การเลือกเครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าดที่เหมาะสม วิธีทำเครื่องทำความร้อนด้วยมือของคุณเอง: คำแนะนำในการทำอุปกรณ์โฮมเมด เครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าดที่ต้องทำด้วยตัวเอง

ผู้ที่ต้องการสร้างเครื่องทำความร้อนด้วยมือของตัวเองไม่ลดลง: ราคาของอุปกรณ์ทำความร้อนอัตโนมัติที่ผลิตจากโรงงานไม่ได้รับการสนับสนุนและลักษณะที่ประกาศไว้มักจะกลายเป็นราคาเกินราคาเมื่อเทียบกับของจริง การอ้างสิทธิ์ไม่มีประโยชน์: ผู้ผลิตมักมี "ข้อแก้ตัวที่เป็นเหล็ก" เสมอ - ประสิทธิภาพในการทำความร้อนในห้องนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางความร้อนอย่างมาก กรณีที่สามารถ "บีบ" ค่าชดเชยจากผู้ผลิตสำหรับผลที่ตามมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ก็เกิดขึ้นไม่บ่อยเช่นกัน จริงอยู่แม้ว่ากฎหมายจะไม่ห้ามไม่ให้ทำเครื่องทำความร้อนในครัวเรือนด้วยตัวเอง แต่ปัญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ์โฮมเมดจะเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงสำหรับผู้ผลิตและเจ้าของ ดังนั้นบทความนี้จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการออกแบบและผลิตเครื่องทำความร้อนในครัวเรือนที่ปลอดภัยของหลายระบบอย่างถูกต้องซึ่งไม่ด้อยกว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนกับการออกแบบทางอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด

การก่อสร้าง

ช่างฝีมือสมัครเล่นสร้างเครื่องทำความร้อนที่มักจะมีการออกแบบที่ซับซ้อนมาก ดูรูปในรูป บางครั้งพวกเขาก็ทำอย่างระมัดระวัง แต่ล้นหลาม อุปกรณ์ทำความร้อนแบบโฮมเมดส่วนใหญ่ที่อธิบายไว้ใน RuNet มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน: อันตรายที่เกิดขึ้นในระดับสูงผสมผสานอย่างกลมกลืนกับความแตกต่างโดยสิ้นเชิงระหว่างคุณลักษณะทางเทคนิคที่คาดหวังกับคุณลักษณะจริง ประการแรก สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือ ความทนทาน และความสามารถในการขนส่ง

ทำเครื่องทำความร้อนสำหรับบ้านของคุณ สถานที่หรือที่ตั้งแคมป์แบบอิสระสำหรับกระท่อมฤดูร้อนการท่องเที่ยวและการตกปลาระบบต่อไปนี้เป็นไปได้ (จากซ้ายไปขวาในรูป):

• ด้วยการทำความร้อนด้วยอากาศโดยตรงโดยใช้การพาความร้อนตามธรรมชาติ - เตาผิงไฟฟ้า
• ด้วยการเป่าฮีตเตอร์ - ฮีตเตอร์พัดลม
• ด้วยการให้ความร้อนด้วยอากาศทางอ้อม การพาความร้อนตามธรรมชาติ หรือการไหลของอากาศแบบบังคับ - เครื่องทำความร้อนแบบน้ำมันหรือน้ำ-อากาศ
• ในรูปแบบของพื้นผิวที่เปล่งรังสีความร้อน (อินฟราเรด, IR) - แผงระบายความร้อน
• คะนองอิสระ

อย่างหลังแตกต่างจากเตา เตา หรือหม้อต้มน้ำร้อนตรงที่ส่วนใหญ่ไม่มีเตา/เตาในตัว แต่ใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ทำอาหาร อย่างไรก็ตามเส้นที่นี่เบลอมาก: เครื่องทำความร้อนแก๊สที่มีหัวเผาในตัวมีจำหน่ายทั่วไปและสามารถทำแยกกันได้ หลายอย่างสามารถใช้ปรุงอาหารหรืออุ่นอาหารได้ ในตอนท้ายนี้ จะมีการอธิบายเครื่องทำความร้อนด้วยเปลวไฟ ซึ่งไม่ใช่แบบไม้ ไม่ใช่เชื้อเพลิงเหลว ไม่ใช่แบบแก๊ส และไม่ใช่เตาอย่างแน่นอน และส่วนอื่นๆ จะพิจารณาตามลำดับระดับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือจากมากไปน้อย ซึ่งอย่างไรก็ตามด้วยการดำเนินการที่เหมาะสมและในตัวอย่างที่ "แย่ที่สุด" ปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ทำความร้อนในครัวเรือนอย่างอิสระ

แผงระบายความร้อน

สิ่งนี้ค่อนข้างซับซ้อนและใช้แรงงานมาก แต่เป็นเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าในครัวเรือนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด: แผงระบายความร้อนสองด้านขนาด 400 วัตต์ในห้องขนาด 12 ตร.ม. เมตร ในบ้านคอนกรีต ให้ความร้อนจาก +15 ถึง +18 องศา กำลังไฟที่ต้องการของเตาผิงไฟฟ้าในกรณีนี้คือ 1200-1300 W. ต้นทุนในการทำแผงระบายความร้อนด้วยตัวเองมีน้อย แผงระบายความร้อนทำงานในสิ่งที่เรียกว่า ไกล (ห่างจากบริเวณสีแดงของสเปกตรัมที่มองเห็นมากกว่า) หรือ IR คลื่นยาว ดังนั้นความร้อนจึงนุ่มนวลไม่ไหม้ เนื่องจากความร้อนที่ค่อนข้างต่ำขององค์ประกอบเปล่งความร้อนหากทำอย่างถูกต้อง (ดูด้านล่าง) การสึกหรอในการใช้งานของแผงระบายความร้อนก็จะหายไปและความทนทานและความน่าเชื่อถือจะถูกจำกัดด้วยอิทธิพลภายนอกที่คาดไม่ถึง

องค์ประกอบเปล่งความร้อน (ตัวปล่อย) ของแผงระบายความร้อนประกอบด้วยตัวนำแบนบางที่ทำจากวัสดุที่มีความต้านทานไฟฟ้าสูง ประกบอยู่ระหว่างแผ่น 2 แผ่น - แผ่นอิเล็กทริกโปร่งใสถึง IR เครื่องทำความร้อนแผงความร้อนทำโดยใช้เทคโนโลยีฟิล์มบางและฝาปิดทำจากพลาสติกคอมโพสิตชนิดพิเศษ ไม่มีทั้งสองอย่างที่บ้าน ดังนั้นมือสมัครเล่นจำนวนมากจึงพยายามสร้างตัวปล่อยความร้อนโดยใช้สารเคลือบคาร์บอนที่ประกบอยู่ระหว่างแก้ว 2 ใบ (รายการที่ 1 ในรูปด้านล่าง) แก้วซิลิเกตธรรมดามีความโปร่งใสเกือบถึง IR

วิธีแก้ปัญหาทางเทคนิคนี้เป็นเพียงตัวแทนทั่วไป ไม่น่าเชื่อถือ และมีอายุสั้น ฟิล์มนำไฟฟ้าได้มาจากเขม่าเทียนหรือโดยการแพร่กระจายสารประกอบอีพอกซีที่เต็มไปด้วยกราไฟท์บดหรือคาร์บอนไฟฟ้าลงบนกระจก ข้อเสียเปรียบหลักของทั้งสองวิธีคือความหนาของฟิล์มไม่เท่ากัน คาร์บอนในการดัดแปลงอัลโลโทรปิกแบบอสัณฐาน (ถ่านหิน) หรือกราไฟต์เป็นสารกึ่งตัวนำที่มีค่าการนำไฟฟ้าภายในสูงสำหรับสารประเภทนี้ ลักษณะเอฟเฟกต์ของเซมิคอนดักเตอร์ปรากฏขึ้นอย่างอ่อนจนแทบจะมองไม่เห็น แต่ด้วยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของชั้นสื่อกระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้าของฟิล์มคาร์บอนจะไม่เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงเหมือนกับของโลหะ ผลที่ตามมาก็คือพื้นที่บางๆ จะร้อนขึ้นและไหม้มากขึ้น ความหนาแน่นกระแสในส่วนที่หนากว่าจะเพิ่มขึ้น พวกมันร้อนขึ้น พวกมันก็ไหม้ด้วย และในไม่ช้า ฟิล์มทั้งหมดก็ไหม้หมด นี่คือสิ่งที่เรียกว่า ความเหนื่อยหน่ายของหิมะถล่ม

นอกจากนี้ฟิล์มเขม่ายังไม่เสถียรและสลายตัวอย่างรวดเร็วด้วยตัวมันเอง เพื่อให้ได้พลังงานความร้อนที่ต้องการ ต้องเติมสารตัวเติมคาร์บอนไม่เกิน 2 ปริมาตรลงในกาวอีพอกซี ในความเป็นจริงเป็นไปได้สูงสุด 3 รายการและหากคุณเติมพลาสติไซเซอร์ - ไดบิวทิลพทาเลท 5-10% โดยปริมาตร - ลงในเรซินก่อนเติมสารทำให้แข็งตัว จากนั้นเติมฟิลเลอร์ได้สูงสุด 5 ปริมาตร แต่สารประกอบที่พร้อมใช้งาน (ไม่แข็งตัว) กลับกลายเป็นว่าหนาและหนืดเหมือนดินน้ำมันหรือดินเหนียวมันและการนำไปใช้กับฟิล์มบาง ๆ นั้นไม่สมจริง - อีพ็อกซี่เกาะติดทุกสิ่งในโลกยกเว้นพาราฟินไฮโดรคาร์บอนและฟลูออโรพลาสติก . คุณสามารถทำไม้พายจากอันหลังได้ แต่ส่วนผสมที่อยู่ด้านหลังจะยืดออกเป็นกระจุกและเป็นก้อน

ในที่สุด กราไฟต์และฝุ่นถ่านหินเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก (คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับซิลิโคซิสในคนงานเหมืองหรือไม่) และสารที่สกปรกมาก เป็นไปไม่ได้ที่จะลบหรือล้างร่องรอยของพวกเขาออกไป ใครก็ตามที่เคยจัดการกับน้ำมันหล่อลื่นกราไฟท์ (นี่คือกราไฟท์บดละเอียดแบบเดียวกัน) - ตามที่พวกเขาพูดฉันจะมีชีวิตอยู่ฉันจะไม่ลืม นั่นคือตัวปล่อยแบบโฮมเมดสำหรับแผงระบายความร้อนจำเป็นต้องทำด้วยวิธีอื่น โชคดีที่การคำนวณแสดงให้เห็นว่า "เก่าดี" ที่ได้รับการพิสูจน์มานานหลายทศวรรษและลวดนิกโครมราคาไม่แพงเหมาะสำหรับสิ่งนี้

การคำนวณ

ผ่านกระจกหน้าต่างขนาด 3 มม. ประมาณ 8.5 วัตต์/ตร.ม. ดีเอ็ม ไออาร์. จาก "พาย" ของตัวปล่อยแผงระบายความร้อน 17 W จะไปทั้งสองทิศทาง มากำหนดขนาดของตัวปล่อยเป็น 10x7 ซม. (0.7 ตร.ซม.) ชิ้นส่วนดังกล่าวสามารถตัดออกจากส่วนที่คัดแยกและตัดของเสียได้ในปริมาณที่แทบไม่จำกัด จากนั้นตัวส่งหนึ่งตัวจะให้ห้องเรา 11.9 วัตต์

เอากำลังไฟฮีตเตอร์ไปที่ 500 W ครับ (ดูด้านบน) จากนั้นคุณจะต้องมี 500/11.9 = 42.01 หรือ 42 ตัวปล่อย โครงสร้างแผงจะประกอบด้วยเมทริกซ์ตัวส่งสัญญาณ 6x7 ที่มีขนาดไม่มีเฟรม 600x490 มม. มาวางบนเฟรมที่มีขนาดสูงสุด 750x550 มม. - ใช้งานได้ตามหลักสรีรศาสตร์และค่อนข้างกะทัดรัด

กระแสไฟฟ้าที่ใช้จากเครือข่ายคือ 500 W/220 V = 2.27 A ความต้านทานไฟฟ้าของฮีตเตอร์ทั้งหมดคือ 220 V/2.27 A = 96.97 หรือ 97 โอห์ม (กฎของโอห์ม) ความต้านทานของตัวส่งหนึ่งตัวคือ 97 โอห์ม/42 = 2.31 โอห์ม ความต้านทานของนิกโครมมีค่าเกือบ 1.0 (โอห์ม * ตร.มม.)/ม. แต่ต้องมีหน้าตัดและความยาวของเส้นลวดเท่าใดสำหรับตัวส่งสัญญาณหนึ่งตัว Nichrome “งู” (รายการที่ 2 ในรูป) จะพอดีกับกระจกขนาด 10x7 ซม. หรือไม่

ความหนาแน่นกระแสในที่โล่ง เช่น เมื่อสัมผัสกับอากาศ เกลียวไฟฟ้านิกโครม - 12-18 A/sq. มม. เรืองแสงจากมืดเป็นสีแดงอ่อน (600-800 องศาเซลเซียส) ลองหา 700 องศาที่ความหนาแน่นกระแส 16 A/sq กัน มม. ภายใต้เงื่อนไขของรังสีอินฟราเรดอิสระ อุณหภูมิของนิกโครมจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นกระแสโดยประมาณด้วยรากที่สอง ลดมันลงครึ่งหนึ่งเหลือ 8 A/ตร.ม. มม. เราได้อุณหภูมิการทำงานของนิกโครมที่ 700/(2^2) = 175 องศา ปลอดภัยสำหรับแก้วซิลิเกต อุณหภูมิของพื้นผิวด้านนอกของตัวส่งสัญญาณ (โดยไม่คำนึงถึงการกำจัดความร้อนเนื่องจากการพาความร้อน) จะไม่เกิน 70 องศา โดยมีพื้นผิวด้านนอก 20 องศา - เหมาะสำหรับการถ่ายเทความร้อนด้วย IR แบบ "อ่อน" และเพื่อความปลอดภัยหากคุณ คลุมพื้นผิวเปล่งแสงด้วยตาข่ายป้องกัน (ดูด้านล่าง)

กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานพิกัด 2.27 A จะให้พื้นที่ตัดขวางของนิกโครม 2.27/8 = 0.28375 sq. มม. ใช้สูตรโรงเรียนสำหรับพื้นที่วงกลมเราพบเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวด - 0.601 หรือ 0.6 มม. ให้เราเอาระยะขอบ 0.7 มม. จากนั้นกำลังเครื่องทำความร้อนจะอยู่ที่ 460 W เพราะ มันขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้ากำลังสองของมัน 460 W ก็เพียงพอสำหรับการทำความร้อน 400 W ก็เพียงพอแล้วและความทนทานของอุปกรณ์จะเพิ่มขึ้นหลายเท่า

ลวดนิกโครม 1 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มม. มีความต้านทาน 2.041 โอห์ม (0.7 กำลังสอง = 0.49; 1/0.49 = 2.0408...) เพื่อให้ได้ความต้านทาน 1 ตัวปล่อย 2.31 โอห์ม คุณจะต้องใช้สายไฟ 2.31/2.041 = 1.132... หรือลวดยาว 1.13 ม. ลองใช้ความกว้างของ "งู" ของนิกโครมเป็น 5 ซม. (ระยะขอบ 1 ซม. ที่ขอบ) เติมตะปูขนาด 1 มม. ลงไป 2.5 มม. ต่อรอบ (ดูด้านล่าง) รวมเป็น 5.25 ซม. ต่อกิ่งงู ต้องใช้กิ่งก้าน 113 ซม./5.25 ซม. = 21.52... เอามา 21.5 กิ่งกัน ความกว้างรวมคือ 22x0.07 ซม. (เส้นผ่านศูนย์กลางลวด) = 1.54 ซม. ลองเอาความยาวของงูเป็น 8 ซม. (ระยะขอบ 1 ซม. จากขอบสั้น) แล้วค่าสัมประสิทธิ์การวางลวดคือ 1.54/8 = 0.1925 ในหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังต่ำของจีนที่น่ารังเกียจที่สุด 0.25 เช่น เรามีพื้นที่เพียงพอสำหรับส่วนโค้งและช่องว่างระหว่างกิ่งก้านของงู วุ้ย ปัญหาพื้นฐานได้รับการแก้ไขแล้ว เราสามารถไปยังการวิจัยและพัฒนา (งานออกแบบทดลอง) และการออกแบบทางเทคนิคได้

โรคโอซีดี

ค่าการนำความร้อนและความโปร่งใสของแก้วซิลิเกต IR แตกต่างกันไปอย่างมากในแต่ละยี่ห้อและในแต่ละชุด ดังนั้น ก่อนอื่นคุณจะต้องสร้างตัวส่งสัญญาณ 1 (หนึ่ง) ตัว ดูด้านล่างและทดสอบ คุณอาจต้องเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ ดังนั้นอย่าซื้อนิกโครมจำนวนมากในคราวเดียว ในกรณีนี้กระแสไฟและกำลังของเครื่องทำความร้อนจะเปลี่ยนไป:

• ลวด 0.5 มม. – 1.6 A, 350 W.
• สายไฟ 0.6 มม. - 1.9 A, 420 W.
• สายไฟ 0.7 มม. - 2.27 A, 500 W.
• สายไฟ 0.8 มม. - 2.4 A, 530 วัตต์.
• สายไฟ 0.9 มม. - 2.6 A, 570 วัตต์

บันทึก:ผู้มีความรู้ด้านไฟฟ้า - กระแสไฟตามที่คุณเห็นไม่เปลี่ยนแปลงตามกำลังสองของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวด ทำไม ในด้านหนึ่ง ลวดเส้นเล็กมีพื้นผิวที่แผ่รังสีได้ค่อนข้างใหญ่ ในทางกลับกัน ด้วยลวดหนา จึงไม่สามารถเกินกำลัง IR ที่อนุญาตที่ส่งผ่านกระจกได้

สำหรับการทดสอบ ตัวอย่างที่เสร็จแล้วจะถูกติดตั้งในแนวตั้งโดยมีสิ่งที่ไม่ติดไฟและทนความร้อนอยู่บนพื้นผิวที่ทนไฟ จากนั้นกระแสไฟที่กำหนดจะจ่ายจากแหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุม (PS) 3 A หรือมากกว่าหรือ LATP ในกรณีหลังนี้ คุณไม่สามารถทิ้งตัวอย่างไว้โดยไม่มีใครดูแลในระหว่างการทดสอบทั้งหมดได้! กระแสไฟฟ้าจะถูกควบคุมโดยเครื่องทดสอบแบบดิจิตอล ซึ่งจะต้องบีบอัดโพรบให้แน่นด้วยสายไฟที่จ่ายกระแสไฟฟ้าโดยใช้สกรูพร้อมน็อตและแหวนรอง หากต้นแบบใช้พลังงานจาก LATR ผู้ทดสอบจะต้องวัดกระแสไฟ AC (จำกัด AC 3A หรือ AC 5A)

ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบว่ากระจกทำงานอย่างไร หากเกิดความร้อนมากเกินไปและแตกภายใน 20-30 นาที แสดงว่าทั้งชุดอาจไม่สามารถใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น ฝุ่นและสิ่งสกปรกจะฝังอยู่ในกระจกที่ใช้แล้วเมื่อเวลาผ่านไป การตัดมันถือเป็นความเจ็บปวดอย่างแท้จริงและความตายของเครื่องตัดกระจกเพชร และกระจกดังกล่าวจะแตกด้วยความร้อนต่ำกว่ากระจกใหม่ที่เป็นประเภทเดียวกันมาก

จากนั้นหลังจากผ่านไป 1-1.5 ชั่วโมง จะมีการตรวจสอบความแรงของรังสีอินฟราเรด อุณหภูมิของกระจกไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่นี่ เพราะ... ส่วนหลักของ IR ถูกปล่อยออกมาจากนิกโครม เนื่องจากคุณมักจะไม่มีโฟโตมิเตอร์ที่มีฟิลเตอร์ IR คุณจะต้องตรวจสอบด้วยฝ่ามือ โดยถือให้ขนานกับพื้นผิวที่เปล่งแสงที่ระยะห่างประมาณ 100 ม. ห่างจากพวกเขา 15 ซม. เป็นเวลาอย่างน้อย 3 นาที จากนั้นเป็นเวลา 5-10 นาที คุณจะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่นุ่มนวล หาก IR จากตัวส่งสัญญาณเริ่มไหม้ผิวหนังทันที ให้ลดเส้นผ่านศูนย์กลางของนิกโครมลง หากหลังจากผ่านไป 15-20 นาที คุณไม่รู้สึกแสบร้อนเล็กน้อย (เช่นกลางแสงแดดกลางฤดูร้อน) คุณจะต้องใช้นิกโครมที่หนาขึ้น

วิธีงองู

การออกแบบตัวปล่อยฮีตเตอร์แผงแบบโฮมเมดแสดงอยู่ในตำแหน่ง 2 มะเดื่อ สูงกว่า; งูนิกโครมแสดงตามเงื่อนไข แผ่นกระจกที่ตัดให้ได้ขนาดจะถูกทำความสะอาดจากสิ่งสกปรกและล้างด้วยแปรงในน้ำโดยเติมน้ำยาล้างจาน จากนั้นจึงล้างด้วยแปรงใต้น้ำสะอาด “ หู” - แผ่นหน้าสัมผัสขนาด 25x50 มม. ทำจากฟอยล์ทองแดง - ติดกาวเข้ากับฝาปิดด้านใดด้านหนึ่งด้วยกาวอีพอกซีหรือไซยาโนอะคริเลตทันที (superglue) การทับซ้อนของ "หู" บนซับในคือ 5 มม. ยื่นออกมา 20 มม. เพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นหลุดออกก่อนที่กาวจะติดตัว ให้วางวัตถุหนา 3 มม. (ความหนาของกระจกซับใน) ไว้ข้างใต้

ต่อไปคุณจะต้องสร้างงูจากลวดนิกโครม ทำได้บนเทมเพลตแมนเดรลซึ่งมีไดอะแกรมให้ไว้ในตำแหน่ง 3 และรายละเอียดการวาดภาพอยู่ในรูปที่ ที่นี่. ควรให้ "หาง" สำหรับการอบงู (ดูด้านล่าง) อย่างน้อย 5 ซม. ปลายเล็บที่ถูกกัดจะถูกขัดให้กลมบนหินทราย มิฉะนั้นจะไม่สามารถเอางูที่เสร็จแล้วออกโดยไม่บดขยี้ได้

Nichrome ค่อนข้างยืดหยุ่น ดังนั้นจึงต้องอบอ่อนลวดที่พันบนแม่แบบเพื่อให้งูคงรูปร่างไว้ ควรทำในที่มืดหรือแสงน้อย งูได้รับแรงดันไฟฟ้า 5-6 V จากแหล่งจ่ายไฟอย่างน้อย 3 A (นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงจำเป็นต้องมีการบุกันไฟบนต้นไม้) เมื่อนิกโครมเรืองแสงเชอร์รี่ ให้ปิดกระแสไฟ ปล่อยให้ด้ายเย็นสนิท และทำซ้ำขั้นตอนนี้ 3-4 ครั้ง

ขั้นตอนต่อไปคือใช้นิ้วกดงูผ่านแถบไม้อัดที่วางไว้แล้วคลี่หางที่พันบนตะปูขนาด 2 มม. อย่างระมัดระวัง หางแต่ละข้างยืดตรงและมีรูปร่าง: หนึ่งในสี่ของการหมุนยังคงอยู่บนตะปูขนาด 2 มม. และส่วนที่เหลือจะถูกตัดให้เรียบโดยให้ขอบของเทมเพลต ทำความสะอาด "หาง" ที่เหลือ 5 มม. ด้วยมีดคม

ตอนนี้จำเป็นต้องถอดงูออกจากแมนเดรลโดยไม่ทำให้งูเสียหาย และยึดไว้กับพื้นผิว เพื่อให้แน่ใจว่าสายสัมผัสทางไฟฟ้ากับลาเมลลาจะเชื่อถือได้ นำมีดออกด้วยมีดคู่หนึ่ง: ใบมีดของพวกเขาหลุดจากด้านนอกใต้ส่วนโค้งของกิ่งด้วยตะปูขนาด 1 มม. ค่อยๆ งัดและยกเกลียวที่จีบของเครื่องทำความร้อนออก จากนั้นวางงูไว้บนพื้นผิวและหากจำเป็นให้งอสายนำเล็กน้อยเพื่อให้อยู่ประมาณ อยู่ตรงกลางระแนง

Nichrome ไม่สามารถบัดกรีด้วยโลหะบัดกรีที่มีฟลักซ์ที่ไม่ใช้งานและฟลักซ์ที่ใช้งานที่เหลืออยู่สามารถกัดกร่อนหน้าสัมผัสเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นนิกโครมจึงถูก "บัดกรี" เป็นทองแดงจึงเรียกว่า บัดกรีเหลว - วางนำไฟฟ้า; มีขายในร้านขายวิทยุ หยดของเหลวบัดกรีถูกบีบลงบนหน้าสัมผัสของนิกโครมที่ถูกปล้นด้วยทองแดงแล้วกดด้วยนิ้วผ่านแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อไม่ให้แปะหลุดออกจากเส้นลวด คุณสามารถกดลงได้ทันทีโดยใช้น้ำหนักแบนๆ แทนการใช้นิ้ว นำน้ำหนักและฟิล์มออกหลังจากที่ส่วนผสมแข็งตัวแล้ว จากหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งวัน (เวลาจะระบุไว้บนท่อ)

“บัดกรี” แข็งตัว – ถึงเวลาประกอบตัวส่งสัญญาณแล้ว ตรงกลางเราบีบ "ไส้กรอก" บางๆ ไม่เกิน 1.5 มม. ซึ่งเป็น "ไส้กรอก" ของกาวซิลิโคนโครงสร้างธรรมดาลงบนงู เพื่อป้องกันไม่ให้ลวดงอจากการลื่นไถลและปิด หลังจากนั้น เราบีบวัสดุกันซึมชนิดเดียวกันด้วยลูกกลิ้งหนาขึ้น 3-4 มม. ตามแนวของวัสดุพิมพ์ โดยถอยห่างจากขอบประมาณ 3-4 มม. 5 มม. เราใช้กระจกครอบและระมัดระวังมากเพื่อไม่ให้เลื่อนไปด้านข้างแล้วดึงงูตามไปด้วย กดลงจนเข้าที่แน่นแล้ววางตัวปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง

อัตราการแห้งของซิลิโคนคือ 2 มม. ต่อวัน แต่หลังจากผ่านไป 3-4 วัน ดูเหมือนว่ายังคงเป็นไปไม่ได้ที่จะนำตัวปล่อยไปทำงานต่อไป คุณต้องปล่อยให้ลูกกลิ้งด้านในที่ยึดส่วนโค้งแห้ง คุณจะต้องใช้เวลาประมาณ สัปดาห์. หากมีการสร้างตัวปล่อยจำนวนมากสำหรับเครื่องทำความร้อนที่ใช้งานได้ ก็สามารถนำไปทำให้แห้งเป็นกองได้ ชั้นล่างวางบนฟิล์มพลาสติกและปิดด้านบน องค์ประกอบดังต่อไปนี้ วางเลเยอร์ต่างๆ ทับส่วนที่อยู่ข้างใต้ ฯลฯ โดยแยกชั้นด้วยฟิล์ม เพื่อรับประกันว่ากองซ้อนกันจะใช้เวลา 2 สัปดาห์ในการทำให้แห้ง หลังจากการอบแห้ง ซิลิโคนส่วนเกินที่ยื่นออกมาจะถูกตัดออกด้วยใบมีดโกนนิรภัยหรือมีดยึดที่คม จะต้องกำจัดคราบซิลิโคนออกจากแผ่นสัมผัสทั้งหมด ดูด้านล่าง!

การติดตั้ง

ในขณะที่ตัวปล่อยกำลังแห้งเราสร้างเฟรมที่เหมือนกัน 2 เฟรมจากแผ่นไม้เนื้อแข็ง (โอ๊ค, บีช, ฮอร์นบีม) (รายการที่ 4 ในรูปพร้อมแผนภาพของเครื่องทำความร้อนแผง) การเชื่อมต่อทำได้โดยการตัดไม้ครึ่งหนึ่งแล้วขันให้แน่นด้วยสกรูเกลียวปล่อยขนาดเล็ก วัสดุ MFD ไม้อัด และไม้ที่มีสารยึดเกาะสังเคราะห์ (แผ่นไม้อัด OSB) ไม่เหมาะเพราะ การให้ความร้อนเป็นเวลานานแม้ว่าจะไม่รุนแรง แต่ก็มีข้อห้ามอย่างเคร่งครัดสำหรับพวกเขา หากคุณมีโอกาสตัดชิ้นส่วนเฟรมจาก textolite หรือไฟเบอร์กลาส โดยทั่วไปแล้วจะทำได้ดี แต่เอโบไนต์ เบกาไลต์ textolite คาร์โบไลต์ และเทอร์โมพลาสติกพลาสติกไม่เหมาะ ก่อนการประกอบ ชิ้นส่วนไม้จะถูกชุบสองครั้งด้วยอิมัลชันน้ำโพลีเมอร์หรือน้ำยาวานิชอะคริลิกสูตรน้ำเจือจางลงครึ่งหนึ่ง

ตัวส่งสัญญาณสำเร็จรูปจะถูกวางไว้ในเฟรมใดเฟรมหนึ่ง (รายการที่ 5) แผ่นที่ทับซ้อนกันนั้นเชื่อมต่อกันทางไฟฟ้าด้วยหยดของเหลวบัดกรี เช่นเดียวกับจัมเปอร์ที่ผนังด้านข้าง ทำให้เกิดการเชื่อมต่อแบบอนุกรมของตัวปล่อยทั้งหมด เป็นการดีกว่าที่จะบัดกรีสายไฟ (จาก 0.75 ตร.มม.) ด้วยบัดกรีที่ละลายต่ำธรรมดา (เช่น POS-61) ด้วยฟลักซ์ที่ไม่ใช้งาน (องค์ประกอบ: ขัดสน, เอทิลแอลกอฮอล์, ลาโนลิน, ดูบนขวดหรือหลอด) . หัวแร้ง - 60-80 W แต่คุณต้องบัดกรีอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ตัวส่งสัญญาณหลุดออก

ขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้คือการใช้เฟรมที่สองและทำเครื่องหมายว่าจะต้องตัดร่องสำหรับพวกมัน หลังจากนั้น เราประกอบเฟรมกับตัวปล่อยโดยใช้สกรูขนาดเล็ก ตำแหน่ง 6. ดูตำแหน่งของจุดยึดให้ละเอียดยิ่งขึ้น: ไม่ควรตกบนชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้ามิฉะนั้นหัวยึดจะถูกรวมพลัง! นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการสัมผัสกับขอบของแผ่นโดยไม่ได้ตั้งใจ ปลายทั้งหมดของแผงจึงถูกหุ้มด้วยพลาสติกที่ไม่ติดไฟซึ่งมีความหนา 1 มม. เป็นต้น พีวีซีเต็มไปด้วยชอล์กจากช่องเคเบิล (ท่อสำหรับเดินสายไฟ) เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน และเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างที่มากขึ้น จึงมีการใช้น้ำยาซีลซิลิโคนกับข้อต่อทั้งหมดของกระจกและชิ้นส่วนเฟรม

ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นแรกให้ติดตั้งขาสูง 100 มม. ภาพร่างของขาไม้ของเครื่องทำความร้อนแบบแผงแสดงไว้ในตำแหน่ง 7. ประการที่สองคือการใช้ตาข่ายเหล็กป้องกันที่ทำจากลวดเส้นเล็กที่มีขนาดตาข่าย 3-5 มม. ไปที่ผนังด้านข้างของแผง ประการที่สาม ทางเข้าสายเคเบิลได้รับการออกแบบด้วยกล่องพลาสติก โดยจะมีขั้วต่อหน้าสัมผัสและไฟแสดงสถานะ อาจเป็นตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าไทริสเตอร์และรีเลย์ป้องกันความร้อน เพียงเท่านี้คุณสามารถเปิดและอุ่นเครื่องได้

การทาสีด้วยความร้อน

หากกำลังของแผงระบายความร้อนที่อธิบายไว้ไม่เกิน 350 W คุณสามารถสร้างเครื่องทำความร้อนรูปภาพได้ ในการทำเช่นนี้ฉนวนฟอยล์จะถูกนำไปใช้กับด้านหลังซึ่งเป็นฉนวนเดียวกับที่ใช้สำหรับฉนวนกันความร้อน ด้านฟอยล์ควรหันไปทางแผง และด้านพลาสติกที่มีรูพรุนควรหันออก ด้านหน้าของเครื่องทำความร้อนตกแต่งด้วยชิ้นส่วนของวอลล์เปเปอร์ภาพบนพลาสติก พลาสติกบาง ๆ ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับ IR เพื่อให้เครื่องทำความร้อนภาพอุ่นขึ้น คุณต้องแขวนเครื่องไว้บนผนังโดยทำมุมประมาณ 1 ซม. 20 องศา

แล้วฟอยล์ล่ะ?

อย่างที่คุณเห็นเครื่องทำความร้อนแบบแผงแบบโฮมเมดนั้นค่อนข้างใช้แรงงานมาก เป็นไปได้ไหมที่จะทำให้งานง่ายขึ้นโดยใช้อลูมิเนียมฟอยล์แทนนิกโครม? ความหนาของฟอยล์ปลอกอบประมาณ 0.1 มม. ดูเหมือนเป็นฟิล์มบางๆ ไม่ ประเด็นนี้ไม่ใช่ความหนาของฟิล์ม แต่เป็นความต้านทานของวัสดุ สำหรับอะลูมิเนียม ค่าต่ำ 0.028 (โอห์ม * ตร.มม.)/ม. เราจะระบุผลลัพธ์โดยไม่ต้องให้การคำนวณโดยละเอียด (และน่าเบื่อมาก): พื้นที่ของแผงระบายความร้อนที่มีกำลังไฟ 500 W บนฟิล์มอลูมิเนียมหนา 0.1 มม. กลายเป็นเกือบ 4 ตารางเมตร ม. ม. ถึงกระนั้นหนังก็ดูหนาไปหน่อย

12 โวลต์

พัดลมฮีตเตอร์แบบโฮมเมดค่อนข้างปลอดภัยในรุ่น 12 V แรงดันต่ำ คุณไม่สามารถรับพลังงานได้มากกว่า 150-200 W โดยจะต้องใช้หม้อแปลงแบบสเต็ปดาวน์หรือแหล่งจ่ายไฟที่มีขนาดใหญ่เกินไป หนัก และมีราคาแพง อย่างไรก็ตาม 100-120 W ก็เพียงพอที่จะเก็บบวกเล็กน้อยไว้ในห้องใต้ดินหรือห้องใต้ดินตลอดฤดูหนาวซึ่งรับประกันผักแช่แข็งและกระป๋องของผลิตภัณฑ์โฮมเมดที่ระเบิดจากน้ำค้างแข็งและ 12 V เป็นแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาตในห้องที่มีระดับอันตรายใด ๆ ของไฟฟ้าช็อต คุณไม่สามารถวางอะไรเพิ่มในห้องใต้ดิน/ห้องใต้ดินได้ เพราะ... ตามการจำแนกประเภททางวิศวกรรมไฟฟ้า พบว่ามีอันตรายอย่างยิ่ง

พื้นฐานของฮีตเตอร์พัดลม 12 V คืออิฐกลวง (กลวง) สีแดงธรรมดา ความหนาครึ่งหนึ่งของ 88 มม. (ซ้ายบนในรูป) เหมาะที่สุด แต่ความหนาสองเท่า 125 มม. (ด้านล่าง) ก็ใช้ได้เช่นกัน สิ่งสำคัญคือช่องว่างนั้นผ่านและเหมือนกัน

การออกแบบเครื่องทำความร้อนพัดลม "อิฐ" 12 V สำหรับชั้นใต้ดินแสดงไว้ในรูปที่ 1 ลองนับขดลวดความร้อนนิกโครมของมันดู เราใช้กำลังไฟ 120 W ซึ่งมีระยะขอบอยู่บ้าง กระแสไฟตามลำดับ 10 A ความต้านทานฮีตเตอร์ 1.2 โอห์ม ด้านหนึ่งเกลียวถูกเป่า ในทางกลับกัน เครื่องทำความร้อนนี้จะต้องทำงานโดยไม่มีใครดูแลเป็นเวลานานในสภาวะที่ค่อนข้างยาก ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะเชื่อมต่อเกลียวทั้งหมดแบบขนาน: อันหนึ่งจะไหม้ส่วนที่เหลือจะถูกดึงออก และควบคุมไฟได้สะดวกเพียงแค่ปิด 1-2 คอยล์หรือหลายคอยล์

มีช่อง 24 ช่องในอิฐกลวง กระแสเกลียวของแต่ละช่องคือ 10/24 = 0.42 A ยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องใช้นิกโครมที่บางมากและไม่น่าเชื่อถือ ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับพัดลมฮีตเตอร์ในครัวเรือนที่มีขนาดไม่เกิน 1 kW ขึ้นไป จากนั้นจะต้องคำนวณเครื่องทำความร้อนตามที่อธิบายไว้ข้างต้น สำหรับความหนาแน่นกระแส 12-15 A/sq. มม. และแบ่งความยาวลวดผลลัพธ์ด้วย 24 สำหรับแต่ละส่วน 20 ซม. จะถูกเพิ่มเข้าไปใน "หาง" ที่เชื่อมต่อกัน 10 ซม. และตรงกลางบิดเป็นเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 15-25 มม. ด้วย "หาง" เกลียวทั้งหมดเชื่อมต่อกันเป็นอนุกรมโดยใช้แคลมป์ที่ทำจากฟอยล์ทองแดง: เทปกว้าง 30-35 มม. พันเป็น 2-3 ชั้นบนลวดนิกโครมที่พับแล้วและบิดเป็น 3-5 รอบด้วยคีมขนาดเล็กคู่หนึ่ง ในการจ่ายไฟให้กับพัดลม คุณจะต้องติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 12 โวลต์กำลังต่ำ เครื่องทำความร้อนนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงรถหรือการอุ่นเครื่องรถยนต์ก่อนการเดินทาง: เช่นเดียวกับเครื่องทำความร้อนแบบพัดลมทั่วไป เครื่องทำความร้อนจะอุ่นขึ้นกลางห้องอย่างรวดเร็ว โดยไม่เปลืองความร้อนกับการสูญเสียความร้อนผ่านผนัง

บันทึก:พัดลมคอมพิวเตอร์มักถูกเรียกว่าคูลเลอร์ (ตามตัวอักษร – คูลเลอร์) จริงๆ แล้วคูลเลอร์ก็คืออุปกรณ์ทำความเย็นนั่นเอง ตัวอย่างเช่น ตัวระบายความร้อนของโปรเซสเซอร์คือหม้อน้ำแบบครีบในบล็อกที่มีพัดลม และแฟนเองก็เป็นแฟนตัวยงในอเมริกาด้วย

แต่กลับไปที่ห้องใต้ดินกันเถอะ มาดูกันว่าต้องใช้นิกโครมเท่าใดในการลดลงเหลือ 10 A/ตร.ม. มม. เพื่อความน่าเชื่อถือ เหตุผลด้านความหนาแน่นกระแส หน้าตัดลวดมีความชัดเจนโดยไม่ต้องคำนวณ - 1 ตร.ม. มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ดูการคำนวณด้านบน – 1.3 มม. นิกโครมดังกล่าววางขายได้โดยไม่ยาก ความยาวที่ต้องการสำหรับความต้านทาน 1.2 โอห์มคือ 1.2 ม. ความยาวรวมของช่องในอิฐคือเท่าใด เราใช้ความหนาครึ่งหนึ่ง (น้ำหนักน้อยกว่า) 0.088 ม. 0.088x24 = 2.188 ดังนั้นเราจึงต้องร้อยชิ้นส่วนของนิกโครมผ่านช่องว่างของอิฐ เป็นไปได้ผ่านสิ่งเดียวเพราะว่า จากการคำนวณ 1.2/0.088 = 13.(67) ช่องสัญญาณเป็นสิ่งจำเป็น เช่น 14 ก็พอแล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงทำความร้อนห้องใต้ดิน และค่อนข้างเชื่อถือได้ - นิกโครมที่หนาและกรดแก่เช่นนี้จะไม่กัดกร่อนอย่างรวดเร็ว

บันทึก:อิฐในตัวได้รับการแก้ไขด้วยมุมเหล็กเล็ก ๆ บนสลักเกลียว ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอัตโนมัติรวมอยู่ในวงจร 12 V กำลังสูง เช่น ปลั๊กอัตโนมัติขนาด 25 A. ราคาไม่แพงและค่อนข้างเชื่อถือได้

ไอพีและยูพีเอส

ควรใช้ (สร้าง) หม้อแปลงเหล็กเพื่อให้ความร้อนแก่ห้องใต้ดินด้วยก๊อกขดลวดอันทรงพลังที่ 6, 9, 12, 15 และ 18 V ซึ่งจะช่วยให้คุณควบคุมพลังงานความร้อนได้ในช่วงกว้าง นิกโครมขนาด 1.2 มม. พร้อมการเป่าจะดึง 25-30 A ในการจ่ายไฟให้กับพัดลมคุณต้องมีขดลวด 12 V 0.5 A แยกต่างหากและยังมีสายเคเบิลแยกต่างหากที่มีสายไฟเส้นเล็ก ในการจ่ายไฟให้กับเครื่องทำความร้อนต้องใช้แกนขนาด 3.5 ตร.ม. มม. สายเคเบิลที่ทรงพลังอาจเป็นสายที่แย่ที่สุด - PUNP, KG สำหรับ 12 V ไม่ต้องกลัวว่าจะรั่วและพัง

บางทีคุณอาจไม่มีโอกาสใช้หม้อแปลงแบบสเต็ปดาวน์ แต่คุณมีเครื่องจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง (UPS) จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่ได้วางอยู่รอบๆ ช่องไฟ 5 V ก็เพียงพอแล้ว มาตรฐาน - 5 V 20 A. จากนั้นก่อนอื่นคุณต้องคำนวณฮีตเตอร์ใหม่เป็น 5 V และกำลังไฟ 85-90 W เพื่อไม่ให้ UPS โอเวอร์โหลด (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟคือ 1.8 มม. ความยาวเท่ากัน) ประการที่สองในการจ่ายไฟ 5 V คุณต้องเชื่อมต่อสายสีแดงทั้งหมด (+5 V) และสายสีดำจำนวนเท่ากัน (สาย GND ทั่วไป) 12 V สำหรับพัดลมนั้นนำมาจากสายไฟสีเหลือง (+12 V) และสีดำ ประการที่สาม คุณต้องลัดวงจรวงจรสตาร์ทแบบลอจิคัล PC-ON ไปที่สายสามัญ มิฉะนั้น UPS จะไม่เปิดขึ้นมา โดยปกติแล้วสายไฟ PC-ON จะเป็นสีเขียว แต่คุณต้องตรวจสอบ: ถอดปลอกออกจาก UPS และดูที่เครื่องหมายบนบอร์ด ด้านบนหรือด้านติดตั้ง

องค์ประกอบความร้อน

สำหรับเครื่องทำความร้อน: ประเภทที่คุณจะต้องซื้อองค์ประกอบความร้อน: เครื่องใช้ไฟฟ้า 220 V พร้อมเครื่องทำความร้อนแบบเปิดเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ขออภัยในการแสดงออก คุณต้องคิดถึงผิวหนังและทรัพย์สินของคุณเองเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะมีการสั่งห้ามอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม ง่ายกว่าด้วยอุปกรณ์ 12 โวลต์: ตามสถิติ ระดับของอันตรายจะลดลงตามสัดส่วนกำลังสองของอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า

หากคุณมีเตาผิงไฟฟ้าอยู่แล้ว แต่ให้ความร้อนได้ไม่ดีนัก ก็สมเหตุสมผลที่จะเปลี่ยนองค์ประกอบทำความร้อนด้วยอากาศแบบธรรมดาที่มีพื้นผิวเรียบ (หมายเลข 1 ในรูป) ด้วยองค์ประกอบแบบครีบ ตำแหน่ง 2. จากนั้นธรรมชาติของการพาความร้อนจะเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ (ดูด้านล่าง) และการทำความร้อนจะดีขึ้นเมื่อกำลังขององค์ประกอบความร้อนแบบครีบอยู่ที่ 80-85% ขององค์ประกอบความร้อนที่เรียบ

องค์ประกอบความร้อนแบบคาร์ทริดจ์ในตัวเรือนสแตนเลส (รายการที่ 3) สามารถให้ความร้อนทั้งน้ำและน้ำมันในถังที่ทำจากวัสดุโครงสร้างทุกชนิด หากคุณซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว ต้องแน่ใจว่าในชุดประกอบด้วยปะเก็นที่ทำจากยางหรือซิลิโคนทนความร้อนน้ำมัน-น้ำมันเบนซิน

องค์ประกอบความร้อนน้ำทองแดงสำหรับหม้อไอน้ำมาพร้อมกับท่อสำหรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิและตัวป้องกันแมกนีเซียมตำแหน่ง 4 ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่สามารถทำน้ำร้อนได้เฉพาะในถังสแตนเลสหรือถังเคลือบเท่านั้น ความจุความร้อนของน้ำมันน้อยกว่าน้ำมากและตัวองค์ประกอบความร้อนทองแดงในน้ำมันจะไหม้ในไม่ช้า ผลที่ตามมานั้นรุนแรงและร้ายแรง หากถังทำจากอลูมิเนียมหรือเหล็กโครงสร้างธรรมดา การกัดกร่อนด้วยไฟฟ้าเนื่องจากมีความต่างศักย์สัมผัสระหว่างโลหะจะทำให้ตัวป้องกันกัดกร่อนอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงกินผ่านตัวองค์ประกอบความร้อน

ต.โทรมา องค์ประกอบความร้อนแบบแห้ง (รายการที่ 5) เช่นเดียวกับคาร์ทริดจ์สามารถให้ความร้อนทั้งน้ำมันและน้ำได้โดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติม นอกจากนี้องค์ประกอบความร้อนยังสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องเปิดถังและไม่ต้องระบายของเหลวออกจากที่นั่น มีข้อเสียเปรียบเพียงข้อเดียว - มีราคาแพงมาก

เตาผิง

คุณสามารถปรับปรุงเตาผิงไฟฟ้าธรรมดาหรือสร้างเตาผิงไฟฟ้าของคุณเองโดยใช้องค์ประกอบความร้อนที่ซื้อมาโดยใช้ปลอกเพิ่มเติมที่สร้างวงจรการพาความร้อนรอง จากเตาผิงไฟฟ้าทั่วไป ประการแรก อากาศจะไหลขึ้นด้านบนด้วยกระแสน้ำที่ค่อนข้างร้อนแต่อ่อนแรง ไปถึงเพดานอย่างรวดเร็วและทำให้พื้น ห้องใต้หลังคา หรือหลังคาของเพื่อนบ้านอบอุ่นมากกว่าห้องของเจ้าของ ประการที่สอง IR ที่ลงมาจากองค์ประกอบความร้อนในลักษณะเดียวกันทำให้เพื่อนบ้านอบอุ่นด้านล่าง ชั้นล่าง หรือชั้นใต้ดิน

ในการออกแบบแสดงในรูปที่. ทางด้านขวา IR ด้านล่างจะสะท้อนไปที่เคสด้านนอกและทำให้อากาศในนั้นร้อนขึ้น แรงผลักดันยังได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยการดูดอากาศร้อนจากท่อด้านใน ซึ่งจะได้รับความร้อนน้อยลงจากท่อด้านนอกที่ช่องแคบของท่อหลัง เป็นผลให้อากาศจากเตาผิงไฟฟ้าที่มีวงจรการพาความร้อนสองครั้งออกมาเป็นกระแสความร้อนที่กว้างปานกลางกระจายไปด้านข้างโดยไม่ต้องถึงเพดานและทำให้ห้องร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

น้ำมันและน้ำ

ผลกระทบที่อธิบายไว้ข้างต้นยังเกิดจากเครื่องทำความร้อนแบบใช้น้ำมันและน้ำด้วย ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงได้รับความนิยม เครื่องทำความร้อนน้ำมันที่ผลิตในอุตสาหกรรมนั้นถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนาด้วยการเติมแบบถาวร แต่ไม่แนะนำให้ทำซ้ำด้วยตัวเองไม่ว่าในกรณีใด หากไม่มีการคำนวณปริมาตรของตัวเรือนที่แม่นยำ อาจเกิดการพาความร้อนภายในและระดับการเติมน้ำมัน การแตกของตัวเรือน ไฟฟ้าขัดข้อง การรั่วไหลของน้ำมัน และไฟไหม้ได้ การเติมน้อยเกินไปเป็นอันตรายพอๆ กับการเติมเกิน ในกรณีหลัง น้ำมันจะฉีกตัวเรือนภายใต้แรงกดดันเมื่อถูกความร้อน และในกรณีแรก น้ำมันจะเดือดก่อน หากคุณสร้างที่อยู่อาศัยให้มีปริมาตรมากขึ้นโดยเจตนาเครื่องทำความร้อนจะร้อนอย่างไม่สมส่วนเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ในสภาพมือสมัครเล่นคุณสามารถสร้างเครื่องทำความร้อนน้ำมันหรือน้ำแบบเปิดพร้อมถังขยายได้ แผนภาพของอุปกรณ์แสดงในรูป กาลครั้งหนึ่งพวกเขาทำสิ่งเหล่านี้ไว้ค่อนข้างมากสำหรับโรงรถ อากาศจากหม้อน้ำได้รับความร้อนเล็กน้อย โดยรักษาความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอกให้น้อยที่สุด ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้การสูญเสียความร้อนลดลง แต่ด้วยการถือกำเนิดของแผงทำความร้อนผลิตภัณฑ์โฮมเมดที่ใช้น้ำมันก็หายไป: แผงระบายความร้อนดีกว่าทุกประการและค่อนข้างปลอดภัย

หากคุณยังคงตัดสินใจที่จะสร้างเครื่องทำความร้อนน้ำมันของคุณเอง โปรดจำไว้ว่าจะต้องต่อสายดินที่เชื่อถือได้ และคุณจะต้องเติมน้ำมันหม้อแปลงที่มีราคาแพงมากเท่านั้น น้ำมันเหลวใดๆ จะค่อยๆ เกิดการบิทูมิไนซ์ การเพิ่มอุณหภูมิจะช่วยเร่งกระบวนการนี้ น้ำมันเครื่องได้รับการออกแบบมาเพื่อให้น้ำมันไหลเวียนระหว่างชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเนื่องจากการสั่นสะเทือน อนุภาคบิทูมินัสในนั้นก่อให้เกิดสารแขวนลอยที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อน้ำมันเท่านั้นซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องเปลี่ยนเป็นครั้งคราว ในเครื่องทำความร้อน ไม่มีอะไรจะป้องกันไม่ให้สะสมคาร์บอนบนองค์ประกอบความร้อนและในท่อ ทำให้องค์ประกอบความร้อนเกิดความร้อนมากเกินไป หากเกิดการระเบิด ผลที่ตามมาของอุบัติเหตุเครื่องทำความร้อนน้ำมันเครื่องจะรุนแรงมากเกือบทุกครั้ง น้ำมันหม้อแปลงมีราคาแพงเนื่องจากอนุภาคบิทูมินัสในน้ำมันไม่เกาะตัวเป็นเขม่า แหล่งวัตถุดิบสำหรับน้ำมันหม้อแปลงแร่ในโลกมีเพียงไม่กี่แหล่ง และราคาน้ำมันสังเคราะห์ก็สูง

คะนอง

เครื่องทำความร้อนแก๊สทรงพลังสำหรับห้องขนาดใหญ่ที่มีการเผาไหม้ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยามีราคาแพง แต่ประหยัดและมีประสิทธิภาพเป็นประวัติการณ์ เป็นไปไม่ได้ที่จะทำซ้ำภายใต้สภาวะมือสมัครเล่น: คุณต้องใช้แผ่นเซรามิกที่มีรูพรุนขนาดเล็กพร้อมการเคลือบแพลตตินัมในรูขุมขนและหัวเผาพิเศษที่ทำจากชิ้นส่วนที่ทำขึ้นด้วยความแม่นยำที่แม่นยำ ในการขายปลีกอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีราคาสูงกว่าเครื่องทำความร้อนใหม่ที่มีการรับประกัน

นักท่องเที่ยว นักล่า และชาวประมงต่างคิดค้นเครื่องทำความร้อนหลังการเผาไหม้พลังงานต่ำมาเป็นเวลานานในรูปแบบของการยึดติดกับเตาแคมป์ สิ่งเหล่านี้ยังผลิตในระดับอุตสาหกรรมอีกด้วย 1 ในรูป ประสิทธิภาพของพวกเขาไม่ได้ดีนัก แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เต็นท์ร้อนจนไฟดับในถุงนอน การออกแบบเครื่องเผาทำลายหลังค่อนข้างซับซ้อน (ข้อ 2) ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเครื่องทำความร้อนเต็นท์จากโรงงานจึงไม่ถูก แฟนๆ ก็ทำสิ่งเหล่านี้มากมายจากกระป๋องหรือตัวอย่าง จากไส้กรองน้ำมันเครื่องรถยนต์ ในกรณีนี้เครื่องทำความร้อนสามารถทำงานได้ทั้งจากเปลวไฟแก๊สและเทียน โปรดดูวิดีโอ:

วิดีโอ: เครื่องทำความร้อนกรองน้ำมันแบบพกพา

ด้วยการถือกำเนิดของเหล็กทนความร้อนและทนความร้อนในการใช้งานอย่างแพร่หลาย ผู้ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งจึงให้ความสำคัญกับเครื่องทำความร้อนแบบแคมป์ปิ้งที่ใช้แก๊สมากขึ้นโดยมีการเผาไหม้ภายหลังบนตะแกรง 3 และ 4 - ประหยัดกว่าและให้ความร้อนดีกว่า และอีกครั้งที่ความคิดสร้างสรรค์แบบสมัครเล่นได้รวมทั้งสองตัวเลือกไว้ในเครื่องทำความร้อนขนาดเล็กแบบรวม pos 5.สามารถทำงานได้ทั้งจากเตาแก๊สและเทียน

ภาพวาดของเครื่องทำความร้อนขนาดเล็กแบบโฮมเมดที่มีการเผาไหม้ภายหลังจะแสดงในรูปที่ 1 ด้านขวา. หากใช้เป็นครั้งคราวหรือชั่วคราวก็สามารถทำจากกระป๋องทั้งใบได้ สำหรับรุ่นที่ขยายใหญ่ขึ้นสำหรับสวน จะใช้กระป๋องวางมะเขือเทศ ฯลฯ การเปลี่ยนฝาครอบตาข่ายแบบเจาะรูจะช่วยลดเวลาการอุ่นเครื่องและการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้อย่างมาก สามารถประกอบรุ่นที่ใหญ่กว่าและทนทานมากจากล้อรถได้ โปรดดูถัดไป คลิปวิดีโอ. นี่ถือเป็นเตาแล้วเพราะ... คุณสามารถปรุงอาหารได้

วิดีโอ: เตาทำความร้อนทำจากขอบล้อ

จากเทียน

เทียนเป็นแหล่งความร้อนที่ค่อนข้างแรง เป็นเวลานานที่ทรัพย์สินนี้ถือเป็นอุปสรรค ในสมัยก่อน เมื่องานเต้นรำ สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีจะมีเหงื่อออก เครื่องสำอางจะหมดไป และแป้งจะจับกันเป็นก้อน การที่พวกเขากลายเป็นกามเทพหลังจากนั้นโดยไม่มีน้ำร้อนและฝักบัว เป็นเรื่องยากสำหรับคนสมัยใหม่ที่จะเข้าใจ

ความร้อนจากเทียนในห้องเย็นจะสูญเปล่าด้วยเหตุผลเดียวกับที่เครื่องทำความร้อนแบบพาความร้อนวงจรเดียวให้ความร้อนได้ไม่ดี นั่นคือก๊าซไอเสียร้อนจะลอยขึ้นเร็วเกินไปและเย็นเกินไป ทำให้เกิดเขม่า ในขณะเดียวกันการทำให้พวกมันไหม้และให้ความร้อนนั้นง่ายกว่าการใช้เปลวไฟแก๊ส ดูรูปที่ ในระบบนี้ afterburner 3 วงจรจะประกอบจากกระถางเซรามิก ดินเหนียวเป็นตัวส่งสัญญาณ IR ที่ดี เครื่องทำความร้อนแบบเทียนมีจุดประสงค์เพื่อให้ความร้อนในท้องถิ่นเพื่อไม่ให้ตัวสั่นขณะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ แต่เทียนเพียงเล่มเดียวก็ให้ความร้อนในปริมาณที่น่าประหลาดใจ เมื่อใช้งานคุณจะต้องเปิดหน้าต่างเล็กน้อยเท่านั้นและเมื่อเข้านอนต้องแน่ใจว่าได้ดับเทียนแล้ว: นอกจากนี้ยังใช้ออกซิเจนจำนวนมากในการเผาไหม้อีกด้วย

มีคำถามเกิดขึ้น: เครื่องทำความร้อนตัวไหนดีกว่าจะเลือกอุปกรณ์ทำความร้อนราคาไม่แพงและมีคุณภาพสูงได้อย่างไร? ตัวเลือกงบประมาณที่หลากหลายคือเครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าดเราจะพูดถึงอุปกรณ์นี้โดยละเอียด

ตลาดสมัยใหม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับคุณด้วยอุปกรณ์ทำความร้อนที่มีให้เลือกมากมายรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้น้ำมันก๊าด ทั้งหมดนี้แตกต่างกันในการกำหนดค่า ฟังก์ชัน และการออกแบบ แต่พื้นฐานของอุปกรณ์ก็เหมือนกัน:

1. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
2. ชามด้วยไส้ตะเกียง
3. ด้ามจับที่ปรับความยาวของไส้ตะเกียงได้
4. เครื่องเขียน
5. เปลือกตะเกียงซึ่งมีลักษณะเป็นซีกโลกและมีรูอยู่ในนั้น

พันธุ์

เครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าดแบ่งออกเป็นอุปกรณ์ที่มีและไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์บางอย่างจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนดังกล่าวมีระบบรักษาความปลอดภัยการเปิดและปิดเครื่องอัตโนมัติและพัดลมเพิ่มเติม ด้วยระบบอัตโนมัติคุณสามารถรักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้

เครื่องทำความร้อนโดยไม่ต้องเชื่อมต่อไฟฟ้าสามารถใช้งานได้แม้ห่างไกลจากอารยธรรม แต่ก็ถือว่าปลอดภัยน้อยกว่า

ภาชนะพิเศษเต็มไปด้วยน้ำมันก๊าดซึ่งทำให้ไส้ตะเกียงอิ่มตัว จากนั้นคุณต้องเลือกความยาวของไส้ตะเกียงแล้วจุดไฟ คุณควรปรับการจ่ายน้ำมันก๊าดด้วย ในระหว่างการทำงานของอุปกรณ์ทำความร้อนน้ำมันก๊าดจะไหม้ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ตัวทำความร้อนร้อนขึ้นความร้อนที่ทำให้ห้องอุ่นขึ้น เมื่อระดับการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น จะเกิดความร้อนมากขึ้น

เครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าดจะทำงานจนกว่าถังน้ำมันเชื้อเพลิงจะหมดน้ำมันเชื้อเพลิง

ในระหว่างการทำงานของอุปกรณ์และระหว่างการเผาไหม้น้ำมันก๊าด คาร์บอนมอนอกไซด์จะไม่ถูกปล่อยออกมาซึ่งทำให้คุณสามารถใช้เครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าดในอาคารได้ คุณจะได้กลิ่นเฉพาะเมื่อคุณเปิดและปิดอุปกรณ์ทำความร้อนเท่านั้น อุปกรณ์นี้มีการติดตั้ง ระบบอัตโนมัติขอบคุณที่เครื่องทำความร้อนปิดในกรณีที่ตกหรือเมื่อถังน้ำมันเชื้อเพลิงหมดน้ำมันก๊าด ด้วยระบบนี้อุปกรณ์จึงปลอดภัยอย่างสมบูรณ์

ข้อดีและข้อเสีย

อุปกรณ์ทั้งหมดมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าดก็ไม่มีข้อยกเว้น

ด้านบวกของอุปกรณ์ทำความร้อน ได้แก่ :

1. อุปกรณ์เป็นแบบอัตโนมัติ
2. ไส้ตะเกียงของอุปกรณ์มีความโดดเด่นด้วยความทนทาน
3. กลิ่นน้ำมันก๊าดและควันจะสัมผัสได้เฉพาะเมื่อเปิดและดับอุปกรณ์เท่านั้น
4. รุ่นที่ใช้งานได้กับการเชื่อมต่อไฟฟ้ามีฟังก์ชั่นมากมาย
5. เครื่องทำความร้อนที่ไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อไฟฟ้าสามารถใช้นอกบ้านได้
6. การออกแบบเครื่องทำความร้อนทำให้สามารถปรุงอาหารได้ซึ่งสะดวกมากในระหว่างกิจกรรมกลางแจ้ง

ด้านลบ:

1. มีควันและกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อเปิดและปิดเครื่องทำความร้อน
2. ราคาน้ำมันค่อนข้างสูง
3. เปิดไฟ.

การเลือกเครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าด

เมื่อซื้ออุปกรณ์ใด ๆ เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะไม่ทำผิดพลาดและตัดสินใจเลือกให้ถูกต้อง ท้ายที่สุดคุณคงไม่อยากเสียเงินไปซื้อรุ่นที่ไม่ตรงตามความต้องการของคุณ เมื่อเลือกเครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าด คุณควรได้รับคำแนะนำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

1. เมื่อเลือกอุปกรณ์สำหรับทำความร้อนในห้องคุณควรคำนึงถึงปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อตารางเมตรด้วย ใช้เครื่องทำความร้อนที่มีการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยที่สุด
2. ตรวจสอบกับผู้ขายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคืนสินค้าหากพบข้อบกพร่องระหว่างการดำเนินการ
3. เมื่อซื้อเครื่องทำความร้อนสำหรับใช้กลางแจ้งควรคำนึงถึงน้ำหนักและมีที่จับเพื่อความสะดวกในการขนย้าย
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยทั้งหมด
5. ความพร้อมของการรับประกันบริการหลังการรับประกัน

อุปกรณ์ทำเอง

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าวิธีที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดคือการซื้อเครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าด แต่การใช้เครื่องทำเองที่บ้านจะดีแค่ไหน! นอกจากนี้อุปกรณ์ดังกล่าวจะมีราคาถูกกว่าหลายเท่า

มาเริ่มกันเลย! ก่อนอื่นคุณต้องเตรียมวัสดุและเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมด:

• แผ่นดีบุก.
• หมุดย้ำ
• ตะแกรงโลหะ
• กรรไกรโลหะ.
• น้ำมันก๊าดสามารถ
• กระชอน.
• เตาที่ดีกว่าที่จะซื้อในร้านค้า

1. จากแผ่นดีบุกเราตัดวงกลมที่มีหูออกเพื่อติดเตา ใช้หูติดที่กรองไว้ด้านบน
2. ถัดไปคุณจะต้องมีหูดีบุกอีกสองวงซึ่งคุณจะต้องติดกระบอกที่ทำจากตาข่ายโลหะเนื้อดี
3. เราเชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องเจาะรูบนวงกลมของกระบอกสูบและติดตัวกรองที่มีหัวเผาไว้
4. ติดโครงสร้างทั้งหมดเข้ากับถังเชื้อเพลิง

เครื่องทำความร้อนแบบโฮมเมดพร้อมแล้ว คุณสามารถเทน้ำมันก๊าดลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วจุดไฟที่หัวเผาได้

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ก่อนอื่น เครื่องทำความร้อนแบบโฮมเมด จะต้องปลอดภัย ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วัสดุและคุณภาพของอุปกรณ์โดยตรง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด คุณต้องใช้ขาตั้งกันไฟและหุ้มฉนวนบริเวณหน้าสัมผัสทั้งหมดอย่างระมัดระวัง

อุปกรณ์จะต้องใช้งานง่ายและมีประสิทธิผลในการทำงาน กระบวนการเปิดและดับเครื่องตลอดจนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพการทำงานควรง่ายที่สุด

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ก็จะยิ่งประหยัดมากขึ้น

มาตรการป้องกัน

เมื่อใช้อุปกรณ์ทำความร้อน ก่อนอื่นคุณต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัย หากหน่วยผลิตแยกกัน ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังตามลำดับที่เข้มงวดที่สุด:

1. ไม่ควรใช้เครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าดใกล้กับวัตถุไวไฟ
2. เมื่อเติมน้ำมันก๊าดลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องหลีกเลี่ยงการกระเด็นและหกของน้ำมันเชื้อเพลิง
3. ก่อนใช้อุปกรณ์จากโรงงานคุณต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานจากผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด
4. อย่าปล่อยอุปกรณ์ที่ทำงานทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแล

การไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์อาจทำให้เกิดผลที่ตามมาที่คาดเดาไม่ได้

ไม่ว่าคุณจะซื้อเครื่องทำความร้อนในร้านค้าหรือทำเองสิ่งสำคัญคืออุปกรณ์มีคุณภาพสูงและปลอดภัยในการใช้งาน

อยากจะเล่าเรื่องราวการเลือกซื้อเครื่องทำความร้อนสำหรับเต็นท์หน้าหนาวของชาวประมงมาหลายปี...

เพื่อถอดความคำพูดนี้ ไซบีเรียนไม่ใช่คนที่ไม่แข็งกระด้าง แต่เป็นคนที่มีอุปกรณ์ครบครันหรือเตรียมพร้อม...
และนี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจับปลาในฤดูหนาวในแม่น้ำไซบีเรียอันกว้างใหญ่
คุณต้องตกปลาที่อุณหภูมิลบ 23-25 ​​บางครั้งก็มีลม
และในสถานการณ์เช่นนี้ หากไม่มีเต็นท์ก็จะทำให้คุณไม่สบายจากลมเหนือที่พัดแรง
คุณปีนเข้าไปในเต็นท์ที่ติดตั้งอยู่เหนือหลุมที่จับได้ซึ่งผ่านการทดสอบมาแล้ว ปิดทางเข้า และตกปลาเพื่อตัวคุณเอง...
ลมไม่รบกวนคุณ “ไอ้เวร” ก็ไม่กวนใจ สบายใจและกดดัน...
แต่หากไม่มีแหล่งความร้อนเพิ่มเติม อุณหภูมิในเต็นท์จะสูงกว่าภายนอกเพียงไม่กี่องศาเท่านั้น
ไม่อาจ "หายใจ" ได้อีกเลย...
เพื่อความกระหึ่มที่สมบูรณ์ คุณต้องมี HEATER เพิ่มเติม...

ฉันมีเต็นท์ตกปลาธรรมดา: อัตโนมัติแบบจีน

เหมาะสำหรับทุกคน: น้ำหนัก ความเร็วในการถอดและประกอบ ง่ายดายเพียงพอสำหรับสามฤดูกาล...
ลบ: มีความสูงต่ำและโค้งงอเมื่อมีลมแรง แต่ราคาของมันก็ลบล้างข้อบกพร่องเหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับเต็นท์ขนาดใหญ่อื่น ๆ ซึ่งมีราคาสูงกว่ามาก
ฉันมีมันมาเป็นเวลานานแล้วและมันช่วยฉันได้ในสถานการณ์สภาพอากาศต่างๆ
ตอนแรกฉันพยายามจุดเทียนที่บ้านให้ร้อนเหมือนคนอื่นๆ แต่ก็ไม่สะดวกมาก
เทียนที่ไม่มีการตรึงจะพร้อมที่จะตกเสมอเป็นการยากที่จะติดตั้งในแนวตั้งบนพื้นผิวที่ไม่เรียบใต้เต็นท์ส่งผลให้เทียนไหม้เร็วและคราบพาราฟินที่ละลายยังคงอยู่บนพื้นเต็นท์
และผลกระทบของเทียนเล่มเดียวนั้นไม่เพียงพอ แย่ลงไปอีก... ไอน้ำจากการหายใจ... หากคุณไม่ร้อยสายเลือด คุณจะมองไม่เห็นสายเบ็ด ส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น สองถึงสี่องศาจะถูกกินโดยผลกระทบของไอน้ำที่รบกวนการมองเห็นและความจำเป็นในการตรวจสอบการติดตั้งเทียนในแนวตั้ง
ฉันตัดสินใจปรับปรุงการทำความร้อนเต็นท์ด้วยเทียนหรือออกแบบให้ดีกว่า:

ฉันซื้อแม่พิมพ์ ละลายพาราฟิน ติดตั้งไส้เทียนสองหรือสามไส้ในแต่ละอันด้วยความหวังว่าโซลูชันนี้จะช่วยขจัดข้อบกพร่องทั้งหมดของเวอร์ชันก่อนหน้า
แต่ผลลัพธ์ยังคงประมาณเดิม อุณหภูมิในเต็นท์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และไอน้ำจากลมหายใจยังคงอยู่ ข้อดีอย่างเดียวคือขี้ผึ้งไหม้จนหมดในแม่พิมพ์ เทียนไม่ตก และด้วยเหตุนี้จึงไม่หยดพาราฟินที่ด้านล่างของเต็นท์

ในเวลาเดียวกัน ฉันลองใช้เชื้อเพลิงแห้งเพื่อให้ความร้อน:

ในด้านหนึ่ง ดีกว่าเทียน:
อุณหภูมิในเต็นท์เพิ่มขึ้น ไม่มีอะไรหยดลงพื้น แต่...
มีข้อเสียที่สำคัญ เชื้อเพลิงแห้งจะควันและปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาจำนวนมาก คุณต้องระบายอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงอาการปวดหัว
ข้อเสียอีกประการหนึ่งคือแท็บเล็ตจะหมดเร็วโดยเฉลี่ย คุณต้องเติมเม็ดต่อไปทุกๆ สิบนาที
เป็นผลให้คุณไม่สามารถมีสมาธิกับการตกปลาได้ นอกเหนือจากการควบคุมการพยักหน้าแล้ว คุณมักจะต้องถูกรบกวนจากกระบวนการเผาไหม้...
ตัวเลือกการทำความร้อนนี้ไม่เหมาะกับฉันเช่นกัน...
เราต้องหาอย่างอื่นทำ...
บนอินเทอร์เน็ตฉันเจอวิดีโอเกี่ยวกับการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย "ชนชั้นกลาง" เพื่อให้น้ำร้อนและทำน้ำร้อน
เจ๋งจริงๆ... เห็นได้ชัดว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการ... ตอนแรกฉันคิดว่า...

และเขาก็เริ่มลอกและเจาะรูในกระป๋องทุกประเภทโดยสร้างเครื่องทำความร้อนแอลกอฮอล์:

ฉันทำสิ่งต่าง ๆ มากมาย... หลากหลายดีไซน์...

ในระหว่างการทดสอบบนบันไดทางเข้า การออกแบบหัวเผานี้ให้ผลลัพธ์ที่ดีในแง่ของการถ่ายเทความร้อนและระยะเวลาการเผาไหม้

แต่ในสภาพสนาม ตัวเลือกนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่สะดวกในการใช้งาน
ประการแรก มีปัญหา: คุณต้องอุ่นภาชนะที่ใส่แอลกอฮอล์จนกว่าไอระเหยจะปรากฏขึ้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในความหนาวเย็นและเป็นอันตรายในเต็นท์
ประการที่สอง ความยากและความแม่นยำในการเติมภาชนะ: หากเติมน้อยเกินไป ก็จะไม่ไหม้นาน หากเติมมากเกินไป ของเหลวจะเริ่มเดือดและกระเด็นออกมา ซึ่งอาจทำให้เต็นท์ลุกไหม้ได้ .
ประการที่สาม การดับโครงสร้างดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเป็นปัญหา (เป็นไปไม่ได้ที่จะระเบิดออก) เพียงรอจนกว่าโครงสร้างจะไหม้จนหมด
หลังจากได้เห็นอันตรายจากไฟไหม้ของโครงสร้างนี้ในชีวิตจริง (ครั้งหนึ่งหลังจากของเหลวเดือดและกระเซ็นลงบนพื้น เราทั้งสามคนก็รีบอพยพอย่างเร่งด่วน หรือกระโดดออกจากเต็นท์เกือบฉีกเป็นชิ้น)
ส่งผลให้เตาแอลกอฮอล์ไม่เหมาะกับสภาพการใช้งานตกปลาของเรา... ดีกว่าเอาแอลกอฮอล์ไว้อุ่นเครื่อง... ทั้งร่างกายอบอุ่น และจิตใจก็รู้สึกดี...

และในหลุมที่ไม่ลวงมากที่อุณหภูมิภายนอกลบ 25 ให้ทำความร้อนเต็นท์ด้วยเชื้อเพลิงแห้งในราคา 50-70 รูเบิล ต่อซอง เปลี่ยนเม็ดทุก 10-12 นาที และสูดควันพาราฟิน ความคิดเข้ามาในหัว: จำเป็นต้องเปลี่ยนบางอย่าง... เครื่องทำความร้อนที่ทดสอบก่อนหน้านี้ไม่น่าพอใจ...

หลังจากค้นหาทางอินเทอร์เน็ต ฉันพบวิธีแก้ปัญหา: เครื่องทำความร้อนเต็นท์แบบใช้แก๊สอินฟราเรด แต่มีขนาดที่น่าประทับใจ...
และเรียกว่ากะทัดรัด...

แต่มันยากที่จะพกพาฮาลาบูดาติดตัวไปด้วย (มีน้ำหนักมากกว่า 2 กิโลกรัม) และมีราคา 1,500 ถึง 3,000 รูเบิล ตามลำดับ...

แต่ทั้งหมดนี้ไม่เหมาะกับคนชอบหาปลาด้วยการเดินเท้าครับ ลำบาก...
เราต้องหาประเภทที่ง่ายกว่า:

เครื่องเขียนมีความสวยงามก็ดูดีและราคาก็เช่นกัน... ต่ำกว่า 2,000 รูเบิลขึ้นไป
ไม่ใช่ราคาของเรา...
ก็ยังโดนไฟไหม้โดยมีเครื่องทำความร้อนแก๊สอยู่ในเต็นท์...
รีวิวจากผู้ใช้เพียงแนะนำ...
ในที่สุดฉันก็พบสิ่งที่ฉันกำลังมองหา - หัวฉีดราคาไม่แพงสำหรับถังแก๊ส:

นี่คือหัวเผาแบบถอดประกอบได้ ราคาเพียง 225 รูเบิล (ของเรา!)…
มันถูกประกอบขึ้นในถุงใบเล็ก ซึ่งออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนถังแก๊สแบบเกลียว (130-150 รูเบิล) เป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อใช้อะแดปเตอร์สามารถติดตั้งเครื่องเขียนนี้กับกระบอกสูบคอลเล็ตได้ (ราคาถูกกว่า 45-55 รูเบิล)

ฉันซื้ออะแดปเตอร์แยกต่างหากที่ร้านขายอุปกรณ์ตกปลาที่ใกล้ที่สุด (130-170 รูเบิล)

นี่คือไฟฉายบนกระบอกคอลเล็ตที่มีอะแดปเตอร์สำหรับประกอบไฟฉาย

และที่นี่ภายใต้ไอน้ำ แก๊สก็ติด....
การทดสอบดำเนินการในพื้นที่อินเทอร์ฟลอร์เย็น ในโหมดการทำงาน หัวเผาจะปล่อยความร้อนออกมาไม่มาก...

ในที่สุดฉันก็รู้ว่า: ผู้ผลิตได้รับการออกแบบให้ทำความร้อนภาชนะที่อยู่เหนือเปลวไฟของหัวเผา และไม่ทำให้ห้องร้อน...
จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนไปยังพื้นที่โดยรอบเพื่อให้ความร้อนได้แม่นยำยิ่งขึ้น
ในการทำเช่นนี้จำเป็นต้องติดตัวกระจายความร้อนแบบตาข่ายเข้ากับหัวเผาประเภทต่อไปนี้:

มีแบบสำเร็จรูปขายครับ. แต่อีกครั้งมันมีราคาแพง (900-1200 รูเบิล)
เราจะทำมันเอง... ฉันหยิบเครื่องมือที่จำเป็นขึ้นมา:

สำหรับเครื่องกระจายเปลวไฟแบบครึ่งวงกลมหลัก ฉันพบและซื้อเครื่องกรองในครัวเรือนทั่วไป:

ตัวยึดสำหรับหัวเผาจากชิ้นส่วนที่ตัดตามแม่แบบชุบสังกะสี:

คุณแค่ทำเครื่องหมาย หยิบของมาจำนวนเล็กน้อยแล้วตัดออก...

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น:

นี่คือพร้อมอแดปเตอร์สำหรับกระบอกคอลเล็ต

เมื่อแก๊สถูกจุด ผลของการกระจายความร้อนก็บรรลุผล แต่ความร้อนรอบๆ ไม่ได้มากเท่าที่เราต้องการ
สุดท้ายฉันก็ตัดสินใจทำให้มันจบ...
ฉันเห็นตาข่ายโลหะจากเพื่อนบ้านในโรงรถ จึงขอร้องเขา (ขอบคุณเขามาก)

เพื่อให้พอดีกับขนาดฉันจึงตัดชิ้นส่วนที่มีขนาดที่ต้องการออกจากเหล็กชุบสังกะสีโดยใช้กรรไกรโลหะ:

เมื่อใช้ "เครื่องกรอง" บนแผ่นงานฉันทำเครื่องหมายขนาดที่ต้องการของด้านบนและด้านล่างแล้วตัดออก:

บนแพลตฟอร์มด้านบน ฉันเจาะรูขนาด 3 มม. รอบปริมณฑลเพื่อการยึดเกาะที่มากขึ้น:

งอตัวยึดแล้ววางลงบนตาข่าย

และยึดด้วยหมุดย้ำ

เสร็จแล้วก็ตรวจดูบนกระบอกคอลเล็ต...

และบนถังแก๊สแบบเกลียว

ผลการถ่ายเทความร้อนเกินความคาดหมาย...

จากหัวเผาธรรมดาที่ไม่มีหัวฉีด จะสัมผัสความร้อนได้ด้วยวิธีนี้เท่านั้น:

และด้วยอุปกรณ์อินฟราเรด มือของคุณก็จะไหม้ในระยะนี้แล้ว:

เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอามือของคุณเข้าใกล้ (เช่นเดียวกับเตาแก๊สธรรมดา) กับเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดแบบโฮมเมด
ฉันทดสอบดังที่ได้กล่าวไปแล้วที่ทางเข้าเนื่องจากการทำงานเป็นเวลา 30 นาทีจึงรู้สึกว่าอุณหภูมิโดยรอบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ดูเหมือนเตาอินฟราเรดจะพร้อมแล้ว ต้องลองตกปลาดูครับ...
ในท้ายที่สุด ฉันเอามันบวกกับกระบอกสูบสองกระบอก คอลเล็ตอันหนึ่ง และอีกอันเป็นเกลียว

ทางออกอยู่บนน้ำแข็งชั้นแรก ดังนั้นการเดินจากฝั่งไปยังหลุมจึงใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมง
เราพบหลุมตกปลาสำหรับเกาะคอนและตั้งเต็นท์
แต่ในขณะที่เรากำลังเดิน ถังก็แข็งตัว (อุณหภูมิข้างนอก -15 องศา และพวกมันนอนอยู่ในกล่องตกปลา...)

ไม่สามารถจุดคอลเล็ตได้เลย
เกลียว (ตามคำแนะนำที่ทำงานที่อุณหภูมิต่ำถึง -20 องศา) ทำให้เกิดไฟไหม้ที่หัวเผา แต่เบามากโดยสูบก๊าซมากขึ้นในที่สุดมันก็ถูกปิดเพื่อไม่ให้สูดดมเข้าไปในเต็นท์...
ส่งผลให้ฉันประสบปัญหาแก๊สเยือกแข็งในกระบอกสูบที่อุณหภูมิต่ำ
มันก็ต้องได้รับการแก้ไขด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง...
หลังจากกลับจากการตกปลา ฉันหันไปที่ฟอรั่มและพบตัวเลือกที่นั่น:
เราต้องการเครื่องทำความร้อนแบบทรงกระบอกแบบพาสซีฟที่ใช้ความร้อนโดยตรงจากหัวเผา...
อันดับแรก ฉันตัดสินใจประหยัดเงินโดยใช้ลวดทองแดงหน้าตัดขนาดใหญ่เพื่อให้ความร้อน:

แต่การออกแบบนี้ไม่สามารถรับมือกับงานได้แม้ในสภาวะ "เข้าถึงได้" ก็ไม่ได้ทำให้กระบอกสูบมีอุณหภูมิในการทำงานตามที่ต้องการ
ในท้ายที่สุด ฉันลองใช้โครงสร้างชั่วคราวนี้: บัสบาร์ทองแดงที่ขันเข้ากับกระบอกสูบ

ผลลัพธ์คือ: หลังจากการเผาไหม้ไปครึ่งชั่วโมง การออกแบบนี้ก็เข้าสู่โหมดที่ต้องการ...
ในอนาคตฉันจะไม่พิจารณากระบอกเกลียวสำหรับการตกปลาในฤดูหนาวเนื่องจากมีราคาแพงและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้ความร้อน

ฉันแก้ไขมันและติดตัวยึดแบบปลดเร็วเข้ากับกระบอกสูบเข้ากับเพลต:

มีผล... หัวเผาให้ความร้อน...

ป.ล. การปรับปรุงการออกแบบและการอัพเกรดในบทความถัดไป...

เพิ่มเติม (แก้ไข) ในบทความ ณ วันนี้:
ฉันบังเอิญไปเจอที่วางถังในร้านขายอุปกรณ์ตกปลา:

ทนได้เยี่ยม...

ดูเหมือนทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบ มีความร้อนเพียงพอ หัวเผาก็เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่:
เมื่อทำการทดสอบภาคสนาม พบข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ หลายประการ (ความไม่สะดวก) ในการออกแบบแนวตั้งของเครื่องทำความร้อนเต็นท์อินฟราเรดบนกระบอกปลอกรัด
1. โครงสร้างนั้นสูง ด้วยการใช้ขาตั้ง อันตรายจากการที่กระบอกคอลเล็ตแนวตั้งตกลงมาเข้าใกล้ศูนย์แล้ว... แม้ว่าเมื่ออยู่ใน “ความเร่งรีบ” ของการตกปลา คุณสามารถปล่อยมันลงด้วยการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่ไฟไหม้ได้...
2. ความไม่สะดวกประการที่สองของการออกแบบทรงสูงคือการใช้งานในเครื่องจักรของจีนซึ่งมีผนังเรียบและไม่เป็นแนวตั้ง ดังนั้นจึงไม่สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องทำความร้อนทรงสูงไปที่ผนังได้ คุณต้องติดตั้งให้ใกล้กับศูนย์กลางมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดพื้นที่ทำงาน (จับ) ลงอย่างมากในที่สุด มีความเป็นไปได้ที่สายเบ็ดจะติดเตาร้อนเมื่อตกปลาอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้เปลี่ยนอุปกรณ์ตกปลาที่กำหนดค่าและทดสอบแล้ว (ตกปลา)...
3. ประการที่สาม ในระหว่างการออกแบบ ต้องติดตั้งเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดโดยใช้แผ่นสองแผ่นบนตัวแบ่งหัวเตาโดยใช้การเชื่อมต่อด้วยสกรู การตัดสินใจครั้งนี้เกิดจากการออกแบบในแนวตั้งเพื่อไม่ให้เครื่องทำความร้อนร้อนแดงตกลงมาโดยไม่ตั้งใจ เป็นผลให้คุณไม่สามารถถอดเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดออกได้อย่างรวดเร็วคุณต้องนำไขควงติดตัวไปด้วยในการตกปลาและคลายเกลียวสลักเกลียวสามตัวในที่เย็นโดยไม่สูญเสียน็อตเพื่อเปลี่ยนเครื่องทำความร้อนเป็นโหมดเตาแก๊ส (เช่น ทำเกี๊ยวขณะตกปลา)…
แต่ข้อบกพร่องของการออกแบบเครื่องทำความร้อนในแนวตั้งเหล่านี้มีไว้สำหรับฉันและอุปกรณ์ตกปลาของฉันเท่านั้น
สำหรับผู้ที่ใช้เต็นท์ในพื้นที่ขนาดใหญ่และมีการออกแบบที่แตกต่างจากเต็นท์ "จีน" เล็กน้อย (เช่น เต็นท์ร่มลูกเสือ) และไม่ต้องกังวลกับการเตรียมอาหารกลางวันร้อนๆ จากหลุมโดยตรง จากนั้นจึงใช้วิธีแก้ปัญหาในแนวตั้ง ผมว่ามีข้อดีมากกว่าแนวนอน คือ พื้นที่และน้ำหนักของโครงสร้างน้อยกว่า...

บางทีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เมื่อแบบ "จีน" ใช้ไม่ได้โดยสิ้นเชิง ฉันจะซื้อเต็นท์แบบ "ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด" นี่คือจุดที่เครื่องทำความร้อนแนวตั้งมีประโยชน์...

และวันนี้หลังจากวิเคราะห์แล้วฉันก็ตัดสินใจใช้จ่ายเพิ่มอีกเล็กน้อยและซื้อมาในราคา 300 รูเบิล หัวเผาที่มีการจัดเรียงทรงกระบอกแนวนอน

ฉันซื้อตาข่ายใหม่สำหรับตัวกระจายความร้อนหลัก จากการออกแบบ มันจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าแนวตั้ง ฉันค้นหาเป็นเวลานาน แต่พบว่ามีราคาเพียง 20 รูเบิลและที่จับของที่กรองก็หลุดออกไปเอง

ในการเปรียบเทียบฉันตัดแผ่นด้านล่างออกจากเหล็กชุบสังกะสีสำหรับเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดโดยทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย:

เหล่านี้เป็นตัวยึดตามยาวสี่ตัวที่จะยึดหัวเครื่องทำความร้อนไว้ที่ตัวหยุดเตา

และช่องเจาะสำหรับยึดทรงกลมของตาข่ายแรก

เรางอมันใส่ซีกโลกของตาข่ายแล้วงอและยึดไว้

การออกแบบด้านบนของเครื่องทำความร้อนเหมือนกับของแนวตั้ง:

เราติดมันเข้ากับตาข่ายด้านข้างด้วยหมุดย้ำ

อีกไม่กี่ขั้นตอน (ฉันทำการทำความร้อนแบบพาสซีฟโดยยึดด้วยแคลมป์ประปา) และเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดบนกระบอกปลอกรัดแนวนอนก็เกือบจะพร้อมแล้ว
และพยายาม...

ฉันให้ความสนใจเป็นพิเศษกับขาตั้งสำหรับการวางตำแหน่งกระบอกสูบในแนวนอน ในฤดูร้อน ชั้นวาง เศษ และก้อนกรวดจะถูกวางไว้ข้างใต้เพื่อให้แน่ใจว่าวางได้เสมอกัน แต่บนน้ำแข็งวิธีแก้ปัญหานี้ไม่เหมาะ
ฉันตัดมันออกจากโฟมโพลีสไตรีนที่เหลือจากการทำกล่องตกปลาด้วยมือของฉันเอง

ฉันยึดขาตั้งโดยติดเข้ากับแคลมป์โดยใช้เทปพันสายไฟธรรมดาสามรอบ

ในที่สุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น:

อย่างที่คุณเห็นเครื่องทำความร้อนในสถานะ "กำลังเดินทาง" ใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย

เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดได้รับการปกป้องจากการเสียรูปเมื่อเคลื่อนย้ายด้วยฝาปิดแข็ง

โครงสร้างเป็นแบบประกอบไว้ล่วงหน้า ใช้เวลาประกอบเพียงนาทีเดียว...
ปัญหาของการออกแบบแนวนอนคือเครื่องทำความร้อนแบบพาสซีฟตั้งอยู่ที่ด้านบนของกระบอกสูบและความร้อนของมันถูกใช้เพื่อทำความร้อนอย่างไม่มีเหตุผล
ดังนั้นฉันจึงต้องใช้ "กระติกน้ำร้อน" ซึ่งเป็นถุงเท้าขนสัตว์เก่าๆ เพื่อกระจายความร้อนให้ทั่วถัง

การออกแบบแนวนอนของเครื่องทำความร้อนถูกวางไว้อย่างสะดวกใน "ภาษาจีน" ผลที่ได้คือน่าพอใจอย่างสมบูรณ์...
น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด กระบอกอยู่ได้นาน 3-4 ชั่วโมง ปรุงอาหารด้วยเตาได้ ทนไฟ ไม่ "ดูด" แก๊ส ขนาดพอดีกับเต็นท์...

ฉันชอบผลลัพธ์

ป.ล. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาร์บอนมอนอกไซด์...
การออกแบบนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการตกปลาทะเลในช่วงเวลากลางวัน... เกณฑ์หลักคือน้ำหนักและประสิทธิภาพขั้นต่ำ... ใน "จีน" ที่ฉันใช้อยู่ตอนนี้มีหน้าต่าง "หลังคา" บนหลังคา และความเป็นไปได้ที่จะปิดทางเข้าด้วยซิปไม่สนิท ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถควบคุมการระบายอากาศ "ไหล" ในเต็นท์ได้อย่างรวดเร็ว.. ด้วยวิธีนี้ จึงมีการเข้าถึงเพิ่มเติม ฉันไม่ได้ใช้ออกซิเจนขณะตกปลาในเต็นท์ด้วยซ้ำ เพราะ... ในการออกแบบเวอร์ชันสุดท้าย (แก้ไข) ฉันไม่รู้สึกถึงควันหรือกลิ่นของก๊าซเลย ฉันมั่นใจว่าในกรณีนี้การใช้เต็นท์ต่อเนื่องสูงสุด 4 ชั่วโมงจะปลอดภัยอย่างแน่นอน
ฉันไม่ได้ใช้การออกแบบนี้ตอนกลางคืน... ฉันเห็นด้วย หากคุณไม่ติดตั้งระบบระบายอากาศแบบ "ไหล" และนอนอยู่ใต้เต็นท์ที่ปิดสนิท คุณอาจถูกไฟไหม้ได้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าสงสัยก็ตาม... คาร์บอนมอนอกไซด์สามารถผลิตได้จากการเผาไหม้ “สมบูรณ์” มาก โดยมีก๊าซเพียง 400 กรัมเท่านั้น???.

คุณให้ความร้อนเต็นท์ตกปลาของคุณอย่างไร?

ฉันเสนอสิ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับฤดูหนาวและฤดูหนาวโดยทั่วไปเพื่อพิจารณา ด้วยเครื่องทำความร้อนที่เรียบง่าย คุณสามารถรักษาความอบอุ่นในเต็นท์ ในรถยนต์ และอื่นๆ ได้ เครื่องทำความร้อนประกอบขึ้นโดยใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าดซึ่งไม่เพียงแต่ให้แสงสว่างเท่านั้น แต่ยังให้ความอบอุ่นที่ดีเยี่ยมอีกด้วย น้ำมันก๊าดมีราคาไม่แพง และหลอดไฟกินไฟค่อนข้างน้อยแม้ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีกลิ่นแรงก็ตาม

สาระสำคัญของผลิตภัณฑ์โฮมเมดคือกระบอกสูบที่ติดตั้งบนตะเกียงน้ำมันก๊าด ภายในกระบอกสูบแบ่งออกเป็น 6 ห้องโดยรูทางออกจะผ่านไปเพื่อให้มีขดลวดชนิดหนึ่งเกิดขึ้นภายใน เมื่อก๊าซร้อนไหลเวียนผ่านขดลวดนี้ไปถึงด้านบน ก๊าซจะเย็นลงเกือบสมบูรณ์ แน่นอนว่าความร้อนที่เกิดขึ้นจะถูกถ่ายโอนไปยังเต็นท์หรือรถยนต์ เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์โฮมเมดมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง

ที่ด้านบนของกระบอกสูบจะมีฝาปิดพร้อมท่อ ผู้เขียนขันท่อโลหะจากฝักบัวเข้ากับท่อนี้ซึ่งทำหน้าที่เป็นปล่องไฟ ช่วยให้ก๊าซที่เป็นอันตรายหลุดออกจากเต็นท์และรถยนต์ออกไปสู่ถนนได้

นอกจากนี้ตัวโคมยังมีแผ่นสะท้อนแสงที่ทำจากแผ่นสแตนเลสมันวาว ตัวสะท้อนแสงนี้จะส่องแสงมาที่คุณและรังสีอินฟราเรดอุ่นๆ ไปด้วย

ควรทำตัวถังจากอลูมิเนียมหรือทองแดงจะดีกว่าจากนั้นความร้อนจะถูกถ่ายเทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามที่ผู้เขียน Vasily Bazarev อุปกรณ์ดังกล่าวให้ความร้อนได้ค่อนข้างดีและสามารถปรับเปลวไฟได้อย่างง่ายดาย

ในบรรดาเครื่องทำความร้อนที่แตกต่างกันจำนวนมากที่ใช้สำหรับกระท่อมฤดูร้อน เครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าดดึงดูดความสนใจของเรา เราตัดสินใจที่จะค้นหาข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาและแจ้งให้ผู้อ่านของเราทราบ

1. ข้อดีและข้อเสีย
2. วิธีการเลือก?
3. ความคิดเห็นของลูกค้า

การติดตั้งเครื่องทำความร้อนดีเซลและน้ำมันก๊าด

เครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าดแบบพกพาประกอบด้วยส่วนประกอบ:

• ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
• ชามด้วยไส้ตะเกียง
• ปุ่มปรับไส้ตะเกียง
• เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
• เปลือกเตา;
• เตา

เมื่อเครื่องทำความร้อนทำงาน ควรตัดเปลวไฟบนไส้ตะเกียงโดยใช้ตาข่าย (เปลือก) เล็กน้อยแล้วมองออกไป ตำแหน่งการทำงานนี้สามารถทำได้โดยการจุดไส้ตะเกียงและปรับความสูงของเปลวไฟด้วยที่จับพิเศษ เปลือกจะค่อยๆ อุ่นขึ้น และเริ่มแผ่ความร้อนเข้ามาในห้องในช่วงอินฟราเรด
หลังจากที่เปลือกและผนังของห้องได้รับความร้อนอย่างสมบูรณ์ กระบวนการเผาไหม้เองก็เคลื่อนจากไส้ตะเกียงไปเป็นไอน้ำมันก๊าดในระยะทางหนึ่ง กระบวนการเผาไหม้นี้จะเผาผลาญเชื้อเพลิงเกือบทั้งหมด แต่ไม่อนุญาตให้ผ้าไส้ตะเกียงไหม้ เครื่องทำความร้อนดีเซลและน้ำมันก๊าดสะดวกในการใช้ทำความร้อนโรงรถหรือเต็นท์

กลิ่นของผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้จะเกิดขึ้นเฉพาะในครั้งแรกหลังจากการจุดระเบิด เมื่อกระบวนการเผาไหม้ก๊าซทั้งหมดยังไม่สมบูรณ์ และในขณะที่ดับไฟ

วันนี้ในตลาดคุณสามารถซื้ออุปกรณ์ที่แตกต่างกันในวิธีการควบคุมประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้และวิธีการกระจายความร้อน

• เครื่องทำความร้อนที่ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีอยู่ในตัวเองและทำงานได้ดีในสถานที่ที่ไม่มีเครือข่ายไฟฟ้า พวกเขามักถูกพาไปเดินป่าเพื่อให้ความร้อนแก่รถยนต์หรือเต็นท์
• อุปกรณ์ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความโดดเด่นด้วยความสามารถในการรักษาอุณหภูมิ การจุดระเบิด การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การดับเพลิง และฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์อื่น ๆ ให้คงที่
• เครื่องทำความร้อนทำงานบนน้ำมันก๊าด
• เครื่องใช้ไฟฟ้าดีเซลและน้ำมันก๊าด
• ด้วยวิธีคอนเวอร์เตอร์ของการถ่ายเทความร้อน
• พร้อมพัดลมในตัว
• เครื่องทำความร้อนแบบสะท้อน

ข้อดีและข้อเสียของเครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าด

เช่นเดียวกับอุปกรณ์อื่นๆ เครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าดมีด้านบวกและด้านลบ

ข้อดีทั้งหมดของการใช้เครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าด:

• ความเป็นอิสระของอุปกรณ์
• แทบไม่มีกลิ่นและควันในระหว่างการใช้งาน
• ความคล่องตัวที่ดีเยี่ยม
• ความทนทานของไส้ตะเกียง
• ตัวเลือกมากมายสำหรับรุ่นไฟฟ้า
• สามารถใช้อุ่นและปรุงอาหารได้

ข้อเสียของเครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าด:

• ไอระเหยและกลิ่นของเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วระหว่างการจุดระเบิดและดับอุปกรณ์
• ราคาน้ำมันที่สูง
• เปลวไฟ.

รีวิวเครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าดจากผู้ผลิตหลายราย

เครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าดที่ผลิตในเกาหลีใต้ภายใต้แบรนด์ Kerona มีวางจำหน่ายอย่างกว้างขวางในตลาดรัสเซีย เพื่อการเปรียบเทียบเราจะดูรุ่นยอดนิยมหลายรุ่น

รุ่นเล็กนี้ใช้สำหรับทำความร้อนในห้องขนาดเล็กทั้งด้านเทคนิคและที่อยู่อาศัย การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของอุปกรณ์ทำให้สามารถใช้งานได้แม้กระทั่งการให้ความร้อนแก่เต็นท์โดยไม่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ อะไรทำให้อุปกรณ์กันไฟได้ขนาดนี้

คุณสมบัติการออกแบบ:

• เป็นไปไม่ได้ที่จะถูกไฟไหม้ในห้องทำงานโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากมีตะแกรงนิรภัยที่ติดตั้งไว้
• เชื้อเพลิงไม่รั่วไหลออกจากถังแม้ว่าเครื่องทำความร้อนจะหกรั่วไหลโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากมีการป้องกันที่ติดตั้งอยู่
• ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้ขีดในการจุดระเบิดเนื่องจากมีระบบไฟฟ้า
• ในกรณีที่พลิกคว่ำโดยไม่ได้ตั้งใจ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะทำงาน

ไส้ตะเกียงเผาไหม้ได้ดีด้วยการใช้ไฟเบอร์กลาสชนิดพิเศษ สามารถติดตั้งฝาปรุงอาหารแบบพิเศษที่ด้านบนของเครื่องได้ ระดับการถ่ายเทความร้อนจะถูกปรับระดับโดยการลดหรือเพิ่มเปลวไฟ สำหรับการใช้งานอุปกรณ์หนึ่งชั่วโมงคุณต้องใช้น้ำมันก๊าดเพียง 0.25 ลิตร ปริมาตรถัง 5.3 ลิตร

"เคโรนา" WKH-3300

นอกเหนือจากคุณสมบัติการออกแบบทั้งหมดของรุ่นก่อนหน้าแล้ว เครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าด Kerona WKH-300 ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกด้วย

1. ก่อนอื่นมันเป็นถังที่ทรงพลังกว่าด้วยปริมาตร 7.2 ลิตร
2. ประการที่สอง มีแผ่นสะท้อนแสงด้านบนแบบพิเศษที่ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางการไหลของความร้อนได้ เมื่อติดตั้งแล้ว ความร้อนจะเคลื่อนลงไปที่พื้นและลอยขึ้นจากตรงนั้น ส่งผลให้ห้องมีความร้อนสม่ำเสมอ
3. ประการที่สามองค์ประกอบความร้อนทำจากสแตนเลส
4. ประการที่สี่มีถังเชื้อเพลิงคู่ซึ่งรับประกันการป้องกันไฟเมื่อเกิดการพลิกคว่ำ

นอกจากผลิตภัณฑ์ของเกาหลีใต้แล้ว เครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าดของญี่ปุ่นยังมีจำหน่ายในตลาดรัสเซียอย่างกว้างขวาง

โตโยโทมิ อาร์ซีเอ 37เอ

ใช้สำหรับทำความร้อนบ้านในชนบทกระท่อมและโรงรถขนาดเล็ก เครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าดของญี่ปุ่นแตกต่างจากรุ่นเกาหลีใต้ในการติดตั้งแบบอยู่กับที่ อุปกรณ์ดังกล่าวติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสามระดับและระบบจุดระเบิดอัตโนมัติ ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อชั่วโมงการทำงานคือน้ำมันก๊าด 0.27 ลิตรความจุถัง 4.7 ลิตร ใช้สำหรับทำความร้อนในห้องที่มีพื้นที่ไม่เกิน 38 ตร.ม.

โทโยโทมิ โอนิ 230

หากคุณต้องการให้ความร้อนในห้องสูงถึง 70 ตร.ม. ให้ใช้รุ่นนี้ ถังเชื้อเพลิงผนังคู่ ระบบจุดระเบิดอัตโนมัติ การดับไฟ การควบคุมอุณหภูมิ และการบำรุงรักษา อัตราการบริโภค 0.46 ลิตรต่อชั่วโมง น้ำมันเชื้อเพลิงปริมาตรถัง 7.5 ลิตร

นีโอไคลมา เคโอ 2.5 และนีโอไคลมา เคโอ 3.0

ต่างจากเครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าดของ Toyotomi อุปกรณ์ Neoclima ของจีนใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันก๊าด ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่ำ - จาก 0.25 ถึง 0.27 ลิตร เวลาบ่ายโมง ด้วยการเติมถังเดียว คุณสามารถทำความร้อนในห้องได้ประมาณ 14 ชั่วโมง การติดตั้งขวดตัวเร่งปฏิกิริยาจะทำให้ไอเสียจากการเผาไหม้ของผลิตภัณฑ์มีน้อยที่สุด อุปกรณ์นี้ติดตั้งระบบจุดระเบิดด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

วิธีการเลือกเครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าด?

เครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าดมักใช้เมื่อเดินป่า ล่าสัตว์ หรือตกปลา หากคุณตัดสินใจที่จะติดตั้งเครื่องทำความร้อนประเภทนี้ในประเทศของคุณ คุณต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

1. เปรียบเทียบอัตราส่วนของพื้นที่เป็นตารางฟุตของห้องทำความร้อนกับการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องทำความร้อนจากผู้ผลิตหลายราย
2. ซื้อเครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าดจากร้านค้าที่สามารถเปลี่ยนเครื่องให้คุณได้หากพบว่ามีข้อบกพร่องเท่านั้น ในหลายรุ่นความแน่นของตะเข็บต่ำและมักสังเกตการรั่วไหลของน้ำมันก๊าด
3. อย่าลืมอ่านและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของผู้ผลิต อุปกรณ์รุ่นส่วนใหญ่ทำงานโดยใช้น้ำมันก๊าดส่องสว่างซึ่งมีสารที่ก่อให้เกิดเขม่าในปริมาณขั้นต่ำ มีอุปกรณ์ที่ทำงานเท่าเทียมกันทั้งน้ำมันก๊าดและดีเซล ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลทางเทคนิค

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์อาจส่งผลร้ายแรง

ความคิดเห็นของลูกค้า

เราขอความคิดเห็นและรีวิวเครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าดจากลูกค้า นี่คือสิ่งที่พวกเขาเขียนและพูด

ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในโรงรถและในฤดูหนาวฉันทำไม่ได้หากไม่มีเครื่องทำความร้อน ฉันเลือกเคโรน่าเพื่อตัวเอง ฉันจุดมันบนถนน แม้ในสภาพที่มีน้ำค้างแข็งรุนแรง การทำงานในโรงรถก็สะดวกสบายและคุณสามารถถอดเสื้อตัวนอกออกได้ อีวานอฟ ดานิล, อูริปินสค์.

เราซื้อ Kerona 2310 ของเกาหลีสำหรับเดชาของเรา การทดสอบสำเร็จไม่มีการรั่วไหล ฉันทำงานอุปกรณ์ทั้งวันในห้องขนาด 20 ตร.ม. น้ำมันก๊าดครึ่งหนึ่งยังคงอยู่ในถัง การผสมผสานที่ดีของราคาและคุณภาพ อนาสตาเซีย เนจนายา, ไรซาน

ฉันชอบตกปลาหน้าหนาว ฉันกับเพื่อนซื้อ Neoclyma เราตกปลากันอย่างสบายใจ เรากำลังนั่งอยู่ในเต็นท์ใกล้หลุม ข้างๆ มีเตาน้ำมันก๊าดจุดไฟเล็กๆ คุณไม่จำเป็นต้องสวมแจ็คเก็ตด้วยซ้ำ ขอขอบคุณผู้ผลิต อันเดรย์ คลีมา, ตูลา.

ตอนนี้คุณรู้วิธีเลือกเครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าดแล้ว สิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อเลือกรุ่นใดรุ่นหนึ่ง และได้อ่านบทวิจารณ์ของผู้บริโภคเกี่ยวกับรุ่นที่ดีที่สุดแล้ว ตัดสินใจเลือกแล้วเดชาของคุณจะอบอุ่นแม้ในสภาพที่มีน้ำค้างแข็งรุนแรงที่สุด

วิดีโอรีวิวเครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าดจีนและเกาหลี