Двускатная крыша на бревенчатом доме. Самостоятельное возведение крыши частного дома. Противоусадочная конструкция крыши для рубленых фронтонов

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Особенности форм

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная – самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных или не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с . В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

• мауэрлат - 150х150 мм;
• стойки - 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
• подкосы - 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
• затяжки - 50х150 мм с двух сторон;
• прогоны - 100х150 или 150х50 мм;
• накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

• материала кровельного покрытия;
• снегового района;
• шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
• пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными .

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2-4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
3. крепление мауэрлата к стене;
4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
5. монтаж каркаса;
6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
7. гидроизоляция;
8. обрешетка;
9. обеспечение вентиляции;
10. установка капельников;
11. монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

“Скользящее” крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

• на скобы;
• на шпильки;
• на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10-12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

• с врубкой;
• без врубки.

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Защита от срывания ветром

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом - это не повод для экономии.

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32-40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25-32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

• поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
• движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2-3 см);
• выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:утеплении крыши .

Крыша сруба как и крыша любого деревянного дома должна быть простой. Двускатная крыша сруба с чердаком надежна и удобна в эксплуатации. Утепление чердака легко устроить, и особых затрат и дорогих материалов это не потребует, а эффект отличный. Зимой чердачная крыша сруба помогает дому сохранить тепло, а летом – прохладу.

Основные элементы крыши сруба

Основные элементы крыши:

• Стропильная система, состоящая из стропильных ферм. Фермы в свою очередь состоят из стропил (другое название – стропильная нога) и стоек. Соединяют стропильные ноги с помощью отрезков досок, называемых ригелями. Ригеля и стойки дают жесткость стропильной ферме и распределяют нагрузки от веса крыши, снега и ветра. Для устройства свеса стропильные ноги удлиняют отрезками досок, которые называют кобылками.
• Перекрытие сруба устраивается из бруса или бревен, называемых – матица. Снизу матицы подшиваются, образуя потолок, сверху настилается пол чердака. Для утепления в зазоры матиц укладывают утепляющий слой.

• Чтобы дождь и снег не попадали на стены сруба, организуют свес крыши. Горизонтальная проекция свеса составляет 750-800 мм.

• Торцы чердака оформляют подшивкой досками, образуя фронтоны. Под фронтонами располагают козырьки для отведения атмосферной воды от стен дома. Жилой чердак может быть устроен с мансардой. Утепленная мансарда очень привлекательный вариант, она увеличивает жилую площадь дома и придает дому шарма, но надо помнить, что ее ремонт довольно сложен. Чтобы утеплить мансарду, требуется заложить утеплитель между стропилами крыши, по всем скатам. В процессе эксплуатации устранить возможные протечки не всегда просто, а утеплитель высыхает очень долго, а влажный утеплитель свою задачу не выполняет. Появление инея зимой на потолках утепленных мансард не такое уж редкое явление. Об этих сложностях стоит помнить, выбирая утеплитель и тип утепления мансарды.
• Кровля может быть практически из любого материала, которых современный строительный рынок предлагает в изобилии. Шифер, ондулин, керамочерепица, металлочерепица, черепица цементно-песчаная и битумная – все они имеют массу достоинств, и неизбежные недостатки. Мягкая кровля, которой не страшны ветер и ремонт, имеет дополнительные уникальные достоинства и серьезный минус – высокую стоимость.

Прочность материалов сруба – бревен и бруса – позволяет применять любой тип кровельного покрытия.

Монтаж строительной системы для крыши сруба

Особенности монтажа стропильной системы сруба

• Опорами для стропил служат матицы. Их выступы за стены сруба выравнивают «по шнуру», а для приведения верхних поверхностей матиц к горизонтали их плоскости или стесывают, или поднимают, прибивая досточку нужной толщины. Толщина выравнивающих досок и глубина стесывания определяется также при помощи натянутого шнура.
• Для сборки первой стропильной фермы нужна особая точность, потому что после подгонки эта ферма будет использоваться как шаблон для всех последующих ферм. Сборку ферм делают на гвоздях длиной 100 мм (сотки).
• Важно обеспечить плотность установки стропильных ног в углубления на концах матиц, для этого делают шаблон шипа на конце стропильной ноги и по нему обрезают все концы стопил. Инструменты для устройства углублений матиц – молоток и стамеска. Углубления выбирают по шаблону шипа стропильной ноги, на равных расстояниях от концов в каждой матице.

• После разметки углублений первую, шаблонную ферму разбирают и по ее деталям готовят нужное количество элементов для всех ферм, также заготавливают кобылки в нужном количестве – по две на ферму. Кобылки заготавливают длиной в один метр из досок 50*100 мм.
• Вся сборка ферм делается внизу, также гвоздями- сотками. Особое внимание уделяют контролю расстояний по шипам стропил. Они должны соответствовать расстояниям между нижними точками углублений матиц.
• Для монтажа стропильных ферм требуется двое рабочих, поскольку установка делается с корректировкой вертикальности по отвесу. Временная жесткость достигается фиксацией досками – распорками.
• Крепление стропильных ног к матицам делают гвоздями 200 мм, с засверливанием 6-8 мм, чтобы не допустить раскалывания древесины концов стропильных ног.
• Когда все фермы установлены, монтируют стойки. Стойки крепятся к стропильным ногам вверху с помощью двусторонних накладок. Вертикальность стоек выверяется отвесом, затем стойка вставляется шипом в углубление матицы и подгоняется по высоте обрезкой по месту.
• Для устройства свеса устанавливают кобылки с выпуском за стропильные ноги около 300 мм, при этом проекция свеса крыши на поверхность земли будет около 800 мм, но не менее 750 мм для организации надежной защиты стен дома от дождя и снега. Конечно, выпуск кобылок может быть и другой длины, это зависит от особенности конструкции примененной стропильной системы. Но в любом случае свес нерационально делать меньше, чем 450 мм дома из кирпича и меньше 600 мм для деревянного.

• Для установки кобылок делают выемки на концах матиц, рядом со стропильными ногами, используя стамески и молоток (киянку). Гвозди для прибивки кобылок применяются также – сотки, а установка кобылок по длине выставляется «по натянутому шнуру».

Устройство подкровельной конструкции крыши сруба

Традиционно данная конструкция состоит из чернового настила, гидроизоляции и обрешетки с контробрешеткой и должна обеспечивать надежность крепления кровли, равномерное распределение всей нагрузки от кровли на систему стропил, и еще вентиляцию чердачного помещения.

1. Для устройства чернового настила используют обрезную доску, фанеру, ДСП И ДВП, как эконом-вариант возможна необрезная доска с подтеской при укладке. Чтобы настил создавал дополнительную жесткость, в местах соединений досок настила забивают по два – три гвоздя в уровне стропильных ног. Настил служит основанием для гидроизоляции и контробрешетки, образует свесы фронтонов, а для крыш с малым углом наклона настил выполняет роль обрешетки. Нижние доски настила берут обрезные и ровные, а напуск свесов фронтона делают больше 600 мм, для дальнейшей обрезки по месту.
2. Для гидроизоляционного ковра годятся любые рулонные материалы. Но если гидроизоляция устраивается для утепленной мансарды, то материал должен обладать и водозащитными свойствами, и паропроницаемостью. Укладка рулонного материала делается снизу, горизонтально, нахлест по технической характеристике материала, но не меньше 150 мм.
3. Контробрешетка набивается снизу наверх, поверх гидроизоляционного слоя и состоит из брусков 25*60 - 30*70 мм. Шаг контробрешетки составляет от 30 до 60 см и зависит от типа кровельного покрытия, эта информация дается производителем в руководствах по укладке материала.
4. После устройства подкровельной конструкции выполняют монтаж кровли.

Фронтоны и фронтонные козырьки завершают устройство. Фронтоны сруба возможно выполнять из разных материалов – асбестоцементная плоская плита, металлочерепица, пластик, фанера, все зависит от бюджета стройки и предпочтений.

Крыша - архитектурный объект, который завершает основные строительные работы и придает дому жилой вид. Защищает жилье от всех природных воздействий: яркого солнца, дождя, снега, пыли. А также сохраняет тепло в холодное время года.

Форма крыши разрабатывается в проекте: также, как и учитывается материал, из которого будет осуществляться .

Крыша бревенчатого дома - уникальное архитектурное сооружение, при возведении которого имеются строительные особенности и технические сложности.

Готовая крыша для бревенчатого дома

Выбор материала зависит от выбранной стропильной системы, веса самой кровли. Также во внимание берется долговечность покрытия и его цена.

Черепица - самый распространенный материал для покрытия скатных крыш. Срок эксплуатации зависит от исходного материала: самая долговечная прослужит 70 лет.

В строительных магазинах всегда есть огромный выбор самых современных и традиционных черепиц.

1. Металлочерепица - самый распространенный вариант, подходит для любых форм крыши. Но следует знать: при сложных архитектурах будет много обрезков, а это скажется на конечной цене строительства. Такая черепица достаточно легкая по весу.
2. Мягкая черепица. Её чаще всего выбирают именно для деревянного домостроительства. Под неё требуется серьезное основание. Идеально подходит для сложных ломаных крыш.
3. Ондулин - самый популярный материал для покрытия крыш. Он заменил популярный долгие годы шифер. Ондулин выглядит внешне красиво, стоит недорого и, к тому же, долговечен.
4. Цементно-песчаная черепица достаточно тяжела для деревянных домов. Но иногда хозяева выбирают именно её - она никогда не протекает.

Цементно-песчаная черепица для кровли

Возведение крыши достаточно сложный процесс. Здесь необходимы тщательные расчеты и знание свойств всех материалов.

Крыша бревенчатого дома устроена из двух частей - каркаса и кровли.

Основа каркаса - это стропильная система и обрешетка.

Вариант устройства бревенчатой крыши дома

Необходимо определиться, какой именно будет ваша крыша. Видов множество и, кроме покрытия дома, крыши могут служить дополнительным жилым местом: имеется в виду строительство мансарды.

• двускатная - самая распространенная форма;
• односкатная - редко используется в жилых домах;
• шатровая или четырехскатная - достаточно сложная в сооружении;
• мансардные крыши предполагает экономное расположение жилых комнат. По форме может быть двускатной, с ломаными линиями.

Мансардная крыша для дома — каркас

Основание крыши - стропильная система, она распределяет нагрузку кровельных материалов на сруб. Для бревенчатых домов стропила устанавливают двумя способами.

Наслонные стропила опираются на мауэрлат и коньковую стену, дополнением служат вертикальные бруски в центре кровли.

Висячие стропила можно установить непосредственно на брус или на мауэрлат. Этот способ подойдет для устройства крыши своими руками.

Приступая к работе, внимательно осмотрите материал. Крыша должна прослужить долго, быть пожаробезопасной и защищать дом от внешних воздействий. Все в порядке? Приступаем к строительству двускатной крыши.

1. Строим мауэрлат. Можно устанавливать стропила сразу на брус. Но мауэрлат обеспечивает основную нагрузку тяжести. Бруски квадратного сечения прикрепляют к верхнему брусу при помощи шпилек.
2. Устанавливаем сами стропила и строим конек - горизонтальные деревянные балки в самой верхней точке крыши. Высота рассчитывается по ширине здания и уклону кровли. Для этого существуют специальные формулы. Шаг установки до 120 см. Чем больше площадь застройки, тем больше стропил, материалов и времени.
3. Раскладка гидроизоляционного материала производится снизу вверх. Закрепляют гвоздями или скобами.
4. Установка обрешетки. Конструкция из брусков для крепления кровельных материалов. Чем тяжелее материал покрытия, тем плотней набивается обрешетка.
5. Заключающий этап создания кровли своими руками - установка ондулина или черепицы. Листы поднимаются на крышу и устанавливаются на обрешетку.

Крыша красивого бревенчатого дома обустроенная своими руками

Все строительные работы завершены - наш дом под крышей.

Ломаная крыша - это разновидность двускатной крыши для мансарды. Такая форма считается самой практичной для устройства комнат под крышей и внешне выглядит привлекательно.

Бревенчатый дом с красивой ломаной крышей

Строительство такой крыши не сильно отличается от двускатной, но имеет свои особенности:

1. Строительство балок стропил, которые одновременно будут служить стенами будущей комнаты. Крепятся к мауэрлату и соединяются горизонтально между собой балками.
2. Строго в середине балок намечается место для строительства конька.
3. Далее строятся стропила для настоящей крыши и продолжаются все работы как для двускатной крыши: гидроизоляция, обрешетка, кровельный материал.

Кровля бревенчатого дома не менее важна, чем фундамент и стены. Смоделировать и воплотить в жизнь конструкцию крыши бревенчатого дома - задача не из лёгких и не под силу доморощенным мастерам, исключая небольшие по площади дачные строения с простым односкатным типом. Ниже описаны популярные виды стропильных систем, делающих бревенчатый объект индивидуальным. Выбор за владельцем.

Выделяют несколько видов кровельных конструкций в зависимости от устройства, материала и предназначения:

1. Прямая скатная;
2. Двускатная;
3. Вальмовая;
4. Полувальмовая;
5. Шатровая;
6. Щипцовая и многощипцовая;
7. Мансардная;
8. Комбинированная.

Подробнее о каждой ниже.

Прямая скатная кровля

Прямо сказать, лишён такой вариант премудрости. Да и внешний вид оставляет желать лучшего. Используется преимущественно на хозпостройках, гаражах. Опирается на стены разной высоты. Соорудить такой вариант под силу даже дилетанту. Дёшево и сердито.

Наиболее практичный вариант для бревенчатого строения. Не слишком большой вес и простая конструкция.

В зависимости от габаритов объекта, такие крыши бревенчатых домов, строятся с применением усиления по стропилам, мауэрлата, коньковых прогонов и фронтонов, собранных на земле и поднятых наверх в готовом виде. Под такой кровлей можно устроить полноценное чердачное помещение для складирования предметов либо организовать площадь под другие нежилые цели.

Обычно в системе стропил используются скользящие опоры – брус крепится не намертво к соответствующим сопряжениям, а с использованием особого устройства, позволяющего массивному дому при усадке не деформировать кровлю. Иначе такую систему называют – скользящая крыша бревенчатого дома. Мера неоценима при строительстве объекта с нуля.

Представив фронтоны простой двускатной крыши под наклоном к её центру, владелец получает данный вариант. Присутствуют слуховые окна. Преимущества такого вида – широкое пространство внутри, абсолютная устойчивость к непогодам, сильным ветрам и сейсмической активности грунта.

Устройство крыши бревенчатого дома такого типа сложное в исполнении и его следует отдать на откуп профессионалам. Что касается внешнего вида – такая крыша в сочетании с красивым кровельным материалом смотрится великолепно и производит впечатление крепости, чем и является на самом деле.

Полувальмовая кровля

Ещё более трудоёмкий в работе вариант. Интересен своим внешним видом – фронтоны сделаны в виде трапеций и накрыты частями вальм. Чердачное помещение в этом случае обширно и боковые части крыши могут стать стенами помещения.

Идеальное совмещение рёбер в одной точке. Категорически рекомендована для строений, имеющих правильные геометрические формы с одинаковыми длинами сторон.

Преимущества от остальных скатных вариантов – устойчивость к усадке и внешним проявлениям климата. Это одна из разновидностей вальмовой кровли, то есть потребует профессиональных знаний при устройстве.

Щипцовая и многощипцовая кровля

В брусовом или бревенчатом доме крыша по задумке дизайнера и проектировщика может стать произведением искусства. Такую особенность получили щипцовые варианты, используемые на объектах, представляющих собой сложные формы – многоугольники, эркеры, выступы, башенки.

Накрыть их одной плоскостью слишком проблематично, а иногда и невозможно. Конструкция стропил не поддаётся силам домашнего мастера, не имеющего базового знания об особенностях строительства.

Мансардная крыша

Наиболее практичная конструкция кровли и чердачного помещения. Иначе такие варианты называют – бревенчатый дом с ломаной крышей. Практичность заключается в экономии материала – цельных хлыстов – для строительства дома, с возможностью получить дополнительную жилую площадь.

Комбинированные крыши

Разные стили, использованные в строительстве бревенчатого дома должны покрываться особыми кровлями, сочетающими в себе все перечисленные виды. Чтобы это не смотрелось диссонансом, такую стропильную систему определяют ещё на этапе проектирования и компьютерного моделирования.

Самостоятельно изготовить такую кровлю не удастся в принципе, порча и перерасход материала. Люди, выбирающие такой тип крыши, заранее предполагают трату или увеличение бюджета.

Как сделать крышу на бревенчатый дом самостоятельно

Если по каким-то причинам владельцы не могут воспользоваться услугами профессионалов, и выбрали простой вариант системы, то попытаться сделать работу самостоятельно, всё же стоит – надолго бревенчатый дом без крыши оставить нельзя. Итак, простая двускатная система:

• Для стропил используется брус сечением не меньше 150 мм. Сопутствующие элементы могут быть параметрами скромнее, несущие – никогда.
• Верхний венец снимается и на его место устанавливается мауэрлат – обвязочный нижний брус.
• Готовые стропильные ноги, обрезанные под углом для соединения, крепятся на скользящие опоры и между собой, если не используют коньковый прогон. Выходить за пределы венцов, они должны на 20 – 25 см.
• Фронтоны собираются на земле и поднимаются на места в виде щитов.
• Набивается обрешётка для вкладки утеплителя, устанавливается тепло- и гидроизоляция.
• Очередь кровли. Она предложена собственникам частного жилья в многочисленных вариантах – мягкая, керамическая, металлическая. Всё зависит от цели, выбора и покупательной способности клиента.

Крыша – важнейший и обязательный элемент любого строения, в том числе, и дома из бревна. Такие конструкции должны соответствовать определенным условиям по устойчивости, надежности, тепло- и гидроизоляции. К кровельным материалам предъявляют требования по морозостойкости, а также по химическому и радиационному противостоянию.

Конструкция кровли

Расположение крыши превращает ее в элемент, который больше других переживает воздействие природных стихий. Она должна стать надежной преградой перед попаданием влаги и выдерживать давление снежных осадков.

Крыша является важной архитектурной составляющей, играющим не последнюю роль во внешнем облике бревенчатого дома. Ее функциональность зависит от особенностей кровли и качества несущей конструкции.

Всю крышу можно разделить на несколько частей: стропила, обрешетку, кровлю.У нее имеются наклонные поверхности (ребра и скаты) и горизонтальные полотна (ендова, конек,разжелоб). Нижний край ската может быт оснащен желобами.

Форма крыши

Над бревенчатыми строениями могут быть возведены различные кровельные конструкции:

Прямая скатная

Простейший и малоиспользуемый вариант, чья конструкция опирается на разновысотные стены.

Двускатная

Самая подходящая разновидность для бревенчатого дом, отличающийся не сложной конструкцией и относительно малым весом. Состоит из стропил, мауэрлата, фронтонов, коньковых прогонов. Позволяет обустроить полноценный чердак, который можно использовать для хранения вещей или других целей.

Вальмовая

Если переставить фронтоны двускатной кровли под уклоном к центру, то и получится вальмовый вариант. Подобная кровля позволяет обеспечить широкое внутреннее пространство, 100%-ую стабильность к порывам ветра и непогодам.

Полувальмовая

Более трудоемкая разновидность, содержащая трапецевидные фронтоны, перекрытые частями вальм. Чердачная комната имеет обширную площадь. Боковые стены конструкции могут играть роль стен комнаты.

Шатровая

Имеет 4 ребра, совмещенные в одной верхней точке. Является идеальным вариантом для домов правильной геометрической формы с одинаковой протяженностью сторон. Устойчива к усадке и климатическим проявлениям.

Щипцовая

Крыша для дома из бруса может иметь необычную форму, примером которой является щипцовый вариант. Сложность конструкции требует особых строительных навыков, поэтому ее не под силу создать начинающему мастеру.

Мансардная

Самый практичный вариант кровли и чердака, который еще именуют ломаной крышей. Позволяет экономить материал, позволяя получить дополнительную квадратуру для жилья.

Заключение

Выбор крыши для дома из бревна зависит от опыта строителей, сложности строения и желаний заказчика. При самостоятельном возведении здания лучше остановиться на двускатном варианте кровли.