Без преувеличения можно сказать, что этот вариант напольного покрытия проверен веками. Технология укладки деревянного пола на лаги с незначительными изменениями применяется уже несколько столетий. Это наиболее экологически чистое решение для устройства пола, но в то же время у данного покрытия есть ряд недостатков и важных нюансов, которые нужно знать до начала работ.
В настоящее время главной областью применения деревянного пола является строительство небольших частных домов. Особенно часто пол на лагах устраивается в деревянных домах и срубах, в которых перекрытия между этажами выполнены из балок.
Гораздо реже деревянный пол настилают в городских квартирах с железобетонными перекрытиями. Тем не менее, технология до сих пор применяется, особенно в случаях, когда заливка полноценной выравнивающей стяжки по каким-либо причинами невозможна.
Иногда настил из досок является финишным покрытием и частью задумки дизайнера, создающего концепцию ремонта. В этом случае для устройства пола выбирают красивые породы древесины, такие как дуб, лиственница или сосна. Доски тщательно полируют, пропитывают антисептиком и покрывают лаком или воском. В итоге получается очень красивое и долговечное покрытие, радующее глаз натуральной текстурой древесины.
Деревянный пол можно применять даже при обустройстве влажных помещений, таких как бани и ванные комнаты. Однако, делается это нечасто, так как требует тщательного подбора древесины, надежной гидроизоляции и пропитки досок весьма дорогими растворами, предотвращающими впитывание влаги.
Особенности укладки деревянного пола на лаги
Главной особенностью такого типа пола, которую обязательно нужно учитывать, является то, что дерево может впитывать в себя влагу из окружающей среды, деформироваться при перепадах температур, а также подвержено гниению. Поэтому при настиле деревянного пола крайне важно позаботиться о надежной пароизоляции и пропитать лаги и доски антисептиком.
Крепить лаги к основанию и доски пола к лагам нужно максимально надежно, необходимо не допускать образование щелей, пустот и «провисаний» досок и лаг. При укладке досок финишного покрытия обязательно нужно использовать распирающие клинья, которые максимально плотно прижмут доски друг к другу.
Максимальную надежность крепления обеспечивают шурупы для дерева. Длина шурупа должна превышать толщину закрепляемой доски как минимум в 2,5 раза. Чтобы доска не раскололась, когда вы будете вкручивать саморез, необходимо предварительно просверлить в ней отверстие диаметром на 2-3 мм меньше, чем диаметр шурупа.
Если доски планируются в качестве финишного покрытия, то следует позаботиться о скрытии шляпок саморезов или гвоздей. Для этого используется либо специальная замазка, либо небольшие пробки из той же породы древесины, что и весь пол. Но наилучшим вариантом является вкручивание шурупа в фаску доски под углом к лаге. Минусом этого варианта является большая трудоемкость.
Следует также позаботиться, чтобы все доски финишного покрытия были из одной партии, потому что цвет древесины зависит от условий произрастания, и оттенок разных партий может отличаться.
К каким последствиям могут привести ошибки при укладке деревянного пола на лаги
Самой большой ошибкой, которую можно совершить при укладке деревянного пола является недостаточная пароизоляция. Обычно ее делают из плотного полиэтилена либо пенофола, который к тому же обеспечит дополнительную шумоизоляцию. Если этим шагом пренебречь либо допустить повреждение изоляционного покрытия, то пол очень скоро начнет подгнивать и на нем появится плесень. Это не только в разы сократит срок службы пола, но и может негативно сказаться на здоровье людей.
Второй по распространеннос ти ошибкой является использование недостаточно сухой древесины. Влажность досок и лаг должна быть не более 15%. Важно помнить, что в сырую погоду даже изначально сухие доски очень быстро впитывают в себя влажность из воздуха. Если за окном идут затяжные дожди, то лучше отказаться от укладки пола в эти дни. Если вы уложите пол из влажных досок, то по мере высыхания они начнут деформироваться. Это приведет к скрипу, появлению щелей и перепадов по высоте между соседними досками, что, в свою очередь, скажется на финишном покрытии.
Недостаточно точно выставленный уровень при укладке лаг приведет к скрипу пола и постепенному расшатыванию досок. Это сильно снизит срок службы покрытия и будет требовать периодических ремонтов.
Еще одной распространенной ошибкой является недостаточное расстояние от крайней доски до стены, оно должно быть не меньше 10 мм. Это расстояние необходимо для компенсации температурного расширения древесины. Если им пренебречь, то при сезонном изменении температуры пол будет испытывать весьма серьезные внутренние нагрузки, что приведет к растрескиванию некоторых досок и появлению скрипа.
Преимущества и недостатки деревянного пола на лагах
Плюсы данного покрытия
Минусы деревянного пола на лагах
Пошаговая инструкция по укладке деревянного пола на лаги
Ниже представлена пошаговая инструкция по укладке деревянного пола. Устройство такого пола в частном доме с грунтовым основанием несколько сложнее, чем в доме с железобетонным основанием, но в целом этапы работ в обоих случаях одинаковы.
Укладка лаг на грунтовое основание
Если вы настилаете деревянный пол прямо над грунтом, то его необходимо очистить от дерна и корней растений и снять слой толщиной не менее 20 см. После чего грунт засыпается мелким щебнем и тщательно утрамбовывается.
На этом основании строятся кирпичные столбики сечением 250 х 250 мм и высотой не менее, чем в два слоя кирпича. Вершины всех столбиков должны находиться на одном уровне, это исключит провисание лаг и досок пола.
Если в качества лаг используются брусья 100 х 50 мм и длиной до 3 метров, то достаточно двух столбиков по краям лаги. Расстояние между лагами, а следовательно, и между соседними столбиками, должно быть 600 мм. Если длина лаги более 3 метров, то одна укрепляется дополнительным столбиком посередине.
Вершина столбика выстилается жестким гидроизолирующим материалом, например, плотной полиэтиленовой пленкой. Поверх него устанавливаются деревянные прокладки или клинья, которые необходимы для финального регулирования лаг по горизонтали.
После этого можно приступать к укладке лаг. Первоначально по уровню укладываются две крайние лаги. Между ними натягивается леска, по которой выставляются все остальные лаги. Регулировка осуществляется с помощью прокладок или клиньев. Крепление лаг к столбикам осуществляется с помощью анкерных болтов.
В этом случае процедура намного упрощается, достаточно выстелить пол гидроизоляцией, например, из полиэтилена, поверх нее на расстоянии 400-600 мм на деревянные регулирующие прокладки укладываются лаги. Сначала по уровню укладываются две крайние лаги, после чего между ними натягивается леска, по которой регулируется высота всех остальных лаг.
Регулировка осуществляется с помощью добавления или, наоборот, убирания регулирующих прокладок.
В настоящее время иногда практикуется использование регулируемых лаг. Эти лаги имеют просверленные отверстия с резьбой в которые вкручивается специальная шпилька, крепящаяся к бетонному основанию при помощи дюбелей. Вращением шпильки регулируется высота лаги.
После того как все лаги будут выставлены по одному уровню, торчащие части шпилек срезаются при помощи болгарки. Этот способ значительно упрощает выставление лаг по горизонтали, но используется не очень широко из-за ощутимого удорожания конструкции.
Лаги на фиксаторах регулируемые
Важно помнить, что между краями лаг и стеной должно остаться расстояние как минимум 10 мм. Оно необходимо для компенсации температурного расширения древесины.
Подготовка к укладке пола
Перед тем как приступить к укладке досок, между лагами нужно уложить слой теплоизоляции. Это может быть минеральная вата или полистирол. На этом же этапе между лаг могут быть проложены провода в пластиковой гофре, если это необходимо. Стандартная ширина листов утеплителя чаще всего составляет 600 мм, что позволяет без труда уложить его между лаг.
После того как все необходимые коммуникации и утеплитель проложены, можно приступать к укладке чернового или чистового пола.
Укладка чернового деревянного покрытия
Если в качестве финишного покрытия предполагается использование ламината, ковролина или линолеума, то на лаги, как правило, укладывается черновое покрытие из необрезанной доски, фанеры или ДВП.
Листы фанеры или ДВП укладываются на лаги и фиксируются гвоздями или шурупами. Не стоит экономить на точках крепления, шурупы должны быть вкручены в каждую лагу с интервалом не более 30 см. Шляпка шурупа или гвоздя должна быть утоплена в плиту на 1-2 мм. Важно оставить между стеной и покрытием расстояние не менее 10 мм. Этот зазор будет обеспечивать и вентиляцию пространства под полом. Спустя 2-3 недели после окончания работ, его можно закрыть плинтусом.
При укладке чернового пола из досок, необходимо начинать работу от дальнего угла комнаты и двигаться в сторону входа. Длина досок подбирается таким образом, чтобы их стык приходился на середину лаги. Доски укладываются максимально плотно друг к другу и фиксируются при помощи шурупов. Для того чтобы доска не раскололась при вкручивании шурупа, необходимо предварительно просверлить для него отверстие сверлом, диаметром немного меньшим, чем диаметр шурупа. Сверлом чуть большего диаметра нужно сделать небольшое углубление, в которое спрячется шляпка шурупа.
Укладка чистового деревянного покрытия
В качестве финишного чистового покрытия обычно используется фальцованная доска или доска из клееного бруса. Эти доски обязательно должны быть пропитаны защитным антисептическим раствором. В укладке таких досок есть свои нюансы. Так как этот пол уже не будет ничем накрыт, крайне важно избежать малейших зазоров между досками, а также важно скрыть шляпки шурупов, чтобы они не портили внешний вид пола.
Укладка фальцованных досок производится по тому же принципу, что и укладка досок для чернового пола с той лишь разницей, что две соседние доски прижимаются друг к другу максимально плотно. Для этого в лагу на расстоянии 4-6 см от доски вбивается скоба, между которой и краем доски устанавливается клин, поджимающий доску. Когда прижатие доски будет максимальным, она фиксируется шурупами, после чего клин и скоба удаляются. Операцию нужно повторять для каждого ряда досок, это исключит образование щелей. Доска крепится к лаге с помощью шурупа, который вкручивается в фаску под углом, это позволяет скрыть его шляпку и улучшить внешний вид пола. Можно также использовать специальные декоративные гвозди для пола, вбивая их строго через равное расстояние, но это компромиссный вариант, отсутствие видимого крепления выглядит намного лучше.
Сравнительные характеристики половой доски
Половая доска. Цены
| Доска половая. Название, материал, размер | Цена, руб./м2 |
|---|---|
| Доска половая Сосна К1-2 (25x90) 1,8м | 250 |
| Доска половая Сосна К1-2 (25x90) 1,0м | 250 |
| Доска половая Сосна К1-2 (28x130) 1,8м | 290 |
| Доска половая Сосна К1-2 (28x130) 2,0м | 480 |
| Доска половая Сосна К1-2 (28x130) 6,0м | 480 |
| Доска половая Сосна К1-2 (32x100) 5,4м | 570 |
| Доска половая Сосна К1-2 (32x130) 5,85м | 570 |
| Доска половая Лиственница К2-3 (27x90) 5,4м | 460 |
| Доска половая Лиственница К2-3 (27x90) 5,1м | 460 |
| Доска половая Лиственница К2-3 (27x90) 4,8м | 460 |
| Доска половая Лиственница К1-2 (27x130) 3,0м | 560 |
| Доска половая Лиственница К1-2 (27x110) 3,0м | 560 |
| Термообработанная сосна LUNAWOOD(Финляндия). Доска пола(шпунтовка) 26х92 | 195 руб. /пог.м |
| Европол (сосна, 32 мм) | сорт 0 (Экстра) 970,56 руб/м2; сорт 1 (Прима) 676,80 руб/м2; сорт 2 (В) 460,00 руб/м2; сорт 3 (С) 384,00 руб/м2; сорт Н/К (D) 301,76 руб/м2. |
Видео - Укладка деревянного пола на лаги
Деревянные полы — нестареющая классика, которая несмотря на появление многочисленных новых технологий и материалов, остается популярной и сегодня. Для устройства полов из дерева доски укладывают на деревянные бруски, которые называют «лаги». И пол называют также: «полы по лагам» или «на лагах». Суть не меняется.
Понятие «лаги» включает в себя обширный набор пиломатериалов:
- бревно, распиленное напополам;
- бруски прямоугольного сечения, у которых одна сторона длиннее другой как минимум в 1,5 раза;
- одна толстая доска или две срощенные или склеенные между собой;
Это те материалы, которые можно использовать при изготовлении деревянного пола по лагам своими руками. Есть еще металлические и полимерные, но они идут в комплекте с промышленными системами, и в частном домостроении не применяются.
Если говорить о древесине, то для укладки под пол чаще используют хвойные породы. Они имеют невысокие цены, а из-за значительного содержания смол меньше подвержены гниению.
Любая древесина перед укладкой должна проходить антибактериальную обработку. Для бань желательна еще обработка антипиренами — составами, снижающими возгораемость древесины. Выберете для обработки вы готовые пропитки или пропитаете горячим воском или олифой — не столь важно, но этот этап пропускать нельзя.
Лаги могут укладываться на бетон, но только под них нужно расстелить гидроизоляционную пленку
Опираются эти бруски на специально изготовленные конструкции — столбики. Это если речь идет о частном доме или бане, построенной на или столбчатом фундаменте. Укладываются они и непосредственно на бетонное основание. Это возможно, если:
- фундамент плитный;
- ранее сделана как основание для пола;
- размеры фундамента позволяют сделать висящие лаги;
- пол монтируется в квартирах многоэтажных домов.
Какие лаги использовать
Выбирать размеры и количество брусков нужно исходя из нагрузки и толщины досок пола. Сечение лаг и их толщина зависит от длины пролета — расстояния между двумя опорами. Чем больше расстояние между опорами, тем более мощный требуется брус. Для лаг, устанавливаемых на бетонное основание, таких требований нет. Тут чаще всего размеры подбираются исходя из габаритов утеплителя, ну и из толщины доски, которую будут укладывать на пол.
Шаг для лаг (расстояние между двумя соседними брусками) выбирается от 30 см до 100 см. Он зависит от толщины доски пола. Соответствие приведено в таблице. Оптимальным для бань считается шаг 50 см. Толщина доски при этом 25-30 мм.
Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг
Есть еще некоторые рекомендации по ширине половой доски — в баню не берите слишком широкую — при повышении влажности она будет сильнее коробиться, что даже может создать трудности при передвижении. Средняя ширина — лучший выбор для бань.
Лаги желательно укладывать цельные, без соединений. Но при необходимости их можно срастить. Для этого или выпилить шпунт в полдерева, или соединить их встык, закрепив как минимум с двух сторон отрезками досок не менее 1 метра длиной.
Правила расположения
Первая и последняя лага от стены должны быть на расстоянии не более 20 см. Если при соблюдении расчетного шага крайние лаги находятся дальше, их количество увеличивают, а шаг уменьшают.
Располагают их или вдоль стены, в которой находится дверь, или перпендикулярно ей. Если одна стена намного длиннее другой, то именно вдоль этой длинной стены и размещают лаги. Если помещение квадратное или близкое к нему по форме, то на выбор может повлиять расположение окна: доски пола смотрятся лучше всего, если они расположены вдоль потока света. То есть, в этом случае лаги располагают вдоль стены, в которой есть окно.
Устройство пола по лагам
Деревянный пол может быть с подполом или без. Тип устройства пола определяется уровнем грунтовых вод. Если они расположены ближе 2 м, устройство подпола обязательно. Во всех остальных случаях — по желанию.
При глубоком залегании грунтовых вод можно делать деревянные полы по грунту. Есть очень дешевый вариант, но он же и самый холодный: отсутствует любое утепление, так что этот вариант или для домиков сезонного проживания (дач и бань) или для регионов с очень теплым климатом. Единственное требование — высокий цоколь.
Устройство пола по лагам с холодным подполом
Если воды залегают близко к поверхности, деревянные конструкции необходимо поднимать. Тогда устраивают специальные основы-столбики, на которые уже кладут лаги. В этом случае требуются дополнительные меры по влагоизоляции.
Лаги на бетонный пол
Если есть уже бетонное основание — плита перекрытия, стяжка или плитный фундамент, сделать деревянный пол проще. Монтаж лаг на бетонный пол занимает немного времени, сколько конкретно — зависит от перепада высот и требуемых корректировок. Порядок действий и слоев такой:
Для бань выбор материала зависит от типа помещения. Для парилки с ее высокими температурами желательно выбирать теплоизоляторы, которые не боятся высоких температур. Но они не должны бояться и влажности.
С другой стороны, в районе пола температура редко поднимается выше 30° C, а под досками она будет и того меньше, так что вопрос о температурах можно снять. Остается влагостойкость. Этим условиям отвечает пенополистирол и керамзит. Можно использовать и маты из минеральных ват, но они бояться сырости, так что их желательно хорошо заизолировать. Как вариант — каждый мат герметично запаять в толстую пленку.
Иногда для удобства между лагами устанавливают дополнительные перемычки. Такой каркас для настилки половиц требует больше материалов, но позволяет сэкономить на половой доске: ее можно брать меньшей толщины, так как опоры расположены чаще.
Есть быстрый вариант монтажа — установка регулируемых лаг. Регулируемые лаги — это деревянные или фанерные бруски с вмонтированными в них шпильками и системой регулировки (гайки). Вращая гайку в ту или другую сторону, вы изменяете уровень лаг относительно пола. Сами шпильки замуровываются в пол.
Примерно так выглядят регулируемые лаги
На устройство такого пола уходит 3-5 дней, но его стоимость примерно на 15-20% дороже, чем у обычного варианта. Зато доски при достаточной степени влагоизоляции будут служить долго: прямого контакта с влажной средой нет и повреждаться они не будут. Из недостатков: они «съедают» лишние сантиметры высоты потолка. Для кого-то это некритично, а для кого-то очень важно.
Деревянный пол по грунту
Для частных домов, дач и бань зачастую необходимо сделать самый дешевый пол. И это — пол на лагах по грунту. Материальных затрат тут минимум, но пол получается холодным. Так что это или для летних домиков, или для южных регионов. В других регионах будут очень большими затраты на отопление помещения.
Для устройства такого пола на лагах проводят следующие работы:
Работы по устройству такого холодного пола не требуют большого количества времени. Денег тоже нужно немного.
Утепленный вариант
Теплый пол по грунту требует больших затрат, но все равно он остается недорогим вариантом. Подготовка котлована точно такая же: снятие плодородного слоя и трамбовка оставшегося чистого грунта. Далее начинаются отличия:
- Дно и стенки котлована выстилают гидроизоляционными материалами.
- Щебень средней фракции насыпают слоем 8-10 см, хорошо уплотняется, после проливается цементным молочком. Высыхание и схватывание слоя длиться не менее суток, потом работы можно продолжить.
Цементное молочко — разведенный водой цемент. По консистенции он напоминает, скорее жидкий кефир. Чаще всего пропорции такие: на одну часть цемента берут три или четыре части воды. Эта операция служит для сцепления подсыпки. Образуется достаточно прочное основание.
Чтобы не возиться с выставлением лаг — дело долгое и хлопотное — выравнивайте в уровень . Это при выставленных маяках сделать проще.
Пол на столбах
При устройстве деревянного пола на столбах имеется подпол. Он может быть утепленным или нет. Холодным или утепленным может также быть и пол в любом из вариантов.
Столбы для пола
Столбики для пола делают из кирпича, небольших бетонных блоков или используют типа «ФЛ». Можно в качестве столбиков использовать пропитанные битумом деревянные чурбаки. Некоторые ставят на основание валуны подходящего размера с плоской верхушкой. Валуны — хорошая опора, но крепить к ним лаги проблематично.
Каждый столбик имеет свой фундамент. По размерам основание больше столбика на 2-10 см. Глубина фундамента зависит от типа грунтов, но обычно хватает 10 см.
Если подпочвенные воды расположены близко, лаги поднимают. Для них делают опоры — кирпичные столбики
Есть два варианта изготовления оснований под столбики: отдельно делать опалубку под каждый, или залить единой лентой. Первый способ более экономный с точки зрения расхода материалов, но второй занимает меньше времени: одну или две общие опалубки делать быстрее, чем много небольших по размерам.
Расположение опор размечают карандашом на фундаменте или на нижнем венце (на том элементе, к которому будут крепиться лаги). Потом между отметками натягиваются нитки, а по ним уже сбивается опалубка под столбики. Есть и другие способы разметки, но этот — самый быстрый и достаточно точный.
Размеры опалубки под столбики — на 2-10 см больше самого столбика, высота — 10 см. Внутрь, на утрамбованный грунт, укладывается несколько прутков гладкой арматуры, заливаются они стандартным цементно-песчаным раствором. Ждут схватывания раствора не менее 3-х суток, затем на основании можно выкладывать столбики.
При заливке необходимо следить за высотой фундаментов: она должна быть одинаковой. В принципе, ее потом можно откорректировать, добавив раствор, но снова придется ждать 3-е суток. Потому старайтесь сразу сделать их одинаковой высоты.
На готовое основание укладывают рубероид, можно в два слоя. Затем складывают столбики. Сверху на них рекомендуют положить тоже рубероид, а потом еще и трехсантиметровую деревянную доску, пропитанную антибактериальными составами. На нее уже будут укладываться лаги.
Как видите, столбики для пола делать долго. Если требуется ускорить процесс, можно поставить готовые бетонные блоки или балки, можно на хорошо утрамбованную подсыпку уложить асбо-цементные трубы. Некоторые ставят валуны или просмоленные чурбаки. Есть еще вариант — вбить в грунт куски металлических или асбо-цементных труб, в них воткнуть несколько прутков арматуры и залить бетоном. Есть, наверное, еще не один вариант, ведь именно смекалкой и славятся наши умельцы.
Так выглядят готовые столбики под лаги
Есть, кстати еще один вариант, но без опоры: висящие лаги. Такое устройство деревянного пола возможно в узких помещениях, что бывает далеко не всегда (шаг укладки лаг делайте чуть чаще, чем в вариантах с опорами).
Висящие лаги — супер быстрый вариант
Теплый и холодный подпол
Если лаги подняты над грунтом, под ними остается свободное пространство. Есть два выхода. Оставить подпол неутепленным или утеплить его. При этом в каждом из вариантов еще можно утеплять или нет конструкцию пола, да и сама она может быть одинарная или двойная. Так что вариантов тут очень много.
Неутепленный подпол можно делать с одинарным или двойным дощатым полом. Некоторые варианты представлены на рисунке. Причем утепленный пол только в одном варианте — справа внизу.
Варианты пола по лагам с подполом
Утеплить подпол можно очень просто: на слой гидроизоляции (рубероид, толь, пленка и т.п.) уложить любой негигроскопичный утеплитель. Часто используют керамзит, из современных материалов очень хорошо проявил себя плитный вспененный пенопропилен, чуть хуже ведет себя , но он стоит дешевле, так что тоже используется часто. Иногда пространство заполняют вспененным полиэтиленом — все утепление занимает несколько часов, но делают это только специальными устройствами, так что или придется их брать в аренду, или платить за работу специалисту.
При использовании любого из этих утеплителей для вентиляции деревянного пола необходимо оставить зазор до чернового или чистового покрытия не менее 5 см.
Теплый и холодный пол
Холодный дощатый пол по лагам может быть одинарным или двойным. Теплый — только двойным: утеплитель нужно на что-то укладывать. Один из вариантов представлен на фото.
К лагам по бокам внизу крепят черепной брусок, на него укладывают доски чернового (черепного) пола. Бруски должны быть достаточно толстыми, чтобы удобно было прибивать настил. На черновой пол можно использовать необрезную доску, но только обязательно удалите кору и пропитайте хорошо антисептиками: под корой часто гнездятся личинки древоточцев.
Далее настилают гидроизоляцию (мембрану или пленку), а сверху утеплитель. Тут можно использовать все те же материалы, что и для утепления подпола, плюс (если вас устраивает их экология). Но в случае укладки минеральных ват их сверху тоже необходимо укрыть гидроизоляцией — они очень не любят воду, и при намокании теряют свои свойства. Весь пирог должен занимать столько места, чтобы до досок пола оставалось 5 см.
Вентиляция деревянных полов на лагах
Также необходимо предусмотреть в плинтусах наличие вентиляционных отверстий. По стандартам на помещение до 15 м 2 требуется две отдушины, общая площадь которых не менее 20-30 см 2 . Их устраивают в плинтусах противоположных стен, закрывая металлическими декоративными решетками.
Чтобы сделать лучше тягу и защитить подпол от попадания в него грызунов, можно в продух установить жестяную трубу, на верхушку которой установить зонт
Для нормальной вентиляции пола цокольной части фундамента должны быть предусмотрены вентиляционные продухи. Чтобы была возможность как-то регулировать поступления воздуха, можно сделать заслонки. Можно вывести вентиляционную трубу за пределы фундамента, приподнять ее над цоколем, а сверху которой сделать зонт, чтобы в ее не попадали осадки.
При строительстве нового дома, ремонте старого не обойтись без установки пола. Дощатый настил – одна из самых распрстранённых констркуций. Её сооружают в каменных и рубленых строениях. Идеальным вариантом является монтаж деревянного пола на лагах. Как сделать такой настил? Каковы его конструктивные особенности?
Что такое лаги
Лаги – поперечные балки, служащие опорой для чернового и чистового настила пола. Их изготавливают из разных материалов: бетона, полимеров, дерева. Чаще других используются брусья или толстые (50 мм) доски, которые ставят на ребро.
Популярность деревянных изделий обусловлена невысокой стоимостью материала. Для лаг годятся некондиционные, прошедшие только первичную обработку продукты. Брус и доски проще, быстрее монтировать. Сделать это по силам одному человеку. При необходимости повреждённые лаги можно заменить, не нарушая целостность всей конструкции.
Внимание! В строительстве (ремонте) используют цельные изделия. Нельзя делать лаги из обрезков с соединениями.
При монтаже деревянных полов на лагах следуют различным технологиям. Их можно устраивать на любое основание. От этого меняется методика.
Для нормальной эксплуатации пола важно создать максимальную устойчивость конструкции. Лаги располагают на определённом расстоянии друг от друга. Оптимальным является шаг 40-60 см. при таком расположении ребристое основание прослужит долго, полы не прогнутся, не деформируются под тяжестью человека, предметов обстановки дома.
Установка лаг и монтаж пола на бетон
В квартирах многоэтажек, где перекрытия сделаны из бетона, он является основой для напольного покрытия. При установке лаг возникают трудности с креплением деревянных элементов к твёрдой поверхности. Мастера используют разные виды фиксации опорной конструкции: крепление с помощью длинных гвоздей (дюбелей) или металлических уголков.
В небольших по площади помещениях используют технологию сращивания лаг. В итоге получается сборная конструкция. Её выполняют впритык или в полдерева. Важно, чтобы длина куска, который «приращивается» не превышал 1 метра. При сращивании нескольких лаг придерживаются следующего правила: швы соседних брусков должны располагаться в 50 см друг от друга. Так нагрузка на пол распределится равномерно.
В процессе ремонта в квартире на первом этапе проводят демонтаж деревянного пола, который пришёл в негодность. Старые доски обследуют, оставляют те, что неплохо сохранились и могут быть использованы повторно.
Внимание! После удаления старой конструкции целесообразно проводить ревизию демонтированного материала. Этим можно сэкономить на покупке новых изделий.
Монтаж новых деревянных полов в квартире проводят в следующем порядке:
- удаляют грязь, пыль, тщательно очищают и выравнивают бетонное основание. На нём не должно быть глубоких трещин и сколов. Их заделывают цементно-песчаным раствором. Здесь требуется время на его застывание;
- дальше ставят лаги. В квартирах с невысокими потолками стоит использовать нетолстые бруски. Обычно берут изделия 50 мм в толщину. Их располагают с промежутком в 40-50 см;
- при необходимости проводят тепловую и шумовую изоляцию. Для этого стелют слой гидроизоляционного материала. На него насыпают слой керамзита или кладут маты из минваты. Эти материалы заполняют пространство между брусками. Поверх них кладут полотно пароизоляции;
- затем стелют черновые полы из фанеры, ОСП или ГВЛ. Они необходимы для ламината, линолеума, ковролина. Если в качестве напольного покрытия предполагается использовать натуральную шпунтованную доску, листы можно не класть. Половицы крепят прямо к брускам-лагам.
Внимание! В квартирах с низкими потолками пол, установленный на лаги, «съест» несколько сантиметров высоты. В них доски кладут прямо на бетон.
Как правильно провести демонтаж деревянного пола и устройство нового покрытия покажет видео.
Установка пола на лагах в частном доме разными способами
Монтаж деревянных полов в частных домах проводят на грунт, на столбики-опоры. При возведении кирпичных стен каменных строений в первом ряду кладки оставляют ниши по размеру бруса, который будет выполнять функцию лаг. Если дом строят из брёвен (бруса), в первом венце делают прорези для будущих опор под черновые полы.
Укладка лаг на грунт
Этот способ монтажа деревянных полов используют при строительстве малоэтажных, лёгких жилых или хозяйственных сооружений. Цена на него невелика. Трудозатраты незначительны. Соорудить такую конструкцию можно своими руками в одиночку.
- Под поперечные балки проводят снятие небольшого пласта почвы и выравнивание основание.
- На всю площадь насыпают слой песка и мелкого щебня.
- В шаге 50-60 см друг от друга кладут обработанные антисептиками тонкие брёвна или брус.
Внимание! Обработка защитными средствами в этом случае важна. Без неё дерево быстро сгниёт, будет источено грызунами и насекомыми.
- При желании можно утеплить будущие полы, используя любые насыпные материалы: керамзит, вермикулит, опилки.
- Поверх балок стелют черновой пол. Для него используют невысокую по стоимости необрезную доску. Неровные края изделий позволяют создать щели, которые необходимы для естественной вентиляции и лучшей сохранности дощатого настила. Черновые детали покрывают защитными средствами.
- Поперёк досок первого яруса пола монтируют чистовое покрытие. Его функцию выполняют прошедшие тщательную обработку, ровные и гладкие половицы. Если применяют шпунтованную доску, цена на которую немногим выше вагонки, изделия крепят соединением шип-паз и фиксируют скобами (саморезами) к черновому настилу и лагам.
Установку пола на грунт проводят после возведения стен. В них не делают никаких отверстий под балки. В старых домах деревянные напольные детали, которые отслужили своё, меняют без воздействия на другие поверхности.
Установка лаг на столбики-опоры
В домах с близким расположением грунтовых вод используют технологию монтажа деревянных полов на столбики, винтовые или бетонные сваи. Их располагают на расстоянии 80-100 см друг от друга, чтобы обеспечить хорошую устойчивость сооружения. При строительстве нового дома их установку проводят на этапе закладки фундамента. В старых зданиях возвести опоры можно после того, как проведена разборка всей напольной конструкции.
При возведении столбиков полы приподнимаются над поверхностью земли. Обычно это расстояние составляет 40-80 см. Этот нюанс следует учитывать при строительстве нового здания или ремонте пола в старом.
- Обычно столбики-опоры кладут из кирпича. В местах их установки выкапывают ямки глубиной 30-40 см и шириной 40 см. На дно насыпают песок. Делают круговую кладку в один кирпич. После сооружения опоры место вокруг неё засыпают песком.
Важно! Все опоры должны быть одной высоты. Их выравнивают с помощью бетонной смеси.
- Сверху на кирпичную кладку кладут рубероид. Он убережёт дерево от холодного воздействия камня и обеспечит его сохранность.
- Далее кладут деревянные балки-лаги, обработанные защитными препаратами. Их располагают на равном расстоянии друг от друга и крепят к столбикам с помощью специальных приспособлений.
- Поверх лаг стелют черновой ярус досок. На него проводят установку теплоизоляции.
Внимание! При монтаже деревянных полов на столбики расстояние между грунтом и первым настилом увеличивается: повышается воздухопроходимость. Если не провести теплоизоляцию, полы будут холодными.
- После теплоизоляционных работ настилают слой фанеры (ОСП, ГВЛ). На него кладут финишное покрытие: доски, ламинат, ковролин, линолеум.
Иногда в качестве опор используют дерево. Из толстых брёвен выпиливают одинаковые по длине отрезки. Их ставят на срез в ямку на песчаную подушку и обсыпают сыпучим материалом в целях предохранения от воздействия влаги.
Деревянные опоры хороши тем, что к ним легче крепить балки-брусья. Но они обладают незначительным сроком службы. Если одна из опор повреждается, полы проседают, меняется их наклон. По такому настилу небезопасно передвигаться. В этом случае проводится разборка и ремонт всей конструкции.
При установке балок на столбики следует проверять, насколько ровно они ложатся. От этого зависит качество всего пола.
Лаги можно класть прямо на фундамент без промежуточных опор. В этом случае концы брусьев, толстых досок располагают на гидроизоляции (полотнах рубероида) на кирпичной опояске, которую сооружают по бетонному основанию под стены. Каждую деталь фиксируют и крепят к первому ряду бруса (бревна).
В данном способе монтажа лаг уменьшается промежуток между поперечными деталями. Он не должен превышать 40 см. Оптимальным является шаг в 30 см. Если расположить поперечины реже, полы прогнутся, будут неустойчивыми при эксплуатации.
Напольные черновые доски крепят на эти лаги. Поверх них стелют чистовой пол. Здесь возникает опасность возникновения неровностей. При устройстве деревянного настила важно постоянно использовать уровень и сверять по нему расположение досок.
Чтобы правильно провести разборку и обновление старого пола в квартире, доме своими руками, следует действовать разработанной профессионалами технологии. Качественно провести эти мероприятия помогут советы мастеров. Данный вид ремонтных работ несложен. Выполнить его по силам любому новичку. Если провести монтаж деревянных полов согласно общепринятой методики, покрытие будет радовать глаз и прослужит долгое время. По нему будет приятно ходить, а в помещении станет комфортно находиться.
Просмотрено: 631
Наливной пол своими руками — монтаж самостоятельно, видео
Пароизоляция деревянного пола своими руками
Обустройство деревянного пола своими руками
Шлифовка деревянного пола — как сделать своими руками
Простота сооружения дощатого настила кажущаяся. И дело не только в том, что необходимо учитывать предельную нагрузку; к примеру, для полов цокольного этажа частного дома и мансарды она разная. Древесина – материал хоть и податливый в обработке, но по-своему «капризный», так как легко подвергается деформации при изменении влажности и температуры. Кроме того, есть специфика ее укладки в зависимости от типа основания (перекрытия). Своими руками смонтировать качественный деревянный пол реально, только разобравшись со всеми нюансами этой работы.
Деревянный пол – понятие несколько расплывчатое. В основном, когда речь заходит о таком оформлении нижней части помещения, подразумевается укладка на несущую конструкцию досок. Но если предполагается дальнейшая, «финишная» отделка иным материалом (ламинатом, доской паркетной или чем-то другим), то используются в основном изделия (плитные, листовые) на основе древесины – фанера многослойная, ДСП, ОСВ, МДФ.
Главное назначение подобного настила – максимальное выравнивание и обеспечение достаточной прочности поверхности. Но о деревянном поле в частном доме как таковом в подобных случаях говорить не приходится; это его промежуточный вариант, «чистовой».
Как правильно выбирать доски? При обустройстве пола деревянного в частном доме на них однозначно экономить не стоит. Иначе возникнут такие проблемы (трещины, пазы в настиле, деформации отдельных половиц), что последующий ремонт (с учетом сложности работы, связанной, в том числе, и с необходимостью освободить помещение от всего) выйдет значительно дороже.
Вид доски. Только шпунтованная. Обработка ее своими руками в домашних условиях – процесс очень сложный, требующий практических навыков, соответствующих инструментов (которые есть не в каждом доме), времени и отдельного помещения.
Есть и еще один вариант – из клеевого бруса. Но данный пиломатериал используется, как правило, в комнатах частного дома с повышенной нагрузкой на пол, так как стоит он недешево.
- Линейные параметры (мм). Здесь нужно учитывать, что дерево должно обеспечивать не только высокую прочность настила, но и хорошую теплоизоляцию нижней части комнаты. Оптимальными размерами считаются: суммарная толщина – 45±5 (в зависимости от специфики помещения), ширина – в районе 150.
- Влажность древесины. 12% – это допустимый верхний предел ее значения. Поэтому следует приобретать доску промышленной осушки. Естественно, выйдет дороговато. Но все рекомендации по вопросу, как удалить из дерева излишек влаги самостоятельно – не более чем профанация. Необходимо выбрать на участке соответствующее место, произвести грамотное штабелирование пиломатериала, организовать его защиту от влаги, хорошую вентиляцию, приемлемый температурный режим. И что немаловажно – ждать. А это – время. Причем высокий результат еще не гарантирован.
- Сортность дерева. И в этом плане приобретать дешевые доски нерационально. Мало того, что большие изъяны в виде сучков, сколов и так далее не скроет даже краска, тем более лак. Дефекты половиц в процессе эксплуатации пола деревянного станут проявляться все явственнее. Трещины будут только увеличиваться; сучки вылетать из досок, и на их месте появятся «ямы» или сквозные отверстия.
- Порода древесины. Здесь желательно выдержать оптимальное соотношение между такими свойствами пиломатериала, как прочность, красивая текстура и устойчивость к изменению геометрии под влиянием внешних факторов. Опытные мастера рекомендуют обращать внимание на дуб и ясень. Такие доски стоят дорого, но для деревянного пола считаются лучшими, так как способны нести повышенную нагрузку.
Если данный фактор не определяющий, для полов отлично подойдут лиственница, пихта, кедр или сосна.
- Степень защиты дерева. На производстве более дорогая продукция подвергается пропитке спец/препаратами от гниения, воспламенения. Это можно реализовать (даже рекомендуется) своими руками, но только в плане вторичной (дополнительной) обработки. Промышленную технологию в домашних условиях воссоздать не получится, следовательно, и качество работы будет невысоким.
Какие используются лаги? Здесь нужно понимать, что в процессе эксплуатации любые материалы (пусть визуально это и незаметно) меняют свою геометрию. Следовательно, целостность конструкции зависит и от того, насколько совпадают коэффициенты деформации ее элементов. Для устройства деревянного пола металлопрофили (хотя работать с ними удобнее) не подходят, только пиломатериалы. Рекомендуемые параметры бруса – 100 х 100. Это универсальный выбор для полов в любом помещении. Более мелкие образцы (например, 50 х 50) придется наглухо «пристегивать» к стяжке (иначе настил будет «играть»), а это не всегда возможно или рационально.
Когда следует заниматься деревянным полом? Лучшим периодом специалисты считают конец марта – начало апреля, то есть перед окончанием отопительного периода. Обоснований несколько.
- В это время несложно добиться наиболее комфортных условий для такой работы. При необходимости, можно организовать эффективное проветривание, чтобы древесная пыль не переполняла помещение. Тогда и технические устройства не понадобятся.
- Оптимизируется показатель влажности воздуха в комнате. Это гарантирует, что пиломатериал воду не впитает, разве что в минимальном количестве.
- Нюансы обустройства стяжки таковы, что придется ожидать ее полного отвердевания. И чем хуже внешние условия, тем дольше.
Как вариант – летом. Но к обустройству деревянного пола следует приступать, если синоптики гарантируют устойчивую сухую погоду хотя бы на ближайшие 10 дней.
Подготовительные работы
Далее – все этапы, независимо от специфики помещения в частном строении. Что необходимо выполнить применительно к особенностям конкретной комнаты (расположение в доме, размеры, степень обустроенности и тому подобное), понять несложно.
Основа
Это может быть и перекрытие, и грунт, если полы устраиваются на цокольном этаже. В любом случае проводится ряд мероприятий.
Оценка состояния поверхности и устранение недостатков
Применительно к земле она тщательно выравнивается, уплотняется (простейшую трамбовку несложно изготовить своими руками), и устраивается песчаная подушка (рекомендуемая толщина слоя порядка 20 см). Она выполняет две основные функции – более точного планирования (выравнивания) и смягчении возможной деформации верхних уровней при изменении нагрузки.
- Если речь идет о бетонном перекрытии (межэтажном), то плиты тщательно отмываются, после чего в ходе осмотра выявляются имеющиеся дефекты. Любые трещины, разошедшиеся стыки заделываются. Иначе в дальнейшем не избежать возможных протечек в нижнее помещение и теплопотерь.
Гидроизоляция основы
Если основание – грунт, то и его целесообразно его сразу же накрыть пленкой. В зависимости от размеров помещения можно купить или мембрану, которая пол накроет полностью (выйдет дороже), или изготовить ее своеобразный аналог, скрепив несколько полотен методом сварки (понадобится специальное приспособление) или скотчем, уложив их с нахлестом. Нюанс в том, что края пленки следует загнуть кверху, примерно на уровень предполагаемой установки плинтусов. Они же излишки гидроизоляции и закроют.
Обустройство стяжки
Это отдельная и довольно большая тема (состав смеси, соотношение компонентов, правила замеса – нюансов достаточно). Поэтому лишь основные моменты.
Материалы выбираются исходя из финансовых возможностей собственника частного дома и вида поверхности. Если речь идет о перекрытии, то стяжка делается тонкая, выравнивающими составами. Для грунтового основания целесообразно на гидроизоляцию засыпать керамзит.
Плюсы такого решения:
- круглые (сравнительно) гранулы пленку п/э ни при каких условиях не повредят. Если же использовать щебень, то ее прорывы в нескольких местах появятся однозначно;
- керамзит является хорошим теплоизолятором. Поэтому на материале утеплителя (если он будет монтироваться) можно несколько сэкономить.
Рекомендуемая толщина слоя (в мм) – от 40 до 100. Ориентироваться следует на размеры «камешков»; чем они крупнее, тем больше требуется слой, так как между ними образуются зазоры, повышающие теплопотери. Мелкие же гранулы укладываются достаточно плотно, потому и слой можно делать меньшим.
Совет. Расходы можно оптимизировать, если приобрести керамзит разных фракций. Тогда достаточно будет его толщины не более 50 – 70. Но укладывать гранулы нужно только хорошо просушенные; они станут оттягивать излишки влаги «на себя» (то есть впитывать), дополнительно защищая дерево от сырости.
Маяки желательно установить и отгоризонтировать сразу же, до заливки раствора. После его выравнивания придется ждать полного просыхания стяжки (не менее 4-х недель, и то, при благоприятных условиях в доме). Это во многом объясняет, почему специалисты рекомендуют определенные периоды для организации в частном доме деревянных полов.
Ускорять данный процесс искусственно (с помощью технических устройств в виде калориферов, тепловых пушек и так далее) нельзя. Такая рационализация обернется тем, что стяжка по всей глубине просыхать будет неравномерно. Верхний слой схватится быстро и буквально закупорит поверхность. Это резко снизит интенсивность испарения влаги с нижних уровней. Как результат – снижение прочности такого основания и появление трещин.
Установка лаг
В частном доме они могут укладываться непосредственно на основании, без обустройства стяжки (например, в подвальном помещении). В этом случае целесообразно подготовить небольшие стойки из кирпича. Здесь главное внимание – верхним срезам таких опор. Они должны располагаться в одной (горизонтальной) плоскости. Для предотвращения смещения бруса в центре каждой стойки помещается металлический штырь или деревянная вставка. Как зафиксировать лагу в том или ином случае, догадаться нетрудно.
Если лаги укладываются непосредственно на грунт или стяжку, то нижние плоскости бруса желательно обработать гудроном. Работа несложная, да и денег на нее не потребуется. Плюс такого решения – дополнительная защита дерева от впитывания влаги от сырой поверхности.
Иногда предварительно на опорах монтируется несущая рама (обрешетка) к которой лаги и «пристегиваются» саморезами. Как правило, это делается при их укладке непосредственно на грунт или плиту, так как подушка идеального выравнивания все-таки может и не обеспечить.
Рекомендуемый интервал между лагами – порядка полуметра. Если больше – снижается прочность настила; меньше – повышается расход материалов и нагрузка на перекрытие. Кроме того, возникнут проблемы с монтажом теплоизоляционного слоя.
Утепление деревянного пола
Заниматься этим или не стоит – решать только хозяину. Это во многом зависит от специфики помещения. Но если оно неотапливаемое, или жилое, расположенное на нижнем этаже, то дополнительной теплоизоляции в виде керамзита и самих досок явно недостаточно. Оптимальный выбор для утепления деревянного пола – минвата. Она продается в различных модификациях, но лучшей для частного дома считается продукция с приставкой «эко».
Материал эластичный, поэтому даже при несовпадении осевых линий лаг (искривлении «ячеек») маты уложить достаточно просто; они немного сжимаются и легко устанавливаются по месту. А после распрямления надежно удерживаются между лагами, при этом отсутствуют какие-либо щели по линии брус – утеплитель. Следовательно, герметизация зазоров не требуется.
Выбирая минвату по толщине, нужно ориентироваться на то, чтобы после установки матов (плит) между лагами они были чуть ниже их верхнего среза. Это необходимо для образования под деревянным полом небольшого пространства, по которому сможет свободно циркулировать воздух. Естественная вентиляция способствует выведению из-под настила излишков влаги, тем самым предохраняя доски и утеплитель от сырости.
Монтаж чистового пола
Он ведется в 1 или 2 ряда. Однорядный пол устраивается, как правило, в подсобках, дачных домиках, сараях и тому подобное. Для большей части комнат жилого дома – только в случае, если выбрана толстая доска или предполагается «финишная» обделка паркетом или ламинатом.
При двойном дощатом поле доски берутся потоньше (здесь главное – суммарная толщина настила). Преимущество в том, что для первого уровня подойдет дешевый пиломатериал; а это дает некоторую экономию. Иногда хозяева частных домов укладывают между рядами пленку, что также частично снижает теплопотери и повышает степень гидроизоляции.
Особенности укладки деревянного пола
- Между стенами и половицами оставляется небольшой зазор (порядка 1,5 – 2 см) для того, чтобы настил не начал коробиться при температурном расширении древесины или ее намокании. Кроме того, такая схема монтажа гарантирует эффективную естественную вентиляцию пространства под полом. Следовательно, риск появления на досках плесени и грибка сводится к минимуму.
- Первая доска (с любого края) крепится к лагам жестко; причем саморезами. Если использовать гвозди, то в дальнейшем возникнут проблемы – отдельные половицы начнут «играть», и в доме постоянно будет слышен скрип досок.
- Их подгонка делается при помощи молотка и куска доски, аккуратно, так, чтобы шип плотно вошел в паз по всей длине образца. Но это в случае с доской профильной. Если куплена обычная обрезная, технология меняется.
Сначала на лагах закрепляются крайние доски. Все остальные, по очереди, укладываются между ними одновременно с обоих направлений. Естественно, в центре комнаты возникнут сложности; последние половица точно по месту не лягут. Их ставят «домиком», а потом придавливают, вставая на его «конек».
Последний этап – прикручивание всех досок к лагам в заранее намеченных точках. Предварительно в каждой из них делается фаска, чтобы головка крепежной детали полностью «утопилась» в дереве.
- Уже отмечалось, что в качестве крепежных деталей следует использовать саморезы. Нюанс в том, что нужно выбирать не обычную продукцию, а с покрытием против коррозии. Иначе довольно быстро в местах фиксации досок к лагам появятся пятна ржавчины.
- По линиям стыков половиц желательно «пройтись» шлифовальной машинкой. Если в частном доме обустраиваются полы деревянные, то приобрести ее стоит; она понадобится еще, и не раз. Обработка швов позволит сгладить имеющиеся неровности между досками. Это особенно актуально для настилов, которые предполагается покрыть лаком, что чаще всего и делается для сохранения текстуры древесины.
Получается, что при устройстве деревянного пола в частном доме вполне можно обойтись и без услуг профессионалов. Следуя приведенным рекомендациям, все этапы работы несложно исполнить и своими руками.
Преимущества и недостатки полов из дерева, требования, предъявляемые к конструкции, и ее функциональность, подготовительные работы и укладка полов, дополнительное утепление.
Содержание статьи:
Монтаж деревянного пола - это технологически сложный процесс, который, тем не менее, можно выполнить самостоятельно, если запастись теоретическими знаниями и необходимым инструментарием. Такие покрытия отличаются совершенством и эстетичностью. Они великолепно будут выглядеть не только в частных коттеджах, но и традиционной городской квартире. Самое главное, что деревянный пол создает потрясающий микроклимат благодаря своим природным качествам.
Преимущества и недостатки деревянных полов
Достоинств у покрытия из древесины предостаточно, и благодаря им такие полы не утрачивают актуальности по сей день:
- Натуральность . Дерево считают «дышащим» материалом, а любые натуральные составляющие естественны по своему происхождению, в отличие от множества популярных материалов, произведенных синтетическим путем.
- Благоприятный микроклимат в помещении . Древесина обладает несравнимым ароматом, который напоминает о давно забытых традициях предков. В помещениях с деревянной отделкой чувствуют себя лучше и дети, и взрослые.
- Безопасность для обитателей . Само собой разумеется, что древесина не выделяет никаких примесей, вредных для человеческого здоровья. Напротив, она обладает расслабляющим и релаксирующим эффектом.
- Простота ухода . Для обслуживания деревянных полов достаточно сухой и влажной уборки без добавления агрессивных химикатов.
- Превосходный эстетический вид . Дерево - настолько популярный материал, что даже ненатуральные материалы стремятся зачастую сделать «под дерево».
- Хорошая теплоизоляция . Древесина издавна славилась своей способностью сохранять тепло внутри помещения и потому использовалась для создания сооружений.
Со временем такой пол может скрипеть и образуются щели в половицах из-за рассыхания. Деревянный пол будет требовать периодического обновления, частота которого зависит от условий, в которых он эксплуатируется.
Требования к деревянному полу
Процесс укладки такого покрытия требует определенных знаний и навыков. С технической точки зрения пол должен обладать максимальной жесткостью и минимальными свойствами на прогиб, чтобы обеспечивать комфортную эксплуатацию. С другой стороны, конструкция и устройство деревянного пола должны быть технологически простыми.
По своей функциональности такое покрытие должно отвечать следующим требованиям:
- Прочность к истиранию . Древесина относится к материалам, обладающим средним сопротивлением к деформации и физическим нагрузкам. Из этого вытекает долговечность и надежность большинства пород дерева.
- Тепловая и звуковая изоляция . Дерево отлично сохраняет тепло и не позволяет распространяться шумам и звукам, в отличие от фанеры и ДСП.
- Водостойкость . Является водоотталкивающим материалом, но при постоянном контакте с водой подвергается разрушению.
- Соответствие нормативам по пожарной безопасности . Древесина, используемая в строительстве и отделке, проходит обработку специальными растворами, которые создают защиту от насекомых и быстрого возгорания.
- Хорошие несущие способности . Твердые породы дерева с успехом выполняют роль балок, колонн, что доказывает применение деревянных лагов и других опорных конструкций во время строительства.
Технология монтажа пола из древесины
Установка деревянного пола требует тщательного подхода в выборе инструментария и дерева. Состоит из нескольких основных этапов, начиная с подготовки и заканчивая отделкой.
Инструменты и материалы для устройства деревянного пола
На подготовительном этапе необходимо обеспечить запас инструмента, который понадобится для выполнения работ: молоток, электродрель, шуруповерт, гвоздодер, ножовка, топор, уровень, рукавицы, гвозди, саморезы, шурупы. Кроме запаса доски и лагов, которые зависят от площади помещения, нужно приготовить утеплитель и гидроизоляцию.
Вся древесина, которая будет использована для укладки деревянного пола, должна быть обязательно обработана специальными препаратами, которые предотвращают появление насекомых.
Работы могут проводиться с различными сортами дерева, такими как доска фальцованная, доска не обрезная, ДСП и фанера, клееный брус и другие.
Брус, как и фальцованная доска, лучше всего подходит для создания чистового вида покрытия. Этот слой впоследствии может быть окрашен или вскрыт лаком, и в таком готовом виде составит основу будущих полов в помещении.
Что касается непосредственно доски, то желательно покупать цельную доску по всей ширине комнаты. Из пород чаще других используется лиственница, бук, сосна, дуб и другие породы древесины.
Подготовительные работы перед установкой деревянного пола
Начинать работы необходимо уже после завершения стадии подготовки помещения. К этому времени должны быть произведены все другие виды работ: установлены дверные коробки с дверьми, смонтирован потолок со стяжками, уложен кафель либо керамическая плитка, просушены оштукатуренные поверхности.
Любая влага может оказать пагубное влияние на качество будущих деревянных полов. Во время укладки доски нужно, чтобы влажность воздуха в комнате находилась в диапазоне 40-60%.
Что касается способа монтажа, то деревянная доска может укладываться либо на лаги либо паркетным способом. При так называемой паркетной технологии доски крепят на ровную и подготовленную основу - ей может выступать водостойкий фанерный лист либо, например, ДСП. В этом случае общая толщина готового пола в сборе будет равна 3-4 см, в том числе с фанерой, доской и гидроизоляцией.
В случае с укладкой на лагах присутствуют некоторые особенности. Сама толщина доски в этом случае должна быть примерно 40 миллиметров, потому что ей придется выдерживать значительные нагрузки, не допуская заметных прогибов. Но с учетом толщины деревянных лагов высота потолка в помещении заметно уменьшится (на 70-90 мм). Поэтому деревянный пол на лагах особенно будет уместным в комнатах с высокими потолками.
В этом случае такую особенность покрытия к недостаткам не относят. Зато ключевое преимущество данного метода состоит в возможности скрыть от посторонних глаз любые перепады уровня. Не потребуется делать дополнительные бетонные стяжки или утяжелять конструкцию тяжелыми элементами. Под полом с успехом закладывают любую проводку (телефонную, электрическую и даже коммуникации).
Перед началом монтажа деревянных полов определяют качество базового основания. Сделать это можно при помощи простукивания и визуального осмотра. В добротной стяжке трещин быть не должно. Если какие-либо участки отслоились, их необходимо заменить новыми. Но когда меняется стяжка, то понадобится выдержать еще месяц паузы - за этот период она сможет полностью высохнуть, а влажность в комнате приобретет нормальные показатели.
Гидроизоляция деревянного покрытия
Под этим термином понимают комплекс работ, главная задача которых - обеспечить защиту полам из древесины и другим элементам здания от вредного воздействия влаги.
Особенно важно сделать гидроизоляцию в домах и коттеджах индивидуальной застройки, поскольку они чаще подвержены подтоплению и граничат с подвальными помещениями. Любая древесина быстро начинает впитывать воду и с течением времени разрушается.
Самый надежный и эффективный способ гидроизоляции при монтаже деревянного пола - это оклеивание пола листовым либо рулонным полимерным материалом.
Перед началом работ все деревянные поверхности должны быть хорошенько высушены. На стяжку настилаются полоски полиэтилена, который продается в рулонах. Делается нахлест между полосами, равный 20 см.
В качестве звукоизоляции может быть уложен слой резины или прессованной пробки. Сверху материал укрывается гидроизоляционной пленкой, а стыки тщательно закрепляются.
На древесину наносят слой мастики примерно в 1,5-2 мм. Она необходима для более качественного соединения дерева и полимера. Поверх укладывают полосы гидроизоляционного материала, а места соединений должны быть проклеены.
Укладка лагов для пола из дерева
После гидроизоляции можно переходить к монтажу самих лагов. От качества работы данного этапа будет напрямую зависеть долговечность и прочность в эксплуатации всей конструкции. Для лаг подойдет брус размером 50 на 100 мм, который заранее пропитан антисептическим раствором и тщательно высушен. Показатели влажности древесины не должны превышать 15%.
Как укладывать брус правильно, рассмотрим далее. Направление в большей степени связано с дизайнерскими задумками заказчика, то есть может быть различным. Но обязательное правило: расположение лагов по отношению к доскам всегда должно быть строго перпендикулярным. Часто специалисты рекомендуют производить укладку досок вдоль направления света.
Ширина шага между лагами составит от 50 до 55 см. Его длина будет зависеть от природных характеристик материала. Чем более толстой и прочной будет доска, тем шире может быть расстояние между брусом, который сможет выдерживать такую нагрузку. Крепят лаги на основание при помощи дюбелей через каждые полметра и подравнивают деревянными клинышками.
Современный рынок стройматериалов предлагает специально подготовленные лаги, которые регулируются распорными винтами. Таким образом, процесс монтажа может стать гораздо проще, но уменьшится и высота потолков в помещении.
Бывает так, что во время ходьбы по деревянным полам происходят гулкие звуки, связанные с пустотами внутри. Чтобы избежать этого, пространство заполняется древесно-волокнистой плитой в 2 или даже 3 слоя.
Как сделать черновой деревянный настил
В составе деревянного покрытия выделяют черновой и чистовой настил. Для приготовления базового основания берутся бруски, поперек которых набивается необрезная доска. По своей толщине пиломатериалы могут быть от 15 до 45 мм.
Специалисты советуют применять древесину пониженного сорта, если необходимо сэкономить на затратах на деревянный пол. Ее предварительно обрабатывают антисептическим раствором. Чаще для этой цели закупают доски хвойных пород.
Каждая доска под черновой вариант должна быть плотно подогнана друг к другу. После этого размещается утеплительный материал - например, слой глины и древесных опилок высотой в 3-5 мм. В роли утеплителя может выступать и керамзит, который засыпают слоем в 5-10 сантиметров.
После того как теплоизолятор уложен, черновой пол укрывается шпунтовой доской. Зазор от теплоизолятора до чистового покрытия должен быть в диапазоне 10-15 мм. Для крепления шпунтованной доски к брусу используются гвозди.
Для обеспечения вентиляции могут проделываться небольшие щели (отверстия), которые будут 5-6 см в диаметре. Для дополнительной циркуляции воздуха прибегают к вентиляционным отверстиям в цокольном этаже сооружения.
Еще один вопрос, который нужно решать во время укладки - это организация дополнительной вентиляции воздуха в полу. Для этого может быть просверлено несколько отверстий, которые накрываются решеткой. По верхам балок делаются пазы, которые дадут дополнительный приток воздуха.
Деревянные полы могут сопровождаться электрическим подогревом при соблюдении мер предосторожности.
Устройство чистового пола
Для чистовых полов приобретают хорошо высушенную и отфрезерованную доску. Она обладает специальной кромкой для соединения «гребень/паз», а также продольным вентиляционным пазом. Такой материал всегда обрабатывают защитными составами.
К выстиланию половой доски приступают после укладки лагов и заполнения пустот. Во время монтажа надо следить за тем, чтобы годичные кольца на соседних досках смотрели в разных направлениях. Начинают укладывать их на расстоянии 1-2 см от стены, а первый ряд выравнивают по натянутой бечевке. Они крепятся к каждой установленной лаге.
Последующие доски продеваются в пазы, подбиваются деревянным молотком и окончательно крепятся гвоздями. Размер досок устанавливается таким образом, чтобы стык проходил посередине каждой лаги. Гвозди забиваются таким образом, чтобы шляпка уходила вглубь на 2-3 мм. Не стоит опасаться появления отверстий: их впоследствии обрабатывают замазкой и дополнительно окрашивают.
Можно пользоваться при монтаже длинными шурупами - они считаются более надежными, но их монтаж технологически более труден. Сначала потребуется просверливать под шуруп отверстия, а уже после завинчивать шуруп в каждое по очереди.
Теперь поговорим о том, как сделать деревянный пол, который не будет окрашиваться, а только покрываться бесцветным лаком. Для таких ситуаций понадобится запастись открытыми и скрытыми креплениями. Открытые крепления - это специальные гвозди, которые оснащены декоративными элементами. Поэтому их забивают на одинаковом удалении друг от друга, в пределах одного направления по линии.
Скрытые крепления - это шляпки гвоздей или саморезов, которые упрятывают в специальные углубления. Позднее их закрывают пробками, которые подбираются по размеру.
Во время укладки чистового покрытия на основе струганых досок недостаточно одного плотного прижатия их между собой. Чтобы обеспечить более качественное сопряжение, применяются упоры, клинья и стягивающие приспособления.
Особенности отделки полов из древесины
Чтобы скрыть щель между стеной и деревянным полом, по низу набивается деревянный плинтус. Он представляет собой фигурную рейку, под которой можно запустить телефонный либо интернет кабель. Крепят плинтус небольшими гвоздями, саморезами или шурупами.
Для шлифовки деревянного покрытия лучше всего пользоваться шлифовальной машиной. Под нее производятся шлифовальные ленты разной степени абразивности. Более крупная применяется для древесины твердых сортов, а средняя - для более мягких. Мелкую шкурку используют в процессе окончательной шлифовки. В углах стен труднее достигать шлифовки, поэтому здесь нужна специальная угловая машина.
Шлифуют дощатый пол в несколько этапов с постепенным снижением степени зернистости насадок. В процессе заделывают изъяны в древесине и обнаруженные щели.
После этого начинается процедура покраски. Сначала нужно пройтись с пылесосом по всей поверхности пола, чтобы собрать пыль, мелкую стружку и древесные остатки. Без этого качественной покраски не достичь.
При окончательной отделке применяется специальный лак на основе полиуретана, который наносится также в несколько слоев. Дополнительно под лак может быть нанесен тонирующий состав для изменения цвета будущего покрытия.
Деревянный пол с теплым подпольем своими руками
В тех случаях, когда грунтовые воды проходят достаточно низко, можно установить полы с дополнительным подпольем, которое будет выполнять роль утеплителя. Для этого производятся следующие работы:
- Снимается слой грунта, на который настилается бетонное основание с толщиной слоя не менее 10 см.
- На этой поверхности размещаются кирпичные столбики с высотой 15 см. В составе каждого столбика находится по 4 кирпича.
- Для того чтобы предотвратить скопление сырости и загнивание древесины, укладывается рулонная гидроизоляция (толь). На гидроизоляционный слой можно настилать деревянные прокладки. На них впоследствии будут лежать лаги. Поверх лагов будут крепиться чистовые половые доски.
- В качестве гидроизоляционного материала можно воспользоваться гидростеклоизолом. Он обеспечивает правильное высыхание цементной стяжки, благодаря тому, что испарение влаги происходит вверх, а основания стен остаются сухими.
- Лаги в этом случае располагают на расстоянии 40-50 сантиметров и укладываются они не на перекрытие, а на антисептированную плиту.
- При организации теплого подпола важна организация вентиляции. В противном случае будет скапливаться влага, которая значительно сократит срок службы деревянных полов.
- Проветривать подпол такого покрытия можно с помощью специальных щелей в плинтусе, роль которых выполняют вырезанные в них окошки. Сверху они накрываются сетками или вентиляционными решетками.
- Сам подпол можно заполнить шлаком: это обеспечит дополнительное утепление, но необходимо позаботиться о прослойке в 5 см, которая обеспечит циркуляцию воздуха в подполье.
Особое внимание применению гидростеклоизола следует уделить владельцам одноэтажных домов, потому что он продлевает эксплуатационный период деревянных деталей.
Как сделать деревянный пол - смотрите на видео:
Таким образом, невзирая на большой ассортимент на современном рынке стройматериалов, деревянный пол своими руками нисколько не утратил своей актуальности. Он долговечен, отличается особенной декоративностью и способен дарить непревзойденное ощущение домашнего тепла и уюта. При этом люди постоянно совершенствуют существующие технологии и стремятся сделать монтаж еще более простым и доступным.
