Размножение хвойных черенками в домашних условиях пошагово. Размножение туи черенками в домашних условиях

Давно, когда я еще училась в университете, у нас перед главным корпусом росли шикарные кусты можжевельника казацкого, и очень хотелось, чтобы такой же оказался и в моем саду. И как раз в это время мы слушали курс лекций по дендрологии, где нам рассказывали, что черенки у хвойных пород нужно брать в конце июня из средней части кроны. Что я и сделала, оторвала черенок и просто поставила его в воду, и через месяц у моего -колючего питомца» появились корешки.

Теперь, спустя почти 10 лет, он растет в моем саду, стал уже совсем большим и с каждым годом выглядит все краше. Но такой фокус прошел только с можжевельником, другие хвойные не пожелали так просто укореняться, и захотелось узнать почему, в чем причина.

Черенкование хвойных: есть нюансы

Действительно, укоренение хвойных – процесс не простой и зачастую очень длительный, порой нужен целый год, а иногда и не один, чтобы, например, черенки сосны или ели укоренились. Но так долго ждать приходится, если не применять никаких стимуляторов корнеобразования. На помощь приходят различные препараты для стимулирования корнеобразования и все становится гораздо проще.

Чтобы быстро получить качественные укорененные черенки важно поддерживать правильную температуру, влажность почвы и воздуха и укоренять в оптимальном субстрате. Тут все, как и у остальных культур. Но так как этот процесс у хвойных растений затруднен, то черенки нужно содержать в закрытом грунте, где есть возможность хотя бы минимально, но соблюдать нужные условия. А еще важно выбирать правильные растения, с которых вы будете резать черенки, и подбирать лучшее время для нарезки и укоренения. В общем, нюансов много, обо всем по порядку.

Не стоит забывать, что и укоренение у разных видов и сортов разные. Так, проще всего вегетативному размножению поддаются туя, можжевельник. А вот с елями и тсугами придется повозиться. Сосны, пихты и лиственницы – те вообще не поддаются черенкованию.

Немаловажен и верный выбор маточника, то есть растения, с которого вы и будете нарезать черенки. Это должен быть взрослый, хорошо развитый экземпляр, не больной и не ослабленный. Взрослый, но не старый, лучше всего выбирать 4-8-ление. Не стоит забывать и про то, из какой части кроны будем брать черенки. Туг все зависит от того, какой у вас вид или сорт – стелющийся, колоновидный…

У колоновидных и пирамидальных экземпляров черенки нарезают из побегов в центре кроны. Если вы возьмете у таких растений черенки с боковой части кроны, то получите, скорее всего, раскидистые экземпляры. А вот у стелющихся, шаровидных нет

жестких границ, можно резать из любой части, в этом случае лучше резать из хорошо развитой части, в полной мере освещаемой солнцем.

Правильное время для нарезки черенков -это наполовину, наверное, залог успеха. Начало весны, а также период с середины июня до середины июля неплохой период.

В первом случае, после зимы и покоя у растений начинается активное сокодвижение, черенки режут в пасмурную погоду, утром, укореняются они уже в этом году. Во втором случае эту процедуру проводят тоже в пасмурную погоду и утром, но вот укоренение происходит на следующий год.

Нарезаем черенки у хвойных

Теперь поговорим про сами черенки, какими они должны быть. Так как укоренение у хвойных – процесс длительный, слишком тонкие побеги лучше не срезать, они просто истощатся и, скорее всего, погибнут, еще до начала роста корней. Но и слишком толстые не стоит использовать. Чаще всего для этих целей берут однолетние побеги в длину до 10-15 см. Если вид или сорт быстро растет, можно нарезать черенки длиной до 3 см. Неплохо укореняются черенки -с пяткой-, то есть с кусочком старой древесины у основания. Их даже не срезают, а срывают довольно резким движением вниз. Стандартные черенки режут ножом или секатором, обязательно чистым и острым. С нижней части удаляют все боковые мелкие веточки и хвоинки.

Укореняем

После того, как черенок готов, его нужно как можно скорее поместить в субстрат. Воду не советую, мне, скорее всего, повезло, можжевельник укоренился, но вода способствует закупорке сосудов выделяющейся смолой. Перед посадкой черенки опускают в раствор или опудривают любым стимулятором корнеобразования (согласно инструкции на упаковке) – это могут быть «Корневин», «Гетероауксин», Укоренит и другие.

Далее черенки помещают в ящики с субстратом, так как они там проведут длительное время, тщательно подготавливаем их новое жилье. Неплохо хвойные укореняются в смеси в одинаковых пропорциях торфа (лучше верхового), песка и садовой почвы. Содержат черенки при температуре 21-24°С и высокой влажности воздуха – до 95%.

Важно, чтобы в период укоренения температура воздуха была не несколько градусов ниже, чем температура почвы, так как в этом случае идет приток питательных веществ от надземной части к корням, что на этом этапе и нужно растениям. На первых порах можно воспользоваться специальной небольшой тепличкой для рассады или накрыть черенки стеклянными банками или пленкой. Как только у растения начнут появляться новые побеги, значит, оно укоренилось.

Черенки в ящики ставят не вертикально, а под углом в 45°, на глубину от 1 до 5 см. Между ними достаточно 5 см в ряду и до 20 см между рядами. После посадки их аккуратно поливают и накрывают (банкой, устанавливают в мини-тепличку и т.д.). Чтобы они не погибли, следите за черенками, им нужно постоянное внимание. Почвы всегда должна быть влажной, но не чересчур, чтобы они не загнили. Периодически растения можно опрыскивать «Эпином-Экстра» или НВ-101.

После того, как черенки тронулись в рост их можно постепенно приоткрывать и закаливать. Высаживать же на постоянное место молодые растения можно в лучшем случае на следующий год. А оптимально – оставить еще на 2-3 года на доращивание.

Годовой прирост

Не надо расстраиваться, если после посадки в грунт на постоянное место молодые хвойные растения практически не растут. Это абсолютно нормально. Прирост в первые два года как правило очень слабый. Так. например, для сосны нормальным считается прирост всего 5 см в год. у ели – 8 см, у лиственницы – 12 см, а у можжевельника – 15 см.

Черенкование — самые продуктивный способ вегетативного размножения хвойных растений, позволяющий получить наибольшее количество посадочного материала с одного маточного экземпляра. При условии правильно взятого черенка, этот метод гарантирует сохранение всех сортовых признаков и особенностей материнского растения. Размножение и проигрывает по этим параметрам черенкованию.

При выборе черенка необходимо ориентироваться на ряд правил. Так, укореняемость хвойников во многом зависит от их видовой принадлежности. В частности, черенки , головчатотисовых и п0докарповых укореняются значительно легче, чем черенки, например, или . Черенки большинства представителей семейства Сосновые (сосна, ель, пихта) укоренить трудно или вообще невозможно.

Можжевельник скальный, молодой экземпляр

Легче всего укореняются черенки, взятые с молодых сортовых растений, находящихся в ювенильной стадии развития. Не стоит пытаться укоренять черенки, срезанные с «диких» видов и со старых растений.

Довольно легко укореняются черенки сортов с компактной густой кроной. Выращенные в комнатных условиях хвойные черенкуются лучше, чем уличные экземпляры.

Для укоренения лучше выбирать слабые, тонкие и боковые побеги, чем сильные и пряморастущие. Плохо укореняются черенки, снятые с мощно развитых, перекормленных экземпляров.

Лучшее всего укоренять черенки на специальной гряде под тоннельным парником или в притененной теплице с высокой влажностью воздуха и температурой в интервале от 15 до 25 °С. Можно размещать черенки непосредственно в грунте или в неглубоких ящиках, которые заполняют рыхлым, дренированным, хорошо аэрированным субстратом.

В качестве субстрата подойдет крупный промытый песок. Его можно смешать с перлитом в пропорции 1:1 или с верховым кислым торфом (3:1). Также в качестве добавок к субстрату для укоренения хвойных можно использовать вермикулит, измельченный сфагнума и мелкие кусочки хвойной коры.

Черенки можжевельника с пяткой

Подготовленный субстрат высыпают на гряду или в ящики слоем 5 — 8 см и утрамбовывают. Затем в нем закрепляют нарезанные черенки. Если черенкование проходит в ящиках, то там должен быть предусмотрен дренаж.

Оптимальный период для черенкования большинства хвойных — это весна, перед или в самом начале пробуждения почек. Возможно и летнее черенкование. В этом случае его проводят после окончания первой волны роста и затвердевания молодых побегов (в конце июня — начале июля). Однако в этом случае черенки зачастую не успевают образовать корни, на них образуется лишь каллус (образовательная ткань на раневой поверхности). Такие черенки зимуют лишь при наличии укрытия, что не всегда легко обеспечить.

Каллус на черенке можжевельника.

Оптимальная температура для укоренения хвойников — от 20 до 23 °С. Причем при весеннем черенковании сначала необходимо поддерживать более низкую температуру (15-18 °С). На этом уровне она должна оставаться вплоть до начала распускания почек. И лишь затем температуру поднимают до 20-23 °С. Температура выше 25 °С плохо сказывается на образовании корней у черенков.

Для более эффективного укоренения можно рекомендовать нижний подогрев, когда температуру субстрата поднимают на 1 — 2 °С выше температуры воздуха. Наиболее целесообразен нижний подогрев при укоренении черенков, взятых весной. Черенки необходимо притенять от прямых солнечных лучей, можно прикрывать их спандбондом, бумагой или другими подходящими материалами.

В питомниках черенки хвойных укореняют в теплицах с туманообразующими установками, поскольку наличие в воздухе капелек воды положительно сказывается на укоренении.

Необходимо избегать чрезмерного переувлажнения почвы. Лишняя влага приводит к гибели черенков, поскольку не дает им получать воздух из почвы. Лучше немного пересушить, чем залить.

Укоренившиеся черенки можжевельника

Чрезвычайно важен правильный выбор черенка у культурных форм хвойных растений. У сортов с колонновидной и узкопирамидальной кроной берут только прямые, стремящиеся вверх, но отнюдь не самые мощные побеги. У стелющихся сортов срезают на черенки любые, только не вертикальные, побеги. Для растений с раскидистой, овальной или шаровидной кроной выбор черенка несуществен.

При весеннем размножении в качестве черенков используют побеги-приросты прошлого года, а при летнем черенковании — одревесневшие побеги текущего года.

Если сразу посадить черенки не получится — их можно обернуть влажной тканью и держать в холодильнике. Долгое хранение при постоянной влажности в принципе возможно, но нежелательно. Оставлять черенки в воде не стоит.

В нижней части черенка удаляют хвою, чтобы во время укоренения она не загнивала. При этом нельзя повреждать кору. Полезно, чтобы черенки были с «пяткой» — имели в основании небольшой кусочек коры с древесиной. Если «пятка» слишком длинная, то ее аккуратно подрезают. Размер черенков может быть различен, в зависимости от размера и силы роста размножаемого экземпляра.

Хорошие результаты дает использование стимуляторов роста. Так, перед посадкой основание черенка можно смочить водой и опудрить «Корневином».

Нарезанные черенки помещают субстрат. Для этого палочкой чуть толще карандаша под углом 60-70° делают в почве углубление, в которое и вставляют черенок, плотно прижимая его к субстрату. Очень важно сохранить прежнюю ориентацию черенков - верхняя (наружная) сторона должна остаться сверху.

Весенние черенки могут укорениться к середине лета, летние — только к концу осени. Но иногда укоренение задерживается, а на месте среза образуется только утолщение из раневой ткани — каллуса.

Следует помнить, что наибольшую опасность при укоренении черенков хвойных пород представляет сочетание ряда неблагоприятных факторов: резкие перепады температуры, высокая влажность субстрата и сухость воздуха. Залог успеха при черенковании - высокая влажность воздуха, умеренная влажность чистого разрыхленного субстрата, ровная температура и достаточный рассеянный свет.

Хорошо укоренившиеся черенки северных хвойных нормально зимуют без укрытия. Слабо укоренившиеся или живые не давшие корни черенки могут перезимовать при воздушно-сухом укрытии. Над ними устанавливают ящик или проволочный каркас, на который натягивают укрывной материал. Черенки южных хвойных перезимовывают в светлых прохладных безморозных помещениях.

Хвойные (правда, не все) допускают , а также отводками, корневыми отпрысками, прививкой. При вегетативном размножении все родительские свойства сохраняются, и в этом заключается плюс.

А минус в том, что этот способ размножения гораздо труднее и дороже, чем семенной. Наиболее простой способ - черенкование.

Для черенкования обычно используют парники, теплички или сооружают череночник, который следует располагать в полутени.

Наибольшей способностью к укоренению обладают в период набухания почек. В это время можно нарезать черенки у

• тсуги,
• микробиоты,

Для черенкования выбирают двух-, трехлетние побеги. надо либо в пасмурную погоду, либо в ранние утренние часы. Черенки следует брать с «пяткой», то есть с частью коры.

Для этого надо взять рукой побег длиной 12-15 сантиметров поближе к стволу или ветке и резко дернуть его вверх и вниз. Подровнять «пятку» и поставить на сутки в раствор « » совместно с «Цирконом» (или хотя бы в растворе одного из них: 1 ампула на 2 литра воды). Черенок следует погрузить в раствор наполовину.

Почва для укоренения должна быть плодородной, воздухо- и влагопроницаемой, слабокислой (pH 5-5,5). Лучше всего подойдет торф. Но для образования каллюса (утолщения, появляющегося на нижнем конце черенка, из которого потом образуются корни) черенок втыкают наклонно, но не в торф или почву, а в слой прокаленного (или хотя бы промытого) песка, который насылают поверх почвы слоем около 10-12 сантиметров.

Черенок нежелательно прямо втыкать в песок, лучше сначала сделать отверстие карандашом или палочкой (чтобы не задралась кора на черенке). Черенки надо сажать по схеме 15 х 15 сантиметров. На одном квадратном метре можно разместить около 50 черенков.

Над черенками надо поставить дуги, накрыть их пленкой (или каждый черенок накрыть половинкой пластиковой бутылки). Ежедневно опрыскивать (или поставить «туманную» установку), одновременно проветривая черенки, и содержать почву постоянно влажной, но не переувлажненной.

Укоренение идет долго, от лолугода до полутора лет. У кипарисовых (туя, можжевельник) сначала идет рост корней, а по-том начинает расти надземная часть. У ели и лиственницы, наоборот, а у сосен рост корней и надземной части идет одновременно.

Рассадить укоренившиеся черенки можно через год-полтора.

Вообще говоря, хвойные обладают большой способностью к самозащите, их мало повреждают, если они здоровы. Наиболее злостным вредителем являются разные виды тли.

Можно, конечно, обрабатывать растения карбофосом ранней весной до цветения плодово-ягодных растений, поскольку в момент их цветения выходят из мест зимовки полезные насекомые - наши друзья и защитники растений.

Невзначай их тоже можно погубить. Лучше воспользоваться «Здоровым садом» (против тли: 6 крупинок на 1 литр воды), а еще лучше использовать защитный коктейль, причем не только на хвойных, но и на всех растениях в саду.

Для его приготовления надо растворить в 1 литре воды

• 2-4 крупинки «Здорового сада»,
• 2-4 крупинки «Экоберина»,
• 4 капли ,
• 4 капли«Унифлора бутон»,
• 6-8 капель «Фитоверма».

Опрыскивание надо делать регулярно 1 раз в 3-4 недели: в самом начале мал, в начале июня, в начале августа, в зависимости от состояния растений еще раз в начале сентября.

Желая создать «колючую коллекцию», или желая вырастить растения необходимого вам сорта, многие садоводы предпочитают не покупать понравившиеся им деревья, а культивировать их самостоятельно. Размножение хвойных растений – процесс кропотливый и очень увлекательный. Чаще всего прибегают к черенкованию, не менее популярно выращивание из семян или способом прививки. Хвойные – древняя и разнообразная группа растений, способных размножаться с большой эффективностью. У хвойных нет цветков и соцветий, нет пестиков и тычинок, их половые органы носят название стробилы. Мужские стробилы несут пыльцу и называются микростробилы, женские формируют после опыления плоды и называются мегастробилы. Конечно, привычнее было бы говорить о пыльцевых колосках и шишках и называть это цветением, но, с ботанической точки зрения, это ошибка, так как подобные образования есть не у всех хвойных. И все же для простоты изложения мы иногда будем использовать термин «цветение», пряча его в кавычки. На этой странице вы узнаете, как размножаются хвойные растения, и как их , а также другими способами.

Как размножаются хвойные растения?

Что касается «половой ориентации» хвойных, то есть среди них как двудомные растения, так и однодомные, у которых и женские и мужские «цветки» формируются на одном растении. Мужские «цветки» (микростробилы) у большинства хвойных мелкие и иногда собраны в «соцветия». Женские почти всегда собраны в «соцветия».

Опыляются хвойные ветром и именно поэтому обладают очень легкой пыльцой, разносимой на большие расстояния. Чаще всего оплодотворение происходит между экземплярами одного вида. Гибриды как результат опыления разных форм возникают очень редко. Между представителями различных семейств оплодотворение невозможно, между различными родами в одном семействе возможно, но в природе не обнаружено, между разными видами одного рода происходит, но очень редко из-за естественной изолированности популяций. Семена собраны либо в соплодия-шишки, либо спрятаны в плодах, похожих на ягоды или орехи. Размер и форма семян хвойных разных семейств, родов и видов существенно различаются, но чаще всего они напоминают орешки. Кожура семени всегда кожистая или деревянистая. Семена некоторых видов имеют крылышки, что позволяет им распространяться при помощи ветра, иные имеют сочные покровы и разносятся животными, в основном птицами. Так размножаются хвойные в естественных условиях. Для размножения хвойных в садовой культуре чрезвычайно важно использовать способы, позволяющие полностью повторять признаки материнских форм. Проблема заключается в том, что лишь природные, «дикие» виды способны идентично воспроизводиться семенами, а их сортовые формы при семенном размножении дают существенные «расщепления». При вегетативном размножении хвойников характерные признаки пород сохраняются, хотя при этом и не всегда повторяется типичная форма кроны.

Мы постараемся помочь вам в выборе наиболее простых и эффективных способов размножения хвойных и подсказать путь, наиболее рациональный для условий именно вашего сада.

Для начала ознакомьтесь с тем, как размножать хвойные растения семенами.

Как вырастить хвойные деревья из семян: скарификация

Семенной способ размножения хвойных может гарантировать идентичность только природных разновидностей, культурные же формы в большинстве своем признаков сорта не повторяют. Семена хвойных содержат большое количество масел и быстро теряют всхожесть. Семена с плотными, не нарушенными покровами, могут сохраняться в тепле до 2-4 лет, а в герметичной таре при температурах близких к 0ᵒ С более 15 лет. Значительные колебания температуры и влажности в период хранения приводят к сокращению этого срока. Семена с плохо сформированными или поврежденными покровами к хранению не приспособлены и требуют немедленного проращивания.

Для выращивания хвойных из семян необходимо освоить основные агротехнические приемы, разработанные для более эффективного их проращивания у скарификация, стратификация и снегование.

Скарификация означает нарушение плотных и непроницаемых покровов семени, препятствующих его набуханию и прорастанию. В природных условиях сей процесс осуществляется за счет работы почвенных микроорганизмов и обработки семян ферментами при переваривании пищи животными.

Для подавляющего большинства семян хвойных растений скарификация не обязательна, но более дружное прорастание эта процедура обеспечивает всегда. Единственными «северными» хвойными, для которых скарификация семян необходима, являются и . Плоды отмывают от сочных покровов, просушивают, а затем помещают на 30 минут в концентрированную серную кислоту. После такой «жестокой» операции семена осторожно промывают в проточной воде, высевают или стратифицируют. Более простым, но менее эффективным способом скарификации плотных покровов является протряхивание семян в банке, выложенной изнутри грубой наждачной бумагой. Нарушение покровов семян проводят непосредственно перед посевом - к хранению такие семена непригодны.

Стратификация семян перед выращиванием хвойных культур

Стратификация – это способ, применяемый для семян с задержкой развития зародыша, для прорастания которых требуется длительный (порой до 2 лет) период времени с ровной температурой и влажностью. Семенам многих хвойных стратификация жизненно необходима. Стратификация бывает холодной, теплой или комбинированной, и выбор зависит исключительно от происхождения растений. Семена южных видов нуждаются в теплой стратификации, северных - в холодной. Семена растений умеренного климата, созревающие в середине лета, требуют комбинированной стратификации: сначала теплой, а затем холодной. Температура, при которой проходит процесс, - единственное принципиальное различие методик.

Условия для эффективного прохождения стратификации - ровные температуры, поглощение влаги семенами, хорошая аэрация субстрата и длительность процесса (обычно от 1 до 6 месяцев). Только при соблюдении этих условий в семени происходят изменения, подготавливающие прорастание.

Термин стратификация буквально означает «прослаивание», и основной методикой этого приема действительно является поочередное прослаивание проращиваемых семян мхом сфагнумом, опилками или чистым крупным песком. Хорош этот прием только для крупных (промышленных) партий семян. Для стратификации небольших партий семян в домашних условиях рекомендована следующая методика:

• Семена при необходимости скарифицируют.
• Затем перемешивают с влажным субстратом в соотношении, не менее чем 1:3. Лучший субстрат - это чистый крупный песок или смесь песка с верховым торфом или перетертым мхом сфагнумом. Вполне возможна стратификация и в чистых хвойных опилках.
• Семена укладывают в коробки, ящики или полиэтиленовые пакеты.
• Мелкие партии семян целесообразно высевать непосредственно в горшки и стратифицировать в них до прорастания. Земляная смесь для посева должна быть чистой, легкой и состоять из перепревшей листовой земли, торфа и крупного просеянного песка в соотношении 3:1:1.
• Завязанные мешки, закрытые ящики или горшки с посевами убирают в темное помещение с температурой, соответствующей типу стратификации. При теплой стратификации это + 15-22 ᵒС, при холодной - от 0 до 10 С в зависимости от вида растения (в этом случае посевы ставят в холодильник или подвал).
• В течение всего периода вплоть до прорастания семена необходимо время от времени просматривать, перемешивать, а при длительной стратификации менять субстрат и промывать семена.

Очень внимательно нужно относиться к поддержанию умеренной влажности субстрата: подсушивание приостанавливает процесс «дозревания» зародыша и может вызвать «вторичный покой», из которого вывести семена трудно. Излишнее увлажнение субстрата опасно еще более, т. к. приводит к загниванию семян.

• После окончания стратификации семена извлекают из субстрата и высевают в соответствии с требованиями вида либо в горшки и ящики в закрытом грунте, либо непосредственно на уличные гряды. Посевы, стратифицированные в горшках, выставляют на свет. Семена большинства видов хвойных способны прорасти даже в темноте - такие всходы приучают к свету постепенно.

Некоторые садоводы перед тем как размножать хвойники, прибегают к методу снегования. Это не всегда эффективный, но очень простой способ, разработанный для проращивания семян, не требующих ни длительного холодного, ни теплого периода доразвития зародыша: , и т. п. Суть его в том, что семена высевают в деревянные ящики и выставляют на зиму под снег. Весной посевы переносят в умеренно теплые парники или вкапывают в грунт вплоть до прорастания.

Для интенсивного развития сеянцев большинства видов хвойных требуется рыхлая суглинистая или питательная супесчаная почва. Можно вносить дополнительное питание, но только во время нарастания побегов (активного роста). Чрезвычайно опасны подкормки свежей животной органикой, приводящей к ожогам корней, а нередко и к гибели растений. Наиболее приемлемым органическим удобрением является полностью перебродившая осветленная навозная жижа. Но разумнее подкармливать растворами общеминеральных удобрений слабой концентрации. По опыту автора вовсе не требует дополнительных подкормок и вполне довольствуется подсыпкой свежей плодородной земли.

Вегетативное размножение хвойных растений

Вегетативное размножение растений – это укоренение отделенных от него побегов. Большинство способов вегетативного размножения хвойных гарантирует повторение характерных видовых или сортовых признаков. При размножении растений с вертикальной кроной сохранение этого признака возможно лишь в случае выбора прямо растущих, но не склоненных побегов. Та же проблема возникает и при размножении прививками - «правильные» экземпляры образуются исключительно у ампельных, кустовых и шаровидных сортов, а у вертикально растущих крона развивается неравномерно.

К вегетативному размножению каждого отдельного вида, а порой и сорта хвойных растений подходят индивидуально, следуя, однако, общим, издавна разработанным приемам.

Размножение хвойных деревьев способом деления

Размножение хвойных деревьев способом деления используется редко, но вполне уместен для частных садов и мелких хозяйств. Годится он лишь для многоствольных, как правило, сортовых плотнокустовых форм, особенно для представителей семейств кипарисовых и тиссовых. Разделяют кусты хвойных в прохладную влажную погоду и в те же сроки, в которые рекомендуется пересадка данного вида. Естественно, что молодые растения переносят деление менее болезненно, чем старые. Наиболее эффективно деление после предварительного заглубления или окучивания нижних ветвей, т. е. укоренения вертикальных отводков. Горизонтальные отводки

Этот способ вегетативного размножения малопродуктивен и пригоден лишь для частных садов. Метод абсолютно безвреден для маточного растения, но, к сожалению, хорош только для видов с гибкими ветвями и неопределенной или горизонтальной формой кроны. В подавляющем большинстве случаев из укорененных веток вырастают кривобокие или стелющиеся экземпляры. Технология размножения туи западной делением куста проста: весной или в начале лета ветвь пригибают к земле и слегка прикапывают, поднимая вершину, а затем фиксируют место изгиба проволокой или грузом. Для лучшего укоренения желательно аккуратно оторвать или срезать у основания все попавшие в землю мелкие веточки, а под крупными разветвлениями сделать легкие надрезы коры до древесины или перетяжки мягкой проволокой. В течение периода укоренения необходимо поддерживать ровную влажность почвы. Укоренение происходит в течение года, иногда и больше, и спешить с отделением ветви от материнского растения не стоит - желательно проводить его поэтапно, постепенно подрезая место соединения, тем самым переводя ветвь на собственные корни.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как размножать хвойные растения черенками.

Размножение хвойных растений способом черенкования

Размножение хвойных растений черенками – это самый продуктивный, но и наиболее сложный способ, основанный на укоренении побегов, отделенных от маточного растения. Черенкование хвойников – единственный метод, гарантирующий полное повторение всех сортовых признаков, но лишь при условии правильного выбора черенка. При выборе черенка и расчетах процента укоренения необходимо помнить некоторые непреложные истины:

• Легкость и специфика укоренения черенков зависит исключительно от родовой и видовой принадлежности. Так, например, черенки , туй, можжевельников, и тиссов укореняются довольно легко. Несколько труднее добиться успеха с черенками , тсуги и сортовых елей, пихт и псевдотсуг. Укоренить черенки сосен и лиственниц практически невозможно.
• Легче остальных укореняются черенки с молодых сортовых растений, особенно это относится к растениям, имеющим мелкую мягкую шиловидную или игловидную хвою.
• Довольно легко укореняются черенки сортов с компактной густоветвистой кроной.
• Черенки, снятые с комнатных (тепличных) растений, укореняются значительно лучше аналогичных побегов «уличных» экземпляров.
• Слабые, тонкие и боковые побеги укореняются значительно быстрее, чем сильные и вертикально растущие.
• Плохо укореняются черенки, снятые с сильных перекормленных экземпляров.
• Черенки с растений природных видов, тем более со старых экземпляров, укореняются очень плохо.

Перед тем как размножить хвойные растения черенками, нужно подготовить специальную, хорошо дренированную гряду. На неё устанавливают каркас, накрытый пленкой (парник тоннельного типа). Можно выращивать деревья в притененной теплице с высокой влажностью воздуха и температурой, регулируемой в интервале от +15 до 25 °С. Содержат черенки непосредственно в грунте или в неглубоких ящиках, заполненных рыхлым, хорошо аэрированным субстратом.

Лучший субстрат для черенкования хвойных растений – крупный промытый песок.

Прекрасными добавками к песку являются перлит в соотношении 1:1 или 2:1 и верховой кислый торф (3:1). Неплохие смеси получаются при добавлении к песку вермикулита, порубленного мха сфагнума и измельченной просеянной хвойной коры. Слой субстрата, в котором закрепляются нарезанные черенки, должен быть небольшим (примерно 5-10 см), но и не менее глубины их заделки. В ящиках, предназначенных для черенкования, необходимо обеспечить хороший дренаж, для чего в днище обязательны щели, прикрытые рейками, щебнем и песком. Черенкование в мелкой посуде (горшках и плошках), как правило, малопродуктивно из-за трудности поддержания ровной влажности и температуры.

Лучший период для черенкования – весна перед началом или в самом начале пробуждения почек. Возможно проводить черенкование хвойников и летом, после окончания первой волны роста и затвердения молодых побегов, но в этом случае черенки не всегда успевают образовать корни и зимуют лишь с наплывами раневой ткани (каллуса), отчего их содержание становится затруднительным. При размножении комнатных хвойных сроки черенкования смещаются в соответствии со стадией развития растений. Оптимальная температура для укоренения - от +20 до 23 °С. Причем при весеннем черенковании в начальном периоде необходимо поддерживать более низкую температуру (+1…+18ᵒ С) вплоть до начала распускания почек и лишь затем поднимать ее до +20…+23 ᵒС. Температура выше +25 С нежелательна. Для более эффективного укоренения можно рекомендовать нижний подогрев, когда температура субстрата или грунта, на котором стоят ящики, поднимается на 1 - максимум 2 градуса выше температуры воздуха. Наиболее целесообразен нижний подогрев при укоренении весенних черенков.

Опасно попадание на черенки прямых солнечных лучей, приводящих к перегреву. Именно поэтому гряды или ящики с черенками необходимо притенять лутрасилом (спанбондом), марлей и бумагой, в том числе газетной.

Оптимальная влажность воздуха при укоренении черенков - 95-100%. Идеальным является постоянное наличие в воздухе мелкой водяной пыли - вот почему черенки хвойных желательно укоренять в специальных теплицах с туманообразующими установками. Особое внимание следует обратить на влажность субстрата - она никогда не должна быть чрезмерной. Лишняя влага приводит к гибели черенков, которые должны постоянно получать кислород не только из воздуха, но и из почвы. Даже временное пересушивание субстрата не столь вредно, как его переувлажнение. Для поддержания умеренной и ровной влажности грунта гряды теплиц и парников, а также ящики для черенкования должны быть хорошо дренированы.

Черенкование хвойников весной и летом

Чрезвычайно важен выбор черенка у культурных форм. У колонновидных и узкопирамидальных сортов берут только прямые, стремящиеся вверх, но отнюдь не самые мощные побеги. У стелющихся сортов срезают любые, кроме вертикальных, черенки. Для растений со свободной, овальной или шаровидной кроной выбор черенка не существен. При весеннем размножении на черенки берут побеги прироста прошлого года, для летнего - вызревшие побеги текущего года.

Побеги для нарезки черенков заготавливают утром или в пасмурную погоду. Если их сажают не сразу, то оборачивают влажной тканью и держат в холодильнике, не просушивая. Долгое хранение при постоянной влажности возможно, но нежелательно.

Перед нарезкой в нижней части черенка, не травмируя кору, удаляют хвою. Это необходимо, чтобы предотвратить ее подгнивание в период укоренения. Мелкую хвою можно оставить. Размер черенков может быть различен в зависимости от силы роста размножаемого экземпляра. На практике черенки сильнорослых форм бывают крупнее, чем карликовых. Полезно, чтобы черенки имели «пятку» - небольшой кусочек коры с древесиной предыдущего прироста. Именно поэтому лучшими черенками являются короткие боковые веточки, сорванные с основной ветви с кусочком старой древесины. Если «пятка» слишком длинна или расщеплена, то ее аккуратно подрезают. Если заготавливают сразу много материала, то, как только черенок срезан, его бросают в воду или заворачивают во влажную ткань. Долго держать черенки в воде недопустимо.

Хорошие результаты при черенковании хвойных растений дает использование стимуляторов, но лишь при безукоризненном соблюдении прилагаемых к препаратам инструкций.

Нарезанные черенки закрепляют в субстрате. Для этого палочкой чуть толще карандаша под углом 60-70 градусов делают отверстие, в которое вставляют черенок, и плотно этой же палочкой прижимают его к субстрату. Очень важно сохранить прежнюю ориентацию черенков - их нельзя переворачивать тыльной стороной веточки вверх. Весенние и раннелетние черенки могут укорениться к середине лета, летние -только к концу осени. Нередки случаи, когда к осени черенки не образуют корней, но имеют на месте среза утолщение - раневую ткань каллус. Наибольшую опасность при укоренении представляет сочетание резких перепадов температуры, высокой влажности субстрата и сухого воздуха, приводящее к гибели черенков.

Залог успеха при размножении хвойников черенками – высокая влажность воздуха, умеренная влажность чистого рыхлого субстрата, ровная комнатная температура и достаточный, но рассеянный свет.

Хорошо укоренившиеся растения северных хвойных зимуют без укрытия. Слабо укоренившиеся или живые неукоренившиеся черенки могут перезимовать при воздушно-сухом укрытии. Над ними ставят ящик или проволочный каркас, прикрывая сверху хвойным лапником. В оттепели их необходимо проветривать, а в морозы дополнительно накрывать полиэтиленом и тканью. Черенки, укореняемые в ящиках, либо сохраняют в светлых холодных теплицах до весны, либо вкапывают в грунт вместе с ящиками и утепляют воздушно-сухим укрытием. Черенки «южных» хвойных перезимовывают в светлых прохладных безморозных помещениях.

Размножение хвойных деревьев прививками

Многие виды и сорта хвойных практически невозможно размножить ни семенами, ни отводками, ни черенками. Единственный выход из положения – прививки. Их используют для разных целей: для ускорения плодоношения (кедровой сосны), для получения оригинальных форм (шаров и каскадов на штамбах), для ускоренного размножения редких сортов. Способы прививки хвойных и лиственных растений одинаковы. Особо популярны копулировка, прививки в боковой расщеп, и за кору. Для создания штамбовых экземпляров традиционно применяют метод прививки в боковой расщеп.

Вместе с тем, в результате многолетних исследований был разработан метод, специализированный именно для хвойных пород. Разработчик этого способа прививки, называемого «вприклад сердцевиной на камбий», - агроном-практик Е. П. Проказин. Лучший период для прививок по этой методике - весна, начало лета (до начала роста почек).

Их проводят в открытом грунте или в холодных теплицах. Погодные условия в период срастания существенного значения не имеют, но умеренно теплая сухая погода предпочтительнее. Этот способ прививки пригоден для растений всех хвойных пород. Автором исследовано 45 вариантов межвидовых и межродовых комбинаций прививок.

На сосну обыкновенную были привиты и срослись: 12 видов сосны, 11 видов ели, 8 видов и лиственница сибирская. На ель обыкновенную: 3 вида ели, 3 вида пихты и лиственница. На лиственницу сибирскую - 2 вида сосны и ель обыкновенная. Но при этом надо знать, что по прошествии нескольких лет у этих межвидовых прививок хвойных растений может произойти гибель привоя, его отторжение.

Особо подробно разработан метод прививки «вприклад сердцевиной на камбий» для сосен. В качестве черенков берут побеги взрослых здоровых деревьев, образованные двух-трехгодичными приростами длиной 8-10 см. С них обрывают, не повреждая коры, всю хвою, за исключением 8-10 пучков возле верхушечных почек, и обрезают боковые веточки. После этого черенок разрезают вдоль, через сердцевину, таким образом, чтобы срез начинался сразу под хвоей, резко заглублялся, переходил через середину сердцевины и сходил на нет в самой нижней части черенка, образуя небольшой односторонний клин. Срез длиной 5-6 см вполне обеспечивает успешное срастание.

Подвоями служат 4-5-летние сосенки в лесных посадках. Подготовка подвоя к прививке сводится к обрезке концов боковых веток, удалению боковых почек осевого побега и хвои в верхней части осевого побега на 3-4 см ниже верхушечных почек.

На освобожденной от хвои части побега подвоя, которая должна немного превышать длину прививаемого черенка, отделяют полоску коры, равную по длине и ширине срезу на черенке. Срез следует сделать точно по камбиальному слою, чтобы древесина не была повреждена, и в то же время на поверхности камбия не отделялся слой лубяных волокон.

Наложенный на камбий черенок плотно прижимают сначала редкими, а затем более частыми (через 1,5-2 мм) витками обвязки. Для этой цели часто используют тонкие резиновые полоски или нитки для штопки. Обвязка должна покрывать весь черенок до хвои. При проведении прививки в открытом грунте желательна, но не обязательна, обмазка садовым варом. Если прививка сделана в конце весны - начале лета, то через 4-5 недель обвязку удаляют. Впоследствии обрезают концы ветвей первой мутовки и осевой побег подвоя выше места прививки. Сохранение боковых веток подвоя зависит от роста прививок. У нормально растущих прививок ветки подвоя могут оставаться в течение 2-4 лет, а у слабо развитых этот срок может удваиваться. У некоторых супер-миниатюрных сортов (их иногда называют микро-сортами) ветки подвоя остаются на протяжении всей жизни, способствуя их нормальной жизнедеятельности.

Можжевельники, ветви которых растут вдоль земли, очень легко размножить, пригнув и пришпилив такую ветку к земле. Делать это лучше весной или в начале лета. Прорыхлите почву в том месте, в котором будете укоренять можжевельник. Прокопайте небольшую канавку и уложите туда ветку. Пришпилите ее к земле проволокой, или чем-либо другим подходящим. Сверху присыпьте землей. В засушливое лето обязательно поливайте и сам можжевельник и укореняемую ветку.

Отрезать такую ветку и пересадить ее на новое место можно только через два года. Если не выдержите и сделаете это раньше, можете потерять растение. Сигналом к тому, что корни отрасли, будет появление молодых хвоинок на кончике, то есть появился прирост.

В случае если вы хотите укоренить тую, тисс, ель канадскую, кипарисовик, удобнее это делать черенкованием. Лучшее время для начала укоренения - апрель, но и летом и даже в начале осени, вполне возможно.

В первый год черенок едва успевает отрастить корневую систему, вернее будет сказать - она только намечается. Поэтому череночник, скорее всего, осенью придется прикопать в саду, утеплив сверху. Или же разместите его в доме или подвале в светлом прохладном месте. Если вы взяли черенок осенью, можете попробовать укоренить его дома, а уже весной вынесете череночник в сад, поставив в тенистом прохладном месте, например, под кроной плодовых деревьев.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ УКОРЕНЕНИЯ ХВОЙНИКОВ.

• Черенки лучше брать с молодых растений, тогда вероятность успеха намного выше.
• Черенкование проводите в пасмурную погоду или в вечерние часы.
• Важно! Берите свежезаготовленные черенки.
• Длина черенка желательна не более 10-12 см.
• Для черенкования выбираются молодые зеленые годичные побеги с одревесневшей двухгодичной частью, так называемой "пяточкой".
• Черенок не отрезается, а резким движением руки отрывается от ветки.
• С нижней части черенка удалите хвою.
• Субстрат пролейте водой, он должен быть влажным во время высадки черенков, и потом поливать их не нужно.
• Черенок припудрите стимулятором корнеобразования и заглубите в землю под углом в 45-60* на треть длины черенка. Слегка уплотните почву.
• Череночник обязательно укройте прозрачным полиэтиленом. Влажность воздуха в нем должна быть высокой - от 90 до 100%. Если почва просыхает увлажняйте ее опрыскиванием.
• Время от времени, чтобы не допустить грибковых заболеваний и загнивания, проветривайте черенки.
• Температура для успешного укоренения- в первый месяц 15-18 градусов, в дальнейшем 18-22*С.
• Если в летние месяцы температура на улице слишком высокая (больше 22-25*С), переставьте череночник в наиболее прохладное место.

Вообще, укоренение черенками хвойных никогда не проходит со стопроцентной гарантией, будьте готовы к тому, что какая-то их часть не укоренится. Это зависит от множества причин и составляет примерно 60-70%.

НЕМНОГО О СУБСТРАТЕ ДЛЯ УКОРЕНЕНИЯ.

Выкладывается субстрат в три слоя: дренаж, питательная почва, песок или перлит.

Теперь об этом подробнее.

• На дно череночника обязательно насыпьте дренаж слоем 2-3 см. Он не позволит застаиваться воде, а, значит, предотвратит появление плесени и загнивание черенков.
• Следующий слой питательная почва, но она должна быть хорошо просыхающая, водо- и воздухо- проницаемая.

Очень хорошо, если землю вы возьмете в еловом или сосновом лесу. Для этого разгребите немного верхний слой и копните на глубине 5-10 см.

Из готовых смесей можно взять универсальный субстрат, добавить к нему немного перлита, предварительно промыв его в сите от пыли, которая будет только забивать почву. Эту смесь насыпаем на дренаж слоем 3-5 см.

• На эту почвосмесь сыпем промытый перлит или крупнозернистый песок слоем от 5 до 7 см. Предварительно его пролейте кипятком или раствором марганцовки.

Именно в этот верхний слой заглубляется черенок. Слой из песка или перлита хорошо просыхает и черенок в нем не загниет.

А когда пойдут корешки, они достигнут нижнего слоя, из которого и будут получать питание. А, так как, черенок будет доращиваться еще минимум - полгода, то питательность этого слоя, естественно, очень важна.

Важно! Если вы начали укоренение весной, то в текущем году не трогайте растение.

Появление прироста в будущем году скажет о том, что корневая система начала появляться. Но она еще очень слабая. Поэтому не спешите высаживать растение. Можете постепенно закалять его, открывая парничок. С каждым днем увеличивайте время. Внимательно в это время отнеситесь к поливу. Не допускайте пересыхания почвы, но и не перелейте, чтобы не загубить укорененное растение. Примерно в мае можно пересадить молодой хвойник из общего контейнера в отдельную емкость.

Важно! Старайтесь не разрушить субстрат вокруг его корней. Это важно на любом этапе пересадки!

ПЕРЕСАДКА НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО.