П ри запуске и работе компрессора кондиционера возможно появление ряда неисправностей, которые проявляются следующим образом: компрессор не включается (нет характерного гудения); компрессор не включается (характерное гудение); компрессор включается, но работает короткими циклами.
Компрессор не включается (нет характерного гудения) по следующим причинам:
Работает задержка компрессора при включении. Она может достигать 3... 6 мин;
Несоответствие установленной температуры на пульте температуре в помещении. Проверяют значение установленной температуры на пульте дистанционного управления. Если она ниже температуры в помещении, меняют уставку;
Несоответствие температуры воздуха окружающей среды. Проверяют температуру воздуха окружающей среды; если она ниже 16 °С, термистор на внешнем блоке кондиционера, предназначенного для работы в режиме «охлаждения», может не позволить включиться холодильной машине. Если кондиционер предназначен для работы в режиме «обогрева-охлаждения», а температура воздуха окружающей среды ниже допустимой (5°... -25 °С), то также может сработать термистор внешнего блока (защита от пониженной температуры испарителя);
Неисправны термисторы: размораживания; нагнетания; температуры всасывания и кипения; конденсатора. Неисправность всех термисторов может быть обусловлена обрывом в цепи: для поиска такой неисправности определяют сначала наличие сопротивления термисторов, а затем значение его сопротивления. Определяют также наличие контакта термистора с платой управления и проверяют саму плату управления;
Срабатывает защита компрессора при отклонении напряжения в сети больше заданного значения, перекоса фаз и исчезновения фазы;
Срабатывает защита компрессора от неправильного включения фаз (для трехфазного компрессора);
Неправильная установка термистора температуры в помещении или отказ реле высокого и низкого давления. Регулируют уставку термистора или устраняют неисправность реле давления (одного из них или обоих);
Неисправность пускового конденсатора;
Неисправны платы размораживания внешнего блока; наружного блока; управления.
Компрессор не включается (есть характерное гудение) по следующим причинам:
Неисправности: пускового конденсатора; рабочего конденсатора; пускового реле; заклинивание компрессора. Признаки: значения пусковой силы тока превышают номинальные, а измерения сопротивления обмоток электродвигателя компрессора показывают их исправность. В этом случае заменяют компрессор;
Картер компрессора залит жидким хладагентом. При отсутствии нагревателя картера устанавливают нештатный нагреватель. Проверяют возможность образования во всасывающем коллекторе конденсата хладагента при пониженной температуре окружающей среды;
Срабатывание электрической защиты компрессора в момент начала характерного гудения. Проверяют сопротивление обмоток электродвигателя омметром, для чего предварительно отключают силовые провода. Возможность замыкания обмотки на корпус проверяют мегомметром;
Неисправность пульта дистанционного управления. Признаки: система включается с аварийного выключателя и не включается с пульта. Тестируют пульт дистанционного управления. Включают пульт и проверяют, горит ли жидкокристаллический дисплей. Если не горит или нечеткое изображение, необходимо заменить батарейки и сбросить параметры. Затем устанавливают рядом находящийся радиоприемник в диапазоне средних волн (AM) и включают пульт. Если при включении пульта не возникают помехи работе приемника, его заменяют. Проверяют, нет ли поблизости от внутреннего блока источника помех работе пульта (излучатель ИК-волн, солнечные лучи, мощный потребитель электроэнергии). Если такой источник находится, необходимо установить фильтр на приемнике для ИК-волн. Если источника помех не обнаруживают, заменяют приемник ИК-волн на внутреннем блоке.
Компрессор включается, но работает короткими циклами по следующим причинам:
Неисправен рабочий конденсатор;
Срабатывают защиты от неисправности: вентилятора конденсатора; насоса дренажной системы;
Неисправно защитное реле. Проверяют значения рабочего тока электродвигателя компрессора токовыми клещами. Если значения рабочего тока соответствуют номинальным, заменяют защитное реле; если значения рабочего тока электродвигателя компрессора выше номинального, имеет место межвитковое замыкание обмоток электродвигателя компрессора. Компрессор заменяют;
Срабатывание реле высокого давления из-за избыточного давления конденсации, вызванное: закрытым вентилем на нагнетательной линии; неработающим вентилятором конденсатора; избытком хладагента во внешнем блоке; неконденсирующиеся примеси в конденсаторе; недостаточное давление всасывания при пуске холодильной машины, которое может быть вызвано: недостаточным количеством хладагента; отсутствием теплопритоков на испаритель холодильной машины.
Отсутствие теплопритоков может быть вызвано:
Механическими препятствиями на пути воздушного потока, неисправностью вентилятора воздухоохладителя; отказом соленоидного вентиля перед ТРВ;
Засорением ТРВ или его неправильной регулировкой (ТРВ закрыто); отказом инвертора:
Если напряжение сбалансировано, то проверяют обмотки компрессора;
диагностируют работу компрессора с инвертором, для чего включают инвертор и измеряют время до остановки инвертора из-за повышения тока. Если продолжительность работы находится в пределах 10 с, неисправностью является короткое замыкание обмоток компрессора. Если инвертор отключается через 10... 60 с, компрессор заклинило. При продолжительности работы инвертора 1...5 мин неисправность следует искать в гидравлической схеме холодильной машины;
Отказом всех соленоидных вентилей. Признаки: холодильная машина работает непрерывно, заданной температуры в помещении не достигается ни в режиме охлаждения, ни в режиме обогрева:
Избытком хладагента в системе. Признаки избытка хладагента в системе могут появиться :
При недостаточном тепловом потоке к воздухоохладителю (механические препятствия потоку воздуха, отказ вентилятора внутреннего блока, обмерзание испарителя, засорение воздушных фильтров, нарастание бактериальной слизи, недостаточный тепловой поток к внутреннему блоку). В этом случае величина перегрева уменьшается, так как процесс кипения затруднен. Кипение происходит во всасывающем трубопроводе и (или) в корпусе компрессора. Температура корпуса компрессора понижается. На корпусе компрессора может появиться роса из-за конденсации влаги из окружающего воздуха или иней. Понижается уровень звука от работающего компрессора, снижается температура нагнетательного трубопровода; при излишнем охлаждении конденсатора. В основном это происходит при включении холодильной машины при пониженных температурах воздуха окружающей среды. В этих условиях увеличивается количество хладагента в конденсаторе, увеличивается величина переохлаждения на выходе из конденсатора. Значительная часть хладагента остается в конденсаторе. Снижается давление конденсации. Уменьшается количество хладагента, поступающего в воздухоохладитель. Снижается давление всасывания. Увеличивается перегрев на всасывании, повышается температура корпуса компрессора. Увеличивается шум от работающего электродвигателя компрессора;
При появлении неконденсирующихся газов в холодильной машине. При наличии небольшого количества неконденсирующихся газов в системе часть конденсатора оказывается занятой этими газами. Давление в конденсаторе повышается и увеличивается поток через дросселирующий элемент. Давление кипения в испарителе повышается. Температура нагнетания повышается. Температура корпуса компрессора повышается. Шум от работающего электродвигателя увеличивается. Значение рабочего тока увеличивается.
Переохлаждение жидкого холодильного агента при этом снижается. В связи с тем что количество сконденсировавшегося хладагента уменьшается, увеличивается перегрев на всасывании;
при неправильной регулировке ТРВ, когда он слишком открыт, температура кипения хладагента в воздухоохладителе повышается, давление всасывания увеличивается, перегрев на всасывании уменьшается. Из-за того что в конденсатор поступает больше хладагента, величина переохлаждения увеличивается. Для того чтобы избежать переполнения испарителя жидким хладагентом, действуют следующим образом. Вращая регулировочный винт, повышают перегрев до прекращения колебаний давления. Затем вращают винт влево до точки начала колебаний. После этого поворачивают винт вправо на 1 оборот (V4) оборота.
После каждой операции с ТРВ останавливают работу по регулированию на 20 мин и затем проверяют последствия;
Недостаток хладагента может быть вызван нарушением технологии заправки холодильной машины; утечкой хладагента из системы. Внешние признаки недостатка хладагента в системе могут появиться в случае:
Наличия в системе неконденсирующихся примесей. Если в системе достаточно много неконденсирующихся газов, практически весь конденсатор заполняется неконденсирующимися газами. В начальный период работы компрессора резко повышается температура на линии нагнетания и давление конденсации, но так как хладагенту конденсироваться негде, в испаритель жидкий хладагент поступает в незначительном количестве. Температура испарителя остается высокой;
Наличия в системе влаги. Если при монтаже осушение системы не производилось, влага остается в системе. Влага может попасть в систему вместе с воздухом, а также из-за нарушения технологии сушки обмоток электродвигателя на заводе - изготовителе компрессора. Нарушение технологии хранения холодильных масел приводит к их увлажнению и соответственно к появлению влаги в холодильной системе. Вода практически нерастворима в хладагентах и маслах, применяемых в кондиционерах. Во время циркуляции влаги в холодильной машине, при понижении температуры в дросселирующем устройстве влага может кристаллизоваться и закупорить отверстие этого устройства (капиллярной трубки, ТРВ).
Причем кристаллизация влаги в холодильной машине обусловлена механизмом образования газовых кристаллогидратов. При давлении 0,5 МПа (5 атм.) образование газового кристаллогидрата воды с хладоном R22 начинается при температуре 12 °С.Соответственно свойства газовых кристаллогидратов обусловливают возникновение ледяных пробок в холодильной машине не при 0 °С, как следовало бы ожидать, а уже при 12 °С;
Наличия механических загрязнений холодильной системы. Механические загрязнения являются следствием нарушения правил монтажа: резка труб пилой, неправильное пользование риммером дают возможность циркулировать по системе медным опилкам; ржавчина, окалина (в свободном или связанном виде). Использование несовместимых хладагентов и масел, смешивание минеральных и полиэфирных масел приводит к коагуляции масел. Образовавшиеся сгустки также могут циркулировать по системе. Механические загрязнения наиболее быстро забивают фильтры фильтров-осушителей, фильтры перед ТРВ, сами ТРВ и капиллярные трубки, фильтры на входе всасывающей трубы в компрессор; недостатка хладагента, который может быть вызван неправильной регулировкой ТРВ;
Отказа четырехходового клапана. Признак - вентиль переключения с охлаждающего режима на нагревательный в случае отказа начинает работать как байпас, т.е. перепускает хладагент с нагнетательной стороны на всасывающую сторону. Для проверки четырехходового клапана отсоединяют компрессор от платы инвертора. Подают питание на внутренний и наружный блоки кондиционера и включают аварийный запуск на обогрев. Через 3 мин после подачи питания проверяют наличие напряжения между контактами четырехходового клапана и платой управления. Если напряжения 220 В нет, плата управления или плата фильтра шума неисправны. Если напряжение есть, необходимо проверить исправность проводов катушки четырехходового клапана и самой катушки;
При эксплуатации систем с несколькими внутренними блоками (мультисистемы) возможны ситуации, когда какие-то внутренние блоки не включаются. Если два блока включают на охлаждение и отопление, работать будет только один, тот, который был включен первым.
Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
Конденсатор
– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
Испаритель
– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
Аккумулятор хладагента
– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
Поломка первая: утечка
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.
Перегрев и аварийный сброс
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Неисправность компрессора
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Неисправности системы управления
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Как определить самостоятельно, что не работает
Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Водители давно привыкли к комфортным условиям в салоне, которые обеспечивает кондиционер. Поэтому его поломка значительно сказывается на самочувствии водителя и пассажиров. Ремонт и обслуживание автокондиционеров осуществляется обычно специалистами на станции СТО, но в целях экономии, это по силам водителю сделать своими руками, имея под рукой необходимый инструмент. В статье описано, как обнаружить неисправности кондиционера автомобиля и выполнить его ремонт своими руками.
Кондиционер состоит из нескольких элементов, образующих замкнутую систему с передним и задним контуром, по которому движется фреон – охлаждающая жидкость. Циркуляция по заднему и переднему контуру хладагента осуществляется за счет компрессора. Компрессор сжимает фреон, обеспечивая давление в системе. В компрессоре хладагент нагревается и выходит из него в виде газа. Поступает фреон в конденсатор, где система охлаждает газ, и он превращается в конденсат.
Затем хладагент очищается от примесей в ресивер-осушителе и передвигается к терморегулирующему вентилю (ТРВ). Далее жидкий хладагент поступает в радиатор, где снова переходит в газообразное состояние. При этом он холодит воздух путем поглощения тепла из него. Радиатор сильно охлаждает воздух, когда он проходит через него. Охлажденный воздух поступает в салон. Фреон возвращается в компрессор по заднему контуру, и цикл повторяется сначала.
Любой из элементов системы кондиционирования может прийти в негодность, что скажется на работе всей системы. Поэтому нужно разобраться какие неисправности могут возникнуть, как провести их диагностику, почему возникла та или иная неисправность, и как ее исправить.
[ Скрыть ]
Как выявить неисправность?
Для выявления неисправностей своими руками не нужен инструмент, следует диагностировать систему, когда она работает: визуально осмотреть задний и передний контуры, прислушаться к производимым шумам и запахам, проверить, капает ли вода. Если есть посторонние звуки и неприятные запахи, капает вода — все это говорит о каких-то неполадках.
Если после диагностики выявлены неисправности, их следует сразу же устранить, чтобы избежать более дорогого ремонта.
Ниже приведены виды неисправностей и причины их возникновения:
Производим ремонт компрессора
Если не включается компрессор, то это выводит систему кондиционирования из рабочего состояния. Первой причиной неисправности может быть утечка фреона, поэтому в первую очередь необходимо провести диагностику системы по обнаружению утечек хладагента.
Для этого следует осмотреть следующие элементы конструкции:
- трещины на корпусе кондиционера, возникающие из-за дефектов оборудования;
- неисправность трубки магистрали, она может перетираться, особенно это касается кондиционирования пассажиров заднего сидения, так как трубопровод проходит под днищем авто;
- износ резиновых прокладок в местах соединения элементов системы, насоса.
Особое внимание следует уделить прокладке компрессора. Отказ компрессора может вызвать неисправная электроника и засоренный конденсатор. Обычно компрессор не ремонтируют, а меняют на новый элемент.
Точную причину выхода из строя оборудования может дать полная диагностика с помощью профессионального оборудования.
Устраняем утечку фреона
Если автомобильный кондиционер включается, но воздух в салоне он не холодит, то нужно найти причину, почему. Причиной этого, скорее всего, является утечка фреона на переднем или заднем контуре, в местах соединений. Это наиболее часто встречаемая неисправность кондиционера. Этой поломки можно избежать, если выполнять вовремя диагностику и сервисное обслуживание машины.
Прежде чем устранять утечку хладагента, нужно обнаружить места утечек. Диагностику выполняют без инструментов с помощью специальных газоанализаторов, которые обнаруживают присутствие фреона и могут точно указать место утечки.
Второй способ: заправка системы хладагентом с ультрафиолетовым красителем. Проверка переднего и заднего контура, а также всей системы выполняется с помощью ультрафиолетовой лампы. При обнаружении утечки нужно либо заменить деталь, либо, если деталь металлическая, поставить заплатку, приготовив необходимый инструмент и материалы. Изношенные резиновые запчасти следует заменить новыми расходниками.
Ремонтируем трубы и шланги
В любую систему кондиционирования на машине входят трубы, резиновые прокладки, сальники, шланги магистралей. Все они соединены в единую систему, с передним и задним контуром, обеспечивая ее герметичность. Если один из элементов приходит в негодность, то происходит разгерметизация, капает вода и кондиционер плохо работает. После визуального осмотра и обнаружения мест утечки хладагента нужно заменить испорченные детали, как переднего, так и заднего контура и дозаправить систему фреоном.
Небольшие трещины на алюминиевых трубках можно устранить своими руками без инструмента обработкой специальными составами. С их помощью выполняется пайка трещин в виде заплаток. Смеси наносятся на дырочки в несколько слоев, толщина которых составляет 2-3 мм. Если трещины большие – шириной 2-3 мм, то ремонт автокондиционеров выполняется с помощью аргонно-дуговой сварки. Необходимо приобрести специальный инструмент: гибочный станок для труб, труборез и сварку. Вместо трубореза можно использовать пилку по металлу.
Для того, чтобы детали переднего и заднего контура оставались эластичными, нужно для профилактики постоянно пользоваться кондиционером, даже зимой, и следить за его чистотой.
Чиним радиатор
Радиатор кондиционера находится в таком месте, что на него постоянно воздействуют различные объекты: грязь, камешки, вода, соли и другое. С течением времени он изнашивается, возникают коррозийные процессы, происходит разгерметизация оборудования. Это проявляется в том, что система не холодит воздух, начинает капать вода.
Лучшим выходом в этой ситуации является покупка нового агрегата, так как, если отремонтировать конденсатор своими руками, существует большая вероятность, что произойдет разгерметизация в другом месте. Снова будет капать вода и потребуется новый ремонт. Кроме того, если для устранения неисправностей используется специальное оборудование, сварка и инструмент, перекрываются рабочие магистрали, что влияет на мощность и продуктивность кондиционера.
Подведение итогов
Если автомобиль эксплуатировался какое-то время со снятым компрессором или неисправным концессионером, а также после проведенного ремонта своими руками, прежде чем заправить систему кондиционирования, ей нужно сделать профилактику промывкой. Во время промывки из системы будет удалена грязь, влага, различные загрязнения, отработанное масло, которые мешают качественной работе кондиционера.
Промывка оборудования необходима и при зацикливании компрессора, так как в этом случае может попасть металлическая стружка, другие загрязнения. Промывка своими руками требует много времени и сил, так как приходится промывать каждую деталь отдельно. Для промывки своими руками понадобится инструмент для разборки и сборки оборудования и специальные средства, с помощью которых легко удаляются все загрязнения.
Ремонт автокондиционеров лучше выполнять на станции технического обслуживания, так как в системе кондиционирования задействовано высокое давление. После ремонтных работ потребуется промывка и дозаправка системы фреоном и маслом, при этом нужно точно знать количество заливаемой жидкости. СТО имеет все необходимое оборудование, инструмент для ремонта, промывки и заправки кондиционера.
Каждый автовладелец должен следить за состоянием своего автомобиля и ради профилактики делать регулярно диагностику и техническое обслуживание всего оборудования авто.
Видео «Техническое обслуживание автокондиционера»
В этом видео от «Автодиагностика 24» рассказывается, как провести диагностику, выполнить ремонт и заправку автомобильного кондиционера.
Люди стараются облегчить свою жизнь различными бытовыми приборам, например, наличие кондиционера обеспечивает комфортную температуру в доме. Но, техника, к сожалению, имеет свойство ломаться. Регулятор климата – это отличная покупка, и для того чтобы не волноваться из-за поломок, стоит знать, как отремонтировать кондиционер самостоятельно, ведь услуги профессионалов не дешевые.
Ремонт кондиционера самостоятельно
Ремонт кондиционера своими руками
Не все неисправности возможно устранить самостоятельно, но с большинством поломок сможет справиться человек даже без навыка ремонта бытовой техники. Это не такая сложная задача как может показаться на первый взгляд, при этом можно еще и существенно сэкономить деньги.
Перед ремонтными работами необходимо провести диагностику устройства, она поможет выявить причину и тип поломки кондиционера. Также диагностику проводят и перед профилактическими работами.
Для того, что провести полную диагностику кондиционера, необходимо:
- Осмотреть прибор на наличие механических повреждений.
- Проверить, надежно ли закреплены электрические соединение и блоки.
- Осмотреть состояние фильтров.
- Протестировать работу кондиционера в разных режимах.
- Проверить, как работает система индикации.
- Измерить давление в системе
- Убедиться, что все соединения герметичны.
- Осмотреть остальные детали (работу жалюзи, температуру испарителя).
Во многих моделях встроен индикатор с изменяющимся цветом или различной частотой мигания. Благодаря ему, можно определить причину некорректной работы без диагностики.
В руководстве пользователя описаны причины неисправности, зависимые от индикатора. Если же в инструкции недостаточно информации, консультанты в магазине, где был приобретен прибор, помогут разобраться, что значит изменение в индикаторе.
После диагностики можно приступать непосредственно к ремонту. Для результативного ремонта нужно знать, какие типы неисправностей вообще бывают, и как грамотно их устранить.
Диагностика кондиционера
Неисправности кондиционеров и их устранение
Не всегда для устранения поломок климатической техники необходимо вмешательство специалиста. Иногда осуществить ремонт кондиционера возможно своими руками. Для этого нужно знать распространенные поломки данного вида техники и варианты их устранения.
Устройство не включается
Самая распространенная проблема. При длительной эксплуатации с ней хоть раз сталкивался каждый владелец прибора. Если устройство не включается, то неполадка явно в электрической части. Чаще всего, такие сбои случаются, когда прибор просто не подключен к электросети. Возможны также и проблемы с управляющей платой или потерей связи между блоками, находящимися снаружи и внутри.
Причина может быть даже не в кондиционере, а в поломке пульта от него или приемного модуля.
Бывает, что поломка образовалась не из-за технической причины, а из-за проблем в настройках, тогда устройство не может включиться из-за ошибки, такое бывает, когда оно ушло в «спящий режим». Иногда такая ситуация может быть, когда сплит-система неправильно исполняет команды владельца, такое может возникнуть из-за неправильного соединения проводов, которые соединяют блоки. Тогда провода нужно соединить правильно по схеме, если же этого не сделать, могут возникнуть неисправности серьезнее. В конце концов, кондиционер может не включаться из-за банального износа каких-либо деталей. В этом случае изношенные детали должны подлежать замене.
Кондиционер не включается
Поломка компрессора
Если эта важная деталь в кондиционере перегреется, то возможно, что компрессор в кондиционере не будет запускаться. Его перегрев обычно случается по причине некорректной работы управляющей платы или защитного реле. Также он может перегреться по причине загрязнения. Грязь мешает отводить теплый воздух, из-за чего компрессор работает усиленно и нагревается. Решить эту проблему поможет чистка, которую стоит производить регулярно, для профилактики.
Если устройство заправляли недавно, то перегрев этого узла можно объяснить разрушением баланса конденсатора и испарителя, в результате чего компрессор излишне нагружается. Чтобы найти причину, почему же он не включается, необходимо измерить давление в магистралях, если давление выше нормы, то нужно стравливать излишний хладагент.
Возможны проблемы с внешним блоком, он может и совсем не вращаться или вращаться с низкой скоростью. Частые причины повышения температуры компрессора могут быть и вследствие его некорректной работы, засорения капиллярных трубок или фильтра осушителя. В этом случае нужно заменить одну из трубок или очистить фильтр.
Неисправность компрессора
Протечка конденсата
Во время жаркой погоды владельцы кондиционеров сталкиваются с тем, что емкости в внутренних блоках переполнены. Чтобы из емкостей не текла жидкость, нужно периодически сливать из них воду. Если теплообменник замерз, его следует утеплить подходящим для этого материалом, тогда вода больше не вытечет. Если протечка происходит в зоне соединения, то стоит лучше закрепить гайки, а место стыков обработать герметиком. Если же забилась дренажная трубка, нужно ее прочистить, после чего проблема с протеканием внутреннего блока решится.
Протечка конденсата
Затруднение в работе устройства
Одна из самых распространенных жалоб пользователей. Чаще всего такая проблема возникает в летнее время. Летом прибор расходует огромное количество энергии, но при этом не в состоянии обеспечить нужную температуру. Такое бывает при засорении воздушных фильтров или скоплении пыли на крыльчатке (во внутреннем блоке агрегата).
Проблема может возникнуть из-за скопления грязи в теплообменнике (на наружном блоке) или если утекает хладагент.
Неэффективная работа кондиционера
Неприятные запахи
Неприятный запах от устройства
Если из кондиционера доносится неприятный запах, то на это есть свои причины:
- Если запах можно описать как «спертый воздух», то изделие можно назвать некачественным.
- При запахе гари стоит серьезно к этому отнестись, он может свидетельствовать о загорании проводки.
- Если запах можно назвать «сырым» и даже чувствуется плесень, скорее всего, в системе распространились бактерии. Справиться с этим можно используя антигрибковые препараты.
Иногда для устранения поломок бытовой техники нет необходимости вмешательства специалистов.
Ремонт кондиционера
Причины поломки кондиционера для списания
Если же большинство неполадок исправить возможно, то есть и проблемы, при которых кондиционер списывают. Для того, чтобы понять, подходит для списания кондиционер или нет, проводится тщательная диагностика всего агрегата.
Если речь идет о устройствах, которые устанавливают на предприятиях или в офисах, то списание возможно только лишь после одобрения лица, занимающегося подобными вопросами и его подписи на соответствующем акте. Проводится полная ревизия всех рабочих узлов.
В бытовых условиях период эксплуатации кондиционера завершается после рекомендуемого производителем срока использования или же при наличии поломок, которые исправить уже невозможно.
Ремонт шланга кондиционера своими руками
Из-за нарушения герметизации в шлангах и магистральных трубках автокондиционер работает неисправно. Это самая распространенная поломка в системе охлаждения автомобиля.
Трубы, о которых идет речь, располагаются в нижней части автомобиля. Из-за их расположения, на них влияют внешнее механическое воздействие, что и приводит к различным повреждениям и кондиционирование автомобиля перестает корректно работать. Самое разумное решение этой проблемы – замена шланга устройства.
Существует версия, что уменьшение срока эксплуатации шланга и трубок связано с контактом их с грязью и повышенной влажностью. Кроме того, мусор на дороге и вибрация в области колесных арок провоцирует трещины, поэтому стоит задуматься и заменить магистрали на металлические, так как они более стойкие. Хотя, даже у такого стойкого материала как металл есть свой недостаток – трубки из него подвержены коррозии и не устойчивы к изменениям температур.
Ремонт шланга
Заменить шланг – это далеко не дешево, поэтому, стоит знать, как сделать это самостоятельно.
В случае, если не существенно поврежден шланг из резины, можно решить эту проблему заплаткой. Заплатка делается с помощью специализированных инструментов и веществ, его повреждение существенно, тогда шланг необходимо заменить на новый.
Если вы решили заменить шланг своими руками, следуйте описанию ниже:
- Для начала, нужно подобрать шланг, подходящий по размеру.
- После этого на него вешают обжимные цилиндры.
- В заключение его насаживают на зубцы и обжимают цилиндрами.
Чтобы не было подобных проблем, важно регулярно проводить ремонт и профилактику климатической системы машины, если не отремонтировать поломку во время, неисправность может обрести более к крупной проблеме.
Видео, подробно описывающее ремонт кондиционерных шлангов:
Как снять кондиционер, чтобы не вытек фреон
Во время снятия кондиционера возникает проблема – фреон вытекает из устройства.
При покупке новой сплит-системы в участках наружного блока располагается нужный объем фреона. Закрученные сервисные краны во внешнем блоке удерживают газ внутри его элементов. Во внутреннем блоке присутствует обыкновенный воздух. В период монтажа данные 2 блока герметично объединяются трубками, только лишь уже после данного действия краны раскрываются и фреон действует на внутренний блок. Образовывается замкнутый контур, согласно которому циркулирует по всей системе фреон.
Если следует сберечь фреон, в таком случае «перекачивание» его назад в наружный блок считается единственным вариантом. Все то, что необходимо совершить - это закрутить краны, когда фреон находится в наружном блоке.
Порядок действий:
- Откручиваем краны и присоединяем к ним манометры. Выполнять это действие нужно максимально аккуратно, во время присоединения манометров под давлением выделяется фреон. Что бы избежать ожога, нужно использовать перчатки.
- Для этого способа понадобится шестигранный ключ. С помощью него, нужно закрыть кран тонкой трубки. Закручивать кран нужно по часовой стрелке, прилагая усилия, закручивать до упора. В этот момент на манометре понизится уровень давления. По истечении 15-20 секунд, когда уровень давления упадет до нулевой отметки, нужно закрутить кран уже толстой трубки. Сразу после всех действий прибор отключается.
Этот способ лучше использовать только в самых крайних случаях (во время холода на улице, когда агрегат нельзя включать). Нужно закрутить два крана внешнего блока (кондиционер находится в нерабочем состоянии). Так удастся сохранить не весь фреон, но больше 50%.
Сохранение фреона
Вышеописанными способами можно устранить небольшие неполадки в работе кондиционера самостоятельно, при этом экономя свои средства на вызове специалиста. Более серьезные поломки у данного вида техники случаются крайне редко. Если регулярно проводить профилактику прибора, вероятность поломки существенно снижается.
Нельзя провести ремонт компрессора кондиционера в автомобиле самостоятельно, не зная принципа его устройства. Автомобильный кондиционер - сложная конструкция, включающая:
- Компрессор . Основная деталь, которая обеспечивает поступление хладагента к радиатору.
- Радиатор . Способствует своевременному охлаждению хладагента. Благодаря тому, что вблизи него располагается автомобильный радиатор, поток воздуха, возникающий во время движения машины, помогает дополнительно снизить температуру.
- Вентилятор. Остужает хладагент до определённой температуры.
- Ресивер. Отвечает за фильтрацию конденсата от частиц грязи и пыли.
- Терморегулирующий вентиль. По нему конденсат, перешедший в газообразное состояние, транспортируется в испарительное устройство.
- Испарительное устройство. С помощью вентилятора позволяет остывшему хладагенту попадать в салон авто.
Ещё одной важной деталью является электромуфта. Она необходима для того, чтобы после запуска автомобильного кондиционера прижимные шкивы плотно соединялись с диском, работающим от приводного ремня. Когда ломается электромуфта, автолюбителю приходится проводить ремонт автокомпрессора кондиционера.
Особенности действия охлаждающей системы
Охлаждение воздуха внутри закрытой машины становится возможным следующим образом. Когда компрессор, имеющий несколько специальных поршней, уменьшает объём хладагента и переводит его в жидкость. Жидкость беспрепятственно распространяется по всей системе автокондиционирования и заставляет её снижать температуру в салоне до заданных показателей. Чтобы не приходилось часто осуществлять ремонт компрессора автокондиционера, подвижные детали требуется обрабатывать специальной смазкой.
Нарушения работы компрессора
О том, что компрессор автокондиционера работает неправильно, может свидетельствовать странный гул, скрежет, раздающийся из моторного отсека. Поводом для возникновения таких звуков может стать:
- Слишком малое количество холодильного масла или его полное отсутствие. Смазка движущихся деталей должна осуществляться регулярно. При этом следует применять масло конкретной марки и плотности, рекомендованной производителем.
- Избыточное давление внутри системы автокондиционирования. Оно может повыситься из-за того, что вентилятор не справляется с функцией охлаждения радиатора. Это чревато преждевременным износом деталей и их поломкой даже при своевременной обработке маслом.
- Вмятины на алюминиевых трубках, перегибы шлангов. Равномерное движение хладагента по измятым трубкам и шлангам нарушается, возникают резкие скачки давления внутри системы.
- Утечка фреона. Он может вытекать через изношенный сальник вала, трещины в крышке.
- Некорректно работающий датчик давления и неисправная электрика.
Если среди перечисленных факторов не удалось найти причину неисправной работы компрессора кондиционера, автолюбителю стоит обратить внимание на электромуфту. Если кондиционер запускается без характерного щелчка, значит проблема именно в ней.
Чаще всего электромуфта приходит в негодность из-за банального износа или оплавления катушки.
Недостаточная смазка деталей
Иногда автолюбители используют для смазки элементов слишком мало масла или осуществляют её нерегулярно. В подобных случаях потребуется переборка компрессора кондиционера в автомобиле. Иначе недостаточная смазка в будущем обернётся:
- Поломкой подшипника, занимающего место в шкиве постоянного вращения. Сильный нагрев подшипника в процессе работы приводит к перекосу прижимного диска либо выгоранию лака на электромагнитной муфте.
- Истиранием стенок внутри корпуса. В результате сильного трения несмазанных деталей появляется металлическая пыль, которая оседает на резиновых шлангах, алюминиевых трубках, в испарителе и других частях системы, приводя к заклиниванию.
Иногда в систему заливают некачественные смазочные продукты, содержащие большой осадок. Тогда во время работы кондиционера этим осадком неизбежно засоряется терморегулирующий вентиль и ресивер. Чтобы исправить положение, придётся менять их на новые, предварительно прочистив другие детали системы кондиционирования.
Самостоятельное устранение поломок
После того, как причина неисправной работы будет определена, можно произвести ремонт компрессоров автомобильного кондиционера своими руками. Для этого потребуется обязательно удалить хладагент из системы охлаждения и вскрыть компрессор.
Дальнейший алгоритм действий будет зависеть от того, какая деталь нуждается в ремонте или замене.
- Сальник . Демонтировать ступицу муфты, убрать стопорный элемент, фиксирующий прокладку. На место старого сальника поставить новый с применением особой оправки, произвести сборку в обратном порядке.
- Подшипник вала . Демонтировать электромуфту, достать изношенный подшипник, заменить на новый.
- Электромуфта . Разобрать нагнетатель. Достать вышедшую из строя деталь - катушку, вал или прижимную пластинку. Вставить новый элемент, собрать нагнетатель.
- Насос . В большинстве случаев неполадки решаются простым доливом масла в систему. Если насос перестаёт работать из-за большого количества осадка или алюминиевой пыли, следует провести тщательную промывку механизма.
