Строительство бани своими руками: выбор вида, особенности, оборудование. Девятый шаг – камни. Объемно-модульное строительство: время трансформеров

Сколь благотворна баня, долго расписывать не приходится. И не только для здоровья телесного и душевного. Иметь баньку на участке – приобрести престиж и уважение соседей. А возможность пригласить попариться полезного человека принесет и прямую выгоду. Будем реалистами, множество важных вопросов решается в бане, а за столом заседаний уж подписывают документ. Не нужно искать здесь коррупционных схем: после баньки в голове светлеет, шелуха ненужная стушевывается, а суть дела выходит на глаза. Злодеи, кстати, «стрелок» в бане не назначают, там совесть просыпается.

Эта статья посвящена вопросу, как построить баню своими руками. Кто сказал, что только сильные мира сего имеют право на полное банное благо? Но зачем, спрашивается, строить самому? Сооружение вроде незатейливое, востребованное. Может быть, лучше заказать под ключ?

В востребованности все и дело. В сочетании с ма-а-леньким обстоятельством: баня не есть объект первой необходимости или жизненно важный. Отсюда – накрутка подрядчика ограничена только содержимым кармана заказчика, как и для предметов роскоши. Чем строители и пользуются – рынок есть рынок, им тоже жить надо, и хочется получше.

Взгляните на рис. Банька слева обойдется под ключ где-то в $8000, а та, что справа – в $23 000-25 000. Впечатляет? О 2-3 этажных банях с бассейнами, бильярдными, банкетными залами и массажными кабинетами скромно умолчим. А если строить самому? Самостоятельное строительство бани на 2 отделения 3х4 м из бруса (это та, что слева) обойдется примерно в $1800, а 4х6 м бревенчатой из 3-х отделений где-то в $4000-5000. Впечатляет, однако разница не только в разы, но и принципиальная: если суммы «под ключ» в средний бюджет никак не вписываются, то самострой уже посилен без неподъемного потребкредита, т.к. ипотеку с меньшей ставкой на баню сейчас не дадут.

Цель этой статьи прежде всего показать: не так страшен черт, как его малюют. Баня – строение серьезное, она должна соответствовать определенным требованиям. И упор в далее изложенном сделан на то, как им удовлетворить, не осваивая сложных технологий и не тратясь чрезмерно. Если вы умеете ровно распилить доску, прямо просверлить отверстие, вбить гвоздь, не согнув и, прочитав дальнейшее, поверите, что постройка бани вам по силам и средствам, мы будем считать свою задачу выполненной. Поэтому материал выстроен для более полного освещения ключевых моментов, но и особенностям технологии постройки бань из различных материалов уделено должное внимание.

Русская или сауна?

Сами финны, и медики тоже, признают, что русская баня превосходит финскую. В русской бане можно сотворить идеально сухой пар, как в сауне, а вот «нажгалить» в последней ядреного пару не получится. Но у сауны есть ценное достоинство – она мало требовательна к конструкции банного помещения с источником тепла. Компактную электросауну размером с платяной шкаф можно поставить в городской квартире, и ничего, нормальный там пар. А вот русская требует обязательно отдельного банного здания и печи для нее. Поэтому далее речь пойдет о бане русской, а сауны оставим на другой случай.

Родоначальница

Исконная русская баня состоит из 2-х отделений: предбанника и парной, см. рис. справа; размеры – от 2,3х4 до 5х6 м. Мода на такие бани сейчас возрождается, из называют дикими банями. Непременные особенности «дикой» русской бани:

• Фундамент – незаглубленный из природных (тоже диких) валунов, без цоколя.
• Строение – сруб из выборочно рубленых диких бревен, т.е. не прошедших никакой технической обработки, кроме окоривания и сушки.
• Строительство – без единого гвоздя.
• Конопатка – только мхом и паклей.
• Потолок – настильный (см. далее).
• Утепление пола и потолка – мох и торф.
• Гидроизоляция – смола или сапожный вар.
• Крыша – гонтовая или дерновая.
• Печь – кирпичная.

Чего стоят эти архаизмы в наше время, догадаться нетрудно. Дикая баня под ключ менее чем за 1 млн. руб. – диво. Ко всему, она пожароопасна; торф, мох и не пропитанная антипиренами древесина – горючие материалы. Но далее мы и посмотрим, как построить самостоятельно безопасную баню подешевле и попроще, не уступающую исконной. Помогут, во-первых, современные материалы и технологии; кроме традиционного дерева, тут возможны решения неожиданные. Во-вторых, в старину банные печи строили из кирпича только за неимением подходящих металлических. Вообще-то нержавеющая металлическая печь с дожигателем, воздушным конвектором и правильно устроенной каменкой для бани лучше во всех отношениях. Итак, к делу. План действий таков:

1. Рекогносцировка с изысканиями – смотрим, возможно ли поставить баню на участке, где именно, какого размера и планировки;
2. Выбор материала для постройки;
3. Проектирование и утверждение проекта;
4. Постройка и оборудование, от фундамента и стока до установки печи.

Проект

На проекте следует задержаться сразу же. Порядок его утверждения такой же, как и для других нежилых построек. Однако затевать самострой и узаконивать его потом не рекомендуется. Баня – строение не первой необходимости. Если по ее возведении вредные соседи нажаловались вроде: «А у нас вот морковка с огорода вонючая стала как они баню построили!», то доказать свое будет весьма проблематично и дорого. С другой стороны, по тем же причинам (нежилая, не жизненно важная) муторное хождение по инстанциям упрощается и облегчается. Исходя из этого возможны 3 варианта действий:

• Заказать у местных проектировщиков проект «под ключ», т.е. уже утвержденный и привязанный к месту, обойдется это для небольшой бани до 5 000 руб. + госпошлины и сборы;
• Спроектировать самому – нежелательно, не будучи строителем, запутаетесь, а в органах самонадеянных дилетантов не жалуют;
• Скачать из интернета готовый эскизный, т.е. не привязанный к местности, проект, и привязать его к себе самостоятельно.

Последний вариант – оптимальный, если вам не боязно за 5 000 экономии посидеть под кабинетами. У него есть, так сказать, подвариант – отдать скачанный эскиз проектировщикам на привязку и оформление. В таком случае экономия урезается вдвое-втрое, но хождения – на их душу, а она там как рыба в воде. Вам же останется выбрать подходящее строение, прикинуть его расположение, сделать копию с план-схемы домовладения и показать проектанту, где будет баня. Однако качать первую приглянувшуюся красивую 3D картинку с какими-то схемами не следует, нужно проверить, чтобы проект бани содержал как минимум следующие листы:

1. Поэтажный план с необходимыми разрезами и экспликацией (техописанием) помещений, вроде того, что на рис. ниже;
2. Сводную ведомость требуемых материалов, и храните потом чеки на них, чтобы в случае чего показать – не из ворованного построено;
3. Рекомендуемый тип фундамента и его план.

Важный момент в разрешении на строительство – согласие соседей. Это не долговая расписка, тут другие законы действуют. Простая бумажка с подписью как аргумент не пройдет, а вот если на ней и прочих листах штамп «Утверждено» и виза, то с тем самым соседом разговор короткий: «Печать на своей закорючке видишь? Да? Так пошел ты к себе на огород морковку рвать».

И еще такое ма-а-ленькое замечание. Считать гвозди поштучно и вымерять по проекту, где бить, не обязательно. Строители прекрасно знают, что отклонение от проекта – далеко не то же, что самострой. Поэтому, имея утвержденный проект, застройщики более-менее опытные строят, лишь бы на него похоже было, а там вдруг что – утрясется. Совпадать должны этажность, размеры в плане, расположение несущих стен (в небольшой бане их аж 4), материал, из которого построено – дерево так дерево, кирпич так кирпич – и фундамент, его тип и материал. Прочее, если речь идет о бане, будет уже не нарушением, а отклонением от проекта, что решаемо. Любой прораб на эту тему таких историй порасскажет – подивишься и обхохочешься.

Примечание: может возникнуть вопрос – а что это за либерализм к отклонениям? Дело в земле-матушке, строят-то на ней, и предсказать точно, как она себя поведет, пока невозможно. Поэтому тертым строителям и дают волю, чтобы на свой страх риск могли на месте по обстоятельствам решить – как все-таки построить, чтобы стояло.

Расположение, размеры, планировка

Требования к расположению бани на участке показывает рис. справа. Из них особо строго при утверждении смотрят на расстояния до источника водоснабжения, дома, и слива от границ с соседями. Их следует придерживаться с запасом, причем приоритет водоснабжения наивысший. Если, к примеру, по местным условиям нужно брать расстояние от колодца или скважины от 30 м до ближайших источников загрязнения (а баня к таковым относится), то берем эту или другую большую величину. То же относится к расстояниям до соседей, морковка-то и впрямь может завоняться от банного стока.

Другие требования достаточно пластичны исходя из местных условий. Напр., расстояние до дома берут, чтобы просачивание из банного стока не подмыло фундамент. Если баня ниже по уклону, а подземный сток направлен от дома к ней, то можно уложиться в 5-7 м, то только по результатам изысканий на месте.

Немало «скрипа» при утверждении проектов бань вызывает ориентация входа не на юг. Тут уже причина медицинская: вдруг распаренный выйдет на секущий северный ветер, недолго и до воспаления легких. Но, скажем, в Предкавказье самый злой ветер зимой как раз южный, т. наз. сходный с гор, а в розе ветров на севере провал, так что в данном случае ориентация входа в баню может быть и противоположной типовой. Ну, а куда смотрит окно, и вовсе неважно. Хотите при помывке любоваться люком сточной ямы – ваше дело.

На обычном приусадебном участке самую возможность постройки бани может решить метр-полтора ее размеров. На такой случай даем неформальные нормы площади на 1 моющегося: 1,5 кв. м предбанника и 1 кв. м моечной (душевой). Т.е., достаточно удобная домашняя баня возможна размерами от 3х4 м. Примеры планировок таких бань приведены на рис. ниже, с парилкой отдельной и совмещенной с моечной. Особенность их в том, что входная дверь может быть на любой из стен предбанника, что облегчает расположение бани на участке.

На парной следует задержаться особо. Дело в том, что общее состояние здоровья современных горожан часто просто не позволяет им париться. В таком случае необходима баня из 3-х отделений с отдельной парной. В 3х4 м такую планировку можно уложить, справа на рис. с планами, но тогда встает проблема подогрева душевой в холодное время. Пускать душ на прогрев, тратя зря горячую воду нерационально, в водогрейке печки ее и так мало, а для отдельной печи в душевой места уже нет.

Выход можно найти, отступив от банно-планировочных традиций, особенно, если доступная для постройки площадь позволяет увеличить ее размеры. К примеру, на рис. – схема бани от 3х5 до 4х6 м с маленьким предбанником, фактически раздевалкой.

Большая моечная греется либо отдельной печкой (обозначена?; тут сгодится простая самодельная буржуйка или что-то наподобие), либо потоком воздуха от части конвектора современной банной печи в парной. В последнем случае возможны 2 решения: или негорючие перегородки и часть воздушного конвектора выходит в моечную, как на рис., или забор холодного воздуха над полом моечной и подача в нее нагретого под потолком с помощью жестяных коробов или металлогофров. Благодаря наличию тамбура общий вход может быть ориентирован как угодно, а для любителей нажгалившись, бухнуться в свежий снежок или бассейн в парной предусмотрен отдельный выход.

Примечание: о втором знаке? на рис. и стоке со сливом см. далее.

Материалы

Выбор материала для постройки бани обусловлен прежде всего физическими процессами в ней. Точнее, наши предки, исходя из имеющегося в наличии и медико-гигиенических требований, понимаемых в то время интуитивно, но верно, придумали и конструкцию банного здания. Получилась она поэтому достаточно консервативной и крепко привязанной к дереву. Деревянные постройки требуют весьма высокого мастерства и долгих технологических перерывов на усушку и собственную усадку, если используется недорогой строевой лес. Замену древесине на баню найти возможно, напр. рассматриваемые далее пеноблоки или арболит, или опилкобетон. Поэтому, прежде чем выбирать материал, посмотрим, что за физика действует в бане.

Банная физика

Первое – баня не отапливается постоянно, истопленная сильно прогревается, а при помывке отсыревает. Второе – во время протопки банная печь должна сначала дать мощный поток теплового (ИК, инфракрасного) излучения, который прогреет стены и поглотится ими, а чуть погодя – сильный поток нагретого воздуха, дающий равномерную температуру в парной. На время помывки топку печи ослабляют, чтобы моющихся не жгло ее направленное ИК. Людей в бане ИК от прогретых стен и тепло воздуха должны мягко и равномерно окутывать; это, кроме далекого от насыщения влагой воздуха, непременное условие легкого пара.

С температурой легкость или тяжесть бани связаны не так сильно. Пар при 45 градусах может быть тяжелым, а при 70 – легким. Переносимость и пользу бани для людей разной, как говорится, конституции выражается параметром, который можно назвать интенсивностью воздействия пара; в народе он давно известен как «ядреность» бани. Также давно сложилась и классификация бань по этому признаку:

• Легкая, для женщин и детей – из липового леса, теплоемкость стен мала, ИК от них быстро «выдыхается» и моющиеся греются более воздухом.
• Обычная, или кондовая – традиционно из хвойного леса. Подогрева ИК от стен и воздухом примерно поровну, в зависимости от режима топки пригодна практически для всех. Может быть выстроена из любых пригодных для бани материалов.
• Ядреная – из толстых дубовых бревен. Благодаря долгому и мощному ИК от стен с большой теплоемкостью всего при 50 в парной одно помавание веником пробирает, как говорится, аж косточки играют. Но выдержать ядреный пар можно только имея железное здоровье. В общем ядреная баня – богатырская, после нее, образно выражаясь, впору грузовиками швыряться, хватая машину за фаркоп.

Легкие бани строили богачи более для жен, дочерей и прочих дорогих им женщин: легкая баня благотворно влияет на женское здоровье и позволяет долго сохранять красоту; обоим полам добавляет сексуальной активности. Дорогие русские кокотки прошлого непременно, прежде чем принять, пропускали своих посетителей через легкую баню, задолго до того, как русское слово, обозначающее их профессию, стало неприличным.

Однако липовый строевой лес и в старину был дорог. Сейчас же все вековые липняки под охраной, заготовок липовой деловой древесины не ведется. Тем не менее, приближены по свойствам к легкой липовой бани из пеноблоков и каркасная, которые далее будут описаны подробнее. Они же самые дешевые и простые в постройке. Но кататься после легкой бани в снегу или бултыхаться в проруби категорически противопоказано. Даже прежде чем выходить из нее на улицу, нужно остыть в теплом предбаннике, а затем, тепло одевшись, быстренько прошмыгнуть в дом.

Ядреная баня, наоборот, очень дорога и сложна, т.к. строить ее можно только из бревен высшей кондиции. Продольные ложбины между венцами сруба действуют как улавливатели начального ИК печи, вгоняя тепло в стены; брусовые стены поглощают ИК далеко не так жадно. То же относится к любым бревенчатым баням, поэтому баню «почти ядреную» можно выстроить из соснового бревна диаметром от 200 мм. Мы же далее займемся преимущественно «нормальными» кондовыми банями, как наиболее универсальными и доступными.

Выбор и отбраковка

Лучший материал для бани – дерево, т.к. под него она и создавалась. О пеноблоках и других подходящих материалах поговорим далее при описании бань из них, т.к. они идут в дело сразу без отбраковки. О древесине этого сказать нельзя: та, что вполне годится для дома, в бане может долго не прослужить вследствие специфических условий, описанных выше.

Примечание: кирпичная баня уступает деревянной по всем показателям, кроме одного – большое, от 70-100 кв. м в плане, банное строение из кирпича будет дешевле деревянного, а его банные качества при таком большом объеме здания станут приемлемыми. Поэтому кирпичные бани строили и строят преимущественно большие общественные.

Лучшее дерево на баню – лиственница, а на ядреную – мореный дуб, но то и другое дорого. Чаще всего бани строят из соснового или елового дерева после предварительной отбраковки пиломатериалов. Первое, на что следует обратить внимание – полное отсутствие трещин (поз. 1 на рис.), затем червоточин, поз. 2 и синевы, черноты и пр. признаков гниения, пп. 2 и 3. Синева как правило сопутствует червоточинам (поз. 2), но может проявляться и отдельными пятнами, поз. 3. Третий признак безусловной выбраковки данной штуки – выпадающие сучки. Если же лес кондиционный, вступают в силу уже критерии выбора.

Смолка и сухощепка

Хвойный строевой лес, особенно сосновый, имеет 2 разновидности – смолку и сухощепку. Вторая – обычный строевой лес, рубленый по кварталам. Первая пропитана смолой, сильно ею пахнет, если провести пальцем по спилу, он липнет и пачкается. Смолка дорога т.к. деревья на нее рубят выборочно во время сокодвижения, что для леса в целом отнюдь не полезно. Тем не менее, строя баню из бревен или бруса, стоит потратиться на смолку для 2-3 нижних венцов: она совершенно не гниет, но под воздействием влаги каменеет, превращаясь в подобие мореного дуба. Для каркасной бани брус нижней обвязки (несущего пояса) также желательно брать смоляной. И еще: на черновой пол любой бани весьма-весьма желательно закупить гораздо менее дорогие полуфабрикаты и отходы распиловки смолки с обзолом, прежде всего – самый дешевый горбыль, см. рис. Придется больше попотеть, окоривая и подгоняя, но пол выйдет вечным и недорого.

Примечание: до сих пор кое-где еще практикуется хищнический лесоповал, когда деревья секут поквартально круглый год. Окрестным строителям бань это на руку – смолку можно взять прямо с лесобиржи дешевле, чем потом сухощепку со склада дистрибьютора. Но для природы такой подход – хуже некуда, и нужно уметь на глаз оценивать сырую древесину на предмет коробления при сушке, см. далее, о брусе.

Пропитка

Все пиломатериалы для постройки бани должны быть пропитаны антисептиками, биоцидами и антипиренами. Кроме смолки, она и так не гниет, никакую пропитку не примет, а закаменев, станет и очень плохо горючей. Пропитки для древесины продаются и отдельно, т.е., если так дешевле выходит, то можно купить недорогой непропитанный лес и обработать самостоятельно.

Пропиточные материалы для строевого дерева делают на основе очищенных минеральных масел и/или силикона. Можно встретить рекомендации заменить их отработкой или свежим моторным маслом, но не надо. Машинные масла содержат присадки, полезные механизмам, а не людям. В бане они неизбежно попадут в воздух и пропитают уже вас через распаренную кожу.

Бревна

Сырые, т.е. дикие бревна сейчас продаются редко – выгоднее их распустить на мерный материал, да и отходы пойдут в дело, на целлюлозу и пр. Есть фирмы, торгующие диким лесом, но отборным и цены – мое почтение. Поэтому, вдруг вы, прочитав дальнейшее, вознамеритесь построить бревенчатую баню, то закупать придется оцилиндрованные бревна.

Первый критерий выбора – бревно должно быть цельным камерной сушки; это весьма дорогой материал. Клееные имитации, поз. 1 на рис., прекрасно пойдут на жилое здание, но не на баню, т.к. вследствие разного коробления ламелей (фрагментов, из которых склеено бревно) в банных условиях эксплуатации скоро расщелятся и загниют при любой пропитке.

Второй момент – трещины. Т. наз. здоровые радиальные трещины, поз. 2, в срубах жилых домов вполне допустимы, но в бане станут сборниками конденсата со всем вытекающим; бревен естественной воздушной сушки без них не бывает, поэтому, как выше сказано, годятся только камерные. По той же причине профиль бревна не должен иметь обращенных вверх выемок, поз. 3. Из бревен финского профиля и любых его модификаций получаются отличные дома, но бани из них не строят.

Строевое бревно на баню должно быть с обычным т. наз. лунным пазом, поз. 4, обращенным вниз. Для этого при постройке нужно выбрать подходящую схему врубки, см. далее. Лучшие типоразмеры для бани – 190 или 210, отмечено на рис. Если же строится баня «поядренее» из сосновых бревен, то, кроме увеличенного диаметра, нужно выбирать и бревна с темным ядром и светлой заболонью, справа на рис. Бревна с темными и светлыми поясами годичных колец вразброс пойдут на обычную баню.

Примечание: если «ядреность» бани большого значения не имеет, то бревна можно брать несколько различающегося диаметра. При врубке в обло (это оптимальный способ для небольшой бани, см. далее) из разнокалиберных бревен получается вполне пригодный сруб, см. рис. слева.

Брус

Брусовая баня обойдется много дешевле бревенчатой и по виду вполне вписывается в загородную жилую застройку, см. рис. Дешевле и проще всего строить ее из обычного чистообрезного бруса (прямоугольного в поперечном сечении). Критерии его отбраковки те же, что и для бревен, но добавляется проверка на ровность.

Простого бруса камерной сушки сейчас, похоже, в продаже нет вообще – невыгодно. А брус воздушной сушки весь в той или иной степени коробленый. В общем это не страшно, в постройке сруба всегда предусматривают технологический перерыв на усушку и собственную усадку дерева. Во время него брусья прилягутся друг к другу и сцементируются, как говорят, сживутся с конопаткой с практически цельный массив.

Однако усадка дерева не безгранична и, если брус сушился неправильно, он может оказаться чрезмерно покоробленным, а сруб из него так и останется со щелями. Тут возможны 2 варианта закупки: либо у проверенного поставщика по живым рекомендациям надежных людей, либо с осмотром штабеля на складе приглашенным специалистом – плотником, мебельщиком, лесотехником и пр. Научиться самому оценивать степень коробления пиломатериалов и их дальнейшей усадки в конструкции по описаниям с инструкциями, к сожалению, невозможно.

Брус для постройки бани «под бревно»

Весьма привлекательно, но требует особо тщательной отбраковки дерева, строительство брусовой бани из трехкантового бруса с обзолом (поз. 1 на рис. справа) или 2-кантового, он же полуобрезная шпала, поз. 2.

Это полуфабрикаты, т.е. стоят недорого. Врубка их не намного сложнее, чем простого бруса и вполне может быть выполнена не плотником. Но баньку из такого бруса возможно построить на вид очень похожую на «крутую» бревенчатую, а по свойствам – при интенсивной топке близкую к ядреной.

Что до профилированного бруса, то он, во-первых, дорог. Затем, на баню нельзя пускать клееный брус, по тем же причинам, что имитацию бревна, поз. 2 на рис. А цельный камерный брус еще дороже, и на баню пойдет только выбранный целиком из ядра (поз. 1) или заболони. Если на спиле бруса видно сразу и то, и другое, в банном строении он расщелится. Наконец, в профиле бруса, как и в бревнах на баню, не должно быть обращенных вверх выемок, поз. 4. Все это превращает выбор в сущий ад, тем более что продавцы, зная, что их товар вполне хорош на дом, такой привередливости не понимают.

Еще о кирпиче

Вдруг вы захотите строить кирпичную баню, имейте в виду, что кирпич для нее также подлежит отбраковке. На баню нужен тяжелый и темный малопористый, или в меру, без коробления и вздутостей, пережженный железняк, или клинкерный. Красивый лицевой кирпич сухой или полусухой формовки не годится однозначно.

Строительство

Что ж, будем считать, что сложный и ответственный этап выбора и отбраковки материала нами пройден. В конце концов, затрат на него нужно только время, знания и внимание. Теперь – строим баню! Здесь тоже есть на что обратить внимание, кроме обычных строительных рабочих операций. В целом последовательность постройки бани такова:

1. Фундамент;
2. Утепление подпола и оборудование стока со сливом;
3. Для каркасных бань – каркас;
4. Для них же – технологический перерыв на 2-6 мес. для усадки каркаса;
5. Стены;
6. Для бревенчатых и брусовых бань – конопатка сруба;
7. Для них же из материалов воздушной сушки (непрофилированный брус, дикое и окоренное нецилиндрованное бревно) – техперерыв на 6-18 мес. для усушки/усадки сруба;
8. Проемы, дверь, окна;
9. Потолок;
10. Крыша;
11. Внутреннее обустройство и , главным образом – установка печи.

Фундамент

В старину бани ставили на незаглубленный фундамент из валунов (поз. 1 на рис.), это позволяло свести обработку бревен нижнего венца к минимуму. Для этого из диких камней набирали что-то вроде ложемента или центров, в котором круглые бревна не катались. На углы особенно ценились большие валуны с перекрещивающимися естественными ложбинами; это и есть те самые краеугольные камни. Первоначальное значение этого термина ныне забыто. Валунный фундамент под баню можно заложить и в наши дни, но, увы, дикий камень теперь далеко не бросовый материал.

Примечание: не удивляйтесь упоминанию краеугольных камней в Библии и Евангелии. Ныне почти безлесный Левант тогда был богат отличным кедровым деревом. Его хватало и на постройки, и на флоты. Дворец царя Соломона из чего был построен? «Благодаря» высокой ценности ливанского кедра сейчас его почти не осталось.

Полноценная замена валунному – незаглубленный или малозаглубленный , поз. 2. Первый пригоден под любую деревянную баню, а второй – под пеноблочную. По сложности и трудоемкости заложение того и другого доступны строителям-новичкам, а по цене – семейному бюджету ниже среднего. Недостаток один: не годится на ненадежных грунтах. К таковым относятся:

• Среднепучинистые ближе к сильнопучинистым и сильнопучинистые (пучение свыше 6-7% по объему) – мелкие пылеватые супеси, плотные суглинки, пухлые глины и т.п.
• Просадочные II категории, свыше 5% по объему – рыхлые лессовидные и глинистые.
• Слабые, с несущей способностью менее 1,7 кг/кв. см – гумус, илистые, торфянистые, рыхлые супеси.

В местах со стабильно плюсовой зимой и малой вероятностью замерзания стока отличный, простой и дешевый, вариант фундамента под деревянную баню – столбчатый незаглубленный из готовых блоков 200х200х400, поз. 3. Добросовестный и внимательный офисный горожанин, взявшись строить, может заложить его за выходные.

На уклоне, что очень хорошо для устройства стока, и на ненадежных грунтах баню ставить можно на столбчатом фундаменте из асбоцементных труб, поз. 4. Под деревянное строение он по стоимости и трудоемкости примерно равен ленточному. Утепление подпола в местах с морозной зимой увеличивает то и другое ненамного. Под баню из пеноблоков или кирпича оголовки столбов придется связать рандбалками или ростверком, поз. 5, это уже довольно сложный и дорогой процесс, особенно наложение ростверка. Впрочем, для бань чаще всего можно обойтись рандбалками.

Наконец, свайно-ростверковый фундамент, поз. 6. Он может быть и металлическим сварным, как на рис., так и бетонным на буронабивных сваях. То и другое достаточно сложно и дорого, а качественный металлический свайный фундамент требует еще и спецтехники.

Свайные фундаменты закладывают под строения на грунтах, как говорится, никаких: илистых, торфянистых, слабых сильно обводненных; в общем, «на болоте». Баню на гнилой мокрети не ставят, но заложение свайного фундамента под нее оправдано в особых случаях.

К примеру, автору довелось попариться в ядреной бане на крутояре над рекой. Над омутом выступал помост, от него прямо в воду шла лестница. Со дна там били ключи – летом вода ледяная, а зимой держалась полынья. Ощущения – несказанные, если в раю парятся, то именно так и не иначе. Но строиться в таком месте можно только на сваях, иначе через год-два земля поползет, и банька только булькнет или поплывет, покачиваясь. Вот для подобных эксклюзивов и предназначен свайный фундамент под баню.

Изоляция и обрешетка под стены

Перед постройкой любой бани на любой фундамент, кроме валунного, нужно наложить двойную гидроизоляцию из битума и рубероида, см. рис. Ее накладывают после набора фундаментом прочности, кроме металлического сварного.

Если будет строиться деревянная баня на ленточном фундаменте, то перед укладкой 1-го венца сруба или нижнего пояса каркаса на ленте по изоляции раскладывают рейки 30х30 мм или 40х40 мм, как показано на рис. слева; при качественном пиломатериале можно обойтись толстой, от 10 мм, дранью. Назначение этой обрешетки – предотвратить загнивание дерева из-под низу вследствие капиллярного замокания. Оставшийся зазор потом конопатят вместе со стенами.

Примечание: в любом случае никаких анкерных болтов и т.п. для прикрепления стен к фундаменту не нужно. При термоударах, которые испытывает строение бани, пользы от них, кроме вреда, не будет.

Пол и сток

Пол и сток бани неразрывно связаны и поэтому рассматриваются совместно. Вместе они составляют самый сложный и ответственный конструктивный узел бани, во многом определяющий ее эксплуатационные и санитарно-гигиенические качества.

В старых банях сток шел прямо на грунт через щелястый пол. Ныне сбрасывать любые стоки на поверхность грунта запрещено, но щелястый пол парной/моечной вполне уместен, см. ниже.

Сток из бани может быть организован рассеянным, через всю поверхность пола, или точечным (концентрированным) через решетку (трап) в полу. Первое, как увидим ниже, сложнее, но гораздо гигиеничнее. Точечный сток делают чаще всего, если сливная яма находится под полом. Этим экономится место и объем земляных работ, но санитария с гигиеной – на 3 с минусом. Кроме того, сливных ям, вообще не требующих чистки и откачки, не бывает, а в данном случае для сантехремонта понадобится ломать пол. Дополнительный минус – вследствие инфильтрации сточных вод непосредственно под здание баню рано или поздно «поведет».

Как аргумент в пользу ямы под полом часто приводят – мол, не замерзнет. А, пардон, вы что, свою баню всю зиму отапливаете? Если вам это по карману, то к чему тогда самострой? Закажите баньку под ключ и парьтесь. К сожалению, добавить «на здоровье» нет оснований, раз яма под полом. Способ же уберечь любую сточную яму от замерзания известен давно: это деревянная крышка в 30-40 см под ревизионным люком. Сток из бани теплый и под двойной крышкой успеет впитаться в грунт, прежде чем до него доберется самый лютый мороз.

Примечание: иногда еще говорят, мол, на яму под баней нужно ставить газоплотную крышку. Чистой воды курьез в духе черного юмора – любая герметизированная сточная яма когда-то да взрывается, как плохо стерилизованная банка с домашней консервацией. В бане – преимущественно во время помывки, т.к. тепловой толчок при протопке сыграет роль инициатора.

Устройство рассеянного стока из бани, ясно из поз. 1 рис. Весьма желательно бетонный сток оборудовать самодельным гидрозатвором, поз. 2, это обеспечит соответствие бани самым жестким санитарным требованиям. Бетон на стяжку берут водонепроницаемый; при самостоятельном замесе в воду добавляют водно-полимерную эмульсию из расчета 200 мл на 10 л, а застывшую и набравшую прочность стяжку обрабатывают битумной мастикой. Делать это нужно в теплое время года, и перед настилом пола дать техперерыв на 5-7 дней.

Баня должна иметь отдельную сливную яму. Сток из бани большой для домовой канализации и залповый, но гораздо чище кухонного серого, не говоря уже о фекальном из , и содержит немного жира. Если запустить банный сток в общий правильно рассчитанный и построенный , то он захлебнется, и активные бактерии в нем погибнут. Если же соорудить большой и дорогой септик в расчете на залповый сброс, то обычного стока бактериям не хватит на пропитание, активный ил закиснет, и канализация снова перестанет работать. Сливную яму копают из расчета 50-100 л на 1 моющегося на глубину не менее 30 см. ниже расчетной (нормативной) глубины промерзания, при условии заглубления в материковый (под плодородным слоем) грунт не менее чем на 1,2 м. В большинстве регионов РФ эти условия выдерживаются при заглублении слива на 1,6-1,8 м.

Самая простая и дешевая сливная яма получается из автомобильных шин в глиняном замке, поз. 3. Но в ее боковых карманах неизбежно будет застаиваться сточная вода, и обеззараживать такую яму придется куда чаще. Имея в виду будущие расходы на антисептики, чистку и откачку, выгоднее оказывается купить пару (60-70)-см бетонных или пластиковых колец для колодцев. Это самые маленькие и самые дешевые колодезные кольца. Их высота стандартна – 90 см; 2-х штук как раз хватит. При диаметре по внутри 0,7 м объем ямы оказывается достаточным для 5-6 моющихся.

Вдруг яма все же под полом (может быть, на участке просто места для внешней нет), тогда баней можно пользоваться не чаще раза в неделю. В таком случае и сток дешевле будет точечный, а его сложный и дорогой бетонный ловитель под полом можно заменить опрокинутым низким деревянным шатром. Тогда вокруг устья ямы нужно наложить качественную гидроизоляцию с выносом за контур сточной решетки не менее 0,5 м, поз. 4. Однако это тоже плохой выход: вода под изоляцию все равно просочится, и что за биоценоз там сложится, об этом лучше не думать. По крайней мере, перед едой.

Пол

Пол бани должен обеспечить, во-первых, быстрый и полный сток воды, сам не загнивая. Во-вторых, дать достаточное утепление и гарантировать от сквозняков снизу при условии, что забивать подпол теплоизоляцией нельзя, придется ограничиться засыпкой керамзитом. Для этого пол бани делают плавающим, поз. 1 на рис., т.е. не связанным жестко с конструкцией здания. Настилают пол по лагам; их концы в бревенчатой стене вводят в вырезы нижнего венца, поз. 2. В брусовой бане концы лаг связывают поперечинами, чтобы получилась цельная решетка, а в каркасной, как и в каркасном доме, лаги пола вместе в нижним поясом образуют основную несущую раму.

Шаг лаг – 40-60 см. Их высота – 100-120 мм для пролета до 4 м и 150 мм для пролета 4-5 м. При большем пролете в фундаменте нужно предусмотреть промежуточные столбы или внутренние участки ленты. Толщину лаг берут примерно 1/50 от длины пролета, т.е. 60 мм для 3 м, 80 мм для 4 м и т.д.

В промежутки между лагами укладывают горбыль выпуклой стороной верх. Т.к. доски горбыля к одному концу сужаются, их укладывают попеременно узким концом то в одну, то в другую сторону. Между досками оставляют зазоры от 5 мм, та же поз. 2 на рис. Такая конструкция не препятствует стоку, до некоторой степени улучшает теплоизоляцию, а совместно с уложенными наперекрест горбылинам досками чистового пола предохраняет от сквозняков.

На лаги и черновой настил из горбыля весьма и весьма желательно брать сосну-смолку. Для удешевления пола лаги можно сделать их 3-кантового бруса или распущенной вдоль надвое полуобрезной шпалы, см. выше. Но тогда их придется подстрогать со стороны обзола, чтобы основа под чистовой пол была ровной и горизонтальной.

Чистовой пол с рассеянным стоком настилают из обычной струганой чистообрезной доски, желательно – смолки, толщиной от 40 мм. Удешевление, опять-таки, обойдется лишним трудом: можно взять доску-смолку неструганую и необрезную, «довести до ума» самому на цирулярке и фуговальном станке (очень удобен для этого старый советский настольный УБДС-1 и ему подобные), и уложить в настил остатками обзола вниз. Чистый пол настилают с промежутками между досками около 5 мм, для стока воды.

Чтобы настлать пол с точечным стоком, сначала между лагами над ямой или гидрозатвором ставят доску из лиственницы или смолки со сточной решеткой. Настилают пол без щелей, с вырезом над решеткой, поз. 3 и 4. Доску нужно брать не шпунтованную, а с замковой четвертью, поз. 5. После техперерыва на усадку строения стыки досок заливают жидкими гвоздями или затирают водостойкой шпаклевкой по дереву.

При всей дороговизне, сложности и трудоемкости это далеко не оптимальный вариант. На поз. 4 видно, что, судя по общему состоянию пола и решетки, баня еще новая, но пол под скамейкой уже осклиз. Видимо, неприязнь строителей к рассеянному стоку через щелястый пол объясняется предрассудками и неполными знаниями истории русской бани.

Стены и сруб

Выглядит бревенчатая баня, безусловно, шикарно, см. рис. Но мы на них долго задерживаться не будем: эти строения вообще-то не для новичков. Во всяком случае, чтобы соорудить простейшую баньку, вам понадобится освоить 2 непростые технологии – врубку бревен с обло с остатком, поз. А на рис., и с лапу без остатка, поз. Б-Д. Последнее, между прочим, технологически проще, но требует калиброванных бревен, т.к. пропорции разметочного шаблона (поз. Д) привязаны к стороне квадрата, вписанного в диаметр бревна, поз. Г. В любом случае низ бревен первого венца надо очень точно и ровно подтесать, т.к. валунный фундамент, который можно подогнать под бревна, ныне нереален.

Примечание: врубку в обло и в простую чашу (см. рис. справа) часто считают одной и той же рабочей операцией, т.к. конфигурация готовых к укладке в сруб бревен одинакова. На самом деле при врубке в чашу выемки и пазы оказываются обращены вверх, что для бани недопустимо. При врубке в обло подогнанные бревна переносят в сруб с переворотом, это усложняет и замедляет сборку сруба на фундаменте.

Из бруса

Построить баню из бруса новичку уже вполне возможно: криволинейные пазы и лунки в дереве выбирать не нужно. Достаточно уметь обращаться с пилой, молотком, долотом и топором. Для постройки маленькой, до 4х5 м, бани, нужно освоить всего 3, или только одну, несложную операцию: врубку в полдерева или в охряп с остатком либо врубку без остатка в лапу (в торец); отмечены на рис. «!».

На баню пойдет брус от 100х100 до 250х250 мм. Чем толще, тем, естественно, лучше и дороже. В общем, «сотки» хватит южнее Воронежа, 150х150 для Подмосковья, а 200х200 – севернее Санкт-Перебурга. На 1-3 нижних венца нужно брать брус на размер больше, и опять-таки, крайне желательно, смолку.

Собственно же процесс сборки брусового сруба без остатка из непрофильного чистобрезного бруса (самого простого и дешевого) врубкой в торец показан на след. рис. Сначала по шаблону готовят концы обрезанных в размер брусьев, поз. 1. Если вместо бруса найдется кондиционная для бани (см. выше) полуобрезная шпала (поз. 1а), то можно получить почти полную имитацию бревенчатого сруба.

При сборке сруба нужно предотвратить боковое смещение брусьев. Сруб из бревен держат лунные пазы, но для гладких брусьев связей по углам недостаточно. Тут возможны 2 варианта. Первый, поз. 2 – простой, но не лучший, т.к. гвозди в срубе поржавеют. Сруб сбивают сразу намертво, и конопатную ленту (см. далее) накладывают сразу же. Расположение и длина гвоздей – такие же, как нагелей в след. варианте. Гвозди нужны потайные, с полностью утапливаемой шляпкой, либо к молотку специальный инструмент – добойник; он похож на слесарный кернер со сточенным концом.

По 2-му способу, поз. 3, брусья скрепляют круглыми глухими шкантами – нагелями. Калиброванные нагели есть в продаже, брать лучше дубовые. Соединение венцов нагелями делают так:

• На предыдущий венец укладывают последующий.
• Сверлят отверстия точно по диаметру нагелей сквозь верхний брус на пол-высоты нижнего.
• Снимают верхний венец.
• Укладывают конопатную ленту.
• Вставляют нагели, проткнув конопать над гнездами под них.
• Снова, теперь уже насовсем, укладывают верхний венец, надев его на нагели.
• Процедура повторяется до полной сборки сруба; нагели располагаются в шахматном порядке, см. снова поз. 3.

Примечание: при пролете до 6 м скреплять брусья достаточно по углам, как показано на рис.

А если брус профилированный?

Одна из причин, по которой придумали профильный брус – стремление избавиться от достаточно трудоемкого и требующего дополнительных затрат скрепления нагелями. Однако к бане это соображение неприменимо: профили, которые держатся друг за дружку «железно», для бани не подходят. А у тех, которые не будут «ловить» конденсат, банные температурные деформации скоро поломают гребни. Поэтому сруб бани из профилированного бруса все равно нужно скреплять.

Конопатка

Бревенчатый и брусовый срубы по сборке конопатят. Для бревна понадобятся основательные навыки конопатных работ и полный набор конопатного инструмента, см. рис.

Брус конопатить проще: нужны будут кривая стальная конопатка – лебеза, деревянная прямая узкая и киянка, см. рис. ниже. Банный сруб конопатят обоими показанными там способами: при сборке сруба закладывают между венцами конопать для конопатки врастяжку, а по ее окончании конопатят окончательно в набор.

Примечание: лебеза предназначена для заталкивания конопати между бревнами. От ее названия происходит и «лебезить» в смысле втираться в доверие, пресмыкаться с задними мыслями на уме, в общем, под кожу лезть. Если конопать джутовая (см. ниже), а сруб брусовый, лебеза не нужна.

Обойтись без конопатки гидроизоляцией, хоть самой современной, нельзя: конопать не просто уплотняет швы, но «сживается» с деревом в единый массив и окончательно скрепляет сруб. Синтетики, способной заменить ее, пока нет.

В старину в растяжку конопатили мхом, а в набор – промасленным или смоленым жгутом льняной пакли. Сейчас более всего конопатят джутовым волокном, оно по составу и содержанию лигнина почти древесина. Джутовую конопать лучше брать в виде набора из ленты и шнура, см. рис. Лента рыхлая, под нагель ее легко проткнуть пальцем. Укладывают ленту при сборке сруба, и лебезить ее потом не нужно, по сборке сруб сразу доконопачивают шнуром в набор.

Чтобы сруб не повело, конопатят строго в следующей последовательности: глухую длинную сторону нижнего венца внутри, затем снаружи, затем так же противолежащую ей. Потом – короткие стороны нижнего венца начиная с той, где нет проемов, также сначала изнутри, потом снаружи. В той же последовательности конопатят остальные венцы строго по очереди снизу вверх.

Итог по брусу и бревну

Оцилинрованное бревно камерной сушки можно считать разновидностью профилированного бруса. Баней из него и профбруса также камерной сушки можно пользоваться сразу по постройке, т.к. усушку и усадку эти материалы прошли в процессе обработки; в этом несомненное достоинство «камерной» древесины. Стоимость 1 кв. м банного помещения из этих материалов в большинстве регионов РФ превышает стоимость квадрата жилой площади в новостройках среднего класса.

Самой дорогой, сложной и трудоемкой, но и самой престижной, будет баня бревенчатая. Ее банные качества в точности соответствуют таковым традиционной русской бани. По «крутизне» и стоимости почти равноценна бревенчатой баня брусовая, но технологически она гораздо проще и может быть поставлена строителем-любителем средней квалификации. По качеству пара брусовую баню можно сделать почти неотличимой от бревенчатой.

Применение камерного профбруса для строительства бани может быть оправдано, если нет возможности произвести отбраковку материала воздушной сушки или сырого поштучно, напр., в регионах, где нет собственных лесозаготовок и торговцы наотрез отказываются продавать ординарные пиломатериалы выборочно. В противном случае возможно, применив полуфабрикаты деловой древесины, поставить брусовую баню, и на вид почти неотличимую от бревенчатой.

В целом же бревенчатую или брусовую баню можно рекомендовать ставить тем, кто достаточно обеспечен, следит за своим здоровьем, держит физическую форму, и уже построил хотя бы дачный домик или сарай. Если же вы не уверены, что кондовая и тем более ядреная парная пойдут вам на пользу, то лучше строить какую-то из описанных ниже легких бань. Этот же вариант показан при недостатке в средствах и строительном опыте: легкие бани несложны и недороги, а их пар никому не повредит.

Техперерыв

После сборки и конопатки сруба его сверху временно зашивают досками, фанерой, картоном и т.п., и накрывают пленкой. Пленку закрепляют любым способом, чтобы не сорвало ветром. Сруб оставляют сохнуть и усаживаться не менее чем на полгода; лучше всего – с весны или начала лета до осени следующего года. За это время дерево не только усохнет и усядется, но и сживется с конопаткой.

Проемы, двери, окна

Способов устройства дверных и оконных проемов в брусовых банях используется в основном 2. 1-й, поз. 1 и 2 на рис., «для ленивых и неэкономных»: в размер по ширине проема выбирается всего 1 верхний его брус, а после техперерыва проем просто выпиливается. Однако способ этот не так уж расточителен: обрезки могут пойти на щитовой потолок (см. далее) и уж точно – на внутреннее оборудование бани, полати и пр. И лениться по этому способу особо не получится: во избежание внезапной «игры» при выпиливании напряженного после усадки сруба края будущего проема нужно при сборке сруба подкрепить нагелями, как углы.

По 2-му способу, поз. 3, брусья в размер обрезаются заранее, и на выходящих в проем их концах выбирается шип. Недостаток этого способа – нужны специальные коробки дверей и окон, тогда как по первому способу на них пойдут простые рамы из досок. В общем, «по-первому» проемы лучше делать, когда внешний вид бани большого значения не имеет, а «по-второму» – когда хочется «покруче».

Примечание: из бань средне-бюджетного класса брусовые, безусловно, лучшие. Поэтому даем в дополнение видео о подробностях обустройства брусовой бани:

Видео: строительство бани из бруса, правильное устройство

Каркасная

Каркасная баня строится как и . Сразу после сборки каркаса ставятся стропильные балки, и сохнет/усаживается каркас уже под собственной кровлей, в центре на рис. Поскольку ажурное строение продувается всеми ветрами, техперерыв на сушку/усадку нужен минимальный. Обычно каркас собирают весной, этой же осенью баню достраивают и еще до холодов уже парятся.

Вторая особенность – чистовой пол настилают вместе с обшивкой стен снаружи, справа на рис., в обычной последовательности снизу вверх, т.е. начиная с пола. Утеплять стены снаружи, как иногда советуют, не нужно. В декоративных целях достаточно чего-то вроде обшивки сайдингом, без укладки пенопласта в ячейки обрешетки. Так нужно, чтобы стены лучше проветривались. Но вот утепляться изнутри надо основательно, как в описанной ниже пеноблочной бане, исключая подстилающую штукатурку.

Каркасная баня оказывается самой простой и дешевой, даже дешевле бани из пеноблоков. По «ядрености» пара эта баня только и только легкая. Однако попариться в ней зимой севернее Москвы весьма проблематично: хорошо отдает тепло, а меры утепления, применяемые в каркасных домах, делают пар тяжелым. В целом же каркасная баня – типичная летняя баня выходного дня; особенно хорошо служит в качестве дачной бани, совмещенной с хозблоком.

Примечание: на внешнюю обшивку каркасной бани ограничений нет, поэтому возможны имитации под брус, бревно и др.

Пеноблочная

Баня из пеноблоков – единственный в наше время вид банного строения, позволяющий поставить легкую баню в любом климате вследствие высоких теплоизолирующих свойств материала стен. Бани из газобетона можно также считать самыми дешевыми и простыми технологически: их стоимость оказывается ниже, чем у брусовой, на 25-30%, и даже до 50%, см. ниже. Количество же операций измерения и точной подгонки при строительстве у пеноблочной бани в несколько раз меньше, чем у каркасной, а формировать в материале криволинейные поверхности вовсе не требуется.

Немаловажно и то, что, при в общем значительных затратах рабочего времени, физических усилий при постройке бани из пеноблоков требуется немного. Махать все время пилой и топором не нужно, в целом техника постройки – поставил, приложил, приколотил. Для непривычных к физическому труду горожан это обстоятельство может быть решающим. А для дачников – то, что техперерыв при постройке нужен минимальный, для отверждения строительных растворов. Обычным летом недели для этого хватает, и в следующие выходные можно продолжать стройку. Которую, работая по уикэндам вдвоем-втроем, можно, начав в апреле, завершить к июлю и до зимы еще всласть попариться.

Пенобетон, из которого делают пеноблоки – материал легкий, он воде плавает. Поэтому на устойчивых и хорошо несущих грунтах строительство пеноблочной бани можно еще упростить и удешевить. В общем для бани из пеноблоков рекомендован ленточный фундамент, поз. 1 на рис. Но на надежных грунтах его можно заменить незаглубленным столбчатым из готовых бетонных блоков, как для каркасной бани, а стены возводить на раме из бруса от 200х200 до 300х300, пропитанной антисептиком, гидрофобизатором и покрытой гидроизоляцией, как бетонная лента.

Однако легкость и, особенно, пористость газобетона задают-таки труда при постройке; правда, не тяжелого и несложного. Особенно нужно уберечь стены от замокания изнутри и снаружи: отсыревает газобетон не то что легко, а прямо-таки с удовольствием, но сушится очень тяжело и долго. Поэтому, забегая вперед, сразу скажем, что, покрыв крышу, баню нужно обнести вентилируемым фасадом с зазором около 5 см. При любом другом способе наружного утепления/изоляции попадание точки росы в пористую жадно поглощающую влагу стену неизбежно.

Далее, при возведении стен, поз. 2, на обычном цементно-песчаном растворе кладут только первые 2-3 ряда, а затем переходят на специальный клей для газобетона, он по виду похож на обычный кладочный раствор. Тут уже играет роль легкость материала: цементный кладочный шов, будучи слабо нагруженным, плохо сопротивляется сдвиговым нагрузкам, и ветер может просто завалить строение.

Самые особенности касаются внутренней изоляции. Ее производят с таком порядке:

1. Стены водостойкой штукатуркой (известковой; в воду для раствора добавляют водно-полимерную эмульсию);
2. По полностью высохшей штукатурке красят водоотталкивающей краской, лучше полимерной фасадной, в крайнем случае – железным суриком, цинковыми или титановыми белилами;
3. По высохшей краске настилают гидроизоляцию с нахлестом от 15 см, закрепив ее горизонтальными рейками;
4. Между реек укладывают маты из длинноволокнистой минваты, поз. 3;
5. Минеральный утеплитель обшивают рулонной фольгированной с 2-х сторон стекловатой, тоже длинноволокнистой, поз. 4 и 4а, с нахлестом от 25 см;
6. По фольгированной изоляции набивают вертикальные рейки и уже по ним ведут внутреннюю обшивку;
7. По завершении отделки и установке дверей/окон все щели тщательно запенивают, поз. 5: пенобетону все равно, откуда замокать, влага в нем распространяется мгновенно. Вырвавшееся из парной в предбанник облако способно погубить баню.

И еще раз, забегая вперед, но уже ненамного: в силу особенностей постройки, видимых на поз. 1, потолок в бане из пеноблоков делают только подшивной.

Потолок

Потолок бани делают настильным, подшивным или щитовым. Первый – исконный потолок русской бани небольшого размера. Для его устройства устоявшийся сруб сверху зашивают досками, конопатят щели мхом в набор со стороны чердака и заливают смолой. Затем накладывают стропильные балки (см. ниже, о крыше) и промежутки между ними засыпают торфом; иногда перед засыпкой смолят весь потолок. Пол чердака то ли настилают, то ли нет. Сейчас, конечно, конопатить лучше джутом, перед установкой балок покрыть настил гидроизоляцией, а утеплить длинноволокнистой минватой.

Подшивной потолок, см. рис., пригоден для любой бани, т.к. он прочнее – потолочные балки одновременно и стропильные, к тому же связаны механически со срубом/строением. Щитовой потолок – комбинация настильного с подшивным: на земле собирают щит с изоляцией и утеплением, а затем всей гурьбой поднатужась, или краном, или манипулятором мини-экскаватора, укладывают его на сруб. Щитовой потолок хорош тем, что его можно «слепить» из обрезков, но пригоден только для брусовой бани размером до 4х5 м.

Крыша

Крыша для любой из описанных бань подойдет двускатная. Стропильные фермы – простые треугольники с одним ригелем-косынкой, в центре на рис.:

Фронтоны зашиваются досками; обязательно нужны слуховые окошки, открываемые на лето и на время пользования + час-полтора после него зимой. Для брусовой бани пригодны висячие стропила, слева на рис., для остальных – полная ферма с балкой-стяжкой, справа там же. Обрешетка под настил крыши – разреженная, со щелями от 30 мм, для вентиляции. Самый настил – любой, кроме железного, он плохо держит тепло и на бане быстро ржавеет.

Обустройство

К отделочным материалам для бани требования, кроме декоративных – влагостойкость, гигиеничность, полная химическая нейтральность. По их совокупности часто берут деревянную вагонку из массива. МДФ и ламинат не годятся, распухнут и раскиснут! Профиль вагонки при любой ориентации досок должен соответствовать описанным выше требованиям: никаких обращенных вверх карманов, напр., как на рис. справа.

В парной, естественно, нужны полати. Их делают 2-3 ярусными, с шагом по вертикали 50-60 см, даже если парится все время только одна персона. Причина – нужна возможность выбирать высоту расположения при парении смотря по общему состоянию, чтобы банька боком не вышла.

Ширина полатей – 60-80 см; настил – обязательно со щелями в 10-20 мм, слева на рис. Чистовой пол под полатями не настилают, осклизнет! Длину полатей берут 180-200 см для парения в лежку или 80-100 см для парения сидя. «Экономные» полати в 150 см для парения, задрав колени – вариант не из лучших. Поднять коленки при парении в лежку иногда хочется и нужно, но, если все время так париться, здоровью пойдет не на пользу вследствие постоянного оттока крови от ног к сердцу и голове.

Отделку душевой/моечной лучше делать из досок стоймя, справа на рис., так меньше вероятность загнивания – воде из пазов легче стекать. Также в моечной, есть там или окатываются из шайки, нужны скамейки – посидеть, распарившись, ногами заняться, не рискуя поскользнуться, для детей.

О перегородках

Капитальные перегородки в бане не нужны. Наоборот, их нужно делать полегче, чтобы тепло печи скорее расходилось по всей бане. Перегородки ставят перед внутренним утеплением, изоляцией и отделкой. Материал – доски или деревянная вагонка на деревянной же раме; общая толщина – 50-70 мм. Влагостойкий гипсокартон, фанера и т.п. не годятся, в бане долго не продержатся.

Печь

Общее ко всем банным печам требование – удлиненный канал топки, чтобы топочную дверцу можно было вывести в предбанник. Традиция традицией, но в старину угорали чаще всего как раз в банях: восприимчивость человека к угарному газу резко растет с повышением температуры воздуха.

Для бани с общей парной-моечной более всего пригодна недорогая банная печь без воздушного конвектора, вроде «Жары» и ее самодельных копий. Пойдет и буржуйка для бани с водогрейкой – в самой маленькой парной можно обеспечить длину горизонтальной части дымохода от 2 м, что сделает буржуйку достаточно экономичной.

Выдержать в небольшой бане требуемое по ПБ расстояние печи от стен в 60 см нереально, а специальные пожаробезопасные, как в парной на пред. рис., стоят очень дорого. Поэтому закуток для печи в бане нужно, во-первых, застлать матом из вермикулита или минерального картона, поз. 1 на рис. справа. Обычная огнеупорная подстилка из асбеста и стального листа для бани не годится – о нагретое до 60-70 градусов железо можно сильно обжечься, наступив ногой, т.к. тяжесть ожога зависит от количества перешедшей в тело тепловой энергии, а металл хорошо и быстро отдает тепло. Поэтому, кстати, так опасны ожоги паром – при этом выделяется очень большая скрытая теплота конденсации воды.

Во-вторых, стены у печи нужно покрыть огнеупорной обшивкой. На той же поз. 1 строители не поскупились на шамотный кирпич для нее. По физике – отлично, но, постоянно увлажняемый, шамот скоро раскрошится, и обшивку придется менять. Тот же высокожженый (темный) керамический рабочий кирпич, что пошел на верх обшивки, сгодился бы и до самого низа.

Еще немного о форме банной печи. В коллективной парной лучше всего ставить печь круглую, поз. 2 на том же рис., или печь-корзинку с топочной частью, скрытой в каменке. Тогда все парящиеся получат равные доли здоровья.

Необычные разности

Ядрёнейшая из русских бань – баня-землянка, см. рис. Для ее постройки необходим сухой песчанистый (лучше), супесчанистый или суглинистый взгорок. Стены, печь, дымоход – из валунов или крупного бута; крыша кроется дерном. На земляной пол кладут деревянную решетку-стлань, которую потом откидывают к стене, чтобы не загнила. Сток в грунт, что в наше время возможно только украдкой, но пар – Илья Муромец только кряхтел бы и ухал.

А вот еще нечто – походная мини-баня, см. след. рис.

Конструкцию на том же принципе повторяют многие, и в мобильном, и в стационарном исполнении, см. хотя бы ролик:

Видео: мини-баня

Но присмотримся еще к рис. Не походит ли сие сооружение на… ? Если на обшивку взять молочный, не просвечивающий? Разве что владельцы склонны к эксгибиционизму, да и то соседи нажалуются. В общем, на даче попробовать стоит.

Для обустройства собственной парилки вовсе необязательно возводить отдельное здание. Небольшую сауну можно сделать прямо в доме или квартире. По своей сути типичная домашняя сауна является деревянной кабиной с улучшенными паро- и теплоизоляционны ми характеристиками. Парная может иметь различную конфигурацию, однако порядок возведения конструкции и ее обустройства остается одинаковым. При этом со всеми сопутствующими мероприятиями можно справиться своими руками.

В конструкцию типичной домашней сауны входят следующие основные элементы:

Место для сауны дома

Перед началом любых строительных мероприятий нужно все досконально спланировать и в первую очередь выбрать место для обустройства сауны дома.

Лучший вариант – ванная комната, если, конечно, ее размеры позволяют разместить кабину. В ванной комнате уже есть водопровод, канализация, вентиляция и, как правило, кафельный пол.

В целом же для возведения домашней сауны подойдет практически любое место. Главное, чтобы в помещении была возможность обустроить дополнительную вентиляцию.

На каждого посетителя парилки должно отводиться не менее 1 м2 свободного пространства. Учитывайте этот момент при выборе места для размещения сауны дома.

Руководство по возведению домашней сауны

Сборка готовой сауны инфракрасной

Устройство сауны дома – это сравнительно несложное, но крайне ответственное мероприятие. Пошагово выполните каждый этап руководства и уже очень скоро вы сможете наслаждаться теплом собственной парилки.

Первый шаг – пол

Традиционный пол из досок – не лучшее решение для домашней сауны. Если вы все-таки и отдадите предпочтение древесине, ни при каких обстоятельствах не покрывайте ее лакокрасочными составами.

Для пола сауны дома лучше всего подходит теплый пол с финишным кафельным покрытием. Для устройства пола достаточно избавиться от старого напольного покрытия (если оно есть) в месте возведения кабины сауны, уложить элементы теплого пола, залить стяжку, дать ей высохнуть и уложить кафель на свой вкус.

Каких-либо особых требований к напольной плитке не предъявляется. Весь уход за полом сводится к регулярному мытью и дезинфекции.

Второй шаг – вертикальный каркас

Приступайте к устройству каркаса. Прежде чем начинать монтировать рейки необходимо выполнить пароизоляцию стен. Если стены дома или квартиры выполнены из кирпича, уложите на них пергамин. В случае со стенами из других материалов пергамин можно не укладывать.

Пергамин будет выполнять функции пароизоляционног о материала. Вместо него можно использовать битумированную бумагу – свойства материалов аналогичны.

Пароизоляция крепится к стене с нахлестом 15-20 см и фиксируется при помощи реек и гвоздей либо строительного степлера и скоб.

После монтажа пароизоляции приступайте к возведению деревянного каркаса из брусков. Удобнее всего использовать брус сечением 5х5 см. Крепите его к полу и стенам. Количество вертикальных стоек зависит от размеров вашей будущей бани. Стойки обязательно должны присутствовать в углах будущей кабины. Шаг между опорами выбирайте по ширине утеплителя. Лучше, чтобы расстояние между брусками было на пару сантиметров меньше ширины теплоизоляционны х плит – так утеплитель ляжет максимально плотно.

Смонтируйте каркас потолка. Для этого достаточно закрепить по верху вертикальных стоек поперечины с шагом по размеру теплоизоляционно го материала.

На этом же этапе подготовьте в каркасе отверстия для монтажа элементов вентиляции и электроснабжения. Проложите т. н. сухотруб. Его нужно провести внутрь будущей кабины по ее периметру.

Также трубы можно проложить не внутри сауны, а над ее потолком. Обычно потолок кабины по высоте не превышает 210 см, так что места для проводов и труб будет достаточно даже в простой квартире.

Внутрь сауны настоятельно рекомендуется подвести 3-4 патрубка с простыми разбрызгивателям и воды на случай пожара. Также разместите внутри канала вентиляции противопожарный клапан. Он не позволит горячему воздуху из парилки уходить в остальные комнаты дома или квартиры.

Утепление

Третий шаг – утепление

Уложите утеплитель в ячейки вертикального каркаса. Для теплоизоляции домашней сауны удобнее всего использовать минвату на основе базальта. Такой материал характеризуется высокими эксплуатационным и и теплоизоляционны ми свойствами.

Четвертый шаг – алюминиевая фольга

Благодаря специальной фольге будут существенно улучшены внутренние свойства сауны. Фольга позволит сохранять максимальную часть тепла в помещении. Сауна будет быстрее прогреваться и дольше сохранять образовавшееся тепло.

Фольгу крепите к каркасу зеркальной стороной внутрь парилки. Потолок лучше изолировать немного позднее, после обустройства вентиляции. Для фиксации материала используйте алюминизированны й скотч либо простые канцелярские кнопки.

Пятый шаг – горизонтальная обрешетка

Прикрепите к вертикальным стойкам горизонтальные бруски сечением 3х4 см с шагом порядка 40 см. Эти бруски нужно выставлять в строгом соответствии со строительным уровнем.

На этом же этапе установите поперечные каркасы из бруса 3х6 см для дальнейшего монтажа лавок. Благодаря поперечным брускам вес лавок будет передаваться каркасу сауны, а не ее обшивке.

Шестой шаг – обшивка

Для обшивки потолка и стен домашней сауны лучше всего использовать вагонку. Перед началом отделочных работ смонтируйте в потолке над местом размещения электрокаменки приточный вентиляционный клапан. Прикрепите к потолку упоминавшуюся ранее фольгу, оставив вентиляцию открытой.

Если вы сооружаете подвесной потолок, то сначала нужно закрепить обшивку, а уже после этого укладывать утеплитель.

Чаще всего для обустройства домашних саун используется вагонка из липы, ольхи и сосны. Древесина липы имеет прекрасный запах и привлекательный внешний вид. Среди дополнительных преимуществ материала необходимо отметить его целебные свойства и благотворное воздействие на человеческий организм.

Ольха с давних времен применяется для возведения и отделки разнообразных деревянных конструкций. Имеет низкую теплопроводность и широкое разнообразие оттенков. Ольха приятна на ощупь, она не оставляет ожогов на коже. Среди недостатков ольхи нужно выделить мягкость, а также склонность к деформациям, повреждениям и загрязнениям.

Сосна традиционно используется для обшивки саун во всем мире. Древесина приятно пахнет и благотворно воздействует на человеческое здоровье.

В целом же при выборе материала обшивки ориентируйтесь на свои предпочтения, доступный бюджет и особенности конкретно вашей ситуации.

Седьмой шаг – лавки и дверь

Оптимальная высота потолка в обычной домашней сауне – до 210 см. При более существенных значениях может появиться т.н. «эффект трубы», из-за которого увеличится тяга и появятся сквозняки.

Верхние лавки устанавливайте на как можно большей высоте – примерно в 100-110 см от потолка. Нижнюю лавку при высоте потолка сауны в 210 см размещайте на высоте 65 см. Для большего удобства установите под нижней лавкой ступень на высоте около 25 см.

Дверь, как уже отмечалось, лучше всего устанавливать стеклянную. С такой дверью посетителям парилки будет комфортнее себя чувствовать в замкнутом помещении. Желательно, чтобы стекло было тонированным.

Не устанавливайте на дверь никаких «серьезных» защелок и замков. Допустимый максимум – простые магнитные либо роликовые защелки.

Восьмой шаг – оборудование

В завершении установите электрокаменку и декоративную фурнитуру. Дровяную каменку лучше не строить, в особенности, если идет речь о сауне в квартире – такой агрегат будет создавать очень высокие нагрузки на перекрытие.

С установкой электрокаменки не возникнет никаких проблем. В комплекте с устройством идут специальные крепежные шурупы. Вам останется лишь закрепить обогреватель на стене, отступив примерно 20 см от поверхности пола. Вокруг каменки соорудите небольшое ограждение из обрезков древесины. Ограждение может иметь любую форму. Основное требование – древесина должна находиться не ближе чем на 50 мм к нагревательному элементу и не возвышаться более чем на 50 мм над ТЭНами.

Установите розетку, выключатель и светильники. Проводку прокладывайте через металлический рукав.

Зачистите лавки наждачкой и тщательно вымойте их с помощью чистой воды и немного влажной губки.

Девятый шаг – камни

Камни размещайте между нагревательными элементами с минимальными просветами. По возможности используйте круглые гладкие элементы без дефектов. Большие камни укладывайте внизу, небольшие размещайте сверху.

Перед укладкой на каменку тщательно вымойте камни. Каждые 3-6 месяцев повторно мойте камни и проверяйте их целостность. Поврежденные элементы убирайте и укладывайте вместо них новые.

Для домашней сауны обычно применяются такие камни:

Таким образом, в обустройстве сауны дома своими руками нет ничего сложного. Следуйте инструкции и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Сауна дома своими руками

Чтобы возвести некоторые домашние постройки своими руками, не всегда нужно обладать специальными знаниями и опытом в строительстве - каркасные бани один из таких примеров.

К тому же каркасная конструкция обладает и другими достойными внимания преимуществами.

Но чтобы понять, как построить каркасную баню, понадобится теоретическая подготовка.

Идеально, если перед глазами будет пошаговая инструкция, в которой подробно описана последовательность работ, которые можно сделать своими руками.

Суть и особенности каркасной технологии

Особую популярность строительство каркасной бани обрело у владельцев загородных участков и домов.

Каркасная технология позволяет быстро и недорого построить баню своими руками с помощью обычных ручных инструментов. Отзывы владельцев каркасных бань подтверждают: это действительно дешево и надежно.

Каркасная технология пришла к нам из северных европейских стран, где с ее помощью уже много веков возводят жилые дома.

Принцип строительства следующий - основу бани представляет каркас из дерева, который затем обшивают различными видами изоляционных и отделочных материалов.

Типовая стандартная инструкция по возведению каркасной бани предусматривает строительство:

• фундамента;
• каркаса стен с обязательной последующей обшивкой пароизоляционным материалом, утеплителем, гидро- и ветроизоляцией, а также вагонкой.

Остальные виды работ не отличаются от строительства обычных зданий - укладка пола, устройство крыши, отделка.

Таким же образом выполняются и каркасно-щитовые проекты.

Следуя обозначенной последовательности, можно в короткие сроки сделать своими руками легкую и надежную по конструкции каркасную баню, причем недорого.

Главное - выбрать качественные материалы и строго соблюдать последовательность их монтажа.

В качестве строительного материала для каркаса бани оптимальными будут доски из хорошо просушенной древесины таких сортов, как лиственница, осина или липа.

Их основным свойствами являются низкая теплопроводность и устойчивость к деформации.

Для обеспечения пароизоляции каркасной бани выбирают пароизоляционную пленку. Это позволит избежать накопления влажности внутри каркаса.

В качестве теплоизоляционного материала каркасной бани лучше выбрать минеральную вату или стекловолокно. Основные плюсы этих материалов - должный уровень герметизации без нарушения естественного воздухообмена.

Возведение фундамента

Как и любые строительные проекты, возведение бани своими руками начинается с создания чертежа.

Каркасная технология позволяет строить здания любой конфигурации, поэтому проекты бань отличаются и по размеру строительной площади, и по количеству и расположению помещений.

Как правило, проекты каркасных бань отражают дополнительные пожелания будущих владельцев зданий - наличие душевой, дровяника, открытой террасы.

Отзывы новичков-строителей подтверждают: чем проще конфигурация каркасной бани, тем легче ее сделать своими руками.

На первом этапе строительства необходимо выбрать и расчистить участок, на котором будет располагаться каркасная баня, и подготовиться к возведению фундамента.

Несмотря на то, что каркасная конструкция достаточно легкая, строительство фундамента все же потребуется - это позволит уберечь будущее здание от сырости.

Выбор типа фундаментного основания каркасной бани зависит от свойств грунта. Если почва неустойчива, склонна к размыванию или осыпанию, то можно сделать ленточный фундамент.

Но так как каркасная баня не создает большой нагрузки, то проще и выгоднее сделать столбчатый фундамент.

Для возведения столбчатого фундамента своими руками не нужна спецтехника или бригада специалистов.

Пошаговая инструкция строительства столбчатого основания выглядит так:

• выравнивают участок, где будет проходить строительство;
• отмечают места расположения столбиков согласно проекту;
• на месте каждой отметки бурят скважины глубиной до 1,5 м и диаметром 20 см;
• в каждую скважину устанавливают асбоцементную трубу диаметром не менее 10 см, засыпают песком, утрамбовывают;
• основание каждой трубы заливают цементным раствором. Пропорции приготовления раствора - ведро цемента марки М200, 4 ведра песка, 7 ведер мелкого щебня;
• с помощью уровня на необходимой высоте определяют горизонтальную плоскость, делают отметки на столбах и по ним обрезают трубы;
• внутреннее пространство труб доверху заполняют цементным раствором.

Возведение каркаса и стен

Чтобы сделать надежный каркас для бани своими руками, используют обвязку из брусьев или досок, предварительно обработанных антисептиком и огнезащитным раствором.

Укладку досок выполняют по периметру фундамента бани и в соответствии с разметкой стен. Между столбцами фундамента и брусом устанавливают изоляционный слой и фиксируют его битумной мастикой.

Установку обвязки в положение, обозначенное проектом бани, начинают с внешних углов, строго сохраняя прямой угол.

Для соединения бруса на стыках используют метод в полдерева, при котором стыкуемые элементы оборудуют зеркальными выемками. Важно, чтобы каждый из стыков находился над фундаментным столбцом.

Для соединения бруса с фундаментом используют гвозди, шурупы, анкерные или клиньевые болты.

Монтаж стен для каркасной бани своими руками начинают с формирования углов, где устанавливают вертикальные стойки.

Общее количество стоек зависит от количества внутренних помещений бани, а расстояние между ними - от величины оконных и дверных проемов.

Самый простой способ возведения стен бани предусматривает предварительную сборку их конструкции на земле.

В этом случае стена собирается в виде рамы, которую затем устанавливают на обвязку и, проверив уровень вертикальности, соединяют со стойкой. Таким же образом возводят остальные стены.

По завершению монтажа каркаса бани и стен приступают к укладке пола.

Особенности укладки полов в каркасной бане

Процесс укладки полов бани отличается в зависимости от предназначения помещения.

Чтобы сделать своими руками полы для парилки, предбанника или комнаты отдыха, используют бруски сечением 5х5 см их прикрепляют к лагам из досок, установленным после обвязки фундамента. Поверх брусков настилают черновой пол из досок.

В моечном помещении бани укладка полов осуществляется после устройства по его периметру дополнительного фундамента. Это необходимо, чтобы пол бани сохранял тепло в любое время года и быстро высыхал.

Дополнительный фундамент делают так: сначала снимают полуметровый слой почвы, затем засыпают песок и гравий.

Лагами в этом случае служат асбестоцементные трубы, зафиксированные бетоном. Поверх труб укладывают доски, оставляя между ними зазор 5 мм, и укладывают плинтуса.

Особенности устройства крыши и обшивки каркасной бани

Для устройства своими руками крыши каркасной бани выполняют верхнюю обвязку, а затем поэтапно монтируют все элементы кровли:

• потолочные балки делают из брусьев сечением 15х15 см, уложенных по верхней обвязке на расстоянии 50 см;
• поверх потолочных балок выполняет временный настил. Для этого применяют доски толщиной 15 см;
• при небольшой высоте конька кровли монтаж стропил выполняют сразу. В противном случае стропила необходимо предварительно собрать на земле, а затем установить на крыше;
• чтобы сделать вентилируемый чердак бани, на стропилах монтируют обрешетку - сплошную, если используется мягкая кровля, с шагом 35 см для установки металлочерепицы или 60 см для шифера.

Отделка стен каркасной бани предусматривает внутреннюю и внешнюю обшивку. Для внутренней отделки чаще всего используют вагонку.

Нельзя применять краску или лак - это чревато выделением в воздух токсичных веществ. Для обшивки стен парилки рекомендуется выбирать вагонку из лиственных пород древесины.

В качестве чернового потолка бани используют листы ОСП - их крепят к балкам. Затем утепляют и обшивают вагонкой.

Функцию защиты утеплителя от влаги выполнит слой гидрозащитного изоляционного материала.

Пароизоляцию стен бани обеспечивают с помощью пергамина и фольги, причем на стыках между стенами и потолком пароизоляционный слой укладывают так, чтобы его край выступал на 15 см вперед. Для утепления стен бани используют минеральную вату.

В качестве внешней обивки бани можно использовать обрезные доски, фанеру или древесные плиты.

Прежде чем приступить к облицовке бани, стыки между плитами или фанерой заделывают монтажной пеной.

Фото:

Для отделки здания уместно применение любых видов материалов - плитки, сайдинга, досок, термопанелей или обычной штукатурки.

На этапе внутренней отделки в парилке устанавливают печь, а предбанник оснащают котлом для нагрева воды. Для обеспечения пожарной безопасности стену между этими помещениями возводят из кирпича.

Плюсы и минусы каркасных технологий

Как известно, совершенных технологий не существует. У каждой из них есть свои плюсы и минусы. Каркасная технология имеет и преимущества, и недостатки.

Основные плюсы бань каркасного типа заключаются в:

• доступной стоимости;
• минимальных сроках строительных работ;
• облегченном типе фундамента;
• возможности проведения строительных работ в любое время года;
• высоких показателях теплозащиты и низкой теплоемкости, что обеспечивает сохранение тепла даже в зимнюю пору;
• экологической безопасности;
• возможности создания любых архитектурных форм;
• низком уровне пожароопасности - при условии использования негорючих материалов;
• возможности создания комфортного микроклимата без теплопотерь и избыточной влажности - при условии применения паропроницаемых материалов и утеплителя;
• высокие показатели сейсмоустойчивости - до 9 баллов.

Тем не менее, принимая решение о строительстве бани каркасного типа, стоит обратить внимание и на минусы такой постройки.

Огромное значение имеет качество материалов, применяемых в современном каркасном строительстве.

Большая часть такой продукции, поступающей из Китая, содержит ядовитые вещества, опасные для здоровья человека.

В первую очередь это касается ориентированно-стружечных плит, стекловаты. Устранить данные минусы можно только одним путем - если приобрести качественные аналоги строительных материалов.

На втором месте среди недостатков каркасных бань специалисты выделяют их пожароопасность. Дело в том, что для внутренней отделки бани используется неокрашенная вагонка, а это повышает уровень пожарной уязвимости здания в целом.

Единственный способ устранения этого недостатка - применение пожаростойких материалов, например, несгораемых панелей, или пропиток, повышающих пожароустойчивость.

Несмотря на незначительность расходов на строительство бани каркасного типа, стоимость отделки достаточно высока и может превысить планируемые расходы.

На протяжении 2 лет после завершения строительства каркасная баня может осесть, что приведет к деформации отделочного покрытия. Поэтому так важно использовать для строительства только хорошо просушенную древесину.

Технология строительства бани состоит из нескольких этапов. Важным моментом является соблюдение всех последовательностей и правил, чтобы в будущем добиться максимального прогрева помещения. Даже самый незначительный промах может негативно отразиться на качестве пара, что, в свою очередь, может привести к негативному воздействию парилки на человеческий организм. Именно поэтому так важно соблюдать все ступени, из которых состоит технология строительства такой конструкции, как баня.

На сегодняшний день существует множество различных вариантов постройки бани или сауны. Все они имеют свои особенности и преимущества. Бани разных народов мира отличаются между собой температурой нагрева воздуха, уровнем влажности, размерами помещений и формами парилок.

Почему так важно посещать баню?

Ни для кого не секрет, что посещение бани (в разумных количествах) положительно сказывается на здоровье человека, а также может помочь в избавлении от ряда недугов и заболеваний.

Основные преимущества, которыми обладает проведение паровых процедур в бане или сауне:

1. Парилка благотворно влияет на состояние кожных покровов, очищая от разнообразных токсических веществ, которые накапливаются в организме каждого человека. Очищенные поры, благодаря паровым процедурам, могут полноценно функционировать.
2. Для желающих похудеть и избавиться от излишнего веса достаточно регулярно посещать баню. Организм при этом избавляется от шлаков, происходит обновление клеток. Если совмещать парилку с посещением бассейна (то есть проводить контрастные процедуры), можно достичь активизации подкожных процессов, благодаря которым вырастает уровень лимфоотока и начинается освобождение организма от излишних жировых накоплений. Смена температур (эффект от которых возникает при посещении сначала парилки, потом бассейна) помогает укрепить иммунитет. Целлюлит, к тому же, очень боится массажа, который легко сделать в бане при помощи банного веника.
3. Для улучшения работы дыхательной системы также помогут банно-паровые процедуры. Именно в парилке можно с легкостью избавиться от таких заболеваний, как бронхит или простуда. А если добавить специальные эфирные масла или сухие лечебные травы и подышать таким парным воздухом, можно вылечить воспалительные процессы носоглотки.
4. Для людей, которые страдают заболеванием почек, баня также принесет положительный эффект. В результате активного потоотделения происходит нормализация работоспособности почек.

Чтобы избавиться от мышечных болей и заболеваний суставов, также необходимо регулярно посещать парилку.

Вместе с потом из организма выходят излишки накопившейся жидкости, что благоприятно влияет на всю мышечную систему. Парилка поможет в избавлении от таких заболеваний, как радикулит, подагра или ишиас.

Какие существуют разновидности бань?

На сегодняшний день существует огромное количество разнообразных типов бань. У разных народов свои особенности строения таких конструкций. Они отличаются между собой по технологии постройки, размерам, температуре нагреву воздуха.

Можно выделить пять основных типов заведений, в которых можно принять паровые процедуры:

1. Парилки, где идет подача сухого воздуха. Характерной чертой является подача сухого воздуха, то есть уровень влажности не превышает 25%. При этом температура в помещении может варьировать от +60 до +120 0 С. К данной группе относят русскую баню и финскую сауну.
2. «Сырые» парилки, в которых температура нагрева воздуха колеблется от+ 50 до +70 0 С, при этом его влажность устанавливается на уровне от 70 до 100 %.
3. . По своей сути, такая процедура заключается в лежании в горячей воде, которая наливается в специальную бочку, изготовленную из дерева. Возможно также установление двух бочек в помещение, температура воды в которых будет отличаться.
4. Турецкие бани. Характерной чертой такого помещения является дополнительный прогрев стен здания и скамеек. Именно поэтому в турецкой парилке для установки используется не древесина, а более влагостойкие материалы. Это может быть натуральный камень (мрамор), мозаика или плитка. Кроме того, отличительным моментом является отсутствие печи в парилке. Влажность воздуха достигает 100%, при этом температура сохраняется на достаточно невысоком уровне — в пределах +40 0 С.
5. Римская парилка. Особенность заключается в установке в двух отдельных помещениях различных температур воздуха. В одной термометр показывает отметку в +40 0 С, во второй температура достигает +70 0 С. Пар в оба помещения поступает через специально установленные отверстия, которые устанавливаются в полу и стенах. Часто для получения более расслабляющего эффекта в пар добавляют также разнообразные эфирные масла или травяные настои.

Также на сегодняшний день набирает популярность и сухая японская баня. Смысл проведения данной процедуры заключается в том, что человек погружается в деревянный ящик, наполненный горячими опилками или галькой. Температура нагрева таких составляющих устанавливается на уровне 45 0 С. Часто в опилки также добавляют различные лечебные травы или эфирные масла. Таким образом, сухая японская баня позволяет получить не только прогрев всего тела, но и массаж.

Особенности строения русской бани

Технология строительства предполагает установку отдельно стоящей конструкции. При этом температура воздуха прогревается, как правило, до 70 0 С, с уровнем влажности не выше 60 %.

Настоящая русская баня состоит из предбанника и парилки. В отдельных случаях может также быть и тамбур, который устанавливают как дополнительную защиту от проникновения холодного воздуха в помещение.

Прогрев парной происходит путем нагревания камней, которые устанавливаются в печи. Раскаленный камин обдают кипятком, после чего происходит образование большого количества пара.

С давних времен русские бани всегда возводились из дерева. Для этой цели лучше всего подойдет древесина хвойных пород. Это могут быть сосна или ель. Их древесина обладает такими важными качествами:

• быстрое поглощение влажного воздуха;
• длительное удержание тепла внутри помещения.

Традиционная технология строительства – это баня из бруса.

Выбирая срубы, следует обратить внимание на следующие моменты:

• поверхность бруса должна быть гладкой и ровной;
• трещины должны быть практически незаметными или отсутствовать;
• сруб должен быть без характерных синеватых пятен, которые являются первыми признаками гниения древесины;
• на срубах должно быть как можно меньше различных сучков.

Технология строительства русской бани из бруса включает в себя несколько этапов:

• заливка фундамента — наиболее оптимальный вариант – это ленточный фундамент с последующей гидроизоляцией. Именно она защищает будущее строение от грунтовых вод;
• укладка первого венца — от того, каким образом установлено основание, будет зависеть успех изготовления и последующая технология строительства бани из бруса (особенно при монтаже своими руками);
• монтаж второго и последующих звеньев;
• изготовление проемов для двери и окон;
• конопаченье швов.

На смену бане, изготовленной из бруса, в недавнем времени пришли каркасные конструкции.

Технология строительства настолько проста, что ее с легкостью можно возвести в кратчайшие сроки и своими руками. Особым преимуществом является возможность установки строения в любое время года независимо от погодных условий.

Технология строительства каркасной бани состоит из следующих этапов:

• возведение фундамента (можно сделать заливку упрощенного основания, так как здание не будет иметь большой вес);
• строительство стен — их установку следует начинать с угла, который следует правильно и тщательно сформировать;
• отделка каркаса и обустройство пола.

На каждом из этих этапов имеются свои нюансы, которые следует изучить перед тем, как приступать к строительству.

Особенности строения финской бани

Особой популярностью сейчас пользуется и финская сауна. Характерной чертой является сухой, прогретый до сотни градусов, воздух. Поддержание такой температуры происходит благодаря нагреванию специализированных электрических приборов. Причем, следует отметить, что обустроить финскую сауну можно не только в специальных комплексах, а даже дома – в квартире. При этом уровень влажности находится на достаточно низкой отметке – в пределах 10-30%.

Строительство бань по финской технологии происходит аналогично русской бане. Отличием являются более низкие потолки, что, соответственно, повлияло на установку верхней полки в парилке (находится на более низком уровне).

Финская сауна в обязательном порядке должна иметь хорошую вентиляционную систему . В таком суховоздушном комплексе не принято создавать пар или пользоваться веником. Основное функциональное назначение сауны – согрев тела.

Финская мини-сауна может быть установлена даже дома. Для оборудования в квартире бани ее достаточно приобрести в специализированном магазине. Отличительной чертой является малогабаритность, к тому же эти сауны достаточно быстро нагреваются. Отопительным прибором могут быть как электропечи, так и специализированные каменные печки. Следует отметить, что электропечь лучше монтировать в отдаленном месте или рядом с выходом. Печи из камня, как правило, отгораживают небольшим деревянным «забором».

Пологовые бани: особенности строения и функциональные характеристики

От того, как установлен полог в банном помещении, напрямую зависит безопасность нахождения человека в парилке.

Установка полога может предусматривать различные варианты. Наиболее распространенные из них:

1. Полок ступенчатого типа, который встречается наиболее часто. При такой установке, полки находятся вдоль одной из стен и располагаются в несколько ярусов. Особенно удобным для бань будет полог ступенчатого типа с небольшой площадью. Характерной чертой является то, что чем выше находится полка, тем сильнее будет обогрев на этом уровне. Именно поэтому рекомендуют начинать проводить паровые процедуры именно с нижних полок, так как температура воздуха будет более низкой и щадящей для человека.
2. Полог «г»-образного типа. В таких банных комнатах полки находятся с противоположной стороны от того места, где располагается печь. При этом вторая полка будет всегда устанавливаться на другой свободной стене. «Г»-образное расположение полога идеально подходит для парной среднего размера.
3. Пологи купейного типа предполагают размещение полок напротив друг друга.

Для экономии пространства в парилке верхние полки могут устанавливаться с откидным механизмом.

Строительство бани с полком

Технология строительства бани с пологом несложна и происходит в несколько этапов:

• подготовка чертежей для будущего полога;
• монтажные работы по установке каркасной скамьи;
• сооружение настила.

В качестве основного материала, из которого будет изготавливаться полог, лучше выбрать древесину дуба. Так как именно она является наиболее износоустойчивой и прослужит длительное время. По окончанию любых строительных работ в бане, древесину следует обрабатывать специальным защитным средством. Таким образом, возрастает время эксплуатации не только полка, но и самого банного комплекса.

Следует помнить, что идеальным вариантом для постройки бани на даче или в доме будет ее финский или традиционный тип. В последнее время набирает все большей популярности современная тепловая парилка с инфракрасным излучением. Суть такой «парилки» состоит в том, что тело человека нагревается под воздействием инфракрасных лучей.

В качестве основного прибора используется инфракрасный обогреватель, а сама конструкция имеет вид небольшой и компактной кабинки. Воздух в «парилке» остается свежим, независимо от установленной температуры нагрева. В зависимости от потребностей каждого в современных супермаркетах можно приобрести такую мини-«баню», которая будет предназначена на одного или нескольких человек. Инфракрасный прогрев тела считается абсолютно безопасным для здоровья человека, приносит пользу для организма. Но при этом такие паровые процедуры не смогут заменить настоящую русскую паровую и не принесут таких же эмоций и впечатлений.

При ограниченных размерах участка и большом желании иметь свою баню многие прибегают к решению - устроить ее в доме. Как реализовать этот замысел, мы расскажем вам в нашем материале.

Выбор места для дома-бани

Перед тем как приступить к разработке проекта, закупке нужных материалов и строительным работам, необходимо выбрать наиболее подходящее место для постройки дома-бани с жилым этажом. Из экономических соображений в его качестве можно использовать мансарду, обустроенную под крышей здания.

Прежде всего, строительство дома нужно планировать там, где его использование будет удобным. Ведь люди здесь будут не только принимать банные процедуры, но и жить, возможно, в течение длительного срока.

Выбирая место для будущего дома-бани из бревна, необходимо принять во внимание некоторые важные особенности, такие как санитарные и противопожарные требования, рельеф участка, нюансы расположения надворных построек на территории участка и т.д.

Лучшим местом для бани-дома может служить живописный берег какого-либо чистого водоема - реки, пруда или озера. Если нет такой возможности, отчаиваться не стоит - ничто не помешает вам со временем самостоятельно построить отличный бассейн.

Для экономии бюджета и удобства использования дом-баню рекомендуется возводить на повышенном участке рельефа местности. Это позволит обустроить канализацию с естественным отводом стоков по уклону.

Согласно требованиям Строительных Норм и Правил, между объектами участка и баней-домом должны выдерживаться такие расстояния:

• До другого дома при его наличии - от 3 м;
• От строений, содержащих скот и домашнюю птицу - не менее 4 м;
• От других построек - от 1 м;
• От кустов - 1 м;
• От стволов деревьев средней высоты - более 2 м;
• От стволов высоких деревьев - от 4 м.

Планировка дома-бани

Существует множество проектов домов-бань с самой различной планировкой его помещений. Первый этаж обычно занимает парилка, моечное отделение, санузел, комната отдыха (предбанник) или кухня-гостиная. Продолжением этажа может служить веранда открытого или закрытого типа. Расположенный рядом бассейн, клумбы и другая полезная растительность порадуют глаз хозяев и их гостей. На мансардном этаже можно расположить спальни и гостиную с просторным балконом типа лоджии.

Размеры помещений определяет выбранный проект. Но встроенной в дом бане следует уделить самое пристальное внимание. Для таких «экстремальных» помещений существуют особые условия. Предусмотренной в планировке дома бане отводятся три помещения - предбанник, моечная и парилка. Площади этих комнат определяются количеством пользователей бани, пришедших на процедуры одновременно.

Каждое из помещений имеет свое назначение:

1. Предбанник . Здесь переодеваются, хранят запас дров, веники и прочее. Нередко такие помещения оборудуются под комнаты отдыха с установкой в них кресел, столов, телевизоров и других благ цивилизации. Минимальная площадь предбанника - 1,3 м 2 /чел.
2. Моечная . Ее назначение понятно по названию. В моечную комнату подается горячая и холодная вода. Для ее нагрева может использоваться бойлер, печь и другие способы. Если дом-баня используется для проживания, помещение можно снабдить стиральной машиной. Минимальная площадь моечного отделения - 1-1,2 м 2 /чел.
3. Парилка . Ее размеры зависят от габаритов печи, числа посетителей, планируемого количества полок. По нормативным положениям на одного посетителя парилки должно быть не менее 1 м 2 площади при сидячем положении тела.

Для парилки рекомендуются такие размеры полок:

• Для лежачего положения: длина - 1,6-2 м, ширина - 0,9-1 м;
• Для сидения: длина - по размеру стен, ширина - 0,4-0,5 м.

Освещение бани должно быть мягким. Осветительные приборы должны рассчитываться для влажных условий эксплуатации.

Кроме этого, дом требует мощной вентиляционной системы. Она необходима для того, чтобы влажность бани не имела распространения на его жилые комнаты.

Особенности строительства дома-бани

После выбора места под застройку и завершения проектирования можно приступать к поэтапному ведению работ.

Возведение фундамента для дома-бани

Для строительства домов-бань применяется несколько видов фундамента. При выборе любого из них необходимо учитывать такие показатели: особенности грунта, уровень подземных вод, размеры и вес будущей постройки.

Виды оснований для дома-бани:

1. Ленточный фундамент . Является наиболее популярным, применяется для небольших строений с простой конструкцией.
2. Столбчатый фундамент . Применяется при возведении строений на суглинках или неглинистых грунтах при глубоком залегании подземных вод. Его конструкция состоит из кирпичных или бетонных столбов. Опоры устанавливаются в углах планируемой постройки, а также в местах примыкания перегородок и стен. Для увеличения надежности между главными опорами устанавливаются промежуточные столбы с шагом до 2 м.
3. Винтовой фундамент . Активно начинает применяться в малоэтажном строительстве. Используется на участках с рыхлым грунтом и высоким уровнем подземных источников. Винтовые свайные фундаменты позволяют строить дома на участках со сложным рельефом, например, на склонах возвышенностей. Винтовая свая - это металлическая труба с острым концом. Другой ее край оснащен приваренной лопастью, которая позволяет быстро и легко заглублять сваю в грунт и обеспечивать ее фиксацию.
4. Свайно-винтовой фундамент с ростверком . Его основой является винтовой фундамент. Дополнительно изготавливается свайная обвязка с помощью двутавровой балки, деревянного бруса или швеллера. Подобная конструкция дает возможность строительства на участках с плывунами и даже торфяниками.
5. Плитный фундамент . Наиболее универсальное и надежное основание. Подходит для любых участков. Его конструкция состоит из общей армированной бетонно-монолитной плиты.

Работы по устройству ленточного фундамента выполняются в обычном порядке: с помощью шнуров и колышков размечается периметр, выкапывается траншея, устраивается гравийно-песчаная подушка, собирается и устанавливается опалубка, укладываются арматурные каркасы, заливается и распределяется по уровню бетон.

Монтаж любого фундамента подробно описывают рабочие чертежи и проект производства работ на данном объекте.

Сборка сруба для дома-бани

К возведению дома-бани из бруса или бревна приступают после набора фундаментом нужной прочности. В среднем для этого необходим 1 месяц.

В первую очередь нужно подобрать материал для постройки. Например, сосна имеет высокие теплоизоляционные показатели, ель не гниет, пихта имеет высокую прочность и не поддается воздействию грибков. Поэтому выбор конкретного материала владелец должен сделать самостоятельно с учетом местного климата, требований к дому-бане, доступного бюджета и своих предпочтений.

При выборе бревна нужно осмотреть его торец. Срез не должен иметь пятен, должен быть твердым, а оттенок его сердцевины - ровным и чуть темнее остального круга. В бревне должно быть минимальное количество сучьев. Наличие в них зазоров говорит о трухлявости древесины - сруб из такого материала строить нельзя.

Доставленные на место бревна освобождаются от коры, а их наиболее мощные экземпляры идут на укладку первого венца. Лучший вариант - это лиственница. Лиственница прочна, но подходит только для устройства первых двух венцов, так как ее древесина при нагревании обладает неприятным запахом.

Для основной части сруба традиционно используют пихту, ель или сосну. Важный момент сборки сруба - это соединение в венцах его бревен. Наиболее популярны такие способы:

• «С остатком» и «в угол» . Применение этих методов повышает прочность, теплоизоляционные качества и устойчивость строения, но ведет к большому расходу материала в сравнении с другими способами.
• «В обло» . При верхнем размещении чаши в такой врубке кровельные свесы удлиняются. Для дополнительной прочности строения элементы сруба укрепляются использованием прямого шипа. Готовые углы нужно зашить досками для защиты от гниения.
• « В лапу» . Сложный способ, требующий мастерства и опыта у исполнителя. Этот метод предполагает выполнение дополнительной изоляции углов - укрывание утеплителем и дощатая обшивка. «Лапа» комплектуется шипом длиной в 1/3 ширины «лапы». Это дополнение фиксирует соединение.

В процессе монтажа сруба выполняется его первичная конопатка путем укладки джута или мха между венцами. Финишную конопатку выполняют после усадки дома-бани спустя полгода после окончания строительных работ. Утепление выполняется по всему периметру стен. Пазы между бревнами заполняются материалом последовательно снизу вверх.

Сооружение кровли для дома-бани

Наличие мансарды в доме-бане предполагает устройство двускатной кровли, основой которой являются висячие стропила. Нижний конец стропильной ноги опирается здесь на внешнюю стену или балку перекрытия. Стропила устанавливаются с шагом до 1,2 м.

Для их изготовления применяется хвойная древесина, пропитанная антисептиком и антипиреном для защиты от насекомых, грибка и возгорания.

Работа по устройству стропильной системы выполняется в таком порядке:

1. Подготавливается материал и размечается основание.
2. Выводится горизонтальная конструкция конька крыши.
3. Производится монтаж стропил.
4. Устанавливаются фронтоны.

После монтажа стропил на них размещаются элементы обрешетки, обычно это доска, тес или брус. Материал укладывается с зазорами либо вплотную - это зависит от вида финишного выбранного покрытия.

К обрешетке крепятся в поперечном направлении рейки контробрешетки, а к ней - кровельный материал. Благодаря рейкам обеспечивается вентиляционный зазор и прижатие уложенной ниже защитной пленки.

Кровельный материал укладывается так:

• Замеряется площадь покрытия и определяется количество необходимого материала.
• Выполняется укладка покрытия согласно технологии.
• Размещаются фасонные элементы.
• Выполняется отделка свесов карниза.
• Устанавливаются снегодержатели.
• Монтируются окна мансарды.

В качестве кровельного материала используется металлическая или мягкая черепица, ондулин или другие виды материалов на усмотрение застройщика.

Монтаж пола в доме-бане

Настил пола в доме-бане производится после устройства дренажа и фундамента для банной печи. Ее поддувало должно располагаться ниже пола парного отделения. Это обеспечит вентиляцию в подпольном пространстве. Уровень пола в парилке делается на 15 см выше, чем в моечном отделении. Пол в раздевалке выполняется выше пола моечной на 3 см. Полы предбанника и парилки делаются с уклоном в сторону стока воды к приемным трапам канализации.

Для настилов используется шпунтованная или обрезная доска. Она крепится к заранее смонтированным и обработанным антисептиком лагам. Лаги устанавливаются согласно проекту на столбики из кирпича или другие опорные элементы.

Сливные трапы оснащаются сифонами. Их использование исключает возможность возникновения в парилке сквозняков и запахов из канализации.

Порядок монтажа пола включает такие этапы:

1. Устройство чернового пола;
2. Монтаж гидроизоляции, утеплителя и пароизоляционной пленки;
3. Укладку настила;
4. Отделку поверхности пола финишным покрытием.

Устройство потолка для дома-бани

Потолок дома бани вне зависимости от типа помещения является многослойной конструкцией. В ее состав входят:

• Потолочные балки;
• Половой чердачный настил;
• Пароизоляционный материал;
• Утеплитель;
• Гидроизоляция;
• Обрешетка из бруса;
• Облицовочный материал.

Жилые помещения в проектах домов бань имеют высоту потолков 2,5-2,7 метра, мансардный этаж - 2,2м. Особого внимания заслуживает устройство потолка в парилке. В этом помещении его высота редко бывает более 2-2,1 м. Это оптимальные значения, которые обеспечивают нормальную энергетическую эффективность использования парилки и ее комфорт.

Главными деталями потолка парной являются нашивки и балки. Дополнительно при монтаже данной конструкции устраивается настил с укладкой на него утеплителя.

Балки потолка изготавливаются из бруса хвойных пород дерева. Как правило, они врубаются либо в самый верхний венец, либо в обвязку строения. Балки, расположенные вблизи дымохода, изолируются от общей конструкции с помощью кирпичей. Это служит мерой противопожарной безопасности.

Потолок подшивается строганой доской т. 20-30 мм. Толщина утеплителя подбирается с учетом характеристик дома и климата региона. В среднем, это 50-200 мм.

Внутренние стены для дома-бани

Дом-баня может иметь многослойную или однослойную конструкцию стен. Готовые стены призваны обеспечить достаточную теплоизоляцию и герметичность помещений с гарантией их правильного воздухообмена и исключением чрезмерных тепловых потерь.

Традиционно обшивка стен бани выполняется с применением вагонки, изготовленной из древесины хвойных пород. Для повышения теплоизоляции строения стены срубов часто обшиваются доской. Внутренние перегородки бани-дома возводятся по каркасно-щитовой технологии.

Она в себя включает:

• Сборку каркаса перегородки из бруса сечением 100х50 мм и шагом стоек 600 мм;
• Укладку утеплителя между стойками;
• Устройство пароизоляции с обеих сторон конструкции;
• Наружную обшивку вагонкой, гипсокартоном и т.д.

Важно: отделочные работы можно выполнять только после усадки сруба. В противном случае облицовка может деформироваться.

Утепление и отопление дома-бани

Теплоизоляцию потолков, полов, межкомнатных перегородок и скатов кровли выполняют с использованием минерало-ватного негорючего утеплителя. Вариант его исполнения в виде плит 0,6х1 м наиболее удобен. Теплоизоляционный материал, поставляемый в виде рулонов, можно нарезать на куски нужных размеров. При рекомендованной толщине слоя 150 мм уложенного утеплителя дом-баня сохранит тепло даже в самые лютые морозы.

Утепление дома-бани осуществляется по нижеперечисленным схемам:

1. Утепление стен : внутренняя обшивка, первая обрешетка, пароизоляционный слой, вторая обрешетка, утеплитель, паронепроницаемая мембрана, вторая обрешетка, обеспечивающая вентиляционный зазор, внешняя облицовка.
2. Утепление пола : деревянные лаги, черепные бруски, «черновой» настил, гидроизоляция - первый слой, утеплитель, гидроизоляция - второй слой, «чистый» пол.
3. Утепление потолка : потолочная подшивка, пароизоляционный слой, утеплитель - укладывается между балками потолка, гидроизоляционный паропроницаемый слой (мембрана), брусок 50х50 мм, обеспечивающий вентиляционный зазор, обрешетка, пол чердака.
4. Утепление кровли : кровельное покрытие, гидроизоляция, утеплитель, обрешетка, пароизоляционный слой, внутренняя обшивка.

Во всех видах утепления теплоизоляционный материал укрывается со всех сторон паронепроницаемыми и гидроизоляционными пленками и мембранами.

Для бани-дома можно использовать традиционную печь-каменку. Ее изготавливают своими руками или приобретают в магазинах. Для печи строится отдельный фундамент до 0,5 м глубины относительно пола бани. На поверхность застывшего фундамента укладывается гидроизоляционный слой рубероида и ряд кирпичей. После этого устанавливается заводская печь или строится ее каменный аналог.

Перед печью на половой настил необходимо уложить стальной 10-миллиметровый лист. Все предметы, которые способны гореть, должны быть удалены от печи минимум на полметра. Готовая печь комплектуется дымоходом.

Водоснабжение и канализация дома-бани

Оптимальным вариантом водоснабжения бани-дома может служить забор воды из колодца. Такая система состоит из нижеперечисленных элементов накопительного бака, насосной станции с гидроаккумулятором, бойлера для нагрева воды, подающего трубопровода, напорной магистрали, сливной магистрали, системы фильтрации воды, манометров и фитинга.

Используемые для водопровода трубы определяют чистоту воды, которая подается в баню. Медные трубы окисляются и являются дорогим удовольствием. Поэтому будет рационально использовать металлопластиковые трубы, они пластичны и не сложны в монтаже.

Весьма эффективен вариант снабжения дома-бани водой из скважины. Для него понадобится насос глубинного типа. Такой насос способен добыть чистейшую артезианскую воду и обеспечить нормальное давление в системе.

Стоки использованной воды необходимо выводить за пределы дома. Самый простой вариант - это дренажный колодец. Кроме этого, применяются различные септики, в которых стоки, пройдя биологическую очистку, удаляются в грунт через дренажные слои песка, гравия и других подходящих сыпучих материалов.

Электроснабжение дома-бани

Это очень ответственное мероприятие, требующее соответствующей квалификации и знаний. Необходимо понимать, что дома из дерева очень уязвимы при неправильной прокладке электрической проводки. Древесина с легкостью воспламеняется и долго поддерживает огонь.

Прокладка кабелей и установка электроарматуры должна идти по всем правилам, установленным для такого вида работ:

• Питающее напряжение подводится только через автоматические выключатели. Для проводки рекомендуется использовать медный провод сечением 3х2,5 в огнестойкой оболочке.
• Установка выключателей, распределительных коробок и щитка выполняется только в предбаннике.
• Прокладка проводов через стены осуществляется при помощи металлических гильз, вставленных в заранее просверленные отверстия бревен.
• В парилке проводка располагается в гофрированных негорючих трубах из металла или пластика.
• В парилке с деревянными стенами проводка делается открытой через чердачное помещение. Соединение проводов производится с применением клемм. Любые скрутки запрещены.
• Осветительные приборы должны иметь металлический корпус, материал плафонов - стекло.
• Нагревательный бак для подключения должен иметь индивидуальный провод, это же касается и стиральной машины.
• Вокруг постройки устанавливается заземляющий контур, щиток комплектуется УЗО.

Как построить дом-баню - смотрите на видео:

Вот и все! Используя приведенную информацию, вы сможете построить дом баню своими руками. Главное в деле - это проявить желание, трудолюбие и настойчивость.