Flores ásteres perenes sob a neve no final de outubro

O inverno é uma época difícil na vida de muitas flores, árvores e arbustos perenes. Alguns deles precisam ser isolados ou transferidos para ambientes protegidos do gelo durante o inverno. Não devemos esquecer que o descanso é necessário não só para as pessoas, mas também para a maioria das plantas. É por isso que é tão importante criar condições confortáveis para o período de dormência, que geralmente ocorre nos meses de inverno.

Testes de inverno

Os floricultores e jardineiros amadores no outono tentam garantir que flores, árvores e arbustos bienais e perenes não sofram durante o período inverno-primavera. O início do inverno é a época mais difícil na vida da maioria das plantas. Principalmente se a neve ainda não caiu e a temperatura do ar caiu drasticamente. Em alguns anos, o termômetro marcava menos 18 - 20 C e a terra permanecia nua. Mesmo as prímulas resistentes ao gelo não conseguem resistir a tal teste. Mas e aquelas plantas perenes que foram plantadas no final do outono e ainda não tiveram tempo de desenvolver um desenvolvimento desenvolvido? sistema radicular? Um inverno com neve também nem sempre garante a segurança das plantas. Fortes nevascas costumam quebrar galhos. A neve que fica molhada durante o degelo causa o encharcamento de algumas plantas. E quantos danos os roedores causam! A propósito, ramos de abeto e perdiz avelã são uma boa proteção contra ratos, cujo cheiro de alho eles não suportam. As flutuações de temperatura no inverno e na primavera provocam o despertar prematuro das plantas e a germinação das sementes. No início da primavera o sol forte desfigura as agulhas e queima a casca. Nessa época, a neve baixa e as geadas são severas como o inverno. E a água derretida acumulada em locais baixos faz mais mal do que bem.

Nós isolamos e cobrimos plantas

Eles dizem isso em chão molhado a neve não cai. No final do outono, muitas vezes congela e não há cobertura de neve ou é insignificante. Nesse caso, amontoar (adicionar) solo (húmus, turfa) ajuda. No entanto, mesmo as nossas melhores intenções nem sempre levam ao sucesso. Um dia, no final do outono, coloquei generosamente turfa sob todos os lilases e no ano seguinte perdi dois arbustos. A turfa não só acidificou o solo, mas no início do verão também se tornou um obstáculo que impedia a água de chegar às raízes. Até hoje me lembro com pesar de como, por inexperiência, amarrei o tronco de uma pereira jovem com lutrasil multicamadas. Prometeram um inverno frio e gelado, mas foi um inverno longo, com degelos frequentes. Na primavera, descobriu-se que toda a casca sob o lutrasil constantemente úmido havia secado.

Às vezes, folhas caídas ou caules cortados de flores perenes são usados ​​como isolamento, o que pode causar infecções bacterianas e fúngicas. Quase estraguei o meu abeto azul, polvilhando o solo por baixo com folhas meio apodrecidas no final do outono. Acredita-se que as folhas de carvalho não apodrecem por muito tempo, por isso são adequadas para isolar muitas plantas. Você pode usar ramos de abeto, aparas, material não tecido ou serapilheira. As pontas amarradas dos ramos de abeto transformam-se num maravilhoso abrigo-cabana. Para muitas plantas, o mais confiável é um abrigo seco ao ar, feito de feltro ou tábuas pregadas em uma estrutura rígida. Metal ou pedra não é melhores materiais como abrigo, farão mais mal do que bem. Não se deve isolar as plantas com papel ou papelão - esse material molha rapidamente. Use as dicas descritas no artigo ““.

Estas plantas não devem ser deixadas ao frio.

Begônia tuberosa. Depois do primeiro geadas de outono Todas as hastes são cortadas na base. Em seguida, os tubérculos são desenterrados junto com um pedaço de terra, levemente secos e colocados enfileirados em caixas. Você pode armazenar os tubérculos em turfa seca (areia) ou deixá-los sem retirá-los nos mesmos recipientes em que a begônia cresceu no verão. Temperatura de armazenamento - mais 5 - 10 C.

Gladíolos. Os cormos são desenterrados em tempo seco até 15 de outubro (se o tempo permitir). Você pode ler sobre como armazená-los no artigo “”

Eles desenterram atrás deles galtônia, então rebentos anteras ácidas, e nos últimos dez dias de outubro - Montbrezia.

Cannes. Após a primeira geada, o caule é cortado, deixando tocos com cerca de 15 cm de altura. Depois disso, os rizomas são cuidadosamente escavados. São colocados em caixas (a terra não é sacudida). Para o inverno, os contêineres são transferidos para um porão fresco.

Eu movo-o para uma sala legal , pelargônio, datura e outras plantas. Eu pré-podo. Eu replanto petúnias, cinerárias prateadas e flores frutíferas em vasos que continuam a florescer. tomates de baixo crescimento e pimentões. Antes de trazê-los para dentro de casa, verifico se há moscas brancas nas folhas.

Boa cobertura

Heather e Érica. Eles começam a cobrir quando o solo está ligeiramente congelado. Turfa seca ou ramos de abeto esmagados são adicionados à base dos arbustos em uma camada de 10 cm. Os ramos de abeto são colocados no topo das plantas.

Clematite. Para o inverno, apenas as clematis que florescem nos brotos do ano em curso são podadas. Cubro vinhas jovens com cerâmica de cabeça para baixo vasos de flores(de cabeça para baixo), eu despejo aparas ou outras coisas sobre eles isolamento adequado. Cubro a clematite que floresceu nos brotos do ano passado sem podar. Encurto os cílios que são muito longos. Depois de retirados todos os brotos dos suportes, eles precisam ser colocados em anel no chão e cobertos com ramos de abeto. Coloco ramos de abeto ou aparas nos arbustos adultos mais valiosos e cubro-os com tábuas por cima. Certifique-se de colocar blocos de madeira sob as tábuas, levantando-os ligeiramente acima do solo (para ventilação).

Íris barbudas. Estamos em meados de novembro e ainda não há neve.

Perenes hibernando em terreno aberto

Em setembro (dependendo do clima), é retirada a parte terrestre de aquilegia, astilbe, delfínio, íris, sinos, peônias, prímulas, rudbeckias, floxes e outras flores. Você pode deixar tocos baixos de até 5 cm de altura. Em seguida, despeje composto ou terra solta do jardim no local onde eles crescem. Isto é especialmente importante para helênios e íris barbudas, que rastejam para fora do solo, expondo suas raízes. As plantas perenes plantadas no outono devem ser isoladas com composto ou turfa. Ramos de abeto são colocados por cima.

Bulboso. O cultivo bem-sucedido de plantas bulbosas está em grande parte relacionado ao momento e à profundidade de seu plantio. Às vezes, durante o longo e quente outono, brotam bulbos (especialmente tulipas). Seus brotos precisam ser polvilhados com terra. Espécies e variedades menos resistentes ao inverno requerem abrigo adicional para o inverno.

Rododendros. Rododendros perenes jovens são primeiro batidos e depois embrulhados em material não tecido ou cobertos com ramos de abeto. Rododendros decíduos são dobrados ao chão, colocados em galhos de abeto e fixados com alfinetes. Cubra o topo com ramos de abeto.

Forsítia. Os galhos das plantas jovens são dobrados e presos ao solo. É aconselhável isolar arbustos maiores com um material de cobertura especial. No inverno, jogam mais neve em todos os arbustos.

Coníferas. Muitas coníferas (especialmente) sofrem de queimadura de sol. Sua coroa é coberta com estopa ou material não tecido grosso. Isso pode ser feito não no outono, mas no meio do inverno. As plantas jovens e as espécies menos resistentes ao inverno requerem um isolamento cuidadoso.

Colheitas de inverno polvilhe com terra solta ou turfa seca e cubra com lutrasil grosso ou ramos de abeto. As sementes são colocadas em sulcos previamente preparados no solo congelado. Para o inverno, semeie centáurea azul, anêmona, gypsophila, godetia, Ajax delphinium, iberis, calêndula, cosmos, maiô, lavatera, lobularia, tremoço, malcolmia, matthiola, mignonette, eryngium, flox de Drummond, eschscholzia e outras flores.

Árvores frutiferas também precisam de proteção contra as adversidades do inverno. Logo no início do outono, rego bem todas as árvores e arbustos. Faço questão de varrer as folhas caídas. No final do outono, cubro o solo sob árvores e arbustos com húmus.

P.S. Ultimamente, tenho substituído cada vez mais por aparas grandes, lutrasil denso e outros materiais adequados. Eu uso galhos espinhosos que sobraram.

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Nem todas as plantas de jardim precisam ser cobertas. Principalmente aqueles que se mudaram do sul para nós precisam de “roupas”.

Especialmente com medo do frio: rosas, hortênsias, clematis, peônias de árvores, forsítia, deutia, magnólia, cerejas ornamentais, ameixas e outras plantas que gostam de calor. Plantas herbáceas perenes (íris, miscanthus, arizema) também podem ser afetadas. No outono, é importante isolar árvores, arbustos e plantas com flores recém-plantadas.

O que e como isolar?

1. Instalação do quadro:

• colocar uma moldura (de arcos de arame, malha de construção, caixas de treliça, bancos desnecessários),
• jogue isolamento sobre ele (papelão, espuma de poliestireno),
• Cubra a parte superior com filme plástico.
  Mas esse projeto só é bom se a planta permanecer relativamente seca. Portanto, durante o degelo, o abrigo deve ser constantemente ventilado.

1. Cubra as plantas ramos de coníferas(ramos de abeto). Protege perfeitamente as plantas dos ventos, da neve molhada e da formação de crosta de gelo nas plantas. Muitas plantas passarão o inverno confortavelmente sob a proteção de ramos de abeto (, variedades diferentes ).
2. Uso de argila expandida. A argila expandida é um bom isolante térmico para as plantas e também uma excelente cobertura morta e drenagem. A argila expandida protege as plantas tanto no inverno quanto no períodos de verão. Também protege as raízes das plantas do apodrecimento. É muito conveniente que a argila expandida possa ser adicionada no outono, após a poda das plantas, e não há necessidade de esperar o frio.
3. O uso de turfa é antigo, caminho tradicional jardineiros. Mas a turfa oxida o solo e, para algumas plantas (lilás), isso é muito prejudicial.
4. Aplicativo materiais modernos. Alguns jardineiros usam os chamados geotêxteis para cobrir as plantas do jardim. Este material não impede a penetração do ar, não apodrece, não se deforma nem se decompõe.

Envolve não só a realização de trabalhos relacionados com a colheita, mas também a realização de uma série de trabalhos relacionados com a preparação da horta para o inverno.

O principal objetivo de preparar o jardim para o inverno - isso é segurança condições necessárias para um inverno confortável e seguro das plantas, além de criar todos os pré-requisitos para uma boa colheita no próximo ano.

A preparação do local para o inverno consiste em: os seguintes tipos trabalhe para preparar o jardim para o inverno:

- poda de árvores frutíferas e ornamentais,

Removendo folhas do site,

Caiação de árvores frutíferas e ornamentais,

Pulverização de plantas,

Tratamento de árvores,

Tratamento de plantas,

Abrigando plantas para o inverno.

A poda das árvores frutíferas na preparação do jardim para o inverno é realizada para fins sanitários.

Ao podar árvores frutíferas para preparar o jardim para o inverno, primeiro são removidos os galhos doentes, infectados e fracos. Os cortes são limpos com faca de jardim e tratados com solução de sulfato de cobre para desinfecção. Grandes cortes precisa ser encoberto verniz de jardim. A casca da árvore deve ser inspecionada cuidadosamente e quaisquer pragas que se instalaram durante o inverno devem ser destruídas. Eles são retirados dos troncos em papel grosso, que depois é queimado. Se cintos de retenção forem colocados em árvores, eles também deverão ser removidos e destruídos. Aquelas pragas que estão localizadas em círculos de tronco de árvore, será destruído pela geada, mas somente se o solo sob as árvores e entre as fileiras estiver bem escavado.

A poda de arbustos também é realizada para fins sanitários.

Na poda de arbustos, são removidos o crescimento desnecessário e o excesso de brotos, galhos doentes e secos, bem como galhos infestados de pragas.

Os brotos de framboesa e amora que dão frutos nesta temporada são cortados e os brotos anuais são dobrados ao solo para melhorar as condições de inverno.

Ao preparar o jardim para o inverno, as folhas caídas devem ser retiradas do local. Se a folhagem parecer saudável e estiver completamente seca, não molhada, ela pode ser usada como abrigo durante o inverno. plantas que gostam de calor Localização ativada. Caso contrário, todas as folhas devem ser coletadas e queimadas, pois inúmeras pragas de jardim podem passar o inverno nelas. A remoção das folhas é melhor realizada em tempo seco e claro.

Ao preparar o jardim para o inverno, este tipo não deve ser negligenciado. trabalho de jardinagem como cal árvores frutiferas.

Primeiramente, caiar árvores frutíferas ajudará a proteger a casca da árvore de geadas de inverno, bem como de queimaduras solares, e Em segundo lugar, a caiação protege a árvore de roedores - ratos e lebres, especialmente se produtos químicos venenosos ou repelentes de roedores forem adicionados à composição da caiação.

Pulverizar árvores e outras plantas antes de preparar o jardim para o inverno é a maioria forma efetiva lutar contra insetos nocivos planejando passar o inverno sob a cobertura de plantas de jardim.

A pulverização das plantas é realizada em tempo seco e nublado. É aconselhável que após a pulverização das plantas não chova durante três horas, caso contrário o efeito da pulverização de árvores frutíferas e outras plantas de jardim será significativamente reduzido.

As plantas devem entrar no inverno o mais saudáveis ​​​​possível, por isso na hora de preparar o jardim para o inverno é necessário fazer tudo medidas necessárias para o tratamento de árvores e tratamento de outras plantas que crescem no local.

Todos os pontos doloridos devem ser cortados, tratados com preparações especiais e selados com grama.

O tratamento oportuno de árvores e plantas permitirá no próximo ano ter uma colheita garantida.

A última etapa da preparação do jardim para o inverno é cobrir as plantas para o inverno.

As plantas particularmente amantes do calor são cobertas com um material de cobertura especial - ramos de abeto, feltro, serragem e assim por diante.

Usando materiais sintéticos cubra os troncos das árvores frutíferas para protegê-las de roerem pequenos roedores.

P A preparação adequada e oportuna do jardim para o inverno é a chave para futuras boas colheitas.

Nosso especialistas irão ajudá-lo a preparar seu site para o inverno e realizará todos os tipos de trabalhos de preparação do jardim para o inverno - poda de árvores frutíferas, poda de arbustos, colheita de folhas, caiação de árvores frutíferas, pulverização de árvores, pulverização de plantas, tratamento de árvores, tratamento de plantas, cobertura de plantas para o inverno.

Então o verão passou voando, à frente só ventos frios, umidade, a primeira neve e atrás deles as primeiras geadas. É hora de comprar agasalhos para se sentir confortável mesmo nas geadas mais severas. Mas, ao cuidar do seu eu querido, não se esqueça dos nossos amigos - as plantas, que agora se encontram numa situação difícil.

Eles nos deliciaram com flores exuberantes, aroma agradável, vegetação exuberante e frutas deliciosas, e agora precisamos cuidar delas. O mais simples, mas bastante remédio eficaz o que podemos fazer pelas nossas plantas de jardim é cozinhe para eles um cobertor quente de vários dispositivos disponíveis. Estando sob cobertura, qualquer cultura, às vezes até a mais resistente ao inverno, pode facilmente tolerar uma queda de temperatura para -35...-37 C. Naturalmente, sem abrigo, as plantas morrerão inevitavelmente. As mais perigosas são consideradas geadas severas que ocorrem antes do estabelecimento de uma densa cobertura de neve.

Particularmente atento você deveria estar em uma estação em que o verão não fosse muito quente, mas chovesse muito. E no solo altamente nutritivo do seu local, isso pode ser bastante fator negativo. Freqüentemente, em solo úmido e nutritivo, as plantas crescem por um período muito longo, às vezes até além momento ideal, que então ameaça congelar os brotos que não tiveram tempo de amadurecer.

As plantas também sofrem com flutuações bruscas de temperatura, que geralmente ocorrem no final do outono. Acontece assim: a temperatura fica bem alta por vários dias, quando o sol não se esconde atrás das nuvens e aquece bem o solo que esfria e as plantas brotam, e de repente chegam dias em que a temperatura pode cair abaixo de zero. Às vezes, durante esses períodos, ocorrem até chuvas geladas, que podem quebrar ou quebrar completamente os brotos.

E, finalmente, o fator humano também pode levar ao desastre - por falta de conhecimento, os jardineiros às vezes alimentam as plantas fertilizantes nitrogenados V datas atrasadas, e isto extremamente perigoso, pois pode causar uma segunda onda de crescimento ativo. Todos os brotos que crescerem nesse período congelarão e a planta poderá até morrer.

No entanto, todos esses problemas podem ser facilmente evitados se você tomar medidas oportunas - cobrir as plantas, cobri-las com terra, em geral, isolá-las do mundo exterior e dos efeitos de temperaturas às vezes fatalmente baixas.

A maioria dos proprietários chalés de verão Eles os deixam no outono e só aparecem aqui na primavera. No período pré-inverno e início do frio, você deve se apressar e cobrir as plantas jovens do jardim, arbustos e vinhas para o inverno. As plantas que gostam de calor são dobradas ao solo, fixadas com alfinetes, os galhos das plantas frágeis são amarrados para evitar que se quebrem com ventos fortes e são cobertos. Você deve salvar todas as árvores e arbustos floridos. Para agir com segurança e organização, é necessário ter um plano de trabalho para preparar todos os elementos da paisagem ao redor da casa. Aliás, neste momento, sem complicações e pressas, você pode decidir o que falta no seu jardim, traçar locais para futuros plantios de árvores e arbustos, novos canteiros ou composições.

Um ponto importante na preparação para o inverno é avaliar a umidade do local. Deve ser lembrado que altos rendimentos enfraquecem muito as plantas. E um inverno rigoroso pode causar graves danos a eles, especialmente se o solo não estiver suficientemente umedecido no outono. Portanto, é especialmente importante preservar e acumular umidade no solo antes do início do frio. Se necessário, realize a irrigação com recarga de umidade antes do inverno, de forma que a camada radicular até uma profundidade de 40–50 cm fique bem saturada de umidade, uma vez que as copas não consomem mais nutrientes, e o sistema radicular ainda está ativo, continua a se desenvolver e a absorver nutrientes do solo. Uma boa cobertura de neve no jardim em um inverno rigoroso é a chave para evitar que as raízes congelem. E quando a neve derreter na primavera, o solo absorverá toda essa umidade. Muralhas de neve e terra, galhos dispostos em as áreas certas jardins são formas comprovadas de acumular neve. Em invernos sem neve, é útil cobrir os círculos do tronco das árvores e as faixas entre os troncos com turfa e composto com uma camada de 5 a 7 cm de espessura. Nas plantações de morango, toda a superfície do solo pode ser coberta com cobertura morta.

É muito importante preservar os troncos das frutas e bagas do congelamento e dos danos causados ​​​​por ratos e lebres. Os ratos danificam principalmente as plantas jovens em jardins mal cultivados, ou seja, em jardins mal capinados e com solo solto. EM solo solto os ratos, via de regra, não se dispersam. Junto com isso, em jardins, principalmente os jovens, podem-se usar iscas envenenadas -. Coloque 1 colher de chá em habitats de ratos e em círculos de troncos de árvores. Para proteger da chuva, coloque as iscas em tubos de papelão. Lascas de turfa embebidas em creolina (0,5–1 kg de creolina por 1 balde de água) também têm um efeito dissuasor. Amarre troncos de árvores para o inverno com galhos de abeto, telhas de construção, absinto e pequenos galhos. É necessário usar o material de cobertura para esses fins com cuidado; se houver atraso na remoção na primavera, o padrão esquentará.

Uma medida importante para proteger as árvores contra queimaduras é caiar os troncos e galhos do esqueleto para o inverno. Deve ser feito no outono ou no final do inverno, em um dos dias sem geadas. Mais tarde será quase inútil, já que as queimaduras ocorrem principalmente entre fevereiro e março. A opinião de que a cal obstrui os poros da casca e dificulta a respiração do tecido é infundada. Nas zonas onde há pouca neve até metade do inverno, no início do inverno pode-se terminar a poda de groselhas, groselhas e cortar ramos secos de framboesa.

Quando todo o trabalho pré-inverno estiver concluído, um novo é criado projeto paisagístico. Os caminhos entre várias estruturas, o material de sua pavimentação é mais claramente expresso, mais perceptível formas arquitetônicas, sebes, esqueletos de árvores de folha caduca e majestosas sempre-vivas. Eles se erguem em pirâmides verdes com guirlandas de cones. As agulhas são verde-escuras e grossas. Estes monumentos vivos devem ser valorizados. No inverno, tanto as plantas decíduas quanto as coníferas cobertas de neve evocam admiração ao chegar ao local. Ar fresco, a união com a natureza, a contemplação da paisagem pitoresca trazem grande satisfação. É claro que as coníferas são especialmente eficazes, enquanto outras plantas não são muito decorativas. A regra principal é escolher raças e variedades resistentes ao microclima do seu jardim.

Abrigando plantas para o inverno

Este método tem sido usado há muito tempo por jardineiros e jardineiros. E agora, na era do progresso tecnológico, surgiram muitas ferramentas que facilitam muito o trabalho do jardineiro. Isso inclui bombas de fumaça, que eliminam a necessidade de construir fogueiras fumegantes, e cúpulas, que permitem regular a temperatura dentro delas, evitando assim o congelamento das plantas, e materiais não tecidos de densidade e custo variados, nos quais as plantas podem ser embrulhadas. como um bebê de fralda, isolando-o literalmente do ambiente externo.

E depois há os bons e velhos remédios - estes são familiares para todos nós serragem, turfa, papel, filme plástico ou agulhas de pinheiro.

Mas começaremos com o amontoado. Esta técnica ainda é usada com bastante frequência: plantas batem no final do outono enquanto o solo ainda está solto e não congelado. Hilling cria um monte de solo ao redor das raízes. O método é rápido e eficaz e não requer custos adicionais. Por exemplo, amontoar é o método mais comum abrigo de inverno rosas, buddleia e algumas outras plantas. Além disso, um monte de terra perto da planta a protege do degelo da água na primavera. No entanto, este método, infelizmente, também tem suas desvantagens. Talvez a desvantagem mais importante do amontoado seja que a parte aérea permanece completamente desprotegida.

O próximo remédio é o uso de serragem No entanto, esta opção de isolamento é mais adequada para plantas muito resistentes ao inverno; para os seus representantes mais fracos, a serragem pode tornar-se absolutamente inútil. Afinal, elas podem ficar molhadas, depois congelar e, no final, as plantas vão sentir como se não estivessem cobertas.

Ramos de abeto Muitas vezes é recomendado usá-lo para isolamento. No entanto, para plantas que gostam de calor, só é adequado em combinações, por exemplo, com serapilheira. A opção de isolamento ideal são plantas embrulhadas em estopa e cobertas com ramos de abeto. Este método é barato, os ramos de abeto são fáceis de obter e os ramos de abeto também protegem as plantas contra roedores e retêm a neve de forma confiável.

Folhas caídas- isso é bastante uma boa opção isolamento, especialmente se houver tantos que você possa cobrir inteiramente uma pequena planta com eles. Idealmente, eles devem estar secos e livres de estágios de doenças durante o inverno. Folhas caídas, limpas e secas, combinadas com a mesma serapilheira colocada por cima, são opção perfeita para cobrir rosas, uvas que gostam de calor ou, por exemplo, gumi (Loha multiflorum).

A próxima opção é aquela que entrou ativamente na prática dos nossos jardineiros e, ao que parece, já se instalou há muito tempo. É durável, confiável, bastante barato e extremamente eficaz. Em combinação com ramos de abeto, folhas secas e até serradura, pode tornar-se um abrigo confiável para os seus animais de estimação. Você pode construir pequenas cabanas de material não tecido, nas quais você pode facilmente esconder, por exemplo, coníferas, e para preencher efetivamente o espaço vazio entre o material não tecido e a planta, você pode usar folhas secas. Aliás, ao criar tampas para plantas, não se esqueça de colocar veneno para roedores nelas, caso contrário elas podem se instalar ali e se alimentar de suas plantas durante todo o inverno.

O material não tecido, além de cobrir plantas lenhosas (por exemplo, a coroa de um damasco fracamente resistente ao inverno é coberta com ele) e arbustos, rosas e clematis, gumi e dogwood, é adequado para cobrir morangos e alguns arbustos de baixo crescimento arbustos.

Para os mais vulneráveis as plantas do ar frio incluem alfeneiro, euonymus, buddleia, hibisco sírio e sabugueiro preto, hortênsia e cipreste, bordos - palmate e japonês, todos os tipos de avelã, azevinho comum, piracanta e vassoura, buxo, sophora japonesa, thuja, pinheiro Griffith e um tipo de cereja de pássaro – finamente serrilhada. Todas essas plantas precisam muito de abrigo, e seria correto se você escolhesse o material não tecido dentre uma variedade de métodos e materiais. Plantas lenhosas e arbustos grandes podem ser enrolados em várias camadas, deixando um espaço vazio entre eles. Dessa forma, você protegerá as plantas do congelamento de maneira confiável.

Mas, além das culturas pouco resistentes ao inverno, as plantas resistentes ao inverno que todos nós conhecemos também precisam de cuidados. Até mesmo a cereja e a cereja de pássaro podem sofrer em áreas varridas pelo vento se não houver neve suficiente na base das plantas. Portanto em período de inverno Não tenha preguiça, vá até o seu jardim e jogue mais neve embaixo das plantas, compactando um pouco. Mostre um pouco de cuidado e suas plantas também amarão você uma colheita abundante próxima temporada!

Medidas para reduzir a umidade na área

Mesmo no final do outono, um verdadeiro proprietário terá muitos assuntos urgentes para resolver no jardim. É sobre sobre parcelas de qualquer tamanho e qualquer grau de cultivo. Os jardineiros no outono precisam realizar aqueles trabalhos sem os quais seriam impensáveis:

1. colheita normal de frutas e colheitas de frutos silvestres na nova temporada;
2. original, exclusivo ao estilo escolhido pelos proprietários do sítio, tipo, forma e tamanho das plantas ornamentais;
3. a capacidade do solo de reproduzir as plantações existentes e a suscetibilidade a inovações, independentemente da finalidade (colheita, design interessante, plantas exóticas).

Então, a primeira coisa que você precisa fazer: se depois das chuvas de agosto, setembro, outubro os caminhos da sua “fazenda” não ficarem desbotados, não leia este ponto de ação. Se isso acontecer com você, siga a direção dos riachos e, de acordo com a topografia da área, cave, dependendo da inclinação, valas de 15 a 30 cm de largura no fundo, 25 a 50 cm no topo, 50-70 cm de profundidade. Quanto mais íngreme for o declive, maior será a secção transversal da vala. Finalizar as bordas e o fundo da vala com pequenos paralelepípedos colocados em uma mistura de cal (cimento) e areia com um martelo. Será lindo e funcional.

Vamos supor que o seu terreno seja tão pequeno, por exemplo, tem uma área de 6 hectares, que a perda seja de 10 metros quadrados a área é inaceitável para você e precisa ser drenada. Além disso, novos testes nos aguardam no futuro - derretimento de neve na primavera, inundações, etc. Neste caso, preencha todo o volume do ralo com brita com fração de 20-40 mm, cubra com uma camada fértil de solo e, dependendo do rigor do trabalho realizado, plante por cima arbusto ornamental, se a drenagem correr paralela à cerca (acontece cobertura) ou semear com grama; organize uma crista, um extenso jardim de pedras, mas em nenhuma circunstância plante coníferas ou plantas frutíferas, já que dentro de alguns anos a drenagem poderá precisar ser reparada e o replantio de árvores será difícil ou impossível.

No outono, é preciso cuidar da melhoria do solo fazendo sulcos nas fileiras ao longo da encosta. Na primavera, eles aceitarão a água corrente e retardarão a lavagem do solo. Esse sistema de irrigação protegerá seus gramados e plantações contra a abundância de água derretida em climas quentes.

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autor Nedyalkov S.F., foto do autor

Em regiões onde as condições climáticas de inverno são bastante difíceis, os jardineiros precisam fazer alguns esforços para garantir que muitos tipos de plantas de jardim hibernem normalmente. Isto é especialmente verdadeiro para aquelas plantas que recentemente se tornaram muito comuns na jardinagem e floricultura amadora: rosas, clematis, crisântemos, plantas bulbosas, actinídias, morangos de jardim, novas variedades de framboesas, amoras, etc.

Depois de muita pesquisa, tentativa e erro, cheguei às seguintes conclusões:

1. Todas as plantas que não crescem selvagens na nossa área ou que foram submetidas a hibridização (cruzamento) com espécies e variedades de regiões mais meridionais e parcialmente ocidentais não podem resistir a geadas abaixo de -25...-30 graus sem técnicas agrotécnicas especiais.

2. Sem proteção, um longo período de geada é perigoso para essas plantas.

3. Essas plantas são muito danificadas pela exposição prolongada ao clima úmido com temperaturas próximas de zero, seguida de congelamento e descongelamento da crosta de gelo.

4. As plantas podem sofrer especialmente após o frio e verão chuvoso quando não têm tempo de passar por todas as etapas de crescimento e preparação para o inverno.

5. Para muitas plantas, a alternância de degelos e geadas é perigosa.

6. A violação das práticas agrícolas, a superalimentação com fertilizantes nitrogenados e sua aplicação tarde demais reduzem drasticamente a resistência invernal das plantas. Em outubro, essas plantas apresentam folhagem verde escura e pontas dos brotos de crescimento intenso.

Para eliminar o impacto de possíveis fatores adversos, as plantas devem ser cobertas durante o inverno. Para cobri-los, jardineiros e floricultores usam vários materiais: serragem, turfa, vassoura de açougueiro, papel, vários filmes, amontoando, etc. No entanto, estas são apenas meias medidas.

Sem proteção contra umidade, a serragem e a turfa são totalmente inadequadas para cobrir as partes aéreas das plantas (exceto para cobrir plantas bulbosas, que não possuem parte aérea no outono).

Amontoar com terra protegerá um pouco a planta do frio, mas na interface ar-solo com alta umidade a planta pode sofrer muito.

Seria um erro se apenas ramos verdes de abeto fossem usados ​​​​como material de isolamento - isso não é proteção contra geada, mas um bom meio de acumular neve e proteção insignificante contra ratos e lebres.

Maioria material adequado para cobrir as plantas antes do inverno - folhas caídas de árvores, de preferência de espécies de árvores de folhas grandes (por exemplo, bordo, castanheiro). Na ausência delas, qualquer folha serve (lembre-se que as pequenas endurecem mais rápido). As folhas para cobertura das plantas são colhidas em tempo seco e cobertas com filme plástico antes do uso para evitar que se molhem.

Depois uso no inverno as folhas podem ser empilhadas: selvagens em uma estação minhocas Eles serão transformados em fertilizante natural concentrado com teor de húmus de até 16%. E se as folhas forem usadas como alimento para vermes californianos cultivados, o teor de húmus aumentará para 35%.

Para proteger as plantas no inverno dos efeitos de fatores adversos, é melhor usar um abrigo seco ao ar em combinação com ou sem folhas secas (isso depende da resistência invernal das plantas). O objetivo deste método de abrigo é deixar uma quantidade suficiente de espaço aéreo, reduzir as flutuações de temperatura e não permitir a entrada de plantas. período frio pingando umidade.

Se as plantas estiverem dispostas em fileira, então para construir um abrigo comum seco ao ar é necessário fazer escudos de madeira com tábuas de qualquer espessura (não é necessário ajuste preciso, pode haver pequenas lacunas) com cerca de 80 cm de altura e de qualquer comprimento .

Para plantas baixas e individuais, um tamanho adequado é adequado. Caixa de madeira, virado de cabeça para baixo. Escudos e caixas servem como uma estrutura confiável para cobertura adicional das plantas. Porém, devido ao fato de haver muito pouco espaço sob as caixas, quando a temperatura do ar externo oscila, a temperatura embaixo delas também oscila (muito mais do que sob o abrigo de escudos, onde há espaço livre suficiente). Portanto, ao cobrir as plantas com caixas, elas precisam ser isoladas adicionalmente, por exemplo, com folhas.

Para evitar que as plantas cobertas sejam danificadas por ratos, elas devem primeiro ser embrulhadas em patas de abeto.

Abrigo tipos diferentes plantas

A) Rosas trepadeiras e semiescaladas.

No início de agosto termino de fertilizar as rosas com nitrogênio. No início de outubro (se o tempo ainda estiver quente, mais tarde) corto todos os brotos verdes das rosas até a base e aparo as pontas verdes até a parte madura . Cortei brotos velhos e improdutivos em brotos jovens (não necessariamente anuais), que cresceram mais perto da base do arbusto. Os brotos de rosa a serem cortados dependem do grupo de rosas e das características da variedade.

Após a limpeza da roseira, é aconselhável aparar todas as folhas com uma tesoura. Quando a temperatura do ar está positiva, dobro todos os brotos o mais baixo possível no chão (mas não dá para colocar os brotos no chão) e uso ganchos de ferro para prendê-los em forma de corda. gancho de um pedaço de arame bastante grosso. Enfio o anzol no chão (até onde cabe) e com a parte superior dobrei os brotos das rosas. Se necessário, amarro uma corda de brotos de rosa em vários lugares com uma corda.

b) Chá híbrido e outras rosas.

Prepará-los para o inverno é muito mais fácil. Cortei todos os brotos improdutivos do arbusto para o crescimento jovem - de preferência para o crescimento que cresceu abaixo do nível do solo. Cortei todos os brotos verdes no chão. Encurto todos os brotos para um comprimento que não interfira na instalação de painéis ou caixas. Não é necessário cortar folhas dos arbustos.

V) Rosas padrão.

É necessário dobrar o porta-enxerto (broto de roseira brava) da rosa padrão para que a parte enxertada da planta possa ser coberta com escudos. Você precisa dobrar a rosa mosqueta na direção da curva do colo da raiz; Ao plantar uma rosa padrão, é melhor plantar a rosa mosqueta em ângulo.

Os escudos devem ser colocados sobre os brotos dobrados ou cortados na altura necessária rosas padrão como telhado de duas águas. Coloque um filme plástico inteiro sobre as proteções (você pode usar um usado, que você retira das estufas de filme no outono) de tamanho que seja suficiente para cobrir as pontas. Se faltar um pedaço de filme, você pode colocar dois ou três pedaços sobrepostos e fixá-los bem para que o vento não os arranque. Deixo as extremidades do abrigo abertas até o início de novembro. Seleciono com antecedência o material adequado para as pontas (pode ser papelão, papelão, compensado).

Se usar caixas para cobrir roseiras, então em outubro, se o tempo estiver desfavorável, pode-se cobrir as caixas com filme, deixando um dos lados aberto.

Depois que o solo congela (mas em qualquer caso, o mais tardar no início de novembro), martelo as pontas dos abrigos e coloco a película sobre eles. As caixas de abrigo também precisam ser completamente cobertas com filme. A neve molhada e a chuva não devem entrar nos abrigos das rosas.

Se houver pelo menos 10 cm de neve na cobertura das rosas, a temperatura sob a cobertura, mesmo nas geadas mais severas, não cai abaixo de 10 graus negativos. Durante as geadas, tudo dentro do abrigo (brotos de rosa, paredes de escudos) fica coberto por uma espessa camada de gelo, cujas agulhas atingem 10 cm de comprimento. Durante degelos prolongados, a geada dentro do abrigo derrete lentamente e, até derreter. derrete, a temperatura sob o abrigo não sobe acima de zero.

De novembro a meados de fevereiro, o sol não aquece a película de cobertura, portanto não há perigo de crescimento prematuro e tombamento das plantas. Não é necessário amontoar roseiras com esse abrigo, uma vez que não há danos causados ​​​​pela geada na casca dos brotos.

Se no início de março o tempo estiver quente e houver pouca neve, com certeza será necessário levantar a película nas pontas dos abrigos das rosas e, quem sabe, abrir as pontas dos dois lados. Se houver muita neve e o filme plástico estiver coberto de neve, você pode fazer isso com calma.

No início de abril, retiro completamente a película do revestimento das rosas. Eu removo os escudos quando há tempo (mas não antes que o solo sob os escudos esteja completamente descongelado).

No primeiro ano de cultivo, as raízes das rosas com raízes próprias não resistem nem mesmo ao leve congelamento do solo, por isso no inverno precisam ser guardadas no porão ou guardadas em um apartamento no parapeito da janela. Quando os brotos crescem fortemente, aperto as pontas; Rego um pouco as rosas para que o solo fique levemente úmido. No segundo ano de vida cubro essas rosas já crescidas como de costume, isolando adicionalmente a base do arbusto com uma folha. A partir do terceiro ano podem ser cobertas como rosas adultas comuns.

A) Variedades de clematiteC . jackmanii , C . viticela considerados de início tardio; O início da floração ocorre a partir de meados de julho nos brotos do ano em curso. Portanto, seus brotos não precisam ser guardados para o inverno. Em meados de outubro, cortei todas as vinhas a uma altura de 30–60 cm do solo e coloquei o resto no chão. Freqüentemente, para proteção no inverno, uma folha seca é colocada na videira em uma camada de 30 a 40 cm e um filme plástico inteiro é colocado sobre as folhas. Mas esse método de cobertura é ruim porque a neve pressiona o material isolante contra os brotos e o isolamento térmico se perde. Portanto, é melhor fazer isso:

Se a clematite crescer como um arbusto separado, você precisará cobrir a videira podada com folhas, colocar a caixa de cabeça para baixo em cima e colocar um filme plástico inteiro em cima da caixa;

Se a clematite crescer em grupos ou o arbusto for grande, existem duas opções:

1) Cubra a videira com folhas e coloque-a horizontalmente no topo escudo de madeira. Para evitar que o escudo comprima as folhas, coloque tijolos ou outro material adequado sob ele pelas bordas. Coloque um filme plástico inteiro sobre os escudos.

2) Coloque um escudo de madeira na videira, primeiro colocando tijolos por baixo para que haja um espaço de ar. Coloque as folhas em cima do escudo e cubra-as com filme.

Com o primeiro método de cobertura da clematite, os ratos podem fazer ninhos nas folhas do abrigo. Portanto, recomendo cobrir o perímetro do abrigo com hortelã “cachorro”, cujo cheiro os ratos não suportam.

Quando a neve cai, compacto os caminhos ao redor das plantas para proteger a clematite dos roedores.

Com o segundo método de abrigo você precisará mais folhas; O isolamento térmico do abrigo vai sendo perdido gradativamente devido à compressão das folhas pela neve.

b) Variedades de Clematis C. lanuginosa, C. patens florescer nos brotos do ano passado e atual, e variedades de clematis C. florida Eles florescem apenas nos brotos do ano passado. Esses três grupos são considerados de floração precoce (primeira floração em maio-início de junho). Portanto, é aconselhável guardar suas fotos para o próximo ano. Em meados de outubro, cortei todas as folhas deles, cortei o topo das vinhas até formar um botão bem maduro. Se necessário, desbaste a planta, cortando os brotos fracos. Encurto a videira restante para um comprimento de 1,0-1,5 m, torço-a em um anel e cubro-a conforme descrito acima, no método de cobertura da clematite 1) ou 2).

Para evitar que as vinhas de clematite sequem na primavera, é importante retirar a tempo a película de cobertura. Costumo tirar no final de março, se não houver neve e estiver quente o suficiente. Não há necessidade de pressa em remover escudos e folhas da videira clematis.

Toda a dificuldade no cultivo de crisântemos é preservá-los no inverno.

Com os crisântemos coreanos de flores pequenas (também chamados de “carvalhos”) a situação é mais simples. Depois de florir ou cortar as flores, corto os brotos mais perto do chão, cubro com folhas de árvore e coloco um filme plástico inteiro por cima (retiro quando o solo descongela).

Crisântemos indianos de flores grandes não resistem por muito tempo inverno gelado, então você tem que desenterrá-los e armazená-los no inverno. O que há de mais valioso nas plantas-mãe do crisântemo são as camadas que cresceram durante a floração do crisântemo.

Depois de cortar as flores, corto as células-rainha dos crisântemos de flores grandes a uma altura de 10 cm do solo, desenterro-as e coloco-as bem em caixas fundas. Adiciono turfa levemente úmida misturada com areia (1:1) por cima para que apenas o topo das camadas permaneça por cima. Até o frio, deixo os crisântemos na estufa ou na varanda sem regá-los. Sobre armazenamento de inverno Coloco as caixas com crisântemos depois que o solo com as células-rainha seca significativamente (quanto mais seco, melhor). Qualquer ambiente com temperatura de –1 a +5 graus, sem iluminação constante, é adequado para armazenar crisântemos - nessas condições, os crisântemos quase não crescem. No inverno, em hipótese alguma rego as plantas-mãe dos crisântemos - então as raízes velhas não criam raízes.

Das plantas bulbosas, as mais despretensiosas são as tulipas, os narcisos, muitas plantas com pequenos bulbos e o colchicum. Mas você não deve se atrasar no plantio dessas plantas. É considerado o momento final do momento ideal para o plantio dos bulbos embarque tardio. Condições climáticas Temos tal que a neve pode cair no dia 20 de outubro e não haverá mais calor. Quando as temperaturas são baixas e há pouca ou nenhuma neve, o solo congela profundamente e as plantas plantadas tardiamente não conseguem criar raízes. E sem enraizamento de outono Até o colchicum morre de bulbos no inverno, embora esta planta seja muito resistente ao inverno.

Variedades não espinhosas amora de jardim(Por exemplo, Sem espinhos, Sem espinhos etc.), que são espécies intermediárias entre a amoreira ereta e a amora rasteira, eu as cubro da mesma forma que as rosas trepadeiras.

Antes de dobrar os brotos de amora-preta com um ano de idade, certifico-me de cortar os brotos que só recentemente deram frutos até o colo da raiz. A frutificação desta amora estende-se de agosto até ao final de setembro, mas isso não impede o amadurecimento dos rebentos - antes de os dobrar, encurto-os para 2 metros.

Em dez anos cultivo bem sucedido e a prática de usar o método de secagem ao ar para cobrir os brotos durante o inverno, nem uma única rosa ou amora morreu.

6. Framboesas e amoras

Todos de alto rendimento e variedades de frutos grandes framboesas ( Mirage, Stolichnaya, Escocês, Arabesco, Taganka, Maroseyka, Gigante Amarelo, Padrão etc.), bem como framboesas e amoras pretas Cumberland Agawam Sem técnicas agrotécnicas especiais, infelizmente, eles não suportam geadas abaixo de -25...-30 graus. Ideal para eles proteção de inverno haveria um abrigo seco ao ar, mas em nesse caso Você pode viver sem escudos.

Para que essas plantas hibernem bem e produzam um alto rendimento no próximo ano, devemos começar a prepará-las para o inverno em junho.

Sem o crescimento de brotos poderosos, que só podem ser obtidos com tecnologia agrícola adequada e alimentação, inverno bem sucedido E altos rendimentos Mal posso esperar com essas plantas. Minhas dicas:

* Não alimente demais suas plantas. Se você usar esterco de gado fresco para cobrir os arbustos, coloque-o ao redor das plantas até 15 de junho. Se você usar cobertura morta regular, a alimentação dos arbustos na forma de esterco diluído deve ser interrompida após 25 de julho.

* Quando os arbustos estão bem iluminados pelo sol, então os brotos ficam mais completos e resistentes ao inverno.

*As plantas não devem ser plantadas com muita densidade. Lembre-se que de grandes quantidades brotos de framboesas e amoras, o rendimento não aumenta, pelo contrário, diminui. O número ideal é de 7 a 8 brotos (crescendo em uma treliça) e 4 brotos (crescendo em um arbusto). Ao cultivar framboesas e amoras em uma treliça, amarro os brotos um do outro a uma distância de 10 cm e 25 cm, respectivamente. Imediatamente após o término da frutificação, cortei os brotos frutíferos.

* Até 20 de setembro em arbustos de amora e framboesa Cortei o topo dos brotos. você variedades precoces(Gigante Amarelo, Arabesco, etc.) após aparar as pontas, os botões superiores começam a crescer, o que é indesejável. Neste caso, é melhor dobrar os topos em arco, direcionando-os verticalmente para baixo. Essas técnicas aceleram o amadurecimento da madeira dos brotos.

* No final de setembro, quando os brotos ainda podem ser facilmente dobrados em qualquer ângulo, nas framboesas Retiro todas as folhas e dobro os brotos, amarrando-os em uma corda. Cortei completamente os brotos fracos e gramados. Se você deixar as folhas, elas cobrirão os botões - então, no tempo chuvoso, as folhas ficarão molhadas e apodrecerão, o que causará queimaduras nos botões.

Se as plantas crescem em treliça, amarro os feixes de brotos ao arame inferior, a uma altura não superior a 30 cm do solo. Para evitar que o feixe de brotos caia no chão sob a neve que cai na primavera, amarro o arame em vários lugares a estacas ou reforços cravados no solo.

* Se não houver neve suficiente, quando a temperatura do ar cair abaixo de -25 graus Eu adiciono mais neve dos caminhos para essas plantas.

Todas essas técnicas permitem que as plantas resistam com sucesso a condições desfavoráveis. clima no inverno .

Durante degelos prolongados, especialmente perto da primavera, framboesas e amoras começam a fluir seiva e os botões incham. Uma forte onda de frio faz com que o suco e os botões congelem. Se isso acontecer repetidamente no inverno, então colheita futura ameaçado por. E quando os brotos das plantas são amarrados em uma corda e cobertos de neve, o vento frio não os seca mais e não há influência significativa das flutuações de temperatura.

No plantio de outono As framboesas e as amoras devem ser protegidas dos fatores desfavoráveis ​​​​do inverno, pois as suas raízes fracas são as menos resistentes ao inverno. Se houver umidade suficiente no solo, não rego as plantas após o plantio, apenas pisoteio firmemente o solo ao redor dos brotos. Se falta umidade no solo, rego bem uma vez. No final de outubro, aparo as plantas plantadas na altura desejada e cubro o fundo dos brotos com folhas secas. espécies de árvores(camada de pelo menos 30 cm). Fecho os brotos com uma caixa adequada, virada de cabeça para baixo, e cubro inteira filme plástico, saindo de uma saída; em novembro cubro completamente a caixa e salpico com neve. Isso é importante para que o solo sob o abrigo não congele profundamente, caso contrário a planta plantada ficará saliente do solo. As plantas hibernarão bem sob essa cobertura.

Na primavera, é preciso abrir o abrigo a tempo, proporcionando ventilação às plantas.

Com exceção de algumas variedades (por exemplo, tais Gigantela Max) os morangos são bastante resistentes ao inverno, mas a violação das práticas agrícolas leva ao congelamento das plantas.

Sem proteção especial, os morangos não podem ser plantados depois de 15 de setembro, caso contrário não terão tempo de criar raízes antes do frio. você plantas herbáceas o crescimento mais intenso ocorre das 19 às 21 horas, e a partir do dia 15 de setembro as noites já são bastante frias; como resultado, o crescimento das raízes é lento, o que afetará a hibernação (especialmente se o outono e o inverno tiverem pouca neve e geadas, o que acontece com bastante frequência). Cubro morangos transplantados no outono com folhas de espécies arbóreas (camada de 20-30 cm).

A fertilização e o afrouxamento dos morangos devem ser concluídos até 15 de agosto. Com o afrouxamento posterior, parte das raízes das plantas são arrancadas e não têm tempo de enraizar novamente, o que pode levar ao congelamento. É melhor tirar as ervas daninhas que cresceram no canteiro de morangos no final de agosto e no outono na primavera - afinal, elas não terão tempo de produzir sementes maduras antes do frio. Na primavera, depois de desenterrar as ervas daninhas do canteiro do jardim, consigo delas um bom alimento para as minhocas e, posteriormente - fertilizante natural para morangos no local onde crescem.

Se você não teve tempo de plantar morangos antes de 15 de agosto, é melhor adiar o plantio até a primavera, preparando o local com antecedência no outono. Assim que o solo descongelar na primavera (mesmo que ainda esteja sujo, úmido, fresco), será possível plantar arbustos de morango lugar permanente. Ao mesmo tempo, não há necessidade de regá-los ou soltá-los - nenhum cuidado é necessário até maio. Quando o solo seca e esquenta, eu alimento os morangos (na forma líquida) e os solto. Então, este ano, não recebo menos colheita desses arbustos do que daqueles plantados no final do verão.

Assim que a frutificação começa, a actinídia não precisa de abrigo e pode suportar facilmente geadas severas de até -40 graus, mas em tenra idade a planta deve ser protegida de geadas severas. No plantio no outono, os arbustos de actinídios no primeiro ano devem ser cobertos com uma camada de folhas (40-50 cm) sem o uso de filme. Como a actinídia é um cipó, ela dobra e dobra facilmente. A planta pode ser colocada diretamente no solo, colocando ramos de abeto sob a videira.

Não é necessário dobrar os actinídios no outono todos os anos, antes do início da frutificação; isso deve ser feito quando se espera um inverno rigoroso.

Como será o inverno?

Aqui estão alguns sinais para prever características do inverno que geralmente se tornam realidade:

* No verão há poucos ou nenhum cogumelo, geralmente em um ano chuvoso (se o ano for seco e quente, então não haverá necessariamente um inverno rigoroso, porque com as chuvas do início do outono sempre há cogumelos).

* Tem muita “roupa” na cebola e demora muito para secar, embora esteja quente e seca.

*Há muitas sorveiras, mesmo na floresta. Isso não está diretamente relacionado ao inverno frio, mas um novembro gelado e sem chuva pode levar ao início de um dezembro muito frio. Ainda não há neve suficiente em dezembro e a variação diária da temperatura é a menor de todos os meses de inverno. As mudanças climáticas geralmente estão associadas às fases da lua e podem mudar na lua nova.

* Muito sombreamento no verão indiano - para um outono claro e um inverno frio.

*As árvores não perdem todas as folhas até o final de novembro. Se a primeira neve cair em solo seco até que as árvores tenham perdido completamente as folhas, ela logo desaparecerá. Até que as folhas caiam das cerejeiras, não importa quanta neve caia, o inverno não chegará.

*Observe por aves migratórias: se os gansos e os guindastes voaram tarde (no final de 5 de outubro) e alto, então o inverno chegará na hora certa ou será tarde.

*Se o vento for leste ou norte, o inverno será rigoroso. Normalmente, a circulação de ar na atmosfera é estabelecida por muito tempo.

É muito provável que a combinação de todos esses sinais diga aos jardineiros como será o inverno.

Nedyalkov Stefan Fedorovich (Novopolotsk, República da Bielorrússia)
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