В эксплуатации двухконтурный газовый котел Юнкерс ZWE 24-2 K. Проработал 12 лет. Никакой профилактики не делал никогда. И вот вышел из строя. Воду не греет. При переходе в зимний режим - насос даже не включается. Сеть 220 подается. Трансформатор работает. Есть постоянка 24 В на плате. Мастер говорит надо плату менять. Но это не реально. Подскажите или спеца по ремонту платы. Или где взять схему этой платы. Что в первую очередь смотреть? Воду не греет. При переходе в зимний режим - насос даже не включается. т. е. горелка не включается. Ведет себя так, как вроде не включен в сеть. Датчик рабочий -10 КОм.
Давление в системе сколько? Может бак расширительный надо накачать до 1.4 бар? Какой трансформатор работает? Есть ли стабилизатор? Потенциал на газовой трубе какой? Мастер говорит надо плату менять, значит надо наверно, почему не реально? Короче, начните с совета мастера.
Подскажите по регулировкам настенного котла junkers класса OW. В безотказной работе 3 года. В этот раз при включении отопления давление не поднимается до 1бар. Чем можно повысить давление?
Найти кран подпитки и подпитать (повысить) давление. Регуляторы в положении выкл., а котел разжигается и работает длительное время. Похоже, что гонит воду по малому кругу. Все вентили на подачу и обратку перекрыты. Кто знает причину?
Этот агрегат выключается отдельным переключателем. Очень похоже, что датчик протока ГВС заклинен.
Неисправность котла Юнкерс 23 AE а работе 8 лет. Сейчас нестабильно работает СО. ГВС работает нормально. Аппарат включается на отопление, работает, набирает нужную температуру и может сам по себе выключиться. Остывают батареи почти холодные, потом снова включается. Цикличность не понятная. Может проработать несколько часов. Датчики NTC накладной и погружной ГВС поменяли на новый. Стабилизатор есть. Неужели плата? ГВС работает нормально при ГВС вторичный теплообменник горячий. При отоплении посмотрю на нагрев вторичного теплообменника.
Похоже на плату.
Установлен и подключен газовый котел Junkers OW23 AE23. Включается вытяжка, нет розжига. Мигают лампа сброса и лампа 90 градусов. Отсоединил дальнюю трубку маностата - всё работает. Маностат герметичный. Сопротивление замкнутых контактов - 4 ома. Что делать? Если есть контакты нормального мастера - буду очень рад. А то приходится всё самому делать.
Помогите, пожалуйста, исправить неполадку. При включении настенного котла Euroline zw 23 ke он включает горелку, но через 3 секунды сразу горелка тухнет и на панели выбивается ошибка. Кнопка разблокировки мигает красным где-то раз в 3-4 секунды, и мигают два жёлтых датчика +45С и +90С. Чистили трубу вентиляции, но там чисто. Включал и выключал агрегат, всё повторяется снова, вчера в первый раз такая проблема появилась, немного повозился, вроде отключил, включил воду на кране проточную, потом включил его и он заработал, но сегодня утром снова перестал работать то, что вчера помогло, сегодня не помогает. Свет в эти дни экстренно не отключался, давление хорошее.
Возможно, неисправен датчик тяги, замените и всё должно работать.
Неисправность двухконтурного котла Юнкерс Евролайн ZW-23 AE23. Регулятор отопления в положении примерно 9-30. Приходишь домой с работы - батареи холодные. Выключаю котел из 1 в 0, жду 5 минут, включаю в 1, отопление включается на 5-10 минут, индикатор 45 градусов, потом отопление выключается на 10 минут, иногда больше на 1 час и более, потом может быть несколько попыток включения отопления с розжигом горелки и без розжига. Потом успокаивается и засыпает. Приходится опять тумблер в положение 0 и через 5-10 минут включать. Причем, чем больше дать ему отдохнуть в положении 0, тем на более продолжительное время он включается первый раз. ГВС работает без проблем, но после выключения горячей воды отопление долго не включается. Если увеличить регулятор отопления, то после включения котла отопление включается на 1-2 минуты и выключается.
Вышедшая из строя плата - худший вариант, и ремонтируется хорошими
специалистами. Вы пытаетесь разобраться самостоятельно, поэтому было бы
неплохо, до дефектовки платы, полностью убедиться в работоспособности
периферии и наличии требуемых условий эксплуатации котла. Первое, что
сделал бы я, померил напряжение на корпусе относительно нуля. Мультиметр
имеется? (Без него, кстати, дальнейшие телодвижения крайне
затруднительны). Выставляем режим измерения переменного напряжения,
предел 1000 В. Один щуп на корпус аппарата, второй - на рабочий ноль в
розетке.
Должен показать (при включенном питании агрегата, а лучше после
ненормально погаснувшего пламени) не более 5-10 вольт, идеально- 0-1,
чем
меньше, тем лучше. Если больше 50- заземляйте. Второе - котел
отключается всегда на 45 градусах? Какова установка по температуре
системы отопления? При отключении аппарата температура подачи
соответствует индикатору? (Хоть рукой подачу потрогать, похоже на 45
градусов?) Имеет смысл проверить терморезистор на подаче - висит на
"прищепке", на трубе выхода из первого теплообменника. Проверьте
качество контактов. Можно мультиметром замерить сопротивление в
"контрольных точках"- при 25 градусах должно быть 10 кОм, при 100
градусах- 1 кОм.
В эксплуатации котел 23-1AE. После чистки теплообменника включился, но горела ошибка - моргала красная кнопка + 60 и 90. Поработал минут 15 и отключился. При попытке запуска, после желтой лампочки начинает моргать красная кнопка+90. Вентилятор и розжиг не включаются. Когда открыл плату, обнаружил на ней влагу сбоку. Что можно попытаться сделать?
Для начала, думаю, всё нужно просушить, прозвонить датчик температуры отопительного контура.
Пожалуйста, подскажите, в котле Юнкерс Евролайн ZW 23-KE перестала течь вода из крана ГВ, на входе откручивал фильтр, холодная подходит. Куда смотреть, как определить причину?
Сетка перед датчиком протока забилась.
Провели монтаж и запуск газового котла Junkers Euromaxx ZWC 24-23MFA, работает сейчас на ГВС. Периодически дает сбой и встает в ошибку ЕА. При осмотре обнаружено, что пропадает ионизация при наличии пламени, т. е. горелка горит, индикатор нет, ток ионизации сервисная функция 3.3 с 2 переходит на 0, начинает работать электрод зажигания, если ионизация появляется, работает дальше, если нет - газ перекрывается, встает в ошибку ЕА. По наблюдениям котел работает стабильно при определенном положении регулятора температуры чуть левее вертикального положения, при невысоком пламени, при максимальной температуре и высоком пламени начинаются проблемы. Напряжение 230, потенциала на корпусе аппарата нет. Заменил комплект электродов - та же песня. Думаю, где-то пробивает, или плата? Проблемы начались после визита горгаза и обслуживания агрегата, думаю, давление регулировали. Подскажите что посмотреть?
Я бы обратил внимание на качество соединения заземляющего провода от горелки непосредственно под электродом опроса ионизации до платы управления. Если не поможет - плату на стол и разбираться. Давление проконтролировать перед горелкой однозначно не будет лишним. Теплообменник чистить тоже никак не вредно, а очень даже нужно. Если аппарат разжигается, то по всем признакам газовый клапан исправен.
В эксплуатации котел junkers Euroline ZS / ZW 23-1KE/AE. Упало давление до 1, перестал срабатывать розжиг. Вызвал мастера - мастер думает на плату, предложил перепайку элементов и перепрошивку или новую плату. Хотел бы узнать мнение специалистов по этому поводу, т.к. в котлах не разбираюсь.
Все котельные агрегаты работают по какой-то логике. Пример: включив отопление запускается насос, после вентилятор, срабатывает прессостат (если котел турбо) и нет искры. А у тебя сразу нет розжига. Дальше: агрегат имеет индикаторы, когда они горят, это говорит о том, что произошли ошибки в работе, а у тебя без жалоб.
Установлен газовый настенный котел юнкерс евролайн. Отопление батарей скручено до упора влево, т.е. отключено, но аппарат включается на отопление, поработает, и выключается и так продолжается. Что может быть. Думаю на трехходовой клапан, может ли такое быть?
Скорее всего, реле/датчик протока ГВС.
Котел Юнкерс ZW23KE установлен в 2006 году. Проблема такая: При нормальном давлении воды в водопроводной трубе на выходе поток воды ГВС очень слабый, и соответственно, не запускается горелка. Других проблем нет. Прошу дать совет, что менять или чистить или на что мастеру обратить внимание, т.к. буду заказывать спеца.
Фильтр на входе холодной воды в аппарат.
Подскажите, как определить ошибку (неисправность) на котле Junkers ZW и что они обозначают?
1) Ошибка 45 - Клавиша сброса неисправностей мигает с частотой 2 раза в
секунду (2 Гц), также мигает контрольная лампа (LED) для режима 45С.
Ограничитель температуры - NTC подающего трубопровода, насос.
2) Ошибка 60 - Клавиша сброса неисправностей мигает с частотой 1 раз в
секунду (1 Гц), также мигает контрольная лампа (LED) для режима 60С.
Отсутствует сигнал пламени, гарантийное время электроподжига истекло -
Зажигание, ионизация, газовая арматура.
3) Ошибка 75 - Клавиша сброса неисправностей мигает с частотой 1 раз в 2
секунды (0,5 Гц), также мигает контрольная лампа (LED) для режима 75С.
Неправильный сигнал пламени - Ионизация, печатная плата, влажность на
печатной плате.
4) Ошибка 90 - Кнопка сброса неисправностей мигает с частотой 1 раз в 4
секунды (0,25 Гц), также мигает контрольная лампа (LED) для режима 90С.
Другие неисправности - AGU, воздуховод, NTC подающего трубопровода
горячей воды (короткое замыкание, обрыв).
5) Ошибка 90 - Мигает контрольная лампа (LED) для режима 90С.
Ограничитель температуры - Температура выше 95C. NTC подающего
трубопровода.
Установлен и подключен котел Junkers Euroline ZW 23 KE. Подскажите, у меня следующая проблема. Когда включаешь горячую воду, мгновенно перегревается, а вода холодная и теплообменник нагревается 90-100 С (при этом Отопление работает без проблем), чистил фильтра не помогло. И есть одна особенность, когда перекрыть вентиль поступления холодной воды в аппарат и, а на кухне открыть кран с горячей водой, то вода немного течет минут 3-5 (такое чувство, что она вытекает из него). В чем может быть проблема?
Чистить теплообменник ГВС.
Установили газовый котел Юнкерс при включении горячей воды у меня перестает работать отопление, и включается красная, аварийная кнопка и зеленый индикатор (ошибка 60). Выключаю отопление, включаю горячий кран, вода идет горячая, пламя в норме. А когда включаю - отопление запускается, бывает со второго раза, а бывает вообще не запускается, причем пламя горит, зеленый индикатор (газ) не горит. После двух запусков загорается аварийная красная и 60 гр.
Похоже, пора делать профилактику и регулировку клапана газового. Нужно почистить горелку, электроды и настроить минимум на газовом клапане.
Была проблема с котлом, а именно ГВС "контрастный душ". Разобрал всю
гидравлическую систему. Грязь везде. Трубка 9 была полностью забита со
стороны трехходового клапана, даже не продувалась губным компрессором.
Хорошо помогла чистка в ультразвуковой ванной с погружением деталей на
30 минут. Во время сборки обнаружил несоответствие схеме. Клапан 5 в
узле 7 по схеме имеет только 2 прокладки (номера 6 и 25 по схеме). На
схеме они показаны снятыми, как я понял, сняты они с посадочных мест в
самом клапане, их там действительно два. Но у меня еще была третья
прокладка, такая же. Установлена она была внутри узла и клапан при
вкручивании упирается в неё торцом корпуса. Это ошибка в схеме, или
кто-то добавил прокладку до меня?
Котел работает исправно. Только терморегулятор ГВС теперь больше
выставлять нужно. Возникла проблема! Самопроизвольное возрастание
давление в системе! Кран подпитки плотно закрыт!Только что опробовал
работу ГВС (в душе). Вода, еле тёплая. По индикатору на панели
управления котлом не более 60 град. Регулятор температуры ГВС на
максимум. Когда вышел из душа - понял, горячая вода уходит в
отопительную систему. Где-то "передавливает", отсюда и повышение
давления. Подозреваю что третья прокладка в трёхходовом клапане таки
лишняя. Также, под подозрение подпадает теплообменник.
Пробой вторичного теплообменника или не держит кран подпитки.
Подскажите, пожалуйста, что произошло с котлом. В прошлое лето при включении горячей воды подогревались батареи отопления. Осенью специалист сделал техническое обслуживание, все почистил. Агрегат зиму работал. Правда, давление не держалось, постоянно капало. Этой весной отключил отопление, но горячая вода стала то горячей, то холодной, и греются батареи. Пришлось снова запустить контур отопления, но горячая вода так и не появилась. Перекрыл подачу и обратку отопления. Включаю горячую воду. Аппарат запускается, слегка нагревает и снова холодная. При этом он сильно гудит, загораются все диоды, кроме первого.
Проверяйте работу трехходового клапана.
Подскажите по регулировкам и настройкам котла Юнкерс. При падении напряжения в сети до 216 Вольт он выключается (газ тухнет и насос выключается). Аппарат подключен через стабилизатор, который периодически выдает 216 В. Далее, моргает первая лампочка, как будто его только что включили в сеть. Пока напряжение не поднимется до 217 Вольт или выше, агрегат не может разгореться и происходит постоянное включение-выключение насоса. При подключении напрямую к сети (напряжение 230-238 В) такой проблемы не возникает. Это нормальная его реакция на пониженное напряжение? Конденсаторы на плате не вздувшиеся (думал на них).
У меня похожая ситуация при напряжении сети 230-238 (стабилизатор отображает входящее напряжении), выходное напряжение при этом 222-224. Система котла работает, при напряжении сети 217-225 он может не включить отопление. При этом ГВС работает при любом напряжении.
Может, кто сталкивался, суть проблемы такова: котёл юнкерс zw23-1 в работе 7 лет. При включении горячей воды гаснет горелка, при этом треугольник не загорается и чтобы запустить отопление, приходится выключать и включить питание.
Датчик протока мыть.
Неисправность котла Junkers ZW 23-1КЕ. Сегодня он выключился, и загорелась красная кнопка вместе с индикацией 60 градусов. Несколько раз выключал и включал, не помогло. Вытащил вилку из розетки и вставил перевернув вилку. Включил и подержал аварийную кнопку где-то 5 секунд, все сработало. Аппарат вновь работает. Что это могло бы быть. Теперь сижу и думаю, повториться ли эта проблема и чего ждать в будущем.
Электронная плата не зафиксировала появление пламени при розжиге, причин данной ошибки может быть множество, наблюдайте за котлом.
Летом отключил котел. Спустя пару недель понадобилось его включить и началось странное его поведение. Он включается, всё хорошо работает, батареи греет, но спустя 5-10 минут работы огонь тухнет, после чего сразу же пытается зажечься, иногда по 10 секунд трещит, потом зажигается и опять спустя короткое время процедура повторяется. Так же появился неприятный запах гари. С чем это может быть связано? Как эти вещи исправить? Крышку снимал и прочищал его, но ни чего не изменилось. Да, используется он только для отопления. Вопрос, почему у меня аппарат при включении сам по себе зажигается? То есть я водой не пользуюсь, а он сам по себе зажигает газ?
Пора техническое обслуживание делать, однако. И датчик протока, скорее всего, под замену.
Установлен газовый котел Юнкерс Евролайн ZW23-1KE. При работе в режиме
ГВС нагревается подача. Про трёхходовой клапан в курсе. Но вот какая
тонкость. Заметил это таким образом - раскачка аппарата в режиме ГВС -
розжиг, выход на среднее пламя, теплая вода на ГВС, выход на
максимальное
пламя, горячая вода, очень горячая, индикатор температуры (ошибка) 90
град., отключение горелки, охлаждение вторичного теплообменника, розжиг
и
далее в этом цикле. Как бы ясно, мой вторичный, снимаю, ставлю чистый
(есть второй, они в постоянной ротации). Работа котла стабилизировалась,
но
как-то все равно "не очень". Случайно потрогал подачу отопления при
работе в режиме ГВС, она очень горячая, ну хорошо, полезем и в
трёхходовой
(благо тоже есть второй, да и в принципе, весь комплект от второго
агрегата), прямо на гидроблоке второго комплекта, подул в обоих
направлениях.
Трёхходовой клапан переключает замечательно, наглухо, поставил, а подача
все равно греется. Что делать?
Пока изучал инструкцию, понял, что при запуске никто не озаботился
вопросом отстройки газовой арматуры, лет семь он работал в заводских
режимах.
Соорудил U-манометр, подключился, настроил. Электронную часть настройки
min-max тоже не забыл. Тут всплыл вопрос - отстройка электроники
распространяется и на ГВС тоже, или только на систему отопления? Затем
понял, что и расширительный бак никто никогда не настраивал. Отсек от
системы, сбросил давление, слил с бака шесть литров воды, поднял до 3
атм. (ну мало ли, вдруг мембрана залипла, сбросил в 0, накачал 1,2 атм.
(вроде
как расчетное в СО минус 0,2 атм.), запустил - всё стало отлично по
давлению. Раньше приходилось то доливать, то агрегат сбрасывал через ГБ.
Из-за
этого, кстати, протерлась манжета на кране подпитки, также ушел под
замену. По поводу фазозависимости - сложно сказать, но вот то, что он от
заземления зависим, это точно. Вопрос в ионизационном электроде. Если я
все правильно понимаю, на нем возникает потенциал при работающей
горелке, но любой потенциал, от относительно чего-либо, собственно,
ионизационный и подключается к плате одним проводом, второй, стало быть,
корпус. Значит, корпус должен быть хорошо заземлен. Еще момент - на
плате есть перемычка "SOLAR", обычный и солнечный режимы. Отличие в
солнечном горелка выключается при перегреве в 2, в обычном - в 20°.
Применимо ли к нашим условиям? Повысит ли комфортность ГВС такой режим?
Может, пробовал кто?
В вашем случае поможет промывка тракта теплоносителя.
В эксплуатации настенный двухконтурный котел Юнкерс Евролайн (турбо). Сначала не работал на включение горячей воды, потом через сутки начались проблемы с отоплением. Мигала желтая лампочка, включался насос, что-то щелкало, насос работал, потом отключался на 1-3 секунды, опять включался, итак по кругу с раза 20 включалось отопление. Потом перестало включаться и отопление. Поменял плату (так как она была проблемная), сейчас при работе ГВС или на отопление включается насос вентилятора, розжига не происходит.
Проблема скорей всего, в прессостате.
Неисправность котла Jnnkers Euroline ZW-23-1 KE 23 - не выключается, все время работает горелка! В последнее время задался вопросом максимальной экономичности - регулятор отопления стоит примерно на 9.00. Горелка зажигается нормально сразу после запуска, далее через несколько минут лампочка (ошибка 45 - только она), батареи прогреваются и горячие, и все работает и работает, пока не выключишь. Сразу вопрос - может это его нормальная работа? Прочитав инструкцию, наткнулся на фразу: "Установка сконструирована таким образом, что удобство в использовании сочетается в ней с минимальным вредным воздействием на окружающую среду и низким расходом газа. Подача газа к горелке регулируется тем, какой режим отопления Вы выбрали. Чем ниже установленная температура нагревания, тем меньше пламя. Специалисты называют этот способ «непрерывным регулированием». За счёт этого способа уменьшаются колебания температуры, а нагревание помещений становится равномерным. Таким образом, может получиться, что агрегат длительное время находится в режиме эксплуатации, а газа израсходовано меньше, чем в случае постоянного включения и выключения установки." Может я неправильно настроил регулятор отопления? - слишком маленькая уставка. Если нет, то коротко о моей системе: Аппарату больше 10 лет. Дом 2 этажа квадратов 120, батареи во многих комнатах прикрыты. Систему отопления промыл, теплообменник тоже снимал, чистил. Повредился встроенный манометр - поставил выносной сразу на подачу после выхода из агрегата (давление 1.2 бар). Датчик - холодный - 10-11 кОм, во время работы - 4.7-5 кОм - на табло 45, подача, но ощупь то же где-то около 50.
Называется модуляция тепловой мощности, диапазон 10 - 23,00 kW.
В эксплуатации газовый котел Junkers euroline, при включении горячей воды поджигает газ, затем тухнет и так несколько раз. Если включить при работающем отоплении, то нагрев воды включается сразу. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Попробуйте переворнуть вилки, если не поможет, то ремонт платы.
Помогите найти инструкцию к газовому котлу ZWR 18-3 KE 23. Приобрел б/у. Не могу разобраться. Гоняет горячую воду по малому кругу (внутри себя). Эл. магнитный клапан срабатывает, насос работает, а вода в отопительную систему не идет.
Надо клапан 3-х ходовой прочистить - в плохо доступном месте между керном магнита и подвижным язычком. Широкой отверткой надо поддеть крышку. Она прикреплена штифтами. Проверить мембрану, трубку тонкую, ход клапана и отверстия переключения.
Неисправность котла Junkers. Он выдает ошибку, загорается красная лампа и ошибка 75. После сброса ошибки снова работает, может проработать 10 мин, а может пару дней, но в итоге та же ошибка. Контур ГВС не подключен. Думаю, пламя видит, иначе не запускался бы вовсе. Ремонт платы?
Для начала электрод стоило бы почистить.
Подскажите, пожалуйста. Настенный котел zw23ke плавает давление поднимается к высокому, кран подпитки заменил, что еще может быть? Может, кто встречал такую неисправность?
Возможно, теплообменник ГВС пробит между контурами.
По регулировкам котла Евролайн ZW23-1 ае. Начал обращать внимание, что появился посторонний звук, похожий на свист, исходящий от циркуляционного насоса. Снизу на насосе есть переключатель на три положения, которым переключается производительность насоса (по моему мнению). У меня он стоит во втором (среднем) положении. При переключении в первое положение звук пропадает, при переводе в третье положение звук усиливается. Чем чреват перевод работы насоса в первое положение (на минимальную производительность)? Насос поддается ремонту или только замена?
Насос должен работать на максимуме, это даёт больше комфорта и экономии! Можно разобрать, очистить, если удастся.
Неисправность котла ZW 23-1 KE, в эксплуатации около 12 лет. Чистил теплообменники, иногда 3-х ходовой клапан, поддерживал в рабочем состоянии. В последнее время (около года) ГВС присутствовало на 50-60% от общего желания, а потом и вообще пропало. Почистил датчик ГВС, сеточку от мусора на входе. Проток воды хороший, но нагрев не стартует (нет отработки сценария искровой разряд, газ и т.п.). Проверил напряжения на датчике ГВС. Питание на турбинку идет около 11 вольт (черный и белый провода) вместо положенных 5-ти. На сигнальном (зеленом) проводе из датчика при включении ГВС или при продувке датчика) напряжение поднимается до 2,5 вольт вместо указанных 3-х. Это, однозначно, проблема с датчиком? По поводу 11 вольт питания датчика. Схему осматривал внимательно. Поврежденных, подгоревших элементов нет. При включении отопления (КО) присутствуют положенные 22 вольта на катушке 3-х клапана, но при включении ГВС при этом не снимаются. Остальные сценарии работы котла отрабатываются штатно. Подумал, что возможно производитель внес изменения по питанию датчика, что не отражено в пособии. Датчик протока, турбина.
Питание датчика протока (черный и белый провода) должно быть = 11,2 V. Напряжение это формируется стабилитронами Z100 и Z101, включенными последовательно. Я проверил на исправной плате. По всем признакам на плате всё исправно. Отключи датчик протока ГВС и подключи микровыключатель на разъём платы туда, где подключены белый и зелёный провода датчика протока. Если при замыкании микровыключателя ГВС начнёт работать нормально, то меняй датчик протока.
В эксплуатации двухконтурный котел Junkers Euroline ZW 23-1 KE 23. Неисправность следующая: включаю горячую воду - вода из крана течет не горячая, даже не теплая (прохладная), при этом греются радиаторы (батареи) системы отопления, хотя регулятор отопления отключен. Перекрываю вентили системы отопления, все становится нормально - вода течет горячая. Дополнительная информация: поменял вторичный теплообменник (старый прохудился). Видимо вода из первичного теплообменника идет не вся во вторичный теплообменник, а часть идет в систему отопления. Каковы возможные причины неисправности?
Проверь работу трехходового клапана.
Возникла неполадка с котлом Юнкерс ZW 23. При замене счетчика электрики поменяли фазу и ноль местами, при установке котла подключили землю на ноль. В результате после включения аппарат естественно не запустился. После переделки с электропроводкой он заработал, но это было лето. С началом холодов включили отопление и начались проблемы. Котел запускался, но батареи оставались на полдома холодные, увеличивая температуру до 75 грд. батареи прогревались, вызвали спеца, установил, что плохо работает насос - подклинивает, заменили насос. Сейчас аппарат запускается, быстро нагревается 2-3 мин, насос работает, батареи нагреваются. Когда отключается, насос продолжает работать, батареи остывают, насос работает, аппарат не запускается, через минут 25-30 запускается, батареи прогреваются на половину. Система подключения батарей простая - одна труба через все батареи по периметру. В чем причина спецы сказать не могут. Проявляется при любой установке температуры.
Смотрите фильтр или другое "узкое" место в системе, усложняющее
циркуляцию.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Управление системой отопления. Монтаж. Подключение. Перевод на другой тип газа. Устройства регулировки и приборы защиты.
Особенности. Установка и монтаж. Компоненты автоматики.
Технические параметры. Монтаж. Регулировка и проверка. Техническое обслуживание.
Регулировка и защита. Установка и монтаж. Настройка давления. Техобслуживание.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
После запуска появилась неисправность. Не хочет включаться, работал два года, теперь загорелось все табло как при включение котла, когда идет режим самодиагностики потом щелкает, отключается на мили сек и опять включает всё табло. Один раз включился, но выдает ошибку Е10 давление воды, хотя давление в системе 1.5 атм. Подскажите, что может быть?
Установили и подключили котёл Baxi Fourtech 24 F. Какое давление холодной воды допускается на входе в аппарат для ГВС?
Котёл бош 6000 24 квт, одноконтурный со встроенным трехходовым клапаном. Не видит датчик бойлера, выдает ошибку. Подскажите, как сделать, чтобы ошибку не выдавал и работал нормально как на отопление, так и на бойлер?
Если отключить датчик протока ГВС, то может быть получится через меню L3 перепрограммировать в одноконтурный аппарат?
Установили котёл Arderia esr 2.13 ffcd. Если у меня немного падает давление теплоносителя за 2-3 дня на пару делений, может ли быть причина в неисправности трехходового клапана (утечек с радиаторов нет)?
В эксплуатации газовый котел Ардерия 2.35. Подскажите про уменьшение мощности. Слышал что-то про модуляцию, скорость вращения вентилятора и прочее. Возможно ли реально уменьшить мощность?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Произвели монтаж и подсоединения котла Buderus Logano G234-WS-44 квт, автоматика Логоматик 4211. Отопление на баллонах без ГВС, также заменены жиклеры для сниженного газа. Зиму пережили, баллоны заменялись, все без проблем. Потом весной, когда температура на улице +16+18, котел стал отключаться на продолжительное время и при включении стал выдавать ошибку горелки на экране и загоралась красная лампочка-кнопка на передней стенке. Нажимали кнопку, повторно включали питание и все работало. Несколько раз это было, потом на лето отключили котел совсем, в чем может быть неисправность?
В одноконтурном Будерус 072, контур змеевика БКН нагревается тем же теплообменником что на отопление или таким же, как на 2х контурном который стоит на ГВС?
Подскажите, для настенных газовых котлов Vaillant, имеются ли реальные/фактические отличия в лучшую сторону в новом поколении turboTEC plus VU/5-5 по сравнению с /3-5?
Неисправность в работе котла, мигает зеленый сид (питание), в инструкции сказано, что сработала тепловая защита, зеленый индикатор мигает, даже если к плате ничего не подключено. Как исправить? Проверил все SMD резисторы и транзисторы, все в порядке.
Острым стал вопрос отопления дома – положиться на коммунальные службы нельзя, так как сбои и проблемы возникают постоянно. Альтернатива этому – приобретение газового котла.
Газовый котел
Какую модель выбрать
Газовые котлы покупателям предлагают производители отечественные и зарубежные. Отличия заключаются в:
- В мощности (способности устройства отапливать определенную площадь);
- В дополнительных функциях и опциях;
- В типе установки (напольный или настенный);
- И, конечно же, газовые котлы отличаются по стоимости.
Недорогие модели предлагают отечественные производители. Однако такие варианты отличаются спартанской простотой — в них нет никаких дополнительных и удобных для пользователя функций и опций.
Зарубежных производителей много, поэтому выбор так же затруднен. Покупатель предпочитает газовые настенные котлы итальянского и немецкого производства.
Популярный бренд Bosch выпускает качественные и надежные модели. Кроме того, отдельная марка Юнкерс принадлежит Bosch.
Газовые настенные котлы данного производителя представлены в ассортименте, предлагаются в разной комплектации и с разной мощностью Подобрать газовые котлы можно как для небольшого офиса, или предприятия, так и для частного, загородного дома.
Особенности моделей Юнкерс
Примечательная особенность моделей производства Юнкерс – большой ассортимент.
Ассортимент моделей
Покупателю предлагаются газовые котлы, как одноконтурные (главная задача которых непосредственное отопление помещений), так и двухконтурные (в этом случае кроме функции обогрева помещений покупатель получает функцию подогрева воды). Приобрести можно любой, однако стоит решить, нужна ли двухконтурная модель, или достаточно одноконтурной (разница в цене между такими моделями существенна).
В большинстве своем ассортимент моделей Юнкерс, газовых двухконтурных устройств для отопления жилья подразумевает настенный тип крепежа.
Разнятся они и по типу камеры сгорания (приобрести можно газовые котлы с закрытым типом камеры и с открытым).
Отличительная особенность – мощность агрегатов для отопления. Простой котел способен отапливать помещение с площадью около 140 квадратных метров (при этом подавая жильцам горячую воду, производительность составляет 11 литров в минуту).
Кроме того, у такого котла регуляторы – для настройки и контроля уровня отопления и температуры подогреваемой воды.
Для безопасной эксплуатации, для продолжительной работы агрегатов (аварийного завершения рабочего цикла) в моделях используются специальные датчики: фиксирующие горение или утечки газа. При возникновении форс-мажорных обстоятельств работа устройства прекращается (мера безопасности).
Система безопасности устройств Юнкерс
В целях удобства эксплуатации устройства, производитель оснастил модели информационным дисплеем, на котором отображены рабочие параметры отопления (режим, температура).
Дисплей устройств
При возникновении проблем на дисплей выводится код ошибки, расшифровать который поможет инструкция. Инструкция поставляется в комплекте к устройству (к каждой модели данного производителя).
Инструкция включает в себя перечень возможных проблем и варианты по их преодолению и массу иной полезной информации (к примеру технические характеристики, варианты установки, доступна и пошаговая инструкция по монтажу устройства).
Инструкция позволит пользователю убедиться в правильности выбора устройства (соответствии его мощности и иных характеристик требования самого покупателя и помещения, для которого устройство и приобретается).
Кроме того, инструкция в подробностях рассказывает об особенностях настройки и режимах работы устройства.
Что касается безопасности работы устройства – то наличествует защита насоса от заклинивания, датчик, который отслеживает температуру в отопительном контуре.
Так же устройства производства Юнкерс оснащены защитой от перегрева или замерзания. Легкие проблемы устраняются с помощью автодиагностики.
Датчики устройства отслеживают любые отклонения от нормы и при возникновении нештатной ситуации отключают устройство, прекращается рабочий цикл.
Как правильно подобрать устройство
Приобретая котел, следует сразу же определить, какую площадь он будет отапливать. В зависимости от предполагаемой площади подбирают устройство по мощности.
Устройства малой и большей мощности
Разница в модели и цене заключается в типе устройства – одноконтурный или двухконтурный. Если пользователю достаточно устройства, обеспечивающего только обогрев помещения, то приобретать двухконтурный бессмысленно. В то же время, если кроме обогрева помещений, подают в жилье горячую воду, то лучшее решение двухконтурная модель.
Юнкерс предлагает устройства исключительно настенного типа.
Модели, в которых наличествует цифровой дисплей стоят несколько дороже моделей, где подобная деталь отсутствует, зато первые предлагают большее число удобств, возможность в любой момент проверить режим работы, узнать причину поломки, диагностировать ее и, если она не критична – устранить силами владельца без обращений к специалистам.
Еще одна деталь – это коэффициент полезного действия – параметр, который непосредственно указывает на производительность, эффективность и экономность устройства.
Junkers 14 и 24
Выбор моделей и их отличия
Простая модель – Junkers ZW 14-2 DH KE, представляет собой двухконтурный газовый котел настенного типа, который устанавливают в небольшом производственном помещении или загородном доме. Мощности в 14 кВт достаточно для помещения или здания площадью до 140 квадратов. В случае, если обогревать нужно большую площадь, то приобрести стоит модель мощнее – к примеру, Junkers Ceraclass EXCELLENCE ZWC 24-3 MFA. Этой модели достаточно для обогрева помещения в 240 квадратов, так как ее мощность составляет 24 кВт. Кроме этого и первое и второе устройство предлагают подогрев воды для жильцов.
Работать такое оборудование может длительный срок, если вовремя и качественно проводить техническое обслуживание, которое требуют газовые котлы, вне зависимости от страны производства и компании – производителя.
Приобретать мощный котел (к примеру 24 кВт на площадь в 140 кв. м.) нет смысла – большая мощность потребует и дополнительных трат топлива, которые не используются эффективно.
С точки зрения безопасности агрегаты идентичны – необходимая система защиты от перегрева и замерзания. Стоит помнить, что котел, обладающий большим функционалом, стоит большую сумму. В случае, если дополнительные опции и функции покупателю не нужны – можно обойтись простой моделью, вне зависимости от стоимости. У модельного ряда, каждого котла Юнкерс достаточный уровень качества и надежности.
Вконтакте
Ошибка 45 - Мигает контрольный индикатор (LED) для режима 45 градусов. Может мигать совместно с индикатором 90. Это сигнал того, что тяга недостаточна. В моделях турбо требуется проверить рабочие характеристики вентилятора и переключателя дифференциального давления. В атмосферниках проверяют дымоходную тягу и корректную работу датчика контроля тяги. Также следует провести проверку ограничителя температуры, датчика NTC подающего трубопровода, циркуляционный насос.
Ошибка 60 - Мигает контрольный индикатор (LED) для режима 60 градусов. Данная неисправность проявляется, если случились неполадки с электронной платой управления. Причинами такого сбоя могут быть отсутствие сигнала пламени или гарантийное время электрического розжига истекло. Рекомендуется выполнить проверку зажигания, ионизации и газовой арматуры.
Ошибка 75 - Мигает контрольный индикатор (LED) для режима 75 градусов. Данный сигнал говорит о том, что повреждена электронная плата. Неправильный сигнал пламени. Вероятно проблема в цепи розжига и контроль горения. Рекомендуется выполнить проверку ионизацию, электронную плату, влажность на плате управления.
Ошибка 90 - Мигает контрольный индикатор (LED) для режима 90 градусов. Возможно возникли неисправности следующих компонентов, которые требуется проверить: AGU, воздуховод, NTC подающего трубопровода горячей воды (короткое замыкание, обрыв), ограничитель температуры (температура выше 95C).
Ошибка АА - Возникает при повышении температуры подачи в системе отопления и при малом протоке воды для установленного уровня мощности. Рекомендуется выполнить проверку пластинчатого теплообменника на наличие налета извести. Очистить загрязнения в камере сгорания. Проверить работу циркуляционного насоса. Возможно, причиной неполадки является повреждение датчика NTC.
Ошибка A4 - Возникает при выходе дымовых газов на потоковом предохранителе. Возможно что-то препятствует выводу дымовых газов из камеры сгорания.
A7 - Датчик температуры ГВС поврежден.
Ad - Датчик температуры бойлера не определен.
Ошибка С4 - Возникает в случае неработоспособности переключателя дифференциального давления в режиме останова. Рекомендуется выполнить проверку переключателя, кабеля, который соединяется с ним, а также целостность гибких соединительных труб.
Ошибка C6 - Не исправен нагнетающий вентилятор.
Ошибка CC - Датчик наружной температуры не может быть определен.
Ошибка CE - Пониженное рабочее давление в отопительной системе.
Ошибка CF - Произошло срабатывание датчика давления. Следует долить воду в отопительную систему.
Ошибка E2 - Температурный датчик линии подачи работает некорректно.
Ошибка E9 - Произошло срабатывание ограничителя по температуре теплообменника или ограничителя температуры дымовых газов.
Ошибка EA - Не распознается пламя - Рекомендуется выполнить проверку подсоединения проводов защиты, заменить при необходимости.
Ошибка F1 - Внутренняя ошибка данных - Восстановите первоначальные параметры Heatronic 3.
Ошибка F7 - Определение пламени при выключенном котле.
Ошибка FA - Пламя определяется после отключения газа.
Ошибка Fd - Произошло случайное нажатие кнопки Сброс. Еще раз нажать кнопку Сброс.
Сервисный прибор индикации для котлов Юнкерс c платой S4962
E01 - Пламя не распознается.
E02 - Неполадка с определением пламени (Пламя распознается тогда, когда газовый клапан не действует).
E03 - Перегревание, обрыв датчика на перегрев.
E04 - Контактная цепь воздушного прессостата замкнута до начала цикла розжига.
E05 - Не происходит замыкания контактной цепи воздушного прессостата во время цикла розжига (вентилятор работает).
E06 - Не происходит замыкания контактной цепи воздушного прессостата в течение пяти попыток розжига или размыкаются при работе вентилятора (дребезжание).
E07 - Защита вентилятора.
E08 - Некорректная функция схемы контроля ионизации (недопустимый результат измерения, ошибка замера).
E09 - Некорректная функция схемы управления ГК (недопустимый результат измерения тока клапана, ошибка замера, пробои ключей).
E10 - Ошибка связи с EEPROM.
E11 - Дефект CRC прошивки HuP (горячего процессора).
E30 - Повреждение цепей температурного датчика на отопление (NTC CH).
E31 - Повреждение цепей температурного датчика ГВС (NTC DHW).
E32 - Повреждение цепей температурных датчиков дымовых газов (NTC Flue).
E33 - Датчик температуры системы отопления фиксирует перегрев.
E34 - Пониженное напряжение электрической сети.
E35 - Некорректная частота сети.
E36 - Разница по напряжению сети между измерениями HuP и LuP слишком велика.
E37 - Перегрев датчика температуры дымовых газов (NTC Flue).
Неисправности и их устранение
Подскажите, пожалуйста, что обозначает постоянно горящий индикатор 45 при выключенном отоплении. Кнопка неисправности молчит. Работает вроде нормально. Но вчера горело 45 и 60, и выключался через 10 сек. Правда вечером, давление низкое в водопроводе. Теплообменник недавно чистил. Теперь горят 45, 60, 90. Включаю воду, долго как-то загорается горелка и сразу выключается. На отопление так же.
Похоже, что с тягой не все в порядке.
Возникла проблема с настенным двухконтурным котлом Junkers. Прибор работал без проблем более 10 лет, а этой осенью начались перебои в работе. Начиналось все с разового сбоя после резкого переключения водопроводного крана с горячей водой на холодную, потом проблема участилась и теперь в мороз он работает суммарно не более 10 часов сутки. Агрегат часто не запускается на отопление и на нагрев воды. Начинает работать насос, а горелка не зажигается или зажигается на несколько секунд и отключается. Индикатор включения горит оранжевым цветом, иногда мигает, затем через 2-6 секунд все повторяется и это может продолжаться несколько часов, после чего отопление или ГВС все же запускается и может работать без перебоев от нескольких минут до нескольких часов. Ошибку не выдает. Техобслуживание проводим ежегодно. В конце 2015 года чистили химией. На протяжении недели замеряли напряжение тока в сети 230В. Замеряли по причине того, что бывают (не всегда) подобные сбои при включении микроволновки, хотя иногда сбои бывают при полностью отключенной бытовой и др. технике. Есть подозрения на пробки в системе отопления.
Проблема в плате управления, причем распространенная. Чинится несложно. Обычно замена оптопары на плате.
Имеется газовый котел Junkers. Иногда появляется ошибка 60-90. Через
некоторое время проходит сама и в следующий раз может появиться через
час, а может и через месяц. Вчера почистили теплообменник кислотой, а то
он начал закипать при включении горячей воды. И вот ошибка начала
вылезать почаще. Вроде как это датчик отопления, если не ошибаюсь.
Позвонил мастеру, он сказал, что так сразу это не определить, надо ждать
пока
агрегат окончательно не уйдет в ошибку, а потом уж и пробовать. Т. е.
это может быть и датчик отопления и плата и т. д. Вообще у нас мастера
такие,
что как только что-то случается с котлом, сразу предлагают менять плату.
После того, как прибор очередной раз ушел сегодня в ошибку, я открыл
крышку и немного пошевелил контакты датчика отопления, несколько раз
снял и одел, и все заработало нормально и уже час все работает штатно.
Перед тем как он уходил в ошибку, он начинал интенсивно греться и звук
как он закипает, буквально секунд за 10 и все, котел в ошибке. Скажите,
пожалуйста, куда смотреть?
Ошибка 90 почти всегда означает плохую тягу в дымоходе. Датчик тяги в этой модели работает до тех пор, пока не сгниет и после этого прибор не запускается вообще. Для начала поменяйте температурный датчик. Там даже воду сливать не нужно.
Имею проблему с котлом Юнкерс следующего характера. При включении ГВС горелка разгорается и тут же гаснет, процесс повторяется бесконечно, ошибок не выдает. Бывает, работает нормально, как правило, в ночное время. При отоплении то же самое, но реже. Причем аппарат полностью останавливается, в том числе и циркуляция системы отопления. Далее кратковременно тускло моргнет оранжевый индикатор и следующая попытка запуска. Дымоход чист, вторичный теплообменник чист. Бесперебойник имеется, напряжение на выходе 228-230 В. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Выход из режима оптопары на плате управления. Обычно лечится ее заменой. Дальше дефект будет проявляться все чаще и начнет напрягать уже и в режиме отопления.
Эксплуатирую котел Junkers. Неделю назад появилась проблема, при открывании горячей воды в течении полторы две минуты вода идет с запахом канализации. Немногим раньше стал не корректно работать манометр. Думаю на протечку вторичного теплообменника. Вопрос: решит ли проблему замена вторичного теплообменника? Подозреваю, в расширительном бачке диафрагма тоже прохудилась, как ее проверить?
Похоже на неполадку вторичного теплообменника. Проверить так: накачать на 0,8 атм. при необходимости, через пару дней проверить еще раз. Если бак дырявый, то будет периодическая подпитка.
При включении горячей воды, секунд на пять появляется гул, в чем может быть причина? Котлу почти 10 лет, до меня его вроде бы обслуживали (или делали вид), осенью пытались нормально обслужить, кроме как проверить и отрегулировать давление в расширительном баке не смогли, все гайки-резьбы так закисли, что побоялись разломать, а гудит не всегда, бывает подпитаешь водичкой и поможет, а бывает, и нет.
Смотреть настройки газового клапана и проверить теплообменник.
Газовый котел Юнкерс. При включении на отопление или на воду пьеза пару раз стреляет нормальной искрой, далее проседает, мелко постреливает. Пламя не разжигается. Хорошо, если с третьего раза загорится, далее ошибка.
Для начала требуется нормальное обслуживание.
Не включается котел Junkers Euroline, горячая вода и отопление работает. При включении его в сеть не горит желтый индикатор, кнопка красная тоже не горит, но отопление работает, а горячая вода нет.
Скорей всего, проток не видит.
Неисправность газового двухконтурного котла
Junkers ZW-23. При включении в работу, т.е. или по контуру ГВС или по
отоплению, не делает попыток розжига и вскоре переходит в "аварию".
Мигают индикаторы ошибки 90 и кнопка сброса. Поскольку паспортом на этот
аппарат я не снабжен, то и коды расшифровки ошибок и неисправностей не
знаю. Работать с перебоями он начал неделей раньше. Включаешь горячую
воду, котел делает 2 попытки "разжечься" - пламени нет, он обижается и в
аварию. Жмешь сброс - перезапуск и нормальная работа. И вот так все чаще
и чаще. Пока не перестал включаться совсем. Сегодня, после того как
провозился с ним пытаясь сбросами запустить, снял лицевую панель.
Осмотрел, разобрал электронный блок, визуально все в порядке. Собрал
обратно. Помогло! Ровно пока перемыл посуду. Потом снова щёлканья
розжигом, пересбросы. И опять молча уход в аварию.
Аппарат уже трудится у нас 3 года. Почитал про то, что как раз в этом
его возрасте неплохо бы сделать ему техническое обслуживание и без
симптомов неисправностей. Вот и хочется узнать. Во первых типичная ли
это неисправность и можно ли её поправить в домашних условиях. И второе,
что входит в сервисное обслуживание газового котла. Просто если буду
знать, какие работы должны проводиться буду контролировать мастера или
кто там еще придет. Сам знаю, что многое, так называемое обслуживание,
делается фиктивно. Возможно в газовой сфере это и по-другому.
Работаю в сервисе по ремонту этих котлов. Капризные платы только у этой модели. Что бы обезопасить себя и агрегат необходимо устанавливать электронный стабилизатор напряжения (обычно Штиль R250 Вт), изолирующую муфту на газ и заземление.
Установили и подключили 2 года назад настенный котел Юнкерс. Каждый год
делали ему техническое обслуживание, с самого начала подключили к
стабилизатору. В общем, все работало, пока не прошла гарантия.
Сейчас он постоянно отключается, выдавая ошибку (красная лампочка + 90
градусов) Согласно инструкции - это может быть проблема с:
1. дифференциальное реле давления.
2. воздуховод.
3. NTC датчики в прямом трубопроводе горячей воды (короткое замыкание,
обрыв).
4. вентилятор.
При этом аппарат может запуститься с пятнадцатого раза, поработать 2
часа или 24 часа, а потом снова вырубиться и не включаться долго.
Обращался в официальный сервис - все твердят (при этом, не видя даже
саму модель), что нужно менять плату, либо ее восстанавливать (но без
гарантии). Только вот среди ошибок в инструкции никаких проблем с платой
не указано.
Кто-нибудь решил уже эту проблему? Кто может подсказать точно, в чем
причина была?
Скорее всего - неисправность платы управления. Платы в этих аппаратах
весьма капризные.
Даже после приобретения новой платы управления имеет смысл восстановить
работу неисправной платы.
Подскажите, как определить ошибку (неисправность) на котле Junkers ZW и что они обозначают?
Ошибка 45 - Клавиша сброса неисправностей мигает с частотой 2 раза в
секунду (2 Гц), также мигает контрольная лампочка (LED) для режима 45С.
Ограничитель температуры - NTC подающего трубопровода, насос.
Ошибка 60 - Клавиша сброса неисправностей мигает с частотой 1 раз в
секунду (1 Гц), также мигает контрольная лампочка (LED) для режима 60С.
Отсутствует сигнал пламени, гарантийное время электроподжига истекло -
Зажигание, ионизация, газовая арматура.
Ошибка 75 - Клавиша сброса неисправностей мигает с частотой 1 раз в 2
секунды (0,5 Гц), также мигает контрольная лампочка (LED) для режима
75С.
Неправильный сигнал пламени - Ионизация, печатная плата, влажность на
печатной плате.
Ошибка 90 - Кнопка сброса неисправностей мигает с частотой 1 раз в 4
секунды (0,25 Гц), также мигает контрольная лампочка (LED) для режима
90С.
Другие неисправности - AGU, воздуховод, NTC подающего трубопровода
горячей воды (короткое замыкание, обрыв).
Ошибка 90 - Мигает контрольная лампочка (LED) для режима 90С.
Ограничитель температуры - Температура выше 95C. NTC подающего
трубопровода.
Прошу совета по регулировкам котла Junkers плата 45.006.837-001 rev. 1.
Аппарат работает уже больше 10 лет с небольшими поломками. Первое: три
года назад полетел трансформатор, из-за отсутствия аналогов заменил на
сделанный вручную. Там, кажется, две обмотки по 220V,и одна 19V. Сразу
после замены, пропала модуляция пламени, как при ГВС, так и при работе
отопления. горение было по минимуму. После замены нескольких емкостей в
режиме ГВС начал работать нормально, как и до ремонта. Но отопление так
и осталось работать на минимальном пламени, но для отопления дома мне
этого хватало. И вот вчера очередная поломка. В режиме ГВС снова нет
модуляции, работал на минимальном пламени, а теперь вовсе перестал
зажигаться при ГВС. При открытии протока воды включается только насос,
больше никаких действий не происходит. Отопление при этом работает, как
раньше, на минимальном пламени. Но агрегат загорается и никаких ошибок
не выдает.
Неисправность котла Юнкерс ZW-23-1 KE 23. Работает 7 лет, но появились
следующие неполадки. При работе в режиме гвс котел отключается или не
включается вообще в режиме отопления. При первом включении работает 5-7
минут, нагревается система отопления, он отключается в последствии
через некоторый промежуток времени. Снова кратковременно включается на
1-2 минуты, дальше пробовал включиться, но что-то щелкает и в середине
аппарата включается помпа. Так может продолжаться долго, я отключаю его
примерно через минут 50, потом включаю и он начинает работать.
Впечатление такое, что что-то должно охладиться. Выдает ошибку 45 и 90
редко, в то время, когда не может включиться в режиме отопления или
когда
котел просто включен в сеть и не работает ни отопление, ни гвс. Поменял
датчик NTC, но изменений в режиме гвс нет, неполадка осталась.
В эксплуатации газовый котел Junkers Euroline ZW 23-1 KE. Холодным включается нормально, после прогрева до 40-45С может одновременно отключиться и горелка и насос, гаснут все индикаторы, потом включается первый левый индикатор (моргает 1 раз) через несколько секунд опять включается насос и пытается включиться горелка, иногда в режиме повышенной мощности. Ошибку не выдает, желтый индикатор светится. После нескольких попыток может включиться и отработать, как положено. Лучше работает при снятом корпусе.
Либо замена, либо ремонт платы.
Котел Юнкерс. Подскажите по регулировкам и настройкам. При падении напряжения в сети до 216 Вольт он выключается (газ тухнет и насос выключается). Аппарат подключен через стабилизатор, который периодически выдает 216 В. Далее, моргает первая лампочка, как будто его только что включили в сеть. Пока напряжение не поднимется до 217 Вольт или выше, агрегат не может разгореться и происходит постоянное включение-выключение насоса. При подключении котла напрямую к сети (напряжение 230-238 В) такой проблемы не возникает. Это нормальная его реакция на пониженное напряжение? Конденсаторы на плате не вздувшиеся (думал на них).
У меня похожая ситуация при напряжении сети 230-238 (стабилизатор отображает входящее напряжении), выходное напряжение при этом 222-224. Система котла работает, при напряжении сети 217-225 он может не включить отопление. При этом ГВС работает при любом напряжении.
Может, кто сталкивался, суть проблемы такова: котёл юнкерс zw23-1 в работе 7 лет. При включении горячей воды гаснет горелка, при этом треугольник не загорается и чтобы запустить отопление, приходится выключать и включить питание.
Датчик протока мыть.
Неисправность котла Junkers ZW 23-1КЕ. Сегодня он выключился, и загорелась красная кнопка вместе с индикацией 60 градусов. Несколько раз выключал и включал, не помогло. Вытащил вилку из розетки и вставил перевернув вилку. Включил и подержал аварийную кнопку где-то 5 секунд, все сработало. Аппарат вновь работает. Что это могло бы быть. Теперь сижу и думаю, повториться ли эта проблема и чего ждать в будущем.
Электронная плата не зафиксировала появление пламени при розжиге, причин данной ошибки может быть множество, наблюдайте за котлом.
Летом отключил котел. Спустя пару недель понадобилось его включить и началось странное его поведение. Он включается, всё хорошо работает, батареи греет, но спустя 5-10 минут работы огонь тухнет, после чего сразу же пытается зажечься, иногда по 10 секунд трещит, потом зажигается и опять спустя короткое время процедура повторяется. Так же появился неприятный запах гари. С чем это может быть связано? Как эти вещи исправить? Крышку снимал и прочищал его, но ни чего не изменилось. Да, используется он только для отопления. Вопрос, почему у меня аппарат при включении сам по себе зажигается? То есть я водой не пользуюсь, а он сам по себе зажигает газ?
Пора техническое обслуживание делать, однако. И датчик протока, скорее всего, под замену.
Установлен газовый котел Юнкерс Евролайн ZW23-1KE. При работе в режиме
ГВС нагревается подача. Про трёхходовой клапан в курсе. Но вот какая
тонкость. Заметил это таким образом - раскачка аппарата в режиме ГВС -
розжиг, выход на среднее пламя, теплая вода на ГВС, выход на
максимальное
пламя, горячая вода, очень горячая, индикатор температуры (ошибка) 90
град., отключение горелки, охлаждение вторичного теплообменника, розжиг
и
далее в этом цикле. Как бы ясно, мой вторичный, снимаю, ставлю чистый
(есть второй, они в постоянной ротации). Работа котла стабилизировалась,
но
как-то все равно "не очень". Случайно потрогал подачу отопления при
работе в режиме ГВС, она очень горячая, ну хорошо, полезем и в
трёхходовой
(благо тоже есть второй, да и в принципе, весь комплект от второго
агрегата), прямо на гидроблоке второго комплекта, подул в обоих
направлениях.
Трёхходовой клапан переключает замечательно, наглухо, поставил, а подача
все равно греется. Что делать?
Кратенько про параллельные работы и вообще:
Пока изучал инструкцию, понял, что при запуске никто не озаботился
вопросом отстройки газовой арматуры, лет семь он работал в заводских
режимах.
Соорудил U-манометр, подключился, настроил. Электронную часть настройки
min-max тоже не забыл. Тут всплыл вопрос - отстройка электроники
распространяется и на ГВС тоже, или только на систему отопления?
Затем понял, что и расширительный бак никто никогда не настраивал. Отсек
от системы, сбросил давление, слил с бака шесть литров воды, поднял до 3
атм. (ну мало ли, вдруг мембрана залипла, сбросил в 0, накачал 1,2 атм.
(вроде как расчетное в СО минус 0,2 атм.), запустил - всё стало отлично
по
давлению. Раньше приходилось то доливать, то агрегат сбрасывал через ГБ.
Из-за этого, кстати, протерлась манжета на кране подпитки, также ушел
под
замену.
По поводу фазозависимости - сложно сказать, но вот то, что он от
заземления зависим, это точно. Вопрос в ионизационном электроде. Если я
все
правильно понимаю, на нем возникает потенциал при работающей горелке, но
любой потенциал, от относительно чего-либо, собственно, ионизационный и
подключается к плате одним проводом, второй, стало быть, корпус. Значит,
корпус должен быть хорошо заземлен.
Еще момент - на плате есть перемычка "SOLAR", обычный и солнечный
режимы. Отличие в солнечном горелка выключается при перегреве в 2, в
обычном - в 20°. Применимо ли к нашим условиям? Повысит ли комфортность
ГВС такой режим? Может, пробовал кто?
В вашем случае поможет промывка тракта теплоносителя.
В эксплуатации настенный двухконтурный котел Юнкерс Евролайн (турбо). Сначала не работал на включение горячей воды, потом через сутки начались проблемы с отоплением. Мигала желтая лампочка, включался насос, что-то щелкало, насос работал, потом отключался на 1-3 секунды, опять включался, итак по кругу с раза 20 включалось отопление. Потом перестало включаться и отопление. Поменял плату (так как она была проблемная), сейчас при работе ГВС или на отопление включается насос вентилятора, розжига не происходит.
Проблема скорей всего, в прессостате.
Неисправность котла Jnnkers Euroline ZW-23-1 KE 23 - не выключается, все
время работает горелка!
В последнее время задался вопросом максимальной экономичности -
регулятор отопления стоит примерно на 9.00. Горелка зажигается нормально
сразу
после запуска, далее через несколько минут лампочка (ошибка 45 - только
она), батареи прогреваются и горячие, и все работает и работает, пока не
выключишь.
Сразу вопрос - может это его нормальная работа? Прочитав инструкцию,
наткнулся на фразу: "Установка сконструирована таким образом, что
удобство в
использовании сочетается в ней с минимальным вредным воздействием на
окружающую среду и низким расходом газа. Подача газа к горелке
регулируется тем, какой режим отопления Вы выбрали. Чем ниже
установленная температура нагревания, тем меньше пламя. Специалисты
называют
этот способ «непрерывным регулированием». За счёт этого способа
уменьшаются колебания температуры, а нагревание помещений становится
равномерным. Таким образом, может получиться, что агрегат длительное
время находится в режиме эксплуатации, а газа израсходовано меньше, чем
в
случае постоянного включения и выключения установки."
Может я неправильно настроил регулятор отопления? - слишком маленькая
уставка.
Если нет, то коротко о моей системе:
Аппарату больше 10 лет. Дом 2 этажа квадратов 120, батареи во многих
комнатах прикрыты. Систему отопления промыл, теплообменник тоже снимал,
чистил. Повредился встроенный манометр - поставил выносной сразу на
подачу после выхода из агрегата (давление 1.2 бар).
Датчик - холодный - 10-11 кОм, во время работы - 4.7-5 кОм - на табло
45, подача, но ощупь то же где-то около 50.
Называется модуляция тепловой мощности, диапазон 10 - 23,00 kW.
В эксплуатации газовый котел Junkers euroline, при включении горячей воды поджигает газ, затем тухнет и так несколько раз. Если включить при работающем отоплении, то нагрев воды включается сразу. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Попробуйте переворнуть вилки, если не поможет, то ремонт платы.
Помогите найти инструкцию к газовому котлу ZWR 18-3 KE 23. Приобрел б/у. Не могу разобраться. Гоняет горячую воду по малому кругу (внутри себя). Эл. магнитный клапан срабатывает, насос работает, а вода в отопительную систему не идет.
Надо клапан 3-х ходовой прочистить - в плохо доступном месте между керном магнита и подвижным язычком. Широкой отверткой надо поддеть крышку. Она прикреплена штифтами. Проверить мембрану, трубку тонкую, ход клапана и отверстия переключения.
Неисправность котла Junkers. Он выдает ошибку, загорается красная лампа и ошибка 75. После сброса ошибки снова работает, может проработать 10 мин, а может пару дней, но в итоге та же ошибка. Контур ГВС не подключен. Думаю, пламя видит, иначе не запускался бы вовсе. Ремонт платы?
Для начала электрод стоило бы почистить.
Подскажите, пожалуйста. Настенный котел zw23ke плавает давление поднимается к высокому, кран подпитки заменил, что еще может быть? Может, кто встречал такую неисправность?
Возможно, теплообменник ГВС пробит между контурами.
По регулировкам котла Евролайн ZW23-1 ае. Начал обращать внимание, что
появился посторонний звук, похожий на свист, исходящий от
циркуляционного насоса. Снизу на насосе есть переключатель на три
положения, которым переключается производительность насоса (по моему
мнению).
У меня он стоит во втором (среднем) положении. При переключении в первое
положение звук пропадает, при переводе в третье положение звук
усиливается.
1.Чем чреват перевод работы насоса в первое положение (на минимальную
производительность)?
2.Насос поддается ремонту или только замена?
Насос должен работать на максимуме, это даёт больше комфорта и экономии!
Можно разобрать, очистить, если удастся.
Неисправность котла ZW 23-1 KE, в эксплуатации около 12 лет. Чистил теплообменники, иногда 3-х ходовой клапан, поддерживал в рабочем состоянии. В последнее время (около года) ГВС присутствовало на 50-60% от общего желания, а потом и вообще пропало. Почистил датчик ГВС, сеточку от мусора на входе. Проток воды хороший, но нагрев не стартует (нет отработки сценария искровой разряд, газ и т.п.). Проверил напряжения на датчике ГВС. Питание на турбинку идет около 11 вольт (черный и белый провода) вместо положенных 5-ти. На сигнальном (зеленом) проводе из датчика при включении ГВС или при продувке датчика) напряжение поднимается до 2,5 вольт вместо указанных 3-х. Это, однозначно, проблема с датчиком? По поводу 11 вольт питания датчика. Схему осматривал внимательно. Поврежденных, подгоревших элементов нет. При включении отопления (КО) присутствуют положенные 22 вольта на катушке 3-х клапана, но при включении ГВС при этом не снимаются. Остальные сценарии работы котла отрабатываются штатно. Подумал, что возможно производитель внес изменения по питанию датчика, что не отражено в пособии. Датчик протока, турбина.
Питание датчика протока (черный и белый провода) должно быть = 11,2 V. Напряжение это формируется стабилитронами Z100 и Z101, включенными последовательно. Я проверил на исправной плате. По всем признакам на плате всё исправно. Отключи датчик протока ГВС и подключи микровыключатель на разъём платы туда, где подключены белый и зелёный провода датчика протока. Если при замыкании микровыключателя ГВС начнёт работать нормально, то меняй датчик протока.
В эксплуатации двухконтурный котел Junkers Euroline ZW 23-1 KE 23. Неисправность следующая: включаю горячую воду - вода из крана течет не горячая, даже не теплая (прохладная), при этом греются радиаторы (батареи) системы отопления, хотя регулятор отопления отключен. Перекрываю вентили системы отопления, все становится нормально - вода течет горячая. Дополнительная информация: поменял вторичный теплообменник (старый прохудился). Видимо вода из первичного теплообменника идет не вся во вторичный теплообменник, а часть идет в систему отопления. Каковы возможные причины неисправности?
Проверь работу трехходового клапана.
Возникла неполадка с котлом Юнкерс ZW 23. При замене счетчика электрики поменяли фазу и ноль местами, при установке котла подключили землю на ноль. В результате после включения аппарат естественно не запустился. После переделки с электропроводкой он заработал, но это было лето. С началом холодов включили отопление и начались проблемы. Котел запускался, но батареи оставались на полдома холодные, увеличивая температуру до 75 грд. батареи прогревались, вызвали спеца, установил, что плохо работает насос - подклинивает, заменили насос. Сейчас аппарат запускается, быстро нагревается 2-3 мин, насос работает, батареи нагреваются, агрегат отключается, насос продолжает работать, батареи остывают, насос работает, котел не запускается, через минут 25-30 запускается, батареи прогреваются на половину. Система подключения батарей простая - одна труба через все батареи по периметру. В чем причина спецы сказать не могут. Проявляется при любой установке температуры.
Смотрите фильтр или другое "узкое" место в системе, усложняющее циркуляцию.
Установлен и подключен котел Junkers Euroline ZW 23 KE. Подскажите, у
меня следующая проблема. Когда включаешь горячую воду, мгновенно
перегревается, а вода холодная и теплообменник нагревается 90-100 С (при
этом Отопление работает без проблем), чистил фильтра не помогло. И есть
одна особенность, когда перекрыть вентиль поступления холодной воды в
аппарат и, а на кухне открыть кран с горячей водой, то вода немного
течет
минут 3-5 (такое чувство, что она вытекает из него). В чем может быть
проблема?
Чистить теплообменник ГВС.
Установили газовый котел Юнкерс при включении горячей воды у меня перестает работать отопление, и включается красная, аварийная кнопка и зеленый индикатор (ошибка 60). Выключаю отопление, включаю горячий кран, вода идет горячая, пламя в норме. А когда включаю - отопление запускается, бывает со второго раза, а бывает вообще не запускается, причем пламя горит, зеленый индикатор (газ) не горит. После двух запусков загорается аварийная красная и 60 гр.
Похоже, пора делать профилактику и регулировку клапана газового. Нужно почистить горелку, электроды и настроить минимум на газовом клапане.
Была проблема с котлом, а именно ГВС "контрастный душ". Разобрал всю
гидравлическую систему. Грязь везде.
Трубка 9 была полностью забита со стороны трехходового клапана, даже не
продувалась губным компрессором.
Хорошо помогла чистка в ультразвуковой ванной с погружением деталей на
30 минут.
Во время сборки обнаружил несоответствие схеме. Клапан 5 в узле 7 по
схеме имеет только 2 прокладки (номера 6 и 25 по схеме). На схеме они
показаны
снятыми, как я понял, сняты они с посадочных мест в самом клапане, их
там действительно два. Но у меня еще была третья прокладка, такая же.
Установлена она была внутри узла и клапан при вкручивании упирается в
неё торцом корпуса.
Вопрос. Это ошибка в схеме, или кто-то добавил прокладку до меня?
Котел работает исправно. Только терморегулятор ГВС теперь больше
выставлять нужно.
Возникла проблема! Самопроизвольное возрастание давление в системе! Кран
подпитки плотно закрыт!Только что опробовал работу ГВС (в душе). Вода, еле тёплая. По
индикатору на панели управления котлом не более 60 град. Регулятор
температуры ГВС
на максимум. Когда вышел из душа - понял, горячая вода уходит в
отопительную систему. Где-то "передавливает", отсюда и повышение
давления.
Подозреваю что третья прокладка в трёхходовом клапане таки лишняя.
Также, под подозрение подпадает теплообменник.
Пробой вторичного теплообменника или не держит кран подпитки.
Подскажите, пожалуйста, что произошло с котлом. В прошлое лето при
включении горячей воды подогревались батареи отопления. Осенью
специалист
сделал техническое обслуживание, все почистил. Котел зиму работал.
Правда, давление не держалось, постоянно капало. Этой весной отключил
отопление, но горячая вода стала то горячей, то холодной, и греются
батареи. Пришлось снова запустить контур отопления, но горячая вода так
и не
появилась. Перекрыл подачу и обратку отопления. Включаю горячую воду.
Аппарат запускается, слегка нагревает и снова холодная. При этом он
сильно
гудит, загораются все диоды, кроме первого.
Проверяйте работу трехходового клапана.
Компания Junkers была основана немецким инженером-промышленником и исследователем Хуго Юнкерсом в 1895 году с целью массового выпуска газовых приборов для их устройства в индивидуальных домах и квартирах. Изначально фабрика располагалась в городе Дюссау. Большое количество запатентованных изобретений сделало основателя концерна одним из рекордсменов той эпохи. Ближе к 1904 году на предприятии освоили производство водонагревателей, охладителей и полумеханического вентиляционного оборудования.
Применение передовых технологий позволило открыть уникальные возможности по самостоятельному управлению подачей газа, которое зависит от расхода горячей воды.
Отлаженное серийное производство проточных водонагревателей сделало их более доступными для разного типа домов. В 1932 году из-за мирового кризиса руководство компании Junkers продало свой концерн другому, не менее известному производителю - «Bosch», который продолжил успешное развитие концерна.
Наличие термоэлектрического выключателя газа сделало такие приборы одними из самых безопасных, так как в ситуации случайного затухания пламени, в водонагревателе датчик, контролирующий его подачу, мгновенно срабатывает и автоматически отключает газовое оборудование. Позже были запущены навесные комбинированные отопительные котлы с регулировкой мощности, действующей непрерывно. Затем был начат многосерийный выпуск конденсационных котлов, горелка которых работает по принципу «экологически чистое сгорание».
Ассортимент отопительного оборудования компании Junkers включает в себя следующую номенклатуру: котлы твердотопливные, напольные котлы, настенные газовые котлы и газовые колонки для постоянного подогрева воды.
Серия газовых котлов отопления Euroline предназначена для отопления небольших домов с площадью до 270 кв.м. Широкий диапазон регулировки мощности встроен не только в одноконтурном, но и в двухконтурном исполнении «Юнкерса». Серия Supraline предназначена для отопления площадей от 300 до 550 кв. м. По желанию покупателя их можно снабдить бойлером для оборудования горячего водоснабжения. Эти котлы адаптированы даже к низкому давлению газа и воды и оснащены независимым электронным зажиганием, горелкой общей степени, термометром и термостатом. Котлы твердотопливные модели Supraclass S работают и на жидком топливе. Такое оборудование на сегодняшний день самое надёжное и качественное.
Запчасти и дополнительные элементы к котлам «Юнкерс» стоят недорого, а по качеству не уступают своим аналогам. Производитель установил 25-летний гарантийный срок на свою продукцию.
