Нет смысла спорить о преимуществах новых евроокон со стеклопакетами по отношению к некоторым старым оконным системам.
В остеклении балкона “холодным” способом без планирования дальнейшего внутреннего утепления допускается монтаж однокамерного стеклопакета.
Установка стеклопакетов способна обеспечить надежную герметизацию и теплозащиту.
В связи с этим достаточно большое количество людей хочет поставить их к себе в дом или квартиру самостоятельно, чтобы сэкономить некоторую часть денежных средств.
Стоит отметить, что, несмотря на то что конструкция подобных окон достаточно сложная, монтаж стеклопакетов не требует наличия какого-либо специфического оборудования. Достаточно будет ознакомиться с требованиями ГОСТ 30971-02 и ГОСТ 23166-99 по вопросу монтажа окон и учесть некоторые специфические нюансы, которые могут возникнуть. Ниже будет рассмотрен процесс стеклопакетов установки своими руками.
Элементы, которые нужны:
Вам понадобятся следующие инструменты(слева на право): уровень, лом, рулетка, шуруповерт и дрель, монтажная пена.
- конструкция;
- водяной уровень;
- отвес с хорошей осевой центровкой;
- анкеры;
- штапики;
- резиновый молоток;
- дрель;
- гидропароизоляционная клейкая лента;
- влагостойкая мембранная полоса;
- опорная арматура;
- подоконник;
- фурнитура.
Этапы установки
Этапы, которые может взять на себя каждый владелец квартиры:
Если у Вас имеется желание избавить себя от излишнего шума, то стоит поставить наружное стекло более толстое (толщина составляет не 4 мм, а все 6 мм).
- замер проемов;
- демонтаж старых конструкций;
- подготовка проемов;
- установка стеклопакетов.
После того как будут выполнены замеры, можно будет обратиться в любую фирму, подходящую по качествам и условиям, которая производит окна, и заказать у нее конструкции согласно всем требованиям.
Основной проблемой, с которой часто можно столкнуться, это отсутствие гарантии, которую мог бы предоставить производитель окон. Только при условии выполнения всех этапов работы сотрудниками фирмы и при возникновении каких-либо проблем можно было бы рассчитывать на переделку либо возврат конструкции.
Евроокна не имеют какой-либо жесткой стандартизации касательно размеров оконного блока. Они выполняются по индивидуальным заказам с различной конфигурацией и размерами. Следовательно, в результате ошибки замеров могут не войти в проем либо оказаться значительно меньше. Это может сказаться и на объеме работ, и на конечном результате.
По уровню важно установить не только окно, но и подоконник.
Подробно ознакомившись с процессом установки и изучив все нюансы, можно будет качественно самостоятельно выполнить установку стеклопакетов. Стоит также учитывать, что установщики от фирм-производителей достаточно часто пренебрегают некоторыми этапами монтажа ради экономии собственного времени или денежных средств. Даже контролируя их действия, не всегда есть возможность вставить свое замечание.
Ниже будут рассмотрены этапы монтажа окон, которые можно выполнить своими руками.
Вернуться к оглавлению
Выполнение замеров
Подробно будет рассмотрен замер окон в оконном проеме без внешней четверти (который выступает во внутреннюю часть проема окон ряд кирпичей с внешней стороны стенки), после чего будут перечислены особенности нестандартных ситуаций.
После того, как вы запенили все щели, пену сразу не срезаете, нужно подождать 3 дня, чтобы пена хорошо просохла.
Для того, чтобы замерить прямоугольное окно, понадобится отмерить ширину проема. Это расстояние между самыми крайними точками внутренних откосов по внутренней части стенки. Высота оконного проема замеряется как расстояние между подоконником и верхним откосом. К полученной высоте понадобится прибавить толщину подоконника.
высота = высота проема — 2*величина монтажного зазора — высота подставочного профиля.
Замеры необходимо проводить как минимум в трех местах по каждому размеру, в середине и крайних точках. Связано это с тем, что редко встречаются идеально ровные проемы. За основу нужно брать меньший из полученных результатов.
Отвес с хорошей осевой центровкой понадобится для того, чтобы проверить кривизну оконного проема по вертикали. Водяной уровень (толстая прозрачная трубка, которая наполнена водой) нужен для проверки перекосов в горизонтальной плоскости.
В случае если имеются отклонения, лучше будет отобразить это на бумаге в виде эскиза. Чертеж рамы должен представлять собой правильный прямоугольник, который вписан в изображение эскиза проема окон по фактическим замерам. В соответствии с этим необходимо поправить раму.
Вернуться к оглавлению
Выбор по способу крепления
Не нужно снимать защитную ленту до окончания монтажа и отделочных работ, т. к. можно повредить поверхность.
После того как будут сняты все необходимые размеры, можно будет отправиться к производителю. Вместе со специалистом понадобится откорректировать размеры, выполнить конфигурацию. Определить наличие створок, глухих частей и выбрать фурнитуру.
Достаточно важным моментом при выборе является система крепления. Существуют следующие виды:
- закрепление через раму в плоскости монтажа;
- закрепление с помощью использования опорной арматуры, которая заранее монтируется на раму при изготовлении.
Первый вариант является более распространенным, однако в то время, как будет производиться установка стеклопакета, понадобится полностью снять стеклопакеты с глухих створок.
Второй вариант является более подходящим для самостоятельной установки, потому как уменьшается риск повредить стеклопакет и герметичность при разборке-сборке. Однако во время монтажа всего блока окон вес конструкции будет гораздо больше, соответственно, вставить стеклопакет своими руками будет практически невозможно.
Вернуться к оглавлению
Монтаж стеклопакетов
После заказа необходимо будет уточнить сроки их поставки и изготовления. Начинать ремонтные работы до того момента, как будут доставлены блоки, нет смысла. К этапу подготовки понадобится приступать исключительно тогда, когда окна будут уже на месте.
Прежде всего понадобится расчистить место перед окном, отставить всю мебель. Радиаторы отопления и пол накрываются плотной тканью либо строительной пленкой. Далее понадобится выполнить подготовку конструкций к монтажу.
Всем добрый день!
Знание – сила, с этим не поспоришь.
Обратился ко мне недавно знакомый с вопросом, можно ли самому установить окна.
Он надумал самостоятельно возвести дачный домик, занять, так сказать, себя после выхода на пенсию, и готовит информационную базу касаемо каждого этапа.
А я, как специалист по окнам, как раз оказался кстати. Накидал для него краткий план действий, а подробно решил рассмотреть все вопросы у себя в блоге.
Все принципы и нюансы установки оконных конструкций ищите далее по тексту.
Монтаж пластиковых окон своими руками не настолько сложен, каким кажется на первый взгляд.
Тем не менее, чтобы правильно установить пластиковое окно, нужно знать некоторые вещи, без которых не обойтись.
Приводим вашему вниманию инструкцию по самостоятельной установке пластиковых окон.
Технология и порядок установки пластиковых окон своими руками
Последовательность установки пластикового окна состоит из следующих этапов:
- Демонтаж старых окон (если производится замена).
- Подготовка нового пластикового окна.
- Установка и выравнивание подставочного профиля под будущее окно.
- Крепление крепежных элементов к оконной раме.
- Создание углублений в стене в местах крепления крепежей.
- Вставка и выставление пластикового окна по горизонтальному и вертикальному уровню.
- Фиксация окна в проеме с помощью крепежных элементов в местах отверстий для них.
- Запенивание (заполнение монтажной пеной) щелей между пластиковым окном и оконным проемом.
- Установка и выравнивание подоконника.
- Монтаж откосов.
- Регулировка оконной фурнитуры.
- Установка отлива с наружной части окна.
Последний пункт можно выполнять в конце всех работ, если вы строите частный дом, коттедж.
Если же вы живете в квартире, то монтаж отлива нужно производить после вставки окон без стеклопакетов.
Для этого перед монтажом окна снимаются штапики (отвертка подсовывается между штапиком и резиновой прокладкой, и легкими ударами выбивает штапик из паза), а затем вынимаются стеклопакеты.
Таким образом, через окно легко выравнивать и устанавливать отлив.
Перед установкой окна монтируется подставочный профиль.
Это проще простого: укладываете профиль в нужном месте, выравниваете по горизонтали и запениваете.
Но перед запениванием лучше поставить на профиль окно и посмотреть, нормально ли оно влезает в оставшееся пространство.
Если вверху остается слишком много свободного места, то под профиль следует что-нибудь подложить.
Лучше вставить подставочный профиль сразу в нижний паз окна.
Если профиль в комплектации не предусмотрен, то под окно нужно подложить брусочки на высоту подоконника, чтобы крепить подоконник под нижний паз окна. Когда монтаж подставочного профиля завершен, приступаем к установке окна.
Для начала к окну нужно прикрепить крепежные элементы, на которых оно будет держаться. Лучше всего использовать плоские анкерные пластины. Они должны быть расположены перпендикулярно плоскости окна на расстоянии 10-20 см от углов рамы с каждой стороны.
Крепление к окну производится саморезом по металлу длиной около 10 см (1 саморез вкручивается в дюбель на конце анкерной пластины в раму с наружной стороны, второй на другом конце пластины в стену и тоже в дюбель).
Если вы вставляете пластиковое окно без стеклопакетов (с пустыми рамами), то крепежные саморезы вкручиваются изнутри рамы в стену с помощью дюбелей, но не до конца, чтобы не повредить конструкцию рамы.
Для дюбеля сначала нужно просверлить отверстие. Когда анкеры зафиксированы в окне, вставляем его в оконный проем и выравниваем.
После этого в будущих местах крепления анкерных крепежей к стене пробиваем углубления под всю пластину крепежа, чтобы потом замазать раствором все крепление и выровнять стену для установки откосов.
После крепления пластикового окна в проеме еще раз проверьте его вертикаль и горизонталь. Поэтому не следует сразу закручивать саморезы в проем полностью.
Работы по выравниванию лучше делать вдвоем, чтобы один человек держал окно, а второй подкладывал бруски для выравнивания. Переходим к заполнению пространства между оконным проемом и пластиковым окном монтажной пеной.
Главное, чтобы запенивание было стопроцентным. Если пространство между окном и проемом больше 2 см, то можно запенивать в 2 этапа с промежутком в 2 часа.
Обратите внимание!
Важно! Всегда перед запениванием смачивайте поверхность водой (с помощью пшикалки, например). Только так пена максимально схватится со структурой стен.
Если вы устанавливаете окно при температуре ниже 5 градусов, то используйте всесезонную или зимнюю монтажную пену. Если температура выше 5 градусов, подойдет любая пена.
Пена должна высыхать не менее половины дня. После этого ее нужно закрыть от губительного воздействия лучей солнца. Это делается либо обычным раствором, либо клеем для плитки, либо защитной непроницаемой пленкой.
Монтаж подоконника требует предварительной обрезки лишней длины, поскольку он идет с запасом по размерам.
Для этих целей отлично подойдет лобзик или болгарка. Затем следует придвинуть подоконник к подставочному профилю (если он есть) и выровнять.
Если после выравнивания возникает большой зазор между подоконником и проемом, то лучше заделать его раствором, предварительно сняв подоконник.
Если все нормально, то достаточно простого запенивания. Не забудьте надеть на подоконник заглушки. Желательно обрезать подоконник так, чтобы он входил в проем четко вместе с заглушками. К подоконнику заглушки приклеиваются лучше всего супер-клеем.
После выравнивания подоконника его нужно проверить на проседания, надавив рукой в нескольких местах.
Полезный совет!
Если все отлично, то можно приступать к запениванию, предварительно придавив подоконник тяжелыми предметами (например, несколько бутылок с водой) во избежание выпирания наверх от монтажной пены. На следующий день излишки пены под подоконником можно удалить обычным ножом.
Кстати, можно устанавливать подоконник с очень малым уклоном от окна (буквально 2-3 градуса), чтобы возможный конденсат не просачивался между окном и подоконником.
Установка откосов на пластиковые окна своими руками
Перед монтажом откосов нужно ножом удалить излишки пены по периметру рамы (это следует делать очень аккуратно, чтобы не повредить материал окна). Для установки откосов берутся ПВХ-панели и отрезаются на нужную длину (две – на высоту проема, третья – на ширину проема).
После вертикального выравнивания крепление производится на монтажную пену.
А чтобы пена не выталкивала панели от стены, их нужно приклеить к стенам малярным скотчем (желательно в трех местах). После схватывания пены нужно сделать окончательное обрамление на концах панелей. Для этого существует профиль F-образной формы (благодаря такой конструкции он вставляется между стеной и планкой).
Установка отливов на пластиковые окна своими руками
Отлив монтируется очень просто: сначала он вставляется в паз под окном, а затем выравнивается, прижимается, крепится саморезами к подставочному профилю и запенивается.
После установки пластиковых окон регулируется фурнитура, ставится москитная сетка. Регулировка окна – это отдельная тема, которая будет рассмотрена в ближайших статьях.
источник: gold-cottage.ru
Установка пластикового окна ПВХ своими руками не особо сложна.
Вам не нужно иметь специфические навыки или специальное профессиональное оборудование для этих действий.
Естественно, качественные стеклопакеты из пластика стоят довольно ощутимые суммы денег, но расходы на них можно снизить, если проводить монтаж пластиковых окон своими руками.
При этом экономия, приблизительно, составит от 40 до 70 у.е. (долларов) и выше, на каждом установленном самостоятельно стеклопакете.
Как раз в этой статье нашего блога строительство и ремонт своими руками мы подробно рассмотрим вопрос о самостоятельной установке пластиковых окон.
В конце статьи Вы так же найдете тематичесткое видео установка пластиковых окон своими руками по ГОСТ.
Установка пластикового окна — этапы:
- Методы установки — существуют два метода установки окна с распакечиванием и без.
- Крепежные элементы — виды крепежных элементов, схема, глубина погружения креплений.
- Изолирующие материалы — что такое ПСУЛ и диффузинная лента, что где расположить — схема.
- Подготовка проема — как правильно подготовить проем.
- Установка отлива — схема, рекомендации по применению монтажной пены.
- Сборка окна — собираем окно после распакечивания.
- Установка подоконника — рекомендации, практические советы.
- Установка откосов — установка пластиковых откосов своими руками по шагам, схема.
Сегодня есть два метода установки окон из металлопластика:
— с распаковыванием окна, и без такого действия.
Способ монтажа с распаковыванием производится с предварительным процессом разборки стеклопакета:
— снимают штапики
— стекла вынимают из рамы и откладывают в определенное место до ее установки.
После этого рама прикрепляется к поверхности стены дюбелями (насквозь), а затем штапики и стеклопакеты устанавливают обратно. Отметим, что такой метод установки пластиковых окон имеет ряд нюансов на которых мы заострим Ваше внимание.
Потому что именно этот более трудоемкий но более безопасный метод (для пластиковых стеклопакетов) установки мы выбрали для написания статьи и конечно же он же присутствует в видео установка пластиковых окон своими руками.
Полезный совет!
Вынимая стеклопакет необходимо быть очень аккуратным так как неосторожные манипуляции со штапиками могут привести к образованию на них сколов и царапин.
Стеклопакеты могут случайно разбиться в процессе их вынимания и переноса, но если все делать аккуратно то ни чего страшного не произойдет.
Если осуществлять данный процесс без распаковывания, то снятие стекол и штапиков не требуется, так как основание прикрепляется к стене с помощью предварительно установленных на наружной площади деталей крепления.
Но такой вид крепления не подойдет для объемных окон которые, имеют большую массу.
Из этого делаем выводы, что применение первой технологии для установки окна своими руками боле проста и целесообразно, но хватит теории давайте приступим к практике.
Окно обычно состоит из нескольких частей. Эти части могут быть глухими или представлять из себя открывающуюся створку.
Давайте сейчас рассмотрим как извлечь стеклопакет из глухой части окна и как правильно демонтировать окрывающуюся створку.
Извлечение стеклопакета.
После того как Вам доставлено окно, перед его установкой необходимо извлечь стеклопакеты из глухих (не открывающихся) частей окна.
Обычно когда доставляют новое стекло, штапики (штапик — это пластмассовая направляющая, которая непосредственно удерживает стеклопакет) забивают не до конца и есть возможность их легко демонтировать.
Если все таки на фирме изготовителе штапики утопили до конца, необходимо в шов между штапиком и оконной рамой вставить небольшой шпатель и осторожными постукиваниями киянки (деревянный молоток) направленными от центра окна к его переферии постараться демонтировать штапики (их 4 штуки).
После того как штапики поддадутся и станут выходить из пазов станут выпадать пластиковые фиксаторы, их необходимо собрать, так как они нам понадобятся в момент монтажа штапиков обратно.
Думаем не стоит напоминать, что все необходимо делать очень аккуратно дабы не разбить дорогущий стеклопакет.
Лучше всего данную операцию производить вдвоем, так как удержать стеклопакет, который в среднем весит 30 кг и делать, что то параллельно задача не из простых.
Да и еще один момент, складировать снятые стеклопакеты необходимо на чистую твердую поверхность, а еще лучше стеклопакет (стеклопакеты) прислонить к стене, если их несколько, то между ними проложить слой мягкой чистой тряпки.
Для того чтобы снять открывающиеся створки пластикового окна необходимо приоткрыть его, что бы получить доступ к петлям.
Демонтаж открывающейся створки необходимо начинать с разбора верхней петли.
Для этого надо извлечь шпиндель (вращающийся вал внутри петли), сначала необходимо надавить на него сверху (скорее всего отверткой), после чего часть данного вала появиться снизу.
Зацепив нижнюю часть шпинделя плоскогубцами вынимаем его соответственно вниз.
После того как верхняя петля разобрана необходимо немного отклонить окно от горизонтальной оси, нижняя петля даст Вам это сделать, затем приподнимите створку ориентировочно на 5 см.
После этого створка освободиться и от второй нижней петли. Для выполнения данного демонтажа хорошо бы позвать напарника, который подстрахует Вас, так как массы и створки и стеклопакетов как мы уже отмечали в среднем равны 30 кг.
Крепежные элементы.
Крепежные элементы, в нашем случае это анкерные болты распределяются по всему периметру начиная от краев, причем максимальное расстояние между болтами 700 мм, а минимальное 150 (схему см. ниже).
Так же крепления должны располагаться возле импостов (импост — горизонтальная или вертикальная планка, которая делит окно на части) как сверху, так и снизу для придания конструкции пластикового окна жесткости.
Виды крепления.
Согласно ГОСТу существует три вида крепления:
- Крепление с использованием шурупа по бетону.
- Дюбель гвозди с анкерными пластинами.
- Крепление с помощью анкерного болта.
При установке пластиковых окон пвх своими руками по ГОСТ мы выбираем метод крепления с помощью анкерных болтов. Это одно из самых сложных и в тот же момент самых прочных видов креплений, где можно не задумываться над массой окна.
Крепление с помощью анкерного болта.
- бетон — 40 мм
- кирпич полнотелый — 40 мм
- кирпич шелевидный — 60 мм
- блоки из пористового природного камня — 50 мм
Установка пластикового окна по ГОСТ подразумевает использование специальных изолирующих материалов, это диктуется тем, что в помещении влажность выше, чем на улице, поэтому некоторая часть влаги проникает внутрь шва даже при установленной пароизоляционной ленте.
Если наружный контур шва сделать таким же плотным как внутренний, то влага будет постепенно скапливаться в шве, что приведет к потере его теплозащитных качеств, поэтому при устройстве монтажных швов всегда необходимо соблюдать принцип внутри плотнее чем снаружи.
Для этих целей используют ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Если расстояние между донным профилем и несущей стеной менее 40 мм, применяют ПСУЛ, если это расстояние более 40 мм то диффузионную ленту с аналогичными свойствами.
ПСУЛ так же как и диффузионная лента клеится на оконную раму, они предназначены для защиты монтажной пены от воздействия внешней среды, а так же для того что бы влага могла выходить из монтажного шва, в процессе эксплуатации пластиковых окон.
Из всего выше изложенного делаем вывод, что в идеале необходимо применять диффузионную ленту в низу окна, а ПСУЛ сверху и по бокам оконного профиля.
Пример с диффузионной лентой Вы можете посмотреть в видео установка пластикового окна своими руками, представленного в конце поста, а применение ПСУЛ схематично представлено на рисунке-схеме ниже.
Подготовка проема.
Проем необходимо очистить от мусора и пыли. При необходимости края проема нужно выровнять и укрепить.
После всех этих процедур необходимо смочить поверхность проема водой для улучшения адгезии (Адгезия - сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел).
Рама оконного блока устанавливается в проем при этом коробка не должна ставиться на поверхность проема, а должна устанавливаться на несущие опоры, для этого можно использовать пластиковые клинья.
Данные клинья устанавливаются под угловые и импостные соединения рамы и их должно быть не менее трех.
Для выравнивая приложите уровень на место базирования штапика, так как фальцевая часть на практике не всегда оказывается ровной, в связи с тем, что в момент сверления она могла деформироваться.
После этого необходимо с приложенным уровнем взять дрель и просверлить отверстия в раме окна и далее в стене.
После этого в просверленные отверстия необходимо вставить анкерные болты но не до конца, для того что бы была возможность выровнять раму.
После того как все анкерные крепления были установлены в отверстия, повторно проверяем ровно ли установлена рама и если все нормально утапливаем анкерные болты и вкручиваем анкера, в этот момент происходит расклинивание, и рама уже «намертво» закрепляется в оконном проеме.
Установка отлива.
Следующим этапом установки окон ПВХ своими руками является монтаж отлива. Отлив можно заказать на фирме изготовителе окна, а можно использовать и старый, если конечно он в хорошем состоянии.
Отлив крепиться к подставочному профилю на несколько саморезов (см рисунок-схему).
Подошел тот момент когда необходимо использовать монтажную пену.
В процессе производства работ температура баллона с монтажной пенной не должна быть ниже 20 град.С.
Поэтому в холодное время года когда температура ниже нуля необходимо одевать специальные шубки, как на ствол пистолета аппликатора так и на сам баллон.
Обратите внимание!
Монтажную пену используют при зазорах от 10 до 60 мм, если же ширина составляет более 60 мм рекомендуется уменьшить оконный проем за счет менее дорогого строительного материала — например кирпича или пенопласта.
Сборка окна.
После того как мы смонтировали оконную раму и отлив все внешние работы по установке окна ПВХ своими руками закончены и можно вернуть назад створку и стеклопакет.
Сначала устанавливаем стеклопакет.
Для этого вставляем стеклопакет в установленную раму, хорошо бы что бы Ваш напарник держал в этом положении стеклопакет, а Вы в этот момент вставили штапики на направляющие и аккуратными ударами киянки усадили их на свои места (не забудьет про пластиковые фиксаторы).
Затем необходимо установить створку окна, для этого необходимо приподнять створку и совместить петли, после чего снизу вставить шпинделя и вдавить их до упора (здесь так же можно использовать киянку и аккуратные удары).
При установке подоконника его необходимо предварительно обрезать.
Затем вплотную присоединить к подставочному профилю, после этого выравниваем подоконник с помощью уровня и подкладываем различные материалы.
Подоконник может иметь небольшой наклон от окна для отвода конденсата, но он ни в коем случае не должен проседать.
По истечении 12 часов когда пена застыла груз можно снять и излишки пены необходимо обрезать.
Полезный совет!
Груз был предназначен для того, что бы пена не деформировала подоконник в процессе высыхания.
Очень не желательно чтобы между подоконником и рамой осталась щель, если все таки она осталась заделать ее необходимо силиконом. Надо постараться что бы избежать образования такой щели.
Первое что необходимо сделать при установке откосов это прикрепить к периметру окна (внутренний периметр проема окна см. фото) деревянную планку.
Крепление производить шурупами примерно 95 мм длинны.
Планка не должна выпирать из проема окна, а должна как говориться быть заподлицо.
Чтобы откосы получились ровные, необходимо выравнивать планки с помощью уровня.
После этого крепим П-образный стартовый профиль на внешнюю раму окна. Крепление осуществляется на саморезы клопы, которые вкручиваются непосредственно в оконную раму.
В данный профиль будут вставлены откосы, поэтому внешние края необходимо как можно аккуратней соединить.
Следующим шагом является установка F-образного профиля, он крепиться строительным степлером.
Паз такого профиля располагается напротив паза П-образного профиля, в эти пазы как раз и будут ставиться откосы. У той части, которая располагается выше окна F-образный паз аккуратно срезается либо ножом, либо ножницами по железу, потому что данный паз получается внахлест на верхнюю часть окна.
После того как установлены по всему периметру П-образный и F-образный профили можно вставлять откосы. Если у Вас не получается подогнать ровно швы, то можно промазать их белым силиконом.
источник: remont-s-umom.blogspot.ru
Сегодня я расскажу вам о том, как за один день своими руками установить 8 пластиковых окон и входную дверь.
Для выполнения этой работы не потребуются специальные навыки или дорогостоящее оборудование.
Но, разумеется, есть множество нюансов на которые обязательно стоит обратить внимание. И конечно есть несколько секретов, как сэкономить при заказе.
Я использовал оптимальные по теплотехническим характеристикам окна
— с четырехкамерным оконным профилем
— и двухкамерным стеклопакетом
— а также усиленную входную дверь.
Кстати, именно дверь составила практически половину стоимости заказа.
А общие расходы составили 40 тысяч рублей за комплект и еще 4,5 тысячи рублей за доставку. О том, как купить окна по такой же цене - в конце статьи.
1. Приступим!
2. У нас есть свежепостроенный домик из газобетона, в который нужно установить 8 окон и одну входную дверь.
Первым делом мы снимаем все размеры с проемов.
Как вы помните, я сделал накладные четверти по периметру проемов с трех сторон (снизу четверть не нужна - там будет стоять подоконник).
Для четвертей я использовал стандартные газобетонные блоки толщиной 5 см, которые были установлены как и вся кладка на монтажную пену.
Заглубление окон при установке должно быть минимум на 1/3 толщины стены.
Также стоит отметить, что не стоит пытаться делать проемы под типовые размеры окон - технология их производства автоматизирована и нет разницы по стоимости между стандартным размером или окном на заказ.
Конечные размеры окна считаем с учетом следующих факторов. Сбоку и сверху от рамы до стены должен быть зазор от 1 до 2 сантиметров с каждой стороны, который будет заполнен монтажной пеной.
Снизу на всех окнах с завода идет подставочный профиль высотой 3 сантиметра, который нужен для удобного монтажа подоконника.
Плюс под поставочным профилем тоже должен быть зазор около 1 сантиметра для монтажной пены. Итого, грубо говоря от внутренних размеров проема нужно отнять 4 сантиметра по горизонтали и 6 сантиметров по вертикали.
Особо увлекаться и впихивать раму в проем без зазора не стоит, т.к. в зазор менее 5 мм будет крайне неудобно залить монтажную пену.
3. Важно знать, что сильно удорожают конструкцию любого окна открывающиеся секции. Поэтому, если стоит цель сэкономить, нужно максимально использовать глухие неоткрывающиеся окна.
В случае загородного одноэтажного дома нет никаких проблем выйти на улицу чтобы помыть окна, а для проветривания можно сделать открывающуюся фрамугу (вследствие особенностей конструкции она в несколько раз дешевле поворотно-откидного механизма, но при этом ее ширина должна быть значительно больше высоты, точнее сказать ее высота не может превышать 50 сантиметров).
Плюс глухой секции также заключается в том, что у вас не теряется полезная площадь остекления. В моём случае имеется 5 глухих окон размером 60х60 см, два глухих панорамных окна 1,4х1,7 метра, одно поворотно-откидное окно 0,6х1,3 метра и входная дверь с частичным остеклением 0,9х2,3 метра.
В указанную выше стоимость входят только окна и дверь (включая петли, ручки и замки). Отдельно мне потребовалось докупить анкерные пластины, дюбели, саморезы, уплотнительную ленту ПСУЛ, монтажную пену, подоконники и отливы на общую сумму 3,5 тысячи рублей.
4. Нам потребуется: шуроповерт со сверлом по бетону, монтажная пена с пистолетом, лента ПСУЛ, крепежные пластины, дюбели для газобетона и саморезы.
Обратите внимание!
В который раз хочу обратить внимание, что на измерительном инструменте экономить нельзя.
5. Есть два способа закрепить оконную раму: сквозное крепление с распаковыванием стеклопакетов и с помощью анкерных пластин.
Первый способ требует больше времени и навыков.
В частности потребуется аккуратно вытащить стеклопакет из рамы, а затем установить на место.
Штапики его удерживающие обычно фиксируются очень крепко и чтобы не поцарапать края потребуется специальная лопатка и терпение.
Плюс если речь идет об установке в две руки, то с большими окнами проблема будет в том, что снятый стеклопакет нельзя кантовать, в отличие от рамы в которой он установлен.
Кроме этого сквозное крепление требует точной фиксации при сверлении и обязательно потребуется помощник. Гораздо проще монтаж осуществляется на крепежные пластины.
Полезный совет!
Каждая такая пластина стоит 10 рублей. Их нужно устанавливать из рассчета 1 пластина на каждые 50 сантиметров.
Пластина устанавливается поворотом в пазу рамы и фиксируется с помощью самореза со сверлом (чтобы просверлить металлический каркас внутри рамы).
6. После этого на внешней стороне рамы по всем сторонам кроме основания наклеивается лента ПСУЛ - предварительно сжатая уплотнительная лента.
Она используется при установке окна в проем с четвертями.
Назначение ленты - защита монтажной пены от ультрафиолетового излучения и следовательно разрушения. В холодное время года устанавливать окна проще, т.к. лента очень медленно расширяется на морозе.
7. Шестиметровый рулон ленты ПСУЛ стоит 140 рублей. При фиксации ленты на внешней стороны рамы предпочтительнее отступить на 1-1,5 см от края, особенно если у вас получились глубокие четверти.
Это стоит сделать для того, чтобы при заливке монтажной пены между рамой и стеной она не попала на ленту ПСУЛ.
8. Теперь переходим к оконному проему. Его геометрические размеры идеальны, а основание идеально совпадает с уровнем горизонта.
Это получается само собой при строительстве из газобетона если следовать технологии и каждый следующий ряд кладки заравнивать в ноль. Я начал монтаж с маленьких глухих окон и они отличаются от остальных тем, что у них не будет подоконников. Следовательно мы не будем использовать подставочный профиль.
9. Прикладываем окно и отмечаем место под крепежные отверстия. Засверливаем и устанавливаем специальные винтовые дюбели для газобетона.
Стоит обратить особое внимание, что не стоить пытаться забить их с одного удара, особенно если они расположены близко к краю блока, - есть риск отломить кусок блока. После этого наживляем саморезы через крепежные пластины.
10. Наша следующая задача установить окно строго вертикально.
В случае маленьких окон это не составит труда, т.к. перекоса окна по диагонали не будет и достаточно произвести замер в любой точке рамы. После этого затягиваем саморезы на крепежных пластинах и вынимаем обрезок ламината в основании.
Обратите внимание!
Любое окно должно быть зафиксировано настолько прочно, чтобы оно могло держаться в проеме исключительно на крепежных пластинах.
Монтажная пена используется в первую очередь для заполнения пустот и теплоизоляции, а не для механической фиксации рамы в проеме.
11. С большими окнами придётся повозиться. Масса каждого более 80 килограмм и поднимать в проем в одиночку будет нелегко.
Я соорудил лестницу из блоков и постепенно поднимал окно по 5 сантиметров вверх.
По 3 с каждой стороны, кроме нижней.
Здесь нужно внимательнее следить за вертикальностью рамы и приложить уровень во всех углах.
На больших окнах внизу остался подставочный профиль, в который будет установлен подоконник.
Непосредственно под подставочным профилем я также подкладывал пластину из ламината, которая была убрана сразу же после фиксации анкерных пластин к стене.
12. Поворотно-откидное окно по размерам меньше в 2 раза, но для него я решил использовать 8 анкерных пластин, т.к. открытая створка добавит нагрузку на раму.
В среднем на монтаж одного окна требуется около 30 минут. И очень серьезная ошибка, которую допускает большинство - защитную пленку с рамы нужно удалить моментально после монтажа.
Полезный совет!
Даже если окна вы поставили в начале ремонта, пленку нужно удалить сразу же.
Если это не сделать, то потом ее будет сложнее отодрать, кроме этого пластик неравномерно выгорит (актуально для внешней стороны рамы).
13. Переходим к входной двери. Это усиленная дверь на 3 петлях с полноценной рамой по периметру. Открывание внутрь - это гораздо удобнее, чем наружу.
Но у большинства людей стереотип, что дверь надо открывать наружу. При установке дверной коробки самое главное обеспечить равномерное прилегание по периметру.
Для фиксации двери я использовал 10 анкерных пластин. Особое внимание стоит обратить внимание на вертикальность боковых стенок дверной коробки в двух плоскостях.
Для надежности, фиксацию каждой анкерной пластины можно дополнить вторым саморезом. Как и в случае с окнами - дверь должна быть полностью работоспособна при удержании только анкерными пластинами.
Ее не должно перекашивать при открытии и она должна плотно прилегать по периметру в закрытом состоянии.
14. Теперь берем пистолет с монтажной пеной. Наличие пистолета обязательно т.к. он позволяет регулировать объем выхода пены.
Полезный совет!
С пеной есть нюансы, которые обязательно надо знать.
Первое - пена боится ультрафиолета и ее нужно закрывать от солнечного света. С внешней стороны окна для этого стоит лента ПСУЛ, с внутренней - необходимо заштукатурить откосы или как вариант закрасить ее краской. Что касается нанесения пены, то ее категорически нельзя подрезать.
Оболочка, которая на ней образовалась защищает внутренную открытую ячеистую структуру от впитывания влаги и последующего разрушения. Поэтому заполнять шов между рамой и стеной следует ровно в том объеме, чтобы излишки не выступали наружу.
Важно не перестараться с заглублением сопла пистолета, т.к. не забывайте что с внешней стороны у нас находится лента ПСУЛ и она не должна соприкасаться со свежей пеной.
Примерно через 5-10 минут после заполнения швов пеной стоит визуально проверить ее состояние и в случае необходимости аккуратно утрамбовать (пока она не застыла это легко сделать). Если работы ведутся при температуре ниже +5 градусов обязательно надо использовать специальную зимнюю пену.
Скорее всего не во всех углах рама стоит строго вертикально. Это можно исправить отрегулировав петли и замок.
16. Готово! Окна и дверь нужно оставить на сутки до полного застывания пены. А мы переходим к финишном этапу.
17. Берем пластиковые подоконники глубиной 20 сантиметров.
Всего мне нужно 3 подоконника: два по 140 см и один 70 см. Готовый подоконник длиной 150 см стоил мне всего 200 рублей. Отрезаем лишнее с помощью лобзика и устанавливаем под раму в подставочный профиль.
Стоит иметь ввиду, что заглубление подоконников в раму составляет 2 сантиметра, это важно при выборе глубины.
Обратите внимание!
Перед установкой не забываем снять защитную пленку по периметру.
Устанавливаем подоконник либо строго горизонтально, либо с небольшим (1 градус) наклоном от окна.
18. Кромки закрываем специальными пластинами, которые стоит приклеить на суперклей.
В качестве опоры при выставлении уровня можно использовать обрезок от самого подоконника или деревянный брусок. После этого пригружаем подоконник сверху, чтобы монтажной пеной его не приподняло.
И заливаем снизу всю плоскость основания пеной. Также, как и с оконными рамами следует контролировать расширение пены и не допускать того, чтобы ее пришлось обрезать ножом. Просто утрамбуйте ее пока она не застыла.
19. Финальный аккорд - установка отливов. Обрезаем по длине, фиксируем к оконной раме с помощью саморезов (предварительно промазав стык силиконовым герметиком), заливаем основание монтажной пеной и пригружаем.
20. Готово!
Не забываем удалить защитную пленку с рам, подоконников и отливов. В установке окон нет ничего сложного и можно управиться с таким объемом работы в одиночку.
Сделав эту работу своими руками я сэкономил на установке более 15 тысяч рублей.
Стеклопакеты сегодня хотят установить многие. Они хорошо смотрятся, имеют прекрасные тепло- и звукоизоляционные свойства.
Чаще всего установка стеклопакетов производится специалистами, но некоторые люди желают установить их самостоятельно с целью экономии, зная, сколько стоит установить стеклопакет.
Самостоятельная установка стеклопакетов, разумеется, не рекомендуется, если нет навыков в строительстве, но знать, как установить стеклопакет, не помешает. Бывают случаи, когда стеклопакеты устанавливали, не соблюдая правила.
Поэтому, зная правила установки, можно проконтролировать действия рабочих и убедиться в том, что работы проведены были качественно – а ведь цена монтажа стеклопакетов составляет 30-50% от их стоимости!
Если нет опыта, то не важно, сколько стоит установить окно – лучше доверить работу специалистам.
Снятие размеров и демонтаж старого окна
После обращения в компанию по установке стеклопакетов приезжает специалист, который выполняет замеры наружной и внутренней стороны оконной коробки.
При этом должно учитываться, что после демонтажа старого окна размер проема может измениться из-за осыпания штукатурки. Если планируется остеклить балкон, снятие размеров тоже необходимо.
После того, как стеклопакет изготовлен и доставлен, делают демонтаж старого окна.
Здесь есть два варианта: либо извлечь окно аккуратно, чтобы его использовать можно было в дальнейшем, либо максимально сохранить целостность проема. Удаляют также старый подоконник и отлив.
Установка рамы
Обычно конструкцию не устанавливают целиком. Сначала стеклопакет вынимают из рамы, и только после того, как рама будет установлена в оконный проем, в нее вставляют стеклопакет.
Перед тем, как установить стеклопакет, оконный проем выравнивают с помощью штукатурных смесей, избавляются от неровностей и трещин, а затем очищают пыли и грязи. После этого можно установить раму. При этом обязательно используются жесткие подкладки и распорки.
Жесткость крайне необходима, так как готовое окно достигает веса в 100-150 кг. Для выравнивания рамы по вертикальной оси используются измерительные инструменты, такие как, например, строительный уровень.
Кроме вертикальности, проверяют параллельность плоскости рамы в соответствии с плоскостью стены. Желательно, чтобы установка стеклопакетов выполнялась с использованием гидро- и пароизоляционных материалов – это свидетельствует о качестве установки стеклопакетов.
Оконную раму крепят по горизонтали и вертикали анкерными болтами на расстоянии 0,5 м друг от друга. После этого в раму устанавливают стеклопакет.
Герметизация стыков
Правила установки предусматривают герметизацию швов. Характеристики монтажной пены должны соответствовать температуре на улице.
После высыхания пены с целью влагоизоляции ее обрабатывают водоотталкивающим материалом – герметиком или специальной краской. Толщина пены между рамой и стеной не должна превышать 4 см.
Установка стеклопакетов на балконе и лоджии
Остекленный балкон выглядит красиво, к тому же на нем гораздо комфортнее находится в холодное время года. Остекленный балкон прекрасно защищен от ветра и осадков. Кроме того, на лоджии лучше сохраняется тепло. Остекленный балкон может стать дополнительным полезным помещением в доме. Для этого балкон нужно не только остеклить, но и утеплить.
В этом случае балкон можно будет использовать для безопасного хранения вещей даже в зимнее время. На лоджии также можно будет оставлять комнатные растения, которым в зимнее время нужна пониженная температура воздуха. Но это только в том случае, если утепление лоджии сделать правильно.
Установка окон на балкон имеет некоторые отличия, хотя общий принцип работы остается тот же. Стоимость остекления зависит от многих факторов: количества створок, типа остекления лоджии, и т. д. К остеклению лоджии и балкона выдвигаются особенные требования по безопасности. В среднем, цена остекления лоджии и балкона составляет 40 000 рублей.
Для остекления лоджии могут использоваться не только обычные стеклопакеты, но и раздвижные. Установить их самостоятельно трудно. Да и обычный стеклопакет лучше позволить установить на лоджии специалистам.
Установка стеклопакетов на балкон — видео
Завершающий этап
После того, как монтаж завершен, можно установить фурнитуру. На стоимость окна фурнитура оказывает немалое влияние. Стоимость фурнитуры может быть немалой, но лучше установить качественные устройства. Тогда стеклопакет будет хорошо открываться и закрываться многие годы. Также устанавливают отлив и подоконник – то, сколько это стоит, уже включено в стоимость окна.
На то, сколько стоит окно, влияют многие факторы. Прежде всего, высокая стоимость – это хороший стеклопакет, качественная фурнитура, надежная рама. Поэтому на низкую стоимость ориентироваться не нужно.
Теперь, когда стеклопакет установлен, нужно снять защитную пленку. Через сутки после установки пена высохнет, и можно пользоваться окном.
Установка новых стеклопакетов — дело довольно затратное и не всем по карману. Экономить на качестве стеклопакетов не стоит. Можно сократить расходы, если выполнить монтаж своими руками.
Установка новых стеклопакетов своими руками- это простой процесс, который гарантирует качественно сделанную работу при минимальных затратах.
Прежде всего, нужно определить порядок действий для собственноручной установки стеклопакетов:
- выполнение замеров;
- подготовительные мероприятия;
- монтаж стеклопакета своими руками.
Как правильно измерять окна?
Замер проемов необходимо выполнять очень внимательно, так как на их основе необходимо делать заказ у производителя. При замере не учитывает внешняя четверть проема, то есть ряд кирпичей с внешней стороны стены, который выступает во внутреннюю часть проема.
Для определения ширины нужно измерить расстояние от одной крайней точки внутренних откосов до другой. Измеряется стена с внешней стороны. Длина промежутка между подоконником и верхним откосом плюс толщина подоконника считается высотой проема.
Если при замерах получаются спорные результаты, то за окончательный следует принимать меньшее значение. Подкорректировать значения также придется в том случае, если проем кривой. Определить это можно при помощи отвеса и гидроуровня. Если будут выявлены перекосы, то рекомендуется выполнить схематический чертеж будущей оконной рамы и кривого проема.
Для получения окончательных результатов нужно провести несложные расчеты. Окончательная ширина высчитывается как измеренная ширина с вычетом удвоенной ширины монтажного зазора, а высота — как высота проема с вычетом удвоенной высоты монтажного зазора и высоты подставочного профиля.
Вернуться к оглавлению
Какие окна выбрать?
После снятия замеров можно обращаться к производителю окон, чтобы сделать заказ. Нужно определиться с особенностями оконной конструкции: наличием створок, типом фурнитуры и пр. Особое внимание следует уделить способу крепления окон. Он может быть одним из двух:
- Через раму. При этом крепление выполняется в плоскости монтажа.
- На опорную арматуру. Для этого варианта крепления арматура должна быть предусмотрена в конструкции окна при производстве.
Если запланировано выполнять установку стеклопакета своими руками, то лучше отдать предпочтение второму варианту. В этом случае снижается риск повредить стеклопакет при монтаже. Единственный недостаток данного способа крепления — большой вес конструкции, чтобы установить окно в проем потребуется помощник.
Окна с первым типом крепления — это более распространенный вариант. Но следует учитывать, что в процессе монтажа потребуется разбирать стеклопакет, глухие и распашные створки.
Вернуться к оглавлению
Подготовительные работы
Прежде всего, нужно подготовить рабочее место. Следует убрать мебель, пространство около окна накрыть пленкой. Далее подготавливается оконный блок в зависимости от типа крепления. Если это необходимо для монтажа, окно разбирается. Стеклопакет демонтируется при помощи стамески, с ее помощью нужно поддеть крепежный штапик стеклопакета и несильно ударить по ней. В результате должен расщелкнуться паз. Сначала необходимо снять вертикальные штакпики, затем снизу и сверху. При этом штапики необходимо пометить, чтобы при выполнении обратной сборки не перепутать их расположение. Их параметры могут различаться.
Стеклопакет сам выпадет из рамы при небольшом наклоне. Вынимать его нужно аккуратно. Затем для сохранности следует прислонить его к стене под малым углом.
Далее снимают прижимные болты и декоративные заглушки с навесов распашных створок. Далее нужно открыть створку на проветривание и в этом положении повернуть ручку в центр. После этого нужно вынуть зацеп нижнего навеса. Последнее действие необходимо только в том случае, если в оконном профиле есть фрамужная система.
Оконный профиль подготавливается к установке до состояния пустой оконной рамы. На ней должны остаться только импосты — усилительные перемычки. Далее на внутренней поверхности рамы изготавливаются отверстия для анкеров. Отверстия делают сверлом по металлу. На боковых элементах должно быть не менее 3 отверстий, а на верхнем и нижнем — не менее 2. Отверстия должны подходить для анкеров диаметром 8-10 мм.
Для оконных профилей, которые крепятся на специальные ушки, разборка не требуется. В этом случае достаточно прикрутить крепежи к раме.
Перед установкой нового стеклопакета требуется демонтировать старое окно. Сначала вынимается рама. Лучше всего поддевать ее гвоздодером отдельные ее элементы, для этого нужно сделать несколько пропилов. Далее из проема удаляют утеплитель и уплотнитель.
После этого снимают подоконник и демонтируют цементную подложку под ним при помощи перфоратора. Затем нужно удалить весь строительный мусор, любые загрязнения и пыль, а проем загрунтовать.
Вам понадобится
- - электрическая дрель;
- - стамеска;
- - монтажный пистолет;
- - шуруповерт;
- - строительный уровень;
- - строительный степлер;
- - резиновый молоток;
- - ножницы для резки металла;
- - саморезы;
- - монтажная пена;
- - гидроизоляционная лента;
- - монтажные клинья.
Инструкция
Сделайте разметку на оконном блоке с помощью строительного уровня.
Заполните зазоры между рамой и стеной монтажной пеной. Монтажную пену необходимо наносить очень аккуратно, равномерно заполняя ей все полости и выемки проема. При нанесении пены следует учитывать ее степень расширения.
Отрежьте и закрепите гидроизоляционную ленту по периметру оконной рамы. Следует внимание на то, что в местах стыков лента установленная выше должна накладываться на нижнюю, а не наоборот. Это необходимо для того, чтобы при появлении конденсата не скапливалась в местах стыка.
Установите в оконную раму стеклопакет и навесьте створки. Произведите монтаж дополнительных аксессуаров - фиксатор, москитная сетка и т.п. При желании установите подоконник.
Установите откосы.
Для качественной замены стеклопакета не потребуется покупать дорогостоящий инструмент и приглашать специалистов. Зная правила работы и очередность процессов, задачу можно выполнить самостоятельно.
Вам понадобится
- - резиновая киянка
- - шпатель с узким лезвием
- - перчатки
- - новый стеклопакет
Инструкция
Для самостоятельной замены стеклопакета потребуется купить новый соответствующего размера, после чего можно приступать к демонтажу поврежденного. Сначала нужно снять штапики, с помощью которых стеклопакет фиксируют в раме из металлопрофиля. Для этой работы понадобится шпатель с узким металлическим лезвием.
Выемку креплений можно начать с любой из сторон каркаса. Шпателем аккуратно поддевают пластик, равномерно приподнимая его по всей длине штапика. Так поступают до тех пор, пока не снимут все четыре. Каждый из штапиков рекомендуется промаркировать, чтобы впоследствии установить их на свое место.
Далее приступают к выемке подлежащего замене стеклопакета. Для этого следует слегка надавить на него с внешней стороны окна. Следует учесть, что изделие это довольно тяжелое, поэтому работу нужно выполнять максимально внимательно и аккуратно. Если стекло разбито, рекомендуется надеть перчатки. Если есть возможность и позволяет целостность стекла, для его выемки можно воспользоваться специальным приспособлением в виде вакуумных присосок с ручками.
Следующий этап – установка нового стеклопакета в каркас из металлопрофиля. Сначала раму тщательно очищают от пыли и грязи. После чего или с помощью вакуумных держателей стеклопакет подносят к металлопластиковому каркасу и вставляют его на место прежнего. Если замеры были произведены правильно, между торцами стеклопакета и рамой останется небольшой 2-3 мм зазор. Он нужен для компенсации деформаций, возникающих в результате перепада температуры. Если стеклопакет входит в раму с трудом, это чревато его неизбежным растрескиваем.
На этом этапе работы желательно иметь помощника, который будет придерживать стеклопакет в каркасе, предотвращая его выпадение во время монтажа штапиков. Эти пластиковые полоски начинают устанавливать на прежние места начиная с одной из коротких сторон окна. Для качественного выполнения задачи понадобится резиновая киянка. Хвостовик штапика вставляют в специальную прорезь каркаса, берут небольшой деревянный брусок и укладывают его поверх штапика. Далее, применяя небольшое усилие, киянкой наносят удары по бруску. Так поступают до тех пор, пока не будут установлены все штапики.
