Технология строительства бани из рубленного бревна. Баня из брёвен своими руками

При строительстве бани одним из важнейших моментов является выбор материала и технология строительства. Наиболее распространенным материалом для бани является древесина, поскольку она обладает теплотой натурального материала, способна регулировать микроклимат в помещениях, легко обрабатывается, имеет множество иных преимуществ. Однако возникает вопрос, как срубить баню правильно, дабы она была пригодна к эксплуатации, и смогла прослужить много десятилетий.

Выбор древесины для сруба

Первым шагом станет выбор древесины. Следует отметить, что пренебрегать столь важным моментом не следует. Если дерево будет низкого качества, то надеяться на долговечность и качество всей бани нет смысла. Для определения качества на бревне делается засечка пилой. Если на срезе имеется синюшное пятно, это означает, что древесина некачественная, и использоваться в строительстве не может. Прочность бревен определяется ударом по торцу бревна обухом бревна в полсилы. Если дерево отдает глухо-звенящий звук, а топор пружинит, такая древесина прослужит очень много лет.

Для сруба выбирается лиственница, а также сосна, ель или пихта. Бревна лиственницы следует заготовить только для первых двух рядов, поскольку древесина данной породы имеет резкий приторный запах. Кроме того, бревна для первых рядов должны быть самыми толстыми.

Начало строительных работ

После выбора строительного материала начинается непосредственно рабочий процесс, где понадобятся все знания, как срубить баню. Бревна следует тщательно обтесать. Необходимо обратить особое внимание на диаметр бревна, отличие между верхним и нижним диаметром должно составлять не более 3см. Не стоит использовать бревна диаметром менее 19см. Если же по различным причинам было решено использовать тонкие бревна, то с внешней стороны их придется облицовывать штукатуркой для сохранения теплоизоляции. Однако окончательная отделка бани производится по истечении трех лет. Причиной тому осадка сруба, которая проводится три года, после чего необходимо стены законопатить.

Чаще всего проводится рубка в чашу. Ныне это один из наиболее простых и распространенных методов. Процесс рубки начинается с укладки закладных бревен. Бревна распиливаются, после чего раскладываются параллельно одно к другому. Углы выравниваются водяным уровнем, размер диагонали определяется с помощью рулетки, при необходимости выравнивается. После проводится укладка поперечных бревен и вертикально на половину его диаметра причерчивается специальным инструментом – чертой.

После того, как все разметки сделаны, поперечное бревно снимается, и топором вырубается чаша по сделанной отметке. При рубке в чаше следует оставить небольшой выступ. В нижнем бревне для него делается проруб. При укладке выступ ложится в проруб, не давая бревну сдвинуться с места. Итак, вопрос как срубить баню по большей части решен. Остальные бревна рубятся по тому же принципу, как и первое бревно. Однако следует отметить один важный момент. Рубка чаши сперва делается, не доходя до размеченной черты пару сантиметров.

Между бревнами должен остаться небольшой зазор. После этого в верхнем бревне вырубается паз в 10-12см с глубиной в 2-3см. Паз должен соответствовать рельефу верхнего бревна. Далее чаша вырубается начисто. Очень важно, дабы бревна плотно прилегали. В таком случае не будет оставаться зазоров между бревнами, а теплоизоляция бани улучшится.

Инструкция

Подбирайте прямые и хорошо просушенные бревна диаметром 20-25 см с влажностью не выше 10%. Выдержите дерево перед строительством, чтобы постройка была качественной. Если ваши строительные материалы легкие, стены бани будут тонкими. Чем тяжелее бревна – тем толще стены.

Бревна нужной длины и одинакового диаметра заготавливаются, а после выдержки их комели отесываются, приобретая овальную форму. Стесывайте древесину с внутренней стороны, достигая толщины, равной верхнему диаметру. Стесывайте бревна от вершины к комелю и при укладке бревен чередуйте их положение, располагая поочередно комели в разные стороны. По углам делайте специальные врубки.

Для наилучшего прилегания тщательно обработайте бревна и соедините их с помощью «ласточкина хвоста» - одинарного или двойного. Также соединить бревна можно «в обло» или «в лапу». Обчистите конец бревна топором и наметьте контуры, обработайте пилой и топором. Выполняйте соединение бревен «в лапу» из материалов одинаковой величины.

Если вы рубите баню «в чашку», выбирайте с нижней стороны бревна древесину. Наилучшей формой паза в соединении является овал, и чем более холодный климат будет окружать баню , тем более широким должен быть паз. Паз должен максимально плотно и герметично ложиться на бревно.

Венцы скрепите по длине шипами толщиной в 25 мм и шириной 60-70 мм, а высотой в 120-150 мм с интервалом до полутора метров. Делайте глубокие гнезда под шипы и устанавливайте их в верхние бревна, в которые вставляются потолочные балки.

Начинайте рубку бани с нижнего «окладного» венца – сначала укладываются два нижних бревна, а затем два верхних. Последовательно укладывайте бревна, соединяя углы выбранным способом. Соединяя бревна «в чашку», убедитесь в их плотном прилегании друг к другу.

Если вы используете толстые и тяжелые бревна, они сами по себе будут удерживать конструкцию сруба. Если же вы используете тонкие и легкие бревна, укрепите конструкцию металлическими профилями или вертикальными металлическими стержнями по углам. Все сочленения, включая углы, законопатьте паклей или минеральной ватой.

Видео по теме

Дерево является экологически чистым материалом для постройки, что особо важно при строительстве бани. Чтобы быстрее возвести парную на участке, следует использовать готовый деревянный сруб. Выбрать подходящий вариант можно, если знать особенности различных конструкций и свойства древесины.

Инструкция

Подберите материалСруб бани выполняется из разных пород как лиственных, так и хвойных деревьев. При изготовлении используют осину, ель, сосну, кедр, лиственницу. Каждая древесина имеет свои достоинства. Например, ель долго сохраняет белый цвет, имеет большую смолистость, но сучковата; осина не подвергается растрескиванию и не меняется при длительном воздействии с влагой. Лиственница и кедр превосходят по стойкости к гниению другие материалы, но из-за высокой стоимости чаще применяется только для внутренней отделки бани. Остановите свое внимание на из сосны. Из-за высокого содержания смолы материал мало зависит от атмосферных осадков и повышенной влажности. Кроме того, сосновые бревна при усушке практически не деформируются.

Выберите планировку срубаОна зависит от нескольких факторов, основными из которых являются размер площадки, состав семьи и наличие средств. Например, для семьи из 3-5 человек будет достаточным сруб бани размером 3х4 м. Если вы ставите баню отдельно, присмотрите большой сруб, позволяющий оборудовать в нем не только парилку, но раздевалку и моечную.

Выберите тип углаОбратите внимание на то, как соединяются между собой углы сруба. Основными способами рубки углов являются «лапа» и «чаша». При соединении бревен в «чашу» углы получаются мощнее и крепче. Но на них уходит много древесины, а потому сруб получается дорогой. У конструкции в «лапу» углы сруба слабее и требует меньше леса. Такое соединение менее теплое и баня потребует дополнительной защиты от холода. Если вы не ограничены в средствах, выбирайте сруб из бревна с углом «чаша вниз». Такие стены хорошо сохраняют тепло, меньше подвержены атмосферным осадкам, а потому дольше прослужат.

Традиционная русская баня строится из дерева. Этот материал отлично сохраняет тепло и при нагревании выделяет в воздух помещения целебные вещества. Правильно обработанные и установленные срубы служат нескольким поколениям. Экологическая чистота древесины, ее живая энергетика и естественная структура делают материал популярным, несмотря на высокую стоимость. Это проверенная веками классика, не уступающая позиции кирпичу, шлакоблоку и другим недорогим строительным материалам.

Баня из брёвен может быть построена домашним мастером, умеющим обращаться с топором, дрелью и пилой. Этот процесс не очень сложный и вполне осуществим своими силами, но для сборки сруба лучше пригласить помощников.

Выбор материала

Продавцы предлагают два вида древесины:

1. Просушенную.
2. Естественной влажности.

Непросушенный материал стоит дешевле, но после возведения сруб даст существенную усадку.

Для постройки надежной бани, которая прослужит много лет, необходима древесина заготовленная зимой, очищенная от коры и достаточно просушенная. Сруб из таких бревен может эксплуатироваться 50 лет.

Завершающая отделка

Внутри помещения необходимо установить черновой по л с утеплением. Стены парилки обшивают вагонкой, под которую укладывают фольгированный утеплитель . Это необходимо, чтобы при нагревании смола из бревен не попала на людей. Отделка производится доской из лиственных деревьев. Наружная часть бани хороша в своем естественном виде и не требует дополнительной отделки. Окна и двери лучше установить после окончательной усадки сруба.

В русской бане из бревен, сложенной самостоятельно, всегда теплее и приятнее.

Видео

В этом видео рассказывается о проекте бани из брёвен 3х3 с 2-х метровым предбанником:

Фото

Чтобы сделать сруб бани своими руками, нужно тщательно изучить инструкции и посоветоваться с опытными специалистами. Ведь не каждый знает, что нужно учитывать во время выбора леса, как сушить бревна и закладывать самые нижние венцы. Во всем этом нужно разобраться, ведь главное в возведении бани — сделать все максимально качественно.

Самым подходящим материалом для бани является брус.

Особенности выбора леса

Прежде всего нужно выбрать, из чего будет строиться сруб (из бревна или бруса), определить качество выбранного леса, а также правильно его заготовить.

Некоторые считают, что для возведения бани своими руками лучше выбрать зимний лес. Все потому, что сок приостанавливает свое движение на зиму. Именно поэтому древесина получается менее влажной и практически не трескается. В действительности, именно остановившийся сок, оставшийся в бревнах, значительно утяжеляет зимний сруб, кроме того, в нем более высокий уровень влажности. Во времена Советского Союза ученые доказали, что самым влажным дерево считается в зимний период — ноябрь-февраль, а наименее влажный он летом — июль-август.

Если говорить о влажности древесины, нужно обязательно учитывать, когда было срублено дерево, время суток. Утром влажность составляет около 186%, в полдень — 132%, вечером — 150%. При этом летом влажность бывает на 50% меньше, чем зимой. Поэтому многие интересуются, почему сруб для домов и бань чаще всего возят зимой? Ответ довольно простой: привезти большое бревно на обычной телеге, запряженной лошадью, на Руси было очень сложно, поэтому приходилось использовать сани. Кроме того, в теплое время года в деревнях было очень много работы и попросту некогда было всем этим заниматься.

Сравнив общие характеристики, получается, что строительство бани из сруба возможно с использованием как летнего, так и зимнего леса.

Что учитывать во время выбора бревен?

Большое значение имеет регион, в котором вырос лес, ведь если он находился в северных российских областях, условия способствовали образованию более плотной древесины. Такой лес считается более долговечным, устойчивым к процессам гниения и практически не растрескивается.

Чтобы определить, насколько здоровым является выбранный лес, нужно учитывать такие признаки:

• качество обработки;
• наличие гнили;
• червоточины;
• наличие сучков.

Выполненный из дерева, делают из специализированных отрезков бревен, его еще называют комлевым бревном. Он начинается с самого корня дерева, а заканчивается возле основания кроны. Получается, что он состоит из древесины, которая является наиболее плотной и на нем практически нет вкраплений сучков. Если на бревнах есть множество отростков, тогда нужно срочно поменять материал.

Определяя качество, нужно учитывать кривизну ствола самого дерева, ведь когда отклонение составляет больше одного сантиметра на один метр бревна, тогда брак считается довольно серьезным. Это касается и диаметра, ведь если возле верхушки диаметр составляет 24 сантиметра, а около основания — 30 сантиметров, тогда такой материал не подходит для строительства бани. Сруб бани не нуждается в дополнительной отделке именно благодаря природной красоте данного стройматериала, но для этого все бревна должны быть здоровыми, одинаковыми и однотонными. Иначе придется использовать дорогостоящий сайдинг.

Все о просушке бревен

Если сруб имеет естественную влажность, невозможно обойтись без мелких трещин, ведь это верный показатель натуральности выбранного продукта. Некоторые выбирают для работы уже высушенные бревна и это большая ошибка. Наиболее долговечные, прочные и теплые конструкции уже много веков делают именно благодаря естественному высыханию сруба. Тогда как во время искусственной сушки бревен, поставщики не применяют обычную атмосферную сушку, а заменяют ее воздействием горячего сухого воздуха либо тока на сруб, что позволяет быстро вывести лишнюю воду. Однако подобная древесина обладает множеством отличий, как минимум своими механическими свойствами. На срубе из бревен, просушенных искусственным методом, со временем появится много перекосов и трещин, а сама древесина является достаточно хрупкой.

Получается, что строить срубы бань своими руками можно, используя при этом просушенные бревна или древесину с естественной влажностью. Однако во всех случаях строением нельзя пользоваться как минимум полтора года: в первом варианте из-за времени, используемого для просушки, во втором — из-за того, что срубу нужна естественная усадка.

Выбрав искусственную сушку, нужно сделать все правильно: сначала скатать лес в штабеля под навес, где нужно уложить все ряды на бруски или доски. Чтобы бревна при этом не скручивались, стоит сделать во всех распил, глубиной в 5 сантиметров, по всей их длине. Только спустя 8 месяцев эти бревна можно раскатать, ошкурить, а затем сложить обратно в штабель, где они должны сохнуть еще как минимум полгода. После того как лес будет высушен, можно начинать строить сруб.

Как правильно делать чашу и паз?

Перед работой нужно точно знать, как срубить баню. Для начала надо разметить бревна. Чтобы нанести верную разметку, нужно использовать инструмент, который называется черта, это стальная проволока, немного похожа на циркуль со специальной рукояткой. Также надо подготовить плотницкий топор, стамеску и желательно бензопилу, ведь с ее помощью можно значительно упростить весь процесс. Известно, что не всякую бензопилу можно использовать для этого: надо подготовить цепную пилу со средней мощностью, оборудованную закругленным наконечником и узкой шиной — только так будет удобно выполнять поперечные пропилы. Подробные схемы можно увидеть на рисунке.

Когда сруб для бани будет готов, необходимо обязательно его обработать специализированными защитными составами, ведь только так он не будет гнить и будет нормально себя чувствовать под разными атмосферными воздействиями извне. Для этого можно использовать разные противопожарные пропитки и антисептики, которых сейчас очень много на рынке. Главно, выбрать те, которые можно использовать для горячей и влажной парной.

Особенности сборки сруба

Лучше всего во время возведения бани использовать сруб древесины разных хвойных пород, среди которых ель, лиственница и сосна. Лиственница считается наиболее влагоустойчивым материалом, поэтому ее необходимо использовать на нижних венцах. Если же ее нет, тогда нужно воспользоваться комбинацией из сосны и ели, в таком случае первые пять венцов должны быть выполнены из сосны. Однако если баня будет возведена исключительно из сосны, ее бревна стоит несколько раз пропитать специализированными антисептиками.

Лучше всего собирать сруб бани зимой. Тогда бревна почти не синеют, поэтому минимизируется риск заражения разнообразными грибками. Это обеспечивает снег, не позволяющий древесине даже касаться почвы.

Кстати, очень сложно избежать синевы в древесине хвойных пород независимо от времени года — исправить ситуацию можно только с помощью отбеливателей или антисептиков для древесины.

Сначала нужно уложить нижний венец, а чтобы его бревна цепко соприкасались с фундаментом, их нужно отесать. Затем укладывается гидроизоляционный слой, поверх которого кладут первую пару бревен. Все последующие укладывают перпендикулярной первым, потом соединяют в чашку. Так называют простейшее замковое соединение, которое делают с помощью черты, замеряя необходимую ширину и высоту. Данные мерки используют для вырубки выемки с помощью топора. Чтобы сэкономить время и силы, основную часть убирают бензопилой. Делая сруб из бруса, нужно использовать специализированный станок, с помощью которого можно сделать качественную обработку брусьев, чтобы все они были одинаковыми.

Однако это занятие довольно сложное и нуждается в больших временных затратах, поэтому большинство людей заказывают просто у поставщиков срубы, выполненные из профилированных брусьев. Им же остается более интересная и легкая работа — сборка сруба, а также внутренняя отделка. Хотя мастера получат огромное удовольствие во время возведения сруба бани с террасой, бассейном и мансардой с нуля.

Во время строительства бани следует совершать действия поэтапно, возводя надежную и теплую конструкцию. Создается надежный фундамент, на котором крепятся деревянные стены. Внутренняя отделка и перекрытия выполняются с применением утеплителей и с использованием устойчивых к влаге материалов. Крыша покрывается изоляционными слоями и оборудуется вентиляционным отводом.

Строим баню своими руками — поэтапный показ строительства

Вход в баню оборудуется с южной стороны. Это предусмотрительно, так как зимой сугробы с этого положения накапливаются в наименьшем количестве и таят в ускоренном темпе. Для того, чтобы помещение по максимуму освещалось солнцем, окна желательно расположить с запада.

Когда место для строительства бани выбрано неподалеку от водоема с чистой водой, желательно расположить постройку не дальше, чем на 20 м от водного объекта. Таким образом можно получить огромный запас воды и избежать экономии жидкости при водных процедурах.

Баня с бассейном

Если есть возможность пристроить бассейн, получится полноценный банный комплекс. Осуществить возведение такой конструкции можно своими руками. В строительном магазине приобретается специальная чаша, а под нее оборудуется отдельное место. Остается только провести подачу и слив воды. Проявив фантазию, многие хозяева осуществляют дизайнерскую мозаичную отделку и оборудуют яркую подсветку, которые в ночное время создают сказочный эффект.

Бассейн можно разместить в прилегающем к бане помещении, если заранее оборудовать поликарбонатный козырек или крышу, красиво смотрятся варианты со стеклянными стенами. Также бассейн удобен, если располагается в соседнем с парной помещении. Бассейн предназначен для того, чтобы после горячей парной моментально окунуться в прохладную воду.

Создание «каскадного бассейна» является самой модной на данный момент идеей. Это подобие каскадного водопада, который встречается только в природных зонах. Создается система замкнутой циркуляции воды, а края сооружения обкладываются специальными камнями, которые обычно используются для альпийских горок. Чтобы сделать настоящую атмосферу пляжа, можно создать на стенах 3D рисунок, на котором будет изображен любимый пляж или красивая тропическая зона. На стадии проектирования необходимо предусмотреть развитую электросеть, масштабные водные источники с возможностью непрекращающейся подачи воды и водоотвод.

Фундамент для бани

Для создания качественного фундамента нужно выбрать технически чистые компоненты. Смесь составляется из цемента, воды, песка или гравия. Перечисленные компоненты кроме воды смешиваются в пропорции 1:3:5. Жидкость добавляется постепенно при постоянном перемешивании, пока смесь не станет жидкой.

Порядок действий приведен в таблице ниже.

Порядок действий	Описание
	Производится разметка площадки под строительство. Местоположение внешних и внутренних стен отмечается шнуром, натянутым между строго вертикально натянутыми кольями.
	Заглублять ее нужно из расчета высоты фундамента с дополнением слоев песчаной подушки и гидроизоляции.
	Песчаная подушка располагается на 15-20 см в высоту. Для наполнения этого пространства применяется крупнозернистый песок. Альтернативой этому материалу служит гравий. Желательно создавать засыпку послойно, на каждом этапе смачивая материал водой и утрамбовывая.
	Для этого песчаная подушка полностью выравнивается. Когда она высохнет, можно установить своеобразное ограждение в виде длинных досок, фанеры или применить специальную несъемную опалубку.
	На внутреннюю поверхность ставятся арматурные стульчики или выкладываются камни, которые достаточно устойчивы для выдерживания арматурных прутьев. Нельзя создавать арматурный каркас непосредственно на песке, иначе при заливке цементом его нижние грани останутся непокрытыми. Приобретаются арматурные прутья. Наибольшее сечение должно быть у элементов, которые вбиваются наподобие колышков. Они служат основой для всей конструкции. Их следует установить на арматурные стульчики с двух сторон, параллельно линии опалубки. Горизонтальные прутья делают каркас законченным. Продольные колышки следует скрепить с поперечными во всех местах пересечения с помощью сварки деталей или крепления тонкой проволокой.
	Сразу после замеса смеси необходимо залить фундамент. Желательно сделать это в один прием, однако при больших объемах работ формируют сначала первый ряд, а через некоторое время второй.
	Во время залива смеси необходимо параллельно работать глубинным вибратором. Он нужен для скорейшей утрамбовки бетона. Если его не использовать, при высыхании смесь осядет, а внутри останутся пузырьки воздуха, что сделает фундамент бани менее прочным.

Тип фундамента — ленточный. Продольная нижняя прослойка арматуры

Видео — Фундамент для сруба

Водоснабжение в бане

Система водоснабжения организуется с учетом основных требований:

• возможность залива воды в одной конструкции;
• защита воды от замерзания при минусовой температуре.

Должна обеспечиваться работа парной в нескольких вариантах:

1. «русская» парная, в которой поддерживается постоянная подача влажного пара;
2. сауна, где парение осуществляется исключительно с помощью сухого пара.

Как найти оптимальный источник воды?

Лучшим вариантом для бани является артезианская скважина.

Есть скважины на песок. Их бурение оценивается в небольшую сумму, однако приходится устанавливать специальные фильтры, что также является затратным мероприятием.

Перед бурением скважины необходимо удостовериться, что в почве нет радиоактивных веществ. Часто в земле обнаруживается большое процентное содержание газа радона, который является полностью радиоактивным элементом, вредным для здоровья. Исследование можно заказать у специальных компаний или проверить информацию о территории в региональном фонде.

Оптимальным и наименее затратным вариантом является вырывание обычного колодца.

Когда решение о методе подачи воды принято, можно найти водоносную жилу методом наблюдения, с помощью экспериментов или при проведении проверочного бурения. Для оборудования колодца необходимы специальные кольца с системой шип-паз, которые можно быстро скрепить друг с другом. С помощью этой технологии дается гарантия того, что кольца не сместятся в горизонтальном направлении. Желательно дополнительно применить металлические кольца для стягивания элементов, чтобы крепление было более надежным.

На дне колодца следует сформировать донный фильтр. Для этого применяются камни, щебень, также можно использовать геотекстиль.

Вода из колодца подается в баню по выходной трубе. Следует ее полностью загерметизировать. Битумная мастика для этого не подходит. Желательно выполнить многослойную гидроизоляцию, где используются элементы из силикона, бетона или жидкого стекла.

Технология выполнения работ.

1. Отверстие закрывается силиконом, который штукатурится плиточным клеем. Он должен быть на 100 % устойчивым к воздействию воды и мороза.
2. Клей полностью высыхает. Затем на него накладывается фиброрезина. Данный материал обычно применяется для защиты душа от протекания.
3. После высыхания этого слоя клей нужно нанести ее еще раз, однако в большую толщину.
4. Наносится штукатурка с плиточным клеем.
5. Через сутки поверхность покрывается синей глиной, на которую следует уложить пенопласт.
6. Суглинки делают колодец более декоративным.
7. Все перечисленные действия следует в точном порядке проделать как с наружной, так и с внутренней стороны конструкции.

Если потребовалась бесшумная система, нужно установить погружной насос, который опускается непосредственно в колодец.

К насосной станции следует подключить ресивер, чтобы ее можно было легко использовать без дополнительного включения каждые 3-5 минут. Также это устройство поможет нормализовать давление в системе.

Выбор труб

Самыми комфортными считаются металлопластиковые трубы, однако для бани они часто не являются оптимальными. Зимой их прокладки высыхают, что может стать причиной временного прекращения подачи воды. Пропиленовые трубы не поддаются коррозии, обладают отличной износостойкостью и оборудуются цельной конструкцией без дополнительных прокладок.

Водопроводная разводка осуществляется от насосной станции до конструкции фильтра, бака и коллектора. Внутри колодца устанавливается тройник, служащий для проведения сливного крана и обратного клапана, необходимого для монтажа сетчатого фильтра. Дополнительно фильтр сетчатого типа ставится перед насосом. Желательно проследить, чтобы данный элемент системы был рассчитан минимум на 30 тонн жидкости и обладал угольным картриджем.

Чаще всего бани производят из бруса. Бревна являются полностью натуральным материалом, не теряют своих свойств на протяжении многих лет, поэтому делают помещение «дышащим», обеспечивают естественную теплоизоляцию при постоянном воздухообмене. Вентиляция помещения происходит в автоматическом режиме, однако специальное отверстие для выхода воздуха предусматривается в обязательном порядке, так как этого требуют строительные нормы.

Стены из бревен являются автоматическими регуляторами влажности. Если баня эксплуатируется по назначению практически ежедневно, стены практически никогда не просыхают, поэтому в здании постоянно чувствуется легкий запах свежей древесины.

Необходимо выбрать наиболее прямые бревна, не имеющие бракованных частиц, повреждений, также нежелательно наличие сучков, так как такой материал требует дополнительной обработки. Перед использованием бревна очищаются, затем на них наносятся специальные защитные составы, с помощью которых материал становится огнестойким и не подверженным порче насекомыми.

Самыми крепкими породами являются сосна и ель, произрастающие в северных районах. Чтобы парение в бане сопровождалось приятным ароматом, нужно возводить стены из липы. Если необходимо приобрести дерево со стойким смоляным запахом, нужно выбрать материал с большим содержанием сучков или полостей, наполненных этим веществом. При постоянном использовании бани смола будет вытекать, что скажется на эстетичности внешнего вида стен. Желательно сравнить запах от разных материалов, выбрать цельные элементы без полостей со смолой, но с приятным ароматом.

Строительство сруба «в лапу»

Следует выбрать бревна, имеющие равную толщину. Торцы лап размечают по заранее прорисованному шаблону. Длина выступающих концов зависит от ширины бревен. Бруски перед укладкой следует стесать, однако в большинстве случаев для первого венца здания материал оставляют полностью цельным. Для него выбираются самые качественные образцы, так как именно это место больше всего подвержено воздействию негативных факторов, способных привести дерево к гниению.

На эскизе следующие обозначения: 1 — метод рубки «теплого угла»; 2 — кромкование; 3 — деревянный шип или нагель для крепления соседних венцов; 4 — врезание (впиливание) деревянных вкладышей для герметичности стыков; 5 — слой гидроизоляции (рубероид); 6 — межвенцовый утеплитель (например, джут); 7 — первый венец; 8 -фундамент или обвязка; 9-10 — обустройство проемаНа эскизе следующие обозначения: 1 — метод рубки «теплого угла»; 2 — кромкование; 3 — деревянный шип или нагель для крепления соседних венцов; 4 — врезание (впиливание) деревянных вкладышей для герметичности стыков; 5 — слой гидроизоляции (рубероид); 6 — межвенцовый утеплитель (например, джут); 7 — первый венец; 8 -фундамент или обвязка; 9-10 — обустройство проема

Рубка бревен производится при раскладке на две равные доли, которые отличаются формой среза.

1. Коренной шип.
2. Вставной шип.

Создание шаблона для рубки

При создании шаблона предусматривается такая схема крепления балок:

1. Формирование небольшого отверстия.
2. Монтаж балки.
3. Крепление обеих балок.

Рубка в лапу — разметка

Видео — Рубка сруба «в лапу»

Для придания венцам жесткости осуществляется их скрепление шипами с шагом 1 м. Обязательно эта процедура применяется для двух наиболее высоких венцов, служащих основой для вырубки потолочных балок. Гнезда под шипы производятся на глубине 0,2-0,3 м, при этом толщина этих элементов составляет 0,25 см при ширине 0,6-0,7 см. Когда соблюдаются данные параметры, предусматривается высота до 150 мм.

Видео — Крепление бревен нагелями

Видео — Нагели. Правила использования и ошибки

Между брусками следует проложить уплотнитель для утепления конструкции. В качестве утеплителя используется мох, войлок или пакля. Он устанавливается после создания конструкции стен. Для этого уплотнитель устанавливается с помощью подбивки. В народе это действие называется проконопачиванием. Эту процедуру следует провести два раза. Впервые после окончания работы по возведению стен, а затем через полтора года, то есть после усадки строения.

Видео — Как проконопатить сруб

Стены из бруса: особенности стройки

Стены из брусков оцениваются как самые простые для возведения. Конструкционные элементы должны обладать сечением 150х150, при этом первоначально они изготавливаются из бревен. Форма придается им с помощью опиливания. Горбыли, исключающиеся в процессе заготовки брусьев, не стоит выбрасывать. Их применяют для обустройства пола на чердаке.

Брусья можно зафиксировать «в обло», «в лапу», однако следует укрепить соединения шипами, помещая их в вертикальном положении.

Этапы рубки стен из бруса

1. Вырезка формы угла для крепления с соседней конструкцией и выполнения соединения с шипом.
2. Вырубка угла на нагелях при участии вставных шпонок.
3. Крепление брусков при формировании конструкции на нагелях.
4. При использовании шпунтованных брусьев соединение выполняется с помощью вставных реек.
5. Соединение на шпонках.
6. Крепление конструкции на шпонках.

Видео — Строительство бани из бруса

Видео — Возведение стен из бруса (ч. 1)

Видео — Строительство из бруса (ч. 2)

Этапы работы при строительстве бани

Сруб бани должен собираться при соблюдении правильной технологии монтажа всех деталей. Только тогда обеспечивается его высокое качество и долговечность.

На фундамент накладывают гидроизоляцию.

Видео — Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундамента сруба

Для предохранения нижних венцов от разрушения под них подкладывается деревянная доска толщиной не менее 5 см, а в ширину занимающая не меньше 20 см. Дерево проходит процедуру антисептирования. Доска покрывается битумной мастикой или специальной смолой с трех сторон. Исключение составляют верхняя поверхность и торцевые части.

На фото — доска, уложенная на фундамент под сруб

При неимении перечисленных выше материалов следует применить рубероид. Им обкладываются три стороны доски, после чего она ложится на гидроизоляционный слой. Когда наблюдается неплотное прилегание доски к гидроизоляции необходимо выровнять поверхность. Для этого все зазоры замеряются, под полученные параметры вырезаются небольшие куски рубероида и выкладываются на поверхность. При укладке дополнительных слоев, следует плотно стыковать их, чтобы не было значимых зазоров, также недопустимы выступы.

Если рубероид в конструкции не используется, его можно заменить любым материалом для гидроизоляции, в частности, паклей, войлоком, пенькой, при этом данные элементы желательно предварительно очистить и покрыть антисептическим составом. Если провести все эти мероприятия, в зоне венцов исключено образование сквозняков. Также древесина будет полностью защищенной от гниения.

На подкладку следует положить теплоизоляцию, которая служит основой для первого венца. Чтобы древесина плотно прилегала к подкладке, ее необходимо обстругать или обтесать. Данные мероприятия проводятся только в том случае, если качество материала позволяет очищать края. Когда есть риск загнивания дерева, следует оставить контуры нетронутыми, только подровнять слишком заметные неровности.

Второй ряд бревен окладного венца располагается перпендикулярно первому. Эти бревна находятся выше нижних на 50 % их диаметра. Полученное пространство нужно плотно заложить кирпичом или декоративным камнем.

Между бревнами следует прокладывать теплоизоляцию, стараясь заполнить все возможные просветы. По окончании работы нужно удостовериться, что нет мест со сквозняком. Чтобы атмосферные осадки не воздействовали на нижнюю часть конструкции бани, необходимо выбрать паз между вторым и третьим рядом. В отверстие устанавливается сливная доска. Заменить ее можно кровельной сталью. Данный материал закрывает цоколь по всей протяженности, а свисать вниз должен не менее, чем на 5 см.

Пол в бане

Даже при высокой температуре воздуха в бане пространство около пола редко нагревается более, чем до 30 °С. Качество теплоизоляции не имеет особенного значения, однако следует помнить, что сильного температурного контраста допускать не стоит.

Рекомендуемые материалы для настила пола: волокнистые циновки, пробковые плиты, доски. Чтобы организовать постоянное просушивание пола, необходимо приподнять его на лагах. Когда нужно закрепить настил на широкий пол, его следует делать в несколько приемов, заранее разметив отдельные секции.

Сначала монтируются деревянные лаги. Для этого заранее устанавливаются столбы из массивного кирпича непосредственно на основание из щебня или грунта. Лаги укладываются с примерным шагом, равным 1 м. Для создания лаг желательно применить шпунтованные доски.

Доски пола производятся из лиственных пород дерева, должны обладать шириной не менее 3 см.

Пол можно оставить деревянным во всех отделениях, кроме парильной. Это помещение постоянно поддерживается под воздействием высоких температур и в условиях большого уровня влажности. Лучшим материалом для покрытия пола является керамическая плитка. Чтобы обеспечить удобное передвижение без скольжения, можно оборудовать деревянные решетки, которые после парения желательно выносить для просушивания.

Оборудуется слив в месте наибольшего уклона пола, чтобы не было застоя влаги в помещении.

Когда здание будет ограждено стенами по периметру, нужно выделить обособленные помещения, которые также следует надежно отделить друг от друга.

Для монтажа перегородок из дерева заранее предусматривают специальные деревянные бруски. Когда перегородка намечается между уже заложенными лагами пола, ее монтируют в любом месте, закрепляя на ригели.

Иногда перегородки монтируются в противоположном балкам пола направлении. В этом случае на намеченное пространство устанавливается прогон, который является надежной основой для перегородки.

Существует несколько разновидностей перегородок.

1. Одинарные сплошные из досок.
2. Двойные сплошные из досок.
3. Двойные с промежутком, то есть возможностью свободной циркуляции воздуха.
4. Двойные с полным заполнением, то есть без сквозняков.
5. Каркасно-обшивные.

Если выбирается самая простая конструкция перегородок, их производят из досок 4-5 см в толщину и 10-20 см в высоту. Предварительно их следует обстругать. Данное действие можно выполнить только с одной из сторон. Применение досок с более широким диаметром не рекомендуется, ведь они имеют склонность к деформации. Для гарантии полной закупорки щелей и возможности длительной эксплуатации, нужно выбрать шпунтованный материал.

Бруски соединяются крутыми шипами 10-12 см. От высоты досок вычисляется шаг их расположения, оптимально делать перерывы менее 1 м. Если круглых шипов нет в наличии, вместо них применяются гвозди без шляпок, однако следует проконтролировать, чтобы их длина была в рамках 6-8 см.

На стенах рядом с перегородкой необходимо провести вертикальные линии и обозначить их шнуром. Для проверки ровности креплений желательно использовать отвес. Кроме стен их впоследствии следует провести по линии до потолка и прибить к ним доски 4х4 см. Затем формируются пазы, по ширине соответствующие конструкции брусков.

Перед местом, на котором планируется вставка досок для перегородки, следует оставить просвет, то есть не крепить бруски на расстоянии 20-30 см. На балке разрешается крепление только направляющих деревянных конструкций. Следует заранее предусмотреть естественную усадку конструкции. Для ее максимальной компенсации перегородки отмеряются на несколько сантиметров короче, чем основные стены бани.

Бруски сначала помещаются в пазы, затем придвигаются до смыкания. Перегородка предусматривается без отверстий, поэтому крепление следует осуществлять максимально плотно, используя шипы или четверти.

Плинтусы прибиваются внизу по периметру пространства, отделяемого перегородкой. Обычно образуются маленькие отверстия, разделяющие конструкционные элементы. Их не следует упускать из внимания. Они обязательно конопатятся паклей или гипсом.

Двойная перегородка производится с оставленными разъемами или при их заполнении материалом, играющим роль теплоизоляции. Желательно для этого использовать минеральную вату в любой конфигурации, в том числе и в форме плит.

Толщина досок примерно 2-2,5 см. При таких параметрах зазор между рядами составит около 0,4 см. Двойная перегородка сооружается с помощью поочередной сборки первой и второй сторон. Когда создание промежутков не планируется, следует параллельно со сборкой стен закладывать утеплитель между каждым рядом балок. Верхние грани досок держатся за счет заведения в пазы. Нижние грани прибиваются к доскам длинными гвоздями.

Чтобы сэкономить на конструкции перегородок, следует сооружать их каркасно-обшивным способом. Для сборки каркаса применяются на выбор: шипы, врубки или гвозди. Основным материалом служат доски. Опорой для каркаса является балка. Альтернативное крепление осуществляется на ригели при вставке элементов конструкции в пазы.

Верхняя грань конструкции не должна доходить до потолка на 1-2 см. Оставшийся зазор следует заполнить паклей, смешивающейся с раствором из гипса. Также можно применить доски, полностью закрывающие соединение, не оставляя щелей. Чтобы вставить раму двери в перегородку, следует рядом поставить дополнительные доски, замыкающие полотно каркаса.

Видео — Перегородки в бане

Создание крыши бани

Потолок в бане должен оборудоваться максимальной тепло- и пароизоляцией, так как наиболее влажный воздух всегда поднимается кверху и скапливается под крышей.

Монтируются доски в качестве балок перекрытия.

Между досками укладывается пароизоляция.

Пароизоляция потолка в бане фольгой

Над пароизоляцией выкладывается утеплитель.

Конструкция закрывается досками, уложенными в перпендикулярном балкам направлении.

Зазор между утеплителем и гидроизоляцией улучшит характеристики «пирога» утепления

Потолок состоит из таких элементов:

• подшивные доски;
• брусья, выполняющие функцию балок;
• первичная обшивка;
• гидро- и пароизоляция;
• теплоизоляция.

При обустройстве чердачного помещения, конструкцию потолка немного меняют. Поверх досок создается слой глиняной обмазки примерно 1-2 см в толщину. В качестве утеплителя можно применить древесную щепу. Ее толщина должна быть внушительной, составлять более 15 см, также ее предварительно следует смешать со слабым цементным раствором. Если впоследствии на потолке будет образовываться слишком много конденсата, значит толщина утеплителя является недостаточной. Следует увеличить ее, применив засыпку во второй раз.

Видео — Утепление полотка бани

Деревянное перекрытие сооружается с такой последовательностью действий.

1. Первичная прокладка балок.
2. Наложение черепных брусков.
3. Монтаж щитов наката. Их можно создавать из древесины низкого сорта, однако следует предварительно сколачивать между собой.
4. Прокладка пароизоляции. Обычно используется пергамин.
5. Монтаж утеплителя. В последнее время стала популярна минеральная вата.
6. Укладка потолочной доски.
7. Выполняется их подшивка.
8. Детали скрепляются с помощью анкеров.
9. Проводится финальная гидроизоляция, в качестве которой отлично подходит толь.

Балки должны помещаться вглубь конструкции не более, чем на 10 см. Задняя стенка гнезда образует просвет с торцом, оптимальная ширина которого составляет не более 3 см. Внутренняя часть гнезда заполняется раствором из цемента.

Если балки слишком сильно опираются на стены, их следует укоротить. Поперечное сечение недопустимо, так как резкие действия могут повлечь за собой растрескивание детали. Следует выполнять срез под острым углом.

Видео — Как сделать надежную крышу на бане

Видео — Крыша на баню своими руками