Настоящий хозяин умеет вырастить на даче богатый урожай, который радует домочадцев и гостей. Однако в зимний период могут возникнуть трудности с сохранностью плодов. Прислушайтесь к советам из статьи, и круглый год на вашем столе будут свежие фрукты и овощи. Выбрав правильное место для строительства погреба своими руками, и соблюдая технологический процесс, вы убережёте себя от неприятностей при эксплуатации. С виду простая конструкция погреба имеет свои секреты возведения, которые необходимо учитывать, особенно если на вашем участке достаточно высокий уровень грунтовых вод.
Измеряем уровень грунтовых вод
Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.
Бурение грунта для определения уровня воды
Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.
Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.
Уровень грунтовых вод
Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.
Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:
- верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
- избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
- грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
- грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.
Устройство кольцевого дренажа
При близком залегании почвенных вод проведение земляных работ осложняется тем, что грунт становится тяжёлым и вязким. Первым делом необходимо понизить высоту залегания грунтовых вод ниже дна котлована хотя бы до полуметра.
Устройство дренажа дачного погреба
Совет. Дренажная система отведёт огромную часть воды и не даст ей быстро просочиться в погреб. Защиту конструкции обеспечит гидроизоляция погреба.
Устройство внутреннего дренажа
Если у вас маленький благоустроенный участок и для строительства погреба не хочется всё рушить, то устройство внутреннего дренажа – это выход из такой затруднительной ситуации. Этот способ подойдёт для отдельно стоящего погреба, так как внутренняя система собирает воду, которая уже проникла в подвал.
Устройство погреба-кессона
Этот способ оправдывает себя при близком залегании грунтовых вод. Единственный недостаток – высокая стоимость кессона. Это может быть короб из нержавейки или пластика. Металлический короб имеет вид корыта с бортами. На бортах предусматриваются крепежи, за которые кессон можно вынуть или опустить.
Совет. При возведении стен и пола заранее определитесь, где будут размещаться вентиляционные трубы и электропроводка, чтобы потом не пришлось бурить в стенах дополнительные отверстия.
Устройство монолитного бетонного погреба
Устроить водонепроницаемый погреб из бетона как полузаглубленный, так и полностью заглубленный в грунт можно так.
Когда уровень воды спадёт, копаем котлован под погреб. Если глубина котлована более двух метров, то обязательно монтируем опалубку, чтобы избежать непредвиденных обвалов грунта.
Можно построить гидрозамок из бетона немного другим способом:
- роется котлован, выравнивается дно и делается подушка из песка и щебня с обязательной утрамбовкой;
- делается опалубка и из бетона отливаются стены толщиной 10 см и пол;
Бетонная опалубка
- спустя 14 дней горячим битумом тщательно промазывается вся поверхность бетона и наклеивается гидроизоляция в два слоя: вдоль и поперёк;
- снова возводится опалубка, армируется и заливается раствор толщиной 8 см.
Совет. Добавьте в бетонный раствор специальные гидрофобные добавки, которые придадут составу водоотталкивающие свойства.
Полузаглубленный погреб
Если уровень грунтовых вод очень высокий, а средств на возведение погреба своими руками мало, то лучше возвести полузаглублённый погреб.
Полузаглубленный погреб на дачном участке
Плита перекрытия своими руками
Можно купить заводскую плиту перекрытия, а можно сделать самостоятельно. Плита будет опираться на стены погреба.
Изготавливаем деревянную опалубку. Помещаем двутавр и укладываем асбестоцементные листы. На них сверху насыпаем слой щебня и опираем армирующую сетку из проволоки диаметром 10 мм на двутавр и стены. Увязываем проволоку так, чтобы получились ячейки размером 10 х 10 см. Заливаем бетоном и после полного затвердевания гидроизолируем.
Создание бетонного перекрытия над погребом
Устройство вентиляции
Качественная вентиляция предотвратит возникновение плесени, загнивание корнеплодов и обеспечит оптимальную влажность в погребе. В противном случае от урожая останутся только фото на память.
Понадобятся две пластиковые или оцинкованные трубы диаметром 15 см. Одна труба обеспечит приток воздуха, а вторая - вытяжку. Вытяжка происходит естественным образом при разнице температуры воздуха между погребом и улицей. Трубы располагают в разных углах погреба.
Вентиляция погреба
Вытяжная труба устанавливается под потолком погреба, верхний конец располагается над уровнем крыши на 50 см. Приточная труба монтируется выше уровня пола на 10 – 15 см, верхний конец располагают на 30 см выше уровня поверхности земли. В трубы монтируют задвижки, регулирующие поток воздуха и сетки, предохраняющие от попадания грызунов в помещение со стороны улицы.
Для больших погребов сечение труб рассчитывается по формуле, возможно, что даже понадобится принудительная вентиляция.
Дополнительная гидроизоляция
Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.
Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины
Освещение
Электропроводка в погребе выполняется наружным способом. Провода обязательно помещают в кабельные каналы. Специалисты рекомендуют для погреба использовать медную проводку с двойной изоляцией. Выключатель размещают в сухом месте, обычно на входе. Розетки в погребе нельзя устанавливать категорически. Светильник должен иметь влагозащитный плафон со степенью защиты от влаги не менее IP44. Если подвал сырой, то освещение должно быть безопасным. Установите понижающий трансформатор 220/12 Вольт и УЗО на 10 мА. При низком потолке плафон целесообразнее разместить на стене погреба.
Строительство погреба: видео
Погреб на даче: фото
Многие люди стараются обеспечить себя на зиму вкусными самодельными соленьями. Дачники сталкиваются с тем, что подобные вещи требуют соответствующего хранения в подходящих прохладных условиях. Специально для этого садоводы-любители используют подвалы или конструируют на своей даче специальные погреба.Существует большое количество конструкций, которые можно купить или сделать самостоятельно, однако в данном случае следует рассмотреть именно погреб полузаглубленный.
Подобный погреб имеет ряд плюсов
Особенности строительства полузаглубленного погреба
Строительство полузаглубленного погреба самостоятельно, своими руками, включает в себя ряд нюансов, на которые следует обратить отдельное внимание:
- Чтобы возвести конструкцию, не требуется большого углубления, достаточно вырыть котлован около метра глубиной.
- В качестве основания хранилища можно использовать кирпич либо бетонную стяжку.
- Требуется выполнить качественную и надежную гидроизоляцию пола в погребе и стен.
- Нужно сделать качественное и не пропускающее влагу перекрытие, которое защитит конструкцию от осадков и паводков.
- Дополнительно, при монтаже перекрытия строения, необходима надежная вентиляция воздуха внутри помещения.
- Обязательно устанавливается вход, который выполняется на уровне земли, без какого-либо углубления.
- Когда выбирается направление входа, обязательно учитывается направление ветра и расположение пристройки на участке.
Если учитывать все эти особенности, а также устройство изготавливаемого полузаглубленного погреба, у заинтересованного лица не возникнет сложностей при проектировании и последующем возведении конструкции.
При самостоятельном создании подобной конструкции следует обращать внимание на глубину нахождения грунтовых вод, так как рекомендуется, чтобы влага находилась на полметра ниже уровня пола в погребе.
В данном видео вы узнаете, как сделать подобный погреб:
Виды полузаглубленного погреба
На сегодняшний день садоводы-любители выделяют несколько основных разновидностей этой конструкции. В каждом отдельном случае строение подбирается под особенности грунта и участка, для чего используется схема, на которой определяется будущее месторасположение строения с тамбуром либо без дополнительных пристроек. Рассмотрим основные разновидности конструкций:
- Полузаглубленный погреб своими руками, выполненный из кирпича с применением качественной гидроизоляции.
- Блокированное хранилище, которое имеет наиболее простую схему конструкции.
- Погреб, монтированный на склоне либо косогоре (позволяется использовать естественные неровности грунта).
- Отдельные конструкции, которые применяются для выращивания грибов (шампиньонов либо иной растительности).
Чтобы наглядно рассмотреть процесс, также можно использовать видео. Для каждой отдельной конструкции на нашем сайте присутствует соответствующая инструкция.
Строим блокированный погреб
В данном случае при строительстве выполняется следующая пошаговая инструкция самостоятельной работы своими руками:
- Выкапывается котлован, глубина которого должна не превышать одного метра и не доставать до грунтовых вод.
- Следующим этапом зачищается дно в соответствии с ранее подготовленной схемой.
- Засыпается щебень толщиной в 10 см, а после заливается бетонная стяжка.
- После полного высыхания бетона можно приступать к выкладке стен из кирпича.
- Стены из кирпича с двух сторон должны покрываться штукатурной смесью.
- Из цементного раствора заливается пол, который имеет толщину не более 50 см.
- Наружная изоляция выполняется при помощи битумной мастики, при этом ее слой должен быть не меньше 2 мм (наносится в два слоя).
- Из досок в 50 мм делается качественное перекрытие (края досок смазываются битумом).
- Далее, толщиной в 20 сантиметров, укладывается слой глины и сена, чтобы утеплить хранилище.
- Для лучшей гидроизоляции используются листы рубероида, дополнительно на этом этапе создается вентиляция.
На завершающем этапе строительства останется лишь укрепить стены при помощи дерна, а также установить входные двери.
Важно. В данном случае построить погреб не так сложно, при этом он обладает рядом преимуществ по сравнению с иными конструкциями (экономия, возведение на любом месте, а также удобство для использования владельца).
Не забываем строго следовать инструкции создания погреба Из кирпича
Конструкция полузаглубленного погреба подразумевает полное ее выполнение из кирпичной кладки. Наиболее распространена именно такая разновидность хранилищ. Рассмотрим более подробно алгоритм действий по их изготовлению:
- Предварительно выкапывается котлован необходимых размеров, глубиной около одного метра;
- Пол заливается цементно-песчаным раствором, чтобы получилась качественная надежная стяжка.
- Выкладываются стены из обыкновенного красного обожженного кирпича (можно использовать и иной материал, но только в сухих местах).
- Перекрытие хранилища также выполняется из досок 50 мм, а кроме этого, укладывается гидроизоляция. На этом же этапе оборудуется вентиляция, которая обеспечит необходимую циркуляцию воздуха.
После возведения конструкции обязательно делается насыпь из дерна, которая уплотнит сооружение. На завершающем этапе изготавливается вход в хранилище.
Стоит отметить, что вход в погреб при любом варианте применения конструкции всегда изготавливается в последнюю очередь и делается на общем уровне высоты участка.
Строительство погреба на склоне или косогоре
Для подвала используется естественная неровность, где грунт имеет скос. Это позволяет существенно сэкономить на покупке материала, а также на землеройных работах, но при этом погреб будет иметь меньшую площадь. Этапы работ при подобном строительстве ничем не отличаются от двух предыдущих случаев, так как можно использовать любой вариант, но при этом имеется ряд особенностей:
- По верху склона требуется вырыть водоотводную канаву на расстоянии 3 или 5 метров.
- Пол подобного подвала необходимо сделать из глины и песка, чтобы он совершенно не пропускал влагу.
- Перекрытие погреба можно выполнить из любого подручного материала, в том числе из тонких бревен.
- Чтобы внутри конструкции сохранялась прохлада, делается насыпь грунта толщиной в 30 сантиметров.
- Дверная конструкция должна быть легкой, но при этом достаточно утепленной, а также иметь тамбур.
Стоит отметить, что это наименее затратный вариант изготовления погреба для дачи, однако для его применения, потребуется подобрать соответствующий склон или скос (естественную неровность грунта).
Преимущества погреба по полузаглубленной схеме
Подобные конструкции имеют целый ряд преимуществ в сравнении с иными погребами для хранения засолки и иных овощей. Рассмотрим более подробно положительные моменты:
- Достаточно редко возникает вопрос, как сделать самому подобное строение, так как все предельно просто и понятно.
- Нет необходимости сильно углублять конструкцию и при этом делать крутой спуск внутрь помещения.
- Небольшая зависимость конструкции от расположения и пребывания на участке грунтовой воды;
- Существенная экономия при возведении подобного погреба с полузаглубленной схемой строительства.
- Всю работу можно выполнить самостоятельно, не привлекая специалистов.
Стоит отметить, что, несмотря на большое число преимуществ у подобных хранилищ, также имеется и существенный недостаток, а именно достаточно большое колебание температур.
Не забываем подготовить весь инструмент Как правильно выбрать место для постройки полузаглубленного хранилища
При выборе места, где будет располагаться строение, в обязательном порядке следует обращать внимание на некоторые моменты:
- Наличие и насыщенность на участке грунтовых вод, а также их скопление по весне в момент паводков.
- Присутствие на территории надела дополнительных естественных неровностей, что позволит сэкономить на строительстве.
- Отступ пола от находящихся под землей грунтовых вод должен составлять не менее 50 см.
- Толщина стены в полуподземном погребе должна соответствовать климатическим условиям в регионе.
- Наличие на участке ветра, а также возможность обеспечения свободного доступа к конструкции в любую погоду.
- Защищенность от прямых солнечных лучей (подбирается место, где наименьшее количество солнца, особенно летом).
Если учитывать все эти моменты, то получится подобрать самое подходящее место на своем участке для строительства конструкции, чтобы хранить соленья и продукты.
Строительство полузаглубленного хранилища своими руками
Соорудить подобную конструкцию самостоятельно достаточно просто, главное подготовиться к этой задаче соответственно. Рассмотрим моменты, на которые следует обратить внимание при самостоятельной работе:
- Работу проводить рекомендуется в теплую недождливую погоду, чтобы обезопасить качество строения.
- Не рекомендуется экономить на качестве материала, так как от него напрямую зависит сохранность овощей и заготовок.
- При строительстве также заблаговременно подготавливается весь инструмент, который понадобится для работы.
- Конструкция возводится с таким учетом, чтобы внутри всегда пребывала прохлада и достаточная влажность.
- Строительство конструкции должно учитывать климатические условия региона, в ином случае будет присутствовать сильный перепад температур.
- Выбор сооружаемого объекта должен соответствовать финансовым возможностям заинтересованного в строительстве лица.
Важно. Если строится погреб на участке, где преобладает повышенное скопление грунтовых вод, то рекомендуется приложить максимум усилий для укрепления конструкции, чтобы во время паводков ее не повело.
В этой статье рассмотрим процесс устройства полузаглубленного погреба.
Начальный этап и выбор местности для строительства погреба
Я принял решение об устройстве полузаглубленного погреба так как грунтовые воды на участке залегали на глубине менее 1,5 м от поверхности грунта (мы тогда жили в Архангельской области). В этом случае, устройство заглубленного погреба было бы очень сложным, мне бы пришлось делать толстые (25см) стены и пол из монолитного бетона (а это дополнительные денежные расходы на закупку цемента, гравия, песка и армирующих материалов (арматуры, уголка или труб)).
Я выбрал участок на возвышенной местности, где уже были сделаны погреба такого вида, и приступил к его устройству. Для устройства стен, погреба я, выбрал имеющийся и более доступный и популярный для тех мест строительный материал - дерево, точнее железнодорожные шпалы б/у - длиной 2,75м
Устройство котлована и сруба погреба
На выбранном участке я снял полностью весь верхний слой земли (А) на глубину 30 см. При этом дерн нужно снимать аккуратно, вырезая его частями примерно по 40х20см и толщиной 25-30 см и складывать на край участка (В), так же на краю участка укладывал и вынутую из котлована землю (Г). В дальнейшем дерн пригодится для устройства отвала вокруг погреба.
И так, после того, как верхний слой почвы (дерн) был удален, я сделал разметку котлована в центре участка - 3х3 м и приступил к копке. Прокопав на глубину около 110 см, выровнял стены котлована (Б), контролируя ширину стен с помощью сделанного шаблона (ровная деревянная рейка нужного размера).
В одном месте, на дне котлована, стала сочиться вода. Для того чтобы заглушить водоносную жилу, я приготовил глину (желательно чтобы глина была жирной), выкопал в месте, где водоносная жила выступала на поверхность дна котлована яму диаметром около 35- 40 см и глубиной около 40-50 см и заполнил ее глиной (А). Уложив слой глины примерно 15-20 см, я его тщательно утрамбовывал, после укладывал следующий слой и так же тщательно трамбовал. Такая глиняная «заглушка» гарантированно перекроет поступление воды из водоносной жилы (Б) в котлован.
После того как котлован был готов, на его дно насыпал слой глины толщиной 20 см и тщательно утрамбовал. Затем сделал бетонную стяжку толщиной 10 см. Пока бетон застывал, я сделал сруб из шпал и приготовил пропитанную машинным маслом паклю, для уплотнения швов между шпалами.
Когда бетонная стяжка застыла (Б), приступил к сборке сруба (А) в котловане, между шпал прокладывал промасленную паклю, оставляя выпуск пакли примерно 5-8 см для доконопатки сруба. Для гидроизоляции наружных стен сруба, выбрал рубероид и глину.
Прежде чем положить первый венец сруба уложил полосы рубероида в вертикальном положении с напуском полос друг на друга примерно 10 см. После того как сруб был выведен до уровня поверхности грунта, собрал еще два венца и загнул полосы рубероида внутрь сруба. Между стенами сруба и грунта засыпал глину и утрамбовывал ее после укладки каждого слоя толщиной 30-35см. Получился глиняный замок (В).
С двух сторон погреба, отступив примерно 30 см, выкопал две траншеи по 150 см глубиной и по 50см шириной, длина траншей составила по 4 м каждая (угол наклона дна траншеи был направлен в сторону от погреба). Траншею засыпал наполовину битым кирпичом, крупным щебнем (Г), сверху положил полосы рубероида (Д) и засыпал землей. Получился дренаж, который и будет служить первостепенной защитой погреба от проникновения в него грунтовых вод.
Шаг второй. Устройство пола и перекрытия погреба
Для устройства пола в погребе выбрал следующие материалы:
- лаги: из хорошо просушенной (3 года) смолянистой сосны диаметром 150 мм;
- доски, шпунтованные толщиной 50 мм из ели.
Для лаг пола (А), обрезал бревна по внутренним размерам сруба, и уложил их на бетонную стяжку (Б), предварительно положив между бревнами и бетоном полосы рубероида. Всего получилось пять лаг (расстояние между лагами получилось примерно 45-50 см). Перед укладкой лаги обработал отработкой машинного масла - за восемь часов до их укладки на место.
Когда лаги были уложены, сделал настил из досок (В). Доски к лагам не прикреплял, чтобы во время летней просушки погреба доски не приходилось каждый раз отрывать от лаг. Доски, так же как и лаги обработал отработкой машинного масла. По периметру сруба по полу прикрепил плинтус, который и зафиксировал доски. После устройства пола приступил к устройству перекрытия погреба.
Положив еще два венца сруба, приступил к устройству перекрытия погреба. В двух шпалах верхнего венца сделал врубки глубиной в ¼ толщины шпалы. На концах шпал, из которых сделал балки перекрытия, так же сделал врубки, длина которых равняется ширине шпал верхнего венца, а глубина врубок 1/3 толщины шпалы.
Перед укладкой балок потолочного перекрытия уложил просмоленную паклю во врубки верхнего венца сруба и только после этого балки уложил на место. После этого сделал еще два венца сруба (А), в шпалах которые сопрягаются с потолочными балками, сделал врубки, чтобы венцы сруба плотно прилегали друг к другу.
Между двух потолочных балок сделал перемычку из бруса, для устройства входа в погреб (Б). После чего из досок пропитанных олифой сделал потолочный щит из досок толщиной 50 мм.
Шаг третий. Устройство каркаса навеса и крыши
Вокруг сруба сделал металлический каркас (А) 3,5х3,5 м и высотой 1,2 м из уголка L=45 мм и обшил его шифером (я обшил плоским шифером, но это не принципиально, можно обшивать и волновым шифером или железом). Шифер крепил к уголку с помощью саморезов, предварительно просверлив отверстия в местах крепления, диаметр отверстии должен быть в 1,5 раза меньше верхнего диаметра резьбы самореза, что обеспечивает надежное крепление шифера к уголку. Сверху каркаса сделал обвязку (Б) из бруса сечением 100х100 мм, на которую в дальнейшем крепил стропила двускатной крыши.
С боков каркаса сделал отвал из земли и глины, а чтобы в дальнейшем земляной отвал не обсыпался, и его не размывало талыми водами, обложил его дерном. Отвал сделал под углом примерно 45°, чтобы вода не застаивалась и стекала с земляного отвала, что так же препятствует попаданию воды в погреб.
Для устройства крыши потребовались брусья сечением (А)100х80 мм и длиной 4 м. Выпуск стропил за каркас сделал 30 см, чтобы дождевая вода, стекающая с крыши как можно дальше стекала от стен каркаса, не попадая на земляной отвал вокруг погреба. Стропильные ноги скрепил между собой ригелем (Б) - ригель расположил от обвязки из брусьев на высоте 180 см. Стропильные ноги прикрепил к обвязке из брусьев (В) с помощью строительных скоб (Г). Для дальнейшего устройства входа под навес сделал из досок толщиной 50 мм дверную коробку(Д).
Обрешетку крыши навеса (А) сделал из обрезных досок толщиной 25 мм, под обрешетку положил, в качестве пароизоляции полиэтиленовую пленку (Б). Поверх обрешетки настелил рубероид (В) и укрыл крышу кровельным материалом (Г) (выбрал асбоцементный шифер).
С торцов получившийся навес обшил необрезными досками, после щели между досками закрыл нащельниками из обрезной доской толщиной 20 мм и шириной 100 мм. В одном из торцов навеса сделал вход (Д) высотой 1,8 м шириной 1 м. Ширина входа не должна быть узкой 0,6 или 0,8 м, та как, занося, к примеру, мешки с картофелем или корнеплоды, вам будет неудобно проходить через узкий проход.
Утепление погреба и вентиляция
Когда навес был готов и внутрь не попадал дождь, засыпал вокруг сруба погреба все пространство опилками, смешанными с цементом и известью, толщина слоя по уровню верхнего венца сруба погреба. Наверх потолочного перекрытия погреба (А) уложил пергамин (Б) и положил два слоя минеральной ваты (В).
Над входом в погреб (лаз) сделал деревянный короб (Г) из брусков 100х80 см, снизу короба по его периметру прикрепил брусок 30х30 см, для того чтобы можно было положить первый люк (Д). Этот люк закрывается в холодное время года, когда на улице столбик термометра показывает минусовую температуру, на этот люк укладывается утеплитель (Е) и сверху закрывается стационарным люком (Ж) прикрепленным к коробу с помощью дверных, накладных петель.
Внутри навеса сделал деревянный пол из досок толщиной 30 мм. Стены погреба обшил вагонкой из осины, предварительно сделав доконопатку сруба. Когда погреб был готов, побелил стены известковым раствором 1 кг гашеной извести на 10 л воды.
Для устройства вентиляции погреба использовал асбоцементные трубы ø 150 мм. Трубы установил на разной высоте - одна труба (А) служит для поступления воздуха в погреб (воздухозаборная труба), а другая труба (Б) в качестве вытяжки (вытяжная труба). Воздухозаборную трубу вывел через кровлю на улицу выше уровня конька на 40 см, а отдушину вывел на 1м выше уровня пола (в южных районах можно вывести вытяжку так же как воздухозаборную трубу на улицу). В самом погребе трубы расположил следующим образом - воздухозаборная труба (А) расположена на 50-55 см от уровня пола, а вытяжную трубу (Б) на 130 - 140 см от уровня пола. Таким образом, получается естественная вентиляция погреба, что так же способствует еще и более быстрому просыханию погреба, в отличие от погреба сделанного с одной отдушиной, без воздухозаборной трубы.
Так же не маловажным фактором качественного хранения овощей и корнеплодов является влажность воздуха. Влажность воздуха в погребе должна быть в пределах 80-85%, при более низкой влажности корнеплоды, в частности картофель, могут подсохнуть и стать дряблыми, а при более высокой влажности корнеплоды и овощи могут начать гнить. Контроль за влажностью воздуха можно осуществлять с помощью простого и недорогого прибора - психрометра.
Если нет в наличии асбоцементных труб, то можно сделать деревянные вентиляционные короба (А). Для этого потребуется обрезная доска толщиной 50 мм и шириной не менее 10 см. Доски скрепляют между собой, и получается короб, через который и будет осуществляться вентиляция погреба. Одна из досок имеет пространство, в которое вставляется деревянная задвижка (Б), которую можно сделать из такой же доски. Такая задвижка служит регулятором как поступления воздуха в погреб, так и регулятором оттока воздуха из погреба.
В зимнее время в вытяжном коробе задвижку можно закрывать не полностью (В), оставляя небольшую щель между стеной короба и торцом задвижки, а в воздухозаборном коробе задвижку в зимний период нужно закрывать полностью и со стороны погреба утеплить внутри воздухозаборный короб куском минеральной ваты.
Такая конструкция погреба может показаться вам трудоемкой и не надежной. Но как показала практика устройства таких погребов на лесных грунтах и торфяниках, срок эксплуатации погреба составляет не менее 20 лет. Температурный режим в погребе летом при средней температуре снаружи погреба +20…+ 30°, составляет +3…+5°С, а зимой при средней температуре с наружи погреба -20…-35° составляет 0…+3°С. Как видно из статистики температурный режим в погребе практически одинаков в любое время года, что обеспечивает качественное хранение овощей и корнеплодов.
Если нет шпал, то можно сделать из просмоленного бруса. Для этого можно выбрать два варианта обработки бруса:
- Растопить смолу, гудрон на огне (можно просто насыпать смолу мелкими кусками в ведро и растопить) и обильно промазать брусья растопленной, горячей смолой;
- Мелкие куски смолы,гудрона укладываете на поверхность бруса и начинаете водить по ним раскаленным «утюгом» до полного впитывания смолы в брус.
Примечание: такую обработку брусьев необходимо проводить только после того,как будут сделаны врубки для соединения брусьев, и сруб будет предварительно собран на поверхности.
В следующей статье мы с вами рассмотрим вариант и погреба под домом.
Редкая усадьба обходится без погреба. При выборе конструкции хранилища решающее значение имеет уровень грунтовых вод (УГВ) на земельном участке. При достаточно высоком УГВ, когда осенью или весной вода поднимается выше 2,5 м от поверхности земли строительство подземного хранилища нецелесообразно, в этом случае предпочтительнее построить полузаглубленный погребили наземный.
В отличие от заглубленного полузаглубленный погреб находится ниже уровня поверхности земли только частично, основная его часть находится на поверхности, что и позволяет построить полноценное хранилище при высоком уровне грунтовых вод (например, при УГВ 1,5 м заглубляться можно только на 1 м).
При частичном заглублении сокращается объем земляных работ при рытье котлована и упрощается устройство гидроизоляции, что является неоспоримым достоинством при строительстве полузаглубленного погреба своими руками. Кроме того, помимо функции хранения овощей, корнеплодов, солений и других продуктов и домашних заготовок полузаглубленный (он же полуподземный) погреб может стать и украшением сада.
Особенности строительства:
- для строительства достаточно вырыть неглубокий котлован глубиной до 1 метра. В большинстве случаев достаточно глубины котлована 70 - 80 см. Максимальную глубину конструкции определяют из того, что грунтовые воды должны быть не ближе 50 см к уровню пола;
- основание делают из кирпича или бетона, реже используют шлакобетон (его рекомендуется применять только в том случае, когда строительство ведется на сухом месте). Затем поднимают стены до необходимого уровня - как правило, не выше 200-220 сантиметров;
- необходима хорошая гидроизоляция дна и стенок погреба. Для гидроизоляции используют рубероид, битум, глину и другие обмазочные материалы, устраивают глиняный замок;
- требуется перекрытие конструкции - его часто делают из горбыля. Перекрытие покрывают слоем мятой глины, затем накрывают двумя слоями рубероида. Сверху насыпают слой грунта, поднятого при строительстве котлована, или привозного. При засыпке грунтом откосы делают под углом 45 градусов. Минимальная толщина засыпки 70 см. Чтобы дожди не размывали грунт, сверху конструкцию обкладывают дерном;
- в перекрытии обязательно устраивают вентиляцию;
- полузаглубленное хранилище обязательно обустраивают отдельным входом с уровня земли. Дверь делают в стене, а не в перекрытии, как у полностью заглубленных конструкций. Вход обустраивают тамбуром с крышей, дверью и лестницей, ведущей непосредственно к двери погреба. Вторую дверь утепляют;
- при выборе местонахождения входа в погреб учитывают расположение конструкции на участке и направление ветра. При расположении входа с подветренной стороны улучшается теплоизоляция, но при этом попасть внутрь конструкции зимой будет трудно из-за снега. Поэтому целесообразно делать вход в погреб с удобной стороны, но при этом нужно лучше утеплять двери (например, обить их войлоком и заделать щели).
Как построить полузаглубленный погреб из кирпича
Погреб из кирпича – наиболее распространенный тип полузаглубленного погреба. Его основание находится на глубине 0,7-1 м от поверхности земли, поэтому его строительство возможно и во влажных местах. Для этого:
- роют котлован требуемых размеров. Если при этом обнаруживают водоносные жилы, то их по мере выявления тампонируют (заделывают) на глубину 0,5 м слоями жирной глины толщиной по 0,1 м;
- стены такого полузаглубленного хранилища выкладывают из обыкновенного красного обожженного кирпича;
- возведение шлакоблочных/ блочных/ набивных в переставной опалубке стен допускает только в сухих местах. Такие стены для придания им водостойкости обязательно нужно оштукатурить с обеих сторон цементным раствором;
- перекрытие кирпичного полуподземного погреба выполняют их необрезных досок толщиной 40-50 мм или горбыля. Сверху делают глиняную смазку или укладывают слой толя (рубероида);
- тип гидроизоляции выбирают в зависимости от места нахождения построенного своими руками полузаглубленного погреба из кирпича. Это может быть обмазочная гидроизоляция, например, горячим битумом, или оклеечная, с глиняным замком или без оного.
Строим блокированный погреб
Строительство своими руками блокированного погреба имеет ряд преимуществ:
- экономические – снижение затрат стоимости строительства на 20-25% и экономия строительных материалов благодаря наличию общих ограждающих конструкций (кровли, стен и т.д.);
- территориальные – рациональное использование земельного участка за счет расположения блокированного погреба на границе 2 смежных участков;
- удобство использования одной семьей – хранение корнеплодов и картофеля возможно в обособленных ячейках, что исключает возможность образования неприятного запаха, появляющегося при их совместном хранении.
Последовательность строительства:
- роют котлован;
- дно котлована зачищают и планируют;
- на дно котлована для блокированного погреба насыпают слой щебня (или кирпичного боя) толщиной 8-10 см – из расчета 0,1 м 3 на 1 м 2 основания. Затем щебень трамбуют и заливают горячим битумом;
- из плотного бетона заливают основание погреба. Состав бетона – цемент, песок, щебень (гравий) из расчета 1:2:4;
- по прошествии 1 недели после заливки основания начинают из кирпича возводить стены погреба;
- кирпичные стены с двух сторон покрывают цементно-песчаной штукатуркой слоем 10-20 мм;
- одновременно с оштукатуриванием стен из того же цементно-песчаного раствора заливают пол толщиной 40-50 мм, заглаживая его кельмой;
- наружную гидроизоляцию стен выполняют битумной мастикой по предварительно нанесенной слоем 0,1 мм битумной грунтовке или используют расплав горячего битума, нанесенного в 2 слоя толщиной 2 мм из расчета 2кг/м 2 ;
- при необходимости устраивают глиняный замок (см. рисунок);
- перекрытие блокированного погреба выполняют из досок толщиной 50 мм или толстого притесанного горбыля. В местах опирания досок на кирпичную кладку, их концы промазывают битумом для увеличения срока службы;
- для утепления перекрытия укладывают слой глиносоломы толщиной 20 см, сверху слой земли толщиной 50 см. Землю засеивают травой;
- откосы стен блокированного хранилища укрепляют дерном.
Строительство погреба на склоне или косогоре
При строительстве своими руками погреба на косогоре или склоне земля используется рационально. Объем земляных работ при этом небольшой, за счет чего снижаются затраты труда и материалов, и как следствие, сокращается стоимость строительства. Погреб на косогоре получается хорошо защищенным от грунтовых и талых вод, а также сырости.
Особенности строительства хранилища на склоне:
- сверху на расстоянии 3-5 метров устраивают нагорную водоотводящую канаву. Глубина канавы должна быть не менее 70-80 см. Расположение канавы – не поперек косогора (склона), а наискосок (под углом), так как в этом случае даже в самые сильные ливни канаву не прорвет, и погреб не будет залит водой ;
- пол погреба делают глинобитным. Для этого глину смешивают с крупнозернистым песком или мелким (фракция 5-10 мм) щебнем (соотношение 1:1-2). Полученную и уложенную смесь глины и наполнителей необходимо тщательно утрамбовать;
- для перекрытия погреба на склоне подойдут тонкомерные бревна – накатник. Сверху изоляция из глиняной смазки (мятая глина с соломенной сечкой);
- поверх перекрытия выполняют обваловку грунтом, толщиной слоя 30 см;
- дверь построенного на склоне или косогоре погреба делают небольшой и утепленной. За дверью – тамбур.
. Погребок для выращивания шампиньонов
Для выращивания шампиньонов необходим не слишком сырой погреб, защищенный от попадания верховой и грунтовой воды.
- для строительства погреба для шампиньонов выбирают возвышенные сухие места;
- выкапывают котлован голубиной 60 см. Стенки котлована делают скошенными;
- погреб для шампиньонов имеет каркасную конструкцию. Остов конструкции – ошкуренные бревна-стойки диаметром 14-18 см, заглубленные нижним концом в грунт на 0,7-0,8 м;
- стенки погреба обшивают горбылем для предохранения земли от осыпания;
- кровлю выполняют из глиносоломы по сплошной дощатой обрешетке из обрезных досок. Такая кровля выполняет одновременно две функции: защиту погреба от атмосферных осадков и утепления;
- для того чтобы приготовить глиносолому из прямой пшеничной или ржаной соломы (т.е. целиковой, а не из под комбайна) необходимо связать небольшие снопы диаметром 7-8 см и вымолачивать их в течение 2-3 дней в жидкой глине. После этого их вытаскивают и укладывают в штабель. Для удаления лишней влаги штабель сверху накрывают деревянным щитом и нагружают. Приготовленные таким образом снопики до того как они высохнут окончательно (они не должны потерять клейкость) укладывают на кровлю, делая небольшой напуск на стенки;
- поверх глиносоломы кровлю обваловывают слоем сухой земли. Толщина слоя земли – 40 см в коньке, 80-100 см в основании;
- пол в погребе для шампиньонов делают глинобитным;
- оптимальная температура в погребке – плюс 10-14 о С. Температура должна быть стабильной, так как при её снижении до +3 о С рост шампиньонов прекращается, при этом они остаются способными к продолжению дальнейшего роста при возникновении благоприятных условий;
- в погребе должен быть обеспечен хороший воздухообмен, для чего устраивают приточно-вытяжную вентиляцию;
- влажность воздуха в помещении крайне важна для выращивания шампиньонов, так как при высокой влажности и плохой вентиляции начинают распространяться плесневелые грибы. Оптимальный уровень влажности составляет 70-90%, для этого пол и стены погреба для выращивания шампиньонов необходимо поливать водой.
Янв 27, 2018 Ольга
Хотя функции погреба и холодильника очень похожи, любая хозяйка будет утверждать, что обойтись на даче без погреба очень сложно, как зимой, так и в летний период. Погреб имеет намного больший объем, в нем легко удобно расположить кадки с соленьями, банки с вареньем и салатами, овощи, запасенные на зиму. Часто в качестве погреба используют подвальное помещение дома, но более рационально - соорудить подземное овощехранилище отдельно. Одним из наиболее популярных вариантов является полузаглубленный погреб. Оригинальная отделка может придать такому сооружению вид привлекательный, сделать его элементом, украшающим ландшафтный дизайн участка.
Погреб и подвал - в чем их сходства и различия
Подвал располагается под первым этажом дачного дома, обычно он имеет несколько комнат которые используются в качестве кладовой, мастерской, прачечной, гаража. Один из таких блоков может использоваться для хранения консервации и овощей.
Назначение погреба более конкретное - он используется для хранения продуктов питания. Оборудуется он тоже специфически: в нем сооружаются стеллажи с полками, засеки, подставки. В обязательном порядке в погребе оборудуют вентиляционную систему, для обеспечения лучшей сохранности некоторых видов продукции в погребе может оборудоваться ледник.
Расположить погреб можно под каким-либо хозяйственным строением или на отдельной площадке. Строительство погреба - задача не очень сложная, при наличии навыков выполнения самых элементарных монтажных работ с ней вполне можно справиться своими руками.
Сооружаемому в качестве отдельного помещения погребу придают вид, соответствующий общему стилю оформления участка, форму и конструкцию наземная часть часть может иметь самую разнообразную - супер-современную или напоминающую старинный замок, с каменной кладкой, тяжелой дверью с бронзовыми засовами.
Полузаглубленный погреб своими руками
Поскольку погреб называется полузаглубленым, то можно предположить, что часть его находится под землей, другая - представляет собой наземное сооружение. Степень заглубленности регулируется близостью к поверхности грунтовых вод. Если есть возможность, то погреб может быть углублен до 2,5 м. Высота наземной части, называемая тамбуром может быть в рост человека и иметь небольшой размер в том случае, если она играет роль входа и является чисто декоративным элементом. Если же тамбур используется в качестве летней кухни, домика для гостей или столовой, то высота потолка должна приближаться к стандартным для таких помещений 2,5 м.
Перед началом строительства желательно разработать детальный план постройки и продумать какие материалы можно для этого использовать. В качестве становых материалов могут подойти: камень или кирпич, бетон, древесина.
Чтобы соорудить прочный пол в погребе можно залить его дно бетоном или затоптать глиной. В качестве материала для перекрытий можно использовать деревянные балки. Каждая часть строения должна покрываться теплоизоляционными материалами, лучший вариант - использование минераловатных, битумных или полимерных материалов, но при желании можно обойтись глиняной смазкой.
Устройство погреба предполагает соединение его ярусов при помощи люка, размеры которого следует планировать в соответствии с габаритами тары в которой продукция будет опускаться на нижний ярус. Для того, чтобы хозяева могли спускаться вниз, в погребе устанавливается лестница по конструкции похожая на стремянку. Если отопление наземной части полузаглубленного погреба не планируется, то верхнюю часть необходимо оборудовать люком.
- Лучшее время для выполнения строительных работ - лето.
- Оптимальное место для расположения отдельно стоящего погреба - возвышенность.
- При планировке погреба дверь следует располагать с северной стороны.
- При неглубоком залегании грунтовых вод должна выполняться гидроизоляция погреба.
- Нельзя забывать о необходимости оборудования вентиляционной системы.
- Каждая из деревянных деталей погреба должна обрабатываться качественной антисептической пропиткой.
Этапы сооружения подземной части
Разметив на территории размеры, роют котлован под погреб, размеры его должны превышать размеры сторон запланированного строения примерно на 1м - это позволит проложить снаружи необходимые коммуникации и выполнить наружные гидроизоляционные работы. Стены погреба можно соорудить из бетонных блоков, камня, кирпичей. При использовании древесины ее следует обязательно обработать антисептиком.
В качестве цоколя используют монолитный бетон, для его заливки сооружают опалубку и укладывают армирующую сетку. Чтобы обеспечить должную защиту стыков и углов применяют рубероид. После застывания бетона опалубку снимают, стены оштукатуривают цементным раствором с обеих сторон. В состав раствора включают битумную массу - для придания материалу водоотталкивающих свойств.
Если строительство желательно выполнить в сжатые сроки, то вместо монолитного бетона можно использовать листы асбоцемента. Их фиксируют на деревянную обрешетку. Внешнюю сторону конструкции обмазывают битумной мастикой.
Для защиты от пагубного воздействия грунтовых вод потребуется обустройство дренажного слоя из камня малкой фракции, кирпичного боя, гравия, щебня. Следует предусмотреть вариант сообщения дренажного слоя с вырытым неподалеку от погреба водосборным колодцем.
При сооружении погреба на косогоре потребуется соорудить на склоне небольшие канавы для отвода воды. Для защиты основания сооружения сооружают влагонепроницаемую подушку: слой кирпичного боя или щебня заливают растопленным битумом.
Как сделать вентиляцию в погребе
Как и во всяком хранилище, в погребе потребуется создание качественной вентиляционной системы. Можно обойтись самым примитивным вариантом и установить всего одну трубу-оцинковку диаметром 0,1 - 0,15 м. Один из ее концов должен находиться внутри помещения, второй - на улице.
Более совершенный вариант - двухтрубная система. Нижний конец одной из них должен располагаться под потолком - для вытяжки, другой - над полом, именно через него будет подаваться свежий воздух. Конденсат в погребе, оборудованном таким образом если и будет появляться, то в минимальных количествах.
Сооружаем погребицу
К строительству надземной части следует приступать когда сделано перекрытие и потолок погреба, глиняный замок, обратная засыпка. Ее делают шире, чем нижняя часть, настолько, чтобы обеспечить защиту подполья в случае сильных морозов или активного таяния снега.
Погребица может иметь разные габариты и дизайн - это может быть небольшой технически необходимый для защиты люка тамбур или просторное помещение летней кухни или мастерской. Если погребица будет служить тамбуром, то главным требованием к ее сооружению будет установка прочной, плотно прилегающей двери с гидроизоляцией. Сооружение летней кухни потребует более серьезного отношения к благоустройству. В частности, изначально следует решить вопрос с качественными кровельными материалами, облицовкой стен и их теплоизоляцией.
Внутренняя отделка и обустройство погреба включает в себя:
- настил пола,
- оштукатуривание или отделку другими материалами поверхности стен,
- сооружение стеллажей, засеков,
- установку ящиков или коробов для хранения овощей.
Как оформить наземную часть полузаглубленного погреба
Подсмотреть вариант дизайна сооружения можно в интернете - найти множество разнообразных вариантов очень просто. Если наземной частью погреба является летняя кухня, то ее дизайн должен соответствовать стилю оформления всех прочих сооружений на участке.
Погребица-тамбур может иметь:
- очень оригинальный дизайн стен
- необычную конфигурацию крыши
- красивую форму окошек и двери.
