается при поражении вереса различными болезнями. Пожелтение можжевельника и усыхание листьев наблюдается при следующих заболеваниях:

• шютте;
• ржавчина;



Шютте



Болезнь шютте

Название заболевания произошло от немецкого слова "schutten" – "осыпаться". Возбудителем является грибок. Первым признаком болезни является пожелтение хвои, которое сменяется отмиранием и отпаданием. В начале лета на листьях появляются характерные округлые споры черного цвета. В запущенных случаях хвоя становится желто-бурой. Болезнь шютте поражает ослабленные растения, растущие на почвах с высокой влажностью.

Пораженную хвою необходимо удалять и сжигать. Для борьбы с заболеванием используют фунгициды. Для профилактики проводят опрыскивание весной и осенью.

Ржавчина



Ржавчина можжевельника

Ржавчина - еще одно распространенное грибковое поражение можжевельника. Его вызывают базидиальные грибы. На иголках появляются ярко-желтые наросты. Болезнь заметна только на второй год размножения патогенных грибов. Споры возбудителя распространяются с помощью ветра: они попадают на листву яблонь, рябины, боярышника и груш, и на листьях образуются едва заметные бугорки. После вызревания споры высыпаются и попадают на хвойные растения.

Для эффективного лечения потребуется убрать одно из пораженных деревьев-соседей. Заболевшие ветви вереса нужно срезать, а растение обработать иммуностимуляторами. Для профилактики ржавчины не рекомендуется сажать можжевельник вблизи лиственных растений (яблонь, груш, рябины и др.).



усыхание ветвей, пораженных грибком

Кроме того, причиной усыхания ветвей можжевельника нередко становятся грибковые заболевания, которые активизируются весной. Характерными признаками заболевания являются пожелтение хвои, осыпание и появление мелких темных спор на коре после зимы. Борьба с болезнью заключается в обрезании пораженных веток и части коры. Места срезов обрабатывают медным купоросом, растение опрыскивают фунгицидами. Для профилактики можно проводить опрыскивание ранней весной и осенью.

Эффективно борется с грибковыми заболеваниями такой состав: по 1 ампуле эпина и циркона на 5 литров воды. Этим средством можно опрыскивать растения с интервалом в несколько дней.

Раковые заболевания

Нектриевый или биаторелловый рак может привести к гибели растения. Возбудитель - грибы, которые внедряются в кору можжевельника. Признаки рака:

• Биатореллового: растрескивание коры и изменение ее цвета, затем - образование продольных язв и отмирание коры.
• Нектриевого: появление не стволе кирпично-красных подушечек до 2 мм в диаметре, которые впоследствии темнеют и засыхают.



Биаторелловый рак



Нектриевый рак

При раке происходит усыхание и отмирание листвы. Причиной нектриевого рака являются загущенные посадки, а биатореллового - механическое повреждение ветвей. Если болезнь поразила более половины растения, то его придется уничтожить, а место - продезинфицировать.

Лечение раковых поражений заключается в удалении пораженных участков и обработке препаратами Вектор, Скор или Тилт. Для профилактики следует проводит опрыскивание дважды в год бордосской жидкостью или фитоспорином.

Ошибки при посадке и в уходе

Причиной пожелтения хвои могут быть не только патогенные поражения и вредители, но и нарушения правил посадки и ухода. Самая распространенная ошибка садоводов - неправильный выбор места посадки и почвы. Можжевельник предпочитает полутень, не стоит выбирать для него солнечные места.

Бывает, что можжевельник пожелтел по причине усыхания корней. Чтобы этого избежать, в посадочной яме можно соорудить так называемый дренаж: положить на дно несколько камней и засыпать торфяной смесью с песком и глиной.

Если верес желтеет по причине высокого содержания влаги в почве, растение нужно пересадить в другое место, предварительно обработав здоровые корни препаратом Корневин. Сгнившие участки корней следует удалить. Нельзя допускать пересыхания и чрезмерного увлажнения корней.

Реанимируем хвойные растения.

Наступила весна, и, вместе с солнышком, пришли первые серьезные заботы. Каждому, у кого на участке растут хвойные растения, весной приходится сталкиваться с проблемой весенних солнечных ожогов.

Почему же зимнее солнце так влияет на хвойные растения?

Большинство специалистов сходятся во мнении, что яркий солнечный свет в зимний период запускает в зеленой хвое механизм фотосинтеза. Но так как земля еще проморожена и корневая система не работает, то на фотосинтез расходуется вся вода из клеток. Хвоя пересыхает, буреет, - растение «сгорает» от солнечных лучей. Иссушающее действие света усиливается морозом. После морозной солнечной зимы растение может получить значительные ожоги и даже погибнуть.

Как готовить хвойные растения к зиме - это отдельная тема. Сегодня я хочу дать несколько рецептов весенней реанимации хвойных растений.

Для восстановления хвойных от ожогов используется:

Метод 1.

Опрыскивание поврежденной и здоровой хвои раствором ЭПИН-ЭКСТРА (1 ампула на 5 л воды), а на следующий день - опрыскивание и обильный полив почвы раствором ЦИРКОНА (1 ампула на 10 л). Передозировку не допускать! Следует повторить обработку цирконом (опрыскивание и хороший полив) 4 раза через каждые 7 дней. Опрыскивание кроны производят в пасмурную погоду, либо утром или вечером (при плюсовых температурах).

Метод 2.

1-я неделя (1 раз в неделю)– опрыскивание поврежденной и здоровой хвои раствором Эпина, а на следующий день - раствором Циркона. (см. подробно метод 1)).

2-я неделя - опрыскивание поврежденной и здоровой хвои раствором иммуноцитофита (2 таблетки на 5 л воды).

3-я неделя - опрыскивание поврежденной и здоровой хвои раствором РИБАВ-Экстра (5 капель на 3 л воды).

Цикл повторять до полного восстановления растений (при необходимости- в течение всего вегетационного периода).

Опрыскивание кроны производят в пасмурную погоду, либо утром или вечером (при плюсовых температурах).

tagPlaceholder Tags:

• #1

  Mia Chabolla (Friday, 03 February 2017 05:16 )

  I"ve learn several just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you put to create one of these excellent informative web site.

• #2

  Sherlyn Crandall (Friday, 03 February 2017 13:57 )

  Hi there, I found your blog by means of Google at the same time as searching for a related subject, your site came up, it appears to be like good. I"ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, simply became alert to your weblog via Google, and located that it is really informative. I am going to be careful for brussels. I"ll be grateful for those who proceed this in future. Many folks will probably be benefited out of your writing. Cheers!

Хвойные деревья в саду – как стойкие оловянные солдатики. Они переносят и заморозки, и оттепели, и налипание мокрого снега, а вот весеннее солнышко пережить не в силах. Чтобы хвойные не спеклись на солнцепеке, понадобится ваша помощь.

Сад без хвойных – это не сад

У меня растут туи западные, несколько можжевельников разного вида, есть , . Вот уж с кем ни забот, ни хлопот! Летом собираю в лесу хвойный опад и подбрасываю под каждое дерево, весной и поздней осенью рассыпаю специальное удобрение для хвойных. Обрезка по желанию. В общем, ухода минимум, а красота весь сезон.

В жизни хвойных есть два самых важных месяца, когда о них нужно позаботиться. Это апрель и март.

Не вдаваясь глубоко в биологические процессы, поясню коротко: в конце февраля – в марте начинает ярко светить солнышко, и для растений это сигнал начинать вегетацию, они запускают фотосинтез, хвоинки оживают и требуют влаги, но земля еще проморожена, корни влагу добыть не могут, хвоя обезвоживается и желтеет.

Месяцем позже, когда земля оттает примерно на штык лопаты, то есть корни уже смогут добыть воду, ожоги неопасны. Но в марте – начале апреля деревьям нужно помочь. Хлопотно, но, с другой стороны, для роз вон мы как стараемся, можно и за хвойными чуть-чуть поухаживать.

Сразу оговорюсь, я веду речь о декоративных видах и сортах, некоторые из них более устойчивые, некоторые менее. Уж до чего красива ель коника, которая превращается со временем в густую пирамидку, ее часто в супермаркетах продают как миниатюрное деревце на Новый год. Но горит! Причем горит даже укрытая! Страдают от ожогов и некоторые виды можжевельников. Но все настолько индивидуально, что конкретные названия давать нет смысла.

Помощь хвойным от солнечных ожогов

Хорошо помогают опрыскивание ветвей и полив почвы под хвойными. Иногда поливаю слабым раствором минеральных удобрений. Но самое простое – прикрыть деревья. Так же, как мы защищаемся от солнца шляпами и зонтиками, нужно закутать и хвойные. Дело вроде несложное, но я долго выбирал материал для укрытия. Перепробовал разные варианты. Заматывал до середины лутрасилом, при этом нижнюю часть оставлял открытой для вентиляции, чтобы хвоя не сопрела. Некоторые используют неплотную мешковину.

Когда ничего нет под рукой, можно замотать растения даже рыболовной сетью. Главное – неплотно, чтобы была циркуляция воздуха. Притеняю всегда с южной стороны. С этой стороны максимальное число ожогов.

Не всегда получается специально ездить в конце февраля на дачу и заматывать хвойные, да и намотанные мешки смотрятся не комильфо, поэтому я стараюсь сажать деревья там, где притенка и не понадобится. Это стены любых строений, дающие тень.

Другой вариант – использую заранее подготовленные щиты, степлером обтягиваю раму той же мешковиной и ставлю с южной стороны от растения. Смотрится гораздо цивильнее.

Если знаю, что так рано весной на дачу не выбраться, особо ценные деревья

укрываю с осени, закутываю марлей.

Пожелтели или обгорели?

Иногда приезжаешь на дачу весной, а хвойники стоят с бурой, иногда даже красноватой хвоей. Но это не солнечный ожог, его ни с чем не спутаешь. Перед зимовкой туи часто становятся буро-коричневыми, это естественный процесс, хвоинки накапливают защитные пигменты, они и дают такую окраску. А микробиота становится вообще красно-бурой.

При солнечном ожоге хвоя совсем желтая, растения выглядят жалко, но главное, что из этого состояния многие могут не выйти. Хвойные теряют целые ветви и выглядят ободранными.

Если все-таки обнаружил признаки солнечного ожога, то первым дел опрыскиваю стимулятором роста (готовлю раствор согласно инструкции). Он действует как быстрая реанимация.

На заметку: Помощь хвойным весной

С приходом весны нам кажется, будто все опасности позади. Вместе с тем риск гибели хвойных растении в это время не просто не уменьшается, а даже возрастает.

В группе риска восточная туя, кедр, остроконечный тис, горохоплодный и нутканский кипарисовики, черная сосна. Какие опасности их подстерегают?

Возвратные заморозки

Защитить корневую систему поможет слой мульчи из торфа или перегноя толщиной 3-4 см в приствольной зоне.

Солнечные ожоги и иссушение

В марте и апреле корневая система, которая работает еще слабо, не в силах восстановить водный баланс кроны (особенно если растение находится под прямыми солнечными лучами). В результате хвоя может пожелтеть, побеги с солнечной стороны сильно оголиться. Для профилактики солнечных ожогов с южной стороны растения укрывают любым светлым материалом, закрепив его шпагатом. Стволики до первых разветвлений белят.

Размывание грунта у основания стволика

В итоге могут оголиться корни. Поэтому нужно своевременно заполнить вымоины свежей почвой.

ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УХОДУ ЗА ХВОЙНЫМИ

1. Обрежьте все сломанные и сухие побеги у хвойных. Трещины и разломы на коре аккуратно зачистите, замажьте садовым варом, закрасьте садовой краской.
2. Желательно полить растения. В идеале полностью оросите их водой комнатной температуры, чтобы освежить крону, усилив тем самым процессы фотосинтеза.
3. В конце апреля-начале мая хвойные можно опрыскать по инструкции раствором Эпина (Гетероауксина, Циркона, Цитовита) - это поможет укрепить иммунитет и простимулирует рост как надземной массы, так и корней.
4. В начале мая подкормите сухой нитроаммофоской: рассыпьте по рыхлой почве в приствольном круге 1 ст.л. удобрения, полейте и замульчируйте перегноем слоем в 1-2 см.

Ирина ГУРЬЕВА

© И.КРОТОВ. Рязанская обл.

Нос черные точки маска blackhead крем для маски на лицо…

85.46 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.60) | Заказы (70)