Уход за почвой. Уход за почвой в саду: основные способы обработки

Рациональное содержание, дополненное регулярным внесением удобрений, – это те ключевые приемы, в которых заключается уход за почвой на приусадебном участке. Различают несколько систем содержания почвы в садах: дерново-перегнойная система, мульчирование, черный пар. Допускается также выращивание культур, высеянных между рядами плодовых деревьев.

Как восстановить плодородие истощенной почвы

Почва под черным паром

Прополка сорняков на участке

Земля должна перекапываться в осенний период, неоднократно обрабатываться весной и летом. Глубокая осенняя перекопка благоприятно сказывается на формировании залегающей в нижних слоях корневой системы, которая должна быть устойчивой к существенным перепадам температур в зимний и летний период. В связи с этим на участках молодого сада, еще не занятых разросшимися корнями, глубина перекопки должна быть не меньше 30 см. В приствольном круге, вблизи от штамба – до 15см. Некоторого повреждения корневой системы не избежать, однако этого не стоит опасаться. Корни, диаметр которых менее 8 мм, очень быстро восстанавливаются. Оберегать от механических повреждений следует толстые корни, которые формируют скелет всей системы питания дерева. Особенно это касается плодовых, выращенных на клоновых подвоях.

Участок поддерживают в чистоте

• Зачем нужны контрольные раскопки

Перед тем, как приступить к перекапыванию всей площади сада, желательно выяснить глубину, на которой залегают 6-8-мимиллиметровые корни. С этой целью проводят контрольные раскопки – от ствола до середины ряда (между деревьями) вскрывается полоска почвы. Ее ширина должна быть 30-50 см. Работу продолжают до тех пор, пока не начнут попадаться корни, толщина которых достигла 6-8 мм.

Перекапывание не должно затронуть слой почвы, находящийся на 1-2 см выше этих корней. Со временем глубина механического внедрения может меняться. Если почва достаточно рыхлая, в ней мало сорных растений, достаточно провести поверхностное рыхление (до 12-15 см).

• Этапы основной обработки почвы

Основные работы в саду по уходу за почвой проводятся осенью, когда пожелтевшие листья начинают массово опадать. В это время неизбежное повреждение корней не столь опасно, поскольку у плодовых растений прекращается активная жизнедеятельность. С наступлением весны, как только земля подсохнет и перестанет липнуть комьями к лопате, следует осуществить ее рыхление. Частота последующих поверхностных обработок зависит от частоты выпадения осадков, поливов, от степени засоренности.

Удобрение почвы должно быть дозированным

• Негативные факторы

Наибольшую опасность для почвы сада, находящейся под черным паром, представляют корнеотпрысковые и корневищные сорняки, особенностью размножения которых является деление отрезками корней. Это может быть свинорой пыльчатый, бодяк полевой, горчаки, пырей ползучий, сныть обыкновенная, полевой вьюнок. Сохранившаяся в грунте небольшая часть корня (2-5 см) способна привести к массовому разрастанию, формированию целого очага засорения. Удалить эти сорняки можно несколькими способами.

1. Первый способ заключается в разбивании верхних пластов почвы на комья, извлечении сорных корней. Участок перекапывается вновь, и выбираются все остатки.
2. Второй способ – на протяжении лета ведется пристальное наблюдение за участком. Как только появляются первые признаки засоренности, надел подвергается механической обработке. Растения удаляются из почвы во время рыхления граблями.

Для надела, который находится под черным паром, крайне нежелательны частые хождения по его поверхности. Уплотнение грунта препятствует поступлению необходимого количества воздуха и влаги к корневой системе деревьев.

Продолжительное многолетнее содержание земли в состоянии постоянного перекапывания также может нанести вред. На участке существенно снижается уровень плодородия, верхний слой сильно затвердевает, в результате чего разрушается структура почвы, теряются органические вещества. Да и постоянные рыхления и перекопки достаточно трудоемки.

Пример севооборота на дачном участке

Дерново-перегнойная система

Для дачных и приусадебных участков, которые имеют налаженную и регулярную систему полива, рекомендуется содержать почву по принципу дерново-перегнойной системы. Суть ее в том, что в любительском саду выращивают многолетнюю траву. Как только она достигает высоты 12-15 см, ее скашивают. Такие работы проводят раз в месяц.

Зеленая масса не удаляется из сада, она остается на месте, равномерно распределяется по всей поверхности. При этом перекопка полностью исключается. Через 3-4 года почва оказывается под слоем легкой дышащей мульчи. Органическая масса со временем разлагается и служит прекрасным природным источником питания для находящихся в грунте микроорганизмов, способствует размножению дождевых червей. Приствольные круги (радиус 0,5 – 1 м) желательно держать под черным паром.

• Зачем нужна трава для сада

Как показывает практика, для любительского сада лучше всего подходят теневыносливые, устойчивые к частому скашиванию травы с продолжительным циклом развития. Они должны быстро накапливать органическую массу и развивать дернину. Всем этим требованиям хорошо отвечают злаковые: овсяница красная и луговая, полевица белая, ежа сборная, райграс высокий, луговой мятлик. Поскольку процесс скашивания довольно трудоемок, для создания слоя мульчи можно использовать и такой короткокорневищный злак, как полевица побегоносная. Эту траву можно даже не скашивать. Ее высота – 10-12 см, тогда как корни разветвляются до 15-20 см и образуют тем самым хорошую дернину.

За период перезимовки часть корней и наземных побегов отмирают, в связи с этим в почве постоянно пополняются органические вещества.

• Как правильно сеять травы

Перед высевом травы почву тщательно готовят. Участок очищается от сорняков, выравнивается и перекапывается. После того, как верхний слой осядет, сад рыхлят и вносят на 1 кв. м. навоз (7-8 кг), фосфорно-калийные (5-10 г), азотные (15-25 г) удобрения. После этого земля вновь хорошо рыхлится граблями.

Во второй половине вегетационного периода травы высеваются вручную: семена разбрасываются вдоль и поперек всей площади плодового сада. После посевных работ надел прикатывают (для этой цели используют толстую и широкую доску) и сразу поливают. Основная норма высева – на 1 кв. м – 5 г семян. Для почвы сада будет намного лучше, если будут использоваться смеси трав. Хорошо сочетаются мятлик, полевица, райграс, овсяница.

Грамотное мульчирование

Во время мульчирования подавляется активный рост сорных растений, благоприятно складывается органический и температурный режимы. В качестве мульчи зачастую используют солому, навоз, камыш, скошенную траву, опилки, компост, а также синтетические пленки, бумагу. В последнее время активно используется песок, и даже природные камни.

Ухоженный участок

Слой не должен быть меньше, чем 10 см. Если материал для мульчи слишком легкий, то для того, чтобы его не сносило порывами ветра, сверху набрасывают тонкий слой земли. Перед тем, как укладывается мульча, почву рыхлят, «вычесывают» сорняки, убирают мусор.

Грамотный уход за почвой на приусадебном участке – залог хорошего урожая. Отнеситесь к этим работам ответственно, тогда вас порадует и внешний вид вашего сада, и плоды, которые он вам подарит.

Рассказывает дачница Марина Даугирдас:

«Я живу в городе, поэтому посвятить своё время участку с грядками могу только по выходным дням. Выращиваю не много, что называется для души и ухаживать за землёй, следить за её обогащением необходимыми веществами было некогда. Земля стала твёрдой, тяжёлой, в ней образовалось много комков, она стала пересыхать, на ней упорно ничего не хотело расти, а сорняков стало в два раза больше. Использовать ядовитые химикаты мне не хотелось, поэтому я поступила немного иначе.

Я перекапала землю на зиму с неперегнившим навозом (также подойдёт неперегнивший торф) и опилками и добавила ускоритель компостирования (какой именно уже не помню). Вносила примерно 4 килограмма на один квадратный метр. Затем обильно полила и накрыла участок вспененным полиэтиленом.

Чтобы данная смесь хорошенько перегнила, я оставила участок в таком виде до следующего сезона. Иначе, если процесс гниения не закончился бы, все посаженные мной культуры погибли бы в такой почве.

После данной процедуры земля значительно улучшила свои качества. Культуры стали расти быстрее, земля стала перекапываться легче, она перестала быть твёрдой и потрескавшейся.

Сейчас каждый сезон я выращиваю на своих грядках масленичную редьку, которая помогает мне не только удобрять землю, но ещё и бороться с сорняками. Я делаю так: после того, как я сняла свой урожай с какой-то грядки, я высаживаю на этом месте масленичную редьку и оставляю её в таком виде до следующего весеннего сезона. Весной перекапываю и тем самым готовлю землю к посеву. Многие перекапывают данное растение осенью, однако мой метод позволяет мне не только удобрять, но и бороться с сорняками, которых у меня на грядках благодаря этому способу стало очень мало. Я делаю прополку всего один-два раза за сезон.

Поскольку мои грядки очень маленькие и не занимают много площади, перед посадкой я иногда обрабатываю их кипящей водой. Этот способ сваривает червей, которые и становятся отличным удобрением. Новые черви придут с других земель, а эти хорошенько удобрят почву. Однако если вы имеете огромный участок земли, то этот метод не для вас, так как он значительно нарушит экологический баланс.»

В разгар весенне-летнего сезона, когда внутри растут и плодоносят огородные культуры, хорошо подготовленная теплица не требует особого ухода. Нужно иногда протирать отдельные части, да устранять незначительные нарушения конструкции, от появления которых никто не может быть застрахован.

Если в теплице слишком жарко, даже при открытой вентиляции и входе, ее можно притенить, опрыскав поликарбонат обыкновенным мелом. Никакие другие химические средства применять для этого нельзя – светопроницаемое покрытие может быть испорчено. Смывается затенение обычной водой из шланга, без дополнительных моющих средств.

Осенний уход

Основные работы по уходу за теплицей начинаются, когда урожай уже собран, и пора готовиться к зиме. К этому же времени можно приурочить и генеральную уборку, которую необходимо проводить хотя бы раз в году.

Работа условно может быть разделена на пять этапов.

1. Уборка растительных остатков

Прежде всего, из теплицы следует вынести все еще остающиеся там растения. Затем, убрать пакеты, в которых содержались удобрения, использованные горшки и емкости для семян. Растительные остатки необходимо тщательно собрать и сжечь, или отправить в компостную кучу.

2. Обработка почвы

Почву в теплице необходимо полить бактерицидными препаратами или просто ошпарить кипятком. Но лучше вообще заменить около пяти верхних сантиметров отработавшей свое почвосмеси – она за сезон все равно истощилась.

3. Внесение удобрений

Для улучшения качества почвы очень полезно засеять ее растениями-сидератами: горохом, горчицей, рапсом, викой. Перед посевом не лишними будут перегной, компост и любые комплексные минеральные удобрения, предназначенные для рассады или зелени.

4. Дезинфекция конструкций

Осенью весь поликарбонат теплицы необходимо отмыть от загрязнений. Удобнее всего использовать для этой процедуры средства, которыми моют посуду, и мягкую губку или ткань. За этим следует обработка щелей в рамах и других элементах конструкции, где могут устроиться на зиму насекомые. Чтобы добраться до всех труднодоступных уголков, удобнее пользоваться распылителем и длинной насадкой. В качестве дезинфицирующих средств допустимо применять лишь те, что рекомендованы производителем сотового поликарбоната или теплицы.

Из-за повышенной влажности в теплицах часто образовываются пленки зеленых водорослей. Они могут появиться и на фундаменте, и на стенах, и на потолке. Отмывать их следует щеткой и специальными моющими средствами. Ни в коем случае нельзя соскабливать водоросли скребком или посредством абразивного порошка.

За лето на металлических деталях может появиться коррозия. Если это произошло, необходимо удалить ее, используя преобразователь ржавчины, и закрасить такие места. Иначе проржавевшие детали вскоре придется заменять.

5. Консервация теплицы

Закончив уборку, опытные садоводы всегда проверяют все задвижки и петли на дверях и форточках и закрывают их. Если ожидается большое количество снега, не лишним будет поставить дополнительные подпорки под каркас внутри теплицы. Трещины, образовавшиеся в кладке фундамента, требуют обязательного заделывания – за холодные месяцы они способны еще больше разрастись.

Зимний уход

Если в зимнее время теплица не используется, и на участке никого не бывает, то поликарбонат можно снять и убрать на хранение до весны. Разумеется, эту трудоемкую операцию надо производить крайне осторожно, и только в том случае, когда позволяет конструкция теплицы.

Стационарные теплицы заводского производства, из качественного поликарбоната, особого ухода зимой не требуют. Необходимо лишь соблюдать основные правила:

— содержать покрытие чистым – отсутствие загрязнений внешней поверхности существенно облегчает сход снега;
— расчищать снег, накопившийся вокруг теплицы, если его высота становится больше 0,5 метра;
— удалять скопившийся на крыше слой снега толщиной 10 см и более; для этого достаточно просто постучать рукой по поликарбонату, зайдя с внутренней стороны.

Внутри теплицы полезно насыпать не слишком толстый слой снега – он предохранит землю от промерзания, а весной растает и увлажнит ее.

Чего не следует делать

1. Соскребать лед или снег острыми и твердыми предметами. Любые царапины уменьшают светопроницаемость поликарбоната и его ультрафиолетовую защиту.

2. Ставить теплицу вблизи забора или построек. Это может помешать сходу снега зимой и, в итоге, разрушить конструкцию.

3. Применять для мытья едкие химические вещества, способные повредить поликарбонат. Стиральный порошок и автошампунь тоже нежелательны.

4. Чистить и мыть листы поликарбоната в то время, когда они нагреты солнцем.

5. Применять для чистки теплицы механическую силу — ударов и надавливаний на поликарбонат лучше избегать.

6. Допускать попадание на крышу и стенки кислоты или жира.

7. Использовать для чистки теплицы щетки на длинных ручках, предназначенные для мытья автомобилей.

Облепиха посадка и уход как обрезать когда сажать весной или осенью

Облепиха способна ежегодно давать обильный урожай очень полезных ягод. Но для того, чтобы добиться максимального успеха, Нужно знать правила посадки растения .

Каждая плодовая культура имеет свои отличительные Особенности, которые необходимо учитывать .

• Как посадить в открытый грунт
• Как ухаживать? Советы по уходу за новыми посадками
  • Как обрезать: советы и рекомендации по обрезке

Правильная посадка облепихи осенью и весной: определяемся со сроками

Облепиху лучше всего садить на даче в весенний период, в таком случае у растения будет время окрепнуть до наступления холодов.

Весеннюю посадку принято осуществлять в конце марта — начале апреля. Именно в этот период почва достаточно увлажнена, а кустарник находится в состоянии покоя.

Но для саженцев с закрытой корневой системой может быть приемлема и осенняя посадка. Ее сроки варьируются с конца сентября и до начала октября. Важным условием является комфортная температура от +4 градусов.

Сажают облепиху после листопада, чтобы саженец смог потратить все свои силы не на естественные процессы, а на приживание на новом месте.

Облепиху лучше всего сажать весной, тогда у растения будет время окрепнуть до наступления холодов

Если же сроки посадки куста были пропущены, то саженцы нужно прикопать в землю , чтобы они смогли перезимовать для последующего выращивания. Для этого на самой высокой точке участка выкапывают канавку высотой 50-60 сантиметров, и складывают туда саженцы.

Крона должна лежать в южном направлении, такое положение поможет избежать появления солнечных ожогов. Затем ямку присылают землей и тщательно поливают.

Как только наступят холода, растение полностью закапывают почвой , оставляя на поверхности лишь кончики веток. Для защиты от грызунов сверху такую конструкцию укрывают лапником.

После появления снега его тщательно утрамбовывают вокруг саженца, чтобы создать дополнительную защиту. При прикапывании сразу нескольких саженцев, Нельзя допускать сплетения корней .

Преимущества и недостатки весенней и осенней посадки облепихи:

Плюсы	Минусы
Весна	При весенней посадке облепихи первый урожай появится на год раньше; Корневая система дерева успеет полностью окрепнуть до наступления холодов, поэтому существует меньший риск гибели молодняка; Для весенних посадочных работ можно заранее подготовить яму и она успеет настояться, такой фактор существенно влияет на плодородность почвы, а значит на будущий урожай; В этот период очень легко выделить те растения, которые плохо приживаются на новом месте и требуют дополнительного ухода.	Одним из главных критериев, при выборе времени для посадки является биологический покой растения. Весной достаточно сложно правильно подгадать время, чтобы дерево успело приноровиться к новому месту до наступления сокодвижения; За весенними саженцами нужно очень тщательно ухаживать, оберегая их от жары и засухи; При покупке саженца весной придется довольствоваться маленьким ассортиментом.
Осень	Осенью представлен широкий выбор саженцев, их можно оценить по качеству листвы и прочим критериям, которые недоступны весной. Также многие продавцы предлагают попробовать плоды продаваемых деревьев; В данный период цена на посадочный материал значительно снижается; Осенью приходится тратить меньше времени на полив растения и прочий уход; Посаженные осенью деревья тронутся в рост на 2-3 недели быстрее весенних.	Морозы губительно влияют на корневую систему облепихи, также как и ветер, который с легкостью может обломать молодые веточки; В зимний период растение очень часто подвергается нападкам грызунов, маленькая облепиха может не выдержать нашествия различных животных.

Основные правила осенней и весенней посадки куста на даче

Многие начинающие садоводы считают, что не существует разницы между весенней и осенней посадкой и пересадкой облепихи. Но стоит помнить, что две эти процедуры имеют значительные различия, которые заключаются в следующих особенностях и правилах сезонной посадки.

Для весенних работ придерживаются следующих рекомендаций:

Посадку растений проводят до наступления жаркой погоды, поэтому не стоит надеяться на заранее оговоренные рамки. Садовод должен тщательно отслеживать температуру воздуха в регионе и выбрать самый благоприятный период.

При посадке используются органические удобрения, например, навоз.

Сразу же после посадки молодым растениям нужен тщательный уход, который заключается в своевременном поливе и защите от палящего солнца.

Чтобы ускорить рост облепихи, а также появления молодых побегов можно использовать различные активаторы роста.

Между весенней и осенней посадками облепихи есть существенные различия и правила, которых необходимо придерживаться

Во время осенних работ придерживаются следующих правил:

Особое внимание нужно уделить проверке состояния корневой системы саженца. Больные растения вероятнее всего не смогут прижиться на новом месте.

Если сроки посадки были пропущены и наступили холода, то облепиху прикапывают до наступления весны.

В этот период в качестве удобрения нельзя использовать навоз, так как он может повредить корни растения.

Чтобы деревце смогло пережить зиму, его нужно тщательно укрыть с использованием различных подручных средств, таких как лапник, бумага, пленка, одеяла, снег и т. д.

Для защиты от ветра облепиху привязывают к колышку, который будет служить опорой и защитой.

Выбор и подготовка почвы и саженца для выращивания

Приобретая саженец облепихи, Нужно обратить внимание на его корневую систему и крону . На них должны отсутствовать механические повреждения и признаки болезней.

Чтобы получить сортовой посадочный материал, Лучше всего выбирать саженец, полученный после прививки . Выращенная из семян или полученная с помощью корневой поросли облепиха чаще всего не унаследует характеристики родительских растений.

Для того, чтобы растение могло усваивать атмосферный азот, на его корнях могут образовываться клубеньки. Такие наросты являются естественными для облепихи и их нельзя удалять!

Для того, чтобы получить урожай облепихи, стоит помнить, что Ей нужен дополнительный опылитель в виде мужского сорта этой же культуры. Самыми популярными из них считаются Алей и Гном.

Существует несколько признаков , по которым можно определить пол растения:

• У мужского растения крупные почки с 5-7 чешуйками;
• У женского растения почки вытянутые, с 2-3 чешуйками.

Как отличить мужские и женские деревья облепихи:

Если на участке не хватает места для высадки и женского, и мужского сорта можно сделать прививку мужского растения на женское.

Вас могут заинтересовать наши публикации:

• Полезные свойства и противопоказания ягод и листьев облепихи.
• Как хранить и перерабатывать облепиху в домашних условиях.

Перед посадкой саженцы необходимо подготовить :

• В осенний период удаляется вся листва;
• Перед посадкой корни саженца обмакивают в глиняную болтушку;
• Если корневая система засохла, ее нужно увлажнить, поместив в емкость с водой примерно на 2-3 часа.

Выбор места, где сажать это дерево

Каждая культура имеет свои предпочтения относительно места обитания. Важными факторами могут стать состав почвы, климатические условия и др.:

• Естественной средой обитания облепихи являются песчаные или галечные почвы на берегу водоема;
• Предпочитает нейтральные или щелочные почвы;
• Данная культура отличается хорошей устойчивостью к засухе, но своевременное увлажнение почвы поспособствует получению хорошего урожая;
• Недопустимо высокое залегание грунтовых вод;
• Облепиха очень любит солнечный свет, тень может неблагоприятно сказаться на здоровье и плодоношении растения;
• Сильные ветра также имеют губительное воздействие, поэтому чаще всего садоводы выбирают южную сторону участка;
• Такая культура не переносит соседства с другими растениями из-за своей раскидистой корневой системы, которая заглублена всего на 30-40 сантиметров, но может достигать в диаметре нескольких метров. Поэтому для облепихи обычно выделяют край участка, территорию вдоль забора или построек.

Облепиха предпочитает нейтральные или щелочные почвы, не переносит соседства с другими растениями

Как посадить в открытый грунт

Независимо от времени посадки, Яму для саженца необходимо подготовить заранее . Для весеннего периода подготовку проводят осенью, а для осеннего примерно за месяц до начала работ.

В таком случае почва успеет настояться, станет более питательной и плодородной.

Глубина и ширина ямы должна равняться 40-50 сантиметрам . При ее выкопке верхний (плодородны) и нижний слоя почвы складывают отдельно.

Затем в полученное углубление высыпают плодородную землю, смешанную с:

• 1 ведром перегноя;
• 1 ведром речного песка;
• 200 граммами суперфосфата;
• 800 граммами древесной золы.

При проведении работ по посадке облепихи, действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить хрупкую корневую систему растения.

• Во время посадки саженец аккуратно располагают в ямке, после чего его необходимо присыпать землей;
• Корневая шейка должна находиться на 5-7 сантиметров выше уровня земли;
• На заключительном этапе почву вокруг растения обильно поливают и мульчируют торфом или опилками.

Покупайте саженцы облепихи с земляным комом, при посадке старайтесь не повредить корневую систему растения

В первые 2-3 года после посадки облепиха не требует внесения дополнительных удобрений , на данном этапе ей хватит тех питательных веществ, которые были внесены при посадке.

Одним из важнейших факторов является влажность почвы, поэтому Садовод должен обязательно следить за тем, чтобы грунт не засыхал , и чтобы в нем не застаивалась влага.

Молодому деревцу как никогда Нужна помощь в борьбе с насекомыми и грызунами . Применение химических средств может сказаться на качестве плодов, поэтому предпочтительней всего пользоваться различными биологическими добавками или же механическими средствами в виде специальных ловушек.

В первые годы жизни нужно помочь растению сформировать правильную форму кроны , для этого удаляют ветви, которые растут в неправильном направлении, также обрезают больные или сухие побеги. Такую процедуру проводят весной, до образования почек или же осенью, после листопада.

Особенности и уход за облепихой:

Наиболее тщательную обрезку облепиха требует на 4-5-ом году жизни . В это время происходит активный рост растения, поэтому очень важно правильно формировать его крону.

Для этого Ранней весной, до появления первых почек удаляют побеги, которые растут параллельно к стволу, также необходимо срезать плодоносящие веточки, потому что излишнее количество ягод на дереве может негативно повлиять на его развитие и рост.

Еще один вид обрезки называется санитарная. Ее обычно проводят Осенью, после листопада . В ходе данной процедуры производят следующие работы:

• Удаляют все сухие и больные ветви, также очищают растение от сухой листвы или засохших не собранных плодов;
• Все места среза обязательной обрабатываются садовым варом;
• При обнаружении грибка его срезают и обрабатывают пораженную область антисептиками.

Как правильно обрезать и сформировать облепиху в саду:

Как пересадить: несложные правила пересадки кустарника

Правила пересадки облепихи мало чем отличаются от первоначальной посадки растения. Наиболее предпочтительным остается весенний период, чтобы пересадить растение, но и осень также может подойти для проведения данной процедуры.

Весной дерево сможет быстро привыкнуть к новой окружающей среде и восстановиться после проведенных работ, осенью же (особенно на Урале и в Сибири) существует риск подмерзания облепихи из-за нехватки времени для приживания.

Учитывая особенности строения корневой системы такого дерева, многие садоводы рекомендуют вовсе не пересаживать взрослую облепиху, потому что существует большой риск повредить ее корни.

Несмотря на то, что облепиха относится к одним из самых полезных ягод, Многие садоводы выращивают такое дерево или кустарник в декоративных целях .

Отсюда можно сделать вывод, что Облепиха не только приносит богатые по химическому составу плоды , но и является украшением любого участка.

«Имеем приусадебный участок, который используется в основном под овощные культуры. Но в этом году огородом заниматься некому, участок будет посещаться 2-3 раза в месяц. В следующем году ситуация останется такой же. Не хочется чтобы земля зарастала сорняками.

Прикрытую мульчей грядку с картофелем, надо будет меньше поливать.

Проращенные клубни постарайтесь высадить глубже, чем обычно, а после всходов лишь слегка окучить растения, формируя поливные бороздки. Высоко окученный картофель требует частых поливов, потому что почва в гребнях быстро высыхает, поэтому такой агротехнический прием не для огорода, который будет поливаться от случая к случаю. Еще до наступления жаркой погоды картофельную грядку нужно обязательно замульчировать.

Простейшие системы капельного полива

Можно посадить даже несколько кустиков перца или баклажанов соорудив для них небольшую круглую грядку. В центр грядки вкапывается емкость для воды. Из узких полосок ткани плетутся длинные косички, один конец которых опускается в емкость с водой, а другой укладывается около кустика перца или баклажана.

Сколько растений высажено по окружности грядки, столько и косичек. Затем косички присыпаются землей. Емкость заливают водой и накрывают крышкой. Косички, намокая, будут увлажнять почву в грядке во время вашего отсутствия.

Можно поддерживать почву влажной и другими способами. Например, вкопать около каждого кустика пластиковые бутылки, проделав в них дырочки, через которые вода будет потихоньку просачиваться. Такие простейшие системы полива помогут свести уход за растениями к минимуму.

Можно добавить при высадке рассады в каждую лунку перлит и перемешать его с землей. Гранулки перлита сразу после полива впитывают лишнюю влагу из почвы, а по мере ее подсыхания постепенно отдают ее. Перлит удерживает воды в четыре раза больше, чем весит сам.

Посейте сидераты

Если вы все-таки сочтете, что овощи в наступающем сезоне вырастить не удастся, используйте вынужденный простой для улучшения почвы. Рано весной не занятые многолетними растениями участки можно засеять горчицей, овсом, ячменем.

До наступления жаркой погоды они и без полива сформируют хорошую зеленую массу. Как только сидераты соберутся цвести, скосите их и не убирайте: пусть укрывают почву. В начале осени сидераты можно посеять еще раз, расширив ассортимент озимыми культурами - рожью, пшеницей, которые благополучно перезимуют и весной выполнят роль мульчи и улучшителя почвы.

Без растительного покрова почва перегревается, иссушается и в ней гибнет полезная микрофлора. К тому же легкая почва очень подвержена эрозии: ее верхний слой легко выдувается ветром, смывается талыми и дождевыми водами.

Проводят основную обработку почвы . Под вспашку или перекопку вносят навоз. Известкуют кислую почву. Гипсу­ют почву с нарушенной структурой. Заготавливают почву для выгоночной культуры и для выращивания рассады, а также перегной, листовую или компостную землю, торф, песок. Перелопачивают компо­стную кучу. После уборки урожая по­раженные растительные ос­татки надо собирать и сжи­гать или закапывать в землю на глубину не менее полу­метра. На участке также нужно Собрать мусор, щеп­ки, колышки, которые уже не нужны. Внимательно осмот­рите заборы, плетни, шта­кетник, стены надворных и дачных построек и т. п., где могут приготовиться к зи­мовке вредители. Сорняки также являются укромным местом для многих вредите­лей, а ранней весной, когда огород еще пуст, они начи­нают питаться на отрастаю­щих побегах многолетних сорняков. Так сохраняется постоянный резерв вредных организмов вблизи огорода и сада. Поэтому осенью нужно уничтожать сорную растительность не только на участке, но и вблизи него. Если такая «послеуборочная уборка» проводится, когда днем еще тепло и сочетает­ся с незамедлительной об­работкой почвы, то гибнет — точное количество вредителей, которые в это время находятся еще в верхнем пахотном слое’. Их личинки, гусеницы, куколки съедают птицы и хищные жужелицы. Когда скворцы или грачи перелетают с од­ного участка на другой стая­ми, в тщательности очистки почвы можно не сомневать­ся. Воспользуйтесь по­мощью домашних кур осо­бенно во время перекопки, если летом огород страдал от проволочника или личи­нок хрущей. Эта домашняя птица — усердный помощник в борьбе с вредителями корней растений.

Органические удобрения вносят под вспашку или пе­рекопку из расчета 5-8 цент­неров на 1 сотку или боль­ше. Навоз нужно заделывать в почву в тот же день, когда он разбросан по участку. По­этому под перекопку его следует вносить только на тот участок, что перекапы­вается в этот день. Вместе с органическими удобрения­ми желательно внести минеоальные напоимео 3-6 кг суперфосфата и 2-4 кг ка­лийной соли. Золу также лучше вносить под вспашку или перекопку по 10-20 кг на сотку. Осеннюю подготовку почвы используйте для вос­становления ее структуры и плодородия с помощью гип­сования или известкования. И тот и другой агроприемы способствуют возвращению кальция в почвенный погло­щающий комплекс. При гип­совании наилучшие резуль­таты дает следующий поря­док работ: сначала внести навоз под вспашку или пе­рекопку, потом равномерно рассеять мелкомолотый гипс, известняк или мел по поверхности почвы: Если внесение навоза не плани­руется, то гипс вносят под вспашку или перекопку. На каждую сотку вносят по 30- 50 кг гипса, а известняка или мела — в полтора раза больше. Если в почву вно­сится навоз, передозиров­ка не страшна.

На кислых почвах вместо гипса применяют известь. Известкование применяют только для почв с показате­лем pH меньше 5,8. Чем меньше pH, .тем больше кислотность и больше из­вести нужно внести: 30- 80 кг на сотку суглинистой почвы, 20-40 кг на сотку су­песчаной почвы. Восполь­зуйтесь соответствующими справочниками, потому что передозировка опасна. Нельзя одновременно изве­стковать почву и вносить органические удобрения. Это приведет к потере азо­та. Поэтому если вносите органику осенью, то извест­ковать почву лучше весной или наоборот.

Заготовьте перегной, листовую или компостную землю, торф, песок, а также огородную землю в таком месте, где кучи не замерз­нут. Они пригодятся зимой и ранней весной, чтобы при­сыпать зимний посев, сос­тавить почвосмесь для рас­сады, для выгоночной куль­туры и др.Компост тщательно пе­ремешивают вилами, чтобы усилить доступ воздуха для микроорганизмов, разлага­ющих органические остат­ки. Кроме того, более актив­ные бактерии, живущие на поверхности кучи, меняют­ся местами с менее актив­ными глубинными. Это сильно активизирует про­цесс разложения. Перед за­морозками кучу лучше ук­рыть лапником, листьями, землей, сохраняя актив­ность наружных бактерий.