Утепление балкона квартирный вопрос. Как обустроить кухню на балконе: от проекта до нюансов. Утепление вертикальных перекрытий пенополистиролом

В данной статье нами будет рассмотрен весьма актуальный для многих квартирный вопрос – утепление лоджии. Интересен он, прежде всего, тем, что позволяет организовать из малопрактичной площадки практически полноценную комнату или часть комнаты.

Мы рассмотрим способы и этапы утепления, отметим особенности устройства теплоизоляции лоджии.

Подготовительный этап

На этапе подготовки к утеплению выполняют следующий перечень работ:

1. Определяют необходимость утепления тех или иных участков лоджии. Другими словами, планируют, какие из поверхностей будут утепляться, а какие нет.
   Касательно лоджии нужно отметить, что в обязательном порядке производят утепление парапета лоджии, остальные же перекрытия теплоизолируют в зависимости от того, граничат ли они с другими жилыми (отапливаемыми) помещениями: если да, не утепляют, если не граничат – выполняют теплоизоляцию
2. Подбирают или лоджии и его толщину в зависимости от климатических условий местности. К примеру, для мягкого климата может быть использована плита пенополистирола 5 см толщиной, для более жестких – до 10 см.

Лучше подбирать утеплительный плиточный материал, соединяемый между собой по системе шип-паз.

Это позволит избежать мостиков холода и существенно повысит степень теплоизоляции.

Если же такой материал недоступен, следует применять двухслойную укладку плит со смещением соединительных швов, заменив, к примеру, одну плиту утеплителя 10 см толщиной на 2 по 5 см.

1. Если устраивается двухслойное утепление – лоджия предусматривает крепление первого слоя теплоизоляционного материала к перекрытию при помощи пластиковых грибообразных дюбелей.
   Второй слой крепится к первому с использованием специального клеевого раствора.

Внутреннее утепление перекрытий лоджии

Утепление вертикальных перекрытий пенополистиролом

Практически для любой лоджии утепление боковых стен, граничащих с улицей или неотапливаемыми помещениями, а также парапета (простенка под остеклением лоджии) производится по одной схеме:

Теперь рассмотрим, как правильно осуществить утепление потолка:

Лоджию утеплить можно, выбрав теплоизоляционный материал и другого типа. Наиболее популярными альтернативными вариантами пенополистиролу служат пеноплекс, обычный пенопласт и минеральная вата.

Теплоизоляция пола лоджии

Существуют различные способы утепления лоджии в части пола, мы же рассмотрим наиболее эффективный и приемлемый по затратам с нашей точки зрения метод.

Технология утепления пола состоит в следующем:

Таким способом можно избежать потребности в укладке на лоджии теплых полов.

Теплоизоляция лоджии снаружи

Поскольку вынос на лоджию отопительных приборов запрещен правилами СНиП, потребуется также произвести утепление лоджии снаружи.

Сделать это можно двумя способами: с применением штукатурки и организацией вентилируемого фасада.

Наружное утепление и штукатурка лоджии

Первый способ может быть воплощен следующим образом:

Внешнее утепление с использованием вентилируемого метода

При использовании вентилируемого способа, утепляем лоджию по следующим правилам:

• Сперва перпендикулярно парапету лоджии снаружи устанавливают кронштейны (усиленные подвесы) с шагом 30-40 см по горизонтали и вертикали.
• Затем, проделав отверстия под кронштейны, впритык к поверхности парапета укладывают утеплитель. Чаще всего в качестве наружного утеплителя используются плиты минеральной ваты.
  Утеплитель сверху накрывают ветрозащитной мембраной и дополнительно крепят смонтированные слои к поверхности парапета с помощью дюбелей.

• Далее на кронштейны в зависимости от типа облицовочного материала и метода его укладки (горизонтального или вертикального) устанавливают планки оцинкованного профиля, формируя каркас. В качестве наружной наиболее предпочтительно применение сайдинга.
  При горизонтальном монтаже сайдинга планки каркаса устраивают вертикально, при вертикальном – горизонтально.
• Облицовывают наружную поверхность лоджии сайдинговыми панелями, прикрепляя их к каркасу с помощью саморезов.

Такой способ весьма эффективен, поскольку исключает скопление влаги в вентилируемом утеплителе, а значит, позволяет ему функционировать с полной отдачей.

Утеплив лоджию согласно предоставленным нами инструкциям, вы сможете достичь необходимого уровня комфорта независимо от температуры за окном вашей квартиры. Итак, мы разобрались, как можно своими руками осуществить утепление лоджии – квартирный вопрос по данной тематике можно считать решенным.

Владельцам малогабаритных квартир приходится искать идеи для оптимального использования жилого пространства. И когда речь заходит о возможностях расширения, на ум приходит балкон или лоджия. Чтобы увеличить размер комнат, прибегают к совмещению их с балконной площадью. Если в кухне с трудом помещаются гарнитур и холодильник, но из неё ведёт дверь на лоджию или балкон, есть возможность объединения двух помещений. В такой расширенной кухне будет больше простора и света, увеличится функциональность и уровень удобства, но и похлопотать при переделке придётся немало. Выясним, можно ли сделать кухню на балконе.

В рамках закона

Высок соблазн убрать с глаз долой всю рабочую зону и превратить бывшую кухню в уютную столовую, гостиную или зал. Если вы мечтаете переместить мойку, плиту и гарнитур, имейте в виду, что вам, скорее всего, это не удастся. В большинстве случаев сделать это запретят в законном порядке. По информации, представленной на сайте Городской службы перепланировок и согласований, проекты по переносу кухни на лоджию относятся к заведомо несогласуемым. А вот объединить их значительно проще. Но только тщательно взвесив все «за» и «против». Не стоит в порыве вдохновения хватать в руки отбойный молоток и рушить преграду между кухней и балконом. Вначале основательно обдумайте свой проект, рассчитайте, какую выгоду в метрах вы получите в итоге. Не забудьте, что часть площади «украдёт» достаточно широкий слой утеплительных и изоляционных материалов.

Из очевидных плюсов проекта выделяем:

• увеличение полезной площади помещения;
• нестандартное и оригинальное интерьерное решение;
• функциональность: возможность разместить больше мебели, бытовой техники;
• дополнительное естественное освещение.

К недостаткам можно отнести:

1. Затраты: утепление, паро- и гидроизоляция, выведение коммуникаций, установка системы отопления обойдутся недёшево.
2. Правовой аспект перепланировки: необходимо заранее разработать проект и согласовать его с правовыми инстанциями. Нередко сбор документов и получение соответствующего разрешения становится делом хлопотным и затяжным.

Возможны два варианта объединения.

1. Демонтаж оконно-дверного проёма при полном сохранении стены. Подоконная перегородка используется как столешница, барная стойка и т. п. В таком случае не требуется разрешения на перепланировку, поскольку её как таковой и нет. Однако если вы захотите квартиру продать, вам придётся вернуть окно и дверь на прежнее место. При желании можно убрать и подоконную перегородку, не выходя за вертикаль контура окна.

   Демонтаж балконного проёма с сохранением подоконной перегородки

2. Полный демонтаж стены между кухней и балконом. Такой вариант потребует обязательного согласования. И в большинстве случаев разрешения на него вы не получите, поскольку стена будет признана несущей, т. е. отвечающей за прочность здания в целом. Толщина несущих стен определяется следующим образом: 120– 140 мм для панельных домов, свыше 200 мм для монолитных и 380 мм для кирпичных.

   Полный демонтаж балконной перегородки

Чтобы избежать штрафов и требований устранить все переделки, обязательно согласуйте запланированные изменения с соответствующими инстанциями.

Этапы согласования перепланировки:

1. Предоставление проекта в БТИ.
2. Утверждённый проект согласуется с СЭС и МЧС на предмет безопасности.
3. Одобренный проект + пакет разрешений от ЖЭКа + договор от технического надзора согласуется с жилищной инспекцией, где выдаётся разрешение.
4. Жилищная инспекция составляет итоговый акт о перепланировке по завершении ремонта.

Что расположить на балконе/лоджии

Проще всего ограничиться установкой предметов мебели и бытовых приборов, не требующих дополнительных систем водо- и парооотведения. Без согласований и разрешений можно расположить на балконе холодильник, микроволновую печь, мультиварку.

Любые приборы, способные вызвать возгорание, взрыв или затопление, придётся долго, утомительно, а возможно, и безуспешно согласовывать с инстанциями, отвечающими за безопасность.

Сложнее всего получить одобрение на перенос газовой плиты. Лучше остановиться на электроплите / электрической варочной панели.

Для балконной кухни лучше предпочесть элетроплиту

На слив для раковины, насос, водопровод, вытяжку с обратным клапаном также необходимо специальное разрешение. Вывод канализации можно осуществить только жителям первого этажа.

Важно: не пытайтесь переносить на балкон систему стационарного общедомового отопления, это строго запрещено. Обеспечьте тепло за счёт локальных источников (тёплый пол, электроконвектор и т. п.).

Идеи проектов (фотогалерея)

Подоконная перегородка становится основанием для практичной столешницы Шкафчик с мойкой идеально вписывается в ширину балкона Ширина балкона позволяет разместить на нем гарнитур с ящиками Уютная обеденная зона на лоджии Вариант премиум-класса для крупногабаритной лоджии Минимальной набор обязательной кухонной мебели помещается на небольшом балконе Рабочая зона кухни на балконе щедро освещается солнцем Простая и функциональная кухня

Переносим кухню на балкон шаг за шагом

Начинается работа с демонтажа старой балконной облицовки и остекления. Для нового балкона-кухни вам потребуется качественно иной уровень утепления и изоляции.

Увеличение балкона

Чтобы увеличить полезную площадь будущей кухни, маленький балкон можно расширить. Этого можно добиться за счёт выноса вперёд оконной части. По периметру приваривается металлический каркас, выступающий от кромки балкона на улицу на ширину до 30 см. Таким образом, остеклённая зона балкона станет гораздо шире(что актуально как для 3-метровой, так и для 6-метрвой лождии), чем нижнее пространство, а на металлическом каркасе расположится практичный подоконник, который можно использовать как столешницу, подставку для цветов и т. п.

Увеличение балкона за счёт выноса подоконника

Утепление и остекление

Утепление балконного ограждения – основа всей работы. Естественно, если вы имеете дело со сварным металлическим балконным ограждением, понадобится гораздо больше затрат и усилий, чем при работе с кирпичным ограждением на лоджии. Помните, что при утеплении балкона необходимо использовать только лёгкие изоляционные материалы, чтобы не допустить излишней нагрузки на конструкцию. Не забывайте, что ко всей массе отделочных материалов в итоге прибавится достаточно тяжёлая техника и мебель.

Этапы работы:

Важно: для того чтобы достичь максимального эффекта, утеплите балкон и с внешней стороны.

Наружное остекление практичнее всего выполнить из двух- или трёхкамерного ПВХ-профиля.

Вывод коммуникаций (электропроводка, канализация, водопровод) рекомендуется осуществлять строго с разрешения соответствующих инспекций и согласно утверждённым схемам.

Дизайн и отделка

Отделка стен, пола, потолка выполняется из привычных отделочных материалов, используемых при ремонте квартиры. Сюда впишутся МДФ или пластиковые панели, кафельная плитка, ламинат и т. п. Старайтесь выбирать материалы полегче, если имеете дело с балконом.

Что касается цветовых решений, то предпочтительно использовать светлые тона: они зрительно расширяют пространство. Этой же цели послужит светодиодное потолочное освещение.

Особое внимание уделите окнам. Щедрое естественное освещение необходимо регулировать при помощи штор. Сюда подойдут как обычные занавески, так и жалюзи, римские или рулонные шторы.

Римские шторы украсят интерьер балкона и помогут регулировать естественное освещение

При выборе мебели обратите внимание на складные столы и стулья: они позволят значительно экономить пространство.

Дизайнерские решения для балконной кухни:

1. Обеденная зона на лоджии. Такой вариант подойдёт для просторной, хорошо освещённой лоджии. Здесь располагаются стол (возможен вариант с использованием подоконного проёма как основания для столешницы), стулья, диванчик.

   Подоконник можно использовать как барную стойку для перекуса и работы

2. Балкон – рабочая зона, совмещающая место для приготовления пищи, кладовку и бытовую технику. Этот вариант должен быть максимально проработан с точки зрения функциональности. Компактная мебель, встроенная техника, выдвижные модули, полочки на подоконном пространстве.

   Рабочая зона на кухне-лоджии должна быть максимально функциональной

Кухня и лоджия: Квартирный вопрос (видео)

Не стоит пренебрегать советом не браться за устройство кухни на балконе без наличия соответствующих разрешений и согласований. Это может стоить вам не только штрафов и взысканий, но и проблем с соседями. Если же вы сумели обойти все препятствия и имеете законные основания на перепланировку, дерзайте! Пусть это будет уютная, функциональная комната, которая освободит основное пространство дома для приятных и полезных занятий.

Наличие лоджии дает владельцу городской квартиры массу значимых преимуществ. И главное из них – это имеющаяся возможность расширить свои владения за счет дополнительных квадратных метров. Правда, для этого необходимо будет поработать – но зато в любом случае достигается немалый выигрыш, особенно с учетом того, сколько стоит один «квадрат» полезной площади в наше время.

Однако, чтобы преобразовать лоджию в действительно полноценное помещение, или даже рассматривать перспективу ее объединения с комнатой, необходимо обеспечить высокоэффективную термоизоляцию. Но и в этом случае хозяевам проще, нежели тем, у кого в распоряжении не лоджия, а балкон – гораздо меньше ограничений на возможности использования различных строительно-отделочных материалов, да и степень внешнего воздействия на такую пристройку – не столь выражена за счет особенностей ее конструкции. Давайте рассмотрим варианты, как правильно утеплить лоджию изнутри, не прибегая к значительным тратам и стараясь обойтись собственными силами.

Балкон и лоджия, хотя и имеют немало сходных черт, все же отличаются конструкцией, и это, по сути, предопределяет возможную разницу в подходах к их преобразованию в полноценное полезное помещение.

• Если балкон практически всегда располагается на плите, выступающей за пределы здания, то есть с трех сторон, а нередкое еще и сверху-снизу «продуваем всеми ветрами», то у классической лоджии наружу открыта только одна сторона, а сама она как бы «прячется» в нише фасада. Торцевые стенки лоджии могут соседствовать с отапливаемыми помещениями, с такими же лоджиями, и лишь в редких случаях, в угловых квартирах – с холодной капитальной стеной. Примерно так же обстоит с потолком и полом этого помещения – если сверху и снизу расположены застекленные и утепленные лоджии, то влияние «забортных» погодных условий будет значительно меньше.
• Плита лоджии опирается с трех сторон на надёжные капитальные стены, то есть нет риска ее деформации и провисания от излишней нагрузки. Это дает возможность применить при ремонте, утеплении и отделке пола практически все известные технологии, допустимые для многоэтажек. Поверхность можно выровнять стяжкой, разместив при этом, например, в ее толще кабельный подогрев поверхности.
• Многие лоджии имеют по проекту капитальный парапет, железобетонный или выложенный из кирпича или блоков. Но даже если ограждение представляет собой легкую конструкцию, состоящую из сваренной решетки или тонкой перегородки, то ничто не помешает самостоятельно выложить на необходимую высоту стенку из газосиликатных блоков.

Такой парапет не только уже сам по себе обеспечивает определённую степень термоизоляции помещения, но и становится отличной основой для монтажа рам остекления лоджии.

• Благодаря особенностям своей конструкции, лоджии, как правило, бывают шире и вместительнее балконов. А наряду с тем, что им, в силу тех же причин, не требуется столь значимого утеплительного слоя, получается очень существенный выигрыш в полезной площади. И рыночная стоимость квартир, оснащенных лоджиями, обычно ощутимо выше, чем равных им по площади квартир, имеющих балконы.

При утеплении лоджии вполне можно использовать все те технологические приемы, которые поменяются при термоизоляции балконов, но выполнять их, как правило, уже значительно проще. На страницах нашего портала – достаточно информации о методиках утепления балконов – в частности, хорошо показана последовательность термоизоляционных работ с использованием плит пенополистирола.

Как утеплить балкон самостоятельно?

Существует немало приемлемых методик создания на балконе требуемого уровня термоизоляции. Подробнее об этом рассказано в публикации . Кроме того, наверняка полезными станут советы, изложенные в статьях, посвящённых отдельно и , в которых вопросам утепления уделено ключевое внимание.

Чтобы не повторяться, в данной публикации будет подробно рассмотрена инструкция по утеплению лоджии минеральной ватой. А затем – хорошо подходящий именно для лоджии способ термоизоляции пола с его одновременным выравниванием и поднятием на требуемую высоту по технологии сухой стяжки.

Какое утепление потребуется для лоджии?

Общие понятия об утеплении лоджии

Если на лоджии задумывается создание полноценного помещения или даже ее объединение с комнатой (кухней), то и требования к термоизоляции поверхностей должны в полной мере соответствовать установленным для жилых помещений параметрам. Суть сводится к тому, что суммарное термическое сопротивление ограждения или перекрытия не может быть меньше установленного СНиП нормированного показателя, рассчитанного для данного региона, в зависимости от особенностей климата. Это очень наглядно показано на размещенной ниже карте-схеме:

Но именно у лоджии, в отличие от балкона, не все стены, перегородки и перекрытия одинаковы. И степень необходимой их термоизолированности лежит в зависимости еще и от «соседства», то есть от того, что расположено с другой стороны. Можно пояснить на примере:

1 – парапет лоджии всегда граничит с открытым пространством улицы, то есть требования к термоизоляции здесь действуют в полную силу.

2 – противоположная капитальная стена, отделяющая лоджию от жилого помещения квартиры. Как правило, ее термоизоляционные качества уже предусмотрены проектом самого здания, из того расчета, что лоджия открыта. Стало быть, в дополнительном утеплении эта стена чаще всего не нуждается, и ее просто отделывают в общем «ансамбле» с другими поверхностями помещения.

3 – торцевые стены. Здесь возможны несколько вариантов.

— В некоторых лоджиях такая стена является общей с отапливаемым помещением (комнатой или кухней). Утепление потребуется, так как сама стена является проводником холода, но его толщина будет уже значительно меньше.

— По соседству может располагаться другая лоджия, и в этом случае все зависит, в каком она состоянии. Если она открытая, и хозяева не собираются предпринимать никаких шагов к ее утеплению, то стенку стоит рассматривать, как внешнюю, со всеми вытекающими последствиями. Точно так же стоит рассматривать и торцевую стенку на угловых лоджиях, соседствующих с улицей.

— Если соседняя лоджия застеклена и утеплена, то слой термоизоляции может быть уменьшен.

4 и 5 – пол и потолок лоджии. Необходимость и объем термоизоляции можно рассматривать по аналогичному подходу – в зависимости от «соседства». Возможные случаи, в принципе, схожи с рассмотренными для торцевых стен. Правда, суммарное значение термического сопротивления для перекрытий обычно существенно выше, чем для стен.

Итак, весь принцип термоизоляции состоит в том, чтобы создать такую многослойную конструкцию, чтобы ее суммарное термическое сопротивление соответствовало установленным нормативным параметрам. А оно складывается, естественно, из термоизоляционных показателей каждого из слоев – самой стены (перекрытия), одного или нескольких прослоек утепления, внутренней и внешней отделки. Основная задача – за счет утеплителей, то есть материалов с выражено низкой теплопроводностью, обеспечить то «восполнение дефицита» общего сопротивления, которое требуется для достижения требуемого значения.

Rn = Нn / λn

в которой:

Rn – величина сопротивления теплопередаче (м²×°С/Вт) для каждого отдельно взятого слоя стены или перекрытия.

Нn – толщина этого слоя (в метрах);

λn – табличная величина коэффициента теплопроводности для материала, из которого изготовлен этот слой (Вт/м×°С).

Оперируя этим соотношением, несложно вычислить требуемую толщину утеплителя, если известны все остальные параметры.

Чтобы облегчить читателю задачу, ниже размещен удобный калькулятор, который позволит быстро и с достаточной степенью точности определить толщину термоизоляции для каждой из поверхностей утепляемой лоджии. В нем также учтены особенности «соседства», о которых говорилось выше.

Калькулятор расчета толщины термоизоляции стен, потолка и пола лоджии

Прежде чем переходить непосредственно к расчету, уместным будет ознакомиться еще с одним замечанием.

При утеплении балконов и лоджий очень часто используется дополнительный термоизоляционный материал – фольгированный пенополиэтилен. Им закрывают все утепленные поверхности, добиваясь при этом сразу трех эффектов:

— Материал сам по себе является хорошим термоизолятором, и, можно сказать, участвует в создании суммарного сопротивления теплопередаче.

— Пенополиэтилен, тем более – фольгированный, становиться отличной преградой от проникновения к утепляемой конструкции водяного пара, а, между тем, пароизоляция является обязательным условием при утеплении помещений изнутри.

— Наконец, отражающий фольгированный слой, направленный в сторону помещения лоджии, создает «явление термоса», и эффективность термоизоляции резко возрастает. А это, в свою очередь, позволяет применить более тонкие слои утеплительных материалов, что чрезвычайно важно в ограниченном пространстве лоджии.

В калькуляторе предусмотрена возможность провести расчет как с использованием фольгированного утеплителя (пенофола) различной толщины, так и без него. Получается очень наглядная картина, а выводы пусть каждый хозяин делает самостоятельно.

Введите или укажите запрашиваемые параметры и нажмите кнопку "Рассчитать толщину утепления"

Планируемый утеплительный материал

Определите по карте-схеме и укажите значение требуемого сопротивления теплопередаче (для стен или для перекрытий)

Укажите параметры утепляемой конструкции (стены, перекрытия)

Если капитальной конструкции нет (например, утепляется решетчатое ограждение лоджии), оставьте толщину по умолчанию - "0"

Особенности расположения утепляемой конструкции

толщина огражающей конструкции (перекрытия), мм

1000 - для перевода в метры

Материал ограждающей конструкции (перекрытия)

железобетон пемзобетон керамзитобетон газо- и пенобетон блоки известняка кирпич керамический сплошной кирпич керамический пустотный кирпич силикатный сплошной кирпич силикатный пустотный натуральное дерево (хвойных пород) древесные композиты (ДСП, ДВП, ОСП, фанера) плиты гипсовые

Дополнительный слой, если есть
(например, листы фанеры или ГВЛ на пол или на стены для последующей укладки финишного покрытия или отделки)

Материал дополнительного слоя

фанера клееная листы OSB листы ГВЛ плиты ДСП натуральная доска

Толщина дополнительного слоя, мм

Дополнительный слой - планируемая внутренняя отделка утепляемой конструкции

Укажите материал внутренней отделки

доска или натуральная вагонка клееная фанера листы OSB вагонка или панели МДФ натуральная пробка плиты ДСП или листы ДВП гипсокартон штукатурка цементно-песчаная штукатурка песок + цемент + известь штукатурка известково-песчаная штукатурка на гипсовой основе ПВХ-вагонка

Толщина слоя отделки, мм

Планируется ли использование пенофола?

Толщина пенофола, мм

сопротивление воздуха

Как утеплить лоджию минеральной ватой?

Перейдем непосредственно к процессам утепления лоджии.

Предварительные этапы – ревизия и ремонт подлежащих термоизоляции поверхностей, их надежная гидроизоляция – все это проводится точно так же, как и при утеплении балкона – смотри рекомендуемые выше ссылки. В данном случае будем исходить из того, что поверхности готовы, расчеты произведены, остекление лоджии выполнено по всем правилам.

Остекление лоджии или балкона – особый этап в их благоустройстве

Никогда в этом помещении не добиться требуемого микроклимата, если не будут установлены качественные рамы. – чрезвычайно сложная и опасная задача, и хотя на нашем портале приводится инструкция по выполнению подобной операции, лучше пригласить для этого специалистов.

В качестве утеплителя будет использоваться базальтовая минеральная вата. Она несколько дороже стекловолоконного аналога, но превосходит его практически по всем эксплуатационным параметрам.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Лоджия подготовлена к утеплению. Сложен парапет из газосиликатных блоков. Проведена необходимая гидроизоляция всех поверхностей. Установлено качественное остекление – металлопластиковые рамы со стеклопакетами. Все щели, технологические зазоры плотно заполнены монтажной пеной. Можно переходить к монтажу каркаса под утеплительный материал – минеральную вату.
	Готовятся бруски - направляющие каркасной конструкции. Их толщину обычно выбирают с расчетом, чтобы она соответствовала толщине утеплительных плит. В данном случае – это 50×50 мм.
	Бруски крепятся к поверхности парапета с помощью дюбелей – намечаются и высверливаются отверстия, вставляются дюбель-пробки, вкручиваются саморезы. Может использоваться и иной крепеж, например, дюбель-гвозди – все зависит от материала изготовления утепляемой конструкции.
	Бруски следует не наживлять, а именно надежно закреплять, неподвижно зафиксировать на стене, так как на них впоследствии ляжет вся нагрузка и от утеплительного материала, и от декоративной обшивки стены.
	Подобная обрешетка крепится и на торцевых стенах лоджии. В данном случае она размещена горизонтально, но эта ориентация может быть и иной – все зависит от количества слоев утеплительного материала и планируемого направления панелей декоративной обшивки лоджии. Обратите внимание – на стене, отделяющей лоджию от помещения, тоже смонтирована обрешетка, но только она выполнена из тонких реек, 20×40 мм. Укладки утеплителя на этой поверхности не предполагается, и обрешетка будет служить исключительно в качестве основания для обшивки стены вагонкой.
	При установке направляющих обрешетки на утепляемых стенах, необходимо придерживаться такого шага, чтобы утеплительные плиты очень плотно встали между брусками. Большинство минераловатных утеплителей имеет стандартную ширину блока в 600 мм. Значит, оптимальным расстоянием между брусками «в свету» станет примерно 570 ÷ 580 мм.
	При монтаже направляющих необходимо контролировать вертикальность задаваемой ими плоскости – это впоследствии отразится на аккуратности декоративной обшивки лоджии. Подобное требование распространяется на все утепляемые стены.
	По готовности обрешетки, можно переходить к укладке утеплительного материала. Блоки минеральной базальтовой ваты за счет своей выраженной упругости можно слегка поджать с торцов и плотно уложить между брусьями – они расправятся и не оставят никаких щелей. Некоторые разновидности базальтовой ваты известных брендов, например, «ROCKWOOL BATTS SCANDIK», имеют специальную конструкцию - по технологии «флекси»: один из краев выполнен подпружиненным, что обеспечивает максимально плотное прилегание блока к направляющим обрешетки.
	Если есть необходимость, блоки минваты режутся в нужный размер – это несложно сделать по линейке обычным строительным ножом. При раскрое так же учитывается, что размер получаемого блока должен быть на 20÷30 мм больше, чем ширина просвета между брусьями обрешетки. Таким образом заполняются все «ячейки» обрешетки на парапете и на торцевых стенах. Параллельно можно вести и утепление потолка, но там придется дополнительно обеспечить фиксацию минеральной ваты между направляющими. Это можно выполнить, например, натягиваемой зигзагообразно между направляющими леской.
	В данном случае расчеты показали, что для утепления парапета требуется два слоя минеральной ваты. Поэтому, после укладки первого, к вертикальным стойкам обрешетки прикручиваются горизонтальные направляющие. Они одновременно еще и прижмут уложенные блоки утеплителя.
	Крепить второй ряд можно обычными саморезами.
	Чтобы свести к минимуму отходы минеральной ваты и обеспечить качественную термоизоляцию, при монтаже второго яруса обрешетки также стараются придерживаться выбранного шага установки, если это возможно.
	Далее, производится укладка второго слоя минеральной ваты. В этом случае блоки утеплителя придется стыковать между собой – там тоже должна обеспечиваться максимальная плотность укладки, без оставления малейших щелей. После такой укладки «мостиков холода» почти не останется. Обратите внимание – на торцевой стене укладка была выполнена в один слой, и там большего, по расчетам, не потребовалось. Второй ярус обрешётки на стенах не монтировался.
	Следующий важнейший этап утепления лоджии – это создание надежного барьера от проникновения пара. Концентрация водяных паров в теплом обитаемом помещении всегда выше, чем на улице, и они ищут выход, проникая через материалы отделки. Если не создать барьер, влагой начнет напитываться утеплитель, теряя свои качества (особо это актуально именно для волокнистых материалов). Кроме того, могут появиться участки сырости в области «точки росы», то есть практически в районе прилегания утеплителя к стенам или перекрытиям. Все это чревато появлением неприятного запаха и началом распространения плесени. Как уже говорилось, в качестве пароизоляции очень часто используют фольгированный пенополиэтилен, располагая его отражающей поверхностью внутрь помещения лоджии. Ну а в данном примере было решено применить специальную армированную пароизоляционную пленку. Рулон разматывается по всей длине утепляемой поверхности. При укладке стараются допустить как можно меньше стыков отдельных полотен.
	К направляющим обрешетки пленка крепится скобками с помощью обычного строительного степлера.
	Если необходимо обеспечить сопряжение двух полотен, то их взаимный перехлест должен составлять не менее 100 мм. Его можно проклеить сверху скотчем. Другой вариант – на нижнее полотно по линии перехлеста приклеивается двухсторонний скотч. Затем аккуратно снимается защитная подложка, и опускается верхнее полотно. После плотного прижатия по всей линии, обеспечится надёжная герметизация соединения.
	Аналогичные работы выполняются на всех утепляемых поверхностях. Слой утеплителя должен быть полностью закрыт по всей площади стен и потолка.
	Еще один важный момент – нельзя забывать о краях пароизоляционного барьера. В рассматриваемом примере плёнка заведена аж до рам остекления, и по этой линии приклеена качественным водостойким скотчем, чтобы получилось абсолютно герметичное примыкание. В дальнейшем на это место ляжет подоконник, который скроет герметизацию.
	В местах прилегания утепляемых поверхностей к не утепляемым также проводится герметизация. Пленка заводится на не утепляемую стенку и проклеивается по все длине.
	Скотч должен наклеиться максимально ровно и плотно, без замятий и пузырей. В дальнейшем это линия герметизации также будет скрыта декоративной отделкой.
	Если используется пенофол, то будут небольшие особенности. Так, полотна имеют определенную толщину, и их внахлест уложить не удастся. Поэтому пенофол настилают встык, стараясь добиться минимального просвета между фрагментами, а затем по этой линии проводят герметизацию с помощью фольгированного скотча. В остальном же – все так же: должна быть полностью закрыта вся утепляемая поверхность с герметизацией по границам.
	Между слоем пароизоляционного барьера и отделкой обязательно следует оставить просвет, чтобы сконденсировавшаяся влага имела возможность испаряться. Поэтому крепление облицовки будет проводиться не на каркас непосредственно, а на рейки контробрешетки. А для того чтобы при монтаже реек проколы от саморезов не стали путем проникновения влаги в утеплитель, рекомендуется по линии их установки приклеить полосы двухстороннего скотча.
	Для контробрешетки достаточно реек толщиной 20 мм, например, 50×20 или 40×20.
	Направление реек контробрешетки выбирается с учетом будущей отделки – оно должно быть перпендикулярным панелям (доскам вагонки). Шаг выбирается также в соответствии с требованиями, предъявляемыми к материалу облицовки. Для вагонки будет достаточно шага в 400 ÷ 500 мм.
	После того как контробрешетка на стенах смонтирована, можно заняться поверхностью пола. В рассматриваемом примере пол предварительно был выровнен стяжкой, и в дополнительной корректировке уровня не нуждается. Было решено применить простую схему – укладка лаг с размещением утеплителя между ними. Для лаг выбраны бруски сечением 100×50 мм. Они укладываются на узкое ребро, два по краям лоджии и один – по центру. Совершенно ровная поверхность пола избавляет даже от необходимости жестко закреплять лаги.
	Между лаг укладываются блоки утеплителя. Требования такие же – плотное прилегание блоков к направляющим и между собой. Не забывается при этом и просвет между крайними лагами и параллельными им стенами – он тоже должен быть заполнен минватой.
	В данном случае утеплитель укладывается в два слоя. При этом стыки между блоками минваты в нижнем и верхнем ряду не должны совпадать – делается обязательное смещение.
	После укладки утеплителя поверхность застилается слоем пароизоляционной пленки. При этом края пленки, находящейся на стенах, приподнимаются, и пленка на полу подводится под них, с заходом на стены.
	Этот нахлест пароизоляции также герметизируется двухсторонним скотчем или скотчем сверху – по линии стыка.
	Можно переходить к укладке фанеры. Принимается уже рассмотренная выше мера предосторожности – по линии вкручивания саморезов приклеивается полоска герметизирующего двухстороннего скотча, чтобы обезопасить места прокола пленки.
	Раскраиваются листы фанеры, с таким расчетом, чтобы вдоль стен по всему периметру лоджии оставался компенсационный зазор порядка 5÷7 мм. Фанера крепится к лагам саморезами, с шагом 150÷200 мм.
	Для надежного пола, способного выдерживать динамические нагрузки, должна применяться фанера толщиной 15÷20 мм. Другой вариант, как показано на иллюстрации – фанера толщиной в 10 мм укладывается в два слоя. При этом стыки листов в верхнем и нижнем ярусе не должны совпадать. Такой пол станет хорошей основой для практически любого финишного покрытия.
	По сути, утепление закончено, и можно переходить к отделочным работам, например, облицовывать стены вагонкой по рейкам контробрешетки, как в предлагаемом примере. Но вопросы отделки уже выходят за рамки темы настоящей публикации.
	В результате лоджия отлично утеплена и красиво оформлена! Согласитесь, что изложенная технология никак не видится неисполнимой для старательного домашнего мастера.

Выравнивание и утепление пола на лоджии «сухой стяжкой»

Принцип устройства сухой стяжки и необходимые материалы

Нередко случаются ситуации, когда пол на лоджии необходимо выровнять (имеется значимый перепад уровня), поднять на достаточно большую высоту, например, сравняв с порогом в жилую комнату, и при всем этом еще и обеспечить его утепление. «Убить трех зайцев» разом поможет технология сухой стяжки.

Принцип такого выравнивания с утеплением показан на схеме:

1 и 2 – соответственно, бетонная плита лоджии и одна из стен

3 – обязательная гидроизоляционная прослойка, в качестве которой обычно используется обыкновенная полиэтиленовая пленка, толщиной 150÷200 мкм.

4 – вдоль стен по всему периметру обязательно прокладывается упругая компенсационная (демпферная) лента из вспененного полиэтилена. Она нивелирует линейные расширения покрытия вследствие перепадов температур, а кроме того – является еще и неплохим барьером на пути распространения ударного шума, характерного для многоэтажных построек. Пористая структура такой ленты эффективно поглощает вибрационные колебания, которые, кстати, «противопоказаны» сухой стяжке.

Толщина ленты обычно принимается 8÷12 мм. Ширина должна превышать планируемый уровень поднятия пола.

5 – основной компонент сухой стяжки – это засыпка из керамзитового песка фракции от 1 до 5 мм. Именно она обеспечивает требуемый уровень термоизоляции, выравнивание и подъем уровня пола.

Реализуется несколько типов сухой засыпки, но рекомендуется выбирать действительно качественный материал, с минимальным количеством пылевидной фракции. Можно смело назвать три марки, которые не должны подвести: это «Компэвит», «Kerafloor» (обе – белорусского производства), и сухая засыпка «Кnаuf», выпускаемая различными заводами по лицензии. Кстати, упомянутый порядок, в принципе, соответствует и рейтингу этого материала в профессиональной среде отделочников: белорусские засыпки даже несколько опережают «Кnаuf» по качеству.

А вот приобретать засыпки неизвестных производителей – не рекомендуется, так как возможная насыщенность его керамзитовым песком пылевидной консистенции резко снизит и прочностные качества сухой стяжки, и ее утеплительные функции.

6 – это так называемые элементы пола – двухслойные панели, выполненные из гипсо-волоконных (иногда – гипсо-стружечных) листов.

Стандартный размер большинства представленных в продаже панелей ГВЛ: 600×1200 мм при общей толщине 20 мм. Ширина фальца – 50 мм.

Существуют панели и иных размеров, но в условиях квартиры именно такой станет оптимальным.

Панели обычно приобретаются из расчёта площади помещения + 15% на раскрой.

7 – при монтаже для качественного соединения панелей в «замке» фальцы промазываются клеем. Вполне подойдет самый обычный клей ПВА. Ориентировочный расход клея – 50 мл на 1 м².

8 – окончательная фиксация элементов пола между собой, создание единого покрытия пола, обеспечивается вкручиванием саморезов по линии фальцевых соединений, с шагом примерно в 150 мм.

Такие саморезы имеют еще и зенкующие головки, которые обеспечат их необходимое притапливание в лист ГВЛ.

Расход саморезов обычно принимается в среднем 12 шт. на 1 м² пола.

Собранный пол станет отличной основой для практически любого финишного покрытия (поз. 9 ), а компенсационный зазор вдоль стен несложно впоследствии прикрыть плинтусом (поз. 10 )

Еще одно важное замечание.

Толщина слоя сухой засыпки не может быть беспредельной:

— Минимальная толщина засыпки не должна быть менее 30 мм.

— Максимальная высота, принято считать, не должна превышать 100 мм. Опытные мастера и к этому параметру относятся с некоторым скепсисом, и рекомендуют все же ограничиться максимальной толщиной слоя в 80÷90 мм. Таким образом, получается достаточно понятная градация:

• Если планируется понять уровень пола на высоту до 100 мм, то это будет обеспечиваться 20 мм за счет ГВЛ-элемента пола плюс необходимым слоем засыпки
• Когда требуется более высокое поднятие, более 100 мм, необходимо будет проводить засыпку сухой стяжки в два слоя, с установкой между ними промежуточного слоя ГВЛ. Для этого могут использоваться те же элементы пола или, в целях экономии – одинарные листы ГВЛ толщиной 10 мм.

Например, требуется поднять сухой стяжкой уровень пола на высоту 120 мм. Толщина элементов – 20 мм, то есть остаётся 100 мм. Если для промежуточной прослойки используются одинарные листы ГВЛ, то можно выполнить два слоя засыпки 50 + 40 мм. При использовании двойных листов, соответственно, получится 40 + 40 мм.

Теперь перейдем к расчету необходимого количества расходных материалов. Для этого предлагаем воспользоваться размещенными ниже калькуляторами.

В любом случае исходным параметром является площадь лоджии. Если помещение прямоугольное, то никаких проблем нет. Но лоджии бывают и весьма «вычурных» форм. Но и в этом случае подсчитать площадь – не так сложно.

Как узнать площадь лоджии сложной конфигурации?

Существует немало приёмов расчета площади сложных по форме помещений. Обратитесь к статье нашего портала — там приведены все необходимые формулы и размещены удобные калькуляторы.

Итак, выполняем расчеты.

У этой лоджии – слишком тонкие боковые стенки . Поэтому первый этап переделки – дополнительное выкладывание стенок кирпичом. Причем, чтобы стенка получилась толще, кирпич будем класть на раствор ребром, поэтому лучше использовать его силикатную разновидность.

Силикатный кирпич – это материал белого цвета, состоящий из песка и извести. Он отличается повышенными звукоизоляционными свойствами, морозостоек и не боится перепадов температур. Силикатный кирпич полнотелый, и, в отличие от пеноблоков, не нуждается в оштукатуривании.

Теперь все подготовлено для установки пластиковых окон. Оптимальный вариант – стеклопакеты. Они герметичны и хорошо держат тепло. Производим остекление лоджии.

Затем приходит черед утеплителя. Плиты «пеноплэкса» будем использовать для пола, потолка и всех стен, кроме внутренней. Толщина плит, которые мы взяли для утепления, достаточно большая – 80 мм. Перед укладкой плит мы их режем, подгоняя размер под параметры заранее сделанного брусового каркаса. Режется этот универсальный утеплитель легко, а образующаяся при этом пыль без проблем убирается.

Подготовленные плиты закладываем в брусовый каркас. Другой вариант – крепление утеплителя непосредственно к стене с помощью пластиковых «грибов».

Особое внимание следует обратить на подгонку плит по размеру. Их надо устанавливать очень плотно друг к другу, чтобы не было щелей и зазоров, – так в комнате будет теплее. Для надежности стыки лучше обработать монтажной пеной.

Наконец, на все поверхности , кроме стены, общей с комнатой, монтируем отражающую теплоизоляцию – пенофол, материал из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги. Для полной теплоизоляции необходимо проклеивать стыки полотен пенофола алюминиевым скотчем.

Лоджия готова к финишной отделке . Проще всего в этом случае использовать деревянные или пластиковые панели по обрешетке.

Чтобы максимально наполнить гостиную естественным светом, для остекления балкона Михаил Новинский выбрали безрамное остекление –финскую конструкцию, которая применима на всех балконах без исключения.

Балкон наших героев прямолинейный , без углов, но с выносом и достаточно узкий, поэтому безрамное остекление – отличный вариант, не «съедающий» пространство, а визуально расширяющий лоджию.

Безрамная конструкция остекления – это стеклянная стена, которая закрывает холодное помещение от попадания осадков и мусора, но может быть полностью убрана в теплую погоду. Створки собираются в углу помещения – проем полностью открыт. Причем такое остекление может быть «высоким» – от пола до потолка. Оно подходит для периметров любой формы: круглых, овальных, угловатых. Используется для остекления балконов, лоджий, террас, веранд, летних кухонь – для любых холодных помещений.

История создания

В Финляндии пользуется большой популярностью холодное безрамное остекление. Оно было придумано 40 лет назад и учитывает необходимость защиты нежилых помещений от снега, дождя и пыли, и в то же время потребность людей в солнце, воздухе и солнечном свете. Финны, как известно, очень близки к природе. Даже в городских многоэтажных домах они хотят иметь возможность насладиться солнцем теплым летнем днем, выпить чашку чая на свежем воздухе, заняться спортом на просторном светлом балконе в любую погоду. Важным моментом для законопослушных граждан является соблюдение строительных норм и правил. Отдельно стоить отметить финскую бережливость и экономность в отношении ресурсов и жилья.

Безрамная конструкция как нельзя лучше отвечает этим потребностям и особенностям менталитета финнов. За 40 лет эксплуатации безрамные системы совершенствовались, дополнялись важными деталями. Последние десятилетия безрамное остекление перешагнуло границы Финляндии и набирает популярность в Германии, в теплой Испании, в Канаде. В России этот вид остекления из-за дороговизны используется в VIP-проектах частными дизайнерами, в проектах финских архитекторов, ведущими московскими архитектурными бюро.

Где и как производится Lumon

Успех популярности безрамного остекления – простота и надежность конструкции. Производится безрамное остекление Lumon на заводе в Коуволе. Производство роботизировано и оснащено точной техникой. Каждое изделие изготавливается индивидуально. Замер и установку доверяют прошедшим обучение специалистам.

Для производства используют алюминиевый сплав , который не коррозирует даже в условиях агрессивных морских северных ветров и дождей Хельсинки. Стекло тоже используется не простое: закаленные 6, 8, 12 мм листы. Этот вид стекла обладает повышенной прочностью. Его невозможно разбить в обычных бытовых условиях. Но даже если оно бьется, то разлетается на мелкие кусочки, чтобы избежать травм и порезов, как автомобильные стекла.

Конструкция не требует особого ухода и сервисного обслуживания. Даже небольшая усадка дома не нарушит ее работу.