Территорию вокруг колодцев осушают с помощью дренажа. Вокруг сруба выбирают грунт на ширину 0,7 - 1 м и глубину 2 - 2,5 м. Траншею заполняют мятой жирной глиной и плотно трамбуют ее, сверху покрывают камнем и бетоном, устраивая таким образом гидроизоляционный замок.
При незначительном расходе воду следует систематически откачивать из колодца.
Дно колодца следует засыпать гравием или каменным щебнем слоем не менее 250 мм. Больше - лучше. Рекомендуется не реже раза в месяц осматривать колодец, определять его загрязненность и удалять случайно попавшие в него различные предметы.
Осматривать колодец лучше всего при помощи электролампы, опущенной в него на шнуре.
Воду из колодцев достают различными способами. Журавль для подъема воды состоит из столба с развилкой, в которую вставляют жердь и крепят шкворнем. К одному концу жерди крепят шест (лучше на цепи), а к другому - ведро. К концу жерди без ведра крепят груз, масса которого больше массы конца жерди с пустым ведром. Увеличивая или уменьшая груз, добиваются того, чтобы ведро с. водой легко поднималось из колодца. Кроме этого, можно устроить на колодце блок и при помощи крепкой веревки вручную вытаскивать ведро с водой.
Рис. 18. Каменные колодцы
Рис. 19. Бетонные колодцы:
а - железобетонное кольцо; 6, в - форма для изготовления простых бетонных или железобетонных колец; г - арматура; д - железобетонное кольцо с замком; 1 - доски; 2 - деревянное кольцо; 3 - железобетон (арматура показана пунктиром); 4 - доски
Поднимают воду также при помощи воротов различной конструкции или применяя всевозможные насосы.
При строительстве колодца, его осмотре и ремонте надо систематически проверять наличие в нем газа. Прежде чем спуститься в колодец, опускают в него зажженную свечу или пук соломы. Если они горят, газа нет, если гаснут, газ имеется.
Удаляют газ так: многократно опускают в колодец ведро или бадью или же пук соломы и тем самым вымахивают его.
Можно опустить в колодец большой пук зажженной соломы и тем самым выжечь газ.
Сгнивший сруб разбирают и заменяют новым, точно таким же по размеру. Часть сруба, находящаяся в воде, обычно лучше сохраняется, но лучше заменить сруб полностью.
В некоторых каменных (рис. 18) и особенно бетонных колодцах на стенках быстро образуется слизь, придавая воде неприятный запах. Слизь приходится систематически удалять. У деревянных колодцев этого не происходит или слизь накапливается весьма медленно.
Каменные колодцы выполняют из бутовой или кирпичной кладки или специальных керамических сегментов. Форма колодцев - круглая, кладку ведут с толщиной стенок в 1 - 1 1 / 2 кирпича, т. е. 250 - 370 мм. В глубоких колодцах толщина стенок должна быть не менее 370 мм. Кладку ведут на глиняном растворе, но прочнее и лучше - на цементном. Часть колодца, находящуюся в воде, обязательно нужно выкладывать на цементном растворе.
Каменные колодцы выполняют в следующей последовательности. Прежде всего роют шахту на возможно доступную глубину и несколько шире внешнего диаметра колодца. Стенки шахты укрепляют. Чем глубже шахта, тем тщательнее укрепляют ее стенки. Дно шахты хорошо ровняют по уровню и опускают на нее основную раму в виде кольца на 30 - 50 мм шире внешнего диаметра колодца. Эту раму изготовляют из двух-трех рядов досок общей толщиной. 100 - 150 мм, желательно дубовых, и скрепляют гвоздями такой длины, чтобы можно было загнуть их концы, более прочно скрепляя кольца. Нижнюю сторону рамы стесывают на «ус» или же крепят режущий башмак из любой стали.
Чтобы кладку можно было сжать прочнее, следует изготовить нужное количество промежуточных колец из дубовой или другой древесины (дубовая предпочтительнее), но уже первой рамы на 30 - 50 мм. Делают эти кольца из досок толщиной 70 - 80 мм и скрепляют гвоздями.
Для стягивания кладки при помощи рам рекомендуется изготовить четыре или шесть стальных стержней длиной от 1 до 2 м, диаметром 15 - 20 мм с резьбой на концах, гайками, и шайбами. После этого промежуточную раму укладывают на нижнюю, но так, чтобы она отстояла от всех ее сторон на одинаковом расстоянии. В сложенных рамах сверлят четыре или шесть отверстий по диаметру стержней. В верхней раме эти отверстия обводят мелом или карандашом. Затем верхнюю раму накладывают на такую же вторую, совмещают их края и сверлят четыре или шесть отверстий между ранее выполненными и метят их на второй промежуточной раме. В такой последовательности сверлят в рамах отверстия.
В первую раму вставляют стержни, надевают на них шайбы, закрепляют гайками и опускают ее на дно шахты, устанавливая строго горизонтально.
На верх стержней надевают временно первое промежуточное кольцо, ставят стержни строго вертикально и укрепляют их, чтобы они не шатались. Только после этого приступают к кладке. Выполнив кладку высотой 500 - 700 мм, снимают промежуточное кольцо, чтобы оно не мешало работе. Кладку не доводят до верха стержней на толщину кольца и гайки с шайбой.
Затем берут следующие стержни длиной по 2 м, а возможно и больше, вставляют их в просверленные для них отверстия в первом промежуточном кольце, надевают шайбы и завертывают гайки. Так как гайки выступают из-под кольца, то в кладке против них необходимо оставить отверстия. Если этого не сделать, то кольцо ляжет на кладку не плотно и его прочно скрепить с кладкой будет невозможно. Верх выполненной кладки выравнивают цементным раствором, опускают на раствор кольцо с болтами, но так, чтобы своими отверстиями она села на выпущенные ксЯщы стержней, оставшихся в кладке.
На стержни надевают шайбы и закрепляют их гайками, завертывая как можно туже.
Затем на концы стержней надевают второе промежуточное кольцо с надетыми стержнями для следующего ряда кладки и закрепляют кольцо шайбами и гайками. Таким образом ведут всю кладку.
Постановка болтов нужна для того, чтобы избежать разрыва кладки при ее опускании во время выбирания из-под нее грунта.
Для уменьшения трения нижней части кладки о грунт проме-
жуток между нижней рамой и первым промежуточным кольцом обшивают досками, располагая их вертикально. Крепят их прочно гвоздями, а нижние концы досок с внешней стороны стесывают на «ус».
Обустраивая свое жилище в частном секторе, каждый из нас рано или поздно захочет построить канализацию, без которой о комфортном проживании не может быть и речи. Хорошо, если в непосредственной близости от дома проходит центральная канализационная сеть – подключился и готово. А если требуется установить автономную систему отвода стоков? Давайте рассмотрим устройство колодца канализационного на участке, выясним, какой вид нужен нам, и как его правильно построить.
Существует большое разнообразие видов колодцев автономной канализации, в зависимости от Ваших запросов и возможностей.
Рассмотрим эти виды:
- Выгребная яма без дна.
- Герметичная выгребная яма.
- Септик с фильтрующим колодцем.
- Септик с дренажной системой.
Теперь рассмотрим, как построить канализационные колодцы своими руками, подберем тот вид колодца, который нужен именно Вам.
Выгребная яма без дна
Это «дедовский» вариант. На сегодняшний день запрещено нормами санитарно-эпидемиологической станции . Однако считается, что в сутки грунт способен переработать и обезопасить до 1 метра кубического стоков. Поэтому такой тип колодца возможен на садовых участках под туалет, на дачах, где Вы не проживаете постоянно.
Внимание! Если нечистоты попадут в грунтовые воды, а потом в питьевой водозабор, можете пострадать не только Вы и Ваше окружение, но и другие люди. За такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность.
Согласно СНИП колодцы канализационные должны отвечать требованиям.
Итак:
- Уровень водозаборного колодца должен быль выше в ландшафте, чем уровень сливной ямы.
- Расстояние от дома до ямы – не менее 5 метров, от ямы до колодца с питьевой водой – не менее 50 метров, от ямы до забора – не менее 1 метра.
- Расстояние от дна ямы до верхнего уровня грунтовых вод не менее 1 метра.
- Суточный объем стоков не более 1 метра кубического.
- Объем ямы определяется как 3 объема суточных стоков (3 мкуб).
Строят такую яму как показано на рисунке выше. Дно засыпают песком (20 см), затем сыпят гравий (20 см). Это нужно для фильтрации стоков в почву, и чтобы дно не затвердело. Стенки возводят из любого герметичного материала, часто подручного: покрышки, бочки, цистерны. Отлично подходит для этой цели кирпич либо бетонные кольца. Верхнюю часть закрывают от осадков и паводковых вод. Подробнее строительство рассмотрим в следующем подразделе.
Совет: выберите место под сливную яму так, чтобы к ней могла подъехать ассенизационная машина. Это когда-нибудь все равно понадобиться.
Герметичная выгребная яма
Выдержать предъявляемые требования к канализационным колодцам полностью можно лишь при строительстве герметичного канализационного колодца . Такой способ не вредит экологии, объемы стоков можно увеличить.
Такой способ рекомендуется на участках с умеренным выходом сточных вод. Например, семья из 4-х человек может произвести около 600 литров стоков в день, при учете 150 литров на человека. Поэтому, лучше с запасом по объему. Стоит запомнить, что глубина ее не должна быть больше 3-х метров, иначе патрубок ассенизационной машины не достанет до дна.
Требования и расстояния между объектами по СНИП для герметичного колодца аналогичны вышеуказанным требованиям для ямы без дна.
Накопившиеся нечистоты 1- 2 раза в месяц забирает ассенизационная машина.
Строительство колодцев канализационных герметичных возможно с применением различных материалов.
Самыми популярными на сегодняшний день являются:
- Железобетонные кольца.
- Кирпич.
- Полимерные баки.
Совет: сейчас есть множество предложений на рынке от производителей автономной канализации «под ключ». Это энергозависимые конструкции (с насосом), экономящие Вам время и пространство участка. К тому же они всю работу выполнят сами. Минус – высокая стоимость.
Железобетонные кольца
Быстро и просто. Кольца канализационных колодцев фабрично произведены, Вам остается установить, герметично обработать и подключить к сливу .
Совет: кольца имеют довольно большой вес. Заказывая доставку конструкции на участок, позаботьтесь, чтобы автомобиль был снабжен манипулятором для разгрузки. Это сэкономит Вам дополнительные затраты на подъемный кран.
Нам понадобятся:
- Кольца железобетонные. Количество рассчитывается так: дневной объем стоков составляет 600 л (к примеру). Умножим на 3, получим 1800 литров или 1,8 м куб.
Кольца производятся стандартно высотой 0,9 м. Внутренний диаметр варьируется от 0,7 м до 2 м. Рассчитаем объем кольца диаметром 1 метр. V = 3,14 (пи)* 0,5 * 0,5 (радиус в квадрате) * 0,9 (высота) =0,7 м куб. Два кольца дадут объем 1,4, значит, нам понадобится три кольца (объем с запасом).
Совет: делайте объем канализационного колодца с запасом. Возможен форс-мажор, например, паводок, ассенизационная машина задерживается на несколько дней, и т.п.
- Ж/б дно и крышка. Заказываются вместе с кольцами.
- Бетон, битум, люк.
- Вентиляционная труба.
На легкий фундамент установите дно, затем кольца и крышку. Особое внимание уделяйте качеству стыков, чем они плотнее, тем лучше. Заделайте стыки между элементами конструкции. Введите в колодец канализационную трубу.
Дважды покройте внутреннюю поверхность битумом для гидроизоляции. Установите люк. Установите вентиляционную трубу диаметром 110 мм, высота над грунтом 400-700 мм. Готово.
Кирпич
Рассмотрим, как построить канализационный колодец из кирпича. Лучше использовать глиняный кирпич, который не пропускает влагу .
Но подойдет и обычный красный либо силикатный. Кладку достаточно производить в полкирпича. Форма колодца рекомендуется круглая для простоты ассенизации, хотя подойдет и квадратная/прямоугольная.
Строительство канализационных колодцев из кирпича потребует.
Итак:
- Кирпич.
- Плита перекрытия.
- Цемент, песок.
- Жирная глина, битум.
- Щебень.
- Вентиляционная труба.
Заливаем фундамент. Состав: песок 2 части, гравий 1 часть, цемент 1 часть. Высота фундамента зависит от массы кирпичной кладки. Обычно, достаточно 20 см. Можно дополнительно армировать фундамент. После заливки фундамента дайте ему затвердеть в течение 7 дней. Один раз в день поливайте его водой.
Выкладываем кирпич. Штукатурим дно и стенки. Железним. Покрываем 1-2 слоями битума. Устанавливаем перекрытие. Это либо ж/б плита, либо деревянный просмоленный щит.
Устанавливаем люк, вентиляционную трубу. Готово. Вам остается только обеспечить своевременное обслуживание канализационных колодцев.
Полимерные баки
Набирающий популярность вид сливного колодца. Удобен простотой в строительстве, малым весом конструкции, уже герметичен .
Нам понадобится:
- Собственно бак.
- Материалы для изготовления площадки под бак (бетонная плита, бетонная заливка).
- Трос металлический.
Устройство колодцев канализационных полимерных очень простое. Заливаем фундамент под бак. Устанавливаем сам бак ровно, не допускаем неравномерности в будущей нагрузке массы сливов. Тщательно прикрепляем бак тросами к фундаменту.
Вы спросите: зачем крепить бак, ведь он никуда не денется? В результате подвижек почвы зимой/летом бак может запросто «всплыть» по причине большого объема и малого веса.
Согласно СНИП канализационные колодцы из полимеров должны также отвечать вышеприведенным нормам.
Септик с фильтрующим колодцем
Этот вариант уже представляет собой инженерное сооружение, где стоки проходят настоящую очистку и затем дренируются в почву. Уровень очистки (осветления) сточных вод составляет до 80% .
Принцип действия такой конструкции следующий: стоки из жилища попадают в – герметичный канализационный колодец. Здесь твердые частички оседают на дно, а осветленная вода перетекает в дренажный колодец, где и происходит ее доочистка и выпуск в грунт.
С целью повышения качества очистки можно использовать 2-3 дренажных колодца (серия канализационные колодцы).
Строится по принципу герметичной сливной ямы (смотреть выше). Дренажный колодец строится по тому же принципу, только без дна и не герметичным. Более того, нижний край стенок дренажного колодца делается с перфорацией для лучшего ухода воды в грунт.
Выкапываем яму с запасом по глубине 40 см. На дно укладываем 20 см песка, на него 20 см гравия. Это дополнительная фильтрующая конструкция. Примерно на метр от дна стенки колодца делаем перфорированными. Внешнюю стенку колодца с перфорацией также просыпаем гравием 20 см для препятствования засорению отверстий грунтом.
Такие канализационные колодцы СНИП регламентирует аналогично со сливными ямами. Все расстояния аналогичны.
Септик с дренажной системой
Это более продвинутый вариант доочистки сточных вод. Отличие от предыдущего вида в том, что осветленная вода не уходит прямо в грунт из дренажного колодца, а по дренам разливается по большей площади. Доочистка в этом случае составляет около 98% .
Такой метод более экологичен, однако он требует больших земельных площадей. Септик в этом варианте делается следующим образом (канализационные колодцы типовой проект).
В первой камере происходит отстаивание нечистот и разделение на фракции. Во второй происходит осветление воды с отложением на дно минерального осадка. Верхняя перемычка не дает пене попадать в более чистую вторую камеру, нижняя перемычка разделяет ил и минеральный осадок. После такой подготовки уже достаточно осветленная вода попадает в дрены и фильтруется грунтом.
Дрены представляют собой перфорированные дренажные трубы, которые можно приобрести в продаже или сделать самому из обычной канализационной трубы. Дрены кладутся на 20 см щебня и сверху также засыпаются щебнем.
Совет: в месте схождения дрен установите смотровой колодец для обслуживания дренажных труб.
И такого типа колодцы канализационные СНИП предписывает располагать.
Итак:
- Не ближе 5 м от дома.
- Не ближе 2 м от забора (края участка).
- Между септиком и колодцем с питьевой водой расстояние не менее 50 м.
- От дна септика до верхнего уровня грунтовых вод расстояние не менее 1 м.
Если работы по благоустройству участка выполняются строителями, то ими составляется таблица канализационных колодцев, куда заносится вся информация о колодцах.
Обустройство системы водоотведения предполагает установку канализационного колодца. Этот элемент очистной конструкции играет ключевую роль при проведении ремонтных работ и таких профилактических мероприятий, как откачка, промывание и чистка. Залогом бесперебойной работы системы является грамотный расчет объема и глубины накопительных резервуаров и правильно выполненный монтаж. Рассмотрим, как определить высоту канализационного колодца и рассчитать объем резервуаров.
- пластика;
- кирпича;
- монолитного бетона;
- бетонных колец;
Правильно выбрав подходящий по размеру резервуар, владелец участка избавляет себя от проблем, связанных с эксплуатацией сооружения
Если ориентироваться на предназначение канализационных резервуаров, то они бывают нескольких видов.
Смотровые
Смотровые колодцы представляют собой шахты, оснащенные камерой внутри, в стенах которой входящий и выходящий патрубки соединяются путем обустройства специального лотка. Они предназначены для осуществления контроля за очистным сооружением.
Главное отличие конструкции в том, что коллектор и труба водо отводящего трубопровода в ней заменяют открытый лоток
Через смотровые конструкции обеспечивается свободный доступ к трубопроводу для выполнения профилактических мероприятий, а также необходимых ремонтных работ. Их устанавливают на длинных прямых участках и в местах соединений, где трубопровод меняет направление или уклон. В зависимости от этого выделяют линейные и поворотные конструкции.
Перепадные
Основная функция таких колодцев – нивелировать перепады высоты очистных сооружений в случае, если этот показатель превышает допустимый уровень.
Установка перепадного резервуара позволяет объединять трубопроводы в одну сеть и подключать канализационные трубы выше уровня размещения лотков. С их помощью можно решить сразу несколько задач:
- Предотвратить высокую скорость сточных вод, развивающуюся из-за повышения угола наклона местности.
- Соединить канализационные выпуски и глубоко заложенные под землей коллекторы.
- Обвести канализационный трубопровод вокруг мест пересечения подземных конструкций.
В зависимости от внутреннего устройства перепадные колодцы могут иметь многоступенчатую шахматную конструкцию, а также могут быть оснащены быстротоками для разгона замедляющих потоков или отбойно-водосливной стенкой.
Накопительные
Резервуары накопительного типа являются современной модификацией выгребных ям.
Накопительные колодцы аккумулируют стоки
Герметичные емкости нуждаются в периодической очистке от содержимого, осуществить которую можно путем привлечения спецтехники.
Призваны очищать сточные воды от мусора и тяжелых взвесей. Фильтрационные резервуары устанавливают в тех случаях, когда участок располагается на песчаных, а также супесчаных типах почв.
Главное условие для установки фильтрационного колодца – подземные воды ниже основания не менее, чем на 1 метр
Производители очистных сооружений для бытового применения предлагают широкий выбор фильтрационных резервуаров, рассчитанных на разный объем.
Требования СНиП к канализационным колодцам
Канализационные сооружения используются людьми уже не одну сотню лет. Вполне логично, что технологию их обустройства за этот период отработали до мелочей. Четкие требования и указания по строительству очистных сооружений приведены в СниП2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
В документе указано, что при обустройстве септика в частном домовладении между выпуском из дома внутренней канализации и приемной камерой очистного устройства должен быть установлен смотровой колодец.
Для доочистки и утилизации стоков после септика рекомендуется оборудовать еще и фильтрационный резервуар
Согласно СНиП, смотровые колодцы необходимо устанавливать в местах присоединения в случае подключения местной канализации к центральному коллектору, а также:
- на длинных прямых участках трубопроводов;
- при поворотах трубопровода и в местах входа ответвлений;
- при изменении уклона расположения или диаметра труб.
Внимание! Если диаметр труб внешней канализации достигает 150мм, расстояние между резервуарами должно составлять 35 метров, если размер сечения труб 200 мм – дистанцию увеличивают до 50 метров.
Что касается фильтрационных и накопительных колодцев, то тут действуют другие нормы расположения. Они основаны на соблюдении удаленности колодца от значимых объектов на близлежащих участках:
- 1 метр до хозяйственных построек;
- 5 метров до фундамента жилого дома;
- 3 метра до забора и автомагистрали;
- 20 метров до посадок огородных культур;
- 30 метров до водоема или скважины с питьевой водой.
Действующие нормы призваны предотвратить попадание в почву неочищенных сточных вод, которое может произойти в результате выхода очистного сооружения из строя.
Размеры конструкций
Ряд требований предъявляет СНиП и к конструкции очистного устройства для автономной канализации. Смотровой резервуар должен включать четыре основных элемента:
- Шахта.
- Рабочая камера.
- Горловина.
- Защитная крышка.
Размеры железобетонных колец, используемых при обустройстве канализационных колодцев
Форма защитной крышки определяется геометрическими размерами горловины. При обустройстве очистных сооружений традиционно устанавливают люки круглой формы. Размеры и габаритные характеристики наружных люков регламентируются ГОСТ 3634 99. Ключевым критерием при выборе формы и размера изделия является область его применения.
Таблица стандартных размеров круглых люков
При возведении автономных канализационных колодцев используют пластиковые или чугунные люки диаметром 450-550 мм.
Параметры бетонных фильтрационных конструкций варьируются в пределах:
- Внутренний диаметр 1000/1250/1500/2000 мм;
- Высота элементов от 2410 мм до 2870 мм.
Габариты фильтрующих резервуаров круглой формы составляют 1,5-2 метра при глубине залегания 2,5 метра. Размеры емкостей прямоугольной формы в среднем составляют 2х2,8 метра.
Сечение шахты должно быть таким, чтобы человек мог беспрепятственно спускаться в колодец и в случае необходимости выполнять прочистку системы и мероприятия по обслуживанию канализационных труб. Высота рабочей части смотрового колодца определяется исходя из роста человека и в среднем составляет 1,8 метра.
Глубина котлована накопительного резервуара также не должна превышать 2,5 метра
Диаметр котлована под очистное сооружение должен быть на полметра больше размера колодца. Между нижней частью канализационной трубы и уровнем дна котлована выдерживают расстояние 60-70 см. При высоком уровне подземных вод при обустройстве канализационного колодца обязательно прокладывают гидроизоляцию.
Диаметры очистных сооружений
Действующими нормами регламентируются и размеры резервуаров. Этот параметр напрямую зависит от диаметра проложенного трубопровода.
Диаметр канализационных колодцев согласно СниП должен составлять:
- на трубопроводах размером сечения до 150 мм – от 70 мм и выше;
- на трубах диаметром до 600 мм – 1000 мм;
- при размере труб в 700 мм – 1250 мм;
- при подключении труб размером 800-1000 мм – конструкции D 1500 мм;.
- на трубопроводах в 1200 мм и выше – 2000 мм.
При обустройстве колодцев квадратной формы, длина каждой стороны резервуара должна быть не менее 1 метра.
Материал изготовления
Ряд требований предъявляет действующий нормативный документ и к материалу изготовления канализационных колодцев.
Очистные сооружения должны иметь высокие параметры прочности и герметичности
При обустройстве канализационных колодцев допустимо использовать:
- Конструкции из пластика производственного образца. Изготавливаются в полном соответствии с ГОСТами. Задача потребителя – выбрать изделие оптимальных размеров.
- Бетонные кольца. Железобетонные изделия также выпускаются заводами в соответствии с действующими ГОСТами и представлены в продаже в широком ассортименте.
- Бут или кирпич. Влагостойкие материалы используют при строительстве канализационных колодцев собственными силами. Но из-за трудоемкости монтажа влагостойкий кирпич и бутовый камень применяют гораздо реже.
Главным достоинством пластиковых конструкций является то, что их выпускают уже оснащенными выпусками, размеры которых четко соответствуют стандартам труб, выполненных из любых типов материалов: пластика, асбеста, цемента. Шахты производственного образца сразу после установки могут быть подключены в течение 15-20 минут к любой системе канализации.
Как рассчитать объем и глубину колодца
Глубина канализационного колодца в соответствии с действующим СНиП должна определяться исходя из опыта обустройства эксплуатационных сетей конкретного района.
Глубина заложения резервуара зависит от структуры и типа почв
- 30 см при установке патрубков диаметром в пределах 500 мм;
- 50 см для патрубков большего диаметра.
В соответствии с пунктом 4.8 действующего СНиП при возведении канализационного колодца из кирпича глубина конструкции должна быть не менее 70 см до верха патрубка.
Совет: чтобы предупредить замерзание воды в холодное время, при укладке трубопровода необходимо предусмотреть уклон в 0,03 метра на каждый метр протяженности. Он будет способствовать поступлению сточных вод в накопительный резервуар самотеком, без применения дополнительных насосов.
При расчете объема канализационного колодца используют формулу: V=L х 3,14 х R2, где V – суммарный объем за месяц, L – высота резервуара, R радиус емкости, возведенный в квадрат. Для определения радиуса возводимой конструкции, который, соответственно, будет составлять ½ ее диаметра, значение объема V делят на 3,14 и на значение высоты. Как упоминалось выше, высота резервуара в среднем не превышает 2,5 метра.
Пример, для возведения резервуара вместительностью 8 кубометров при высоте сооружения в 2,5 метра потребуется резервуар диаметром 2 метра. При расчете к полученному значению всегда прибавляют 20% про запас.
Руководствуясь нормативами при расчете габаритов и возведении канализационного колодца, вы обезопасите себя от проблем, связанных с эксплуатацией очистного сооружения, сведя к минимуму риск выведения из строя колодца и заражения окружающей среды. Еще проще и надежнее – доверить все этапы проектирования и обустройства системы водоотведения специалистам.
Времена выгребных ям практически канули в небытие. Сегодня частные дома оборудуются системами биологической очистки автономного применения. Но из коттеджа до септика стоки должны еще дотечь. Помимо труб нередко приходится производить монтаж канализационных колодцев, которые по функционалу делятся на несколько видов и имеют определенные нюансы в устройстве. Однако, чтобы самому правильно их установить, достаточно соблюдать нехитрые правила.
Водоотводные сети состоят из различных элементов, у каждого из которых свои функции. Трубопроводы транспортируют стоки, запорная арматура регулирует этот процесс, а разнообразные по типу колодцы позволяют контролировать состояние системы и служат конечной ее точкой.
Существует несколько типов канализационных колодцев различногоназначения
Для осуществления контроля обустраиваются колодезные сооружения трех видов:
- Смотровые.
- Перепадные.
- Поворотные.
- Узловые.
Первые устанавливаются на длинных участках канализационного трубопровода, чтобы осматривать его и чистить по необходимости. Вторые монтируются на участках с большим уклоном и позволяют сбить мощность потока. Третьи обустраиваются на точках поворота труб, чтобы в случае засоров можно было их прочистить. А монтаж четвертых производится, когда нужно объединить несколько водоводов.
Трубопроводы канализации завершаются колодцем одного из двух типов:
- Накопительным – используется для хранения сточных вод.
- Фильтрационным – предназначен для осветления и очищения стоков.
В частном доме установка канализационных колодцев всех этих видов регулируется правилами, изложенными в СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СП 32.13330.2012) и СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» (СП 55.13330.2011),
Совет! Не стоит при монтаже пренебрегать требованиями санитарных и строительных норм в вопросе размещения элементов канализации на участке относительно жилых построек и источников воды, иначе можно “доиграться” до вспышки инфекции.
Схема колодца из железобетона
Согласно санитарным нормам септики и канализационные колодцы должны быть удалены как минимум на:
- 3 метра от деревьев на приусадебном участке;
- 5 метров от фундамента и подземных газопроводов;
- 10 метров от грядок на огороде;
- 30 метров от источников питьевой воды.
Нередко устанавливать колодец канализации приходится на достаточно большом расстоянии от частного дома. Без длинных трубопроводов не обойтись, придется выполнять монтаж дополнительных смотровых узлов.
Из чего делают канализационные колодцы
Подземные камеры наружной канализационной системы можно обустроить из:
- бетона (железобетонных колец);
- кирпича;
- пластиковых изделий заводского исполнения.
Заводские бетонные кольца найдутся на любой размер
Дешевле всего и надежней вариант из бетонных колец. Кирпичная кладка сравнима с ним по цене, но из-за больших трудозатрат редко где применяется. Пластиковый резервуар достаточно дорог, однако именно его проще всего установить самостоятельно. Пластик легок, для монтажа не нужно будет заказывать подъемную технику.
Внутреннее устройство типового канализационного колодца
Функционально колодезные конструкции отличаются, но все они имеют:
- крышку либо горловину сверху;
- шахту и рабочую камеру посередине;
- днище-опору в самом низу.
Элементы могут быть разной формы и размеров. Все в этом вопросе зависит от предназначения колодца. В фильтрационном дно делается “дырявым” — с дренажной подушкой, а остальные виды выполняются в герметичном исполнении с прочным днищем. Шахты также имеют самое разнообразноеустройство и различное количество вводов для труб.
Канализационная система рано или поздно засоряется. Именно с помощью колодцев производят чистку. Раньше для этого внутрь спускался сантехник, но в последнее десятилетие все чаще стали применять илососы и установки высокого давления. В результате колодезные шахты уже не нужно делать большими, под габариты спускающегося человека. Достаточно узких камер, в которые можно протиснуть шланг ассенизаторской техники.
Сейчас в основном устанавливать канализационные колодцы небольшого размера из пластика. Это дешевле, практичней и быстрее. Подобные пластиковые изделия выпускаются в заводских условиях. Модельный ряд широк и позволяет подобрать вариант для монтажа в любой по мощности и назначению системе канализации.
Как правильно смонтировать сточный колодец
Перед выполнением монтажа канализационного колодца возле частного дома необходимо разработать проект с точным указанием месторасположения каждого элемента системы. Простого плана на листочке недостаточно. Проектированием должен заниматься квалифицированный специалист, который сразу учтет все нюансы и правила.
Монтаж ввода в пластиковый колодец
Упрощенно процесс установки колодца выглядит следующим образом:
- Подготовка котлована по размерам выбранной конструкции глубиной ниже уровня промерзания грунта.
- Формирование на дне гравийной подушки толщиной 20–30 см для герметичного резервуара и 40–50 см для дренажной камеры септика.
- Укладка на гравий бетонной плиты основания.
- Установка бетонных колец или пластиковой конструкции.
- Подсоединение труб.
- Закрытие колодца крышкой с люком и вентиляционной трубой.
- Обратная засыпка котлована и траншей с трубопроводом.
При использовании кирпича или колец из железобетона особое внимание при монтаже следует уделить герметизации колодца изнутри. Все стыки и швы необходимо промазать цементным раствором и битумом. Камерам с дренированием герметичность вовсе не нужна. Чем больше в них прорех снизу и по бокам, тем быстрее будет происходить водоотведение в грунт.
Важно! Колодезным конструкциям из пластика необходим тяжелый “якорь”, иначе их может выдавить из почвы при паводках. Чаще всего этот фиксатор выполняется в виде бетонной плиты, которая имеет специальный крюк для привязки пластикового колодца.
Схема подсоединения канализационного колодца
В фильтрационном и перепадном колодце обязательно нужно установить водоотбойник, который будет гасить энергию водного потока и не позволит ему разрушить корпус или подушку дренажа.
Труба вентиляции должна возвышаться над землей на 0,6–0,7 метра. Только так она будет функционировать правильно и не допустит скопления внутри взрывоопасных газов, образующихся при разложении органики.
Чтобы избежать замерзания, колодец в завершении монтажа обязательно должен быть закрыт слоем грунта толщиной от полуметра. Если насыпать такой покров из земли проблематично, то придется утеплять конструкцию пенопластом.
Все достаточно просто, работы можно выполнить даже в одиночку. Но если система канализации протяженная и септик от дома отстоит далеко, то лучше привлечь экскаватор, чтобы ускорить выемку грунта.
Видео: правильное устройство колодцев для двухкамерного септика
При устройстве канализационных колодцев необходимо соблюсти немало правил как строительного, так и санитарного характера. Следование этим нормам позволит избежать биологического загрязнения грунта и источников питьевой воды возле частного дома. Монтаж можно выполнить самому, сложности возможны только с тяжелыми кольцами из железобетона. А вот в вопросах проектирования лучше проконсультироваться с профессиональным сантехником или просто заказать готовый проект канализационной системы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Нормативные документы являются очень сложными для освоения, особенно непрофессионалами. Чтобы понять все требования, предъявляемые к инженерным сетям, необходимо провести очень много времени на обработку большого количества материала. В сети тоже довольно проблематично найти именно ту информацию, которая нужна: зачастую результаты поиска оказываются совсем не теми, которыми должны быть.
В данной статье будут описаны все сведения, которые касаются канализационных систем, будут рассмотрены основные виды канализационных колодцев, их параметры и предъявляемые к конструкциям требования.
Канализационные системы частных домов
В обустройстве загородных участков нередко используются автономные системы канализации, которые отличаются наличием большого количества положительных качеств. Некоторые системы оказываются более выгодными экономически по сравнению с использованием центрального коллектора, а другие оказываются единственным возможным решением проблемы канализации.Для нормального функционирования наружной канализации и обеспечения качественного обслуживания конструкция системы должна быть устроена с соответствием норм и правил, отображенных в соответствующих документах.
Схема установки канализационной системы и ее работа во многом зависят от факторов, к которым относятся:
- топографические показатели выбранной территории;
- типы грунтов, находящиеся на участке;
- наличие неподалеку от участка источников водоснабжения;
- схема расположения инженерных подземных сетей, которые уже присутствуют на территории.
Гораздо сложнее устраивать канализационную систему на участке, имеющем сложный рельеф, или на котором находится источник питьевой воды. В таком случае канализация должна соответствовать санитарным требованиям, которые предъявляются к септикам или резервуарам для хранения отходов. К тому же, устройство системы может усложняться подключением к ней дренажной системы и ливневого дренажа. Читайте также: " ".
Такая конструкция состоит из нескольких отдельных трубопроводов, поэтому для ее работы потребуется большое количество колодцев. Чтобы обеспечить работоспособность системы, нужно или обращаться к специалистам, или тщательно изучить все нюансы, связанные с требованиями к канализации.
Виды канализационных колодцев
Основной документ, который определяет конструктивные особенности канализационных элементов и расстояние между колодцами канализации – СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». В документе указано большое количество требований, но изучать их все владельцам частных домов нет необходимости – достаточно разобраться с проблемой локального водоотведения (прочитайте также: " "). Главное, что нужно знать – любая канализационная система требует наличия промежуточных колодцев, и устанавливаться они будут в зависимости от разных факторов.Расстояние между смотровыми колодцами по СНиП
Устанавливать смотровые колодцы нужно в таких ситуациях:- при наличии протяженного трубопровода, идущего по прямой линии;
- при наличии поворотов или изгибов в трубопроводе, а также при изменении диаметра труб;
- при наличии ответвлений конструкции.
Определяет расстояние между колодцами канализации СНиП, и согласно ему, необходимо выполнять следующие правила:
- при диаметре труб 150 мм колодцы устанавливаются через каждые 35 метров;
- 200-450 мм – 50 м;
- 500-600 мм – 75 м.
Как правило, при обустройстве частных канализационных систем используются трубы диаметром 100 мм. При их использовании расстояние между канализационными колодцами СНиП определяет как 15 м. В том случае, если канализация не имеет изгибов, ответвлений, и на всем ее протяжении диаметр трубопровода не меняется, то расстояние можно увеличить до 50 м.
Поворотные колодцы для канализации
Данный вид колодцев по своему назначению и конструкции абсолютно идентичен смотровым, с той лишь разницей, что поворотные колодцы монтируются в местах изменения направления трубопровода. Резкие изгибы с большими углами поворота обычно являются участками, чаще других подвергающимися засорению, поэтому им нужно уделять особое внимание. Именно эту функцию и выполняют поворотные колодцы.
Расстояние между поворотными канализационными колодцами обычно высчитывается, исходя из длины прямых участков между изгибами трубопровода. Если же участок трубопровода длиннее, чем это определяет нормативный документ, то его нужно обязательно оборудовать ревизионными колодцами, чтобы обеспечить достаточный уровень контроля за работой системы.
Перепадные колодцы
Монтаж канализации на участке со сложным рельефом – дело довольно хлопотное. Если территория имеет заметный склон, то уклон трубопровода тоже будет соответствующим, чего допускать категорически нельзя: сточные воды, двигающиеся с большой скоростью, будут постепенно оседать на стенках канализационной системы, тем самым засоряя ее и приводя в негодность.Нормативные документы в данном случае говорят о необходимости установки перепадных колодцев, которые устанавливаются ступенчато и компенсируют высокую скорость транспортировки отходов, спасая конструкция от возникновения засоров (подробнее: " ").
- во-первых, высота одного перепада должна быть менее трех метров;
- во-вторых, при перепадах глубиной до 0,5 м (при использовании труб диаметром до 600 мм) перепадные колодцы могут заменяться смотровыми с использованием сливов.
Прочие нормативы
Помимо описанных выше нормативов, зачастую являющихся проблемой для владельцев частных участков из-за своей труднодоступности, существуют и другие, которые тоже нужно выполнять, чтобы в дальнейшем избежать проблем с функционированием канализации. Например, минимальное расстояние от канализационного колодца до здания должно составлять 3 м, а максимальное – 12 м, вне зависимости от вида используемого колодца. Расстояние от дома до канализационного колодца – это довольно важный показатель, который нужно обязательно соблюдать. Важно учитывать и расстояние от выгребной ямы до колодца . Кроме того, важно всегда помнить о существовании санитарных норм, которые определяют удаление элементов канализационных систем от водоемов, источников воды, огородов и садов.Заключение
Установка канализационной системы на собственном участке не является большой проблемой. Все монтажные работы, связанные с закладкой трубопроводов и обустройством канализационных сооружений, довольно просты, и их может выполнить любой домовладелец (прочитайте также: " "). Обо всех видах работ можно найти другие статьи на этом сайте, и тогда все станет предельно ясно.
