Японские мечи и другое оружие стали увлечением многих людей. Вы можете сделать свою катану, используя это руководство.
На фото вы можете увидеть все материалы и инструменты, которые вам понадобятся во время работы.
Сначала нужно сделать лезвие. Для этого возьмите металлическую пластину длиной 1 метр и шириной 7 см. Толщина металла должна составлять не менее 5 мм. Покройте пластину лаком из распылителя и дайте ей обсохнуть.
С помощью болгарки с режущим диском придайте нужную форму лезвию катаны. Потом используйте абразивный диск для полировки металла. Также удалите волнистую кромку по краям лезвия.
Когда форма лезвия будет совершенна, снова покройте его краской и лаком, а также дайте высохнуть. По центру лезвия начертите линию.
Используя абразивный шлифовальный диск, сточите режущие кромки.
То же самое сделайте с другой стороны. Конец лезвия в результате должен стать толщиной около 1 мм. Обратите внимание на то, что лезвие должно быть идеально прямым, без зацепок и волнистостей.
Из остатков металла вы можете сделать гарду любой формы.
Потом надо сделать гарду (цуба), ножны (сая) и рукоятку (цука). Чтобы определить форму гарды, приложите к металлу готовое лезвие. Покрасьте готовую гарду соответствующей краской.
Теперь нарисуйте наброски рукоятки. При этом учитывайте толщину гарды. Не забудьте, что набросок будет расположен в зеркальном положении.
С помощью фрезерного станка вырежьте из дерева нужную форму.
Пометьте те части рукоятки, которые будут соединять ее две части.
Как только две части рукоятки готовы, разместите между ними лезвие и закрепите гарду.
Когда будете делать ножны, учитывайте длину и толщину лезвия.
Гладко зашлифуйте обе части ножен и склейте их вместе.
У вас получилось три части катаны.
Теперь следует отполировать клинок наждачной бумагой.
Потом можно покрыть клинок воском.
Затем надо сделать искусственное покрытие клинка.
Теперь зашлифуйте острие клинка.
Натрите все лезвие, чтобы избежать ржавчины.
Теперь склейте все части катаны вместе.
Покройте деревянные поверхности мягким матовым лаком.
Глянцевым лаком тоже можно покрывать.
Похожим образом можно сделать и другие ножи и мечи.
Здравствуйте, дорогие кенши !
Сегодня я хотел бы рассказать, как самостоятельно изготовить рукоятку (цука ) для катаны (иайто, шинкен ). Подготовить настоящий обзор меня сподвигла необходимость восстановить свой старый иайто , у которого по ряду обстоятельств отсутствовала рукоять. Делать рукоять на заказ в России или Японии достаточно накладно и занимает много времени и ресурсов. Поэтому я решил сэкономить время и деньги, плюс проверить место откуда растут руки. 😂😂😂
В этом обзоре я расскажу, как выточить рукоять из дерева и подготовить её к намотке (цукамаки ), о которой я расскажу в следующем обзоре.
Любой будока занимающийся иайдо или баттодо хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда рукоять катаны по тем или иным причинам приходила в негодность. Обычно рукоятка катаны имеет два изъяна — это цукамаки (намотка цукаитто ) и место крепления хвостовика катаны . Если перемотать цукаитто — это не совсем сложная и затратная задача, с которой справится любой, понадобится лишь новый шнур и сноровка. То с разболтанным хвостовиком дела обстоят сложнее. В зависимости от ситуации (если нет критичного повреждения целостности рукояти) можно решить и эту проблему, смешав опилки со столярным клеем, и залив в отверстие для хвостовика. После чего потребуется вставить сам хвостовик в отверстие с субстанцией, чтобы субстанция заполнила все лишние полости, и вытащить его перед тем, как он намертво приклеится. Однако, такой способ не всегда работает. Если рукоять из-за болтающегося хвостовика треснула, то для своей безопастности и безопастности окружающих такую рукоять необходимо заменить.
Ну, либо кому-то захотелось иметь парадную или наоборот «рабочую» рукоятку, то этот обзор также будет полезен для изготовления оной. А как это правильно сделать — пойдёт речь дальше. 😏
Для начала Вам понадобится сама катана (в разобранном виде). Часть коширае для цука , а именно: хабаки , сеппа (2 шт.), цуба , фути и кашира .
Последние две позиции очень важны, так как обычно рукоять вытачивается под фути и кашира определенного размера. От этого зависит выбор материала, а конкретно — его размеры.
Из инструментов понадобятся: тиски, струбцина, ножовка, набор напильников и наждачной бумаги разной зернистости, стамеска (если есть резец по дереву, то это облегчит задачу), нож, алмазная точилка (понадобится для заточки стамески в процессе, ибо тупая стамеска — это боль!), киянка, набор линеек, маркер и эпоксидный клей.
Для заготовки рукоятки лучше всего использовать дерево твёрдых пород. Можно использовать «традиционное» дерево — магнолию или павлонию, однако, их достаточно сложно найти в России, да и цены кусаются. Если для Вас происхождение вашей рукояти не имеет значения, то самый распространенный и доступный вариант — это российский дуб. Есть несколько интернет магазинов, которые предлагают к продаже бруски для поделок разной длины и ширины. В среднем цены колеблются от ₽500.00 до ₽1,500.00 за брусок. Лично я сэкономил и использовал в качестве заготовки остатки от паркета из массива итальянского дуба. 😎
N.B. Паркетная доска либо любое другое слоёное дерево не годится в качестве заготовки! И, наверное, не стоит упоминать, что дерево должно быть сухим!
Итак, все необходимые материалы и инструменты у нас есть. Переходим непосредственно к процессу изготовления рукоятки. Примерное время изготовления — два дня.
Перед этим нам необходимо определится с размерами рукоятки. Размеры — штука индивидуальная. Я могу предложить лишь измерить вашу «рабочую» цука , которая удобна в использовании.
Расскажу на своём примере. Длинна моей цука (вместе с фути и кашира ) — 280 мм . Ширина в самом широком месте (вместе с цукаитто ) — 45 мм . Толщина (вместе с цукаитто ) — 25 мм . Длина цукамаки (между фути и кашира ) — 260 мм . Ширина цукаитто — 8 мм .
N.B. Здесь необходимо быть очень внимательным! Так как в зависимости от материала (хлопок или шёлк) и натяжения, а так же способа намотки, шнур может быть разной ширины, и от этого сильно зависит количество шагов (ромбиков), которые можно намотать на рукоятку между фути и кашира, а так же пространство для нижнего узла. Чтобы не было зазоров и узел «влез», я советую посмотреть как ваша «рабочая» рукоятка намотана, и прикинуть (с учётом материала) какая длинна рукоятки потребуется.
Определившись с финальными размерами будущей рукоятки, нам теперь необходимо определится с размерами заготовки. Конечно, сама деревянная рукоять под самэгава (шкура ската) и цукамаки намного меньше размеров, которые я указал (за исключением длинны). Но, как мне кажется, не стоит брать заготовку совсем впритык, так как работа с твёрдым деревом предполагает определенный уровень мастерства. Поэтому при отсутствии оного зачастую случаются огрехи производства (где-то струганули слишком много). Если взять заготовку чуть больше, чем размеры рукоятки в сборе, то в случае ошибок будет больше места для манёвра.
Для своей рукоятки я взял в качестве заготовки два бруска, каждый из которых длинной ~300 мм , высотой ~50 мм , шириной ~25 мм (см. фото выше).
Теперь необходимо выбрать наиболее ровные стороны (это понадобится в дальнейшем). Собираем катану для замеров. Плотно надеваем на хвостовик хабаки , сеппу , цубу , а затем другую сеппу . Размещаем собранную конструкцию на одном из брусков (см. фото ниже) по центру. Максимально точно обводим маркером. Так как обычно хвостовик катаны не совсем плоский, с одной стороны широкий, а с другой узкий, то на другом бруске делаем тоже самое зеркально (перевернув катану ). Это важно, когда мы склеим заготовки, то должно получится отверстие для конкретного хвостовика.
N.B. Я обвёл толстым маркером хвостовик (см. фото выше), вырезать полость для него я буду внутри этой линии. Очень важно, чтобы хвостовик был идеально подогнан в разрезе, иначе он будет болтаться. Глубина отверстия при этом не очень важна, так как потом это можно будет убрать напильником.
Берем в руки стамеску и начинаем выстругивать желоб для хвостовика. Следите за тем, что у одного края желоб должен быть глубже, чем у другого. Постоянно проверяйте глубину и ширину, прикладывая хвостовик. В конце концов хвостовик должен идеально вставляться в желоб и не «гулять» в нём.
Конец желоба можно сделать на 3-5 мм длиннее, чем длина хвостовика. Это необходимо на тот случай, если вы будете подгонять фути, стачивая верх рукоятки, чтобы потом хвостовик не сильно торчал из неё при сборе и вам не пришлось бы использовать прокладки.
N.B. Я специально не показываю на фото, что необходимо просверлить дырки для мекуги, так как в моем случае я буду делать новое отверстие (мекуги-ана) во время финишной сборки. Если же Вас устраивает имеющееся отверстие под мекуги, то до склеивания необходимо просверлить отверстие в каждой половинке будущей рукоятки. Обратите внимание, что на хвостовике оно идёт под углом. Соотвественно, наметьте сначала сверлом меньшим диаметром, а после склеивания можно будет просверлить по размеру.
Когда оба желоба для хвостовика готовы, соедините их вместе, зажав в тиски, чтобы проверить, как садится в это отверстие хвостовик.
Всуньте и высуньте хвостовик из заготовки. Если он входит достаточно плотно, но при этом без лишних усилий, и если не гуляет, то можно переходить к следующему этапу. Если же не входит до конца, то следует ещё подточить излишки. Если же хвостовик немного гуляет, то эту проблему можно будет решить при склеивании заготовки.
Следующий шаг — подготовка к склеиванию. Ранее я указал, что необходимо выбрать наиболее ровные части заготовки. Это сократит нашу работу с напильником. Теперь нужно обе половинки будущей рукоятки сначала обточить напильником, а потом наждачной бумагой так, чтобы они ровно и плотно прилегали друг к другу.
Итак, обе половинки идеально соприкасаются друг с другом. Теперь мы готовы к склеиванию. У меня был опыт склеивания рукояти специальным столярным клеем. Однако, я думаю, что эпоксидный клей более прочен и долговечен, а самое главное — прост в использовании. Я использовал эпоксидный клей в специальной упаковке (как шприц), которая при нажатии сразу смешивает компоненты, на выходе выдавая нужную нам субстанцию.
N.B. К сожалению, на следующий этап согласно инструкции нам отведено 5 минут, поэтому было не до фотографий. Заранее снимите коширае с катаны!
Берем «шприц» с клеем и выдавливаем линией «U » вокруг желоба для хвостовика. Не стоит выдавливать слишком много клея на это место, так как излишки потекут внутрь. Оставшуюся ниже желоба часть намазываем клеем обильно.
Аккуратно вставляем хвостовик в намазанную клеем половинку, после чего накрываем другой половинкой.
Сильно зажимаем эту конструкцию в тиски в районе начала желоба. Конец заготовки сильно сжимаем струбциной. У нас есть приблизительно 5 минут, чтобы вытащить хвостовик.
Теперь вернёмся к моменту «если хвостовик у вас гуляет» . После того, как мы зажали склеенную заготовку в тиски, часть клея попала в желоб для хвостовика. Это нормально! Чтобы избежать люфта в будущем, не вытаскивайте сразу хвостовик хотя бы в течение минуты. Как почувствовали, что он вытаскивается с трудом, вытащите его на половину и вставьте обратно. Повторите эту процедуру несколько раз в течение отведённых минут. Теперь все лишние полости заполнены эпоксидным клеем. Когда он застынет, то люфт хвостовика исчезнет.
N.B. Хвостовик необходимо сразу же почистить!
Оставляем нашу конструкцию сохнуть согласно инструкции на 8 часов. Этого вполне достаточно, чтобы заготовка склеилась «намертво». 👌
Итак, восемь часов прошло. Наша заготовка надежно селилась и готова к дальнейшей обработке.
Как видно на фото выше, по сути наша заготовка — это брусок. Этому бруску нужно предать овальную форму. У нас есть осевая линия — это линия склеивания половинок. её следует придерживаться. Начинаем обтачивать все стороны равномерно, но не слишком много (см. фото ниже).
По моему опыту удобнее будет определиться с формой, если приложить фути
к верхней части рукоятки.
И обвести фути маркером. В дальнейшей обработке заготовки стоит придерживаться этой формы.
На этом этапе необходимо определиться с направлением рукояти, а так же подогнать фути . Поэтому с помощью стамески и напильника вытачиваем ободок под фути .
После того как мы подгоним фути и смонтируем катану на рукоятке, нам будет проще определиться с направлением, где убирать излишки дерева.
Теперь рукоятка начинает вырисовываться из заготовки. Пора подумать о форме будущей цука . Она может быть прямой от начала до конца; она может быть шире в начале и уже в конце; она может быть заужена по середине, как песочные часы (лично я предпочитаю такую форму). Определившись с формой, нам следует наметить эту форму на заготовке. На фото ниже можно наблюдать небольшой изгиб сверху рукояти. Сделав такой же снизу, получим нужную нам форму.
Рукоять не должна быть толще (шире) чем кромка фути и кашира . Так как по бокам в дальнейшем будет расположатся полоски самэгава , а потом и цукамаки . Это всё придаст нужную нам толщину, поэтому смело состругаем все излишки.
N.B. Цукамаки должны быть вровень с фути и кашира!
Перед тем как перейти к финишной обработке рукоятки, нам необходимо разместить кашира на конце рукояти. Подгоняем кончик рукояти под кашира . У кашира имеется два отверстия для финального узла цукамаки . Однако, эти отверстия сейчас недоступны. Наша задача сделать их доступными. Для этого нам понадобится круглый напильник и немного терпения. Зажимаем вертикально рукоять в тиски. Надеваем кашира на неё. Отмечаем место для отверстия с двух сторон. И вытачиваем отверстие, как показано на фото ниже.
В итоге у нас должно получится что-то вроде этого (см. фото ниже), когда кашира надета на рукоять.
Собрав фути и кашира , доводим напильником и наждачной бумагой нашу рукоятку до финишной обработки. Обязательно, чтобы стороны рукоятки были достаточно плоскими, чтобы на них можно было бы разместить самэгава .
В итоге мы получили цука по нашим размерам для нашей катаны , которая готова к финишной обмотке (цукамаки ), о чём я расскажу Вам в следующем обзоре.
Stay tuned! 😎
Настоящий обзор (текст и фотографии) подготовил Брагин Андрей Евгеньевич , специально для Московского клуба кендо и иайдо Сёгун .
Катана – длинный немножко изогнутый двуручный меч, придуманный и сделанный впервой в Японии. Он был одним из предметов вооружения самурая. Позже фильма Квентина Тарантино «Убить Билла» катана стала волновать многих. Как же самому сделать катану ?
Вам понадобится
- Наковальня, железистый песок (специальный черный песок с побережья Японии, из которого плавится железо), молот, плавильня, древесный уголь, горн, порошок песчаника, вода, глина, рисовая солома, а также шлифовальные и полировочные инструменты для обработки полученной стали. Если все это вы сумели обнаружить, то приступим к самому изготовлению меча.
Инструкция
1. Погрузите древесный уголь, зажгите его, разместите песок в плавильню и при температуре 1500 градусов, выплавите приблизительно четыре килограмма стали. Поделите получившийся металл на немного – и высокоуглеродистую железо. Малоуглеродистая железо – серо-черного цвета. Поместите на дне горна мелкие и большие куски древесного угля, после этого подожгите. Позже этого разместите в горн высокоуглеродистую железо и также насыпьте немножко древесного угля.
2. Позже этого распределите по дну горна золу от рисовой соломы и предварительно измельченный древесный уголь, разместите слой высокоуглеродистой стали и засыпьте все это древесным углем. После этого начинайте стремительно качать меха, пока в горне не останется одна железо. Осмотрительно достаньте куски стали и начинайте ковать из них плоские листы. Следите, дабы по толщине они были не больше пяти миллиметров. Поделите железо на высоко – и малоуглеродистую.
3. Куски высокоуглеродистой стали положите на стальную заготовку с рукоятью, оберните в бумагу и нанесите глину. Позже этого, положите все это в горн и засыпьте углем. Грейте приблизительно 30 мин до возникновения белого цвета. Получившийся блок достаньте, положите на наковальню и несколько раз ударьте молотом. После этого вновь положите в горн, отлично раскалите и вновь ударьте несколько раз молотом. Повторите эту процедуру пять – шесть раз.
4. У вас получилась железо, которая именуется «каваганэ». Возьмите малоуглеродистую железо, которую вы предварительно отложили, сделайте из нее брусок путем ковки, а после этого сверните и прокуйте его еще 9-10 раз. Сейчас вы получили железо «синганэ».
5. Дальнейшим шагом будет заготовка для лезвия. Расколите брусок и выкуйте из него прямоугольную пластину. Растягивая пластину перпендикулярно длине, вы придадите лезвию надобную форму. Обработайте напильником хвостовик лезвия. Процесс изготовления катаны, завершите дальнейшим образом. Из пары брусочков древесины сделайте ручку, которую вначале обмотайте кожей, а после этого шнуром из хлопка.
Аура, которая окружает мифический самурайский меч – катану, поддерживает интерес и восхищение перед этим видом оружия на протяжении не одной сотни лет. Катана – крепкий, легкий и эластичный меч. Он становится таким за счет особенных материалов, из которых он куется, особой техники ковки и, согласно легендам, верного сердечного настроя мастера.
Вам понадобится
- Железистый песок
- Плавильня
- Молот
- Наковальня
- Рисовая солома
- Глина
- Порошок песчаника
- Инструменты для шлифовки и полировки стали
Инструкция
1. Для того дабы выковать верную катану, надобно запастись особенным «черным песком» с японского побережья. Это железистые пески из которых вам предстоит выплавить тамахаганэ – традиционную японскую железо, используемую для ковки самурайских мечей.
2. Загрузите рудный песок в плавильню – татара – и выплавите на древесном угле около 4 килограмм стали. Температура в плавильной печи должна добиваться 1 500 градусов по Цельсию.
3. Рассортируйте железо на малоуглеродистую и высокоуглеродистую. Высокоуглеродистая тамахаганэ тяжелее, ясно серебристого цвета. Малоуглеродистая – грубее, серо-черного цвета.
4. Покройте дно кузнечного горна измельченным древесным углем, добавьте огромные куски угля и подожгите их. Уложите слой малоуглеродистой стали и вновь засыпьте слоем древесного угля. Дождитесь пока железо опуститься к дну горна.
5. Покройте дно горна золой от рисовой соломы напополам с измельченным в порошок древесным углем, уложите слой высокоуглеродистой стали горкой, засыпьте сверху древесным углем. Начните активно качать мехи. Дождитесь пока в горне не останется только железо.
6. Возьмите куски тамахаганэ и начните ковать из них плоские листы толщиной в полсантиметра. Охлаждайте листы в воде и разламывайте на пластинки площадью в 2 квадратных сантиметра. Рассортируйте железо на высокоуглеродистую и малоуглеродистую.
7. Возьмите отобранные куски высокоуглеродистой стали, уложите на стальную пластину с рукоятью. Оберните бумагой и обмажьте глиной. Разместите в кузнечный горн. Засыпьте древесным углем и нагревайте не менее тридцати минут до ясно желтого либо белого цвета.
8. Достаньте блок из горна, поместите на наковальни и осадите молотом. Вновь разместите в горн, нагрейте и прокуйте. Повторите данный цикл несколько раз.
9. Когда ваш брусок будет готов, сделайте в нем надкол долотом и сверните на себя. Вновь нагрейте и обработайте молотом, до тех пор пока верхние и нижние половины не сплавятся, а брусок не вернется к изначальной длине. Повторите данный цикл шесть раз.
10. Перед продолжением ковки разрежьте брусок на четыре равные части. Сложите их одна на иную и сварите их совместно, путем нагревания и ковки. Ещё шесть раз повторите сворачивание, нагрев и ковку. У вас получилась железо «каваганэ».
11. Возьмите отложенную низкоуглеродистую железо, выкуйте из неё брусок и после этого сверните и прокуйте его ещё десять раз. У вас получилась «синганэ» либо железо сердцевины.
12. Выкуйте из каваганэ плоскую пластину длиной в 40 сантиметров, сверните в виде буквы U. Вовнутрь этой пластины разместите брусок синганэ. Нагрейте заготовку в горне до ясно-желтого цвета и начните сковывать. Достигните полной сварки пластин между собой.
13. Сделайте заготовку для лезвия, нагревая брусок в горне и выковывая из него прямоугольную заготовку.Придайте лезвию форму, путем растягивания заготовки перпендикулярно длине. Сформируйте режущую кромку, острие, боковые ребра и обух.
14. С поддержкой ножика-скребка обработайте поверхность меча. Напильником обработайте обух и режущую кромку. При помощи камня-карборунда исполните заблаговременную шлифовку каждого лезвия.
15. Приготовьте клейкую глиняную смесь из глины, толченого древесного угля и порошка песчаника в равных пропорциях. Разбавьте водой и шпателем нанесите на режущую кромку. Толстым слоем по обуха и на боковых поверхностях и дюже тонким слоем по самой кромки. Дождитесь пока глина застынет.Нагрейте лезвие в горне до 700 градусов Цельсия и охладите в емкости с водой.
16. Скорректируйте изгиб лезвия и отполируйте его.
17. Напильником обработайте хвостовик лезвия.
18. Закончите производство катаны, сделав ручку из 2-х половинок древесины, обмотанных вначале кожей, а потом хлопковым шнуром.
Видео по теме
Полезный совет
Обучиться искусству изготовления обычной катаны дозволено экстраординарно лично у подлинного мастера. Существует уйма тонкостей и секретов, которые передаются только от педагога к ученику.
Настоящая катана, являясь оружием самурая, изготавливается из определенных сортов железа, скованных в несколько слоев. Но современные катаны, как водится, куются из рессорной стали. Следственно заточка японских мечей-новоделов имеет свои особенности.
Вам понадобится
- – катана;
- – камни для заточки;
- – электрический наждак;
- – маркер;
- – защитные очки.
Инструкция
1. Возьмите меч в руки и мысленно поделите клинок на три части. Верхняя часть затребует особенно острой заточки (она будет разрезать), средняя – заточки под огромным углом (на нее будет доводиться нагрузка при ударе) и, наконец, нижняя часть, которая ближе каждого к гарде, затачивается минимально (на нее реально не доводится нагрузка). Разметьте эти части маркером.
2. Вначале сделайте клинку минимальную заточку. Для этого включите электрический наждак, наденьте защитные очки, подождите приблизительно одну минуту, пока он всецело раскрутится, и перпендикулярно поднесите к нему кончик меча. Легким движением, не прижимая крепко клинок к диску наждака, проведите меч справа налево, после этого опрокиньте его и проведите слева направо. Повторите процедуру до тех пор, пока очевидно не будете ощущать пальцем на режущей кромке острый угол. Такого же результата дозволено добиться, водя точильным камнем по клинку, но это займет значительно огромнее времени и сил.
3. Сейчас заточите верхнюю часть клинка. Опять поднесите катану к наждаку, положите клинок плашмя на диск. Наклоните ее так, дабы режущая кромка слегка касалась вертящегося диска. Движениями слева направо и справа налево водите клинок от кончика до отметки его средней части. Этим вы уменьшите угол заточки.
4. Заточите среднюю часть клинка. Угол заточки должен быть 40-45°. Водите лезвие по наждаку, плотно его к нему прижав – от отметки средней части до отметки нижней вышеописанным методом, пока не добьетесь нужного угла заточки. Подобно поступите с нижней частью клинка. Тут острота заточки не так значима, следственно угла 50° будет довольно (но никто вам не воспрещает сделать его поменьше). Заточка нижней части должна заканчиваться на 2-3 см от гарды (дальше точить будет трудно, а гарду ободрать дозволено легко).
5. Сейчас доведите меч до надобной остроты точильными камнями. Вначале равномерно проводите ими по каждой длине клинка, дабы удалить допустимые неровности. После этого целеустремленно затачивайте крутыми короткими движениями всякую часть по отдельности, начиная с нижней.
Обратите внимание!
Чем поменьше угол заострения, тем поменьше крепкость лезвия. Для разрезания твёрдых материалов нужны огромные углы заострения, а для разрезания мягких материалов угол заострения должен быть гораздо поменьше.
Полезный совет
Позже рубки на мечах на вашем клинке неотвратимо останутся зазубрины (для его сохранности отличнее отбивать вражеское оружие плоской стороной клинка), следственно процедуру заточки точильными камнями повторяйте позже всего боя либо раз в неделю.
Катана представляет собой длинный двуручный изогнутый меч с одной острой гранью. Наравне с коротким мечом вакидзаси и вспомогательным кинжалом танто она входила в стержневой комплект вооружения японских самураев. Катана была душой воина, драгоценностью, семейной реликвией и даже философией. В наши дни японская культура и боевые искусства крайне знамениты в России, следственно самурайские мечи пользуются огромным спросом. Знание положительно предпочесть катану – это тоже искусство, которому необходимо учиться.
Инструкция
1. Решите для какой цели вы хотите приобрести катану . От этого будут зависеть размеры меча, комплектация и даже материал.
2. Если меч надобен вам для тренировок, приобретите боккэн – деревянный макет катаны. Боккэн должен выдерживать мощные удары, следственно он изготавливается из твердых сортов древесины (бука, дуба, граба) и пропитывается лаком либо смолой для увеличения плотности. При насыщенных тренировках меч прослужит 1-2 года. В Японии к боккэнам относятся примерно с таким же уважением, как к настоящим катанам.
3. Если вы выбираете тренироваться с настоящим мечом, уделите главенствующее внимание при выборе катаны не декору, а размерам и форме. Возьмите меч в руки: удерживать его должно быть удобно и славно. Длина катаны варьируется в пределах от 95 до 120 см. Для того, дабы положительно подобрать длину меча для себя, встаньте прямо и возьмите его за основание лезвия вблизи круглой гарды (цубы). Кончик лезвия должен фактически касаться пола. Длина рукояти катаны (цука) должна составлять приблизительно три ваших кулака (в среднем около 30 см).
4. Приобретая оружие в презент, в качестве украшения интерьера, отдайте предпочтение комплекту из 2-х мечей (катана и вакидзаси) либо 3 (катана, вакидзаси и танто). Это будет выглядеть больше значительно и богато. В различие от европейских сабель, кортиков и шпаг, японские катаны не вешаются на стену, следственно непременно приобретете особую подставку.
5. Дабы катана заняла заслуженное место в интерьере, позаботьтесь об аксессуарах. Отличительной спецификой самурайских мечей является вероятность разобрать их на комбинированные части. От того что рукоятка обыкновенно изготавливалась из дерева и обтягивалась кожей либо тканью, она стремительно снашивалась и нуждалась в замене. Выбирая катану , приобретите добавочный комплект для ее оправы (сорои-моно). Он включает цубу (гарду), менуки (украшения рукоятки), касира и фути (головку и муфту рукоятки).
6. Помните о том, что за самурайским мечом, как и за любым иным оружием, необходимо положительно ухаживать. Неукоснительно приобретете особый комплект по уходу за катаной. Он включает в себя порошок природного камня для полировки, рисовую бумагу для чистки, масло для смазывания лезвия, а также мекугицучи – инструмент для извлечения деревянных гвоздей (мекуги), которыми крепится рукоятка.
Видео по теме
Обратите внимание!
Если вы хотите приобрести катану в презент не в качестве предмета интерьера, а для занятий боевыми искусствами, неукоснительно приходите в магазин совместно с грядущим обладателем. Безусловно, сюрприза не получится, но только сам воин сумеет определить, положительная ли у меча длина и удобно ли будет с ним трудиться.
Японский меч катана создается в течение нескольких месяцев. Процесс настоль труден потому, что оружие должно быть единовременно острым, крепким и не ломким. Дабы добиться этого, мастера комбинируют в одном клинке несколько видов металла. Если вы решили нарисовать катану и хотите, дабы рисунок был правдоподобным, рассматривайте особенности устройства этого оружия.
Вам понадобится
- – карандаш;
- – бумага;
- – ластик;
- – краски/цветные карандаши.
Инструкция
1. Нарисуйте прямую линию. Она послужит основой очерка. Если на рисунке помимо катаны будут другие предметы либо люди, определите их пропорциональное соотношение. Рассматривайте длину оружия – около 70-100 см.
2. Поделите линию на три равные части. Верхний отрезок обозначает длину рукояти. От того что меч должен быть изогнутым, слегка выгните нарисованный отрезок. Самая «выпуклая» точка располагается в середине отрезка.
3. Обозначьте ширину катаны. Ширина клинка приблизительно в 30 раз поменьше всеобщей длины оружия. Рукоятку сделайте чуть больше широкой, чем клинок. Острие клинка должно быть скошенным – «отрежьте» конец меча под углом 45°.
4. На границе ручки и лезвия нарисуйте гарду. Это металлическая насадка, которая охраняет руку воина. Ее диаметр составляет в среднем 8 см, а толщина – 5 мм. Форму гарды вы можете предпочесть по своему желанию – она бывает круглой, овальной, четырехугольной, многоугольной, поделенной на части. На поверхности этой части катаны дозволено изобразить резьбу либо окантовку цветными металлами. Сверху и снизу гарда крепится шайбами – нарисуйте их в виде тонких полосок.
5. Под и над гардой нарисуйте по полоске, верхнюю сделайте больше тесной. Это муфты, сделанные из латуни либо бронзы.
6. Удалите вспомогательные линии построения и подробно прорисуйте поверхность всех частей катаны. Дозволено заранее сделать акварельный фон, а на высохшую краску добавить карандашные штрихи.
7. Рукоятка катаны должна быть обтянута кожей. Сверху она обмотана лентой. Узор обмотки придумайте либо скопируйте с фотографии подлинного оружия. Между витками тесьмы дозволено добавить объемные элементы декора. Ближе к гарде нарисуйте маленький штырь, которым рукоять крепится к лезвию.
8. Клинок катаны может быть сделан из одного либо нескольких металлов. Самые добротные экземпляры изготавливают из крепкого металла по краям и больше мягкого – в центре клинка. Прорисуйте границы этих «слоев». Раскашивая клинок, определите, где находится источник света, и обозначьте на лезвии блики и затененные места.
9. Ножны для катаны нарисуйте в виде изогнутого прямоугольника. В верхней его части должен располагаться шнур, продетый в петлю.
Японское оружие давным-давно теснее завоевало знаменитость во каждым мире. Длинный меч катана даже попал в русские оружейные государственные эталоны холодного оружия, где его назвали двуручной саблей. Хороше сделанная катана кажется монолитной, но на самом деле ее дозволено разобрать. Скажем, ее рекомендуется разбирать при транспортировке. Может появиться и надобность заменить рукоять. Помимо того, у коллекционеров частенько дозволено видеть отдельные части этого меча.
Вам понадобится
- – маленький молоток;
- – латунный шпунт:
- – перчатки.
Инструкция
1. Ножны являются неотделимой частью катаны. В Японии они почаще каждого делались из кожи ската. Теперь данный материал применяется в основном в дорогих моделях, а для остальных ножны делают из всякий кожи, в том числе и неестественной. Катану в ножнах традиционно закладывают за пояс-оби. Эта мода возникла в XVII столетии и сохранилась до сего времени. Перед тем как снимать рукоятку, выньте меч из ножен.
2. Цука (рукоятка) у классной катаны крепится с подмогой одного либо нескольких штырьков - мекуги (в иной транслитерации – мэкуги). Штырьки обыкновенно делались из бамбука и не вклеивались. Теперь мекуги делают и из других материалов, причем у недорогих моделей детали рукоятки неоднократно сажают на клей. Именно следственно при покупке катаны нужно попросить продавца ее разобрать. Перед тем как начать снимать рукоятку, наденьте перчатки. Дозволено обойтись и одной - на ту руку, которой вы будете удерживать за лезвие.
3. Положите катану на горизонтальную поверхность. Если вы не дюже уверены в том, что штырьки выйдут легко, дозволено опрятно зафиксировать меч в тисках. Но обыкновенно это не делается. Приставьте латунный шпунт острием к штырьку. Старательно ударяя молотком по головке латунной детали, выбейте его. Верно так же выбейте и остальные мекуги. Редко когда бывает огромнее 3 штырьков, традиционно довольно бывает одного-2-х. Отложите мекуги в сторону либо в небольшую коробочку, дабы не потерялись. Цуку принято было делать из древесины магнолии. Теперь зачастую используют разные пластики.
4. Рукой в перчатке возьмите меч за лезвие рядом с гардой. Крепко потяните рукоятку. Она должна сниматься с хвостовика, тот, что именуется накаго, с некоторым усилием. Снимите муфту-фути, находящуюся между рукоятью и гардой.
5. Дальнейшая деталь, которую нужно снять с ножевика - сэппа, оригинальная шайба, которая делает соединение больше крепким и не разрешает рукояти расколоться. Верно такая же сэппа находится и по иную сторону гарды.
6. Снимите гарду, которая у катаны именуется цуба. Позже этого остается снять еще одну шайбу и еще одну муфту, которая носит наименование хабаки. Изредка дозволено разобрать рукоять, сняв с нее некоторые декоративные элементы. Но у современных рабочих мечей эти украшения традиционно не снимаются.
Полезный совет
Короткий японский меч разбирается подобно и с подмогой тех же нехитрых приспособлений. Молоток не должен быть дюже огромным. Мощно стучать им не нужно, латунь - достаточно мягкий материал, и шпунт может деформироваться. Предметы ухода за катаной дозволено приобрести в том же магазине, что и сам меч.
Древесный уголь - один из продуктов горения древесины. Черное пористое вещество, которое составляют углерод и водород с небольшим числом минеральных примесей в виде карбонатов и оксидов различных металлов.
Вам понадобится
- – древесина для перевоплощения в уголь
- – дрова для костра
- – стальная емкость
- – совок
Инструкция
1. Древесный уголь получается при термическом разложении древесины без притока воздуха. Данный процесс именуется пиролизом. В зависимости от условий сгорания образуется продукт с разными свойствами. Основным параметром, влияющим на качество угля, является температура пиролиза.
2. При обугливании древесины из нее удаляется влага и кислород, остаются только горючие вещества - углерод и водород. Пирометрические показатели получаемого продукта возрастают по сопоставлению с начальным материалом. Для приобретения угля накаливание древесины необходимо вести медлительно, а температура процесса должна составлять около 400°С. Стремительный нагрев до высоких температур приведет к образованию дегтя и летучих продуктов сгорания.
3. Получить древесный уголь дозволено и в домашних условиях, соорудив аналог печи для углежжения. Для этого подойдет стальная бочка с герметичной крышкой. Приготовьте место и дрова для костра, а также древесину, предуготовленную для перевоплощения в уголь. Установите бочку на подставку, скажем, на камни либо кирпичи. Заполните вашу импровизированную углевыжигательную печь древесиной, заблаговременно распиленной на небольшие бруски. Герметично закройте крышку. Обеспечьте небольшие отверстия для выхода горючих газов. Разведите огонь под бочкой.
4. Через несколько часов, когда из отверстий перестанут выходить газы, нагрев дозволено перестать. Но бочку не следует открывать до полного остывания полученного угля без доступа воздуха. В отвратном случае, процесс горения на воздухе может возобновиться, и уголь всецело сгорит.
5. Дозволено легко спалить дрова в печи либо в костре до образования красных углей. После этого соберите угли совком в железную емкость, наглухо закройте и оставьте без притока воздуха до полного остывания.
Обратите внимание!
Внимание! При работе, соблюдайте меры предосторожности! Работайте в перчатках при классном освещении.
Полезный совет
Не начинайте производить катану, пока не подготовите все нужные компоненты.
Очень часто можно встретить вопрос: «Что такое катана?». Многие интересующиеся не могут найти разницу и считают, что это простой самурайский меч. На самом деле катана – очень интересное и непростое оружие, которое необходимо знать немного лучше. Отличие В японском языке это слово используется для обозначения меча искривленной формы с одним лезвием.
Катаной можно назвать клинок любого происхождения, но она имеет некоторые отличия: Одно лезвие. Тонкость. Квадратная или круглая конструкция защиты руки. Рукоять имеет достаточную длину, позволяющую держать меч двумя руками. Очень высокая острота. Клинок имеет особенный изгиб, который упрощает разрезание. Большая разновидность клинков. История создания Для того чтобы в полной мере ответить на вопрос, что такое катана, необходимо изучить появление легендарного меча. Клинок был придуман как конкурент прямому тати и берет свое начало в период Камакуры. В те времена, чтобы выиграть бой, хватало доли секунды. Поэтому катана получила широкое распространение за счет скорости при вынимании из ножен.
Длина меча практически не изменялась. Она стала немного меньше в XV веке, но к концу XVI столетия снова вернулась к своим размерам (70-73 см). Сегодня настоящие катаны – это серьезное оружие, которое имеет убийственную остроту. Изготовление Чтобы понять, как сделать катану, следует внимательно изучить процесс ее изготовления. Он состоит из большого количества этапов: Выбор стали. Традиционно для изготовления клинка используется рафинированная сталь (сорт тамахаганэ). Не каждая марка может обладать свойствами, которые необходимы для создания настоящего оружия. Очистка стали. Во время изготовления берутся отдельные куски металла, которые перековываются в слитки. Затем их составляют между собой и снова, раскалив, возвращают в первоначальную форму. Удаление шлака и распределение углерода.
Кусочки складываются и заливаются раствором из глины и золы. Когда ненужные добавки выйдут из металла, куски раскаляют и снова проковывают. Процесс может повторяться до 12 раз. После этого углерод распределится по всей плоскости равномерно, а количество слоев достигает 30 тыс. Когда специалистам задают вопрос, что такое катана, мастер первым делом указывает на большое число складывания кусков металла. Добавление мягкой стали для сопротивления динамическим нагрузкам. Ковка. Может занимать несколько дней. В это время цельный блок расходится по длине. Чтобы предотвратить чрезмерный нагрев и защитить от окисления, наносится жидкая глина. Нанесение на режущую часть специального рисунка, который называется хамон.
Закалка.
Она выполняется дифференционированно. Передняя часть подвергается более сильному нагреву чем задняя. В результате термической обработки клинок получает изгиб и высокую твердость. Отпуск. Снятие внутренних напряжений путем нагревания стали и медленного охлаждения. Полировка. Она делается сначала грубыми, а затем тонкими камнями. Работа занимает около 5 дней. С ее помощью японская катана затачивается, ей придается зеркальный блеск, выделяется хамон и убираются мелкие недостатки. Декорирование ручки длится несколько дней.
Меч — продолжение руки, а у фехтовальщика она почти всегда немного согнута, поэтому есть изгиб и у оружия. Всё просто, но одновременно и мудро. Сори появляется отчасти благодаря особой обработке, в которой используются огромные температуры. Закалка не равномерная, а зональная, некоторые части меча подвергаются гораздо большему воздействию. Кстати, в Европе мастера использовали как раз этот способ.
После всех процедур японский меч имеет разную твёрдость, лезвие — 60 единиц по Роквеллу, а обратная сторона — всего 40 единиц. Так как называется японский меч? Боккэн Для начала стоит обозначить самый простой из всех японских мечей. Боккэн — это деревянное оружие, его используют на тренировках, так как нанести серьёзные увечья им затруднительно, лишь мастера искусства способны им убить.
Для примера можно обозначить айкидо. Меч создают из различных видов дерева: дуб, бук и граб. Они произрастают в Японии и обладают достаточной прочностью, поэтому выбор понятен. Для сохранности и внешнего вида часто применяется смола или лак. Длина боккэна составляет около 1 м, рукоятки — 25 см, клинка — 75 см. Оружие должно быть достаточно крепким, поэтому изготовление также требует мастерства. Боккэн выдерживает сильные удары с таким же мечом и с дзё, деревянным шестом. Самым опасным является кончик, который может серьёзно навредить. Как уже упоминалось, профессионал способен нанести смертельный удар, используя японский деревянный меч. Для примера достаточно взять фехтовальщика Миямото Мусаси, который часто использовал деревянный меч в поединках, чаще всего бой заканчивался смертью противника. Поэтому в Японии с огромным уважением относятся не только к настоящим клинкам, но и к боккэнам.
Например, при входе в самолёт он обязательно сдаётся в багаж. А если не использовать чехол, то это приравнивается к ношению холодного оружия. Опасен этот японский меч. Название можно отнести ко всем мечам, выполненным из дерева. Интересно, что существует три разновидности деревянного меча: мужской, женский и тренировочный. Однако не стоит думать, что лишь представительницы прекрасного пола используют второй. Женский самый популярный, так как обладает особой изогнутостью и лёгкостью. Мужской — толстым лезвием и прямотой. Тренировочный же имитирует стальной клинок, лезвие имеет особо большое утолщение, подразумевая вес железного. Какие же есть ещё виды японских мечей? Дайсё Дословно название переводится «большой-малый». Это основное оружие самураев.
Длинный меч называется дайто. Его длина составляет порядка 66 см. Короткий японский меч (кинжал) — сёто (33-66 см), служащий второстепенным оружием самурая. Но ошибочно полагать, что это названия определённых мечей. На протяжении истории связка изменялась, использовались различные виды. Например, до раннего периода Муромати как длинный меч использовался тати. Затем его вытеснила катана, которая носилась в ножнах, закреплённых с помощью ленты. Если с тати использовали кинжал (короткий меч) танто, то с ней обычно брали вакидзаси - японские мечи, фото которых можно увидеть ниже. Интересные моменты В Европе и в России считается, что катана — длинный меч, но это не совсем так. Он действительно длительное время является таковым, однако применение его — дело вкуса. Интересно, что в Японии строго соблюдалось использование дайсё только самураями. Военные лидеры и сёгуны свято почитали это правило и издавали соответствующие указы.
Сами самураи с особым трепетом относились к оружию, его держали подле себя даже во время сна. Длинный меч снимался при входе в дом, а короткий всегда был при себе. Другие классы общества не имели права использовать дайсё, однако могли брать их по отдельности. Связка из мечей являлась главной частью костюма самурая. Именно она являлась подтверждением сословной принадлежности. Воинов с малых лет приучали бережно относиться к оружию их мастера. Катана И наконец, пожалуй, самый популярный из представляющих лучшие японские мечи. Катана на современном языке обозначает абсолютно любого представителя этого вида оружия. Как уже упоминалось выше, его использовали самураи как длинный меч, чаще всего она идёт в паре с вакадзи. Оружие всегда носят в ножнах, дабы избежать случайных ранений другим и себе. Интересно, что угол, под которым обычно располагается катана на поясе, позволяет скрыть её истинную длину от остальных.
Подробное видео изготовления катана:
Хитрый и простой способ появился ещё в периоде Сэнгоку. В те времена оружие перестало быть необходимостью, его больше использовали ради традиции. Изготовление Как и любой японский меч, катана обладает сложной конструкцией. Процесс изготовления может занимать несколько месяцев, однако выходит настоящее произведение искусства. Вначале куски стали, сложенные вместе, заливаются раствором из глины и воды, а также посыпаются золой. Это необходимо для того, чтобы шлак, который образуется в процессе плавки, впитывался. После того как сталь раскалена, куски соединяют. После начинается самый сложный процесс — ковка. Куски многократно расплющиваются и складываются, тем самым давая углероду равномерно распределиться по заготовке. Если сложить 10 раз, то получится 1024 слоя. И это не предел. Зачем же это нужно? Для того, чтобы твёрдость клинка была одинаковой.
Если же будут значительные перепады, то в условиях больших нагрузок велика вероятность обламывания. Ковка длится несколько дней, за это время слои достигают воистину большого количества. Структура клинка создаётся благодаря композиции полос металла. Это и есть первоначальный его вид, впоследствии он станет частью меча. Во избежание окисления наносится тот же слой глины. Затем начинается закалка. Меч разогревается до определённой температуры, которая зависит от вида металла. После этого происходит мгновенное охлаждение. Режущая кромка становится твёрдой. Затем производят заключительные работы: заточка, полировка. Мастер тщательно работает над клинком много времени. В конце, когда края стали плоскими, он работает маленькими камнями, которые удерживаются одним или двумя пальцами, некоторые используют дощечки. Сегодня стала популярна гравировка, которая обычно передаёт сцены с буддийской тематикой. Производятся работы над рукояткой, занимающие ещё несколько дней, и катана готова. Опасен этот японский меч.
Название можно отнести к большому количеству представителей, которые отличаются друг от друга. Вид Настоящие японские мечи должны обладать не только острым лезвием и прочностью, но ещё и долговечностью. Они не должны ломаться при сильных ударах, а также долгое время обходится без заточки. Углерод даёт твёрдость, однако при этом меч теряет в эластичности, а значит, становится хрупким. Кузнецы в Японии изобретали различные формы, которые бы смогли обеспечить и эластичность, и стойкость. В конечном счёте было решено, что многослойность решает проблему. Традиционная техника подразумевает изготовление сердцевины клинка из низкоуглеродной стали. Остальные слои обладают упругостью. Различные комбинации и способы помогают создать такой японский меч. Боевой клинок должен быть удобен определённому воину. Также кузнец может изменить вид стали, который сильно влияет на весь меч. В общем, катаны могут сильно отличаться друг от друга из-за вышеописанных причин.
Конструкции клинков из-за сложности в изготовлении стоят по-разному. Например, самый дешёвый подразумевает использование одного сорта стали. Обычно используется для создания танто. А вот сосю китаэ — наиболее сложная конструкция, она имеет семь слоёв стали. Образцовая работа, созданная с её применением, является произведением искусства. Одним из первых сосю китаэ начал использовать кузнец Масамунэ. В доме и на улице Как известно, в Японии существует огромное количество традиций, многие из которых непосредственно касаются холодного оружия. Например, входя в дом, воин никогда не снимал короткий японский самурайский меч. Вакадзи оставался в ножнах как напоминание о боевой готовности гостя. С катаной (длинным мечом) было по-другому. Его самурай держал в левой руке, если опасался за собственную жизнь. В знак доверия он мог переложить его в правую.
Когда воин садился, он также не расставался с мечами. На улице самурай носил катану в ножнах, которые называются сая. Монтаж для меча назывался косираэ. Если была необходимость, то воин вообще не расставался с катаной. Однако в мирное время длинный меч оставлялся дома. Там он хранился в специальном монтаже сирасая, который создавался из необработанной древесины магнолии. Она была способна защитить клинок от коррозии. Если сравнивать катану с российскими аналогами, то она более всего напоминает шашку. Однако благодаря длинной рукоятке первая может быть использована двумя руками, что и является отличительной особенностью. Полезным свойством катаны можно назвать то, что с её помощью также легко наносить колющие удары, так как изгиб клинка небольшой, а лезвие острое. Ношение Катану всегда носили слева от корпуса в ножнах. Пояс оби надёжно закрепляет меч и не даёт ему выпасть. В обществе всегда лезвие должно быть выше рукоятки. Это традиция, а не военная необходимость.
А вот в вооружённых конфликтах самурай держал катану в левой руке, то есть в состоянии боевой готовности. В знак доверия, как уже упоминалось, оружие переходило в правую руку. Японский меч катана вытеснил тати уже к концу XIV века. Интересные факты Обычно все выбирали украшенную декоративными элементами рукоятку, а некрасивую и необработанную никто не выбирал. Однако в конце XIX века в Японии было запрещено ношение мечей, всех, кроме деревянного. А необработанная рукоятки стала набирать популярность, так как в ножнах лезвия видно не было, и меч можно было принять за боккэн. В России катана характеризуется как двуручная сабля с клинком более 60 см. Однако не только катана использовалась самураями. Существуют менее известные и популярные виды японских мечей. О них написано далее. Викадзаси Это короткий японский меч. Традиционный вид холодного оружия был довольно популярен среди самураев. Часто его носили в паре как раз с катаной. Длина клинка фактически делала его не мечом, а скорее, кинжалом, она составляет порядка 30-60 см. Весь же вакидзаси был около 50-80 см, в зависимости от предыдущего показателя. Малая кривизна делала его похожим на катану. Заточка была односторонняя, как и у большинства японских мечей. Выпуклость сечения гораздо больше, чем у катаны, поэтому мягкие объекты резались резче. Отличительной особенностью является рукоять квадратного сечения. Вакидзаси был очень популярен, многие школы по фехтованию учили своих воспитанников использовать его и катану одновременно.
Меч называли хранителем своей чести и относились к нему с особым уважением. Однако главным преимуществом катаны являлось свободное ношение вакидзаси абсолютно всем. Если лишь самураи имели право использовать длинный меч, то короткий часто брали с собой ремесленники, рабочие, купцы и другие. Благодаря немалой длине вакидзаси его часто использовали как полноценное оружие. Тати Длинный японский меч, который вытеснила катана, в своё время был довольно популярным. Фундаментальные отличия между ними можно было обозначить ещё на этапе создания клинка - использовалась различная конструкция. Катана обладает гораздо лучшими показателями, однако и тати заслуживает внимания. Носить длинный меч было принято лезвием вниз, на поясе его закрепляла специальная перевязка. Ножны чаще всего обматывались во избежание повреждений. Если катана была частью гражданской одежды, то тати — исключительно военной. В паре с ним шёл меч танто.
Также тати часто использовался в качестве парадного оружия на различных мероприятиях и на дворах сёгунов и императоров (первых ещё можно назвать князьями). Если сравнивать с той же катаной, то у тати клинок более изогнут, а также длиннее, около 75 см. Катана же прямая и относительно недлинная. Рукоятка тати, как и сам меч, довольно сильно изогнута, что и является главной отличительной стороной. Тати имел и второе название — дайто. В Европе его обычно произносят «дайкатана». Ошибка из-за неправильного прочтения иероглифов. Танто В паре с тати шёл короткий меч, который также можно было отнести к кинжалам. Танто — словосочетание, поэтому в Японии его не считают ножом. Также есть и другая причина. Танто использовался как оружие. Однако нож кодзука носился в одних с ним ножнах. Длина лезвия в пределах 15-30 см. Чаще всего клинок был односторонним, однако иногда создавались обоюдоострые, но как исключение.
Интересно, что вакидзаси, катана и танто являются одними и теми же мечами, только отличающимися по длине. Существовала разновидность ёрои-доси, которая имела трёхгранный клинок. Он был нужен для прокалывания доспехов. Танто не был запрещён для использования обычными людьми, поэтому не только самураи носили его, но и доктора, торговцы и другие. По идее, танто, как и любой короткий меч, — кинжал. Ещё одной разновидностью была кайкэн, который отличался меньшей длиной. Его чаще всего носили дамы из высшего света в поясе оби и использовали для самозащиты. Танто не исчез, он остался в традиционных свадебных церемониях царских особ. А некоторые самураи носили его вместо вакидзаси в связке с катаной. Одати Кроме вышеперечисленных видов длинного меча, существовали менее известные и распространённые. Одним из таких является одати. Часто термин путают с нодати, о котором написано ниже, но это два разных меча. Дословно одати переводится как "большой меч".
Действительно, длина его лезвия превосходит 90,9 см. Однако точного определения не существует, что наблюдается и с остальными видами. Фактически каждый превосходящий указанную выше величину меч может называть одати. Длина составляет порядка 1,6 м, хотя часто превосходит её, рукоять японского меча была немалой. Мечи не используются с войны 1615 г Осака-Нацуно-Дзин. После неё был издан специальный закон, запрещающий использование холодного оружия определённой длины. К сожалению, сегодня сохранилось мизерное количество одати. Причина этому - то, что владельцы обрезали собственное холодное оружие, дабы соответствовать нормам.
После запрета мечи использовались в качестве дара, так как были довольно ценными. Это и стало их назначением. Дороговизна объяснялась тем, что изготовление было чрезвычайно сложным. Нодати Дословно название обозначает полевой меч. Нодати, как и одати, обладал огромной длиной. Из-за неё создание было затруднительно. Меч носили за спиной, так как только этот способ был возможен. Распространение нодати не получил как раз благодаря сложности изготовления. Кроме того, при битве он также требовал мастерства. Сложная техника владения обуславливалась большими размерами и огромным весом. Выхватить из-за спины меч в пылу сражения было практически невозможно. Но где же тогда его использовали? Пожалуй, самым лучшим применением была борьба со всадниками. Большая длина и острый конец позволял использовать нодати как копьё, причём поражающее и человека, и лошадь. Также довольно действенным меч был при нанесении урона нескольким целям сразу. Но для ближнего боя нодати совершенно непригоден. Самураи в случае необходимости отбрасывали меч и брали в руки более удобную катану или тати.
Кодати Название переводится как «маленький тати». Кодати — японское холодное оружие, которое нельзя отнести ни к длинным, ни к коротким мечам. Это, скорее, что-то среднее. Благодаря размерам его легко и быстро можно выхватить и прекрасно фехтовать. Универсальность меча, обусловленная размерами, позволяла использовать его и в ближнем бою, где движения стеснены и на расстоянии. Лучше всего кодати сравнить с вакидзаси. Хотя их клинки сильно отличаются (у первого он шире), техника владения похожа. Длина одного и другого также схожа. Кодати был разрешён для ношения всем, так как не мог относиться к длинным мечам. Его часто путают с вакидзаси по причинам, описанным выше. Кодати носился, как и тати, то есть изгибом вниз. Самураи, использовавшие его, не брали второе холодное оружие в дайсё благодаря его универсальности. Японский меч боевой не требовался в связке. В Японии было создано большое количество мечей, точного определения для которых не существовало. Некоторые, относящиеся к маленьким, могли носиться всеми людьми. Самурай обычно сам выбирал виды мечей, которые использовал в связке дайсё. Мечи вытесняли друг друга, так как новые обладали лучшими характеристиками, ярким примером служат тати и катана. Качественно изготовленные великими мастерами, эти мечи являлись настоящими произведениями искусства.-
Использование и хранение Настоящие катаны являются грозным оружием. Они отличаются уникальной остротой и требуют очень аккуратного обращения. Существует несколько техник фехтования для этого клинка. Кэндзюцу. Приходится на IX век и совпадает с появлением отдельного класса воинов в Японии. Иайдо. Эта техника основана на внезапных атаках и молниеносных контратаках. Баттодзюцу. Акцент ставится на обнажение меча и отражение удара во время быстрого обнажения. Iaijutsu. Основана на приемах вытянутой руки. Синкэндо. Наиболее молодая техника, появившаяся в 1990 году.
Хранить клинок необходимо только в чехле и в определенном положении, при котором лезвие направлено вверх. При долгом неиспользовании клинок следует отполировать, покрыть маслом и пудрой. Меч не любит долгое хранение, поэтому его необходимо периодически доставать. Связав воедино все рассмотренные положения, можно ответить на вопрос, что такое катана. Это мощное и грозное оружие, которое в умелых руках может стать смертельным для любого человека. Требуется внимательно относиться к мечу, а также понимать, что без опыта и мастерства он может не только поранить, но даже покалечить простого человека.
Как известно, интерес к любым видам оружия у мужского пола проявляется в любом возрасте. И если вы не знаете, что преподнести в виде оригинального презента мужчине или какую поделку соорудить сыну в школу, то советуем присмотреть к мечам.
Сегодня мы расскажем, как сделать катану из бумаги своими руками за считаные минуты. Это очень простая, но интересная модель, которую сможет сделать даже ребенок. Существует два самых распространенных способа изготовления, которые мы сегодня и рассмотрим более подробно.
Вариант первый
Катана, как известно, представляет собой японскую саблю, которая появилась еще в пятнадцатом веке. Перед тем как приступить к изготовлению такого изогнутого самурайского меча, необходимо определиться с его размерами и заготовить необходимые материалы. Даже зная, как сделать катану из бумаги, без правильно подобранного инструментария и качественного «сырья» для поделки не обойтись.
Инструменты
- Туба от любой фольги или кондитерской бумаги.
- Клей ПВА.
- Канцелярский ножик.
- Гофрированная бумага или картон.
- Обычная бумага.
- Черная лента.
- Акриловые или любые другие имеющиеся дома краски и кисточки.
Процесс изготовления
Итак, давайте рассмотрим, как сделать катану из бумаги. Первое, что необходимо сделать, - это заготовить пять прямоугольников для лезвия. Лучше нарезать их из прочного картона. Длину определяйте самостоятельно, а ширина в такой поделке фиксированная - шесть сантиметров. Чтобы у вас получилось достаточно прочное лезвие, следует ровно и аккуратно наложить полосы картона одну на другую. Фиксировать заготовки будем клеем ПВА. Затем укладываем сверху какой-нибудь груз и так оставляем высыхать лезвие на два-три часа.
Для рукояти меча используем тубу из-под фольги или бумаги для запекания. Ее следует хорошенько прокрасить серебристой краской. Оставляем краску сохнуть.
Делаем заготовку гарды. Это круг, который защищает руку от соприкосновения с лезвием. Вырезать гарду можно из картона или сделать из обычной бумаги. Если вы будете мастерить из бумаги, то понадобится около десяти слоев, которые тщательно промазываются клеем. Как сделать из бумаги меч катана, чтобы он был более реалистичным? Попробуйте аккуратно вырезать красивый орнамент на гарде. Делать это лучше при помощи острого канцелярского ножа. Если поделка делается ребенком, то в этом вопросе рекомендуется прибегнуть к помощи родителей.
Теперь остается лишь соединить заготовки. В отверстие в тубе вставляем лезвие и между ними прокладываем гарду. Если появится необходимость, то подгоняем размеры и углы с помощью канцелярских ножниц.
Итак, мы рассказали, как сделать из бумаги катану. Схема проста и понятна. Теперь останется только, проявив фантазию, раскрасить изделие акриловыми красками.
Вариант второй
Этот метод больше подойдет для «ожесточенных» детских боев, нежели для подарочного сувенира. Как сделать катану из бумаги для ребенка и что для этого нужно?
Необходимые материалы
- Ножницы.
- Бумага.
Вот и все материалы, которые будут нужны для такой поделки. Определяемся с размером. Формат А4 позволит сделать небольшой меч, а вот если взять А3 или А2, то получится довольно внушительное и грозное оружие.
Данный вариант будет выполняться в классической технике - оригами. Катана будет представлять собой не поделку, соединенную из нескольких заготовок, а один лист, сложенный определенным образом.
Первое, что нужно будет сделать, - свернуть лист по диагонали и отрезать лишнее, чтобы получился ровный квадрат. Загибаем с двух сторон углы так, чтобы они соединились в центре. Теперь разворачиваем лист и делаем сгибы с длинной стороны. Далее сворачиваем, не переворачивая лист, уже короткие стороны квадрата. У вас должен получиться длинный прямоугольник с загнутыми уголками.
Теперь формируем ручку. Для этого необходимо загнуть один угол и проложить на три четверти длины всего прямоугольника. Теперь сворачиваем еще раз, но уже длина будет еще меньше. Когда вы развернете и перевернете изделие, то в этом месте должна получиться как бы гармошка из бумаги.
Делим мысленно полоску на три части и заворачиваем две крайние части к центру. Теперь ту часть, где была гармошка, разгибаем вбок. Получается рукоятка. Останется добавить мечу острый угол там, где будет колющая пика.
Мы рассказали вам лишь о двух способах, как сделать катану из бумаги. Но существует их куда больше. Если ваше изделие получается слишком хрупким, то вы всегда сможете укрепить его с помощью скотча. Несколько слоев - и поделка оригами будет прочной и надежной.
