Демонтаж канализации в квартире чугунных труб. Как заменить канализационные трубы. Подробный инструктаж по демонтажу коммуникаций

Демонтаж старой канализации является важным этапом капитального ремонта и замены канализационной системы в квартире многоэтажного дома. Вопреки известной поговорке о том, что ломать — не строить, разборка старого канализационного стояка представляет собой достаточно ответственное и трудоемкое мероприятие.

Такие конструкции в былые времена сооружали из чугунных секций, а стыковку их проводили на века — герметично и очень прочно. Для того чтобы разобрать такую систему своими руками без повреждения чужих секций стояка, необходимо приложить максимум сноровки и усилий.

Канализационная система многоэтажного дома состоит из центрального стояка и внутриквартирной .

Стояк, общий для всех квартир, расположенных друг над другом, имеет вид колонны из отдельных секций специальных канализационных труб, в которую врезается внутриквартирная разводка через фасонный отвод (тройник или крестовину). Такой соединительный элемент вставляется между двумя секциями труб.

Все старые канализационные секции и вводы изготавливались из чугуна. Чугунные трубы имеют на верхнем торце раструб, в который вставляется нижний ровный срез секции.

Соединительная секция выполняется в виде тройника или крестовины. Их конструкция, в принципе, аналогична: короткая труба с верхним раструбом диаметром, равным диаметру основной канализационной трубы, и боковым вводным приливом, расположенным под углом, для подсоединения внутриквартирной канализации.

Принцип демонтажа

Подготовка к демонтажу

Прежде чем начать перебирать стояк, необходимо провести подготовительные работы. Этот этап включает следующие мероприятия:

• отсоединение от канализации всех сантехнических устройств (унитаз, ванна, раковины и так далее);
• расчистку участка вокруг труб и стояка;
• перекрытие воды во всех квартирах выше демонтируемого участка;
• предупреждение соседей о недопустимости пользования канализацией на время проведения работ.

Важно, чтобы в зоне демонтажа не оставалось воспламеняющихся материалов, так как придется пользоваться открытым пламенем.

Если рядом со стояком проходит водопровод из пластиковых труб, то их следует надежно закрыть экраном или асбестом.

Проведение работ

Демонтаж старой канализации включает несколько основных этапов: разборка внутриквартирной трубной разводки, удаление чугунных труб стояка и демонтаж тройника (крестовины).

Удаление внутриквартирной системы

При проведении капитального ремонта целесообразно полностью разобрать и разводку (на , кухню и другие устройства). Если стыки сделаны очень прочно, то нет смысла тратить время на отсоединение всех элементов.

Просто разрезается как можно ближе к раструбу отлива тройника с помощью трубореза или болгарки. Сложности с разборкой могут возникнуть в том случае, если ранее трубы были замаскированы напольными покрытиями — их придется аккуратно снять. Еще хуже, если трубы попали под бетонную напольную стяжку. В этом случае придется поработать перфоратором, долотом (зубилом) и молотком.

Удаление чугунной трубы

Демонтаж стояка начинается с удаления , располагающейся между тройником и потолком. Вначале сверху секции делается кольцеобразный зазор. Для этого на расстоянии 12-16 см от потолка с помощью болгарки в трубе делается пропил с остатком стенки порядка 3-5 см.

Неполный разрез нужен для исключения заклинивания инструмента при возможной вертикальной подвижке колонны. Затем, отступив 9-13 см вниз, делается аналогичный пропил, параллельный первому. Кольцо между пропилами аккуратно выбивается молотком или с помощью клиньев.

После создания зазора в стойке верхняя труба закрывается полимерной пленкой для исключения протечек.

Следующий шаг — распиливание чугунной секции снизу. Для его осуществления неполный пропил болгаркой производится на высоте 50-70 см от верхнего раструба тройника. Снимаются хомуты, крепящие секцию к стене (их можно просто срезать болгаркой). Труба путем раскачивания или ударов молотком ломается в месте неполного пропила и извлекается из колонны.

Демонтаж тройника

Самой ответственной операцией всего демонтажа старой канализации является извлечение тройника из раструба нижней секции стояка. Как отмечалось, есть важное условие: нельзя повреждать этот раструб. Наиболее простые варианты демонтажа применяются при заливке места стыка цементным раствором. Вначале предпринимается попытка разъединения путем расшатывания.

В отверстие остатка трубы помещается лом, с его помощью создаются изгибающие усилия в разных направлениях. Чаще всего такое расшатывание разрушает цементную связку, и тройник удается извлечь из нижнего раструба. При разрушении стыка следует устранять попадание крупных цементных кусков внутрь трубы, то есть цемент отверткой или стамеской извлекается из раструба.

Если расшатывание не привело к положительному результату, то придется применить более трудоемкий способ: цементная масса разрушается при помощи стамески и молотка. С учетом хрупкости чугуна, такую процедуру следует проводить очень осторожно, а ударное усилие прикладывать подальше от стенок раструба. Цель — обеспечить зазор между трубой тройника и раструбными стенками. По мере откалывания цементных кусочков они сразу удаляются из зоны стыка.

Самый сложный способ демонтажа приходится использовать при серной заливке стыка. Такой состав очень прочный и не поддается вышеописанным методам разрушения. В этом случае чаще всего применяется разогрев участка соединения с помощью газовой горелки или паяльной лампы. Работы проводят два человека. Один рабочий разогревает стык, а другой — расшатывает тройник.

При расплавлении массы тройник легко извлекается из раструба. Такие работы проходят при выделении очень вредных газов, а значит необходимо соблюдать меры предосторожности (респиратор и защитные очки).

Наконец, могут возникнуть крайние обстоятельства, когда извлечь тройник из нижней секции не удается никаким способом (невозможно использовать разогрев, особо прочная заливка и другие нестандартные ситуации). В этом случае применяется самый нежелательный вариант — тройник срезается на высоте порядка 5-6 см от раструба. Торец остатка трубы тщательно выравнивается, а в последующем при монтаже пластиковых труб придется использовать соединительную муфту.

Если задумана установка новых пластиковых канализационных труб, то невозможно обойтись без достаточно трудоемкого демонтажа старой чугунной канализации. Этот процесс может вызвать ряд сложностей, поэтому следует заранее готовиться к решению возникающих проблем.

Первостепенные задачи канализации - удаление хозяйственно-бытовых отходов жизнедеятельности человечества и промышленности, поэтому различают бытовую и производственную ее разновидности, которые подразделяется на внутреннюю и наружную. Демонтаж ее в обоих случаях имеет нюансы.

Так, демонтаж канализации внутренней состоит из слома составляющих элементов: раковин, унитазов, писсуаров, душевых поддонов, водосборных колонок. Перечисленные элементы относятся к водоприемным приборам. Но без разборки трубопроводов работы по сносу не завершают. К таким трубопроводам относятся отводы в наружную канализацию, запорная арматура, вертикальные и горизонтальные трубопроводы. Снятие дополнительных элементов, как то систем подкачки стоков и локальных систем очистки входит в перечень обязательных работ, когда совершается комплексный демонтаж канализации всего здания.

При возникшей необходимости демонтаж наружной канализации начинается со слома снабженных люками с крышками смотровых колодцев, служащими входом обслуживающего персонала в коллектор во время эксплуатации, трубопроводов, выпусков в водоприемники и даже насосных станций подкачки. Коллекторы больших размеров практикуется изготавливать из железобетона. В этом случае демонтаж связан с разбором колодцев из монолитного или сборного железобетона: трудоемкость работ возрастает.

Чугун и керамика - хрупкие материалы и, когда работы по их сносу проводятся собственными силами, требуется сноровка, осторожность и терпение для проведения работы, чтобы не нарушить систему в соседних квартирах. Поэтому лучше выполнять разборку стояка комплексно, договорившись с соседями по стояку. В жилых домах ранее использовались чугунные трубы, и когда собственники жилой площади делают реконструкцию жилища, демонтаж чугуна становится чуть ли не первым по значимости. Современная сантехника несовместима с чугунными патрубками и соединениями, не эстетична на взгляд, и готова уступить место пластику.

Последовательность работ, когда производится демонтаж канализации внутри квартиры, противоположна процессу монтажа. В первую очередь убирают унитазы, раковины и проч. сантехнические предметы, затем отсоединяют крепежные хомуты, демонтируют трубы и патрубки. Выполнение этих действий приведет к некоему разрушению окружающего стенового пространства, что потребует впоследствии провести хотя бы косметический ремонт. Поэтому лучше предусмотреть плановый демонтаж канализации, совместив его с плановым текущим или капитальным ремонтом остальной квартиры.

Если звукоизоляция внутренней канализации выполнена минеральной плитой, то можно легко заменить ее на другой звукопоглотитель с повышенными водостойкими характеристиками. Для создания дополнительной плотности соединениям канализационной системы иногда используется силикон, но в последующем он затрудняет последующий ее слом. Он применяется в месте соединения унитаза с фановой трубой. Поэтому, монтируя сегодня сантехническое оборудование, надо предусмотрительно заглядывать в будущее. Для герметичного соединения пластиковых труб с чугунными конопатят образовавшиеся щели бинтом, предварительно пропитав его жидким стеклом, а на вертикальном участке и вовсе используется обыкновенный уплотнитель с водостойкими характеристиками, или бинт с цементным раствором или клеем для плитки.

Ливневая канализация предусматривается при монтаже кровли. В случае возникшей необходимости проведения работ по реконструкции, демонтаж такой канализации начинают с разборки труб, отсоединяя скрепляющие их двойные муфты, приемных воронок, снятию решеток, не пропускающих мусор в дренажный колодец.

В большинстве домов до появления новых материалов, таких как металлопластиковые или пластиковые трубы, была стальная либо чугунная канализация. Перед установкой нового трубопровода нужно демонтировать старый, что является не слишком простым занятием, ведь раньше чугунные конструкции соединяли цементным раствором, алюминием или серой. Такой трубопровод сложно демонтировать, поэтому стоит подготовиться к трудоемкому и затяжному процессу.

Когда осуществляется демонтаж чугунной канализации, могут использоваться самые разнообразные инструменты, ведь все зависит от метода и материала чеканки. Однако можно выделить самые важные приспособления — это:

• болгарка, с помощью которой можно вырезать элемент трубопровода;
• шлифовальные или отрезные диски;
• паяльная лампа;
• набор разных отверток, молоток;
• зубило;
• специальный трубный ключ;
• защитные очки, маска, а при разборе конструкций, которые были соединены серой, еще и головной убор;
• перфоратор;
• гвоздодер либо лом;
• труборез;
• стамеска или стальной клин;
• железное ведро с водой.

Перед началом работы стоит определить метод соединения, чтобы набросать примерный план того, как разобрать чугунную канализацию.

Моменты разборки чугуна

При полной замене конструкции на пластиковую можно не делать лишнюю работу и просто разбить все молотком. Это осуществить довольно легко, ведь чугун считается хрупким материалом. Однако если нужно разобрать только часть трубопровода, работа должна выполняться более аккуратно.

Прежде чем демонтировать чугунную канализацию, надо осмотреть всю систему, чтобы определить участок, который будет подвергаться ремонту. Затем обязательно отключают водоснабжение, чтобы стоки не попали в канализацию. Дальнейшая разборка выполняется поэтапно:

1. Срезается часть трубы, расположенная ниже соединения.
2. Осуществляется разъединение трубы с раструбом. Методы расчеканки будут рассмотрены подробнее.
3. Если извлечь соединение просто так не выходит, применяют паяльную лампу либо делают окружающие надрезы длиной по 20 мм.

При проведении процедур нужно обязательно пользоваться всеми средствами защиты из-за травмоопасности данной работы.

Расчеканка трубопровода с серным соединением

Независимо от того, чем была соединена чугунная канализация, перед заменой нужно обязательно провести некоторые стандартные подготовительные работы:

• отключить воду;
• отсоединить шланг, ведущий к унитазу;
• убрать сам унитаз, открутив болты;
• очистить ванную от техники и мебели.

Чтобы определить, действительно ли при соединении труб использовалась сера, нужно поднести к шву паяльную лампу. Под воздействием высоких температур сера плавится, сопровождая этот процесс неприятным запахом.

При разборе чугунных канализационных труб работу начинают с самого дальнего угла. Элемент нужно разбить молотком. Лучше использовать инструмент с пластиковым либо полимерным основанием, ведь из-за металлических насадок может засориться канализация. Найдя крестовину, ведущую к стояку, необходимо максимально расшатать ее.

Затем надо подготовить паяльную лампу либо газовую горелку. Разогревом соединений должны заниматься как минимум двое людей. Пока один разогревает и растапливает серу, другой должен расшатывать конструкцию. При этом стоит обязательно использовать перчатки и другие защитные средства.

Когда соединительное вещество полностью расплавится, из стояка можно достать крестовину. При этом стоит быть очень аккуратным, нужно не забыть удалить остатки серы, а затем дать стояку хорошенько остыть. Если чугунная конструкция оказалась слишком прочной, всегда можно сделать несколько надрезов возле трубы, которую надо убрать. Это позволит облегчить процедуру извлечения.

Расчеканка трубопровода с цементным соединением

Разборка труб из чугуна, которые были соединены цементом, практически не отличается от вышеупомянутого варианта с серой, однако является гораздо безопаснее. Все потому, что при плавлении серы выделяется много угарного газа.

Чтобы начать демонтаж, нужно отрезать часть трубы. При этом стоит отступить как минимум 30 см от места соединения. Застывший цемент убирают молотком, которым надо бить по отвертке либо стамеске, вставленной в отверстие. Все процедуры стоит выполнять максимально аккуратно, чтобы не повредить раструб.

Когда места соединения будут освобождены от цемента, нужно попробовать расшатать главную трубу. Чтобы не обрабатывать канализацию паяльной лампой или горелкой, надо изъять каболку, однако если без этого нельзя обойтись, необходимо сильно нагреть ее либо использовать специализированный ключ. Например, для 50-миллиметровой трубы применяют инструмент №№ 3 и 4.

Крестовина расположена снизу на главном стояке. Чтобы ее извлечь, можно просто использовать молоток с отверткой. При этом на протяжении некоторого времени нужно слегка постукивать по самому тройнику, чтобы образовать между ним и патрубком небольшую щель. Потом надо проникнуть в этот проем, поддеть тройник и убрать его. На проведение данных манипуляций понадобится много времени, кроме того, этот метод бывает неэффективным.

Следующим вариантом является использование паяльной лампы либо горелки. Демонтаж происходит гораздо быстрее, однако платой за это становится неприятный запах, который долго выветривается. Прежде всего надо срезать раструб крестовины. Потом в трубу помещают нагревающий прибор. На верхнюю часть трубы накладывают щит из металла, чтобы получить возможность регулировать тягу внутри стояка. При нагревании надо начинать раскачивать трубу и, как только появится возможность, убрать демонтированный тройник.

Также можно использовать болгарку. Для этого надо сначала отрезать части тройника, оставив в трубе небольшой кусок. Затем поставить некрупный диск, который смог бы свободно попасть внутрь, и прорезать болгаркой остаточные части конструкции, выбивая их молотком.

Что делать в случае неудачи?

Демонтаж трубопровода осуществляют до допустимого предела, ведь лучше отрезать трубу до ее перехода в раструб. При этом стыкование чугунного трубопровода с пластиковым займет гораздо меньше сил и времени. Разрезать конструкцию лучше болгаркой, однако если ее нет, можно использовать ножовку для работы с металлом. Применение этого инструмента способно сильно увеличить продолжительность процесса демонтажа.

Если демонтаж не удался, не стоит огорчаться, ведь можно просто приобрести специализированную переходную муфту, с помощью которой соединяют чугунные и полимерные трубы.

При возникновении затруднений с разрезанием трубы можно распилить ее наполовину. Потом надо оказать незначительное давление либо произвести вращение, чтобы элемент лопнул. Если его не удается убрать из раструба, нужно просто сделать несколько надрезов по кругу с интервалом в 20 мм, после чего его можно извлечь из стояка.

Прежде чем начать соединение чугунного и полимерного трубопровода, нужно очистить первый вариант от серы с помощью нагревания. Удалив вещество, надо оставить трубы на несколько часов и дать им остыть.

Ремонте пришедшей в негодность канализационной системы. Технология расчеканки зависит от способа соединения стыков (вида пломбы): цементные аккуратно разбиваются молотком, серой нагреваются паяльной лампой.Разобрать сложнее, чем недавно собранную, так как с годами она ржавеет и возрастает толщина отложений.В любом случае это трудоемкий процесс, чугун, при всех его достоинствах, относится к хрупким материалам и раскалывается под прямым приложением силы.

Труднее всего разъединить чугунные трубы канализации в местах стыков квартирной разводки и общедомовых стояков,без опыта работ эти участки лучше доверить специалистам

Начало и последовательность ремонта

Самой простой способ демонтировать разрезать ее болгаркой . Но он неприемлем при ремонте с задействованными унитаза. Часть проблем устраняется, если способ чеканки заранее известен, но чаще он выясняется в процессе разборки системы.Перед началом работ обязательно отключается подающая воду магистраль.В целом расчеканка чугунных труб проходит в следующей последовательности:

1. Визуальный осмотр канализации и выяснение степени сложности работ.
2. Определение метода чеканки путем простукивания пробки.
3. Непосредственно расчеканка раструбов .
4. Прочистка оставшегося участка.
5. Замена нового участка и скрытие швов стыков.

Как избежать проблем

Профилактической мерой является периодическая очистка чугунных труб от ржавчины и известняковых налетов

Чтобы правильно разобрать чугунную канализацию следует начать работы с визуального осмотра стыков: цементные пломбы имеют серый цвет, запаянные серой — желтоватый. В случае интенсивных известковых отложений на раструбе цвет виден не будет, можно попытаться определить его на аккуратно выполненном сколе. Если и это не поможет, то стык начинает простукиваться молотком, с целью снижения риска расколов ‒ резиновым . Дальнейшие действия зависят от того, шатается ли канализационная труба, неподвижность соединений свидетельствуют о запайке серой, возрастает риск повреждения.

Расчеканка чугунного патрубка

Чтобы расчеканить канализационную трубу с цементной обмазкой, следует снять пломбу с помощью специального молотка. Сильные удары недопустимы, цемент скалывается маленькими кусочками. После этого ищется край каболки (веревки обмотанной вокруг патрубка для усиления герметичности) и делается попытка ее размотать. Всю каболку вытаскивать нет необходимости, достаточно слегка освободить пространство и расшатать входящую в раструб чугунную трубу. Веревку удобнее всего вытаскивать с помощью крючка, если есть возможность (свободное пространство), то в щель между раструбом и патрубком втискивается отвертка. Только после того, как патрубок начнет раскачиваться, разрешается вытащить чугунную трубу из раструба. Для этого она оттягивается назад в поперечном направлении и прокручивается в торцевом.

• трубы срослись в процессе эксплуатации;
• для герметизации использовали не каболку с цементом, а серу.

В первом случае остается лишь отрезать чугунную трубу болгаркой непосредственно над раструбом, затем сделать 2-3 внутренних надсечек диском с меньшим диаметром

Остатки осторожно откалываются зубилом, важно избежать попадания металлических элементов внутрь канализации. После этого внутренняя часть раструба зачищается и насухо протирается ветошью.

Разобрать канализационные чугунные трубы с серной пробкой сложнее, требуется термическая обработка участка стыка ‒нагрев паяльной лампой до нескольких сотен°C, нужное состояние определяется визуально (труба покраснеет). При этом герметик прогорает и труба становится свободной. Важный нюанс: снять чугунную канализационную трубу разрешается не ранее чем через 15 минут после нагрева, расшатывать и оказывать воздействия на раскаленные стыки нельзя. Как и в случае с расчеканкой труб с каболкой, не допускаются удары по трубам, пришедший в негодность патрубок аккуратно выкручивается (без усилий и давления).

По аналогичным правилам проводится и замена унитаза. Рекомендуется отсоединить подачу воды, слить по максимуму бачок и . При креплении на шпильках или гаечном соединении заменить унитаз своими руками проще: он откручивается, расшатывается и снимается с отводной трубы.Снять унитаз, установленный на цементный раствор, неповрежденным практически нереально, в этом случае он просто разбивается.

Совет: с целью избегания попадания в квартиру неприятных запахов, а внутрь канализации — кусков фаянса рекомендуется заткнуть сливное отверстие тяпкой.

Бить по сточной трубе категорически запрещено, это то же самое, что напрямую бить кувалдой по чугуну. Поэтому удары наносятся по горловине, и далее унитаз разбивается по кускам. В момент отсоединения основания из него вытекает вода, желательно приготовить заранее ветошь и ведро для ее сбора. Обязательно проводится очитка краев сточной чугунной трубы от кусков фаянса. Это делается с помощью долота или отверток, данный этап является очень ответственным (труба уходит в пол, при ее повреждении возникают проблемы). В зоне особого риска находятся общие стояки с тройниками (с ) и старые унитазы с замазанными цементом соединениями, в данном случае лучше доверить расчеканку специалистам.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО