Hvordan man vælger en petroleumsvarmer modeller, producenter, specifikationer, anmeldelser. Hjemmelavet varmelegeme - til huset, til landstedet, til garagen, til et telt på vandretur og midlertidig opvarmning Usædvanlig gør-det-selv petroleumslampevarmer

De, der ønsker at lave en varmelegeme med egne hænder, falder ikke: Priserne for fabriksfremstillede autonome varmeanordninger er ikke opmuntrende, og deres erklærede egenskaber viser sig ofte at være overvurderet sammenlignet med de rigtige. Det er nytteløst at fremsætte påstande: Producenterne har altid en "jern undskyldning" - effektiviteten af ​​opvarmning af et rum er meget afhængig af dets termiske egenskaber. Tilfælde, hvor det var muligt at "presse ud" kompensation fra producenten for konsekvenserne af en ulykke, der opstod på grund af deres produkts fejl, er også sjældne. Sandt nok, selvom det ikke er forbudt ved lov at lave husholdningsvarmer på egen hånd, vil problemer på grund af et hjemmelavet produkt være en alvorlig skærpende omstændighed for dets producent og ejer. Derfor beskriver denne artikel yderligere, hvordan man korrekt designer og fremstiller sikre boligvarmere af flere systemer, der ikke er ringere i termisk effektivitet i forhold til de bedste industrielle designs.

Konstruktioner

Amatørhåndværkere hegnvarmere ofte af et meget indviklet design, se foto i fig. Nogle gange er de godt lavet. Men det overvældende de fleste af de hjemmelavede varmeapparater beskrevet i Runet har én ting til fælles: en høj grad af fare, de skaber, harmonisk kombineret med en fuldstændig uoverensstemmelse mellem de forventede tekniske egenskaber og de faktiske. Først og fremmest refererer dette til pålidelighed, holdbarhed og transportabilitet.

Lav en varmelegeme til huset, husholdninger. lokaler eller vandreture autonome for sommerhuse, turisme og fiskeri, følgende systemer er mulige (fra venstre mod højre i figuren):

• Med direkte luftopvarmning på naturlig konvektion - elektrisk pejs.
• Med tvungen blæsning af varmelegemet - varmeblæser.
• Med indirekte luftvarme, naturlig konvektion eller forceret luft - olie- eller vand-luftvarmer.
• I form af en overflade, der udsender termiske (infrarøde, IR) stråler - et termisk panel.
• Brændende autonom.

Sidstnævnte adskiller sig fra et komfur, komfur eller varmtvandskedel ved, at det oftest ikke har indbygget brænder/fyr, men bruger spildvarmen fra varme- og kogeapparater. Men linjen her er meget sløret: gasvarmere med en indbygget brænder er til salg og fremstilles uafhængigt. På mange af dem kan du lave mad eller varme mad. Her vil til sidst også blive beskrevet en ildvarmer, som ikke er på træ, ikke på flydende brændsel, ikke på gas og bestemt ikke et komfur. Og andre betragtes i faldende rækkefølge efter deres grad af sikkerhed og pålidelighed. Som ikke desto mindre, med korrekt udførelse og for de "værste" prøver, fuldt ud overholder kravene i husholdnings autonome varmeapparater.

Termisk panel

Dette er en ret kompliceret og tidskrævende, men den sikreste og mest effektive type elektriske husholdningsvarmer: et dobbeltsidet termisk strålingspanel til 400 W i et rum på 12 kvadratmeter. m i et betonhus opvarmes fra +15 til +18 grader. Den nødvendige effekt af den elektriske pejs i dette tilfælde er 1200-1300 watt. Udgifterne til midler til uafhængig produktion af termiske paneler er små. Termiske paneler arbejder i den såkaldte. langt (mere fjernt fra det røde område af det synlige spektrum) eller langbølget IR, så varmen er blød, ikke brændende. På grund af den relativt svage opvarmning af varmeudstrålende elementer, hvis de er lavet korrekt (se nedenfor), er der praktisk talt ingen driftsslid på termiske paneler, og deres holdbarhed og pålidelighed er begrænset af uforudsete ydre påvirkninger.

Det varmeudstrålende element (emitter) af det termiske panel består af en tynd flad leder lavet af et materiale med høj elektrisk resistivitet, klemt mellem 2 plader - plader af et dielektrisk gennemsigtigt til IR. Termiske panelvarmere er lavet ved hjælp af tyndfilmsteknologi, og foringen er lavet af en speciel plastkomposit. Begge er ikke tilgængelige derhjemme, så mange amatører forsøger at lave varmeafgivere baseret på en kulstofbelægning mellem 2 glas (pos. 1 i figuren nedenfor); almindeligt silikatglas er næsten gennemsigtigt for IR.

En sådan teknisk løsning er en typisk surrogat, upålidelig og kortvarig. En ledende film opnås enten fra stearinlyssod eller ved at sprede en epoxyforbindelse fyldt med formalet grafit eller elektrisk kul på glas. Den største ulempe ved begge metoder er den ujævne filmtykkelse. Kulstof i amorf (kul) eller grafit allotrop modifikation er en halvleder med høj iboende ledningsevne for denne klasse af stoffer. De virkninger, der er karakteristiske for halvledere, manifesteres svagt i det, næsten umærkeligt. Men med en stigning i temperaturen af ​​det ledende lag vokser kulstoffilmens elektriske resistivitet ikke lineært, som i metaller. Konsekvens - tynde steder opvarmes stærkere, brænder ud. Strømtætheden i de tykkere vokser, de opvarmes også, de brænder også ud, og hele filmen brænder hurtigt ud. Dette er den såkaldte. lavineudbrændthed.

Derudover er sodfilmen meget ustabil, den smuldrer hurtigt af sig selv. Der skal tilsættes op til 2 volumener kulstoffyldstof til epoxyklæbemidlet for at opnå den nødvendige varmeeffekt. Faktisk er det muligt op til 3, og hvis 5-10 volumen% af et blødgøringsmiddel - dibutylphthalat - tilsættes til harpiksen før indføringen af ​​hærderen, så op til 5 volumener fyldstof. Men den brugsklare (ikke hærdede) forbindelse viser sig at være tyk og tyktflydende, som plasticine eller fedtet ler, og det er urealistisk at påføre det med en tynd film - epoxy klæber til alt i verden, undtagen paraffinkulbrinter og fluoroplast. Du kan lave en spatel fra sidstnævnte, men forbindelsen vil følge den med senge og klumper.

Endelig er grafit- og kulstøv meget sundhedsskadeligt (har du hørt om silikose hos minearbejdere?) og ekstremt snavsede stoffer. Det er umuligt at fjerne eller vaske deres spor, snavsede ting skal smides ud, de pletter andre. Enhver, der nogensinde har beskæftiget sig med grafitfedt (dette er den samme fint knuste grafit) - som de siger, jeg vil leve, jeg vil ikke glemme. Det vil sige, at hjemmelavede emittere til termopaneler skal laves på en anden måde. Heldigvis viser beregningen, at den "gode gamle", gennemprøvede i mange årtier og billig nichromtråd er egnet til dette.

Beregning

Ca. 8,5 W/sq. dm ik. Fra "tærten" af termopanelemitteren vil 17 watt gå i begge retninger. Lad os indstille dimensionerne af emitteren 10x7 cm (0,7 sq. dm), sådanne stykker kan skæres fra slagmarken og skære affald i næsten ubegrænsede mængder. Så vil en emitter give os et rum på 11,9 watt.

Lad os tage varmelegemets effekt på 500 W (se ovenfor). Så skal du bruge 500/11,9 = 42,01 eller 42 emittere. Strukturelt vil panelet repræsentere en matrix på 6x7 emittere med dimensioner uden en ramme på 600x490 mm. Lad os smide det på rammen op til 750x550 mm - det passerer med hensyn til ergonomi, det er ret kompakt.

Strømforbruget fra netværket er 500 W / 220 V = 2,27 A. Den elektriske modstand af hele varmeren er 220 V / 2,27 A = 96,97 eller 97 Ohm (Ohms lov). Modstanden for en emitter er 97 Ohm / 42 \u003d 2,31 Ohm. Den specifikke modstand af nichrome er næsten nøjagtigt 1,0 (Ohm * sq. mm) / m, men hvilken sektion og længde af ledning er nødvendig for en emitter? Vil den nichrome "slange" (pos. 2 på figuren) passe mellem 10x7 cm glas?

Strømtæthed i åbent, dvs. i kontakt med luft, nichrome elektriske spoler - 12-18 A / kvm. mm. Samtidig lyser de fra mørk til lys rød (600-800 grader Celsius). Lad os tage 700 grader ved en strømtæthed på 16 A/sq. mm. Under betingelse af fri IR-stråling afhænger temperaturen af ​​nichrom af strømtætheden omtrent med kvadratroden. Vi reducerer det med det halve til 8 A/sq. mm, vi får driftstemperaturen for nichrom på 700 / (2 ^ 2) \u003d 175 grader, det er sikkert for silikatglas. Temperaturen på radiatorens ydre overflade i dette tilfælde (eksklusive varmefjernelse på grund af konvektion) vil ikke overstige 70 grader med en ydre overflade på 20 grader - den er velegnet både til varmeoverførsel med "blød" IR og for sikkerheden, hvis udstrålende overflader er dækket af et beskyttelsesgitter (se nedenfor).

En nominel driftsstrøm på 2,27 A giver et nichromtværsnit på 2,27 / 8 \u003d 0,28375 kvadratmeter. mm. Ifølge skoleformlen for arealet af en cirkel finder vi ledningens diameter - 0,601 eller 0,6 mm. Med en margen vil vi tage det 0,7 mm, så vil varmelegemets effekt være 460 W, pga. det afhænger af dens driftsstrøm i kvadrat. 460 W er nok til opvarmning, 400 W ville være nok, og enhedens holdbarhed vil stige flere gange.

1 m nichromtråd med en diameter på 0,7 mm har en modstand på 2,041 ohm (0,7 kvadrat \u003d 0,49; 1 / 0,49 \u003d 2,0408 ...). For at opnå modstanden af ​​en emitter på 2,31 ohm skal du bruge 2,31 / 2,041 \u003d 1,132 ... eller 1,13 m ledning. Lad os tage bredden af ​​den nichrome "slange" i 5 cm (1 cm margen fra kanterne). Til indpakning af 1 mm søm (se nedenfor) tilføjer vi 2,5 mm hver, for i alt 5,25 cm pr. gren af ​​slangen. Grenene skal bruge 113 cm / 5,25 cm = 21,52 ..., lad os tage 21,5 grene. Deres samlede bredde er 22x0,07 cm (tråddiameter) = 1,54 cm. Lad os tage en slangelængde på 8 cm (1 cm margin fra korte kanter), så er trådlægningsforholdet 1,54/8 = 0,1925. I de elendigste kinesiske laveffekttransformatorer er det ca. 0,25, dvs. vi har plads nok til bøjningerne og mellemrummene mellem slangens grene. Puha, de grundlæggende problemer er blevet løst, du kan gå videre til F & U (eksperimentelt designarbejde) og teknisk design.

OKR

Termisk ledningsevne og gennemsigtighed for IR silikatglas varierer meget fra klasse til klasse og batch til batch. Derfor skal du først lave 1 (én) emitter, se nedenfor, og teste den. Afhængigt af deres resultat skal du muligvis ændre diameteren på ledningen, så køb ikke en masse nichrome på én gang. I dette tilfælde vil varmerens mærkestrøm og effekt ændre sig:

• Tråd 0,5 mm - 1,6 A, 350 W.
• Tråd 0,6 mm - 1,9 A, 420 W.
• Tråd 0,7 mm - 2,27 A, 500 W.
• Tråd 0,8 mm - 2,4 A, 530 W.
• Tråd 0,9 mm - 2,6 A, 570 W.

Bemærk: hvem er læsekyndig i elektricitet - mærkestrømmen, som du kan se, ændres ikke i forhold til kvadratet på ledningsdiameteren. Hvorfor? På den ene side har tynde ledninger en forholdsvis stor udstrålende overflade. På den anden side, med en tyk ledning, er det umuligt at overskride den tilladte IR-effekt, der transmitteres af glasset.

Til test placeres den færdige prøve lodret, understøttet af noget ikke-brændbart og varmebestandigt, på en brandsikker overflade. Derefter føres mærkestrømmen ind i den fra en reguleret strømforsyning (IP) på 3 A eller mere eller LATR. I sidstnævnte tilfælde er det umuligt at efterlade prøven uden opsyn hele tiden af ​​testen! Strømmen styres af en digital tester, hvis sonder skal komprimeres tæt med strømførende ledninger med en skrue med en møtrik og skiver. Hvis prototypen drives af LATR, skal testeren måle AC-strømmen (AC 3A eller AC 5A grænse).

Først og fremmest skal du tjekke, hvordan glasset opfører sig. Hvis det overophedes og revner inden for 20-30 minutter, så er hele partiet sandsynligvis uegnet. For eksempel æder støv og snavs sig ind i brugt glas over tid. At skære dem er ren smerte og døden for en diamantglasskærer. Og sådanne glas knækker ved meget svagere opvarmning end nye af samme kvalitet.

Derefter efter 1-1,5 time kontrolleres styrken af ​​IR-strålingen. Glastemperatur er ikke en indikator her, fordi. hoveddelen af ​​IR udsender nichrome. Da du højst sandsynligt ikke vil finde et fotometer med et IR-filter, bliver du nødt til at tjekke med dine håndflader: De holdes parallelt med de emitterende overflader i en afstand på ca. 15 cm fra dem i mindst 3 minutter. Så inden for 5-10 minutter skal selv blød varme kunne mærkes. Hvis IR'en fra emitteren begynder at brænde huden med det samme, reducerer vi nichromets diameter. Hvis der efter 15-20 minutter ikke mærkes en let brændende fornemmelse (som i solen midt om sommeren), bør nichrome tages tykkere.

Hvordan man bøjer en slange

Emitterenheden til en hjemmelavet panelvarmer er angivet i pos. 2 fig. højere; nichromslangen er vist betinget. Glasplader skåret i mål renses for snavs og vaskes med en børste i vand med tilsætning af eventuelt opvaskemiddel, derefter vaskes de også med en børste under rindende rent vand. "Ører" - kontaktlameller 25x50 mm i størrelse lavet af kobberfolie - limes på en af ​​pladerne med epoxylim eller instant cyanoacrylat (superlim). Indgang af "øret" på foringen - 5 mm; 20 mm stikker ud. For at forhindre, at lamellen falder af, indtil limen er stivnet, lægges der noget 3 mm tykt under (tykkelsen af ​​foringsglasset).

Dernæst skal du danne selve slangen af ​​nichromtråd. Dette gøres på en dornskabelon, hvis skema er angivet i pos. 3 og en detaljeret tegning i fig. Her. "Haler" til udglødning af slangen (se nedenfor) skal gives fra 5 cm.. De bidte ender af neglene slibes til runde på en smergelsten, ellers vil det være umuligt at fjerne den færdige slange uden at knuse den.

Nichrome er ret elastisk, så tråden viklet på skabelonen skal udglødes, så slangen holder sin form. Dette bør gøres i halvmørke eller svagt lys. Slangen forsynes med en spænding på 5-6 V fra IP i mindst 3 A (det er det, der skal bruges en ildfast foring på et træ til). Når nichromen lyser kirsebær, slukkes strømmen, trådene får lov til at køle helt af, og denne procedure gentages 3-4 gange.

Næste trin er at presse slangen med fingrene gennem krydsfinerstrimlen ovenpå den og forsigtigt afvikle halerne viklet på 2 mm søm. Hver hale rettes ud og dannes: en fjerdedel af drejningen forbliver på 2 mm-sømmet, og resten skæres i flugt med kanten af ​​skabelonen. Resten af ​​"halen" på 5 mm renses med en skarp kniv.

Nu skal slangen fjernes fra dornen uden at bøje den og fastgøres på underlaget, hvilket sikrer pålidelig elektrisk kontakt mellem ledningerne og lamellerne. De fjernes med et par knive: deres blade glides udefra under grenenes bøjninger på 1 mm søm, lirker forsigtigt af og løft varmerens krympede tråd. Herefter lægges slangen på underlaget og ledningerne foldes lidt, hvis det er nødvendigt, så de ligger ca. midt på lamellerne.

Nichrome er ikke loddet med metalloddemidler med en inaktiv flux, og resterne af en aktiv flux kan tære på kontakten over tid. Derfor er nichrom til kobber "loddet" den såkaldte. flydende loddemiddel - ledende pasta; Det sælges i radiobutikker. En dråbe flydende loddemiddel presses ud på kontakten af ​​den strippede nichrom med kobber og presses gennem et stykke plastikfilm med en finger, så pastaen ikke stikker ud fra ledningen. Du kan straks trykke ned med en slags flad vægt i stedet for en finger. Vægten og filmen fjernes efter at pastaen er hærdet, fra en time til en dag (tiden er angivet på tuben).

"Loddet" har frosset - det er tid til at samle emitteren. Langs midten presser vi en tynd, ikke tykkere end 1,5 mm, "pølse" af almindelig byggesilikoneforsegling ud på slangen, dette vil forhindre wirebøjningerne i at glide og lukke. Derefter presses den samme tætningsmasse ud med en rulle, der allerede er tykkere, 3-4 mm, langs konturen af ​​underlaget, idet den går tilbage fra kanten ca. med 5 mm. Vi sætter et dækglas på og meget forsigtigt, så det ikke glider sidelæns og ikke trækker slangen med sig, presser ned, indtil det ligger tæt, og sætter emitteren til tørre.

Tørrehastigheden af ​​silikone er 2 mm pr. dag, men efter 3-4 dage, som det kan se ud, er det stadig umuligt at tage emitteren videre i arbejde, du skal lade den indre rulle, der fikserer bøjningerne, tørre. Det vil tage ca. en uge. Hvis der allerede er lavet mange emittere til en fungerende varmelegeme, kan de tørres i en bunke. Det nederste lag er lagt ud på en plastikfilm, det er dækket med det på toppen. Elementer næste. lag lægges på tværs af de underliggende osv., hvorved lagene adskilles med en film. Stakken tørrer, for en garanti, 2 uger. Efter tørring skæres den overskydende silikone, der er kommet ud, af med et sikkerhedsbarberblad eller en skarp monteringskniv. Silikonefald skal også fjernes helt fra kontaktlamellerne, se nedenfor!

Installation

Mens radiatorerne tørrer, laver vi 2 ens rammer af hårdttræslameller (eg, bøg, avnbøg) (pos. 4 på figuren med et panelvarmediagram). Forbindelser udføres med en halvtræs-binding og fastgøres med små selvskærende skruer. MFD, krydsfiner og træbaserede materialer på syntetiske bindemidler (spånplader, OSB) er ikke egnede, pga. langvarig opvarmning, omend ikke stærk, er kategorisk kontraindiceret for dem. Hvis du har mulighed for at skære rammedele af tekstolit eller glasfiber - generelt fremragende, men ebonit, bakelit, textolit, carbolit og termoplastisk plast er uegnet. Før montering imprægneres trædele to gange med en vandpolymeremulsion eller en vandbaseret akryllak fortyndet til det halve.

Færdige emittere placeres i en af ​​rammerne (pos. 5). De overlappende lameller er elektrisk forbundet med dråber flydende loddemiddel, ligesom jumperne på sidevæggene, som danner en serieforbindelse af alle emittere. Det er bedre at lodde blytråde (fra 0,75 sq. mm) med almindeligt lavtsmeltende loddemiddel (f.eks. POS-61) med inaktiv fluxpasta (sammensætning: kolofonium, ethylalkohol, lanolin, se på hætteglasset eller røret). Loddekolbe - 60-80 W, men du skal lodde hurtigt, så emitteren ikke klæber.

Det næste trin på dette trin er at pålægge en anden ramme og markere på den, hvor ledningstrådene faldt, du bliver nødt til at skære riller under dem. Derefter samler vi rammen med emittere på små selvskærende skruer, pos. 6. Se nærmere på placeringen af ​​fastgørelsespunkterne: de bør ikke falde på strømførende dele, ellers vil fastgørelseshovederne blive aktiveret! For at forhindre utilsigtet kontakt med lamellernes kanter er alle ender af panelet også klistret over med ikke-brændbart plastik med en tykkelse på f.eks. 1 mm. PVC fyldt med kridt fra kabelkanaler (ledningsbokse). Til samme formål og for større strukturel styrke påføres silikonefugemasse på alle glasfuger med rammedele.

De sidste trin er for det første montering af ben med en højde på 100 mm. En skitse af panelvarmerens træben er givet i pos. 7. Den anden er påføringen af ​​et beskyttende stålnet lavet af tynd tråd med en maske på 3-5 mm på panelets sidevægge. Den tredje er designet af kabelindgangen med en plastikboks: den indeholder kontaktterminaler, en lysindikator. Måske - en tyristorspændingsregulator og et beskyttende termisk relæ. Alt, du kan tænde og varme op.

Termobillede

Hvis effekten af ​​det beskrevne termiske panel ikke overstiger 350 W, kan en billedvarmer fremstilles af det. For at gøre dette påføres folieisolering på bagsiden, den samme som bruges til termisk isolering. Dens folieside skal vende mod panelet, og den porøse plastikside skal være ude. Forsiden af ​​varmeren er dekoreret med et fragment af fototapet på plastik; tynd plast - ikke så varmt hvilken hindring for IR. For at varmebilledet skal varme bedre, skal det hænges på væggen i en vinkel på ca. 20 grader.

Hvad med folie?

Som du kan se, er en hjemmelavet panelvarmer en ret besværlig opgave. Er det muligt at forenkle arbejdet ved at bruge f.eks. aluminiumsfolie i stedet for nichrome? Folietykkelse på bagemuffen ca. 0,1 mm, det ser ud til at være allerede en tynd film. Nej, pointen her er ikke filmens tykkelse, men materialets resistivitet. For aluminium er det lavt, 0,028 (Ohm * sq. mm) / m. Uden at give detaljerede (og meget kedelige) beregninger, vil vi indikere deres resultat: arealet af et termisk panel til en effekt på 500 W på en 0,1 mm tyk aluminiumsfilm viser sig at være næsten 4 kvadratmeter. m. Alligevel viste filmen sig at være tyk.

12 V

En hjemmelavet varmeblæser kan være ganske sikker i en lavspændings-, 12 V-version. Effekt over 150-200 W kan ikke opnås fra det, for stort, tungt og dyrt, du skal bruge en step-down transformer eller strømforsyning. 100-120 W er dog lige nok til at holde et lille plus i kælderen eller kælderen hele vinteren, hvilket garanterer mod frosne grøntsager og krukker med hjemmelavede tilberedninger, der sprænger af frost, og 12 V er den tilladte spænding i rum med enhver grad af fare af elektrisk stød. Mere kan ikke serveres i kælderen/kælderen, pga. de er elektrisk farlige.

Grundlaget for varmelegeme-blæservarmeren til 12 V er en almindelig rød arbejdende hul (hul) mursten. Halvanden tykkelse på 88 mm er bedst egnet (øverst til venstre i figuren), men en dobbelt tykkelse på 125 mm vil også fungere (samme sted nedenfor). Det vigtigste er, at hulrummene er igennem og det samme.

Enheden af ​​en "mursten" 12 V varmeblæser til kælderen er angivet samme sted i fig. Lad os tælle nichrome-varmespolerne for det. Vi tager en effekt på 120 W, dette er med en vis margin. Strøm, henholdsvis 10 A, varmemodstand 1,2 Ohm. På den ene side er spiralerne blæst. På den anden side bør denne varmeovn arbejde uden opsyn i lang tid under ret vanskelige forhold. Derfor er det bedre at tænde alle spiralerne parallelt: en vil brænde ud, resten vil blive forlænget. Og det er praktisk at regulere strømmen - bare sluk 1-2-flere spiraler.

Der er 24 kanaler i en hul mursten. Spiralstrømmen for hver kanal er 10/24 \u003d 0,42 A. Ikke nok, nichrom har brug for meget tynd og derfor upålidelig. Denne mulighed passer til en husholdningsblæser på op til 1 kW eller mere. Derefter skal varmelegemet beregnes, som beskrevet ovenfor, for en strømtæthed på 12-15 A/sq. mm, og divider den resulterende ledningslængde med 24. 20 cm føjes til hvert segment i 10 cm forbinder "haler", og midten er snoet i en spiral med en diameter på 15-25 mm. Med "haler" er alle spiralerne forbundet i serie ved hjælp af kobberfolieklemmer: dens tape 30-35 mm bred er viklet i 2-3 lag på foldede nichrome ledninger og snoet i 3-5 omgange med en lille tang . For at drive blæserne skal du installere en laveffekts 12 V-transformator. En sådan varmelegeme er velegnet til en garage eller opvarmning af en bil før en tur: Som alle varmeblæsere varmer den hurtigt op midt i rummet uden at spilde varme på varmetab gennem væggene.

Bemærk: computerblæsere kaldes ofte kølere (lit. - kølere). Faktisk er køleren hele køleanordningen. For eksempel er en processorkøler en køleplade med ribber i en blok med en ventilator. Og selve ventilatoren er også fan i Amerika.

Men tilbage til kælderen. Lad os se, hvor meget nichrom er nødvendigt for en reduceret til 10 A/sq. mm af hensyn til pålideligheden strømtæthed. Tværsnittet af ledningen, klart uden beregninger - 1 kvm. mm. Diameter, se beregninger ovenfor - 1,3 mm. Sådan nichrome er til salg uden problemer. Den nødvendige længde for en modstand på 1,2 Ohm er 1,2 m. Og hvad er den samlede længde af kanalerne i murstenen? Vi tager en og en halv tykkelse (vejer mindre), 0,088 m. 0,088x24 \u003d 2,188. Så vi skal bare føre et stykke nichrome gennem murstenens hulrum. Det er muligt gennem en, fordi kanaler, ifølge beregningen, 1,2 / 0,088 = 13, (67), dvs. 14 er nok. Så kælderen er opvarmet. Og det er ret pålideligt - sådan en tyk nichrom og stærk syre vil ikke korrodere snart.

Bemærk: murstenen i kroppen er fastgjort med små stålhjørner på boltene. I et kraftigt 12 V kredsløb skal der indgå en automatisk beskyttelsesanordning, f.eks. automatisk stik til 25 A. Billig og ret pålidelig.

IP og UPS

Det er bedre at tage (lave) en transformer på jern til kælderopvarmning med kraftige viklingshaner til 6, 9, 12, 15 og 18 V, dette giver dig mulighed for at justere varmeeffekten over et bredt område. 1,2 mm nichrom med blæser vil også trække 25-30 A. For at drive blæserne, så skal du bruge en separat vikling til 12 V 0,5 A og også et separat kabel med tynde kerner. For at drive varmeren er der brug for ledninger fra 3,5 kvadratmeter. mm. Et kraftigt kabel kan være det mest skøre - PUNP, KG, 12 V lækager og nedbrud kan ikke frygtes.

Måske har du ikke mulighed for at bruge en step-down transformer, men en switching power supply (UPS) fra en ubrugelig computer lå rundt. Dens 5 V-kanal er nok til strøm; standarden er 5 V 20 A. Derefter skal du for det første genberegne varmeren til 5 V og effekten på 85-90 W for ikke at overbelaste UPS'en (tråddiameteren kommer ud 1,8 mm; længden er den samme ). For det andet, for at levere 5 V, skal du forbinde alle de røde ledninger (+5 V) og det samme antal sorte ledninger (GND fælles ledning). 12 V til blæsere tages fra enhver gul ledning (+12 V) og enhver sort. For det tredje skal du kortslutte PC-ON-logikstartkredsløbet til en fælles ledning, ellers vil UPS'en simpelthen ikke tænde. Normalt er PC-ON-ledningen grøn, men du skal tjekke: Fjern kabinettet fra UPS'en og se på betegnelserne på kortet, ovenfra eller fra monteringssiden.

varmeelementer

Til varmeapparater. typer bliver du nødt til at købe et varmeelement: 220 V elektriske apparater med åbne varmelegemer er ekstremt farlige. Her undskyld udtrykket, du skal først og fremmest tænke på din egen hud med ejendom, om der er et formelt forbud eller ej. Med 12-volts enheder er det lettere: ifølge statistikker falder graden af ​​fare i forhold til kvadratet af forholdet mellem forsyningsspændinger.

Hvis du allerede har en elektrisk pejs, men den varmer ikke godt, giver det mening at udskifte et simpelt luftvarmeelement med en glat overflade i (pos. 1 i figuren) med et ribbet, pos. 2. Konvektionens beskaffenhed vil så ændre sig væsentligt (se nedenfor), og opvarmningen vil forbedres, når effekten af ​​lamelvarmelegemet er 80-85 % af den glatte.

En patronvarmer i en rustfri stålkasse (pos. 3) kan opvarme både vand og olie i en tank lavet af ethvert konstruktionsmateriale. Hvis du tager en, skal du sørge for at kontrollere, at sættet indeholder pakninger lavet af olie-termo-benzin-resistent gummi eller silikone.

Kobbervandvarmelegemet til kedlen leveres med et rør til temperaturføleren og en magnesiumbeskytter, pos. 4 hvilket er godt. Men de kan kun opvarme vand og kun i en rustfri stål eller emaljeret tank. Oliens varmekapacitet er meget mindre end vands, og kobbervarmelegemet vil snart brænde ud i olie. Konsekvenserne er alvorlige og fatale. Hvis tanken er lavet af aluminium eller almindeligt konstruktionsstål, vil elektrokorrosion på grund af tilstedeværelsen af ​​en kontaktpotentialforskel mellem metaller meget hurtigt æde beskytteren, og derefter vil den æde gennem varmeelementets krop.

T. naz. tørre varmeelementer (pos. 5) er ligesom patronvarmeelementer i stand til at opvarme både olie og vand uden yderligere beskyttelsesforanstaltninger. Derudover kan deres varmeelement skiftes uden at åbne tanken og uden at dræne væsken derfra. Den eneste ulempe er, at de er meget dyre.

Ildsted

Du kan forbedre en almindelig elektrisk pejs, eller lave din egen effektive en baseret på et købt varmeelement, ved hjælp af et ekstra hus, der skaber et sekundært konvektionskredsløb. Fra en almindelig elektrisk pejs går luften for det første op i en ret varm, men svag stråle. Det stiger hurtigt til loftet og opvarmer gennem det mere gulvet hos naboerne, loftet eller taget end herrens værelse. For det andet opvarmer den IR, der går ned fra varmeelementet, på samme måde naboerne nedefra, undergrunden eller kælderen.

I designet vist i fig. til højre reflekteres nedadgående IR ind i det ydre kabinet og opvarmer luften i det. Drivkraften forstærkes yderligere ved indsugning af varm luft fra inderhuset, som bliver mindre opvarmet fra det ydre ved indsnævring af sidstnævnte. Som et resultat kommer luften fra den elektriske pejs med et dobbelt konvektionskredsløb ud i en bred, moderat opvarmet stråle, spreder sig til siderne, når ikke loftet og opvarmer effektivt rummet.

Olie og vand

Effekten beskrevet ovenfor er også givet af olie- og vand-luftvarmere, hvorfor de er populære. Olievarmere fra industriel produktion er forseglet med ikke-udskiftelig fyldning, men det anbefales på ingen måde at gentage dem på egen hånd. Uden en nøjagtig beregning af husets volumen, intern konvektion i det og graden af ​​fyldning med olie, kan der opstå et husbrud, strømsvigt, oliespild og brand. Underfyldning er lige så farligt som overfyldning: I sidstnævnte tilfælde river olien simpelthen kroppen under tryk, når den opvarmes, og i det første tilfælde koger den først. Hvis karosseriet derimod er lavet af et bevidst større volumen, vil varmelegemet opvarme uforholdsmæssigt svagt i forhold til elforbruget.

Under amatørforhold er det muligt at bygge en åben olie- eller vand-luftvarmer med en ekspansionsbeholder. Skemaet for dens enhed er vist i fig. Engang lavede de ret mange af dem, til garager. Luften fra radiatoren er let opvarmet, temperaturforskellen mellem inde og ude holdes på et minimum, hvorfor varmetabet reduceres. Men med fremkomsten af ​​panelvarmere kommer hjemmelavede olieprodukter til intet: Termiske paneler er bedre i enhver henseende og er ret sikre.

Hvis du stadig beslutter dig for at lave dig selv en olievarmer, skal du huske, at den skal være pålideligt jordet, og du skal kun fylde den med meget dyr transformerolie. Enhver flydende olie bituminiseres gradvist. En hævning af temperaturen fremskynder denne proces. Motorolier er designet til at cirkulere olie gennem bevægelige dele under påvirkning af vibrationer. Bituminøse partikler i den danner en suspension, der kun forurener olien, hvorfor den skal skiftes fra tid til anden. I varmelegemet er der intet, der forhindrer dem i at afsætte sod på varmelegemet og i rørene, hvorfor varmelegemet overophedes. Hvis den brister, er konsekvenserne af oliefyrsulykker næsten altid meget alvorlige. Transformerolie er dyr, fordi de bituminøse partikler i den ikke sætter sig i sod. Der er få kilder til råmaterialer til mineralsk transformerolie i verden, og prisen på syntetisk olie er høj.

brændende

Kraftige gasvarmere til store rum med katalytisk efterbrænding er dyre, men rekordøkonomiske og effektive. Det er umuligt at reproducere dem under amatørforhold: du har brug for en mikroperforeret keramisk plade med platinbelægning i porerne og en speciel brænder lavet af dele lavet med præcision. I detailhandlen vil den ene eller den anden koste mere end en ny varmeovn med garanti.

Turister, jægere og fiskere er længe kommet med laveffekt efterbrændervarmere i form af en fastgørelse til en lejrovn. Disse produceres også i industriel skala, pos. 1 i fig. Deres effektivitet er ikke så varm, men det er nok at varme teltet op, indtil lyset slukkes i soveposer. Efterbrænderens design er ret kompliceret (pos. 2), hvorfor fabriks teltvarmere ikke er billige. Fans af disse laver også meget, af blikdåser eller f.eks. fra oliefiltre til biler. I dette tilfælde kan varmeren fungere både fra en gasflamme og fra et stearinlys, se video:

Video: bærbare oliefiltervarmere

Med fremkomsten af ​​varmebestandigt og varmebestandigt stål i udbredt brug foretrækker elskere af udendørsaktiviteter i stigende grad gascampingvarmere med efterbrænding på et gitter, pos. 3 og 4 - de er mere økonomiske og varmer bedre. Og igen kombinerede amatørkreativitet begge muligheder i en kombineret type minivarmer, pos. 5., i stand til at arbejde både fra en gasbrænder og fra et stearinlys.

En tegning af en hjemmelavet minivarmer til efterbrænding er vist i fig. til højre. Hvis det bruges lejlighedsvis eller midlertidigt, kan det laves udelukkende af dåser. For en forstørret version til at give, vil krukker med tomatpure osv. gå. Udskiftning af det perforerede netdæksel reducerer opvarmningstiden og brændstofforbruget markant. En større og meget holdbar mulighed kan samles af bilfælge, se næste. videoklip. Dette betragtes allerede som en komfur, fordi. du kan lave mad på den.

Video: varmeovn fra en kant

Fra et stearinlys

Et stearinlys er i øvrigt en ret stærk varmekilde. I lang tid blev denne hendes egenskab betragtet som en hindring: i gamle dage, ved baller, blev damer og herrer badet i sved, makeup flød, pudder var klumpet. Det er svært for en moderne person at forstå, hvordan de også snoede amoriner efter det, uden varmt vand og et brusebad.

Varmen fra et stearinlys i et koldt rum går til spilde af samme grund, som en enkeltkreds konvektionsvarmer ikke varmer godt op: Varme udstødningsgasser stiger for hurtigt op og køler ned, hvilket giver sod. Imens er det nemmere at få dem til at brænde ud og give varme end en gasflamme, se fig. I dette system er 3-kreds efterbrænderen samlet af keramiske urtepotter; bagt ler er en god IR-sender. En stearinlysvarmer er beregnet til f.eks. lokal opvarmning for ikke at ryste, mens man sidder ved en computer, men varmen fra bare ét stearinlys giver overraskende meget. Det er kun nødvendigt at bruge det til at åbne vinduet lidt, og når du går i seng, skal du sørge for at slukke lyset: det bruger også meget ilt til forbrænding.

Blandt det enorme antal forskellige varmeapparater, der bruges til sommerhuse, blev vores opmærksomhed henledt på petroleumsvarmere. Vi besluttede at finde ud af mere information om dem og fortælle vores læsere.

1. Fordele og ulemper
2. Hvordan vælger man?
3. Købers meninger

Sol- og petroleumsvarmere

Bærbare petroleumsvarmere består af enheder:

• brændstoftank;
• en skål med en væge;
• håndtag til justering af vægen;
• brændstofvolumen måling sensor;
• brænder shell;
• brænder.

Under drift af varmeren skal flammen på vægen skæres lidt af nettet (skal) og se ud. Denne arbejdsstilling kan opnås ved at tænde vægen og justere flammens højde med et specielt håndtag. Skallen varmes gradvist op og begynder at udstråle varme ind i rummet i det infrarøde område.
Efter fuldstændig opvarmning af kammerets skal og vægge går selve forbrændingsprocessen fra vægen til petroleumsdamp i en vis afstand. En sådan forbrændingsproces forbrænder brændstoffet næsten fuldstændigt, men tillader ikke vægevævet at brænde ud. Sol- og petroleumsvarmere er praktiske at bruge til opvarmning af en garage eller et telt.

Lugten af ​​forbrændingsprodukter kommer kun første gang efter tænding, når der stadig ikke er nogen proces med fuldstændig forbrænding af gasser, og på tidspunktet for slukning.

I dag på markedet kan du købe enheder, der adskiller sig i kontrolmetoder, den anvendte type brændstof og metoden til varmefordeling.

• Varmeapparater uden elektronik er autonome og har vist sig godt på steder, hvor der ikke er noget elektrisk netværk. De bliver ofte taget med på vandreture for at opvarme biler, telte.
• Elektronisk styrede enheder er kendetegnet ved evnen til at opretholde en konstant temperatur, sætte ild, brændstofforsyning, slukning og andre nyttige funktioner.
• Petroleumsvarmere.
• Diesel-petroleumsapparater.
• Med en omformer metode til varmeoverførsel.
• Med indbygget blæser.
• Refleksvarmer.

Fordele og ulemper ved petroleumsvarmere

Som alt andet udstyr har en petroleumsvarmer sine positive og negative sider.

Alle fordelene ved at bruge petroleumsvarmere:

• enhedens autonomi;
• næsten fuldstændig fravær af lugt og røg under drift;
• fremragende mobilitet;
• holdbarhed af væger;
• et stort antal muligheder for elektriske modeller;
• Du kan varme og tilberede mad på apparatet.

Ulemper ved petroleumsvarmere:

• dampe og lugten af ​​det brændstof, der bruges under tænding og slukning af apparatet;
• høje brændstofpriser;
• flamme.

Oversigt over petroleumsvarmere fra forskellige producenter

Kerosenvarmere af sydkoreansk produktion af Kerona-mærket er bredt repræsenteret på det russiske marked. Til sammenligning vil vi overveje nogle af de mest populære modeller.

Denne lille model bruges til at opvarme små rum, både tekniske og boliger. Enhedens unikke design gør det muligt at bruge det selv til opvarmning af et telt uden risiko for brand. Hvad gør en enhed så brandsikker?

Designfunktioner:

• o arbejdskammeret er det umuligt at brænde dig selv ved et uheld på grund af det installerede sikkerhedsgitter;
• brændstof lækker ikke fra tanken, selv når varmeren ved et uheld løber over på grund af beskyttelsen, der er installeret på den;
• tændstikker er ikke nødvendige til tænding, fordi der er et elektrisk system;
• i tilfælde af utilsigtet tipning aktiveres det automatiske slukningsanlæg.

God afbrænding af vægen sikres ved brug af speciel glasfiber. Et specielt kogelåg kan monteres på toppen af ​​apparatet. Niveauet af varmeoverførsel reguleres ved at reducere eller øge flammen. For en times drift af enheden behøver du kun 0,25 liter petroleum. Tankens rumfang er 5,3 liter.

"Kerona" WKH-3300

Ud over alle designfunktionerne i den tidligere model har Kerona WKH-300 petroleumsvarmer yderligere funktioner.

1. Først og fremmest er det en kraftigere tank med en volumen på 7,2 liter.
2. For det andet en speciel øvre reflektor, der giver dig mulighed for at omdirigere varmestrømmen. Når den er installeret, bevæger varmen sig ned til gulvet, og derfra stiger den, hvilket fører til ensartet opvarmning af rummet.
3. For det tredje er varmeelementerne lavet af rustfrit stål.
4. For det fjerde - en dobbelt brændstoftank, som skaber garanteret beskyttelse mod brand under en væltning.

Ud over sydkoreanske produkter er japanske petroleumsvarmere bredt repræsenteret på det russiske marked.

Toyota RCA 37A

Anvendes til opvarmning af små landhuse, sommerhuse og garager. Japanske petroleumsvarmere adskiller sig fra sydkoreanske modeller i en stationær installation. Enhederne er udstyret med et tredobbelt sikkerhedssystem og automatisk tænding. Brændstofforbrug pr. driftstime er 0,27 liter petroleum, en tank med en kapacitet på 4,7 liter. De bruges til at opvarme rum med et areal på ikke mere end 38 m2.

Toyota Omni 230

Skal du varme et rum op til 70 m2, så brug netop denne model. Dobbeltvægget brændstoftank, automatisk tænding, slukning, temperaturkontrol og vedligeholdelse. Forbruger 0,46 liter i timen. brændstof, tankens volumen er 7,5 liter.

Neoclima KO 2.5 og Neoclima KO 3.0

I modsætning til Toyotomi petroleumsvarmere kører kinesiske Neoclima-apparater på diesel og petroleum. Deres brændstofforbrug er lille - fra 0,25 til 0,27 liter. klokken et. Efter at have lavet en tankstation af en tank, vil du være i stand til at opvarme rummet omkring 14 timer. Installationen af ​​en katalysatorkolbe gør udstødningen af ​​forbrændingsprodukter minimal. Enheden er udstyret med elektrisk tænding fra batterier.

Hvordan vælger man en petroleumsvarmer?

Oftest bruges petroleumsvarmere til vandreture, jagt eller fiskeri. Hvis du beslutter dig for at installere denne type varmelegeme i landet, skal du overveje følgende:

1. Sammenlign forholdet mellem arealet af det opvarmede rum og brændstofforbruget af varmeapparater fra forskellige producenter.
2. Køb kun petroleumsvarmere fra de butikker, hvor du kan få en erstatning, hvis et ægteskab bliver fundet. I mange modeller er tætheden af ​​sømmene lav, og lækage af petroleum observeres ofte.
3. Sørg for at læse og følge producentens brugsanvisning. Hoveddelen af ​​modellerne af enheder fungerer på belysning af petroleum, som indeholder en minimumsmængde af stoffer, der danner sod. Der er enheder, der virker lige fra både petroleum og diesel. Oplysninger om brugen af ​​forskellige brændstoffer er angivet i det tekniske datablad.

Manglende overholdelse af reglerne for betjening af enheden kan føre til alvorlige konsekvenser.

Købers meninger

Vi bad om udtalelser og anmeldelser om petroleumsvarmere fra købere. Her er hvad de skriver og siger.

Jeg bruger meget tid i garagen, og om vinteren kan du ikke undvære opvarmning. Jeg valgte Kerona for mig selv. Jeg tænder den op på gaden. Selv i hård frost er arbejdet i garagen behageligt, og du kan tage dit overtøj af. Ivanov Danil, Uryupinsk.

Vi købte en koreansk Kerona 2310 til dachaen. Kontrollen var vellykket, ingen lækager. Hele dagen arbejdede apparatet i et rum på 20 m2. Halvdelen af ​​petroleum forblev i tanken. God kombination af pris og kvalitet. Anastasia Nezhnaya, Ryazan.

Jeg elsker vinterfiskeri. Købte Neoclima med en ven. Vi fisker i ro og mag. Vi sidder i et telt nær hullet, og ved siden af ​​er der en petroleumsovn på et lille bål. Du behøver ikke engang at have jakker på. Tak til producenterne. Andrey Klima, Tula.

Nu ved du, hvordan du vælger en petroleumsvarmer, hvad du skal kigge efter, når du vælger en bestemt model, læs forbrugeranmeldelser om de bedste modeller. Træf dit valg, og dit sommerhus bliver varmt selv i den hårdeste frost.

Videoanmeldelse af kinesisk og koreansk petroleumsvarmer

En petroleumsvarmer vil hjælpe i tilfælde, hvor traditionelle metoder ikke kan opvarme rummet. I sådanne tilfælde forsøger de normalt at finde en bekvem og økonomisk måde at opvarme på.

En enhed, der kører på petroleum, er præcis, hvad du har brug for.

Det vil være nemt med en sådan enhed, hvor opvarmning ikke traditionelt er organiseret. Du vil ikke kun kunne varme op under ethvert arbejde, men også i hård frost for at forhindre bilen i at fryse.

Gode ​​anmeldelser om sådan en enhed kommer fra elskere af picnics og udflugter i naturen. Også der er det nogle gange meget nødvendigt at varme op. Varmelegemet wkh 2310 på petroleum gør det muligt at opvarme teltet billigt og godt.

Den japanske petroleumsvarmer Kerona har sådanne fordele, som det bestemt er værd at købe for:

• Mobilitet. Det kan være helt eller delvist, det hele afhænger af enhedens konfiguration. Varmelegemet kan kun køre på petroleum, men kan også udstyres med ekstra funktioner, der kræver strøm for at fungere.
• Rentabilitet. Petroleum koster relativt lidt, så tankning af enheden med sådant brændstof vil være overkommelig for alle. Derudover fungerer enheden ved at udsende infrarøde bølger. Dette gør det muligt at spare penge, fordi opvarmningen kun vil gælde for de ting, du skal have varme. Samtidig vil hele luftmassen i rummet ikke opvarmes, og ressourcerne forbliver lidt spildt.
• Der vil være meget få forbrændingsprodukter under driften af ​​en sådan enhed, da alt er taget i betragtning i enheden. Faktum er, at det er muligt på grund af forbrændingen af ​​ikke petroleum, men dets dampe, hvilket i høj grad reducerer andelen af ​​udsendte skadelige stoffer.

1 Oversigt over petroleumsvarmer K erona-video

• En sådan varmelegeme har en høj effektivitet, det vil sige, at det ikke tager meget tid at opvarme rummet med dets hjælp.
• Også petroleumsvarmeren WKH 2310 kan bruges til madlavning. Det er praktisk til fiskeri, jagt, på landet og i andre lignende situationer. Sandt nok vil det være muligt at lave de enkleste retter, men i naturen er der normalt ikke tid til dikkedarer.
• Bred vifte af applikationer. Infrarøde petroleumsvarmere vil være om efteråret, og om vinteren, hvis det er nødvendigt. For at gøre dette skal du bare smide det i en bil eller endda en rummelig taske. Således vil du glemme alt om de kolde landaftener, for du kan endda varme dig på gaden - en infrarød varmeovn gør dette muligt.
• Brandsikkerhed. Næsten alle petroleumsvarmere er udstyret med et system, der slukker for apparatet, hvis det vælter.

2 typer petroleumsvarmere

Petroleumvarmere WKH-2310 fremstilles i et bredt udvalg. De er opdelt i typer afhængigt af konfiguration, funktioner og andre faktorer.

Petroleumsvarmere er:

1. Uden elektronik. Sådanne enheder er mobile og kan bruges overalt. De er mindre sikre.
2. Med elektronik. Petroleumsvarmere kan udstyres med automatisk on-off, sikkerhedssystem, ekstra ventilatorer, som kræver elektricitet. Sådanne enheder kan ikke bruges i marken, da der ikke er netstrøm.

Petroleumsvarmere er også opdelt i:

1. Petroleum, som udelukkende opererer på sådant brændstof.
2. . De opererer på to typer brændstof, du kan vælge baseret på omkostninger og dine egne præferencer.

Der kan også være modeller med og uden spejlreflektor.

Forskellige versioner af varmeanordninger har forskellige mængder brændstoftanke, det er på kapaciteten, som det afhænger af, hvor længe alt vil fungere uden tankning.

2.1 Gør-det-selv petroleumsvarmer? Frem!

Hvis du virkelig vil lave en petroleumsvarmer med dine egne hænder, hvorfor så ikke gøre det? Sandt nok er det værd at bemærke, at du bliver nødt til at prøve at gøre enheden lavet af dig selv sikker og effektiv.

Til arbejde skal du bruge tin, metalsaks, nitter, en petroleumsbeholder, en si, et metalnet og en brænder, som bedst købes i butikken.

1. Det første skridt er at skære en cirkel med ører ud af tin og sætte en brænder på den.
2. Så skal du sætte en lille si på ovenfra, gør dette ved hjælp af de ører der er på blikkruset.
3. Klip yderligere to cirkler med ører fra dåsen. Tilføj et velrettet metalnet der og lav en netcylinder med dine egne hænder.
4. Bor huller på cylinderens cirkler.
5. Sæt cylinderen på sigten.
6. Fastgør hele strukturen til dåsen. Du hælder petroleum i det.

Så gør-det-selv wkh petroleumsvarmere er klar. For at de kan fungere, skal du hælde brændstof i en dunk og sætte ild til brænderen. Ved hjælp af en sigte vil luften blive fordelt mere jævnt.

For behageligt arbejde i en garage eller et værksted i den kolde årstid er det ikke nødvendigt at købe dyre olie- eller infrarøde varmeapparater.

Du kan nemt komme forbi og erstatte dem med konventionelle gløde- eller halogenpærer. Samtidig får du ved brug af simple lamper også en lampe som bonus.

Halogenlampevarmer

Den enkleste brændeovn er samlet på basis af kun én 1 kW halogenlampe.

Til dette skal du bruge tre ting:

Du placerer denne lampe inde i beholderen på en mursten og lukker den så at sige "blæser".

Opvarmningstemperaturen på overfladen af ​​væggene med en beholderstørrelse på 400 * 400 * 600 mm vil nå op til 80 grader. Den maksimale temperatur på gulvvarme overstiger ikke 30C.

Firs er bestemt for meget, så det er bedre at tage én 500W halogen eller tænde for to i serie ved 1kW. I dette tilfælde vil opvarmningen af ​​ovnens vægge være optimal - 60 grader.

For at fastgøre lampen skal du bruge en speciel keramisk patronholder.

Det er keramik. Murstenen, som dette "dyr" ligger på, varmes op til 300 grader!

Som du forstår, skal ledningerne til tilslutning være termiske.

Hvis du åbner "blæseren" på en sådan varmelegeme, vil billedet indefra ligne en miniature atomreaktor med en enkelt brændselscelle - en halogengas, der ligger på en mursten.

Og på grund af den lave strøm er det hele forbundet via en almindelig stikkontakt med et stik. Du vil blive chokeret over, hvor meget varme et sådant design kan udstråle.

På den er det i øvrigt meget praktisk at tørre tøj og sko.

Der er kun et stort MEN. Dette er levetiden for sådan en pære i et begrænset rum uden normale køleforhold. Jeg kan forsikre dig om, at han vil skuffe dig meget.

Hvor meget lys og varme giver en pære

Overvej derfor et andet mere fungerende og holdbart design, samlet på basis af simple glødelamper.

En almindelig pære med glødetråd er den mest overkommelige kilde til ikke kun lys, men også varme. Af hele dets spektrum af stråling ser vi kun en lille del.

Alt andet er skjult for os i det infrarøde.

Som en effektiv lyskilde med dens 3% effektivitet er pæren ikke god.

Men hvis vi betragter det fra et varmesynspunkt, så nærmer effektiviteten sig allerede 100%.

Hvordan øger man lysets effektivitet? For eksempel kan du øge spændingen.

Men samtidig falder hendes forventede levetid kraftigt. Hun vil bo hos dig i et par timer.

Men hvis du gør det modsatte, det vil sige at sænke U = 220V til det halve, vil dette kraftigt reducere lysudbyttet med fem gange. Men på samme tid vil næsten al nyttig energi gå ind i IR-spektret.

Det vil bestemt ikke stige, og dets samlede niveau vil falde fra dets oprindelige værdier. Niveauet af det synlige spektrum vil dog falde endnu mere. Hele pointen her er at sikre, at din samling varmer op i første omgang og ikke skinner.

Det vigtigste og mest dristige plus fra dette er en stigning i lampens levetid til næsten 1 mio. timer (mere end hundrede år).

Det vil sige, at du har købt den én gang, og du kan bruge den resten af ​​dit liv! Hvordan, uden nogen regulatoriske enheder, som LATR, reducere stress derhjemme?

Seriekobling af pærer

Meget let. Tilslut blot to pærer af samme effekt i serie, og spændingen på hver af dem vil blive halveret.

Selvfølgelig vil de skinne mere svagt.

Og hvordan vil strømforbruget for sådan en flok lyskilder ændre sig? Målinger kan foretages med et multimeter.

Lad for eksempel ved en konstant spænding på 240V, for to 100-watt pærer, strømstyrken er 290mA.

Baseret på effektberegningsformlen får vi det:

P=I*U=0,29A*240V=69,6W

Som du kan se, er forbruget faldet. Men samtidig steg varmen, der blev afgivet pr. watt effekt.

Optimal effekt til opvarmning

For at samle en lampevarmer er det bedst at bruge 150W modeller. Bemærk blot, at efter indførelsen af ​​loven, der forbyder produktion af konventionelle glødelamper over 100W, begyndte de at blive solgt under navnet "varmeafgivere".

Med deres serieforbindelse, selv to kopier, kan du straks mærke den udstrålede varme. Samtidig blinder de ikke deres øjne.

Strømmen i et sådant kredsløb ved samme spænding vil være 420mA. Det betyder, at to lamper i alt bruger cirka 100W, og det meste går til opvarmning.

Du kan sammenligne, hvor meget strøm infrarøde varmeapparater sælges, og hvilket område de er designet til. Forholdet for konventionelle modeller er 100W pr. 1m2.

Oliekølere har næsten samme ydeevne.

Det vil sige, at watt under alle omstændigheder bliver til varme. Kun specialiserede infrarøde modeller vil have en mere retningsbestemt stråling til et bestemt punkt eller zone, og dit hjemmelavede produkt vil have en bredere vinkel.

Forresten er disse 100 W / m2 taget fra SNiP til værelser, der er isoleret i henhold til alle standarder. Dette er den optimale effekt til alle varmeapparater i det centrale Rusland.

For nordlige breddegrader, herunder for kolde, uisolerede garager, vil værdierne allerede være større. Hvis varmetabet i garagen for eksempel er 1000 W/t, og du opvarmer den med 300 W, så vil din temperatur aldrig stige.

Men hvis det ideelle varmetab er tæt på nul, så vil 100W være nok til at skabe et bad indeni.

Denne effekt afhænger også af lofternes højde (gennemsnit beregnet - op til 3m).

Samling af en hjemmelavet infrarød varmeovn

Baseret på alt dette skal du samle vores varmelegeme fra pærer. Lad os gå videre til praksis.

Hvis dit arbejdsområde, du ønsker at varme, er 3-4m2, så saml en 300W varmelegeme.

Dette kræver 6 lamper med en effekt på 150W. Det vil sige tre på hinanden følgende par, der vil give 100W hver.

De er samlet på en ramme lavet af metal eller aluminium hjørne.

Kilder til lys og varme i rammen skal arrangeres i henhold til diagrammet nedenfor.

Vælg samtidig afstanden mellem tilstødende pærer, så du nemt kan erstatte en udbrændt kopi med en ny. Selv efter hundrede år.

Et mellemrum mellem kolberne på 1 cm vil være nok til dette. Rammens dele er forbundet med hinanden med bolte eller nitter.

Ydermere skal du inde i den fastgøre to aluminiumslister, hvorpå en reflektor eller reflektor sidder. Disse strimler vil give stivhed til hele strukturen.

Nu er det vigtigste at lave en reflektor korrekt. Den sædvanlige parabolske form er ikke særlig effektiv.

Modeller i form af en biparabel klarer deres pligter meget bedre.
Her er hele forskellen i reflektionen af ​​strålerne, som i det andet tilfælde for det meste ikke hopper tilbage i lampen, men går ud.

Som et materiale til fremstilling er aluminiumsdåser ideelle. Skær bunden og toppen af ​​krukken af.

Og fold væggene ud og bøj på midten. På samme tid, fra den ene kant, lad en margen på 1 cm for en anden bøjning. Når alt kommer til alt, skal du på en eller anden måde forbinde halvdelene af to dåser sammen.

1 af 2

Fastgør dem sammen med nitter. For ikke at rive tyndt aluminium i denne proces, skal du først sætte skiver på begge sider.

Som et resultat bør du få en solid reflektor fra 4 dåser.

Nå, om de to strimler i midten af ​​rammen, glem ikke.

Nu skal du indsætte selve pærerne i dette design. Lad dem samtidig ikke røre reflektoren. Fra den skal der være en mindste fordybning på 1,5-2 cm.

Her kommer aluminium igen til undsætning. Nemlig - tynde strimler ni centimeter lange.

Tag ikke fejl, når du markerer de steder, hvor patronen er fastgjort til strimlen, ellers vil du ikke være i stand til at bringe strømledningerne ind.

Husk at hvert par skal forbindes i serie. Her er et tilslutningsdiagram for sådan en infrarød lampe til seks lamper.

Ledninger skal have mindst to isoleringer og være treledere.

Den tredje åre er jorden, som er plantet på kroppen.

Tilslutningen sker via en to-gangs afbryder. Varmelegemet vil således kunne have tre kapaciteter.

Når alle lysene er tændt (begge taster er tændt) eller kun nogle af dem (midten eller ekstrem).

For eksempel, når du trykker på den første tast, lyser de yderste lamper.

Den afsatte effekt vil være 200W. Når du kun klikker på den anden, startes de centrale.

Her bliver effekten kun 100W.

Nå, hvis alt er samlet, så vil du føle hele 300W opvarmning umiddelbart efter at have tændt den. Følelser vil være som fra en pejs. I dette tilfælde vil lyset ikke være for stærkt til at blænde øjnene.

Selv gennem tyndt tøj vil varmen trænge ind i kroppen. Hvis en miniatureblæser, som dem der bruges i strømforsyninger, er rettet fra top til bund mod en sådan lampe, vil effekten af ​​varme være endnu stærkere.

Dette vil praktisk talt ikke have nogen effekt på infrarød stråling, men det vil i høj grad øge konvektionsvarmeoverførslen inde i rummet. Og det vil også reducere den lokale opvarmning af varmelegeme-spotlight.

En sådan lampe kan hænges med et perforeret bånd og justeres til den ønskede hældningsvinkel.

Hvad er fordelene ved sådanne varmeapparater? For det første opvarmes de næsten øjeblikkeligt efter tænding. For det andet opvarmer de præcis det sted, hvor de er rettet, og ikke hele rummets kubiske kapacitet.

Fire af disse 500W spotlights er nok til at holde dig varm i garagen om vinteren.

En sådan opvarmning vil være for dyr, omkring 10 rubler i timen. Men du kan kun tænde dem, når det er nødvendigt og ikke opvarme rummet på forhånd. Jeg gik ind, tændte den, og du føler dig straks varm, og ryster ikke i en time, mens du klaprer med tænderne.

Dyr diesel er ikke den bedste energikilde til opvarmning af et hus, fordi prisen på brænde og naturgas. Men når du hurtigt skal organisere midlertidig opvarmning af boliger, en garage eller et sommerhus, bliver dieselbrændstof simpelthen uerstattelig. Alt du behøver er at købe en lille varmelegeme til flydende brændstof, fylde den op og tænde den. Til dette formål er en autonom varmepistol eller en mirakelovn i dieselbrændstof velegnet. En alternativ løsning er en gør-det-selv dieselovn lavet af stålrør og metalrester. Der er mange muligheder, men vi vil vælge de mest populære og diskutere deres fordele og ulemper.

Typer af autonome varmeapparater på dieselbrændstof

Til at begynde med lister vi alle typer opvarmningsanordninger, der bruger flydende brændstof og oftest bruges af brugere:

• miniovne "Solarogaz" med en kapacitet på 1,8-5 kW fra det russiske mærke Savo og deres analoger;
• forskellige dieselbrændstofvarmere med tvungen luftforsyning, de er også varmekanoner;
• en simpel direkte forbrændingsovn til en garage er et af de mest populære hjemmelavede designs;
• komfur - dryp.

Diesel industriel luftvarmer

Bemærk. De første 2 typer dieselbrændstofvarmere er fremstillet på fabrikken, de kan købes færdiglavede. De resterende to varmelegemer fungerer lige godt på dieselbrændstof og brugt olie, men de skal laves uafhængigt.

Nu vil vi overveje varmeenhederne separat og identificere alle de positive og negative aspekter af deres drift.

Oversigt over mirakelovnen i diesel fra Savo

Hvor et så fængende navn kom fra er ukendt. Mest sandsynligt blev det opfundet af marketingfolk, der promoverer dette produkt på markedet. Faktisk er en mirakelovn, der kører på diesel og petroleum, en moderniseret efterkommer af petroleumsgas, som blev brugt i sovjettiden til madlavning. Funktionsprincippet er dette:

1. Efter åbning af kontrolventilen strømmer brændstoffet fra tanken uafhængigt ind i skålen, hvor enderne af to stofvæge er nedsænket.
2. Derefter fungerer loven om væskens kapillære stigning, på grund af hvilken vægerne, der er viklet på brænderen, er grundigt mættede med dieselbrændstof.
3. Efter 2-3 minutter efter imprægnering tændes brænderen med tændstikker eller en lighter. Udgangen til driftstilstanden sker inden for 10 minutter.
4. For at slukke for brænderen i dieselbrændstof er det nødvendigt at lukke brændstofventilen. Varmeovnen slukker helt efter 6-10 minutter, når dieselbrændstof, der er opblødt i vægerne, brænder ud.

Enheden og princippet om drift af brænderens mirakelovn

Til reference. Ifølge betjeningsvejledningen til denne ovn på dieselbrændstof skal brændstoftilførselsventilen være lukket under opvarmning, så der ikke opstår åben ild. Når den øverste del af brænderen lyser og lyser rødt, åbner ventilen igen med 2-3 omgange.

Opvarmningsanordninger "Solarogaz" (ukrainsk modstykke - "Motor Sich") kan prale af følgende reelle fordele:

1. Acceptabel pris. Minikomfur PO-1,8 (effekt 1,8 kW) i detailhandlen koster omkring 37 USD. e., og prisen på en 5-kilowatt varmelegeme er 95 c.u. e.
2. Mobilitet på grund af små dimensioner og lav vægt. Massen af ​​den samme 1,8 kW diesel-petroleumsvarmeovn er 5,6 kg.
3. Rentabilitet. Hvis du tror på passet, så bruger mirakelovnene på dieselbrændstof med en varmeydelse på 1,8-2,5 kW omkring 200 ml dieselbrændstof på 1 time. At dømme efter anmeldelser adskiller det reelle brændstofforbrug sig praktisk talt ikke fra pas.
4. Igen, at dømme efter brugeranmeldelser (læs i næste afsnit), gør ovnen et fremragende stykke arbejde med at opvarme små rum, selv dårligt isolerede.
5. Produktet er ikke kun beregnet til opvarmning, men også til madlavning (et stålnet er installeret over brænderen).

Mirakelovn på arbejde

Lad os gå videre til et par skefulde tjære. Den første er inerti, som manifesterer sig under tænding, nedlukning og justering af forbrændingsintensiteten. Som nævnt ovenfor tager opvarmning og dæmpning af brænderen 6-10 minutter, og ændringen i flammen observeres 20-35 sekunder efter at have drejet hanen, så du skal vænne dig til ovnen.

Den anden vigtige ulempe ved en diesel mirakelovn er frigivelsen af ​​forbrændingsprodukter direkte ind i rummet. Derfor kravet om vejledning om tilrettelæggelse af indblæsning og udsugning i et opvarmet rum. Minimumsmængden af ​​udsugnings- og indblæsningsluft er deklareret til 20 m³/h. Så meget naturlig ventilation vil give, forudsat at emhætten fungerer godt.

Bemærk. Røgen som sådan fra varmelegemet er ikke mærkbar, men ved længere tids brug indendørs er der observeret hovedpine og forringelse af velvære hos mennesker.

Den næste ulempe ved dieselbrændstof miniovne stammer fra den forrige. Faktum er, at den eksisterende ventilation fører en del af den genererede varme bort til gaden, hvilket reducerer varmelegemets effektivitet. Sandt nok, for en sommerbolig eller en garage spiller denne nuance ikke en stor rolle i modsætning til boliger. Og det sidste punkt: Enheden udsender skarp røg under tænding og dæmpning, så disse operationer udføres bedst udendørs.

Mini varmelegeme på video

Rigtige brugeranmeldelser om Solarogaz komfurer

Det må indrømmes, at langt de fleste anmeldelser om ovnens mirakel er positive, selvom der også er negative punkter:

Yaroslav, Ryazan, Den Russiske Føderation.

Jeg købte en diesel enhed PO-2.5 Savo til opvarmning af garagen. Før frost, minus 10 grader udenfor, er arbejdet i garagen blevet meget mere behageligt, selvom hele rummets rumfang ikke opvarmes af ovnen. Cirka halvanden - to meter rundt om ham. I betragtning af dens mobilitet er muligheden acceptabel. Der er ingen røg, men der lugter let og hovedet smerter lidt.

Kilde: https://www.drive2.ru/b/288230376152117652/

Sergey, Stary Oskol, Den Russiske Føderation.

I en garage 6 x 4 x 2,5 m købte jeg en dieselvarmer Aeroheat HS S2600 (en analog af en mirakelovn). Mens der ikke er frost, er rummet varmt, men med et minus kan han ikke længere klare sig. I princippet er brændeovnen ikke dårlig, på 5 timer brænder den halvanden liter petroleum, når den tændes, ryger den kun lidt. Maden kan tilberedes.

Lomaster, Chelyabinsk, Den Russiske Føderation.

Jeg har brugt sådan en brændeovn i 4 måneder i et landsted på 24 m², jeg kører det kun med diesel. Det føles som om den varmer bedre end en 2,5 kW elvarmer. Af minusserne bemærker jeg sod i begyndelsen af ​​forbrændingen og lugten af ​​et solarium. Plusser - det er billigere at varme end el og evnen til at lave mad - varm mad op. I 10 timer forbruger den kun 2,5 liter, hvilket er acceptabelt. Sandt nok, i svær frost skifter jeg stadig til brænde, varmeren trækker ikke ud.

Kilde: https://www.drive2.ru/communities/288230376151718545/forum/307544

Hobonod, Moskva.

Den varmer perfekt op, men er lunefuld – den ryger og lugter, så du kan kun tænde den på gaden. Det er mit eksemplar, der ikke fordøjes, når det er placeret skævt. Du skal installere på en vandret overflade, så er alt ok. Der står ikke noget om dette i passet.

Kilde: http://www.mastergrad.com/forums/t26808-solyarogaz-obogreet-ili-net/

Efter at have studeret den lille del af anmeldelserne, der præsenteres her, foreslår konklusionen sig selv: generelt er en mirakelovn, der brænder dieselbrændstof, en acceptabel mulighed, men du skal vænne dig til at bruge den. Der er også en kontraindikation: varmelegemet er ikke egnet til opvarmning af boliger, undtagen som en sidste udvej.

Om diesel varmepistoler

Opvarmningsenheder af denne type er designet til at opvarme store områder (fra 30 m²) under alle vejrforhold. Dieselovnen er en varmluftsblæser i form af et rør monteret på hjul for nem bevægelse. En turbine indbygget i enden af ​​dette rør er ansvarlig for at skabe luftstrømmen. Brænderen til ovnen, der brænder dieselbrændstof, er placeret inde i forbrændingskammeret og skylles med luft fra alle sider. Der er 2 typer varmepistoler:

1. Med direkte opvarmning. Det betyder, at luften, der passerer gennem røret, opvarmes af kammerets vægge og blandes med de forbrændingsprodukter, der kommer ud derfra, og derefter kommer blandingen af ​​gasser ind i rummet. Varmeapparatet er meget effektivt, men ikke egnet til arbejde i trange rum.
2. Med indirekte opvarmning. Designet ligner det første, men udstødningsgasserne blandes ikke med luftstrømmen og sendes gennem en separat kanal til skorstenen, som vist i diagrammet. Varmeren mister sin effektivitet, da en del af varmen forsvinder med forbrændingsprodukterne, men den er absolut sikker og i stand til at opvarme boliger.

Ordning for drift af en dieselpistol med direkte opvarmning af luftstrømmen

Bemærk. På grund af designfunktionerne er varmekanoner afhængige af forsyningen af ​​elektricitet. Uden den vil ventilatoren og den automatiske varmelegeme ikke tænde.

Vi lister de vigtigste fordele ved solcelledrevne luftovne:

• evnen til at opvarme store områder, for hvilke der produceres modeller med en kapacitet på 10 til 100 kW;
• acceptabelt dieselforbrug;
• mobilitet;
• opretholdelse af den nødvendige lufttemperatur i rummet;
• sikkerhedsautomatik, der slukker for pumpen og brændstofforsyningen til dysen i tilfælde af overophedning, strømafbrydelse og andre nødsituationer;
• høj hastighed til opvarmning af hele rummets rumfang.

Princippet om drift af en luftvarmer på dieselbrændstof med en skorsten

Eksempel på brændstofforbrug. Den velkendte producent af klimastyringsudstyr Ballu hævder følgende tal: en 20 kW enhed bruger 1,6 kg / h dieselbrændstof (ca. 2 l), 30 kW - 2,4 kg / t (op til 3 l) og en 50 kW varmelegeme "spiser" 4 kg / h dieselbrændstof (op til 5 l).

Den største ulempe ved kraftige dieselvarmere er deres høje omkostninger. Tag produkter af samme mærke Ballu, som er inkluderet i den mellemste priskategori: en direkte varmeinstallation med en kapacitet på 10 kW vil koste 270 USD. e. og indirekte med 20 kW - hele 590 c.u. e.

Dieselovn med luftindsprøjtning - set indefra

Den anden vigtige ulempe gælder for direkte opvarmningsenheder, der udsender røggasser sammen med luft. Denne funktion begrænser i høj grad omfanget af luftvarmere af denne type. Det er kun sikkert at bruge en varmepistol i industri- eller tekniske rum med tvungen ventilation eller på byggepladser til lokal opvarmning.

Råd. Der er en måde at reducere omkostningerne ved at installere en diesel varmepistol i landet eller i garagen. Du skal have en lille dieselovn brugt i lastbiler og ændre den lidt. En enhed fra mærket Webasto er egnet (det er bedre at kigge efter demontering, den nye er meget dyr) eller den sovjetiske analog af OV-65.

Hjemmelavet mirakelovn og drypper

Designet af denne hjemmelavede dieseldrevne garageovn har længe været kendt af alle: 2 runde eller firkantede tanke er forbundet med hinanden med et lodret rør med huller til sekundær luftforsyning. Vi besluttede at inkludere det i dette materiale på grund af denne varmeovns popularitet. På trods af alle manglerne fortsætter mange mennesker med at bruge ovnen - ejere af garager og landhuse.

Til reference. Varmeapparatet fik navnet mirakelovn på grund af evnen til at forårsage en brand, når der brændes minedrift, hvori der kom vand. Enheden begynder at skyde flammende oliedråber i alle retninger gennem hullerne i efterbrænderrøret. Når man arbejder på ren diesel, opstår ulempen ikke.

En gør-det-selv miniovn til minedrift og diesel brændstoffunktioner takket være det naturlige træk i skorstenen i henhold til følgende algoritme:

1. Den nederste tank er halvt fyldt med flydende brændstof, som antændes gennem en åbning med et luftspjæld.
2. Efter opvarmning fordamper dieselbrændstof aktivt, blandes med sekundær luft i røret og brænder ud i den øverste tank.
3. Forbrændingsprodukterne udledes udenfor gennem skorstenen.

Enheden af ​​varmelegemet, der fungerer på spildolie og diesel

Denne dieselovn kan svejses i henhold til tegningen af ​​enhver bogstaveligt talt på knæet, hvis der var metal- og rørafskæringer ved hånden. Dette er den eneste fordel ved varmeren i modsætning til en masse ulemper:

• skorstenen sparer ikke fra indtrængen af ​​udstødningsgasser i rummet, så ovnen ryger og stinker nådesløst under drift;
• dårlig opvarmningseffektivitet med et frygteligt forbrug af flydende brændstof - op til 2 l / t;
• enheden er en brandfare, det er simpelthen umuligt at efterlade den uden opsyn, desuden er det bydende nødvendigt at have en kulsyreildslukker i nærheden.

Det ligner en dropper komfur lavet på egen hånd. En membranekspansionsbeholder bruges som brændstoftank.

En hjemmelavet drypovn er ikke så populær på grund af en mere kompleks enhed. Varmerens krop er lavet af et lodret stående stålrør, hvor bund og dæksel er svejset. Indeni er der en efterbrænder fra et rør med en mindre diameter, og under den er der en skål til brændstof. Minedrift eller dieselbrændstof tilføres det ved hjælp af tyngdekraften eller ved hjælp af en pumpe, og luft blæses ind i efterbrænderen af ​​en ventilator. Udformningen af ​​ovndropperen, der arbejder på dieselbrændstof, er vist på tegningen:

Varmelegemet bruger 200-300 gram brændstof på 1 time, varmer rummet godt op og ryger praktisk talt ikke, da alle gasser sendes til skorstenen. Det er plusser, og minus er afhængig af elektricitet og at være bundet til ét sted, hvor skorstenen er installeret. Mere om princippet for drift af dråberen er sagt i.

Kommentar. På trods af lugten af ​​dieselolie kan varmelegemet tilpasses til opvarmning af huset, hvis det er indelukket i en vandkappe og dermed omdannet til en kedel tilsluttet vandsystemet. Hvordan dette implementeres i garageforhold er beskrevet i videoen:

1. Af alle solovne er kun én klart egnet til opvarmning af boliger - en indirekte varmepistol. Varmeapparater som "Solarogaz" kan bruges som en midlertidig mulighed, hvis der er ventilation i rummet.
2. Til en garage, boks eller sommerhus er det bedre at lave drypvarmere med egne hænder. På trods af populariteten kan vi ikke rådgive dig om en hjemmelavet mirakelovn. Denne enhed er for farlig og har brændt mere end én garage ned i løbet af dens eksistens.
3. En dieselvarmepistol er den eneste rigtige løsning, når du skal opvarme et stort område i en bygning, hvor der ikke er andre energikilder.
4. Hvis drypovnen omdannes til en kedel og tilsluttes et vandvarmesystem, kan den bruges til at opvarme en boligbygning. Varmekilden tages ud til en tilbygning eller en separat bygning, hvor diesellugt ikke generer nogen.

Det skal forstås, at alle flydende brændstofvarmere kræver periodisk rengøring fra sod, som rigeligt dækker de indre overflader af forbrændingskamre og røgkanaler. Undtagelsen er fabrikkens minikomfur på diesel, hvor man skal skifte de brændende væger.