Посадка лилейников в открытый грунт весной и уход за ними. Выращивание лилейников в открытом грунте: посадка и уход, виды, сорта, фото и видео

Интересным для ландшафтного дизайна лилейник стал не только благодаря декоративности, но и большому числу вариаций внешнего вида его цветов вплоть до фантастических форм и расцветок. Впервые взрыв интереса к лилейникам среди селекционеров случился в 40-х годах XX века, когда с помощью мутагена колхицина был создан первый тетраплоидный сорт, что резко расширило возможности для преобразования растения. Ситуация повторилась в 80-х с открытием клонального микроразмножения. Интенсивность работы над культурой не идет на спад и сейчас: ежегодно на суд ценителей представляются сорта с цветами все более причудливых окрасок и форм, чистых оттенков и крупных размеров.

Описание цветка

Лилейники – род травянистых растений из семейства Асфоделовые, происходящих с Дальнего Востока. Относятся к корневищным многолетникам, обладают длинными, двудольными листьями умеренной ширины, которые могут быть как прямыми, так и вогнутыми.

Цветут лилейники крупными, шестираздельными цветками, собранными в соцветия. В одном соцветии бывает от 2 до 10 цветов. У природных лилейников цветы могут иметь желтую, оранжевую, розовую или коричневую окраску и чаще всего обладают воронковидной формой. Запах у лилейника сладковатый, напоминает аромат сирени или включает цитрусовые ноты. Плоды – трехдольные коробочки с черными семенами внутри.

В результате селекционных работ было выведено около 30 тысяч сортов и гибридов лилейников, что значительно расширило диапазон окрасок и форм. Диаметр цветка составляет 5-20 см. В зависимости от сорта аромат может быть как сильным, душистым, так и слабо выраженным или отсутствовать.

Цветочные стебли способны достигать от 30 до 100 см в высоту. У некоторых сортов один цветонос может произвести до 50 бутонов. Цветок открывается на 1-2 дня, одновременно на кусте распускается по 2-3 цветка. Срок цветения одного растения продолжается около 25 дней.

Лилейник – зимостойкое растение, способен выдержать мороз до -40°C. Существуют листопадные, вечнозеленые и полувечнозеленые разновидности.

Вечнозеленый лилейник в условиях средней полосы может пострадать от морозов, но удивительно быстро адаптируется – уже через 2-3 года после посадки растение не требует укрывания на зиму.

Период активной вегетации, во время которого происходит отрастание листьев, наступает у лилейников рано – в марте или апреле. Ранние сорта в умеренном климате зацветают в последней трети мая. Средние по сроку лилейники начинают цвести в конце июня или в начале июля, поздние – в начале августа. Существуют очень поздние сорта, но в регионах средней полосы у них не остается времени для цветения, которое начинается в начале или середине сентября.

Посадка

Лилейники высаживают с расчетом, что на одном месте растение будет находиться ближайшие 5-7 лет или дольше. Но культура хорошо переносит пересадку, поэтому в случае неудачного выбора ситуацию можно будет исправить.

Особенности и сроки посадки в открытый грунт

Выбор времени для посадки зависит от климатической зоны выращивания. Саженцам требуется не менее месяца для укоренения, что следует учитывать при осенней высадке. Лилейник – очень жизнестойкое растение и способен выжить даже в случае, если не успеет хорошо укорениться до прихода морозов, но растение будет сильно ослаблено.

Посадка весной имеет много преимуществ – саженцы хорошо принимаются на новом месте, быстро развивается корневая система, куст активно растет вплоть до того, что первое цветение наступает уже в текущем сезоне. Минусом весенней высадки может быть нестабильность погоды: если есть риск заморозков, процедуру придется отложить.

В регионах с умеренным климатом, где весенние морозы – частое явление, посадку стоит назначить на лето. Для этого следует выбрать прохладный, пасмурный день. В южном климате летняя посадка не рекомендована, поскольку высокие температуры негативно влияют на процесс укоренения. Более удачным временем будет начало осени.

Внимание!

Не следует высаживать лилейник во время цветения. В период адаптации к новому месту растение может не заложить основную точку цветения, что приведет к отсутствию цветов в следующем году.

В естественных условиях дикий лилейник растет в полутени, но для культурного выращивания больше подходят солнечные участки, поскольку от освещенности зависит обильность цветения и яркость цветов. Кроме того, у гибридных сортов полное открытие цветка происходит только под прямыми солнечными лучами. В норме гибриду требуется не менее 6 часов в день находиться под солнцем.

Для посадки сортов с цветами темных оттенков (красных, фиолетовых) стоит выбирать участок в полутени из декоративных соображений. Темные цветы быстрее, чем светлые, выцветают под солнечными лучами, теряя привлекательность, и рано увядают. Но и слабо окрашенные цветы могут выгорать до белого цвета. Это можно рассматривать и как преимущество – лилейника с цветами чистого белого оттенка не существует.

Лилейник любит влажный воздух, приветствуется высадка возле водоемов. Растения можно располагать и на открытых, продуваемых участках – их гибкие стебли не ломаются даже при сильных порывах ветра. Плохими соседями для цветов будут большие деревья и кусты – корни лилейников не смогут вобрать все необходимые питательные вещества и влагу из почвы рядом с такими конкурентами. Также, при выборе места стоит учитывать, что диаметр взрослого куста может достигать 70 см.

Культура требовательна к почве: важно, чтобы грунт был рыхлым и питательным, с нейтральной или слабой кислотностью (5-6,5 рН), не задерживал воду, но и не слишком быстро просыхал. Идеальными для лилейника будут черноземные и легкие суглинистые почвы. В тяжелых глинистых грунтах у растений загнивают корни, на песчаных почвах – быстро выходят на поверхность.

Как правильно сажать

Перед тем, как проводить высадку, грунт следует перекопать на глубину штыка лопаты. В посадочный грунт полезно добавить пару стаканов древесной золы на одно растение в качестве подпитки калием и фосфором, необходимых на начальном этапе для развития корней и адаптации к новому месту.

Если замена грунта не требуется, яму делают такого размера, чтобы корни растения могли поместиться в ней в расправленном виде. Расстояние между лунками должно быть 70 см, при посадке высокорослых сортов лучше отступать не меньше метра. Низкорослые сорта можно располагать на расстоянии 40 см друг от друга.

В регионах с обильными весенними паводками практикуют выращивание лилейников на приподнятых грядах, то есть, высаживают на искусственно созданной земляной насыпи. Растения неплохо переносят временный избыток влаги во время весенних разливов, при условии, что корневая шейка находится выше уровня вод.

В центре лунки из рыхлой земли формируют холмик, сверху которого помещают растение. Корни саженца расправляют на «склонах» насыпи. Нужно расположить лилейник так, чтобы корневая шейка оказалась заглубленной на уровень не ниже 2-3 см от поверхности. Большее заглубление может привести к загниванию растения или, в лучшем случае, отсутствию цветения, пока стебель не вытянется выше. Но при посадке в песчаную почву корневую шейку лилейника стоит заглубить на 4-5 см.

Лунку засыпают, легко уплотняя руками каждый слой почвы, чтобы не оставить воздушных пустот. Засыпав корни слоем почвы нужно залить яму водой до краев. Если вода уходит слишком быстро, нужно засыпать еще один слой грунта и снова залить водой. Это обеспечит хороший контакт корней с почвой. После того, как вода впитается, яму засыпают полностью. Закончив посадку, растение нужно еще раз полить.

После посадки следует замульчировать почву торфом или сухим перегноем, прикрыв корневую шейку на 1,5-2 см.

Улучшение грунта

Выращивание на истощенных, глинистых или песчаных грунтах потребует мероприятий по улучшению качества почвы. В этом случае следует выкопать яму вдвое большую, чем требуется корням растения, и вынутую при выкопке землю заменить на специально подготовленную плодородную почвенную смесь:

• если грунт глинистый – нужно составить смесь, где на 3 части обычной почвы приходится 1 часть песка, 2 части торфа и 1 часть компоста;
• если песчаный – смешать в равных частях почву из ямы, глинистый грунт, компост и торф;
• если почва бедная, истощенная – внести перепревший компост.

Для выращивания лилейника на кислых почвах потребуется их предварительное известкование, на щелочных – внесение торфа или других слабокислых органических веществ.

Подготовка саженцев

При выборе саженца нужно убедиться, что у него здоровые и развитые, мясистые корни, на которых есть зачатки для одной или больше розеток листьев.

Если нет возможности провести посадку, когда саженцы уже выкопаны или куплены (к примеру, из-за заморозка), можно сохранить их, прикопав корень в песок или песчано-торфяную смесь. Листья следует обрезать до половины, чтобы сократить объем теряемой влаги. В таких условиях саженец лилейника можно сохранить в здоровом состоянии около месяца.

Перед посадкой корни следует замочить на несколько часов (но не более суток) в воде. Эта мера не обязательна, если саженцы получены от своих кустов, но в случае покупного материала гарантирует, что корни не будут обезвоженными.

Воду для замачивания можно заменить раствором удобрений слабой концентрации или добавить в нее стимуляторы роста, например, раствор гетероауксина 0,05%-ной концентрации. В случае летней посадки раствор нужно делать меньшей концентрации – примерно 0,0015%. Безопасным народным средством такого рода является ивовый настой. Для его приготовления требуется настаивать в воде измельченные ветви ивы в течение 2 дней. В настое корни лилейника можно держать 4 часа.

Замачивание проводят в темном месте при температуре 20-22°C. Ни в коем случае нельзя проводить обработку в жарких помещениях (больше 28°C), это повлечет гибель растений. При температуре ниже 15°C замачивание в стимуляторах роста не окажет никакого эффекта.

Не лишней будет и обработка корней фунгицидами. Эта мера особенно актуальна для посадок в летнее время и необходима в случае размножения способом деления куста.

После замачивания лучше видно состояние корней. Следует удалить сухие или подгнившие отростки, а листья обрезать на длину 10-15 см от корневой шейки. Места срезов нужно обеззаразить, обработав порошком из активированного или древесного угля.

Уход за лилейником в открытом грунте

Лилейник способен выжить и без ухода, но высокая декоративность, за которую ценится эта культура, будет утрачена. Минимальным и, вместе с тем, базовым требованием к уходу за растением является грамотный полив. Полив обязателен летом, но и весной, и осенью требуется контролировать увлажненность грунта.

От объема получаемой влаги зависит число и размер бутонов, которые выбросит растение. Под влиянием жары в летнее время окраска цветов может меняться не в лучшую сторону, и именно от достатка или дефицита воды зависит, насколько успешно растение будет сопротивляться температурному воздействию.

В умеренном климате полив проводят 1 раз, в южных регионах – 1-2 раза в неделю. В прохладное время поливать можно реже, но всегда нужно следить за окраской листьев растения – их побледнение указывает на недостаток влаги. Дефицит воды проявляется и опаданием бутонов или отсутствием их в должные сроки.

Первую неделю после весенней или летней посадки лилейник нужно поливать каждый день.

Воду следует вносить большими порциями, пропитывая грунт на глубину 60-70 см. Для молодых кустов достаточно увлажнить 30-40 см почвы, но по мере роста корневой системы растению будет требоваться все больше воды.

Поверхностное смачивание грунта, которое часто является результатом кратковременных летних дождей, не может восполнить потребность лилейника влагой. Следует ориентироваться на объем осадков, а также на особенности почвы. Средняя частота поливов рассчитана для подходящих лилейнику суглинистых или улучшенных глинистых грунтов, которые хорошо задерживают влагу, тогда как лилейники, растущие на песчаных почвах, требуют более частого орошения.

Полив проводят вечером. Температура воды должна быть 20-25°C. Очень полезно для лилейника дождевание – это профилактика вредителей, таких как паутинный клещ. Риск размножения бактерий из-за увлажнения листьев для большинства сортов лилейника не является угрозой. Нежелателен такой способ орошения только во время цветения – у некоторых сортов могут появиться пятна на цветах. В этот период рекомендуется полив под куст.

Весной

Сразу после схода снега растение нужно освободить от слоя мульчи, открывая доступ солнца к почве. «Зимние» материалы для укрытия слишком плотные и будут препятствовать прогреванию грунта, что замедлит рост и развитие растения. Если осенью не производилась обрезка лилейника, ее проводят сразу после удаления подстилки по обычной схеме. Сухие листья следует убрать. Примерно в это же время нужно провести и первую подкормку.

Первые подкормки

Основные элементы для развития и роста – азот, фосфор и калий. Вторыми по значению для лилейников являются кальций, магний и сера. Из микроэлементов требуются бор, медь, железо, марганец, цинк, хлор, молибден. Для первой подкормки удобно использовать комплексные удобрения, содержащие основной набор питательных веществ, такие как «Нитроаммофоска». Вносить удобрение можно методом полива, либо рассыпать по поверхности почвы – вещество уйдет в грунт вместе с талой водой. Важно не допускать попадания удобрения в точку роста куста.

В период активного роста, когда почва прогреется до 6-8°C, нужно сделать вторую подкормку. В удобрении следует увеличить долю азота, чтобы стимулировать набор зеленой массы.

Внимание!

Весной вероятен дефицит азота, если в качестве мульчи на зиму были использованы опилки, солома или хвоя. Разложение этих материалов снижает концентрацию вещества в почве. Недостаток азота проявляется в пожелтении листвы и остановке роста растений.

Для второй подкормки можно использовать комплексное удобрение, а потом провести внекорневую подкормку карбамидом (1 чайная ложка на 10 литров воды). Хорошей альтернативой на этом этапе будут органические удобрения. Это может быть раствор навоза (1 часть к 10 частям воды), куриного помета (1:20) или настой перебродивших трав (1 литр настоя разводят 10 литрами воды).

Минусом органики является небольшое содержание фосфора, требуемого для развития сильной корневой системы и семян, поддержки иммунитета к болезням. В уходе за лилейником не стоит ограничиваться естественными удобрениями.

Из микроэлементов на этой фазе важен магний, особенно, если весна выдалась засушливой. Рекомендуется внести сульфат магния внекорневым способом. Можно совместить с дополнительной подкормкой азотом.

Для эффективной внекорневой подкормки:

1. Температура воздуха при опрыскивании должна быть около 12°C, поэтому весной такие подкормки максимально результативны.
2. Нужно стараться опрыскивать нижнюю часть листьев лилейника – именно там расположены поры, впитывающие удобрение.
3. Для хорошего усвоения питательных веществ через листья растение должно быть обеспечено достаточным количеством кальция через почву.

Мульчирование

После второй подкормки, когда прогреется грунт, кладут новый слой мульчи. Учитывая требования растений к влаге и качеству почвы, мульчирование летом – оптимальное решение, поскольку предупреждает пересыхание и перегревание грунта, выступает органической подкормкой, является хорошей средой для развития полезных микроорганизмов, защищающих растение от бактериальных инфекций.

Лучшей подстилкой на лето будут листья или скошенная трава, но таким материалам нужно дать частично перепреть, иначе мульча заблокируют доступ воды и воздуха в почву.

Кладут мульчу слоем 5-10 см. Возле основания куста слой должен быть более тонким, чтобы не мешать появлению новых отводков. Кроме того, растительная мульча будет разлагаться, смешиваясь с грунтом, поэтому возможно утолщение почвенного слоя, что через несколько лет приведет к чрезмерному заглублению корневой шейки.

Подготовка к цветению

Во время бутонизации и цветения лилейник нуждается в большем объеме воды. Нельзя допускать пересыхания грунта, полив должен быть равномерным, иначе бутоны могут засохнуть, не раскрывшись.

В этот период подкормка нужна, если лилейник растет на бедной почве или песчаном грунте. Суглинистый грунт может дольше удерживать питательные вещества. В фазу цветения возрастает потребность в калии, кальции и магнии.

Особенно важен калий для сортов с темными и яркими цветами – элемент поможет раскрыться их окраске. При дефиците калия листья желтеют, появляется коричневая кромка на краях. В первую очередь эти признаки можно заметить на старых листьях, впоследствии они распространяются и на молодые.

Для получения более красивых, крупных и ярких цветов, нужно внести подкормку органикой: полить растворами из навоза, птичьего помета или зеленым настоем. Органическое удобрение из растительных остатков – хороший источник микроэлементов, но использовать его перед цветением следует умеренно. Перекорм азотом негативно отразится на красоте цветов – окраска их станет неровной, могут появиться пятна на лепестках.

Если для раскисления почвы под лилейником было проведено известкование, то достаточным объемом кальция и магния растения уже обеспечены.

Осенью

Осенью проводят последнюю подкормку и обрезку лилейника, хотя некоторые садоводы предпочитают обрезать растения весной. Полив лилейника зависит от объема осадков – если осень сухая, давать воду нужно до первых морозов.

Осенняя подкормка

Удобрение вносят спустя месяц после пика цветения. В этот момент идет закладка генеративных почек, то есть питание, которое получит лилейник, определит качество цветения в следующем году. В этот период растению требуется фосфор и калий. Эти элементы также повышают его устойчивость к грядущим морозам.

В южных регионах для подкормки можно использовать комплексные удобрения, но в умеренном климате стоит отказаться от них, иначе растение получит слишком много азота, что снижает его шансы на успешную зимовку. Азот не даст лилейнику замедлить рост и войти в период покоя до наступления морозов. По этой же причине не используют компост или навоз, стоит предпочесть суперфосфат и золу. Поскольку смешивать эти вещества нельзя, можно сделать две отдельные подкормки или заменить золу в смеси с суперфосфатом сульфатом калия или хлористым калием.

Обрезка

Даже если растение не получило азота осенью, в регионах с прохладным климатом заморозки могут начаться раньше, чем листья лилейников успеют высохнуть естественным путем. Быстрая гибель большей части зеленой массы ослабляет растение. Чтобы избежать этого, листья обрезают.

Процедуру проводят с наступлением первых заморозков. Делать ее раньше не следует, иначе лилейники вновь начнут наращивать вегетативную массу. Такой же эффект может вызвать слишком короткая обрезка. Листья нужно обрезать на высоте 10-15 см от земли, места срезов – продезинфицировать золой.

Укрытие для лилейника требуется не столько для защиты от мороза, сколько от перепадов температур. Если зима снежная и держится минусовая температура в течение всего сезона, растение благополучно зимует. Но в регионах, где зимой случаются оттепели, резко сменяющиеся морозами, лилейник может выйти из состояния покоя во время потепления и пойти в рост. Последующее похолодание будет сильным стрессом для растения. Пострадать могут и листопадные, и вечнозеленые сорта.

Класть подстилку нужно до промерзания, но после остывания грунта. Зимнее укрытие должно быть плотным, подходят такие материалы, как солома, хвоя, опилки, древесная кора. На щелочных почвах особенно полезна мульча из хвои за счет оказываемого ею слабого подкисляющего эффекта. Для мульчирования древесной корой лучше всего подойдет кора сосны или лиственницы.

Внимание!

Нельзя мульчировать лилейник свежей корой или древесной стружкой. Эти материалы можно использовать только после длительного перепревания, в процессе которого выделяются опасные для лилейника токсины.

Можно оставить слой летней мульчи, положив сверху дополнительную подстилку. Но если лилейник болел грибковыми болезнями, мульчу нужно заменить (старый материал обязательно сжечь), подстилка – отличное место для зимовки грибковых спор.

Слой мульчи должен быть около 10 см. Это зависит от климатических условий и плотности материала. К примеру, слой хвои на зиму должен быть около 20-30 см. В случае если лилейник был высажен в открытый грунт осенью, необходимо окучить основание растения землей и перегноем из листьев на 10-15 см.

Возможные проблемы при выращивании

При выращивании лилейников возможны ситуации, когда здоровые, не поврежденные вредителями растения начинают показывать отклонения в развитии. Чаще речь идет о нарушении правил ухода, но может быть и следствием несоответствия сорта условиям выращивания.

Одной из самых частых проблем является пожелтение листьев в отсутствие болезней или вредителей.

1. Если желтеют нижние листья, впоследствии растрескиваясь и высыхая, у вечнозеленых сортов лилейника, речь идет о естественной замене листвы.
2. Пожелтение листа с последующим развитием некроза может случиться из-за заморозков.
3. Если хлороз проявляется ранней весной, вероятно, растение вышло из состояния покоя при недостаточно высокой температуре грунта.
4. Пожелтеть листья могут при избытке влаги, вследствие кислородного голодания корней.
5. Причиной может быть и пересыхание почвы, особенно тяжелых грунтов, сдавливающих корни, что приводит к их травмам. Сюда же следует отнести любые повреждения корней – грызущими насекомыми или в результате неаккуратной пересадки.
6. Так проявляется и воздействие на растение токсинов, накапливающихся в почве в результате гербицидных обработок.
7. Еще одной причиной хлороза может стать недостаток железа или избыток извести в почве. Слабая кислотность грунта препятствует усвоению железа, в этом случае нужно подкормить растение, используя внекорневой способ.

В щелочные грунты следует очень умеренно вносить перепревший навоз и суперфосфат. Необходимо позаботиться о подкислении почвы – недостаток кислотности затрудняет усвоение не только железа, но и других полезных веществ.

Как правило, при обеспечении подходящих условий для роста листья лилейника со временем приобретают нормальную окраску, в крайних случаях требуется пересадка.

Другие распространенные проблемы лилейников:

1. Обморожение листьев. Происходит, если в период активного роста весной случаются заморозки. На листьях появляются наполненные жидкостью пузыри, окраска становится бледной. Опасно тем, что через поврежденные участки в растение могут проникнуть бактерии и грибки. Необходима обрезка до здоровой ткани с обязательной дезинфекцией срезов.
2. Обморожение цветоносов. Проявляется у сортов с ранним цветением, захваченных весенними заморозками. Стебли искривляются, на них могут быть одревесневшие участки, которые позднее растрескиваются. Качественного цветения от пострадавших цветоносов уже не добиться, необходимо срезать их, стимулируя появление новых цветочных стеблей.
3. Ожоги. Случаются не только в результате дневного полива, недопустимого в летнее время. При жаркой погоде весной от солнца могут пострадать молодые листья во время активного роста. В этом случае ожоги в виде светлых пятен появляются на кончиках листьев, позднее развивается некроз. Ввиду высокой вероятности поражения грибком следует обрезать пострадавшие участки до здоровой ткани.
4. Интенсивное размножение. Куст лилейника начинает давать большое число травянистых побегов в пучке. Цветение при этом сохраняется. Явление вызывается стрессом, например, от неудачной пересадки или перепада температур. Необходимо разделить и рассадить куст.
5. Растрескивание стебля. Особенно часто проблема встречается у тетраплоидных сортов. Цветочный стебель расщепляется, но цветение продолжается. Причина может быть в обильном поливе после сильного пересыхания почвы, резких перепадах температур или избытке азота. Рекомендуется наложить на стебель шину и исключить возможные нарушения агротехники.
6. Неравномерная окраска цветка. Часто возникает по причине низких температур ночью, из-за чего пигмент не созревает, в случае некоторых сортов причиной может стать и полив методом дождевания. Также вероятна избыточная подкормка азотом.
7. Неполное открытие цветка. Связано с низкими ночными температурами (меньше 18°C), особенно в предшествующие цветению две-три ночи. Чаще этим страдают лилейники, растущие в холодных регионах, а также сорта, не имеющие гена раннего утреннего раскрытия цветка.

Болезни и вредители

Лилейники могут страдать от грибковых, бактериальных и вирусных инфекций.

Частые болезни лилейников:

1. Полосатость листьев (грибковое заболевание). Вдоль центральной линии листа появляются темно-зеленые пятна, приобретающие со временем коричневый оттенок. Участки листа вокруг пораженного места желтеют.
2. Ржавчина (грибковая болезнь). На листьях и цветоносных стеблях появляются оранжевые пятна порошкового типа. Под ржавой пыльцой на листе находятся светлые участки. Пожелтение листьев.
3. Гниль корневой шейки (бактериальное заболевание). Пожелтение и отмирание листьев, размягчение ткани корневой шейки, неприятный запах. Впоследствии – гибель куста.
4. Табачная кольцевая пятнистость (вирус). Появление пятен, полос, точек на листьях, мозаичной окраски. Листья искривляются, отстают в росте.

Внимание!

Насыщенность почвы органикой благоприятствует развитию инфекций и поражению лилейника некоторыми подземными вредителями.

Лечение заболеваний:

Заболевание	Способствующие факторы	Лечение	Профилактика
Полосатость листьев	Поражение насекомыми, питающимися соком или тканью растений (грибок попадает в ткани через «раны»), чрезмерная густота кустов, дождливое лето.	Удаление больных листьев, обработка фунгицидами («Фундазол», «Алирин», «ХОМ»). Осенью проводят обрезку всех листьев куста на небольшом расстоянии от грунта.	Опрыскивание листьев и полив почвы «Фитоспорином».
Ржавчина	Высокая влажность воздуха (около 85%), теплая погода (24-28°C), мягкие зимы.	Удаление пораженных листьев, обработка фунгицидами, осенняя обрезка листвы под корень. Обработка препаратом «Эупарен» (менее, но эффективен – «Фоликур»).	Отказ от полива методом дождевания, кроме теплого времени года, когда растение быстро высыхает. Контроль за калийными и азотными подкормками (не допускать избытка). Опрыскивание «Байлетоном».
Гниль корневой шейки	Тяжелый грунт, застои воды, чрезмерное заглубление корневой шейки, высадка в жаркий период, перегрев почвы, стресс после перепада температур, механическое повреждение корней.	Необходимо выкопать лилейник и промыть корни, удаляя гниль. Обрезать больные участки до здоровой ткани, после чего провести обработку фунгицидами. Почву обеззаразить слабым раствором марганцовки. Просушить корни в течение 2 часов в тени, посадить растение.	Соблюдение агротехники – режим поливов, ограничение азота в подкормках, правильная посадка, обеспечение укрытия на зиму.
Табачная кольцевая пятнистость	Наличие рядом больных кустов – вирус передается пыльцой, насекомыми.	Отсутствует. Больные кусты выкапывают и сжигают.	Уничтожение больных кустов, дезинфекция инструментов.

Вредители, поражающие лилейник, могут испортить декоративный вид листьев и цветов, но многие из них также способны серьезно ухудшить здоровье растения.

1. Трипсы. Насекомые прячутся в цветочных почках и пазухах листьев, между лепестками, питаются соком растения. На листьях и лепестках возникают бледные пятна и штрихи, цветки деформируются.
2. Паутинный клещ. Взрослое насекомое питается соком растения, оставляя на листьях бесцветные участки и коричневые пятна.
3. Корневой клещ. Насекомое живет в почве, проедает ходы внутри листьев и цветоносных стеблей. На нижней части листьев появляются бурые пятна, на корнях – подгнившие участки. Рост замедляется, листья и побеги деформируются.
4. Лилейниковая галловая мошка. Личинки поедают ткани бутонов. Деформация, остановка роста и опадение бутонов.

Отличить поражение галловой мошкой от других причин, вызывающих деформацию бутонов, можно по скоплению большого объема жидкости между лепестками.

1. Травяной клоп. Питается соком цветочных почек и листьев. Слюна нимф токсична, вызывает опадение цветочных почек, деформацию побегов и листьев, замедление роста, увядание растения.
2. Майский жук, бронзовка. Взрослые жуки питаются цветами, личинки хрущей – корнями.
3. Слизни. Поедают ткани растения, оставляя дыры на листьях и «обкусанные» края. Больше всего страдает молодая поросль.

Способы борьбы с вредителями:

Вредитель	Способствующие факторы	Лечение	Профилактика
Трипсы	Теплая погода (25-30°C), влажность воздуха – 85%. Пересыхание почвы.	Обрезка пораженных листьев на три четверти, опрыскивание фосфорорганическими препаратами («Актеллик»).	Опрыскивание системными инсектицидами («Карбофос», «Фитоверм», «Интавир»), начиная с ранней весны. Осенняя уборка сада от растительных остатков.
Паутинный клещ	Жаркая, сухая погода.	Опрыскивание системными акарицидами.
Корневой клещ	23-25°C, влажность – 85%.	Растение следует выкопать и погрузить корни в 0,8%-ный раствор «Актофита» на сутки.
Лилейниковая галловая мошка	Затяжные дожди в начале лета.	Необходимо срывать поврежденные бутоны и сжигать. Обработка инсектицидами системно-контактного действия для уничтожения взрослых особей.
Травяной клоп		Обработка растительными инсектицидами (например, «Ротенон») или их синтетическими аналогами – пиретроидами.	Осенняя уборка грунта вокруг кустов, удаление сорняков.
Майский жук, бронзовка		Опрыскивание всего сада «Карбофосом» (0,2%), перекопка междурядий и сбор личинок, ловушки для взрослых особей.	Привлечение на участок грачей и насекомых, уничтожающих хрущей (муха-хрущеедка, оса-сколия).
Слизни		Использование ловушек, опрыскивание настоями горчицы или чеснока. В случае сильного поражения – обработка 50%-ным Метальдегидом (делают 0,5-1% раствор). Средство нужно применять в начале весны в вечернее время, но не более 2 раз за сезон.

Способы размножения лилейников

Как правило, размножают лилейники вегетативным способом, поскольку семенной подходит только для природных видов. В остальных случаях лилейник, выращенный из семени, потеряет свои сортовые особенности.

Семенами

Сначала семена проращивают, замочив в воде. После появления листочков высаживают в емкости с землей. На открытый грунт рассаду можно будет пересадить, когда растения достигнут 15-20 см. Важно, чтобы высадка проходила в период, когда нет угрозы заморозков. Зацветут растения только на второй или третий год после посадки в открытый грунт.

На этапе, когда семена проклюнутся, их располагают так, чтобы замоченными оказались только корешки, в воду можно добавить стимуляторы роста, например, «Эпин», «Циркон».

Делением куста

Лилейники способны расти 10-15 лет без пересадки, но пик цветения приходится на 5-7 год роста. После этого количество и размер цветов будут уменьшаться, что делает целесообразной пересадку после 7 года.

Размножать делением следует ранней весной, когда новые листья отрастут на 8-10 см. В этом случае пересаженные кусты зацветут уже в текущем сезоне. Размножение летом менее желательно, поскольку лилейник легче перенесет процедуру в прохладное время. Пересаженное в это время растение нужно некоторое время притенять. Осенняя пересадка уместна, только если после окончания цветения еще остается 6 недель до заморозков.

Кусты выкапывают и делят на части так, чтобы у каждого нового кустика имелось сильное корневище, часть зеленого покрова и минимум 2-3 почки. Если корни можно разделить руками, стоит предпочесть этот менее травмирующий способ, предварительно размыв земляной ком сильной струей воды. Если же нет, используют нож, обрабатывая места срезов фунгицидами.

Кусты 5-7 лет делят на равные части, а вот у более старых экземпляров таким образом отделяют только периферические участки корней. Корневище в средней части большого и старого куста приживается значительно хуже, поэтому требует дополнительной подготовки. Нужно укоротить длинные корни, чтобы заставить куст образовывать новые, удалить подгнившие и сухие участки. После этого куст доращивают в течение 1-2 лет перед высадкой на постоянное место.

Не обязательно делить весь куст, можно отсечь лопатой периферические части корневища и выкопать. Центральную часть оставляют на старом месте, на место выкопанных фрагментов досыпают свежий грунт. Старый куст не поливают несколько дней, иначе возможно загнивание срезов.

Пролиферация

Этот способ предполагает укоренение листовых розеток. Чтобы новое растение прижилось, нужно дать розетке хорошо развиться на родительском кусте. Для этого цветонос не удаляют до тех пор, пока не высохнет его верхняя часть, находящаяся над розеткой. После этого цветочный стебель обрезают, оставив по 4 сантиметра сверху и снизу розетки, а листья укорачивают на треть.

Нижнюю часть розетки, там, где ее ткань имеет коричневый оттенок, нужно замочить в воде, допускается добавление биостимуляторов. Со временем из этой части начнут отрастать корешки. Когда корни достигнут длины 4-5 см, нужно посадить растение в субстрат. Рассаду выращивают до весны в теплом и светлом месте. В начале мая ее можно высадить в открытый грунт, обрезав листья до 8 см в длину.

На заметку!

В случае ранних сортов или при выращивании в южных регионах, если до стабильных морозов остается 6-7 недель, розетку с отросшими корнями можно сразу высадить в открытый грунт.

Среди классификаций сортов лилейника интерес для садовода представляют те, что касаются внешнего вида и особенностей цветения.

По хромосомному набору лилейники различаются:

1. Диплоидные – имеют 22 хромосомы, как и большинство растений. К этому типу относятся и видовые, и часть селекционных лилейников. По сравнению с представителями рода с большим числом хромосом, диплоидные лилейники менее прихотливы в уходе, лучше поддаются размножению и только среди них встречаются махровые сорта и спайдеры, а также настоящая розовая окраска у цветков.
2. Триплоидные, тетраплоидные, полиплоидные – имеют по 3, 4 и больше наборов хромосом, все представители этого типа выведены селекционным образом. Преимущество – в цветах большего размера и более насыщенных оттенков, многообразие окраски, недоступное диплоидам, плотнее ткань листьев, быстрее растут цветоносы, листья, бутоны.

По структуре цветка лилейники бывают:

1. Одинарные – цветок состоит из 3 лепестков и 3 чашелистиков.
2. Махровые – цветок имеет дополнительные слои лепестков. Бывают пионоподобные цветы (ложные лепестки в центре цветка, на самом деле, являются выродившимися тычинками) или в форме «цветок в цветке» (цветок состоит из 2 слоев истинных лепестков). Но в каждом слое будет по 3 лепестка (настоящих или ложных), что отличает махровый цветок от цветка полимерной формы.
3. Полимеры – лилейники, у которых число лепестков больше 3 (тетрамеры, пентамеры, гексамеры, существуют и сорта, у которых больше 6 лепестков). Число чашелистиков соответствует числу лепестков. Могут быть простыми, когда 4 или больше лепестков располагаются на одном уровне. Бывают махровые разновидности.

По форме лепестков различают:

1. Круглые цветы – края лепестков и чашелистиков сглажены, так что общие очертания цветка похожи на круг.
2. Треугольные – хорошо выражено сужение лепестков к краю. Чаще всего лепестки направлены вперед, а чашелистики – назад, визуально образуя два треугольника, наложенных один на другой. Такой силуэт возможен только у одиночных цветков.
3. Звездчатые – форма, присущая одинарным цветкам. Лепестки и чашелистики – длинные и прямые, примерно равного размера, что делает цветок похожим на звезду.
4. Спайдеры – лепестки и чашелистики имеют очень вытянутую и узкую форму.
5. Каскадные – вытянутые, сильно закрученные вниз лепестки.

Интересно!

Цветы каскадной формы, как и «хрустящие», и «лопаточные», имеют, как правило, гибриды спайдеров. Их отличает узкая и длинная как у спайдеров форма лепестков, но с дополнительными признаками, не позволяющими отнести их к этой группе.

1. Хрустящие – вытянутые, узкие лепестки скручиваются на концах, как древесная стружка, могут быть закручены по всей длине.
2. Лопаточные – узкие лепестки расширяются ближе к краю, напоминая по форме весло.
3. Трубчатые – сбоку цветок напоминает лилию.
4. Плоские – лепестки изогнуты только в области сердцевины, дальше расходятся в стороны почти под прямым углом, не загибаясь. За счет этого сбоку цветок выглядит плоским. В фас могут быть круглыми или звездчатыми.

Лепестки цветков могут быть гладкими или иметь рельеф. По типу рельефа выделяют:

1. Плиссированные – края лепестков складчатые, напоминают оборку.
2. Кристатные – центральная прожилка лепестка выступает вверх, лепесток может «складываться» краями вниз по обе стороны от нее.
3. Рельефные – на поверхности лепестка выступают прожилки в виде складок.

По времени суток цветения лилейники могут быть:

1. Дневные – раскрывание цветков происходит утром, к вечеру они увядают.
2. Ночные – распускаясь вечером, цветы увядают в утренние или дневные часы.
3. Расширенного типа цветения – цветы могут распускаться в разное время, увядая через 15-20 часов.

По частоте цветения:

1. Однократно цветущие.
2. Ремонтантные – повторное цветение после небольшого перерыва.
3. Непрерывно цветущие – цветение длится несколько месяцев.

Лучшие сорта лилейников с фото и названиями

Селекционер в работе над лилейниками может делать акцент на размер, сочетание сложных форм в одном цветке, редкие цветовые гаммы. Мечтой остаются лилейник с цветами настоящего голубого цвета или чистой белой окраски, хотя существуют варианты максимально приближенные к идеалу. Ценными качествами сорта являются большое количество бутонов на цветоносе, длительный промежуток между раскрытием цветка и увяданием, устойчивость оттенка лепестков к солнечным лучам и другие.

Лилейники с цветами наибольшего размера:

На заметку!

Диаметр цветков у спайдеров бывает большим – до 30 см, но лепестки измеряются в расправленном виде. Визуально же спайдер, особенно с лепестками каскадной или хрустящей формы будет выглядеть меньше, чем круглый цветок меньшего размера.

Лучшие махровые лилейники:

Лучшие спайдеры:

Выбирая сорт лилейника, нужно уточнять показатель жесткости цветоноса. Проблемой крупноцветных лилейников является неспособность стеблей выдержать вес цветков. Из-за этого цветоносы стоят не прямо, а немного склоняются, что следует учитывать, продумывая дизайн цветника.

Лилейники с цветами редких окрасок:

Лучшие рельефные сорта лилейников:

Лилейники в саду

Высокая декоративность, многообразие оттенков и форм цветков, перечень которых постоянно расширяется селекционерами, возможность гармонично сочетать с большим числом садовых растений делает лилейник удачным вариантом для оформления приусадебного участка.

В качестве акцента

Лилейник хорошо подходит на роль акцента, разбивающего монотонность участка. Наиболее удачные варианты:

1. Высокорослый лилейник в углу аккуратного газона.
2. Соединение декоративных злаков (например, ковыль, молиния) и лилейника. Листья куста, как и стебли злаков, растут «фонтаном», что при контрасте их форм и цвета выглядит эффектно. Стоит остановиться на позднецветущих сортах лилейника, поскольку злаки максимально красивы в августе.
3. Лилейником можно подчеркнуть уголок с бамбуковыми зарослями. В этом случае следует предпочесть сорта с цветками максимально естественной формы и однородной окраски. Дальневосточные корни растения делают такие сочетания особенно гармоничными.

1. Одиночные лилейники среднего роста эффектно смотрятся рядом с бордюрными растениями.

Парадный вариант

В больших цветниках высокорослые лилейники хорошо вписываются в ансамбль из флоксов, лилий, астильб. В данном случае следует подчеркнуть «роскошь» куста, поэтому стоит выбирать обильно цветущие сорта с крупными, махровыми цветами, необычной окраски, рельефными лепестками, плиссированными краями и т.д.

Отдельно стоит отметить флоксы – это излюбленные соседи лилейника у дизайнеров и садоводов. Оттенки цветов флоксов позволяют удачно сочетать их с лилейниками пурпурно-лиловой гаммы. Сферическая форма соцветий особенно органична рядом с круглыми или звездчатыми цветами лилейника.

Цветочный ковер

На клумбах и в небольших цветниках лилейник прекрасно смотрится среди травянистых низкорослых растений, но в данном случае возрастает значение цветовой гармонии. Красные лилейники требуют соседей с цветами близкой, но не совпадающей окраски. Оранжевые или желтые, особенно если их сердцевина имеет зеленую окраску, можно располагать рядом с цветами контрастных оттенков. Желтые лилейники могут хорошо смотреться возле других цветов желтых оттенков.

На заметку!

Лилейники можно удачно сочетать с растениями, имеющими колосовидную, пирамидальную или метельчатую форму соцветий.

Эффектные пары:

1. Если оттенок цветов ближе к розовым тонам красного, нужны соседи с пурпурными и лиловыми цветами. Например, полемониум или дельфиниум темно-фиолетовой или темно-бордовой окраски.
2. Если оттенок красного смещен в сторону оранжевого цвета, рядом должны быть желтые цветы, например, вербейник точечный, энотера. Болотный ирис, гелениум и рудбекию можно располагать рядом с высокорослыми лилейниками, последние два – возле сортов позднего срока цветения. Эти же цветы можно посадить и рядом с желтыми лилейниками – в атмосфере цветника появятся задумчивые осенние нотки.
3. Контрастную пару лилейникам желтых и оранжевых тонов составляют колокольчики, васильки, вероника или гималайский мак.
4. Более утонченный абрикосовый оттенок цветка лучше подчеркнуть гравилатами нежного пастельно-оранжевого тона.
5. Розовые лилейники нужно мягко оттенять. Заросли манжетки с их приглушенным желто-зеленым цветом станут прекрасным фоном для таких сортов.
6. Лилейники сиреневых и малиновых оттенков гармонируют с монардами, геранью, физостегией, лавандой, дербенником. Сибирские ирисы составят красивую пару высокорослым сортам.

Комбинация с кустарниками

Хорошо смотрится союз лилейника и низкорослых кустарников с красивыми листьями – живучки, гейхеры. Подойдут и желтолистные сорта хосты, которые, как и лилейник, могут расти на солнечных участках.

Интересный прием – высадка низкорослого лилейника рядом с бузульником или роджерсией. Аналогичную пару можно составить с мискантусом, если придать его посадке круглую форму.

Можно эффектно сочетать куст лилейника с калиной, краснолистным барбарисом, бузиной, гортензией метельчатой, лигуструмом.

В ряду цветов с подобным уровнем декоративности лилейник следует признать весьма неприхотливым растением. Способность адаптироваться к климатической зоне делает его доступным и для жителей регионов средней полосы. Тенденция последних лет в селекции лилейника – обязательное наличие повторного цветения, чтобы сорт мог быть признан совершенным, уравновешивает тот факт, что многие сорта-шедевры имеют ранние сроки цветения. Даже если цветы лилейника пострадают от заморозков, через две-три недели растение выбросит новые цветоносы. Впрочем, среди лилейников среднего и позднего срока цветения есть немало удивительных по красоте цветов сортов.

Лилейники давно завоевали высокий титул любимчиков в большинстве дачных цветников.Такая популярность объясняется высокими декоративными качествами - богатейшая палитра цветов, оригинальная форма всего растения - и крайней неприхотливостью культуры и лёгкостью его размножения.

Цветоводы, украсившие клумбу этим растением, рано или поздно зададутся вопросами, нужна ли ему пересадка, когда пересаживать лилейники, как это делать. Этот интерес неизбежен, потому что с годами пышный, с богатейшим цветением куст начинает мельчать, блекнуть, несмотря на усилия дачника поддержать растение удобрениями.

Лучшее время для пересадки лилейников

Способный расти на одном месте без пересадки более 10 лет, лилейник относится к тем декоративным культурам, которые, не требуя к себе особого внимания, годами притягивают восхищённые взгляды ценителей цветочной красоты. Но такая неприхотливость не говорит о том, что первая пересадка потребуется только через 10 лет, потому что к этому возрасту растение уже начнёт вырождаться.

Оптимальным сроком для пересадки и деления лилейника считается 5-7-летний возраст растения. Советы начинающим цветоводам гласят, что не надо дожидаться, когда пышность и красота пойдут на спад, свидетельствуя о деградации культуры. Первым сигналом к началу пересадки считается появление нескольких новых цветущих побегов вокруг материнского куста. Растение уже готово к делению. А вот категоричных рекомендаций по поводу сезона пересадки лилейника нет. Растение одинаково легко переносит эту процедуру и весной, и осенью.

Пересадка цветущего куста нежелательна, но все же возможна.

Растение хорошо приживается, если цветовод, решая, когда лучше пересаживать, обращает внимание на нюансы пересадки и деления, характерные для разных сезонов и регионов.

Пересадка растения весной

Садоводам Подмосковья, средней полосы России и Сибири за пересадку лилейника лучше приниматься весной, но чем дальше за Урал и ближе к северу, тем раньше наступают осенние холода и первые заморозки, способные загубить только что пересаженные кусты с неокрепшими корнями. Весной, когда земля прогреется настолько, что лопата на штык свободно войдёт в землю, и та не будет комьями прилипать к металлу, начинается время пересадок. В Подмосковье это может быть время майских праздников, в Сибири - конец мая, а на юге России - середина апреля. Новички, не знающие, как правильно пересаживать лилейники, эту процедуру освоят на раз-два при соблюдении несложных правил.

Для безопасного извлечения лилейника из земли куст окапывают не менее чем в 20 см вокруг, на полный штык лопаты. Вынимать куст надо с земляным комом. Если растение очень разрослось, доставать его из земли надо в несколько пар рук. Лилейник с земляным комом сразу ставят в ёмкость с водой, чтобы почва, размытая влагой, сама отошла от корней. Промытые корни осматривают, повреждённые гнилями или болезнью части корневой системы удаляют. Выбирают место для деления и делят корневище на несколько частей. Деленки перед посадкой необходимо подготовить:

• корневище каждой деленки необходимо подрезать так, чтобы до корневой шейки было не менее 15 см;
• для дезинфекции и профилактики корни присыпают толчёным углем или древесной золой;
• землю для посадки обогащают компостом, перегноем, добавляют золу и песок. Высаженные деленки лилейника хорошо поливают и мульчируют.

Для посадки этой культуры выбирают открытые свободные участки, где лилейник не будет конкурировать за пространство с более крупными растениями. Растение прекрасно развивается под солнечными лучами и в полутени.

Если следовать рекомендациям опытных цветоводов, то чем светлее окраска цветов лилейника, тем больше солнечного света ему нужно.

А тёмные, насыщенные цветы будут гораздо комфортнее себя чувствовать и эффектно смотреться в слегка затенённых местах. Растения, полученные делением корневища, могут зацвести в текущем сезоне. Если отделялись молодые боковые побеги, то цветения от них можно ожидать только в следующем году.

Особенности летней пересадки

Пересадка лилейников летом требует соблюдения нескольких нюансов. Летом возможна только пересадка: деление корневища и отделение молодых побегов, деток, не рекомендуется. Все посадочно-пересадочные работы с лилейником проводятся либо в пасмурную прохладную погоду, либо в вечернее время, когда жара спала и солнечные лучи не потревожат растение. При пересадке максимально сохранять целостность земляного кома, чтобы не повредить корневую систему, которая очень уязвима в этот период.

Кроме полива, пересаженное растение требует регулярного рыхления, чтобы корни получали кислород в достаточном количестве.

Пересадка цветущего лилейника

Если обстоятельства складываются так, что необходимо пересаживать цветущее растение, то придется обрезать стебли и цветоносы, поскольку куст в этот период отдаёт все силы на формирование бутонов и цветение. Это значит, что на укоренение сил не останется.

Поэтому избавив куст от необходимости цвести, садовод направит жизненную энергию растения на формирование новой корневой системы. Зелёные части обрезают на высоте не менее 15 см от корневой шейки, стараясь соблюдать угол срезки примерно 45°. Пересаженное растение в течение месяца рыхлят, защищают от сорняков, поливают, если стоит жаркая погода. Рост молодой зелени говорит о том, что пересадка прошла успешно.

Преимущества осенней пересадки

Посаженный осенью лилейник расцветает весной следующего сезона и радует своим цветением всё лето. Плюсом размножения в этот период считается возможность отобрать наиболее подходящие экземпляры. В течение лета цветовод наблюдает за цветением и состоянием растений, определяет, какие из них уже следует пересаживать в этом сезоне. К осени формируются цветочные почки - их хорошо видно, и поэтому при пересадке они не будут случайно травмированы. Для успешной пересадки и размножения лилейников в конце вегетации важно знать, когда именно и как пересадить лилейник осенью.

Лучшее время пересадки - после цветения. В холодных районах можно начинать эту процедуру в сентябре, на юге - позже. Важно учитывать, что до наступления холодов корневая система должна в течение месяца-полутора укрепиться на новом месте, растение проходит период адаптации, пока стоит комфортная теплая погода. Основные этапы пересадки те же, что и весной, но есть свои особенности:

• пересадка проводится днём, пока тепло;
• если осень дождливая, а участок, отведенный для пересадки, отличается застоем влаги, то посадочную яму необходимо оснастить хорошим дренажным слоем или поднять уровень грядки;
• при выборе участка следует учитывать уровень освещения: в условиях сокращающегося светового дня пересаженный лилейник требует освещения солнцем как минимум 6 часов.

Лилейник - многолетняя декоративная культура - в любом саду становится обязательным ярким акцентом. Выращивание лилейников в качестве элементов сложных клумб или солитеров привлекательно тем, что при минимуме затрат времени садовод получает максимум эффекта. Всё, что требуется этому растению, - вовремя и правильно его пересадить.

Растение лилейник смело называют культурой для ленивых садоводов. Даже практически полное отсутствие ухода не препятствует его шикарному цветению. Украсить сад можно лилейниками «дикарями», а также гибридами и сортами невероятной красоты, выведенными селекционерами.

Их называют цветами радости – нельзя не порадоваться, глядя на яркие цветы. Считают, что они приносят удачу, унося все печали и горести прочь.

Культура предпочитает солнечное освещение, но хорошо себя чувствует и в незначительном притенении (достаточно активного освещения участка на протяжении 6 часов в день). К составу грунта особых требований не предъявляют, на одном месте успешно растут долгие годы, образуя пышные красивоцветущие заросли. Прекрасно адаптирован к капризам погоды.

Когда цветет лилейник?

• Сроки цветения лилейников: активное цветение приходится на апрель-июнь.

Для успешного лилейника следует определить несколько моментов: какое выбрать место, когда и как посадить, какой, пусть даже минимальный, требуется уход.

Место для посадки лилейника

Очень важно сразу правильно подобрать участок для выращивания, поскольку лилейники являются долгожителями. Куртины с красивейшими разноцветными венчиками без пересадки обходятся около 15 лет.

При выборе участка для лилейника учтите, что лучше всего он развивается под ярким освещением. При этом не боится сквозняков и сильных порывов ветра. В таких условиях большинство садовых культур будут чувствовать себя некомфортно – лилейники очень выручают. Для вольготного разрастания предоставьте ему пространство, которое не будет ограничиваться кустарниками, деревьями, крупными травянистыми растениями. Они могут составлять растению конкуренцию.

Учтите, что корневая система не должна страдать от близкого залегания грунтовых вод и весенних подтоплений.

Сроки посадки лилейников в открытый грунт

Время посадки лилейников в открытый грунт можно отнести к преимуществам растения. Это можно делать на протяжении всего теплого сезона. Ничто не мешает заниматься пересадкой до самой осени.

Наиболее успешно проходит весенняя посадка – саженцы быстро укореняются и пойдут в росте, наступит в этом же сезоне. Если погода холодная, посадочный материал вне грунта можно хранить примерно на протяжении месяца: корневую систему присыпьте песком или песчано-торфяной смесью, можно переложить влажной ветошью. При этом листовые пластины срежьте наполовину или на 1/3, чтобы понизить потребность растения во влаге.

Если лето выдалось не жарким, можно проводить посадку и в это время.

При осенней посадке существует риск , что до наступления холодов растения укорениться не успеют, могут вымерзнуть зимой или, если не погибнут, будут слабыми. На зиму молодые посадки следует окучить землей, замульчируйте почву листвой или соломой.

• По мнению опытных садоводов, в условиях средней полосы наиболее благоприятными месяцами для посадки лилейника являются май и август.

Посадка лилейника весной в открытый грунт

Как посадить лилейник фото

Следует подготовить к посадке. Осмотрите их, удалите сухие, поврежденные или подгнившие корни. Места срезов обработайте фунгицидом. Зелень можно подрезать, отходя на 10-15 см от основания листовых пластин.

Если к моменту посадки в открытый грунт корни подсохли, саженцы следует на 4 часа замочить в растворе со стимулятором роста.

Лилейник хорошо растет в рыхлой, легкой почве нейтральной или слабокислой реакции – такой является обычная садовая земля.

• Перекопайте участок на глубину полного штыка лопаты. Глинистую почву или суглинок разбавьте перепревшим навозом, компостом и песком.
• Посадочные ямы сделайте по размеру корневой системы.
• Если почва обедненная, подготовьте питательную смесь: перегной и торф с добавлением по 30 г калия и фосфора на 1 ведро субстрата.
• В посадочную яму насыпьте землю с горкой, расположите саженец поверх грунта, аккуратно распределите корневище так, чтобы корни не загибались.
• Присыпьте землей и слегка уплотните почву вокруг саженца, полейте, корневая шейка может быть заглублена на 2-3 см.
• Между отдельными растениями придерживайтесь дистанции 70 см.

Для уменьшения испарения влаги можно замульчировать почву вокруг растения. Используйте подручные материалы (кора деревьев, хвоя, солома). Таким же образом высаживают лилейник летом и осенью.

Как ухаживать за лилейниками в саду

Процедуры по за лилейником минимальны: поливайте, периодически рыхлите почву, удаляйте сорняки.

Полив

Активно растущий и цветущий лилейник нуждается в регулярном поливе. О недостаточности влаги свидетельствуют блеклые листья, может произойти сброс бутонов. В жару поливайте обильно, чтобы почва промокала на 20-30 см (на глубину залегания корневой системы). Также превосходно лилейник отреагирует на мелкое дождевание. При достаточном количестве осадков полив сократите.

Лучшим временем для проведения водных процедур является вечер или раннее утро – отсутствует риск появления ожогов.

Подкормки

В первый сезон после растению достаточно питательных веществ. Со второго года начинайте вносить подкормки. Используйте комплексные минеральные удобрения. Доля азота должна быть умеренной, чтобы не провоцировать чрезмерное кущение в ущерб цветению. Подкормите весной, пару раз летом. Ближе к осени внесите калийно-фосфорную подкормку, чтобы укрепить растение к зимовке.

Укрытие на зиму

Растения высокая, но лилейник может пострадать при бесснежных зимах. Накройте хвоей, лапником или другими подручными материалами. Освободите от укрытия, как только начнется активное таяние снега, чтобы корневая шейка не перегрелась и не сопрела.

Размножение лилейников

Обычно лилейник размножают вегетативно (деление куста, укоренение листовой розетки). При семенном размножении из своих семян происходит потеря сортовых отличий – поэтому из семян выращивают лилейник, только если приобрели их у проверенного производителя.

Когда нужно рассаживать лилейник или почему он не цветет

Максимально пышное куста лилейника приходится на первые 5-7 лет, затем цветоносы среди пышной зелени появляются реже, да и соцветия мельчают. Ситуацию можно исправить обычным делением куста. Неприхотливая культура легко переносит процесс деления и пересадки.

• Чтобы разделить куст лилейника, аккуратно подкопайте его со всех сторон, чтобы извлечь вместе с корневой системой.
• Полученный осторожно делят ножом на отдельные части таким образом, чтобы оставался хотя бы один зеленый побег с частью корневища.

• Полученные деленки высаживают описанным выше способом.

Размножение лилейника воздушными детками - пролиферами

Пролиферация – еще один способ размножения лилейника. Что он из себя представляет? Это укоренение листовых розеток, образовавшихся на цветоносе (пролифераций). Они должны быть хорошо развиты.

• Дождитесь, пока верхняя часть цветоноса, идущая к розетке, усохнет, затем часть цветоноса вместе с розеткой вырежьте и поместите в воду для укоренения.

• Листочки укоротите на 1/3 длины.
• Можно добавить пару капель стимулятора роста.

• Когда корешки достигнут длины 4-5 см, посадите в горшочки с легкой почвой и растите в комнатных условиях до весны.
• В открытый грунт в конце апреля-начале мая.

Выращивание лилейника из семян в домашних условиях

• лилейник семенами в домашних условиях можно уже в конце февраля.
• Семена лилейника достаточно крупные. Их перед посадкой замачивают, разложив на влажной мелкой гальке, перлите или влажной ткани.
• Когда семена проклюнутся, их аккуратно рассаживают в отдельные стаканчики или горшки, наполненные универсальным грунтом для рассады.
• Обязательно в дне емкости должны быть дренажные отверстия.

• Сеянцы доращивают на теплом солнечном окошке.
• Регулярно поливают без застоя влаги, подкармливают 1-2 раза в месяц комплексными удобрениями.
• В конце мая, когда уже не будет заморозков, рассаду лилейника можно высаживать в грунт.
• Предварительно закалите растения в течении 1-2 недель.

Виды лилейника с фото и названиями

Культурно выращивают 3 видовых формы лилейника.

Лилейник буро-желтый Hemerocallis fulva

На цветоносе метровой высоты красуются шестилепестковые венчики оранжевого оттенка.

Лилейник желтый Hemerocallis flava

Венчики припылено-желтого оттенка слегка поникают.

Лилейник лимонно-желтый Hemerocallis citrine

Венчики лимонно-желтого оттенка достигают диаметра около 10 см.

Насчитывают около 30 000 сортов лилейника – кропотливый труд селекционеров.

Их можно разделить по форме соцветий:

• Простые (наиболее приближены к природным видам);
• Махровые (имеют двойной, тройной набор лепестков);
• Паукообразные (удлиненные лепестки делают цветок похожим на данное насекомое);
• Форма необычная или неопределенная;
• Мультиформы (могут быть отнесены сразу к нескольким группам).

Различают лилейники по периоду цветения:

• Сроки ранние и поздние, есть сорта с волновым цветением (несколько раз за сезон).
• Также есть дневные и ночные виды.

Классификация по росту:

• Миниатюрные сорта высотой 30-40 см (диаметр венчика 7-8 см)
• Высокорослые, достигающие максимальной высоты 1,5 м (диаметр венчика может достигать 15-17 см).

Лучшие сорта лилейника с фото названиями и описанием

Frans Hals – высота растения 60-80 см, цветонос оканчивается венчиками желто-оранжевого цвета с волнистым краем, диаметр составляет 12-15 см.

Bonanza – в центре венчика желтого цвета имеется напыление красно-винного оттенка. Отличается регулярным цветением, высокой морозоустойчивостью.

Есть сорта лилейников, соцветия которых по внешнему виду напоминают гладиолусы:

Лилейник ‘Лонгфилдс Перл’ Longfields Pearl фото

Longfields Pearl – цветы желто-кремового оттенка распускаются в августе, радуя до середины осени. Диаметр венчика составляет 10 см.

Лилейник Стелла Де Оро Stella De Oro фото

Stella De Oro – высота кустика составляет 30-40 см. Венчики желтого цвета составляет 6-7 см. Отличается продолжительным периодом цветения. Кроха станет настоящей звездой сада: низкорослые кусты будут эффектно смотреться вдоль дорожек, в бордюрных посадках.

Новые сорта лилейников:

Catherine Woodbery – лепестки классической для лилейника формы имеют трепетный сиреневый оттенок, меняющийся в зависимости от освещения (под ярким солнцем становится розово-желтым, а в притенении проявляет сиренево-розовую изысканность). Диаметр – 12-16 см.

Night Beacon – красочный контраст желто-зеленой сердцевины и пурпурных лепестков, не выгорает под солнцем. Венчики достигают диаметра 8 см.

Double River Wye – махровые венчики диаметром около 12 см, цвет – насыщенно желтый.

Bestseller – высота куста составляет 60-70 см. Крупные венчики (14 см диаметром) впечатляют формой и цветом. Они простые, но по краям розово-фиолетовых лепестков имеется извитая оборка зеленовато-желтого оттенка.

Лилейник Дивас чойс Hemerocallis Diva’s Choice фото

Diva’s Choice – в глубине горлышка пятно сливочно-желтого оттенка, плавно переходящее в лепестки розового-кремового цвета, который становится по мере цветения лососево-коралловым. Рекордный диаметр соцветий – 17 см. Один цветонос держит 3-4 венчика.

Лилейник Пандорас бокс Hemerocallis Pandora’s box фото

Pandora’s box – при полуметровой высоте куста радует соцветиями диаметром около 10 см. Горлышко венчика лаймового оттенка, затем яркая середина – будто горсть спелой вишни, оканчивающаяся лепестками пастельно-желтого оттенка.

Лилейник Пардон Ми Hemerocallis Pardon Me фото

Pardon Me – лидер среди низкорослых сортов. Цветет с июня до конца сентября. Горлышко оттенка лайма, лепестки – темно-вишневого цвета.

Night Embers – высота куста составляет 75 см. Венчики махровые, диаметром 12-15 см. Лепестки будто бархатные, малиново-винного оттенка.

Lacy Doily – куста составляет высоту 60-80 см. Изящные махровые цветки имеют нежно-розовый оттенок.

Double Dream – действительно мечта. Огромные (диаметром 15 см) махровые венчики от сливочно-кремового до лососевого оттенка. Рано расцветает, готов расти на солнцепеке, переносит отсутствие пролива, не боится морозов.

Red Rum – алые соцветия диаметром 10 см радуют в период июнь-август.

Black Stockings – новинка (выведен в 2015 году). Поражает диаметром венчика в 15 см и пурпурно-фиолетовым оттенком лепестков, желтоватая сердцевина подсвечивает изнутри. Края лепестков гофрированные.

Little Anna Rosa – миниатюра ростом 40 см, диаметр венчика – 8 см. Сердцевинка насыщенного лимонного цвета, лепестки нежно-розового оттенка с гофрированными краями. Имеет 2 волны цветения.

Mildred Mitchell – венчики огромных размеров (диаметром 18 см) раскрываются в июне-июле, повторяя цветение осенью. Расцветка нежнейшая, в розово-фиолетовых тонах.

Burgundy Love – от него можно ждать 2-3 волны цветения. Гофрированные лепестки имеют благородный бордовый оттенок.

Лилейники в дизайне сада подборка фото:

Искусство выращивания лилейника под силу и начинающему цветоводу, необходимо лишь соблюдать ряд простых рекомендаций. Посадка и пересадка лилейников осенью на другое место, сроки и порядок работы – тема данной статьи.

Многолетние цветы, к которым относятся лилейники – востребованная у садоводов культура. Посадив растение один раз, цветовод на несколько лет получает неприхотливый и пышно цветущий куст в цветнике. Лилейники отличаются хорошей зимостойкостью, что позволяет их выращивать в большинстве регионов нашей страны.

Когда сажать лилейники – осенью или весной

Лилейник – довольно пластичное растение, которое можно высаживать в открытый грунт весной (в мае) и осенью. Успех приживаемости цветка зависит не от времени посадки, а от климата местности и условий ухода за растением.

Посадка весной

Весенняя посадка осуществляется в мае, до начала цветения растения. Главное преимущество весеннего размещения лилейника – в достаточном отрезке времени для того, чтобы растение обжилось на новом месте. Впереди три месяца тепла, за которые растение обязательно окрепнет. Процент успешной приживаемости при весенней посадке очень высок.

В регионах с суровыми зимами и короткой осенью, лилейник предпочтительно сажать весной.

К недостаткам весенней посадки следует отнести недостаток влаги в период укоренения растения и жару. Посаженный цветок следует притенять от солнечных лучей первые две недели после посадки, и следить за влажностью почвы.

Цвести в первое лето лилейнику не дают.

Посадка осенью

Осенью в открытый грунт лилейники сажают в конце августа – сентябре. В это время уже спадает летний зной, чаще идут дожди. Растению легче адаптироваться на новом месте.

Дополнительный плюс в осенней посадке, это наличие качественного посадочного материала в магазинах и выставках, которые проводятся в это время.

Важно! Высаживая растение в грунт осенью, следует помнить, что на полноценное укоренение лилейника уходит не менее 3 недель.

Сроки посадки лилейника определяются погодой конкретного региона. Слишком ранняя посадка не даст растению оправиться после летнего цветения и запасти достаточно питательных веществ в корневой системе. Поздние сроки приведут к вымерзанию лилейника из-за того, что куст не успел укорениться в почве.

Пересадка цветущего растения летом возможна в исключительном случае. Куст выкапывают, после обильного полива, с большим комом земли. Переместив лилейник на новый участок, его притеняют лутрасилом или простым тюлем на 10 – 12 дней. Почву необходимо поддерживать во влажном состоянии.

Сроки посадки по Лунному календарю

Тем огородникам, кто свою работу с растениями согласовывает с рекомендациями Лунного календаря, в 2018 году благоприятные даты для посадки и пересадки лилейника следующие:

• август – с 27 по 31 число;
• сентябрь – с 1 по 6 (до 17 ч), с 10 по 19, 23 и 24, с 26 по 30 число.
• Весной (в мае) 2019 года, благоприятные дни для посадки многолетников: 8, 10, 15, 17, 18.

Остальные дни месяца считаются нейтральными и никак не влияют на развитие растения.

Когда сажать лилейники осенью в зависимости от региона

В средней полосе и Подмосковье осенью цветы сажают в сентябре, в начале месяца. Погода в регионе, как правило, стоит тёплая весь сентябрь. Октябрьские заморозки уже не принесут вреда растению.

В Ленинградской области высаживать лилейник в почву рекомендуется в конце августа – начале сентября. Осенняя погода этого региона часто сопровождается дождями, поэтому высаживать многолетник необходимо на хорошо дренированные грядки.

На Урале и в Сибири большинство садоводов предпочитает весеннюю посадку лилейника в цветник. Связано это с короткой осенью и ранними заморозками. Осенняя посадка возможна в конце августа, при условии утепления кустиков на зиму опилками или торфом.

Совет. Для осенней посадки лилейника в районах с холодным климатом, следует выбирать сорта с ранним сроком образования бутонов. Они к концу августа полностью успеют восстановить силы после цветения.

Юг России – край с мягкой зимой и тёплой сухой осенью. Лилейник здесь можно сажать весь сентябрь. В случае недостатка осадков, растения поливают несколько раз за период укоренения (3 – 4 недели).

Украина по климатическим условиям, сходна с Краснодарским краем и Ставропольем. Сроки посадки многолетних цветов здесь те же – сентябрь. Укрывать на зиму цветы не нужно, мягкие зимы не нанесут вреда растениям.

В Беларуси лилейник размещают на грядке в начале сентября. На севере страны случаются ранние заморозки, поэтому садоводу стоит быть внимательным.

Хорошую службу цветоводу может сослужить ведение записей наблюдения за погодой. В блокноте отмечают даты прихода заморозков, когда лёг снег, бывают ли оттепели. Ведение дневника поможет определить оптимальные сроки посадки цветов для конкретной местности, которые могут отличаться от средних данных по региону.

Посадка лилейников осенью

Первым шагом в работе по посадке лилейника на участке, станет определение подходящего места для цветка. Лилейник следует высаживать на открытых солнечных площадках. Дикие неприхотливые разновидности могут мириться с полутенью, но современные гибриды более капризны и требуют освещённости не менее 6-8 ч в день.

На заметку. Лилейник с цветами, окрашенными в бордовый, вишнёвый и другие тёмные оттенки, может выгорать на ярком солнце. Такие растения допустимо размещать в кружевной тени деревьев или искусственно притенять от солнца.

Тип почвы для лилейника подходит нейтральный или слабокислый, с уровнем рН от 5 до 7 единиц.

• Суглинок или облагороженная внесением перегноя супесь – отличный грунт для многолетника.
• Тяжёлые почвы исправляют, добавляя песок и торф, в количестве 10 кг и 2-3 кг на 1 кв. метр площади, соответственно.
• Песчаные почвы удобряют хорошо перепревшим навозом или компостом до 8 кг на квадрат.

Важно! Свежий навоз под лилейник не вносят! Избыток азота приводит к вспышке грибковых болезней.

Участок готовят за несколько дней до посадки: перекапывают, вносят удобрения. Если участок расположен так, что весной создаётся угроза застоя талых вод, вокруг клумбы прокапывают дренажные канавки, а саму цветочную грядку приподнимают над уровнем почвы на 18-25 см. При посадке на дно лунок насыпают щебень или керамзит слоем до 4 см в качестве дренажа.

Подготовка лилейника к посадке

Если куст многолетника приобретался с закрытой корневой системой, его извлекают из горшка и погружают на несколько часов (4 -5) в воду. В жидкость можно добавить любой стимулятор роста: Эпин, Циркон, Гетероауксин. Корни цветка напитываются влагой, и визуально легче определить какие корешки погибшие. Их обрезают. У здоровых мясистых и светлых корешков обрезают кончики.

Если на корнях лилейника обнаружились следы гнили, поражённые части зачищают до здоровой ткани. Растение вымачивают в растворе марганцовки насыщенного розового цвета или в Фитоспорине около получаса.

Длинные листья растения обрезают на высоте 25 см, чтобы те не мешали при посадке и не испаряли влагу, ослабляя лилейник.

Порядок работы

Посадку лилейников осенью следует проводить в следующей последовательности:

Кусты лилейника размещают на расстоянии друг от друга, не менее метра. Цветоводу необходимо помнить о том, как широко разрастается лилейник вширь.

Видео о посадке лилейников от экспертов питомника

Пересадка лилейников осенью на другое место

Каждые 5-7 лет, лилейник необходимо пересаживать на новый участок. Совмещают эту процедуру с делением корневища. Сроки работ совпадают с указанными выше для обычной посадки цветка.

Нельзя сажать лилейник после луковичных, лилий и гладиолусов. У растений есть общие болезни и вредители, живущие в почве. Хорошими предшественниками для лилейника будут злаки, сидераты, бобовые культуры.

Участок для пересадки и сам процесс работы не отличается от описанного выше.

Порядок деления куста лилейника.

Цветоводу не следует жадничать, и делить лилейник слишком мелко. Слабая деленка, при осенней посадке, может не выдержать зимы и погибнуть.

Видео: размножение лилейника делением

Для того, чтоб правильно пересадить лилейник осенью на другое место, важно знать, как правильно разделить растение.

Уход за лилейником после посадки осенью

Если стоит сухая погода, растения необходимо поливать, поддерживая грунт в увлажнённом состоянии до наступления холодов.

В регионах с суровыми зимами и неустойчивым снеговым покровом, лилейники окучивают землёй, торфом или опилками на высоту до 20 см. Весной укрытие разгребают не позже апреля, во избежание подпревания корневой шейки цветка.

Весной проводят подкормку растений азотными удобрениями (компост, перегной или мочевина) для хорошего роста зелёной массы. В фазу бутонизации лилейнику необходимо дать фосфорно-калийный комплекс. После цветения полезно рассыпать вокруг кустов от стакана до 300 г древесной золы, с последующим рыхлением почвы. В золе содержится несколько десятков наименований макро- и микроэлементов, необходимых растению для полноценной зимовки.

Важно! Посаженным осенью лилейникам дозволяют цвести в «ограниченном режиме», оставляя на кусте только один цветонос с парой бутонов. Остальные удаляют на ранних стадиях, чтобы не ослаблять растение.

Отцветшие бутоны необходимо убирать, не давая растению завязывать семена.

В итоге можно добавить – уход за лилейниками не сложен и доступен начинающему садоводу. Правильно проведя посадку и пересадку лилейника осенью на другое место, можно наслаждаться прекрасным цветением многие годы.

Посадка и уход за лилейниками (вкратце)

• Посадка: посев семян в открытый грунт под зиму или весной после стратификации посевного материала. Делят и пересаживают весной, в конце апреля или начале мая.
• Цветение: в зависимости от вида и сорта с мая до августа.
• Освещение: яркое солнце, полутень или тень.
• Почва: любые садовые грунты, кроме песчаного. Оптимальная почва – богатый, хорошо дренированный суглинок нейтральной или слабокислой реакции.
• Полив: нечастый, но обильный. Воду льют под корень.
• Подкормки: полным минеральным удобрением весной, при отрастании листьев, и через месяц после пика цветения.
• Размножение: сортовые растения - делением с последующей пересадкой в августе или отделением дочерней розетки без выкапывания растения. Видовые растения можно размножать семенным способом.
• Вредители: трипсы, водяные полевки, лилейные комарики, слизни.
• Болезни: корневая гниль, фузариоз, ржавчина.

Подробно о выращивании лилейников читайте ниже

Цветок лилейник – описание

Придаточные корни лилейника шнуровидные, обычно мясистые, толстые, и это помогает растениям выжить в засуху. Листья прикорневые, широколинейные, двурядные, дуговидно изогнутые или прямые. Цветки лилейника шестираздельные, крупные, чаще всего воронковидные, оранжевого, желтого, красно-коричневого или желтого оттенков, собраны по несколько штук в соцветия. Одновременно цветет до трех цветков, а общая длительность цветения куста лилейника более трех недель. Один или несколько цветоносов облиственные, высотой в зависимости от вида и сорта от 30 см до 1 м, иногда даже выше. Плод лилейника – трехгранная коробочка с семенами. В садоводстве используются как природные виды растения, так и многочисленные культурные сорта и формы.

Виды и сорта лилейника

Природные виды лилейников.

Все природные виды лилейников красивы, поэтому их охотно используют в цветоводстве, тем более, что они совсем просты в уходе и нетребовательны к условиям выращивания. Кроме того, они устойчивы к болезням и вредителям, прекрасно переносят засуху и переувлажнение, они долговечны, наконец. Популярными видами являются лилейник желтый, лилейник рыжий, лилейник Дюморье, лилейник лимонно-желтый, лилейник Миддендорфа. Расскажем немного о некоторых:

• – лилейник оранжевый – листья жесткие, темно-зеленые, до 3 см шириной, резко изогнутые, цветоносы наверху ветвистые, высотой до метра, цветки ассиметричные, до 12 см в диаметре, в середине оранжевые с красно-бурым оттенком, цветет в июле, не пахнет. В культуре с 1890 г.;
• – лилейник лимонно-желтый встречается только в районах Центрального Китая, формой цветка напоминает белую лилию , у него ночной тип цветения. Образует куст 80-90 см в высоту, цветоносы высокие, вверху ветвистые, длина цветка – до 14 см, ширина – 12 см, аромат приятный и очень сильный. Цветет до сорока дней во второй половине лета;
• – лилейник Дюмортье , или волчья саранка , растет в Северо-Восточном Китае, Японии, в Корее и на Дальнем Востоке. Компактный куст до 70 см высотой, листья ярко-зеленые шириной 2-2,5 см, цветоносы на уровне листьев, 2-4 желто-оранжевых широко открытых цветка 5 см в диаметре составляют плотное соцветие. Любимец селекционеров. В культуре с 1830 года.

Лилейник гибридный

Или лилейник садовый – общее название многочисленных сортов гибридного происхождения, которых в данное время уже более 60000. Наибольший вклад в селекцию лилейника внесли американские и австралийские цветоводы, сумевшие создать виды, различающиеся по форме цветка, по наличию-отсутствию аромата, по срокам цветения, высоте и такой широкой цветовой гаммы, что трудно сказать, какого цвета лилейника в культуре нет. Лилейник гибридный – предмет объемной и структурно сложной классификации, в которой растения разделяют по длине цветоноса, форме и величине цветка, срокам цветения, окраске, типу вегетации и еще многим признакам, и мы не станем углубляться в изложение этого научного труда, созданного в большей степени для ученых специалистов. Познакомим вас с некоторыми интересными видами и сортами лилейников, которые помогут вам составить впечатление об этом удивительном и прекрасном цветке.

Лилейники группы дабл

– это, попросту говоря, махровый вид лилейников, имеющих дополнительные лепестки околоцветника. Все сорта невероятно красивы. Например:

• – лилейник Дабл Кьюти – диаметр цветка – 10 см, лепестки цвета шартреза, горло зеленое, цветение средне-раннее;
• – лилейник Дабл Дрим – лепестки абрикосового цвета с темно-оранжевым горлом 12 см в диаметре, высота куста 60см, листья прикорневые;
• – лилейник Дабл Ред Ройал – цветки крупные, темно-красные, лепестки напоминают королевский бархат. Форма цветка необычна: наружные лепестки крупные, внутри них – ажурная розетка из лепестков меньшего размера. Растение дает до 30 цветоносов, на каждом по 10-20 цветков. Лилейник повторноцветущий.

Лилейники пауковидные (спайдеры)

– сорта с цветками, у которых сегменты намного длиннее ширины и напоминающие по форме пауков:

• – лилейник Хеликс – огромный спайдер с горлом зеленого цвета, постепенно переходящего в желтый цвет лепестков, концы которых темно-малиновые – очень красиво;
• – Армз ту Хевен – гигант с желто-зеленым горлом и лилово-красными длинными лепестками, цветет обильно, высота 90 см, на цветоносе 16-20 цветков;
• – Фри Хилинг – очень крупный спайдер кремово-желтого цвета и красным горлом, тонкие лепестки сильно вытянуты, на одном цветоносе до 45 бутонов.

Лилейники ароматные

бывают всех цветов, форм и размеров. Лилейники так красивы, что могли бы и вовсе не иметь запаха, но вырастить у себя в саду цветок, сочетающий красоту и чудесный аромат – мечта любого цветовода:

• – Эппл Спринг – нежно-розовые лепестки с сильно гофрированной зеленовато-желтой каймой по краю. Диаметр цветка – 15 см, на каждом цветоносе высотой в 65 см до 28 ароматных цветков;
• – Ode to Faith – глубокий желтый цвет с розовым отливом по срединной полосе лепестка, золотистая гофрированная кайма, зеленое горло. Высота цветоноса 84 см, диаметр цветка – 15 см, нежный аромат;
• – листопадный лилейник Стелла до Оро – нежные, ароматные, гофрированные темно-желтые цветки воронкообразной формы 7 см в диаметре обильно цветут целое лето. Этот сорт – обладатель многих наград американского общества любителей лилейников, он прекрасен не только в саду, не только как бордюрное растение, но и как комнатное растение.

Лилейники белые.

Нужно сказать, что среди сортов и форм лилейников много таких, которые условно можно назвать белыми. Вот некоторые из них:

• – Эппл Блоссом Вайт – лилейник белый с желтой, сильно гофрированной каймой. Высота – 83 см, на цветоносах по 2 ветви с 25 цветками;
• – Ruffled Parchment – гофрированный белый лилейник с плавным переходом от сливочно-белого к желтому в районе горла, очень ароматный, диаметр цветка – 13 см, высота цветоноса – 5 см;
• – Грэнни Смит – почти белые лепестки с зеленой гофрированной каймой.

Дело в том, что абсолютно белых лилейников не существует ни в природе, ни в культуре, поэтому селекционеры ввели в обиход выражение «near white», что значит почти белый. На самом же деле лепестки лилейников, называемых белыми, имеют очень светлые оттенки кремового, дынного, розового, лавандового или желтого цветов.

В настоящее время ученые работают в направлении увеличения махровости и диаметра цветка, усиления гофрированности лепестков, и лилейник настолько перспективный материал для селекционеров, что можно ожидать много новых красивых сортов и форм в самом ближайшем будущем.

Лилейники в саду – выращивание

Как выращивать лилейник.

В природе, в местах своего естественного обитания, лилейники растут среди кустарника на опушках лесов, поэтому по логике вещей выращивать его лучше всего в полутени, и это будет правильно, если полутень находится в Австралии, Африке или на юге Франции. В наших садах посаженным в полутени лилейникам может не хватить положенного им для полноценного цветения количества света и тепла, особенно если речь идет о гибридных сортах. Только яркий солнечный свет сделает цветение лилейника неповторимым.

Что касается грунта для лилейника , то растение хотя и неприхотливо и ему подойдет любая садовая почва, но если вы хотите получить от лилейника максимальную отдачу, лучше привести почву, в которую вы погрузите корень лилейника, в соответствие с его вкусами: в глинистую почву добавьте песок и компост, в песчаную – глину, дерново-подзолистую почву обогатите компостом. Идеальный состав грунта – богатый суглинок с хорошим дренажом. С позиции кислотности почва должна быть нейтральная или слабокислая. Если создать хороший дренаж для участка проблема, сделайте для лилейников приподнятые гряды. А в остальном лилейники требуют внимания, но не доставляют хлопот.

С какими цветами сочетаются лилейники.

Лилейники в дизайне сада используются и как одиночные растения, и как групповые. Прекрасно они выглядят на фоне деревьев и кустарников (калина , гортензия метельчатая, бамбук). Из плотнокустовых сортов лилейника получаются очень красивые бордюры, а низкорослые, мелкоцветковые виды и сорта очень хороши возле каменных горок, на берегу водоема или реки. Используются лилейники и как украшение зимних садов, долго стоят в срезке в букетах.

Поскольку к концу лета многие лилейники теряют свою декоративность, то продумайте заранее, в композиции с какими растениями их сажать, чтобы не было видно пожелтевших, отмирающих листьев лилейника. Дизайнеры советуют использовать декоративные злаки, физостегию, тысячелистники разных оттенков или вербейник точечный.

Посадка лилейника

Когда сажать лилейник.

Сажают растения с весны до осени – время посадки зависит от вашего климата. Если в ваших краях зима наступает рано и быстро, значит, лилейник, посаженный осенью, может не успеть укорениться до морозов и погибнет, ведь в среднем растению для укоренения нужен месяц. Но если вы выберете садовые формы с ранним или средним сроком цветения, то даже в далеких от юга широтах ваши лилейники могут успеть подготовиться к зимовке в саду. Кроме того, мульчирование грядки с зимующими лилейниками может защитить их от холодов и морозов.

Из этих соображений и исходите, решая, когда вам высаживать цветы. Цветоводы считают, что лучшее время посадки лилейника в средней полосе май или август. Делить и пересаживать лилейники тоже лучше весной или в августе.

Как сажать лилейник.

Перед тем как посадить лилейник, заранее купленный посадочный материал нужно за несколько часов до посадки в грунт замочить в воде или сильно разведенном минеральном удобрении, чтобы корни разбухли и ожили, и тогда вы сразу увидите, какие из корешков следует аккуратно удалить. Остальные корни подрежьте до 20-30 сантиметровой длины.

Выройте отдельную яму глубиной до 30 см для каждого куста или деленки, и не забывайте, что сажаете вы лилейник надолго, и разросшемуся со временем до 50-70 см в диаметре кусту не должно быть тесно. В каждую лунку насыпьте горкой смесь песка, торфа и перегноя, добавьте золу с суперфосфатом или калийно-фосфорное удобрение, опустите корни в лунку, распределите их по холмику, чтобы под корнями не оставалось пустот, засыпьте лунку грунтом, но не полностью. Дальше, придерживая растение одной рукой, хорошо обожмите вокруг него грунт, обильно полейте, наполняя водой лунку до краев (если вода быстро впиталась, значит, вы плохо уплотнили почву, поэтому подсыпьте сверху сухой земли и уплотните ее еще раз), и только теперь насыпьте грунт до краев лунки. Очень важно, чтобы корневая шейка лилейника находилась на глубине не более 2-3 см, иначе вероятны задержка роста и риск загнивания растения. Если вы все сделали правильно, то полученной при посадке влаги растению должно хватить для укоренения.

Пересадка лилейников.

Лилейники растут на одном месте до 15 лет, но возраст сказывается на качестве цветения. Как только вы заметили, что ваш уже немолодой роскошный лилейник стал терять былую красоту, цветов на его цветоносе стало меньше, а сами они – мельче, значит, пришла пора куст рассадить. Обкопайте куст по его внешней границе и осторожно извлеките его вместе с комом земли, стараясь не повредить корни. Поместите корни под сильную струю воды, чтобы смыть землю, затем аккуратно разделите по отдельным веерам. При определенном умении можно обойтись без ножи или секатора, но если все же пришлось где-то корни разрезать, обработайте пораненные места фунгицидом. Сажать и пересаживать растения лучше всего в пасмурную погоду, и если вам пришлось ее дожидаться, прикопайте деленки и кусты лилейника в песке, чтобы не стали сразу расти новые корни, и можете не вспоминать о них две недели. Перед посадкой укоротите корни, удалив гнилые и мертвые, подрежьте листья до 15-20 см по форме перевернутой буквы «V»и посадите деленку на то место, которое вы ей определили описанным выше способом.

Лилейник – уход

Уход за лилейником в саду.

Лилейники доставляют много удовольствия, но требуют к себе совсем немного внимания. Например, их не нужно часто поливать. Полив необходим лилейникам только при длительной засухе, но тогда уж нужно обильно лить воду под корень, чтобы глубоко напитать почву водой, время полива – вечер. Количество подкормок зависит от качества почвы в саду, поэтому определяйте сами, сколько раз вам придется удобрять почву вокруг лилейников, которые лучше недокормить, чем переусердствовать с удобрениями, но обязательными являются две подкормки. Первая подкормка комплексными минеральными удобрениями проводится весной, когда начинают отрастать листья: гранулы в сухом виде рассыпают между кустами, потом их «заделывают» граблями, а землю хорошо поливают. Вторую обязательную подкормку проводят в августе, через месяц после пика цветения лилейников, в короткий период покоя, чтобы обеспечить качество и количество бутонов следующего года, которые в этот период закладываются. Лучшим удобрением считается «Кемира-плюс». И запомните: после внесения удобрений хорошо полейте растения.

Особое значение имеет мульчирование почвы. Делается это для того, чтобы над корневыми шейками не уплотнялась земля. Центр куста мульчируют крупным речным песком слоем до 3 см. Почву между кустами мульчируют торфом или компостом, если почва бедная, если же посадка расположена на богатых почвах, то мульчировать лучше хвоей или древесной корой. Делают это с целью защиты растений от колебания температур, сохранности влаги в почве и препятствования появлению сорняков. Слой мульчи должен быть 6-7 см. Если вы почему-либо не хотите мульчировать участок с лилейниками, не забывайте рыхлить почву после полива, уничтожать сорняки и убирать увядшие цветки.

Размножение лилейника.

В августе наступает пора пересаживать лилейники, одновременно разделяя кусты. Это вегетативный способ размножения лилейников, на котором мы уже подробно останавливались. Кроме деления куста размножение лилейников происходит семенами, но этот вид не сохраняет сортовые признаки, поэтому используется только селекционерами для выведения новых сортов. Есть еще один способ размножения лилейника – без выкапывания основного куста, но подходит он только для сортов, образующих рыхлые кусты. На 3-4 году жизни лилейника отделяют образованную им дочернюю розетку, у которой уже сформированы корни: острую лопату ставят вертикально на место предполагаемого разреза и резким нажатием ноги отделяют часть куста, затем отсеченную от материнского куста деленку подрезают снизу, вынимают из земли и переносят для пересадки в другое место. Срезы и поврежденные корни обрабатывают золой или толченым углем. Делать это нужно весной, когда только начинают расти листья, или осенью после срезания листьев с лилейников.

Вредители и болезни лилейника.

Лилейники редко болеют и поражаются вредителями, тем не менее проблемы иногда возникают. Из вредителей опасней всего для лилейников трипсы , лилейные комарики, водяные полевки и слизни. Трипсы проникают в растения из земли при температуре 10-12 ºC и начинают свою разрушительную для растений жизнедеятельность: высасывают сок из листьев, стеблей и лепестков, от чего цветки деформируются еще в бутонах. Если вы обнаружили трипсы, выкопайте растение и уничтожьте его вместе с ними – сожгите. В качестве профилактики обрабатывайте весной и осенью землю вокруг лилейников инсектицидами и не оставляйте растительные остатки, в которых могут находиться вредители, на грядках на зиму.

Лилейный комарик откладывает личинки в бутоны растений, и личинки, подрастая, питаются цветками и деформируют их. Но это не массовое явление, поэтому достаточно просто удалить поврежденные цветки.

Водяные полевки любят лакомиться не только корнями лилейников. Беда в том, что раз в три-четыре года бывает пик повышения численности грызунов, и тогда они поедают корни молодых яблонь , луковицы лилий и тюльпанов , корни лилейников. Избавиться от них нельзя, но бороться нужно обычными способами борьбы с грызунами.

Слизней придется собирать руками или воспользоваться препаратом «Гроза».

Что касается заболеваний, то болеет лилейник чаще всего фузариозом, ржавчиной и корневой гнилью. Корневая гниль проявляется весной, когда отросшие уже молодые листья вдруг перестают расти, желтеют и легко вытаскиваются из земли. Нужно выкопать растение, вырезать все участки, пораженные гнилью, промыть корневище в розовом растворе марганцовки, раны обработать фунгицидом, просушить корневище в течение двух суток и пересадить в другое место. Не ждите от него цветения в течение двух лет. На том участке, где росло заболевшее растение, не сажайте лилейники как минимум год.

Ржавчина проявляется у лилейников только если где-то рядом растет патриния – не располагайте их по соседству, и не будете иметь неприятности. Для профилактики тщательно обработайте лилейники фунгицидами.

Фузариоз – известная беда. Пораженные растения имеют угнетенный вид, листья преждевременно желтеют и отмирают, корни выглядят, как труха. Заболевание грибковое, уничтожаемое на ранней стадии фунгицидами. Если заражение вошло в полную силу, растение придется сжечь, почву, где оно росло, и соседние растения нужно опрыскать фундазолом. В качестве профилактических мер стерилизуйте садовые инструменты, добавляйте в поливную воду фитоспорин-М, рыхлите верхний слой почвы после полива.

Лилейники после цветения

Согласно одной из классификаций, лилейники делятся на листопадные, или спящие, полувечнозеленые и вечнозеленые. Спящие (Dormant) лилейники отличаются тем, что осенью их листья жухнут, отмирают, растение переходит в состояние покоя до весны. Вечнозеленые (Evergreen) в наших широтах имеют всего двух-трехнедельный период покоя. Полувечнозеленые (Semievergreen) занимают промежуточную позицию: в более теплом климате ведут себя, как вечнозеленые, в прохладном – как листопадные: листья желтеют, но рост полностью не прекращается. У лилейников листопадных, или спящих, надземную часть на зиму лучше срезать, но не очень низко, оставить 15-20 см над поверхностью. Укрывать их не нужно, поскольку спящие лилейники относятся к зимостойким растениям. Однако в восточных и северных районах страны в случае бесснежной зимы вечнозеленые и полувечнозеленые лилейники могут вымерзнуть, особенно если морозы будут -20 ºC и ниже. Поэтому на зиму их лучше все-таки укрыть, как и только что пересаженные кусты, сухими листьями, лапником, соломой или опилками, но ранней весной не забудьте укрытие убрать, поскольку лилейники просыпаются очень рано.