Каждому, кто имеет садовый участок, хочется видеть его красивым и ухоженным. Многие вкладывают в это много сил и времени, но результат того стоит. Если на территории имеется колодец, то у хорошего хозяина он всегда является предметом гордости. Для того чтобы он выглядел привлекательно, его можно отделать деревом, сайдингом или натуральным камнем (о различных вариантах оформления колодца читайте ). Последний вариант наиболее предпочтителен, так как имеет ряд преимуществ.
Обладает самой высокой прочностью, что позволяет устанавливать сверху практически любые домики для защиты колодца.
Очень долговечен. У натурального камня срок годности практически отсутствует.
Не подвергается воздействиям окружающей среды и практически не деформируется от перепадов температуры.
Оформить колодец камнем совершенно несложно и это абсолютно реально сделать самому своими руками . Использовать можно практически любой натуральный камень. Его можно как купить, так и собрать самостоятельно. Предпочтение отдаётся плоским камням от 7 до 12 см, так как они лучше держатся на округлой поверхности железобетонного кольца колодца.
Рис.1 Камни в оформлении колодца
Для того чтобы сделать отделку колодца своими руками , потребуются следующие материалы:
Бетоноконтакт высокой фракции.
Клей ПВА 10%.
Сетка штукатурная с небольшими ячейками.
Дюбеля 6Х40.
Делать отделку колодца камнем лучше в сухую безветренную погоду при температуре не ниже +5°С. В этом случае на грунтовку и камни будет оседать меньше пыли, что послужит наилучшему сцеплению с раствором.
1. Для начала следует подготовить камень. Его нужно хорошо промыть от песка и земли, после чего полностью просушить.
2. Затем нужно зачистить все грубые шероховатости на бетоножелезном кольце и промыть его водой от пыли и грязи. После чего он тоже должен просохнуть.
3. Когда поверхность будет чистой и сухой, её следует заштукатурить.
Используют раствор цемента М400 и карьерного песка в соотношение 1:4. В воду, которой разводят данную смесь, предварительно следует добавить клей ПВА (приблизительно на 1 литр - 100 грамм клея). Таким образом раствор получится более прочным и долговечным.
Рис.2 Отделка колодца камнем
4. После этого поверхность должна хорошо просохнуть в течение нескольких дней. Лучше укрыть её полиэтиленовой плёнкой, защищая таким образом от пыли, влаги и солнечных лучей.
5. Затем покрываем поверхность бетоноконтактом и оставляем до полного высыхания.
6. Следующим шагом в оформлении колодца камнем будет прикрепление сетки к поверхности кольца. Для её фиксации используют перфоратор и дюбеля с шайбами.
Прежде, чем приклеивать камни на поверхность колодца, их следует разложить на ровной поверхности, создавая желаемый узор.
7. Далее готовится раствор для отделки колодца камнем . Соблюдается соотношение цемента к песку - 1:3. В воду также рекомендуем добавлять клей ПВА. Лучше делать небольшое количество раствора, для избежания его быстрого застывания.
Укладку начинают с самого низа, постепенно поднимаясь вверх. Если отмостка у колодца отсутствует, то на землю следует постелить слой рубероида для гидроизоляции.
8. Затем раствор обильно наносят на внутреннюю сторону камня (выбирать следует более плоскую поверхность) и прижимают плотно к сетке. Для лучшей фиксации по нему стоит постучать резиновым или деревянным молотком.
Не стоит сразу выкладывать все камни, в этом случае нижние поплывут под нагрузкой верхних. Поэтому начинайте укладывать не более 10-15 камней за раз, после чего дайте им возможность немного зафиксироваться. В этом случае вы получите ровную и сбалансированную отделку колодца.
Рис.3 Отделка колодца своими руками
Также стоит отметить, что лишний раствор нужно удалять сразу, не дожидаясь его засыхания. Потому что потом оттереть его будет очень сложно. Затирайте швы тоже сразу, это можно сделать пальцем, одев предварительно резиновые перчатки. Также для этого подойдёт плотная губка или маленький шпатель.
После того, как отделка колодца камнем будет закончена, его можно обработать специальным лаком, придав ему таким образом блеск и эффект мокрого камня. Такое оформление колодца идеально дополнят садовые дорожки из деревянных спилов, сделанные своими руками, а о том, как их сделать, читайте в этой статье .
Колодцы из неорганических материалов, таких как кирпич, бетон, камень во многом предпочтительней, чем древесина. В основном, конечно, по сроку службы. Давайте рассмотрим, как построить каменный колодец и что для этого нужно.
Обычно для строительства используются камни природного происхождения песчаника или известняка. Так как размер у них разный, то в процессе кладки необходимо будет их обтесывать и проводить подгонку. Выбирать надо гладкие камни без трещин, весом до сорока килограмм. Обтесывают их специальным молотком.
Вначале нужно рассортировать камни. Затем, чтобы проверить, как они будут лежать, сделайте кладку без раствора. Укладывать их следует слоями, согласно размеров. Если кладка получается, можно закреплять ее раствором. Только помните, раствора на каменную кладку понадобится больше, чем на кирпичную. Учтите это в расчетах.
Укладывайте камни последовательно. Сначала слой крупных камней, затем – мелких, потом опять крупных и т.д. При таком способе выступающие камни не будут цепляться за грунт. А то в противном случае могут образоваться щели, что приведет к просачиванию воды и разрушению колодца. Толщина кладки должна быть около 30 сантиметров, а если колодец глубокий, то до 50-ти.
Перед укладкой камней дно колодца необходимо выровнять. Затем сделать три рамы приблизительно 15 сантиметров толщиной. Та, которая будет находиться внизу, должна быть самой прочной, на нее ляжет вся тяжесть конструкции из камня. Для изготовления используют металл, бетон, прочную древесину. Необходимо, чтобы изготовленная конструкция выступала за внешний диаметр на 6 – 8 сантиметров и совпадала с внутренним диаметром.
Если для изготовления рам используете дерево, то нижнюю часть выкладывайте в несколько досок, скрепив их загнутыми с обратной стороны гвоздями. Рамы между собой скрепляются металлической арматурой.
Чтобы крепление получилось прочным, используйте стержни, которые имеют на концах резьбу. Тогда конструкцию можно жестко закрепить гайками и шайбами. Собирать ее необходимо заранее на поверхности и уже в готовом виде опускать в вырытый котлован. Опустив вниз, закрепите конструкцию досками или бревнами.
В котловане на нижнюю раму укладываете раствор. Делаете кладку, пока не подниметесь до средней рамы. Тогда, не доходя 10 сантиметров, крепите арматуру к верхней раме и продолжаете кладку.
Чтобы кладка получалась ровной, сделайте шаблон из полукольца, размером на один сантиметр меньше диаметра кладки колодца. В стенке, на всякий случай следует предусмотреть несколько боковых отверстий для фильтров, это на случай, если вода в колодец будет поступать со стенок. Также не забудьте закрепить металлические скобы, чтобы было удобно спускаться в колодец для чистки или с другой целью.
Когда кладка будет закончено, ее необходимо оштукатурить, желательно в два слоя. Сначала жидким раствором, а когда он немного подсохнет, более густым. После этого следует очистить дно колодца и засыпать крупным речным песком и гравием.
В каменных колодцах на стенках быстро образуется слизь, придавая воде неприятный запах. Слизь приходится периодически удалять. У деревянных колодцев этого не происходит или слизь накапливается весьма медленно.
Материал
Каменные колодцы выполняют из бутовой или кирпичной кладки или специальных керамических сегментов. Форма колодцев круглая, кладку ведут с толщиной стенок в 1 1½ кирпича, т.е. 250 270 мм. В глубоких колодцах толщина стенок должна быть не менее 370 мм. Кладку ведут на глиняном растворе, но прочнее и лучше - на цементном. Часть колодца, находящуюся в воде, обязательно нужно выкладывают на цементном растворе.
Порядок строительства
Прежде всего роют шахту на возможно доступную глубину и несколько шире внешнего диаметра колодца. Стенки шахты укрепляют. Дно шахты выравнивают по уровню, затем опускают основную раму в виде кольца на 30 50 мм шире внешнего диаметра колодца. Эту раму выполняют из 2 3 рядов досок общей толщиной 100 150 мм, желательно дубовых, и скрепляют гвоздями такой длины, чтобы можно было загнуть их концы, более прочно скрепляя кольца. Нижнюю сторону рамы стесывают на «ус» или крепят режущий башмак из любой стали.
Чтобы кладку можно было сжать прочнее, следует изготовить нужное количество промежуточных колец из дубовой (предпочтительно) древесины, но уже 1-ой рамы на 30 50 мм. Выполняют эти кольца из досок толщиной 70 80 мм и скрепляют гвоздями.
Для стягивания кладки при помощи рам рекомендуется изготовить 4 или 6 стальных стержней длиной 1 2 м и диаметром 15 20 мм с резьбой на концах, гайками и шайбами. После этого промежуточную раму укладывают на нижнюю, но так, чтобы она отстояла от всех ее сторон на одинаковом расстоянии. В сложенных рамах сверлят 4 или 6 отверстий по диаметру стержней. В верхней раме эти отверстия обводят мелом или карандашом. Затем верхнюю раму накладывают на такую же вторую, совмещают их края и сверлят 4 или 6 отверстий между ранее выполненными и метят их на 2-ой промежуточной раме. В такой же последовательности сверлят в рамах отверстия.
В 1-ю раму вставляют стержни, надевают на них шайбы, закрепляют гайками и опускают ее на дно шахты, устанавливая строго горизонтально.
На верх стержней надевают временно 1-ое промежуточное кольцо, ставят стержни строго вертикально и укрепляют их, чтобы не шатались. Только после этого приступают к кладке. Выполнив кладку высотой 500 700 мм, снимают промежуточное кольцо, чтобы оно не мешало работе. Кладку не доводят до верха стержней на толщину кольца и гайки с шайбой.
Затем берут следующие стержни длиной по 2 м, вставляют их в просверленные отверстия в 1-ом промежуточном кольце, надевают шайбы и завертывают гайки. В связи с тем, что гайки выступают из-под кольца, то в кладке против них необходимо оставить отверстия. Если этого не сделать, то кольцо ляжет на кладку не плотно. Верх выполненной кладки выравнивают цементным раствором, опускают на раствор кольцо с болтами, но так, чтобы своими отверстиями оно село на выпущенные концы стержней, оставшихся в кладке.
На стержни надевают шайбы и закрепляют их гайками.
Затем на концы стержней надевают 2-ое промежуточное кольцо с надетыми стержнями для следующего ряда кладки и закрепляют кольцо шайбами и гайками. Таким образом ведут всю кладку.
Постановка болтов нужна для того, чтобы избежать разрыва кладки при ее опускании во время выбирания из-под нее грунта.
Для уменьшения трения нижней части кладки о грунт промежуток между нижней рамой и 1-ым промежуточным кольцом обшивают досками, располагая их вертикально. Крепят их прочными гвоздями, а нижние концы досок с внешней стороны стесывают на ус .
Материалом для строительства колодцев служит не только древесина. Колодцы из камня и бетона служат в 2-3 раза дольше, чем деревянные. Кроме того, на гладких стенах неорганического происхождения меньше грибка и слизи, да и чистятся они легче. Поэтому более высокая стоимость вполне оправдывает себя.
- Колодец из камня
- Колодец из кирпича
- Бетонный колодец
Материалом для строительства колодцев служат природный камень, кирпич, бетонные кольца.
Колодец из камня
Природный камень (песчаник или известняк) отесывают. Внутренняя поверхность должна быть ровной или вогнутой. В отличие от кирпичных колодцев камень не одинаков по размеру. Поэтому вся кладка сопровождается отесыванием камня, для того, чтобы сколоть выступ и придать нужную форму. Сами камни должны быть чистыми, без трещин, весом 30-40 кг. Отесывание можно выполнять как обычным молотком, так и при помощи более тяжелых инструментов. Сначала камни раскладывают в кучи по размеру, затем укладывают без раствора, проверяют, хорошо ли они подобраны, затем разбирают и укладывают снова, уже на раствор. Необходимо помнить, что раствора, при строительстве колодца из камня требуется больше, чем при строительстве из кирпича, так как камни неровные, и зазоры между ними больше. Если камни разные по размеру, то их укладывают слоями. На крупные кладут слой мелких, а затем мелкие накрывают крупными. Кладка должна быть ровной не только с внутренней стороны, но и с внешней, так как при опускании колодца, что неизбежно произойдет, выступающий камень может зацепиться за грунт и кладка будет разорвана. В образовавшуюся щель в колодец будет поступать верховая вода. В худшем случае колодец будет разрушен. Толщина стенок кладки может быть от 30 до 50 см, что зависит от глубины колодца. 
Самым сложным моментом при строительстве каменных колодцев является укрепление кладки арматурой и связка швов. Дно котлована обязательно необходимо выровнять. Заранее изготавливают три рамы. Нижняя должна быть из более прочного материала, так как на нее придется вся тяжесть камня. Это может быть металл, бетон или прочное дерево. Она должна быть толщиной 10-15 см, это зависит от прочности материала. Металлическая, например, может быть тоньше, а деревянная — толще. По внешнему диаметру она должна быть шире кладки на 5-6 см, по внутренней стороне должна совпадать с кладкой. Если рамы деревянные, то их изготавливают из нескольких слоев досок, скрепленных длинными и загнутыми с обратной стороны гвоздями. Вторая и третья рамы могут быть тоньше и меньшего диаметра. Все рамы скрепляют между собой арматурой (металлическими стержнями). Стержни должны быть очень жестко закреплены в рамах. Для этого применяются стержни с резьбой на концах, и крепят их к рамам при помощи гаек и шайб. Сначала сборку нижней и средней рамы осуществляют на земле, затем конструкцию опускают в котлован. Всю конструкцию в шахте необходимо закрепить досками или бревнами. На нижнюю раму укладывают слой раствора и поднимают кладку до средней рамы. Не доходя до средней рамы 8-10 см, укрепляют арматуру и верхнюю раму. Затем укладывают камень до верхней рамы. Для того, чтобы кладка была идеально ровной, можно изготовить шаблон, который может быть как в виде кольца, так и в виде полукольца. Но его диаметр должен быть на 1см меньше, чем сама кладка, для свободного продвижения внутри нее. Если поступление воды в колодец боковое, то необходимо оставить несколько отверстий для вставки в них фильтров. Сразу же необходимо закреплять в кладке металлические скобы для того, чтобы можно было спуститься в колодец для его очистки. 
Во время кладки через каждые 4-5 рядов необходимо прокладывать проволоку. Стенки каменных колодцев изнутри оштукатуривают раствором 1:1, 1:2. Оштукатуривать рекомендуется в два приема. Сначала более жидким раствором методом разбрызгивания нанести первый слой, который очень хорошо проникнет во все щели, складки, поры. Когда первый слой начнет «схватываться», наносится второй слой, более густой. Этот слой тщательно разравнивается. Чем ровнее поверхность, тем легче ее чистить. Деревянные кольца штукатурить не следует. Дно колодца тщательно очищают и засыпают крупным речным песком или гравием. Верхняя часть колодца тоже выполняется круглой. Как и в деревянных колодцах, необходимо предусмотреть вентиляцию колодца. А в дальнейшем следить за состоянием колодца и чистить его.
Колодец из кирпича
Кирпич используют только красный и очень хорошо обожженный. Такой кирпич прочен и водонепроницаем. Перед началом кладки кирпич вымачивают. Первые два ряда — тычковые. Поскольку кладка имеет круглую форму, то по внешнему краю между кирпичами получается зазор. 
Его рекомендуется заполнять не только раствором, но и кусочками кирпича. Укрепление кладки рамами и арматурой выполняется так же, как и при строительстве колодцев из камня. Только если для арматурных стержней в каменных колодцах приходится подбирать подходящий камень, то в кирпичах приходится делать выемки.
Бетонный колодец
Для строительства бетонных колодцев можно использовать как готовые кольца, так и самостоятельно изготовленный бетон, который является искусственным камнем, изготовленным из смеси цемента, воды и заполнителя. Заполнителем может быть песок, гравий, щебень. Зерна заполнителя должны быть разного размера, так как более мелкие зерна заполняют пустоты между крупными. Это и повышает прочность бетона и позволяет избежать перерасхода цемента. Заполнитель должен быть чистым, без примесей. Бетон с уложенной в него арматурой является железобетоном, который на порядок прочнее. Прочность зависит напрямую и от марки цемента. Кроме того, прочность бетона зависит от консистенции (количества воды) и уплотненности. Необходимо учитывать, что при изготовлении бетона масса уменьшается в размере. Поэтому сухих материалов надо брать по количеству больше, чем предполагается приготовить бетона. Сначала смешивают песок и цемент, затем добавляют щебень или гравий и лишь после этого добавляют воду. 
Толщина стенок бетонного колодца зависит от глубины. В неглубоком колодце это 10-15 см. Форма для изготовления бетонных колец выполняется из двух цилиндров. В домашних условиях легче изготовить их из строганых досок. Сначала изготавливается два деревянных кольца одинакового диаметра, которые устанавливаются и закрепляются вертикально одно над другим. Кольца по внутреннему и внешнему диаметрам обшиваются досками, но так, чтобы гвозди легко можно было вытащить. Затем доски скрепляются металлическими полосами или проволокой. А так же и снаружи и внутри скрепляются прочным каркасом. Гвозди вытаскивают и кольца вынимают.
В процессе заливки бетона вставляется арматура. Как минимум два стержня изгибают и оставляют выступающие над поверхностью «ушки», за которые можно будет опускать кольцо в шахту. Строить бетонные колодцы значительно легче, чем каменные. Кольца скрепляют скобами, для чего в кольцах заранее оставляют отверстия. Скобы можно скреплять как гайками с шайбами, так и сваривать. Между кольцами укладывают просмоленную пеньку или канат. Образовавшиеся швы заштукатуривают. Чтобы штукатурка не высыпалась, во влажном еще бетоне можно сделать углубления. Оголовок должен хорошо защищать колодец от атмосферных осадков и пыли. Вокруг оголовка кладут хорошо уплотненный слой из жирной глины и отмостку из досок. Вокруг колодца необходимо сделать ограждение от животных, а так же для безопасности детей.
Домик для колодца
Завершающим этапом строительства любого колодца являеся его визуальное оформление. Для придания колодцу хорошего внешнего вида можно самостоятельно соорудить так называемый " ". Так же домик защитит колодец от анешних воздейсвий, попадания пыли и мусора.
Колодцы из естественного камня или кирпича долговечны, непроницаемы для поверхностных загрязнений и удовлетворяют основным техническим и санитарным требованиям. Для каменной (бутовой) кладки обычно применяют такие естественные камни, как сланцы, плотные известняки и песчаники. У этих камней обычно имеются с двух или с нескольких сторон плоские участки (постели), а если их нет, то такие плоскости легко получить при обработке.
Колодец можно построить и из кирпича, но только из красного. Силикатный кирпич применять нельзя, в земле он быстро разрушается. А вот каким должен быть красный кирпич? К сожалению, «хороший» кирпич, то есть такой, который продастся кирпичными заводами как кондиционный, для колодца, как правило, не годится. Очень часто изготовленный скоростным методом современный кирпич – не кирпич, а собрание трещин. По-видимому, по этой причине в некоторых руководствах появились категорические указания о непригодности кирпича для колодцев. Автор берет на себя смелость все же рекомендовать кирпич, по при условии, что для колодца будет отобран кирпич некондиционный, пережженный (пусть даже несколько неправильной формы), по плотный и без трещин.
Каменные и кирпичные колодцы строят, как правило, круглыми с внутренним диаметром 0,75–1 м. При такой форме колодца расход материала наименьший. Как и у других колодцев, при небольшой глубине кладка может быть возведена в готовой шахте. Глубокие колодцы строят обычным опускным способом. В этом случае также кладку надо возводить на опорном башмаке, диаметр которого должен немного выступать за внешний диаметр кладки. Башмак можно сделать из дерева или железобетона и снабдить его режущим ножом из стали. Технология строительства в принципе такая же, как из монолитного бетона.
Толщину стенок каменного (бутового) колодца принимают равной 35 см, кирпичного колодца – не менее 25 см. Кладку ведут на цементном растворе состава 1:3 или 1:4 в зависимости от марки цемента. С целью экономии цемента может быть применен также и цементно-известковый раствор 1:2:5 (портландцемент – известь – песок).
Бутовый камень для кладки колодца надо подбирать очень тщательно. Необходимо, чтобы ряды были по возможности горизонтальными, чтобы отдельные камни не выступали ни с внутренней, ни с наружной стороны. Промежутки между камнями следует делать как можно тоньше. При этом должна соблюдаться перевязка швов, а камни должны быть обращены к центру колодца узкой стороной (тычком), чтобы грунтом их не выдавило внутрь. Крупные и мелкие камни надо разделить и класть их отдельными слоями – ряд крупных, ряд мелких.
Каменный колодец желательно оштукатурить. Внутри – цементным раствором 1:2, снаружи – более бедным раствором. Если цемент приходится экономить, снаружи вместо раствора кладку можно просто обмазать жирной глиной. Заглаживание колодца снаружи цементным раствором или глиной делается с целью уменьшения трения при его опускании.
Кладку колодца из кирпича ведут тычком – кирпичи укладывают плашмя веером (по радиусам). Первый ряд кирпича кладут на слой раствора, разостланный на верхней плоскости башмака. Во время кладки надо постоянно следить, чтобы швы были тщательно заполнены раствором. Следующий ряд кладут также тычком, по смещают кирпичи по окружности с целью перевязки, чтобы вертикальные швы не оказались в одной плоскости. По внешней стороне колодца швы при такой кладке получаются очень широкими, их забивают кирпичным щебнем и замазывают раствором. Надо также стараться, чтобы за стойки колодца не падали кирпичи и щебень, так как они будут сильно мешать опусканию колодца.
Для правильного выведения стенок каменных и кирпичных колодцев применяют шаблон, а вертикальность контролируют отвесом.
Каменная и кирпичная кладка хорошо сопротивляется сжатию и плохо растяжению. Поэтому в тех случаях, когда встречаются неустойчивые, обваливающиеся породы, а колодец строится опускным способом, крепление шахты необходимо предохранить от разрыва. Последний может произойти, когда верхняя часть крепления зажата обвалившимся грунтом, а нижняя – свободна. Устраняют эту опасность армированием кладки стальными анкерными тягами (рис. 16). Желательно анкеры сделать из арматурной стали-«периодички». Если ее нет, анкеры можно выполнить из круглой гладкой или полосовой стали. Концы анкерных тяг надо хорошо закрепить в кладке – их следует загнуть пли приварить к ним зацепы.
Площадь поперечного сечения анкерных тяг и их число легко определить расчетом. Для тех, кому произвести такой расчет трудно, посоветуем просто поставить 4–8 анкерных тяг диаметром 20–30 мм и равномерно распределить их по окружности колодца. Анкерные тяги надо пропустить по всей высоте колодца и сделать разными по длине, чтобы их зацепы установились на разных уровнях.
Для того чтобы в колодец можно было залезть, в его стенки в процессе кладки заделывают стальные скобы.
Водоприемная часть каменных и кирпичных колодцев – традиционная для шахтных колодцев. Строить каменные и кирпичные колодцы лучше несовершенными, то есть с притоком воды через дно и с обычным гравийным фильтром. В разжижженных водоносных слоях из мелкого песка устраивают сначала дощатый пол под стенками колодца, на который насыпают затем гравийный фильтр. При желании иметь приток воды с боков колодца в кладке оставляют отверстия в виде промежутков между двумя соседними камнями или кирпичами. Такие отверстия делают в водоприемной части па высоте 1–1,5 м. Чтобы происходящее при этом снижение прочности кладки не достигло опасного предела, эти отверстия нельзя размещать друг над другом. Когда водоносный слой представляет собой мелкий песок-плывун, в боковые отверстия придется установить фильтры, например, из крупнопористого бетона, которые уже были описаны в разделе «Бетонные колодцы».
Рис. 16. Армирование кирпичных и каменных колодцев анкерными тягами
Водоприемную часть кирпичного колодца надо оштукатурить изнутри цементным раствором 1:2. Это предохранит кирпич от разрушения и выкрашивания под воздействием воды.
Итак, вы решились строить шахтный колодец. Тогда за работу… Человека, впервые приступающего к рытью колодца, подчас смущает одно обстоятельство: необходимость копаться в узкой шахте на глубине 15–20 м. В общем-то это естественно, большинству людей свойственна боязнь замкнутого пространства, и автор все это испытал на себе. Однако, начиная проходить шахту с поверхности земли, быстро привыкаешь к специфическим условиям работы, тем более если крепление шахты прочное и подъемное устройство надежное. Тогда первоначальные страхи становятся иллюзорными, а работа по рытью колодца оказывается работой не хуже любой другой. Причем со временем делается все интересней, появляется спортивный азарт. А потому – прочь все сомнения и смелее за работу!
| |
