Все многолетние растения нуждаются в дополнительной подготовке в зимнее время. Далеко не все садоводы знают, как проходит подготовка малины к зиме осенью. В том как подготовить малину к зимнему периоду, есть много мнений, и утверждений, но начинать надо в конце лета (в августе) начало осени (сентябре - октябре). Это подходит для Подмосковья и средней полосы России.

Осенняя подготовка и уход

Малину нужно хорошенько удобрить, чтобы пошёл процесс вызревания древесины. Лучше всего подойдут фосфорные или калийные сорта удобрений. Не рекомендуется использовать азотные и химические прикормки. Малина хорошо разрастается в плодородной, питательной почве. Такая активная прикормка укрепит корни к зиме и сделает их более плодовитыми в следующем году. Последняя осенняя подкормка растения должна выпадать на последние недели сентября, перед сильными морозами.

После того как сбор ягод окончен необходимо сделать обрезку кустарника. Это нужно для того, чтобы освободить растение от отмерших побегов. Плоды малины вырастают только на двухгодичных побегах, а те, что постарше отмирают. Поэтому от них нужно, избавится.

Осенью извлекаем все ветви, которые дали плоды. Удаляем также ослабленные поросли и маленькие побеги, которые не доживут до следующего года.

Мульчирование почвы и подвязывание веток

Корни должны быть в защите постоянно, это поможет весь год сохранять влажность и плодовитость почвы. Если ваши кусты малины находятся в траншеи, то эту процедуру можно проделывать реже, так как там растения и почва больше защищены от внешней среды, чем снаружи.

Кроме поливов, осенью почву также можно заложить прелыми листьями или другими мульчирующими фрагментами. Мульчирование — это основной вид деятельности при выращивании кустов малины. Это очень важно там, где постоянные заморозки и большое количество снега. А также почву нужно обильно увлажнять там, где сухой климат.

Для мульчирования отлично подходят органические вещества с небольшой кислотной средой. Малина не переносит кислотную среду. Поэтому при повышенной кислотности растение может погибнуть. Желательно использовать хвойные породы опилок, мульчу и другие органические вещества. Перед тем как начинать подготовку малины к зиме, нужно хорошо промочить почву. Иначе когда придет зимнее время растение ослабнет.

Важно помнить! Растения должны уходить в зимовку с влажной почвой. Высушенные корни погибнут к зимнему периоду, не дожив до весны!

После того как все листья опали делаем пригибание плетей. Это нужно для того, чтобы сильный ветер не повредил малину. Пригибание делается с помощью деревянных палок или прутьев, хорошо вкопанных в землю. На них натягивает тоненькая проволочка не выше 25 см от земли. Это необходимо для того, чтобы растение могло быстро уйти под снег и не замёрзнуть.

Как укрывать малину на зиму

Главное, успеть пригнуть побеги осенью, до выпадения снега. Если это сделать очень рано, то при повышенной температуре растение может сильно преть. А если опоздать и сделать это слишком поздно, то из-за сильных морозов ветки могут стать слишком хрупкими. Возрастает риск повредить малину.

Оптимальный период, когда можно нагибать растения, это после опадания листьев, до снегопада.

С такой же осторожностью следует относиться и к укрыванию кустов. Ведь если их укрыть сильно рано или поздно, то это может сильно навредить посадкам.

Не малое значение имеет время снятия укрытия. После него обязательно нужно подвязать к шпалерам побеги весной . Если это сделать очень рано, то растение может получить весенние ожоги. Так как в весенний период возможны сильные перепады температуры и ветра. Днём ветви могут перегреться, а вот ночью замёрзнуть. Все эти факторы могут значительно ослабить растение. Поэтому стоит внимательно следить за погодой и состоянием побегов после раскрытия весной. Если есть хоть какие-то признаки ожогов, то растение следует оградить от сильных солнечных лучей.

Если кусты малины осенью были укрыты дополнительно, то подготовку к раскрытию нужно делать в несколько этапов:

1. Первое раскрытие приходится на конец зимней поры (первые таяния снега). Нужно снять укрывной материал для проветривания снизу.
2. На втором этапе поднимаем ветви кустов до высоких шпалер. Это нужно делать в конце марта начало апреля. Главное, успеть до середины апреля, когда начинается пик жары.

За последнее время большой популярности набрало укрытие малины осенью с помощью спанбонда. Для этого необходимо соединить ветви в пучки и обернуть их спанбондом. Свободное пространство заполняется опилками или соломой. Обёрнутое растение наклоняем к земле и прикрываем лапником. Так можно просто засыпать сухими листьями.

Иногда уже опытные дачники к зиме удаляют с побегов все листья с помощью плотной перчатки. Эту процедуру необходимо проделывать только осенью, очень аккуратно и внимательно. Главное, не повредить стебель и почки малины. Такая подготовка к зиме хорошо подойдёт для регионов с большой влажностью. Из-за сырости листья могут гнить. А это приводит к повреждению почек и гибели растения. В районах, где осенью засушливая морозная среда лучше всего избежать этой процедуры. Так как здесь листья будут служить дополнительной защитой от заморозков.

Подготовка ремонтантной малины к зиме

Главной особенностью ремонтантных культур является возможность давать урожай на любых побегах (летних, зелёных, двухлетних, вызревших и т. д.).

Если вы хотите, чтобы ремонтантные малиновые кусты давали в два раза больше плодов, то её надо выращивать и подготавливать к зиме так же, как и обычную малину. Но в этом случае немного поменяются сроки укрытия растения на зиму, так как такой сорт малины даёт урожай до самых морозов. Считается, что такие культуры дают очень хорошие плоды только на однолетних стеблях. На них появляется в два раза больше плодов чем на многолетних. Поэтому лучше всего оставлять только такие побеги, не тратя времени и денег на другие плети.

Именно поэтому при наступлении сильных морозов (когда вся листва опадёт) нужно обрезать всю древесину с куста. Должны остаться только маленькие побеги возле корневища. Необходимо тщательно укрыть мульчирующим материалом корни, чтобы они хорошо сохранились до потепления. Главное, не переусердствовать! Если мульчирующего материала будет слишком много, то корни могут запреть, и растение пропадёт. Поэтому вполне достаточно укрыть корни только мульчей.

Стоит помнить, что больше растение страдает в феврале и марте. Когда снег оттаивает, посадки малины могут подвергаться сильному перегреву или охлаждению. Поэтому именно в этот период следует внимательно следить за кустами и по надобности прикрывать их.

Общие правила ухода за малиной

Начинающий садовод обязательно должен запомнить несколько важных правил по подготовке кустов малины к зиме. Важно помнить:

• Во время летнего сезона стоит проводить систематическую профилактическую обработку посадок от насекомых. Важно, чтобы на кустах и в почве не было паутинного клеща. Это главный враг малины! Если насекомые расплодятся, то есть вероятность, что листья очень быстро опадут, и нельзя будет вырезать полностью побеги до сильных морозов;
• После того как все ягоды были собраны необходимо повторно обработать куст. Все корневые побеги, которые загущают посадку вырезают. Кроме этого, плодоносящие побеги также обрезают. На растении нужно вырезать минимум 15-20 см побегов и поросли;
• Для того чтобы кусты малины остались в целости и сохранности в осенний и зимний период их пригибают к земле. Молодые садоводы очень часто совершают серьёзную ошибку крепя побеги высоко над почвой. Из-за этого культура зимой сильно перемерзает. Если же вы находитесь в бесснежной части земли, то необходимо делать для малины дополнительную земляную защиту;
• Прежде чем пригинать побеги землю необходимо покрыть опилками. Слой опилок должен быть не более 20 см. Кроме этого, опилками также засыпают побеги и корневище. Это послужит дополнительной защитой от морозов, когда выпадет снег;
• Очень важно! Иногда зимой бывают кратковременные оттепели. После оттепели могут ударить сильные морозы, и есть вероятность, что растение покроется льдом. Это опасно! Малине будет не хватать воздуха, и она может погибнуть. Поэтому рекомендуется недалеко от рядов малины делать небольшие отверстия в заледеневшем снегу. Расстояние между отверстиями должно быть не менее 30 см. Такая подготовка к морозу даст растениям больше воздуха под льдом.

Малина является тем растением, которое можно встретиться на всех участках нашей полосы. Часто она размножается сама по себе легко и быстро, превращаясь в дикую, если оставить без присмотра. Ее способность давать побеги и пасынки заставляет многих садоводов думать о том, что малина достаточно неприхотлива, и особого ухода за собой не требует. Однако, это глубокое заблуждение. конечно может пережить зимой долгие и сильные морозы, но без грамотной подготовки может либо сильно повредиться, либо потерять способность обильно плодоносить, что конечно не будет ее красить. Кому нужно на участке ягодное растение, которое будет играть скорее декоративную роль.

Грамотная подготовка малины к зиме – практически на все сто процентов гарантирует, что в следующем году Вы получите не только хороший урожай, но и великолепно выглядящие зеленые кусты, которые будут приятно радовать своей стройностью.

Раньше, чем думалось (видео - грамотная обрезка малины)

Многие считают, что малину пора готовить к зиме осенью. Однако на самом деле подготовка должна начинаться еще летом. А точнее уже в конце лета. В последние дни летнего сезона нужно вносить удобрения, чтобы добиться вызревания древесины у малины. Лучшие помощники в этом деле – калийные и фосфорные удобрения, но ни в коем случае не азотные. Удобренная почва, полная разных витаминов хороша для любого растения, и малина здесь никак не исключение. Именно подкормки, своевременно внесенные, дадут отличный запас прочности корневой системе, что в следующем году позволит Вам рассчитывать на богатый урожай. Последняя подкормка вносится в начале октября, то есть перед началом периода, когда возможны сильные заморозки.

Когда все ягоды собраны, приходит время заняться непосредственно обрезкой куста. Обрезают те ветви, которые в этом году давали плоды. Они свое отслужили, покрылись корой, и растению больше незачем тратить на них свои силы в следующем году. Зато молодые зеленые побеги, которые выросли этим летом, нужно оставить, убрав только самые слабые и тонкие.

Подвязываем ветви, укрываем мульчей

Осенью приходит время заниматься мульчированием почвы. Нужно защитить корни малины, добиваясь наличия влажности в течение всего года. Самым удобным способом достичь постоянной влажности хоть на каком-то уровне является высадка малины в траншеи. Но обычно садоводы не прибегают к такому способу, а значит, малина нуждается в дополнительном укрывающем слое, который поможет защитить ее корни. В ход могут пойти осенние листья, да и просто прелые прошлогодние, торф и многое другое. Это особенно актуально для жителей тех регионов, где осенью возможны сильные заморозки до того момента, как выпадет снежный покров.

Кроме торфа и листьев хорошую службу сослужит солома. Также можно использовать опилки, только ни в коем случае не хвойных пород деревьев. Дело в том, что малина не лучшим образом относится к щелочным и кислотным реакция почвы, а значит нужно прибегать к органическим материалам с нейтральной средой. Обыкновенный компост, который является часто используемым материалом для мульчи, содержит много азота, к тому же во время теплой зимы может вызвать подопрев нижних частей веток.

Толщина мульчирующего слоя должна находиться в пределах от пяти до десяти сантиметров. Если сделать слой меньше, его защитных свойств окажется недостаточно. Больший по толщине слой просто заставит растение преть весной, а зимой во время оттепели так и вовсе может спровоцировать развитие грибковых и гнойных заболеваний, которые нанесут удар по иммунитету куста. Перед тем, как начнете мульчировать, обязательно обильно полейте куст. Растение ни в коем случае не должно оставаться в зимний период с сухой корневой системой.

После листопада пора приступать к пригибанию кустов к земле. С этой целью вкапываются несколько столбиков из дерева или металла, между которыми натягивается проволока на высоте не выше 20см от земли. Делается это для того, чтобы во время зимы ветви зарылись в снег как можно раньше. В итоговом виде они должны представлять собой дуги. Нить из капрона и ленты являются лучшими привязками для кустов малины.

Как задержать снег

Если Ваша малина растет на открытых участках, которые весьма сильно продуваются ветрами зимой, необходимо позаботиться о . Для этого нужно использовать листы фанеры или поликарбоната, которые можно привязать к имеющимся шпалерам, предварительно вкопав в землю. Устанавливаются эти заграждения с наветренной стороны там, откуда дует наибольшее количество ветров. Как это определить? Достаточно заглянуть на сайт метеорологической региональной службы и посмотреть на розу ветров в Вашей местности. Поликарбонат, к слову, является более практичным материалом в отличие от фанеры, поскольку не боится морозов, не гниет и позволяет использовать себя в течение многих сезонов.

Жителям тех регионов, где зима малоснежная или же настолько ветреная, что оставляет кусты без снега даже при защите, можно порекомендовать использование дополнительного укрывного материала вроде спанбонд. Этот материал укрывает пригнутые к земле кусты, будучи собранным в несколько слоев. Сначала ветви крепко привязывают к проволоке, а затем сверху стелется укрывной материал и фиксируется различными способами. Можно прижать его к земле, можно вкопать с двух концов, в общем, как удобнее. В качестве варианта можно использовать изогнутые листы поликарбоната, которые будут служить хорошей защитой малиновым плетям.

Когда укрывать и открывать

Это очень важный и достаточно сложный момент. Если поторопиться с пригибанием кустов, то при высоких суточных температурах растение может выпреть, а если запоздать, стволы сделаются более хрупкими, и их будет легко повредить при пригибании. Самый лучший промежуток времени для пригибания – между листопадом и первым снегопадом. То же самое относится к накрыванию спанбондом или поликарбонатными листами. Стоит запоздать, и принесете растению немалый вред.

Не менее важно вовремя снять укрытие. Причем здесь важно также не торопиться, как при укрывании. Стоит сделать это раньше срока, и растение может получить ожоги древесины. К тому же весной вполне обычным делом являются перепады температур, зачастую превышающие десять градусов. Днем под влиянием солнца кусты могут сильно нагреваться, а ночью замерзать. К тому же март является месяцем сильных ветров. Все эти факторы ведут к выветриванию древесины и ожогам, что не лучшим образом сказывается на иммунитете растений.

В случае с укрывным материалом сначала убираем его для того, чтобы исключить выпревание нижней части кустов с мульчей. Затем через некоторое время производится выпрямление кустов и их подвязка к шпалере. Всю эту процедуру необходимо произвести до середины апреля.

Особенности подготовки ремонтантной малины

Отдельным случаем является подготовка ремонтантной малины к зиме. Специфика этого растения в том, что оно дает плоды как на двулетних побегах, которые уже давали урожай в прошлом сезоне, так и на новых зеленых побегах.

Если Вы хотите собрать максимальный урожай с этих сортов, то следует придерживаться той же технологии, что и при подготовке обычной малины. Только сроки подготовки будут сдвинуты на более позднее время, поскольку ремонтантная малина дарит ягоды вплоть до первых заморозков. Однако, если посмотреть на дело более суровым взглядом, лучший урожай ремонтантные сорта дают все же на новых зеленых побегах, а не на прошлогодних, поэтому лучше все же срезать старые ветви, дав возможность кусту распределить все силы на новые.

Для того, чтобы защитить ремонтантную малину, нужно срезать всю древесину, оставив только небольшие стебли у корней. Делается это после того, как сильные заморозки скажутся на листве. Затем присыпаем корни мульчирующим слоем как можно надежнее. Главное – не переборщить с толщиной, растение в теплую зиму не должно выпреть. Кроме мульчи больше ничего не потребуется.

Этапы подготовки малины к зиме

Итак, подготовка малины к зимнему времени происходит поэтапно. Чтобы этот процесс предстал более наглядно, лучше выписать его построчно.

Первый этап: калийно-фосфорные удобрения в течение конца лета и начала осени будут способствовать вызреванию древесины у малины.

Второй этап: после снятия урожая производим обрезку кустов, удаляя старые побеги и оставляя только самые сильные. С ремонтантной малиной дело обстоит иначе – у нее срезаем все стволы под корень, но при этом в более поздний срок, дождавшись, когда она перестанет приносить плоды.

Третий этап: не скупимся на воду при поливе растения, корни перед зимой должны быть хорошо увлажнены.

Четвертый этап: производим мульчирование корней с помощью листвы с деревьев и кустарников.

Пятый этап: отвязываем кусты от шпалер и подвязываем к проволоке близко к земле – эта операция производится в октябре.

Шестой этап: касается регионов с малоснежной и суровой зимой – нужно дополнительно укрыть ветви с помощью спанбонда.

Седьмой этап: установить защиту для снежного слоя, если зимой высока вероятность его выдувания ветрами.

Восьмой этап: производится весной – нужно своевременно отвязать ветки и привязать их к шпалере.

При соблюдении всех этих правил Вы обеспечите надежной защитой кусты малины и сможете рассчитывать на их хороший рост в следующем сезоне.

В Сибири подготовка малинника к зиме играет важнейшую роль при уходе за этой культурой.

– замечательная ягода! Она и вкусная, и очень полезная, поэтому на моем дачном участке она занимает среди ягодников почетное второе место. В качестве первой фаворитки в последнее время блистает несравненная чудо-ягода ! Однако малину я тоже очень люблю и постоянно выращиваю. Увы, в нашей местности и суровый климат, и не слишком подходящая почва - все против малины! Поэтому я использую старинный, очень выносливый , который при надлежащем уходе дает, хоть и не рекордные, зато стабильные урожаи вкуснейших ягодок. Чтобы добиться более-менее приемлемого результата, я одновременно применяю методы выращивания малины знаменитых садоводов - Соболева А.Г. и Архангельского В.Н. .

Поскольку весь мой малинник разделен пополам , пригибать мне приходится только оставленные побеги замещения, а отплодоносившие стебли, я поздней осенью просто срезаю почти под корень Эту часть плантации, чтобы не допустить подмерзания корней малины, мульчирую на зиму сосновой хвоей (слоем 10 см) .

Самая подходящая пора для пригибания малины в нашей местности - это середина сентября . По моему мнению, лучше сделать это чуть-чуть пораньше, чем запоздать, потому что стебли к поздней осени одревесневают и становятся более ломкими. Стебли моего сорта Новость Кузьмина и так поломать легче легкого, поэтому пригибать их приходится очень аккуратно, обычно, в два приема, а иногда - даже и в три! Сначала наклоняю стебли ровно на столько, чтобы не сломать, и уже после, через несколько дней пригибаю их на приемлемое расстояние от поверхности почвы (около 30 см) . Еще ниже пригнуть кусты очень сложно, да и не нужно, а даже опасно - малина может в сырую зимнюю оттепель подопреть.

Тем более, что при подготовке малины к зиме, я не удаляю листья со стеблей , как делают некоторые садоводы, а оставляю все как есть. Также и не подрезаю верхушки стеблей в августе . Почему? Я неоднократно пробовал делать и то и другое, и, в конце концов, решил, что именно при нашем климате проку от этого нет никакого, а даже наблюдается некоторое ухудшение общего состояния малины. Такое серьезное воздействие на любое растение, как обрезка - всегда большой стресс, и у малины это тоже, видимо, отнимает много сил, и в преддверии зимы на пользу не идет. Поэтому обрезку малины я делаю всегда весной . Листья не трогаю, потому что они помогают снегозадержанию и являются каким-никаким естественным утеплителем , а при их удалении запросто можно повредить почк и.

Существуют два основных способа расположения стеблей при пригибании малины - навстречу друг дружке и в одном направлении. Я предпочитаю пригибать стебли малины в одном направлении . Делать эту работу из-за колючек приходится в перчатках или в рукавицах. Собираю несколько стеблей в пучок, медленно и плавно, с максимальной аккуратностью наклоняю их к земле и закрепляю в этом положении. Первый пучок привязываю веревочками к воткнутому в землю металлическому крючку, следующий пучок креплю уже к основанию первого привязанного куста, и так, куст за кустом, пригибаю и закрепляю весь рядок малины.

Некоторые стебли, выросшие чуть в сторонке или сильно разветвленные (они такие при двойной обрезке), не удается пригнуть вместе с основной массой. Это не беда - таких зловредных стеблей немного, и каждый из них в конце работы наклоняю и привязываю отдельно.

Повторно пригибать стебли малины намного легче и быстрее. Каждый пучок развязываю, прижимаю пониже, и снова завязываю. Лучше пригибать малину в два приема, не спеша, чем поломать хотя бы несколько стеблей, и лишить себя при этом части урожая! Мульчирование этой части малинника на зиму для защиты корней от морозов я не делаю, пригнутые стебли с остатками листьев - уже укрытие, да и снег они неплохо задерживают. Это оправдано, поскольку даже при наших сибирских морозах (иногда под минус 50 градусов!) за много лет корни не подмерзали ни разу.

Малина: подготовка к зиме

О предстоящей зимовке малины

Успешное выращивание малины в основном определяется тремя моментами: своевременное укрытие снегом и достаточная для нормального роста тепло- и влагообеспеченность летом. За время длительного сотрудничества в «УС» я в своих статьях неоднократно обращался к вопросу успешности выращивания малины, где пытался осветить разные его стороны. Этому были посвящены статьи «О причинах повреждения тканей у основания побегов малины», «УС» №29/2003 г.; «О необходимости раннего зимнего укрытия малины», «УС» №34/2010 г.; «О сортах малины Таганка и Патриция», «УС» №11 /2013 г.; «Особенности экологии произрастания малины», «УС» №25/2015 г. В данной статье в преддверии новой очередной зимовки всех садовых растений я хочу рассказать о подготовке к ней в нынешнем холодном и дождливом сезоне выращиваемых в Свердловской области в настоящее время растений культурных сортов обыкновенной малины. Начать хочу с особенностей подготовки к зимовке обыкновенной дикорастущей малины в естественных условиях местообитания.

Нормальный рост дикорастущей малины обыкновенной, от которой происходят все возделываемые культурные её сорта, обусловлен рядом причин, о которых очень полезно знать садоводам. Прежде всего, она обитает в тайге или широколиственных лесах. Эти лесные сообщества образуют обширные массивы лишь в определённых экологических условиях: умеренно тёплое лето, слабая испаряемость, повышенная влажность воздуха. Они отсутствуют в районах, где низкие температуры сопровождаются сухостью воздуха, безоблачным состоянием неба, а также там, где типичны холодные сухие весны с большими суммами солнечной радиации. В районах господства названных лесов отчётливо выражен морозный период с обильными снегопадами. Снег отлагается ровным рыхлым слоем.

Большинство подобных древостоев под своим пологом создаёт особую экологическую обстановку: значительное затенение, более ровный ход суточных температур, отсутствие осенних ранних заморозков.

К тому же сами побеги дикорастущей малины имеют некоторые приспособления для укрытия снегом. Прежде всего, побеги сначала растут вертикально, а затем вершина изгибается и растёт горизонтально, и побег в целом сильно наклоняется. Осенью листья на побегах держатся до выпадения снега. Под тяжестью снега, задержавшегося на листьях, побеги малины ещё больше наклоняются и в последующем окончательно засыпаются снегом. Сильная шиповатость дикорастущей малины направлена также на уменьшение скольжения снега по побегу. В пользу этого говорит то обстоятельство, что шиповатость этой малины заметно возрастает на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В Европейской части России выпадение снега происходит при относительно высоких температурах, и он хорошо прилипает к побегам малины, имеющим слабую шиповатость. На Урале, в Сибири, и особенно в Восточной Сибири, снег выпадает при низких температурах воздуха. В связи с этим он отличается сухостью и мелкокристаллическим строением. Подобный снег может удерживаться лишь на побегах, имеющих массу шипов. Таким образом, в условиях естественного местообитания дикорастущая малина может расти и плодоносить лишь при укрытии снегом.

В культуре все полученные сорта малины практически лишены указанных приспособительных свойств дикорастущей малины и без помощи человека своевременно не закрываются снегом, что ведёт к повреждению морозами их побегов и резкому снижению урожайности. В малоснежных районах культурная малина отмечается пониженной продуктивностью. В Восточной Сибири (Минусинская котловина, Забайкалье), на Дальнем Востоке выращивание малины возможно лишь при укрытии побегов на зиму землёй, а, например, в долинах Средней Азии - соломой, в высокогорьях - снегом.

Причиной подмерзания или полного вымерзания зимой неукрытых побегов всех культивируемых сортов малины является их не очень высокая морозостойкость и зимостойкость. Например, по исследованиям специалистов стебли малины большинства выращиваемых сортов способны выдерживать поздней осенью после завершения второй стадии закалки морозы не более -25°С, в середине зимы в периоде нахождения в органическом покое выдерживают -27...-30°С, а после февральских и мартовских оттепелей могут повреждаться при температуре -20...-25°С. Ещё меньшей морозостойкостью и зимостойкостью обладают полученные на основе малозимостойких крупноплодных английских сортов малины сорта Таганка, Маросейка, Таруса, Столичная, Патриция и другие. В группу наиболее морозостойких сортов, растения которых переносят в период покоя температуру -35...-37°С, входят: Высокая, Карнавал, Мускока, Кокинская, Бальзам и другие. Снижение температуры до -36°С обычно выдерживают кора и древесина сортов: Новость Кузьмина, Алый парус, Брянская, Солнышко и ряд других. Однако в связи с ранней дифференциацией плодовых почек у растений перечисленных сортов морозостойкость их основных почек не превышает -31...-33°С. Ценное свойство упомянутых сортов - высокая регенерационная способность. В случае повреждения у них морозами отдельных основных почек на побегах урожай формируется из боковых этих почек, выдерживающих снижение температуры до -40°С.

В культуре вследствие нестабильности внешних климатических условий растения малины не всегда достигают максимальной морозостойкости. В наших условиях, характеризующихся в большинстве лет неустойчивой морозной зимой с резкими колебаниями температуры, все сорта малины должны обладать хорошей зимостойкостью.

Зимостойкость малины тесно связана с температурным режимом в период вегетации, обуславливающим состояние растений во время покоя. Так, формирование растений малины при повышенной температуре и повышенной почвенной влажности приводит к осеннему ветвлению стеблей и невызреванию преждевременно появившихся боковых побегов, вымерзающих зимой. Формирование растений при пониженной температуре и повышенной почвенной влажности ведёт к невызреванию не только верхушек побегов, но и коры и камбия у их оснований. Так у нас случилось с малиной в сезоне прошлого года и, скорее всего, должно произойти и в сезоне этого года. Значительное влияние на зимостойкость растений малины оказывает и соблюдение светового режима. Ухудшение освещённости, что также было присуще очень дождливым сезонам прошлого и этого годов, приводит к серьезным обменным изменениям в растительном организме и снижению его зимостойкости и устойчивости к подопреванию.

Тесно связана зимостойкость растений с их обеспечением водой и элементами почвенного питания. Недостаток воды может повысить или понизить зимостойкость растений в зависимости от того, как долго и в какой период развития этот недостаток ощущался. Избыток воды в почве всегда оказывает на растение отрицательное действие. Хорошее почвенное питание, как правило, благотворно влияет на зимостойкость культуры, однако избыток в почве азота ослабляет способность растений противостоять неблагоприятным факторам зимовки. У малины, получившей высокие дозы азота, обычно затягивается рост, высоко содержание свободной воды в тканях, она поздно вступает в состояние покоя. Избыток азота стимулирует излишнее загущение посадок, образование толстых побегов с растрескивающейся корой, что создает условия для развития грибных болезней и малинного комарика. Все перечисленные последствия перекармливания азотом приводят к резкому снижению зимостойкости насаждений малины. Повышенные дозы калия, наоборот, способствуют благоприятной зимовке растений. Высокое содержание фосфорных удобрений в почве влияет на урожайность, но заметного влияния на зимостойкость малины не оказывает.

Лучшим укрытием на зиму при указанной ограниченной морозостойкости и зимостойкости малины является полное снежное укрытие пригнутых к земле её побегов, так как при этом для них создаются наиболее благоприятные условия зимовки. Даже трёхсантиметровый снежный покров при морозе -11,5°С позволяет удерживать температуру у поверхности почвы -3,5...-4°С. Особенно высокими защитными свойствами обладает свежевыпавший снег. Например, слой такого снега в 20 см при морозе -27°С не позволяет опускаться температуре почвы на глубине 20 см ниже -2...-2,5°С.

Однако исследования Г. В. Васильченко в НИИ садоводства Сибири показали, что малина совершенно не переносит и гибнет без укрытия в октябре в случае снижения температуры воздуха в благоприятные климатические сезоны до -18...-22°С, а в неблагоприятные такие сезоны даже в первой половине ноября. Причиной этого является то, что в первом случае у нее до конца октября, а во втором случае до середины ноября происходит первая стадия закалки низкими положительными температурами, после чего начинается вторая стадия закалки отрицательными температурами порядка -10°С, только тогда она может переносить указанные отрицательные температуры.

При температуре -18...-22°С у растений малины в первой стадии закалки прежде всего подмерзает нижняя часть побега у корневой шейки - кора и древесина. В таких случаях кора трескается и отстает весной, а древесина, даже и не подмерзшая, но лишённая коры, отмирает, и побег засыхает. Это явление широко распространено в Алтайском крае и в других областях Сибири в местах с ранним наступлением морозов и сравнительно холодным и излишне влажным летом, когда наблюдается плохое вызревание и медленная и плохая закалка тканей побегов в районе корневой шейки.

Но оно должно быть распространено и у нас, о чем говорит климатический справочник по Свердловской области, где даётся в октябре непродолжительное присутствие температуры воздуха на юге до -12...-14°С, а на её севере и в горных районах до -14...-18°С. Поскольку данные температуры воздуха указаны для условий их наблюдения на высоте 1,5 м, то на уровне почвы, где расположены корневые шейки малины, их значения должны быть градусов на 5 ниже и соответствовать критическим температурам -18...-22°С для всей территории области.

Сказанное подтверждается сильным повреждением и полной гибелью большинства непригнутых побегов у всех сортов малины в прошедшую зиму, когда в период с 24 по 27 октября ночные температуры опускались до -14...-16°С. Поскольку в связи с очень холодным и дождливым вегетационным сезоном прошлого года растения малины плохо вызрели и у них с большим запозданием началась первая стадия закалки, которая не завершилась к 24 октября. Это и привело при наступлении данных низких температур в указанный период октября к сильному повреждению побегов малины.

Наряду с такими низкими температурами в октябре прошлого года 19 числа еще выпал и снег высотой 15-20 см, который защитил какие-то части побегов от мороза. Непригнутые побеги были в основном повреждены на уровне поверхности снега.

То есть повреждения или даже гибель от морозных воздействий кустов малины в октябре или даже в начале ноября у нас вполне возможны, Поэтому они требуют с этого времени специальной защиты.

По наблюдениям Г. В. Васильченко, малина, защищенная от октябрьских морозов и морозов в начале ноября и зимовавшая без снега в закалённом состоянии до конца февраля, сравнительно успешно переносит(наиболее зимостойкие её сорта) достаточно низкие температуры до -25°С в ноября и до -30°С в декабре. После укрытия в феврале снегом она давала несколько меньший урожай, чем укрытая им сразу в ноябре. В то же время малина, лишённая снега с февраля, сильно подмерзала и резко снижала свою продуктивность. Прежде всего при этом подмерзали почки. Периоды развития и роста намного затягивались, общий прирост веточек на побеге резко снижался, и в целом сильно падала продуктивность.

Реакция малины на высоту снежного покрова бывает самая разная в разные периоды. С осени насаждения малины нуждаются в обязательном укрытии снегом, так как они могут пострадать не только от подмерзания, но и от иссушения. Отсутствие снега на посадках ухудшает их последующее развитие. Они имеют меньшую высоту, меньше молодых побегов замещения и общий прирост на одно растение. Оптимальные условия для малины создаются при умеренное укрытии снегом высотой 40-50 см. При этом она хорошо зимует, не страдает от иссушения и подопревания. Иссушение неукрытых побегов возрастает еще и от того, что покровные ткани повреждаются частицами песка и снега. Под большим снежным покровом малина имеет низкую продуктивность и очень часто подопревает. Низкая продуктивность в данном случае связана с незавершением прохождения периода покоя и выражается в слабом распускании почек, меньшем количестве цветков на растении и меньшим развитием листового аппарата.

Таким образом, для осуществления успешной предстоящей зимовки всех сортов малины в этом сезоне садоводами должны быть предприняты следующие меры.

1. Для предотвращения гибели побегов малины от возможных сильных октябрьских морозов и морозов в начале ноября следует предусматривать защиту тканей побегов в районе корневой шейки. Для этого следует провести вырезку старых побегов, исключить загущение новых побегов и обеспечить возможность сохранения на них листьев, сделать не позднее первой декады октября низкое пригибание новых побегов к земле и обеспечить защиту их оснований слоем сухих листьев других растений, а защиту самих побегов с помощью теплоизолирующих материалов.

2. Для исключения высыхания побегов и их подмерзания с появлением первого снега проводить окучивание побегов с последующим регулярным подокучиванием. То, что закалённые побеги малины отдельных зимостойких сортов могут переносить первые зимние месяцы значительные отрицательные температуры, не означает, что с укрытием растений можно не спешить. Побеги неукрытых растений после длительных оттепелей могут потерять закалку и от изменений отрицательных температур, даже не достигающих критических значений для конкретного сорта, к моменту их укрытия высохнуть и погибнуть. Для гарантии сохранения целостности побегов в первые месяцы зимы при отсутствии снега или малой его высоте следует использовать, такую же, как и в октябре, защиту растений с помощью теплоизолирующих материалов.

3. В течение всей зимы высота снежного покрова над укрытыми снегом растениями малины во избежание возможности подопревания побегов и неполного прохождения ими периода покоя не должна быть больше 50 см. В случае укрытия растений малины теплоизолирующими материалами и в последующем снегом предельная высота снежного покрова определяется теплоизолирующими свойствами укрывного материала. Особенно опасны снежные заносы высотой до 1 м и больше. В случае таких заносов высоту снега в течение непродолжительного времени для снежного укрытия следует уменьшить до 50 см, а для комбинированного укрытия - до 35-40 см. При комбинированном укрытии сначала теплоизолирующим материалом (воздушно-сухое укрытие), а затем снегом при большой высоте снега для растений малины исключается подопревание, но усугубляется непрохождение периода покоя.

В качестве теплоизолирующих материалов могут быть использованы: ветошь, еловые и сосновые ветки и лапки, картофельная ботва, тростниковые маты, солома, сено, полиэтиленовая плёнка, нетканый материал, рубероид, тарный картон и другие подобные материалы. Но не все указанные материалы обладают хорошими качествами при их практическом использовании. Ветошь очень быстро намокает и сильно деформируется при застывании, теплоизолирующие свойства лапок и веток хвойных и картофельной ботвы не очень высоки, солома и сено являются пристанищем для мышей, полиэтиленовая плёнка в начальный период зимовки покрывается сильной изморозью, которая при последующем укрытии толстым слоем снега может оттаять и ухудшить устойчивость побегов к подопреванию. Хорошими материалами для укрытия могут служить тростниковые или камышовые маты, рубероид, нетканый материал и тарный картон. Но тростниковые и камышовые маты сложны в изготовлении, рубероид дорог. Наиболее удобен в любительском садоводстве для укрытия малины и других садовых растений нетканый материал и тарный картон, выбрасываемый в очень больших количествах на свалку.

Если имеется кустовая плантация малины, то перед укрытием растений из земли должны быть извлечены колья, предназначенные для удержания побегов. После этого пригнутые кусты укрываются нетканым материалом в 1-2 или большее число слоёв. Края полотнища прикапываются землёй. При укрытии такой плантации тарным картоном, его расправляют и внахлёст укладывают на побеги куста, при этом также закрепляют землёй края укрытия и собранные внахлест отдельные листы. Если имеется шпалерная плантация малины, то на ней нижний провод делают на высоте около 50 см от земли. Полотнища нетканого материала или листы картона перекидывают через указанный провод и с двух сторон закрепляют с помощью земли. Листы картона также укладывают внахлёст, и места соединения разных листов в нескольких местах скрепляют землёй. Указанные укрытия обеспечивают воздушно-сухую зимовку укрываемых растений и исключают возможность их подопревания.

В. Н. Шаламов