Богородский нож своими руками. Богородский нож для резьбы по дереву своими руками.
Как сделать богородский нож своими руками. В первую очередь подбираем металл.
Я рекомендую быстрорежущую сталь Р 9, известную по промышленным ножовочным полотнам. В народе его часто именуют «Рапид». Сталь достаточно хорошо держит лезвие, но хрупкая и боится перегрева в момент заточки. Во избежание перегрева, требуется чаще охлаждать металл в воде. Из этого металла мною было изготовлено множество ножей для резьбы по дереву.
Отрезным кругом отрезаем нужного размера заготовку.
Наклеиваем на заготовку бумажный скотч (или как его еще называют малярный скотч) для лучшей видимости карандаша.
Наносим на скотч рисунок лезвия ножа. На моей заготовке разместилось два лезвия. Отрезным кругом, между размеченными лезвиями, прорезаем с обеих сторон канавки и ломаем на две заготовки.
Перед началом работы на точильном станке, позаботьтесь о банке с водой для охлаждения металла.
После того, как лезвие ободрали по периметру, переходим к заточке с обеих сторон. Точится до тех пор, пока на режущей кромке не исчезнет полоса. Ради интереса, посмотрите на давно не точеный нож с торца лезвия. Вы увидите тонкую полоску толщиной с волос. Не обязательно кромку лезвия пробовать на заточку пальцем, достаточно посмотреть и все становится ясным.
По окончании заточки, переходим к правке лезвия ножа на боковой поверхности точильного круга. В процессе правки с обеих сторон, на лезвии появляется еле ощутимая кромка.
Если кромка равномерная, переходим к окончательной доводке лезвия на войлочном круге.
Осталось подготовить лезвие к установке в рукоятку. Протачиваем боковые канавки на лезвии, которые будут фиксировать лезвие в деревянной заготовке.
Рукоятка ножа
Для изготовления рукоятки ножа потребуется плотная и прочная древесина. Можно использовать дуб, ясень, бук и т.д.
Я использовал древесину дуба. Понадобилось две небольшие дощечки толщиной 4 мм и 7 мм.
На более толстой 7 мм заготовке обрисовываем хвостовик лезвия.
Глубина паза равна толщине металла.
Предварительно прорезав разметку ножом, удаляю нужную глубину стамеской.
Все входит и выходит, одним словом - замечательно.
Склейку производим клеем ПВА. Тщательно смазываем клеем заготовки. Вкладываем лезвие в пас и склеиваем обе половинки.
Поджимаем струбцинами и оставляем на пару часов для склейки.
Этот нож ещё называется "ЩУЧКА".
Как сделать Богородский нож.
Понадобиться:
1. Кусок стали. Идеальным вариантом, у резчиков по дереву, считается полотно механической пилы (пилят рельсы этой пилой и подобные железки). Марка стали, особой роли не играет. Что Р6, что Р9, что Р6М5 или уж совсем хитрая Р3АМ3Ф2, особо не важно. Всё это прекрасный материал. Толщиной эти полотна обычно бывают 1,8:2,3 мм. Ищем нужных размеров кусок полотна. Купить можно полотно на любом строительном рынке.
2. Дерево. А точнее пару пластин липы или берёзы. Ровно строганных и сухих.
Почему именно липа или берёза? Эта древесина очень хорошо питает пот от руки, который вступает в процессе резьбы по дереву. Но всё же липа предпочтительнее, хотя она уступает, берёзе по мех. свойствам.
3. Клей ПВА или любой другой твердеющий клей для дерева. Можно и эпоксидную смолу. Клей "Момент" и подобные не подходят, не держат они склеенный шов.
Точим клинок. Размеры клинка и хвостовика выбираем оттого, что будем делать этим ножом. Если грубо строгать деревяки, то клинок делаем по больше, 70-90 мм, можно и больше, но не нужно. Если деликатные работы, то поменьше, 30-60 мм. Хвостовик:. Сколько не жалко, столько и оставляем. На хвостовике, с помощью точила или болгарки, делаем кучу "зубов", выемок или как ещё их там обозвать. Это послужит хорошим крепежом в дереве. Затачиваем клинок, бритвенная заточка глинка будет способствовать мягкости реза, и клинок не будет вязнуть в дереве. (смотри рис. 1).
Лезвие затачиваем и правим до состояния бритья волос (используем собственную тушку) После заточки, клинок обматываем бумагой и изолентой, чтоб не порезаться при монтаже и обработки рукоятки.
К одной из деревянных пластин прикладываем хвостовик и обводим карандашом контур хвостовика. В пластине выдалбливаем паз, глубиной равный толщине клинка. Клинок, после вставки в деревянную пластину не должен выступать, может и даже нужно, чтоб он был немного ниже плоскости дерева на 0,1..0,2 мм. Нечего беспокоиться, этот зазор займет клей. В принципе должно получиться то, что изображено на рис. 2. На склеиваемых плоскостях дерева с помощью острого кончика ножика наносим сетку, для лучшего проникновения клея. Жирно мажем клеем, вставляем клинок в паз, и прижимаем вторую пластину. Всю эту конструкцию стягиваем струбцинами или зажимаем в тиски до полного высыхания клея. Для ПВА это обычно сутки.
Когда клей высохнет, ручку предаём овальную в сечении форму. Я сознательно не привожу, каких то размеров сечения, каждый сам может подобрать под свою руку, как удобно будет держать, так и правильно. Аккуратно шлифуем ручку, но без фанатизма, зашлифовывать до состояния "как у кота:" не нужно. Пропитывать маслом или какой нибуть другой гадостью типа цианокрилата так же не нужно, пусть древо питает пот от руки.
Иногда полезно (но не обязательно) на ручке, ближе к клинку (мм 5 от края ручки отступить), проточить напильником неширокий паз, и обмотать проволокой или толстой ХБ ниткой и пропитать клеем. Намотку делать не широкую 10: 15 мм шириной, таким образом, чтобы обмотка и рукоятка были заподлицо. Такое усиление конструкции нужно для силовых работ или при ремонте ножа, когда лениво делать новую ручку.
Богородских ножей полезно иметь несколько штук, разных размеров и с разными углами заточки.
Рис. 1. Схема изготовления богородского ножа из половины механической ножовки по металлу (а) и вариант хвостовика (б) (масштаб 1:2)
Из чего сделать богородский нож? Лучше и проще всего – из полотна механической ножовки по металлу толщиной 2 мм (рис.1) . На “железных» рынках часто продают такие полотна – целые, сношенные, обломки и сапожные ножи из обломков. Выберите то, что подешевле.
В литературе о резьбе встречаются варианты изготовления богородского ножа из опасной бритвы. Сталь там действительно очень хорошая, но вогнутый профиль лезвия в сечении (рис. 2) провоцирует «закапывание” ножа в древесину при строгании, причем стачивание обушка по толщине не особо помогает. Хотя, вполне возможно, в данном случае виноват не нож, а сам резчик.
Рис. 2. Профиль опасной бритвы
Итак, для изготовления черновой заготовки ножа вам потребуется обломок ножовочного полотна, электроточило и емкость с водой для охлаждения заготовки. Не забудьте также о защитных очках! Кстати, если точило достаточно мощное, а вы находитесь еще в нежном возрасте, то лучше, действительно, доверить выполнение черновой заготовки кому-нибудь из взрослых товарищей. Впрочем, взрослые товарищи и сами вряд ли разрешат вам работать на наждаке, если сочтут это опасным.
Внимание! Заготовку обрабатываем только по контуру!
Рис. 3. Изготовление рукояти богородского ножа
На рис. 1 изображены заготовки с двумя вариантами хвостовика для рукоятки. У первого варианта хвостовик остроугольный. Это упрощает процесс заделки его в рукоять. Заготовка должна быть толстой, скажем, кусок того же березового черенка от лопаты. Достаточно на длину хвостовика просверлить отверстие в заготовке для рукояти (рис. 3) , зажать заготовку лезвия в тиски и легкими ударами по заготовке рукояти наездить ее на хвостовик. После этого нужно выстрогать фасонные вставки и на клее ПВА заглушить ими полукруглые отверстия в рукоятке по бокам лезвия (рис. 4) . Теперь можно обтачивать рукоятку.
Этот способ очень прост и быстр, но у него есть один крупный недостаток – вероятность загубить весь предыдущий труд. При насаживании заготовки на хвостовик с помощью молотка можно расколоть заготовку рукоятки, но это еще полбеды. Можно сломать и сам хвостовик. Из четырех или пяти ножен, сделанных таким способом, хвостовик сломался у одного, но обидно было очень! Правда, после этого появился еще один короткий нож.
Рис. 4. Заделка отверстий в заготовке рукояти фасонными вставками
Возьмите ровную дощечку из той же березы толщиной от 10 мм. Можно использовать любую паркетную доску – буковую, дубовую, красного дерева. Приложите к ней заготовку лезвия и разметьте положение хвостовика. Затем нужно выбрать в дощечке углубление под хвостовик, пользуясь острым кончиком перочинного ножа и узенькой стамеской. Стамеску можно изготовить на наждаке за 5 минут из старого надфиля, например треугольного, и еще за 10-15 минут заточить ее вручную на бруске.
Хвостовик должен плотно входить в углубление по контуру, а внешняя плоскость его должна совпадать с плоскостью дощечки (проверьте, приложив линейку ребром). После этого смажьте дощечку с вложенным хвостовиком клеем ПВА или ЭДП, накроите другой такой же дощечкой и зажмите весь пакет в тисках или струбцинами. Можно просто плотно обмотать бельевой резинкой.
Перед склеиванием поверхности желательно слегка прошлифовать крупной шкуркой – для лучшего сцепления клея. После надлежащей выдержки (для ПВА это 4 – 6 часов) рукоятку можно обрабатывать.
Посмотрите еще раз . Экая фигуристая рукоять на малом ноже! Так вот, уверяем вас, что изготовление такой рукояти – напрасный труд. Не нужна она такая! Гораздо удобнее та, что у большого ножа. Вообще вызывают некоторое недоумение встречающиеся в литературе так называемые «ортопедические» рукоятки, которые рекомендуют изготавливать по слепку из пластилина, зажатого предварительно в руке. Дескать, будет лежать в ладони как влитая. Не спорю. Но и нож тогда можно будет держать только так, как позволяет рукоять с выемками под каждый палец. Иначе его просто не возьмешь. Тем самым резко снижается такое качество ножа, как универсальность. Для универсального инструмента и рукоять должна быть универсальной, то есть удобной при строгании от себя и на себя, выполнении прямолинейных и круговых порезов, при работе лезвием и только кончиком ножа. Поэтому сделайте рукоять попроще, тем более что вы всегда сможете доработать ее уже на готовом ноже.
Рукоять удобнее всего делать в тех же тисках с помощью ножовки (лучше по металлу – вдруг заденете лезвие и испортите заточку пилы), рашпилей и/или любого достаточно острого ножа. После придания заготовке формы отшлифуйте ее и для защиты от грязи и влаги покройте двумя-тремя слоями нитролака или любой нитрокраски.
Теперь приступаем к основному процессу – заточке ножа. Самый оптимальный вариант для формирования режущей кромки – работа на электроточиле мощностью 60-100 Вт с числом оборотов в минуту около 1000, можно самодельном.
Угол заточки ножа составляет примерно 100, то есть ширина фаски каждой стороны должна быть 10-12 мм при толщине заготовки 2 мм.
Рис. 5. Процесс формирования фаски ножа на боковой поверхности наждачного круга
Часть металла с обеих сторон будущего лезвия можно убрать на цилиндрической поверхности наждачного круга, но окончательное формирование лезвия проводите на плоской боковой стороне, прижимая к ней нож всей поверхностью будущей фаски (рис. 5) . Не забывайте охлаждать лезвие в воде: чем ближе к конечному результату, тем чаще. Вообще, прижав мокрое лезвие к поверхности крута, следите за капелькой воды, которая стекает к кончику. Как только она станет закипать, охладите лезвие вновь. Старайтесь лишний раз не мочить рукоятку, хоть она и окрашена.
Рис. 6. Схема корректировки лезвия при обломе кончика
Не доводите лезвие на точиле до появления заусенца, это чревато пережогом стали. Лучше остановиться, когда толщина острия станет равной примерно 0,2 мм. Если все-таки в районе кончика (самое тонкое место заготовки, поэтому быстрее всего перегревается) по поверхности пойдут цвета побежалости, придется пережженный участок срезать (укоротить нож) и подправить контур лезвия со стороны обушка. Кстати, если в процессе резьбы у ножа обломится кончик, что иногда случается, не стоит перетачивать нож заново. Подправьте лезвие, как показано на рис. 6 .
Далее работаем вручную на наждачном бруске. Можно зажать брусок в тисках (через картонные прокладки), тогда процесс пойдет быстрее за счет увеличения нажима на лезвие второй рукой. Периодически смачивайте брусок водой. Удобнее всего это делать куском поролона. Попеременно стачивайте обе фаски до образования на всем протяжении лезвия заусенца, стараясь при этом не скруглить фаску (угол наклона лезвия к бруску должен быть постоянным).
Рис. 7. Правочная доска
Итак, получили по всей длине лезвия заусенец. Теперь переходим на более тонкий брусок, например, для правки бритв, или работаем на шкурке-микронке, положив ее на что-нибудь ровное (кусок фанеры, стекла, кафельную плитку и т.п.). Эта шкурка на бумажной основе, обычно сероватого или зеленоватого цвета, продается на «железных» и авторынках. Далее продолжаем равномерно с обеих сторон затачивать нож, избегая движений навстречу лезвию. При этом попутно заглаживаются царапины, образовавшиеся ранее от крупных частиц абразива, но главная ваша цель – избавиться от заусенца. Кстати, не забудьте притупить острые кромки на обушке ножа. Окончательную правку и полировку лезвия выполните на специальной доске, обтянутой кожей от старого поясного ремня (шероховатой стороной наружу) и натертой пастой ГОИ (рис. 7 ). Движение лезвия – только ОТ режущей кромки!
Ну, вот и все. Посмотрите на лезвие. Острие должно быть невидимым. Если какой-то участок виден, значит, осталась часть заусенца и придется продолжить правку.
Рис. 8. Проверка качества заточки ножа
Есть один способ проверки качества правки лезвия. Способ этот просто варварский и идет вразрез со всеми нормами техники безопасности, но очень наглядный. Осторожно проведите лезвием по предплечью в направлении кисти. Острый нож должен легко и незаметно сбривать волоски (рис. 8 ), если они у вас, конечно, растут на руке. Убедились? Тогда протрите свежевыбритое место одеколоном и больше так никогда не делайте! Тем более, что через 15 минут строгания древесины нож перестанет брить, но, тем не менее, останется острым.
Исходя из практики, на изготовление ножа требуется минимум 4 – 6 часов работы. Нe пожалейте этого времени! У вас ПОЯВИТСЯ именно ВАШ, личный, родной инструмент, который очень скоро станет естественным продолжением вашей руки, существенно расширив при этом ее возможности!
И немного о хорошем отношении к инструменту. Вы потратили столько сил, чтобы изготовить нож, так уважайте свой труд! Не бросайте нож как попало, не разрешайте своим домашним использовать его для хозяйственных нужд или открывать им консервы. Не строгайте рабочим ножом грязные доски и доски, в которых могут быть гвозди. Периодически подправляйте лезвие на правочной доске и избегайте контакта лезвия с металлом, например, с другими инструментами. Для этого лучше всего сделать ножны. Не пугайтесь – это очень быстро! Оберните вокруг лезвия старую открытку или тонкий плотный картон от любой упаковки. Обмотайте все изолентой или скотчем. Вот и всё: ножны готовы!
Несколько месяцев назад эта моя заметка уже публиковалась на одном из сайтов, посвященных резьбе по дереву. Думаю, что нелишним будет продублировать ее с небольшими изменениями и здесь, в блоге.
Классические богородские ножи обычно делаются из пил Робеля (т.н. «рапид»), но однажды потребовалась сталь с несколько иными свойствами, из которой можно было бы сделать нож со слегка гибким лезвием для проработки некоторых внутренних участков прорезной резьбы. В качестве исходного материала для лезвий была выбрана довольно экзотичная штуковина - нож китайского станка по производству палочек для еды. Сталь толщиной 1 мм, разумеется, совершенно неведомой марки, но обладающая неплохими режущими свойствами и произведенная явно не в эпоху «большого скачка».
Решил сделать сразу четыре ножа с лезвиями 124х16, 96х14, 76х12 и 44х10 мм, с прямыми скосами на концах лезвий, равными примерно двойной ширине клинка. Приступаем к делу.
Размечаем заготовку и режем ее "болгаркой", не забывая поливать водой для охлаждения. Четыре прямоугольных куска пойдут на лезвия ножей, один кусок - на очередной «топорик», остальное тоже на что-то сгодится…
На заточном станке формируем клинки и хвостовики по заданным размерам. Металлической линейкой проверяем прямолинейность обушка и особенно будущей режущей кромки. Скос на конце лезвия будет сделан в самом конце процесса, на полностью готовом заточенном ноже. Если сделать скос на стадии формирования лезвия, можно очень легко сжечь кончик лезвия при заточке.
Приступаем к изготовлению рукоятей. Материал - хорошо высушенные березовые бруски. Размечаем на торце бруска центральную линию, а на ней - ширину хвостовика. Просверливаем дрелью несколько отверстий на глубину хвостовика. Вместо сверла лучше использовать обычный гвоздь подходящего диаметра, срезав его шляпку на заточном станке. Сверло малого диаметра может легко сломаться в бруске и застрявший осколок не всегда удается вытащить. Гвоздь не сломается. Да его и не жалко…
«Фрезеруем» паз тем же гвоздем.
Заливаем в пазы эпоксидный клей. Зажимаем лезвие ножа в тисках через деревянные или резиновые прокладки, оставляя снаружи только хвостовик и несколько миллиметров лезвия. Ударами киянки по торцу бруска насаживаем деревяшку на металл. Ставим рукоятки вертикально и время от времени промазываем место входа лезвия в брусок остатками клея, до тех пор, пока он не перестанет впитываться в дерево. Этим во вполне достаточной мере укрепляем самое потенциально слабое место рукояти. Всю дальнейшую работу с ножами оставляем на следующий день. Продолжим ее после полного отвердевания клея.
На следующий день…
Используя картонный шаблончик (на фото - слева), вычерчиваем на бруске профиль рукоятки.
Вырезаем по контуру электролобзиком.
На шлифовальном круге для дерева сперва слегка сужаем обе боковины рукояти по направлению от заднего торца рукояти к лезвию, затем делаем округленные фаски на верхней (выпуклой) части рукояти и в конце округляем задний торец рукояти. При отсутствии данного агрегата все эти операции можно, разумеется, сделать и вручную, но это отнимет немного больше времени.
Фаски на нижней части рукояти снимаем ножом, постепенно сужая грани. (Если нет шлифовального круга - ножом проделываем и все то, о чем написано выше).
Дальше в ход последовательно идут: рашпиль, крупно- и среднезернистые шкурки (лучше на тканевой основе). На этой стадии производится окончательное формирование рукояти.
Формируем спуски клинка на заточном станке. Поскольку в данном случае использовалась сталь толщиной всего 1 мм, была выбрана двухстороння прямая клиновидная заточка.
Нож, разумеется, держим в ДВУХ руках, а не так, как на этом и нескольких последующих фото. Просто в левой руке у меня фотоаппарат. Рядом никого не оказалось, чтобы снять со стороны.
Режущую кромку творим на водном камне (или на мелкозернистом абразивном круге). Кромка на камне - только по ходу камня, ни в коем разе - навстречу ходу.
НОЖ - В ДВУХ РУКАХ!
После образования заусенца на режущей кромке правим лезвие на войлочном круге с пастой ГОИ до тех пор, пока заусенец постепенно не исчезнет.
НОЖ В ДВУХ РУКАХ И ТОЛЬКО ПО ХОДУ КРУГА! УЖЕ МНОГИЕ УБЕДИЛИСЬ, ЧТО ПРИСТАВЛЕННЫЙ ЛЕЗВИЕМ НАВСТРЕЧУ ВРАЩЕНИЮ КРУГА НОЖ МГНОВЕННО ПРЕВРАЩАЕТ ВОЙЛОК В ОБЛАКО ЗЕЛЕНЫХ ЛОХМОТЬЕВ, А САМ НОЖ, ВЫБИТЫЙ ИЗ РУК, ЛЕТИТ ПО НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ ТРАЕКТОРИИ!
(Какой-то добрый человек, дай ему Бог здоровья, избороздил накануне круг своими стамесками).
Поработаем немного руками. Оселок (при необходимости) и кожа с пастой ГОИ. Доводим лезвие до бритвенной остроты.
Опять принимаемся за рукоять. Здесь возможны варианты, зависящие от личных предпочтений. Я, например, обжигаю ее со всех сторон в пламени газовой горелки. И не до легкого потемнения, а до образования равномерной угольной черноты на всей поверхности дерева.
Шкурками средней и мелкой зернистости за несколько минут придаю рукоятям вот такой вид. О достоинствах обожженных березовых рукоятей уже писал в других заметках. Удобно, комфортно и никаких мозолей. Но в последнее время все же покрываю обожженные рукоятки 2-3 слоями льняного масла. Можно, разумеется, покрывать ручки маслом или лаком и без всякого обжига.
Острое лезвие на этом этапе желательно обернуть несколькими слоями бумаги и перетянуть скотчем или изолентой, чтобы случайно не порезаться.
Делаем на заточном станке скос на краю обушка (для ножей такого типа точка скоса на обушке равна примерно двойной ширине лезвия). На вулканитовом круге или водном камне снимаем узкие фаски на обушке и скосе.
Все. Ножи готовы к работе.
