Мы хотели круглый дом и придумывали его в общей сложности 4 года. Когда же поняли, из какого материала будем строить, он родился буквально за два дня.
Наши пожелания были таковы: круглое жилое помещение, экологичность, наличие пары спален – для нас и гостей, банька, и конечно же, буферные зоны для защиты от холода – такие, как делали в старину на Руси, с северной и западной стороны.
Изучили массу книг, журналов, перерыли весь Интернет… Очень глянулась идея саманного дома (саман в переводе с тюркского – «солома»), да вот с климатом незадача: такой можно строить, если зимой температура не опускается ниже минус 15°. Иначе стены придется утеплять, закрывая от окружающего мира. А какой прок в самане, если его главное свойство – сохранять тепло солнца – использоваться не будет?
И все же остановились на тяжелом самане: ни один другой материал не позволяет смоделировать стены по своему усмотрению. А как дополнительное утепление – сделать с юга и востока вокруг дома застекленную галерею, с запада -баньку, с севера – сарай и дровяник. Вот тут-то план дома и возник, словно сам собой. И мы сразу начали строить.
Обзавелись мощным генератором.
Фундамент залили мелкозаглубленный, на подушке из щебня. С ьразу же сделали основу и для печи. До зимы удалось сделать деревянный каркас, установить стропила, все покрыть антисептиком… А вот крышу настелить не позволили ранние морозы, о чем мы и пожалели по весне. Стропила повело так, что на их выправление пришлось потратить массу времени и фантазии: какие-то подстругивать, другие – наращивать. В общем, если бы снова затеяли подобное дело, то крышу бы уложили сразу.
Следующий год для нас был самым насыщенным – возводили саманные стены. Опирали их на бетонный фундамент, проложив для гидроизоляции рубероид, а чтобы они лучше держались на столбах каркаса, те я превращала в «ежей» по всей высоте, обильно забивая гвозди-сотку со всех сторон.
Саман месили ногами, «танцуя» на полотнах баннеров, ведрами отмеряя песок и замоченную предварительно глину, заливая водой и постепенно добавляя солому. Готовая смесь должна быть однородной, пластичной, липкой, как пластилин, но не жидкой. Подбирая состав самана, пришлось потрудиться, так как единого рецепта не существует: глина-то в каждой местности разная. У нас получилось примерно 80% песка, 10% глины, 10% соломы, и конечно, вода. Воды для самана нужно много, так что пришлось выкопать колодец.
Стена толщиной 60 см поднималась медленно, но верно: помогали и соседи, приходя к нам «потанцевать», и погода (многие помнят засуху 2010 года). Для растений это был ад, но зато толстый слой мятой глины сох прямо на глазах.
Когда стены доросли до окон, началась работа творческая: нужно было вылепить оконные проемы, вмуровать в них оконные косяки, опоры для полок, вешалки и маленькие зеркала, сформировать в массиве различные полочки, вылепить рельефный рисунок…
Это было так интересно, что мы не замечали, как летит время. Но теплый сезон на этот раз был долгим, и удалось еще и обшить стены галереи, установить стеклопакеты, сделать спальни, баню и сарай (они изготовлены по каркасной технологии).
Каркас обшили ориентированно-стружечной плитой (OSB), а чтобы токсичные вещества из нее не попадали в воздух, покрыли специальной грунтовкой «Василол». Общая комната-кухня получилась достаточно большой – около 5 м в диаметре. Как защитить такие пролеты от прогибания? Муж все рассчитал и выяснил, что большей прочностью обладают две доски-пятидесятки, между которыми лежат прокладки той же толщины. Лишь в центре под самую длинную лагу установил опорный столб. Как показал опыт, расчеты оказались верными: пол второго этажа прочный, потолок не провисает.
Дом комфортен, когда он теплый, и экономить на утеплении – значит осложнить себе жизнь на долгие годы. Стены, пол, крышу мы утепляли базальтовой ватой, причем долго искали не содержащую фенолформальдегидных компонентов.
На пол и крышу уложили по 30 см утеплителя, на стены – 15 см. Для дополнительной теплоизоляции щели между стеной и оконной рамой плотно запенили и заклеили алюминиевым скотчем.
Круглый дом – проект: 1 – дровяник; 2 – сарай; 3 – баня;
4 – спальня для гостей; 5 – спальня хозяев 6 – жилая комната; 7 – мастерская;
8 – галерея; 9 – грядка для винограда и томатов; 10 – прихожая;
11 – лестница на второй этаж
Печь складывал муж своими руками, не имея ни крупицы опыта, ориентируясь лишь по схеме кладки колпаковой печи Кузнецова. Ее, впрочем, пришлось немного переделать – нарастить пару рядов, да и дверка хлебной камеры у нас была куплена не совсем такая, как требовалось по проекту.
Плюс еще с тыльной стороны решили сделать теплую стенку, согревающую обе комнаты. Правда, ею почти не пользуемся – и так очень тепло. Даже в самые жестокие морозы мы топим печь один раз в двое суток, и саман с ролью теплоаккумулятора справляется как нельзя лучше – за это время температура колеблется в пределах 18-22°.
В галерее, кстати, отнюдь не холодно. Пока там не было потолка и тепло уходило наверх, при морозе 36° там было минус 17°, а когда сделали потолок, температура не опускается ниже минус 5°. Пол в галерее песчаный.
Мы просто засыпали перепад высот (а дом стоит на небольшом склоне) песком, причем ушло больше машины, а в него вдавили бетонные плитки, имитирующие деревянные доски. Вдоль дома с южной и восточной стороны я отделила пространство около 0,5 м, насыпала туда земли и сделала грядку, куда высадила виноград. Корни его, скорее всего, уходят прямо в грунт. Вдоль стены дома закрепила пластиковую сетку, и лианы быстро ее увили. Каждый год туда же высаживаю высокорослые томаты, и почти до ноября они радуют нас урожаем. Галерея практически весь день освещается солнцем, и растения начинают вегетацию уже в марте.
А в начале июля мы едим свой виноград, да и для рассады место есть. Правда, в этом году начали одолевать слизни, и их пришлось отлавливать на апельсиновые корки.
Так как электричество нам до сих пор не провели, мы установили четыре солнечные
батареи, сориентировав две на юг, а две на восток. Они заряжают 6 аккумуляторов общей емкостью 800 А/ч. Конечно, это не так много, но дом освещается светодиодными лентами, развешанными на кухне и в общей комнате, каждая из которых включается автономно. В итоге потребляют они не так много. Но, скажем, прошлой зимой, когда было всего 15 солнечных дней, солнечные батареи бы не выручили. Спас дело ветряк – простенький, на 500 Вт, и за зиму мы включали генератор всего лишь 4-5 раз.
Септика у нас нет, поэтому слив из раковины сделали прямо через стену. Проложили через саманную стену гибкую пластиковую трубку, а на грядке между кустами томатов установили ведро, куда и стекает грязная вода. Даже если упустишь момент и она пойдет через край -это не критично.
Воду в умывальник закачиваем с помощью трюмной помпы из 60-литровой бочки, установленной под раковиной. Маленький поворотный краник позволил рационально использовать пространство над умывальником и установить сушилку для посуды не под потолком, а на вполне комфортной высоте.
Дел по стройке, конечно, еще много. Так, муж занялся сейчас конструированием крышки люка на второй этаж – там большой проем, примерно 1×2 м, так что она явно будет двустворчатой. В будущем планируем закончить отделку дома, точнее, каркасной его части, что проходит внутри галереи, достроить баньку, мансардный этаж. Сейчас эти помещения используются для хранения инструментов и разного скарба. А в доме уже живем и наслаждаемся каждым днем.
Круглый дом из самана своими руками – вопросы и ответы
ГОДИТСЯ ЛИ ПОЧВА ДЛЯ САМАНА?
Насыпьте в банку 1/3 земли и почти доверху залейте водой, добавьте соль или мыло. Долго и сильно трясите, чтобы все кусочки почвы распались. Дайте постоять ровно 10 мин. Снизу осядут песок и мелкие камни, затем будет слой ила, а сверху глина с водой. Порой эти фракции даже различаются по цвету. Таким образом проверьте почву в нескольких местах, причем берите образцы не с поверхности. Идеальная саманная почва – это много грубого песка и немногим меньше глины, минимальное количество ила и мелкого песка. Если песка слишком много, придется добавлять глину. Если мало -грубый карьерный песок, и чем он крупнее, тем лучше.
А БЫЛА ЛИ ГЛИНА?..
Ил и перегной застывают, как и глина, комом. Но они непластичны и для самана не годятся. «Узнать» глину можно, если размяв землю до состояния пластилина, раскатать ее в стержень диаметром с карандаш и обернуть его вокруг пальца. Идеальная глина почти не трескается.
ПРОЧНОСТЬ-ВЕЖЛИВОСТЬ СТРОИТЕЛЕЙ
Чтобы определить оптимальный состав саманной смеси, смешайте глину с песком в про- порциях 3:1, 3:2, 1:1, 2:3, 1:3 и тщательно перемешайте каждый образец. Добавьте воды -столько, чтобы все слиплось в комок, но в то же время смесь должна быть суше, чем тесто корки пирога, – и солому. Сделайте пять тестовых кирпичей размером с обычный печной. Когда они высохнут, будет очевидно, какой состав сохранил прочность, а какой растрескался (значит, мало песка). Попробуйте поцарапать его ножом. Появилась глубокая борозда? Не хватает глины. А напоследок попробуйте сломать, скручивая в руках правильный на вид и хорошо просохший кирпич. При хорошем самане это практически невозможно.
©И.ТЕРЕНТЬЕВА Тульская обл.
Высокое качество 220 мл ультразвуковой увлажнитель воздуха аромат эфирные масла…
711.02 руб.
Бесплатная доставка★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Заказы (1562)
Стеклопакет является самым объемным элементом (поскольку занимает до 80 % площади) современного окна. И от его технических характеристик и энергосберегающих показателей напрямую зависят общие тепловые показатели всего изделия. Поэтому, при , обязательно уделите внимание изучению данного вопроса.
При этом, кто-то полагается на советы продавцов, а другим хочется разобраться самим, какими же будут размеры теплового рассеивания через стёкла, и какое значение сопротивления теплопередаче должно быть в установленных стеклопакетах. Основным понятием при расчётах является теплопередача – количество теплоты, которое переходит через единицу поверхности при разнице температур внешней и внутренней среды.
В ДБН В.2.6-31:2006 (с 2017 года уже ДБН В.2.6-31:2017) расчетной единицей тепловых показателей стеклопакета является Ro - коэффициент сопротивления теплопередаче .
Коэффициент теплопередачи означает степень сопротивления изделия переносу теплого воздуха и показывает, сколько тепла уходит из помещения, если разница температур с обеих сторон конструкции равна 1°С. Ro измеряется в м²°C/Вт. Чем выше расчётное значение, тем меньшими будут показатели теплопередачи и тем лучше теплосберегающие данные стеклопакета. Достигается это использованием энергосберегающих стекол, типы которых указываются в в паспорте или маркировочном стикере пластикового окна.
Значения сопротивления теплопередаче основных типов стеклопакетов можно увидеть в таблице «М» упомянутого ДБН. Но, нужно брать во внимание тот факт, что окно состоит не только из стеклопакета, а его учитывает тепловые показатели всех конструкционных составляющих. Причем он должен быть не меньше установленных нормативных значений, которые привязаны к . К примеру, для Киева или области Ro всей ПВХ конструкции по требованию ДБН - 0,75 м²°C/Вт.
Коэффициенты Ro и Ug
В западных странах по DIN EN 673 принято брать в расчёт другой параметр – коэффициент передачи тепла Ug (его еще называют коэффициент теплопроводности), измеряемый в 1 Вт/м²К. Надо сказать, что некоторые отечественные производители тоже указывают этот параметр в технических характеристиках стеклопакета и иногда вводят в заблуждение покупателей.
При расчете Ug, в отличие от Ro, не берутся во внимание тепловые характеристики дистанционной рамки в стеклопакете и, поэтому эти коэффициенты - не полностью обратно пропорциональны. Но существует формула, которая дает возможность сопоставить данные Ro и Ug:
Ro = 1 / (Ug + 0,3)
Теплопередача ограждающих конструкций — это сложный процесс, включающий конвекцию, теплопроводность и излучение. Все они происходят совместно при преобладании одного из них. Теплоизоляционные свойства конструкций ограждения, которые отражаются через сопротивление теплопередаче, должны соответствовать действующим строительным нормам.
Как происходит теплообмен воздуха с ограждающими конструкциями
В строительстве задают нормативные требования к величине потока тепла через стенку и через него определяют ее толщину. Одним из параметров для его расчета служит температурный перепад снаружи и внутри помещения. За основу берут самое холодное время года. Другим параметром является коэффициент теплопередачи К — количество тепла, переданного за 1 с через площадь 1 м 2 , при разности температуры наружной и внутренней среды в 1 ºС. Величина К зависит от свойств материала. По мере его снижения возрастают теплозащитные свойства стены. Кроме того, холод в помещение будет проникать меньше, если будет больше толщина ограждения.
Конвекция и излучение снаружи и изнутри также влияют на утечку тепла из дома. Поэтому за батареями на стенах устанавливают отражающие экраны из алюминиевой фольги. Подобную защиту делают также внутри вентилируемых фасадов снаружи.
Проблема сохранения тепла в доме или квартире волнует многих людей. Особенно она актуальна в зимний период. Существует несколько способов сделать в помещении комфортную температуру воздуха. Например, можно купить обогреватель или заменить батареи. Но самым оптимальным и экономичным способом является - установка пластиковых окон Века .
Влияние теплопроводности стеклопакета на температуру в помещении
Сохранить тепло в помещении можно с помощью качественных окон, которые обладают оптимальным уровнем теплопроводности. Данная характеристика является очень важной, так как от нее зависит дальнейшая эксплуатация оконных конструкций.
Теплопроводимость характеризует то, как хорошо через стекло проходит тепло. Чем выше данный показатель, тем хуже. Так как высокий коэффициент показывает, что происходит большая утечка тепла. Поэтому при покупке пластиковых окон обязательно уточняйте коэффициент теплопроводности стеклопакета . Данная информация имеется в сертификате качества и соответствия.
Окна с высоким значением показателя не подходят для районов с суровым климатом. Они не способны удерживать тепло, а значит, дома будет холодно. Для такой местности лучше приобрести окна с низким коэффициентом теплопроводности. Они отлично удерживают тепло и не пропускают холодный воздух.
Жители России должны выбирать окна из ПВХ, которые сберегают тепло и препятствуют пропусканию сквозняков, но в то же время они должны обеспечивать хорошее проветривание. В Москве, которая сочетает жаркое лето и холодную зиму, необходимы пластиковые окна с минимальной теплопроводностью.
Факторы, влияющие на теплопроводность окон
Оконная конструкция из ПВХ состоит из каркасной рамы из пвх профиля и стеклопакета с несколькими стеклами. Большая площадь окон приходится на стеклянную поверхность, которая плохо защищает от холода. Теплопроводимость стекла имеет высокое значение, которое практически идентично с коэффициентом теплопроводимости металла. Поэтому окон с одним слоем стекла в продаже нет.
Уменьшить теплопроводимость можно с помощью:
- теплоизоляционных материалов;
- ударопрочных и закаленных стеклянных полотен.
В нашей компании Вы можете заказать пластиковые окна с любыми стеклами. В большинстве случаев в роли теплоизоляции используются воздушные камеры, которые создают два соединенных стекла. Таким образом, создается воздушная подушка, которая удерживает тепло.
Чем больше воздушных камер в стеклопакете, тем меньше теплопроводимость. Такие стеклопакеты обеспечивают максимальную сохранность тепла. Стеклопакеты бывают следующих видов:
- однокамерные - из 2 стекол;
- двухкамерные - из 3;
- трехкамерные - из 4 и так далее.
Самыми лучшими считаются 3-х и более камерные стеклопакеты. Но они имеют высокую стоимость. Следовательно, наиболее популярными типами окон, которые можно купить по приемлемой цене - это пластиковые окна Века с одно- и двухкамерными стеклопакетами.
Если Вам нужны окна, которые хорошо удерживают тепло, то самым верным решением является обращение в нашу компанию. Мы поможем подобрать профильную систему, надежную фурнитуру и стеклопакеты с оптимальным количеством воздушных камер, а наша монтажная бригада быстро и качественно их установит.
