Возведение двухскатной или вальмовой крыши не всегда рационально и целесообразно, если речь идет о хозяйственных постройках, промышленных и коммерческих объектах, а иногда и частных домах в современном стиле. Большой расход материала, сложная стропильная система делают возведение этих конструкций экономически невыгодным, затяжным мероприятием. В то время как проекты с плоской кровлей значительно сокращает расходы на строительство, строится быстро и подходит практически для любых сооружений.
Дом с плоской кровлей надежным образом защищен от повышенной ветровой нагрузки. Однако, не имея скатов, он не может оперативно отводить дождевые и талые воды с поверхности кровли.
Ситуация усложняется тем, что поверхность кровельных материалов имеет шероховатую структуру, которая не позволяет влаге и снегу свободно соскальзывать. Поэтому устройство плоской крыши, смонтированной своими руками, должно соответствовать жестким требованиям строительных норм к гидроизоляции, разуклонке и технологии возведения.
Строение кровельного пирога
Необходимость высокого уровня защиты от влаги заставляет располагать кровельные материалы плоской крыши слоями, один над другим, образуя так называемый «пирог». Если рассмотреть его устройство разрезе, можно увидеть следующие слои:
- Плоское основание, выполненное из бетонных плит или листов профилированного металла . Оно обеспечивает жесткость конструкции, несет на себе вес кровельного пирога, передавая его несущим перегородкам и, в итоге, фундаменту. У эксплуатируемой кровли основание должно быть максимально жестким.
- Пароизоляция . Слой который необходим для того, что защищать плоскую крышу от проникновения паров из внутренних подогретых помещений в толщу утеплителя. Оседая на термоизоляции в виде конденсата, вода безвозвратно снижает ее утепляющие свойства более, чем в два раза. В качестве простейшей пароизоляции используют полиэтиленовую пленку или покрытия на основе битума.
- Утеплитель . Для термоизоляции плоской крыши используют засыпные материалы, такие как керамзит, перлит, шлак, рулонные, к примеру, минеральная вата и в виде плит, в частности пенополистирол. Между прочим, утеплитель используют не только для регуляции температурного режима, но и для разуклонки дома с плоской крышей. Основные требования, предъявляемые к утеплителю – низкая гигроскопичность и теплопроводность, легкий вес.
- Гидроизоляция . Плоская кровля позволяет использовать для покрытия с целью защиты от влаги рулонные материалы: битумные, полимерные и битумно-полимерные. Помимо высоких гидроизоляционных качеств, они должны обладать устойчивостью к перепаду температур, эластичностью, долгим сроком эксплуатации.
Типы кровли и нюансы их монтажа
Устройство плоской крыши определяет конструкция и характер использования. В отдельные виды, требующие особого подхода при возведении выделяют следующие:
Монтаж кровли для неотапливаемых построек
Если плоская крыша своими руками возводится для неотапливаемого хозяйственного помещения, к примеру, сарая, беседки, навеса или пристройки, уклон организовывают с помощью опорных балок.
Их устанавливают под углом 3 градуса, что составляет 30 мм на каждый погонный метр длины балки. Затем на балки настилают основание из необрезных досок, закрепляя их гвоздями или саморезами.
В качестве гидроизолянта используют рубероид – самый доступный по цене материал. Его производят и продают в виде рулонов. Выполняют раскрой гидроизоляции, нарезая полосы так, чтобы уложить их по направлению уклона плоской крыши.
Полосы рубероида поэтапно настилают с нахлёстом 10-15 см и фиксируют деревянными рейками или стальными планками каждые 60-70 см по направлению водостока, чтобы не преграждать путь стекающей влаги. Плоская крыша неотапливаемого помещения без труда монтируется своими руками даже одним работником без помощи подсобников.
Монтаж кровли для отапливаемый сооружений
Если строят частный дом с плоской кровлей, который планируют подключить к системе отопления, то работы проходят в следующем порядке:
Чтобы построить дом с плоской кровлей, длина которого превышает 6 м, для изготовления опорных балок используют брус сечением 150х150 мм и более, либо стальной двутавр.
Кровля из монолитного бетона
Другой вариант, как возводится плоская крыша своими руками – использование монолитного бетона. Процесс выглядит следующим образом:
Процесс разуклонки
– устройство небольшого угла поверхности крыши для организации водостока. Прежде, чем строить дом с плоской кровлей, лучше заранее определится, какой водосток вы будете монтировать, внутренний или внешний и сделать чертеж.
Если предусмотрен , вода с помощью разуклонки должна стекаться в водоулавливающие воронки, которые располагают по 1 на 25 кв.м или чаще. Если делать внешний водосток, то влага должна попадать в водосточный желоб. Разуклонку формируют следующими методами:
Плоская крыша без грамотной разуклонки – ненадежный щит между вами и непогодой. Влага, которая не имеет выхода, будет скапливаться на поверхности кровли, провоцировать разрушение кровли и протечки.
Видео-инструкция
Первое, что видит, приближаясь к постройте, человек – это крыша. Данная часть дома играет основную роль в общем дизайне интерьера и предназначена для защиты всего строения и его жильцов от негативных погодных факторов (ветер, осадки), от суточного и сезонного перепада температур, от теплового и космического излучений, от вредных веществ и шума, оседающих на поверхности крыши из атмосферы (выбросы с предприятий, выхлопные газы).
Правильно сконструированная крыша пожароустойчива, не боится конденсата и эффективно противостоит любым нагрузкам. Для этого очень важно подобрать кровельный материал и форму крыши.
Самыми успешными считаются полувальмовые и вальмовые крыши с четырьмя скатами. А к материалам кровли относят мягкую черепицу, шифер, еврошифер или ондулин. Перед началом процесса монтажа крыши следует установить обрешетку под профнастил, осуществляя по инструкции все действия, включая и крепление стропил к мауэрлату и установку дымохода для вывода продуктов сгорания.
Оптимальная крыша прекрасно вентилируется, она хорошо защищена от шума, высоких температур и воды, долговечна, устойчива к механическим повреждениям, имеет привлекательный внешний вид.
Крыша дома своими руками. Видео
На сегодня в строительстве различают несколько вариантов кровель:- Односкатная.
Среди ее преимуществ различают возможность экономии на материале и строительных лесах, оперативность и легкость возведения, малый вес.
Недостатки: небольшие размеры чердака или ее отсутствие, не самый презентабельный внешний вид.
- Двускатная – более популярная, нежели односкатная.
Ее очевидными плюсами считаются относительно небольшой вес (в сравнении, например, с четырехвальмовой), довольно большое помещение для чердака, возможность обустройства мансарды под кровлей, а также эстетичный, гармоничный внешний вид. Этот тип крыши прогревается с обеих сторон.
Особо выделяющимися недостатками данная крыша не обладает. Однако, в сравнении с односкатной, она менее экономична в плане расходного материала и более тяжелая. Для двускатной крыши требуется конек и желоба для отвода талой и дождевой воды.
- Четырехскатная крыша.
Этот вид кровли не отличается особой популярностью, так как его возведение – дело сложное. Самостоятельно выполнить подобную кровлю правильно практически невозможно без специальных навыков. Положительными качествами этого типа кровли считается его эстетически привлекательный вид и объёмное чердачное помещение.
Присущая возможность четырехстороннего прогревания значительно утепляет чердак. Среди главных недостатков этого типа более всего выделяются большой вес и, как было сказано выше, сложность проведения монтажных работ.
- Кровля комбинированная.
Наиболее идеальный выбор для разноуровневых зданий или сооружений, выполненных в нетрадиционной прямоугольной форме. Такая крыша выглядит оригинально и гармонично вписывается практически в любой участок.
Комбинированный тип значительно проще возводится, поскольку его можно строить не целиком, а отдельными участками. Изначально накрывается один скат террасы, который находится на втором этаже, затем над спальнями возводится двускатная крыша.
Кроме того, различают крышу Судейкина, шатровую кровлю, представляющую собой четыре одинаковых ската, имеющих форму равнобедренных треугольников и прочие.
При всем разнообразии видов крыш их возведение основывается на нескольких главных принципах. Уловив их суть, можно даже самые сложные кровельные варианты возвести самостоятельно.
Строительство крыши дома своими руками делится на несколько этапов:
- Крепление мауэрлата своими руками.
Это ничто иное как фундамент, на который возлагается основная часть нагрузки. На нем возводится вся кровля. Используются балки с сечением 15х15 см. Они монтируются параллельно коньку. Для повышения прочности и устойчивости крыши по отношению к неблагоприятным условиям погоды балки мауэрлата надежно скрепляются, причем это необходимо выполнять еще при укладке стен здания. С этой целью между кирпичами или блоками кладки на расстоянии в один метр монтируется прочная толстая веревка. Ее называют катанкой.
Среднюю часть проволоки следует укрепить в кирпичной кладке, а концы – лишить свободными. Их длина должна соответствовать для крепежа следующего бруса. В том случае если планируется оштукатуривание, то внешний конец веревки необходимо вмонтировать в раствор. От края стены мауэрлат должен отступать как минимум на 10 см с учетом укладки слоя толя, поскольку это поможет предохранить балки от процессов разрушения (гниения).- Установка каркаса своими руками.
Для обеспечения достаточного уровня прочности кровли нужно позаботиться о каркасе. Под каркасом подразумевают прикрепленные стропила к мауэрлату. Необходимо учитывать, что если длина балок превышает 4,5 см, то понадобится дополнительно смонтировать прогоны. Наиболее оптимальным размером балок считается сечение в 7х15 см.
Стропила крепят к мауэрлату при помощи специального выреза, который фиксируется гвоздями в 20 см. Их забивают следующим способом:
- первый забивается строго по диагонали через стропило;
- второй – аналогично, но с обратной стороны;
- третий прибивают перпендикулярно сверху.
Благодаря подобной технологии стропило прочно крепится и становится неподвижным. Верхняя часть балок, которая расположена внахлест, притягиваются друг к другу так, чтобы край одной из них перекрывал окончание параллельной. Их монтирование выполняется при помощи болтов и гвоздей.
- Усиление кровли своими руками.
Для того чтобы уменьшить воздействие распорной силы на мауэрлат и повысить прочность и устойчивость крыши, стропильные ноги следует монтировать между собой, используя балки с сечением 5х15 см. Их называют «ригелем». Его размер и расстояние между балками стропил, которые необходимо соединить, полностью соответствуют друг другу. Крепеж осуществляется при помощи гвоздей.
Кроме того, нужно позаботиться о креплении этого элемента к каждой стропильной ноге кобылки. Это доска с сечением в 50х100 см. Ее крепят при помощи шурупов и металлических скоб к одной ноге стропила. Длина рассчитывается очень просто – к длине свеса следует прибавить 50 см. Для пропуска каких-либо сложностей о заготовке кобылки нужно позаботиться заблаговременно. На доске шириной 15 см делается вырез. С его помощью выполняется крепление к мауэрлату.
Также не нужно забывать о том, чтобы стропила и доски в точности сходились. Все подобные работы лучше всего закончить к началу строительства стропильной системы, так как это значительно облегчает процесс сборки конструкции. Дополнительно выбирается величина угла наклона будущей кровли. Грамотный выбор подразумевает учет специфики местности. К примеру, при наличии регулярных осадков и довольно холодного типа климата наиболее подходящим углом наклона считается – от 40 о до 45 о.
На подобной крыше не накапливается снег, что дает возможность избежать увеличения показателя давления на перекрытие. Промежуток расстояния между стропильными ногами должен быть не менее одного метра. При сухом и жарком климате минимальным углом наклона может быть 3 о.В тех зонах, где присутствуют сильные ветра, оптимальной величиной угла считается 20 о. Для проведения точного расчёта необходимо воспользоваться профессиональными строительными правилами. Специалисты эту величину измеряют при помощи уклонометра. К началу измерений следует подсчитать подходящий угол. Поэтому применяется формула: величина угла наклона прямопропорциональна высоте конька, которая делится на цифру образовавшуюся путем деления длины крыши на 2.
- Обрешетка кровли своими руками (видео).
Для кровельного перекрытия необходимо выполнить обрешётку. Если Ваш выбор пал на черепицу – обрешетка обязана быть сплошной.
Для начала работы понадобятся целостные деревянные доски с толщиной примерно в 25 см. Особое внимание следует обратить на отсутствие трещин или сколов. Их показатель длины должен быть равным двум пролётам стропил, то есть два метра. Стыки будут расположены сугубо на опорах с расстоянием в 5 мм. Используемые доски для формирования конька необходимо располагать на наиболее близком расстоянии. Скрепление выполняется при помощи гвоздей (20 см).Именно от выбора варианта обрешетки будет зависеть тип кровли. Если подразумевается создание мягких рулонных кровель, то настил должен быть сплошным (целым). Если крыша будет металлической или выполненной из шифера – разряженная обрешетка. При необходимости настил может быть двойным, но в этом случае первый слой укладывается в стандартном порядке, а второй – вдоль спуска, то есть перпендикулярно.
- Вентиляция.
Естественно, что для перекрытия кровли одной обрешетки недостаточно. Необходимо подумать и о поддержании ее целостности при эксплуатации. Для того чтобы черепица проветривалась, следует оставлять зазоры в обрешетке, по 2 или 3 канала вентиляции с каждой стороны. Они должны начинаться внизу свеса, а заканчиваться выше (по возможности). Ширина около пяти сантиметров. В верху монтируется выход под вытяжку, что дает возможность выводить воздух.
- Установка подкладочного слоя и капельников своими руками.
Для повышения защиты кровельного покрытия от воздействия конденсата на обрешетку понадобится уложить подкладочный слой. Его установка выполняется сугубо по краям, где есть большая вероятность просачивания воды (возле труб, к коньку, на внутренние ендовы). Ширина подкладки должна составлять около 40 см. Ковер прибивают при помощи гвоздей или шурупов на расстоянии примерно в 25-30 см.
При необходимости настилается еще один слой, который располагается поверх уже прикрепленного. Также обязательна проклейка нахлесток. Для этого используют битумный клей.
До перекрытия есть еще один этап – установка капельников. Это пластины из металла, защищающие карниз от проникновения влаги. Планки прибиваются благодаря гвоздям на расстоянии в 10 см, нахлёст – 5 см. Таким же способом осуществляется крепление капельников на коньке.
Гибкая плитка прикрепляется к пластинам, способствующая улучшению не только функций капельника, но и внешнего вида. Так как пластины самоклеящиеся, с них удаляется защитный слой и только потом выполняется крепление к карнизу. Иногда для повышения надежности монтажа крепление можно провести при помощи гвоздей.
- Монтаж крыши своими руками.
Выбор кровельного материала напрямую зависит от типа крыши. Каждый из возможных вариантов подразумевает свои условия и правила монтажа.
Выделяют следующие варианты кровли:- Битумная гибкая черепица. Для равномерного распределения черепицы и облегчения перекрытия процесс установки необходимо начинать с середины карниза. Сначала снимается защитная пленка с гонта, а затем выполняется приклеивание. По краям ее желательно прибить гвоздями. Наиболее оптимальный вариант – оцинкованные гвозди с широкими шляпками. Выступами закрывают стыки гонта. Если по проекту предполагается присутствие труб, то по периметру выреза гонта крепятся специальные проходные элементы. На месте конька черепица клеится внахлест. Если труба кирпичная, которая при активной эксплуатации нагревается, на угол крыши и трубы кладется брус треугольной формы. Подкладочный ковер настилают на расстояние примерно на 20 см от трубы. В свою очередь на трубу монтируется особый разъём. Все щели заделываются герметиком.
- Металлическая черепица. Под этот материал необходимо укладывать разряженную обрешётку. Расчёт количества материала осуществляется посредством сложения показателей карнизного свеса, вертикального перехлеста листов и длины ската от карниза до конька. Первый лист ложится и выравнивается по карнизу и торцу, второй нужно положить сверху, а третий – по бокам. Прямо над вторым листом будет размещаться четвертый. Вся получившаяся конструкция выравнивается и крепится к обрешетке при помощи саморезов. Сборка всей крыши осуществляется по такой же схеме. Планки и внешние углы конька следует монтировать внахлест и крепить, используя те же саморезы. Заглушки будут закрывать конек с торцов. Дополнительно рекомендуется установка снегодержателей, которые устанавливаются прямо на покрытие кровли параллельно карнизу. Есть несколько вариантов: планочные, трубчатые и сетчатые. Покрытие металлической черепицы начинается снизу по направлению вверх, слева на право. Ее предварительно раскладывают на стопки примерно по 5 штук, которые размещаются на скатах. Подобный подход дает возможность распределить нагрузку на стропила равномерно. Черепица крепятся к стропилам с использованием оцинкованных шурупов.
Подшивка карниза крыши своими руками. Видео
Эта работа выполняется на завершающем этапе. К тому времени необходимо утеплить стены здания, так как коробка подшивки будет прилегать вплотную. Иначе придется оставить стену неутепленной или ломать подшивку. Как правило, подшивка осуществляется из дерева, что дает возможность не проводить дополнительную вентиляцию.
Сама по себе она представляет некое подобие короба, который крепится к продолжению кобылки и стропил. Его каркас состоит из двух досок, где одна идет прямо по направлению к стене от конца свеса. Соединение происходит под прямым углом при помощи шурупов или саморезов.
Также применяются металлические пластины. Между досками обязательно оставляются небольшого размера зазоры. Срез углов короба осуществляется под определенным наклоном, а крепеж – при помощи саморезов и скоб из металла. После этого осуществляется обивка досками по всей длине нижней части каркаса. Таким образом, они защищены от воздействия окружающей среды. Кроме того, нужно обратить внимание на расположение стыков. Они должны не совпадать с соседними балками. Углы подпиливаются на 45 о.
Утепление крыши дома своими руками. Видео
Данный процесс является не менее важным, чем любой другой. Различают несколько вариантов утепления:
- изнутри обрешетки;
- сверху обрешетки.
Если чердачное помещение хозяин не планирует использовать в качестве жилой зоны, то возможно проведение внутреннего утепления. Таким образом, скрывается свободное пространство, образовавшееся между стропилами.
Сначала по всему периметру следует перекрыть кровлю пленкой гидроизоляции. Так как стропила находятся поверх обрешетки, пленка полотном не натягивается. Нужно следить за тем, чтобы гидроизоляция покрывала все детали конструкции. В углах между стропилами и обрешеткой поверх пленки прибиваются деревянные рейки, после чего к обрешетке в районе между стропилами набивают минеральную вату. Этот утеплитель должен быть уложен друг к другу впритык.
Далее идет очередь укладки пароизоляционного слоя. Нижний край этой пленки крепится к стропилам. Стыки обеих пленок накладываются друг к другу и крепятся при помощи специального строительного скотча. В том случае если чердачное помещение будет эксплуатироваться как жилое помещение, то необходимо позаботиться о более высоком показателе утепления крыши. Поэтому утеплитель и пленка должны укладываться поверх обрешетки и стропильных конструкций.
Необходимо избегать применения пеноулиуретановых плит, так как данный материал не может плотно состыковаться.
Наиболее приемлемым материалом в плане утеплителя выделяют минеральную вату, однако в обязательном порядке рекомендуется применение гидроизоляционной пленки. Принцип работы по утеплению соответствует вышеописанному.
Таким образом, возведение крыши дома своими руками подразумевает сложную и поэтапную работу, поэтому к данному процессу следует подходить максимально ответственно. Если Вы не уверены, что сможете выполнить все вышеописанные процедуры самостоятельно, обратитесь к профессионалам.
Многие владельцы стремятся построить загородный коттедж собственноручно и в определенный момент задаются вопросом, как сделать крышу дома самостоятельно, то есть своими руками.
Основным элементом конструкции крыши является ее каркас, и как правило, его делают из дерева.
Для этих целей лучше всего использовать лиственные породы дерева или сосну.
Кроме этого, еще на этапе проектирования строения следует определиться с типом крыши.
Наиболее распространенным вариантом является двускатная форма крыши, реже можно встретить четырехскатную, как на фото ниже.
Для частного дома, кирпичного или деревянного, лучше обустроить своими руками двухскатную крышу, которая показана на фото ниже, так как ее устройство и монтаж можно провести самому без посторонней помощи.
Монтаж крыши своими руками следует производить с учетом пристройки к дому, если таковая имеется.
Кроме этого, следует помнить, что изготовление и монтаж крыши своими руками — достаточно трудоемкая работа, которую необходимо выполнять правильно и в определенной последовательности.
Строительство крыши своими руками начинается с ее проектирования, выбора формы и подборки необходимого материала. Более подробно об этом рассказано на видео, размещенном ниже.
Обустройство мауэрлата
Перед тем, как сделать крышу для частного дома (в том числе и деревянного), необходимо правильно поставить и хорошо закрепить мауэрлат.
Мауэрлат представляет собой определенную основу, которая примет на себя часть нагрузки от конструкции крыши.
Его монтаж необходим, когда предполагается устроить не только двухскатную, но и четырехскатную крышу. Именно на этом основании впоследствии будет осуществляться строительство своими руками всей крыши.
Устройство мауэрлата предполагает использование деревянных балок, сечение которых должно составлять 15х15 сантиметров.
Монтаж этих балок производят параллельно будущему коньку крыши, как показано на фото.
От надежности крепления мауэрлата к стенам во многом будет зависеть возможность готовой крыши оказывать сопротивление нагрузкам.
Его устройство следует начинать еще на этапе возведения стен. Для этого между кирпичами ближе к верху кладки необходимо уложить толстую проволоку с шагом в один метр.
Эта проволока должна быть прочно закреплена внутри кирпичной кладки в своей середине.
Свисающие концы должны иметь достаточную длину для того, чтобы в дальнейшем ею можно было легко обвязать уложенный брус.
После того как устройство и строительство дома своими руками будет полностью завершено, все видимые части проволоки для крепления мауэрлата необходимо спрятать под слой штукатурки.
При проведении монтажа мауэрлата своими руками необходимо сделать минимальное отступление непосредственно от края стены. Оно должно составлять не менее десяти сантиметров.
Чтобы в дальнейшем предотвратить гниение деревянных балок мауэрлата, их следует изнутри утеплить, используя специальный материал, уложенный в несколько слоев.
Для этих целей также можно использовать толь. Мауэрлат под двухскатную крышу следует поставить по всему периметру стен, контролируя при этом не только его надежное крепление, но и ровность.
Возведение балок перекрытия
После того как будет правильно обустроен мауэрлат, осуществляют монтаж балок перекрытия, которые являются одним из основных элементов крыши частного дома.
Устройство балок перекрытия осуществляется в определенной последовательности, как показано на видео ниже. Вначале осуществляют монтаж крайних балок.
При этом следует помнить, что их вынос будет определять будущий карниз, рекомендованная длина которого составляет не более пятидесяти сантиметров.
Чтобы правильно подобрать брус под строительство балок перекрытия крыши частного дома, следует произвести специальный расчет.
Следует контролировать места их соединения с мауэрлатом, и при необходимости — немного подчищать его или наоборот, подкладывать небольшие кусочки фанеры.
Шаг балок перекрытия подбирается с учетом предварительно рассчитанного шага стропил. Процесс крепления балок показан на фото.
После того как будет осуществлен своими руками монтаж всех длинных балок, необходимо правильно поставить короткие балки перекрытия. Для них шаг можно взять со значением в один метр.
Осуществляя строительство балок перекрытия, не забывают и про карниз, а также про надежное крепление брусьев, чтобы впоследствии исключить провисание крыши дома.
Крепление балок к мауэрлату производят при помощи гвоздей. Кроме этого, допускается их крепление при помощи специальных стропильных уголков или саморезов.
После того как будет полностью закончен монтаж всех балок, необходимо поверх них положить обычные половые доски, но не закреплять их.
Делается это для удобства проведения последующих работ по строительству крыши дома.
Установка бруса под конек
Любая двускатная крыша частного дома подразумевает строительство конька. После того как будет осуществлен монтаж балок перекрытия, следует перейти к возведению бруса под него.
Для обустройства конструкции потребуются доски размером 50х150 миллиметров, из которых будут собираться стойки.
Их следует выставить в средней части будущего каркаса строго по уровню, после чего тщательно раскрепить при помощи временных распорок.
Начинают работу с установки самых крайних стоек, после чего между ними натягивают шнурок, который позволит правильно установить все остальные стойки.
После того как будет построена вся стропильная конструкция, все промежуточные стойки можно будет полностью демонтировать.
Это позволит обустроить на верхнем этаже дома непосредственно под кровлей еще одно жилое помещение.
При выборе высоты стоек для конька следует учитывать то, какая форма крыши планируется изначально. Специалисты советуют брать ее высоту равной высоте первого этажа дома.
После того как крайние и промежуточные стойки будут проверены на ровность и тщательно раскреплены, поверх них укладывается сам коньковый брус.
Не стоит тщательно крепить его ко всей конструкции, достаточно будет вкрутить пару саморезов.
Любая двускатная крыша подразумевает обустройство конькового бруса, поэтому этот этап работ является обязательным при строительстве этой части дома.
Одним из важнейших этапов при строительстве крыши частного дома является монтаж пристройки стропил.
Для начала следует изготовить шаблон, сделать это можно, если приложить доску изнутри к торцу конькового бруса и к балке перекрытия в месте, где будет устроен карниз.
Однако не всегда это возможно, и на некоторых участках каркаса пристройки крыши придется монтировать стропила с разными размерами.
Монтаж пристройки стропил по месту следует производить одновременно с двух скатов крыши. Это делается для того, чтобы минимизировать боковую нагрузку на коньковый брус.
Если длина ската строящейся крыши больше, чем длина стропильной доски, которая есть под рукой, то придется производить ее сращивание изнутри конструкции.
Лучше, если стык, который сделан изнутри, будет находиться в нижней части ската, при этом его следует обязательно укрепить дополнительной стойкой. Крепление стропил к мауэрлату на фото ниже.
Крепление стропильной доски к коньковому брусу осуществляется при помощи нескольких гвоздей.
В свою очередь, ее крепление к балке перекрытия может производиться как при помощи гвоздей, так и при помощи фиксации специальных крепежных пластин на саморезы.
После того как по всей площади каркаса будут смонтированы все стропильные доски, приступают к монтажу стоек.
В том случае, если в будущем под каркасом в качестве пристройки предполагается обустроить мансарду, то именно эти стойки станут каркасом стен.
Параллельно со стойками обустраиваются и ригеля крыши дома. Более подробно обустройство стропил на крыше дома раскрыто на видео, размещенном ниже.
Устройство фронтона и карниза
Фронтон и карниз –это части конструкции, из которых формируется двускатная крыша частного дома.
Фронтон является важным элементом пристройки крыши и его обустройство должно производиться по всем правилам. Начинать монтировать фронтон следует с установки дополнительных стоек.
Для того чтобы установить фронтон крыши максимально ровно, следует натянуть между низом пристройки стропил шнурок.
После того как будет собран каркас под фронтон, следует обустроить проем под окно. Размеры и конфигурация этого окна могут быть произвольными.
После того как будет полностью собран каркас под фронтон, его необходимо тщательно проверить на ровность по горизонтали и вертикали.
Обустраивать фронтон пристройки крыши дома рекомендуется максимально аккуратно, так как именно на эту часть дома в первую очередь обращают внимание.
После того как будет полностью собран фронтон пристройки крыши, следует правильно обустроить ее карниз. Карниз этого строения расположен по всему периметру дома и как бы прикрывает фасад стен.
Карниз подшивается специальными досками, при этом лобовая доска должна быть раскреплена на торцах изнутри балок перекрытия.
В нижней своей части карниз подшивается двумя поясами так, чтобы было удобно закрепить софит при выполнении наружной отделки.
Когда обустраивается карниз и фронтон пристройки крыши дома, изнутри конструкции следует установить на стропила держатели под водосточную систему.
На завершающем этапе карниз лучше зашить изнутри сайдингом.
Обрешетка и утепление крыши
Одним из завершающих этапов строительства крыши дома является ее обрешетка, кроме этого, ее необходимо утеплить изнутри.
Для начала на стропилах необходимо раскрепить слой гидроизоляционного материала, при этом его поверхность впоследствии должна оказаться изнутри крыши.
После этого можно приступать и к устройству самой обрешетки. Ее монтаж следует осуществлять исходя из того, какой кровельный материал предполагается укладывать в качестве покрытия крыши.
Как правило, каждый кровельный материал снабжается подробной инструкцией, в которой расписаны все требования к обрешетке.
На завершающем этапе работ делается фронтальный свес и обустраивается отлив верхнего каркаса дома.
Для этого необходимо к выступающим концам готовой обрешетки прикрепить специальную ветровую доску.
После этого, так называемые кобылки фронтонного свеса, изнутри раскрепляются при помощи саморезов на расстоянии друг от друга в один метр.
К ним крепятся два пояса, которые впоследствии будут зашиты сайдингом. После этого будет необходимо собрать треугольные кобылки, которые монтируются на выносах фронтона.
К ним также прикрепляются два пояса. Останется только зашить готовый каркас выбранным кровельным материалом и .
Если выполнять работы в соответствии с технологией и по всем правилам, то не должно возникнуть вопроса, как обустроить крышу дома без посторонней помощи.
В любом случае, работа по строительству крыши требует от ее исполнителей внимательности и собранности. Любая ошибка при монтаже крыши может в будущем привести к серьезным последствиям.
Необходимо тщательно контролировать каждый этап работ и в точности соблюдать разработанную технологию строительства крыши частного дома.
И построенная своими руками крыша дома – повод для гордости.
июля, 29, 2015
(1
оценок, среднее: 5,00
из 5)
Расскажите о нас друзьям!
Крыша дома – это один из основных составляющих элементов дома. Она представляет собой верхнюю конструкцию здания, без которой сложно себе представить комфортное проживание. Основными функциями крыши являются защита от снега, дождя и иных осадков, а также сохранение тепла в холодное время года и защита от перегрева в летние месяцы. В наши годы существует большое разнообразие крыш на любой вкус и кошелек. Однако самыми распространенными и популярными в любые времена являются двухскатные крыши, которые являются универсальными, незатратными и простыми в установке. О том, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками мы поговорим в сегодняшней статье
Конструкция двухскатной кровли является наиболее распространенной в частном строительстве. Как понятно из названия данного вида крыши, она выполняется в виде двух скатов или, проще говоря, в виде треугольника. Такие крыши легко и быстро монтировать, они достаточно долговечны и их внешний вид находит множество поклонников, так как сочетает в себе вид русской избы и современной постройки. Обладая необходимыми знаниями, ее можно сделать самостоятельно, используя доступные инструменты.
Устройство стропильной системы двухскатной крыши
Стропильная система современной двухскатной крыши состоит из множества элементов, каждый из которых равномерно перераспределяет вес конструкции и грамотно передает ее на стены дома. На рисунке ниже показана конструкция двухскатной крыши дома с ее основными узлами и элементами стропильной системы.
Разберем каждый из элементов, показанных на схеме, отдельно:
- Стропильная нога - основная часть в конструкции стропильной системы двухскатной крыши, представляющая собой наклонный элемент, прокладываемый через всю кровлю. Для его создания выбираются наиболее прочные брусья, поскольку стропильная нога помимо веса кровельного материала и обрешетки может нести на себе вес осадков в виде снега;
- Мауэрлат - так называемый «фундамент» крыши, являющийся основной опорой для всей конструкции, распределяющей нагрузки на стены. Представляет из себя брус или толстую доску, на которую опираются стропильные ноги и который является «прокладкой» между стеной и кровлей;
- Затяжка (стяжка)- распорка, лежащая в основании треугольника, усиливающая прочность. Затяжка выполняет двойную функцию, так как к нижней ее части монтируется потолок;
- Прогоны - коньковые крепятся в верхней части, боковые в центре стропильных ног. Задача прогонов - удержание стропильных ног от падения и «складывания»;
- Стойка - располагается в центральной зоне, непосредственно под коньком. Служит опорой, передает нагрузку на затяжку;
- Лежень - дополнительный элемент, на который опирается стойка;
- Обрешетка - доски, которые монтируются поперек стропил. Обрешетка предназначена для укладки на нее кровельного материала (в самом простейшем случае) и для обеспечения дополнительной жесткости всей стропильной системы.
Данная схема крыши является универсальной для множества построек, но в зависимости от сложности конструкции сюда могут добавляться специальные элементы, придающие устойчивость и жесткость всей стропильной системе.
Угол наклона двухскатной крыши
Выбор приемлемого угла наклона крыши является значимой задачей, но у многих строителей она отходит на второй план, что неверно. Стандартными считаются так называемые щипцовые сооружения, имеющие прямые скаты. Оптимальный угол наклона двухскатной крыши составляет в среднем 30°-45° (за основу берется угол в основании равнобедренного треугольника).
От выбора угла наклона будет зависеть, насколько хорошо верхняя часть дома станет противостоять следующим факторам:
Первые два пункта необходимо учитывать с особой тщательностью, так как просчет в выборе наклона крыши может стоить больших финансовых потерь и здоровья в случае обрушения.
Пример: чем больше угол, тем меньше нагрузка на кровлю от осадков, однако возрастает угроза повреждения ветром из-за создаваемой парусности (крышу просто может сдуть). Также повысится шумовой эффект, если кровельным материалом выбран металл.
- Рулонные материалы: предварительно рассчитывается количество слоев. Чем их больше, тем ниже можно делать крышу. Двойной настил - от 10-15°;
- Наборные элементы: к ним относится черепица (в том числе мягкая) и шифер. Угол наклона стропил выставляется от 20°;
- Металлочерепица: придерживаться следует уклона от 14°;
- Профнастил: его листы должны размещаться под углом от 12°;
- Ондулин: разрешается придерживаться показателя от 6°.
Таким образом при проектировании крыши и выборе угла наклона важно заранее знать каким кровельным материалом вы будете ее покрывать. Как видно, минимальный угол наклона двухскатной крыши может быть 6°.
Виды стропильных систем для двухскатных крыш
Большинство стропильных систем для двухскатных крыш делится на два основных вида - висячая и наслонная. Первый вид является наиболее распространённым. Разберем подробно оба вида.
Висячая стропильная система двухскатной крыши
Данный вид кровельных конструкций используется исключительно в случае, когда стены дома находятся на расстоянии до 10 м друг от друга и между ними нет опорных перекрытий. Стропила (ноги) стыкуются только с боковыми частями дома в виде мауэрлата. Минусом двухскатной крыши с висячими стропилами является возможность ее повреждения из-за распирающей нагрузки, так как между стропилами в данном случае не предусмотрены растяжки.
Наслонная стропильная система двухскатной крыши
Отличием наслонных конструкций является наличие дополнительной подпорки в виде стены или другой опоры. Наслонная стропильная система устанавливается с опорами, которые крепятся на промежуточные стены. Данная конструкция позволяет закрывать большие пролеты без ущерба жесткости всей стропильной системе.
Отдельно стоит рассказать еще о нескольких видах двухскатных крыш. По конструкции двухскатная крыша может быть выполнена в следующих вариантах:
- симметричная двухскатная крыша;
- ассиметричная двухскатная крыша;
- двухскатная ломаная крыша.
Отличия данных конструкций понятны из названия. В зависимости от проекта вашего дома и от дизайнерских решений крыша может быть ассиметричной, то есть иметь разные углы наклона в основании. Такая крыша немного сложнее в монтаже, нежели обычная симметричная крыша, имеющая в своем основании равнобедренный треугольник, но опытному мастеру не составит труда возвести такую конструкцию.
Также весьма распространена двухскатная ломаная крыша. Стропила такой крыши как бы немного обломаны у основания. Такие крыши практически не задерживают на себе осадки и позволяют выиграть в чердачном пространстве для .
Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши. Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши. Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.
Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши.
В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.
Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.
Проектирование конструкции двухскатной крыши дома
Первым и основополагающим этапом постройки двухскатной крыши является ее проектирование. Мы уже говорили о том, что от выбора угла наклона крыши будут зависеть нагрузка, воспринимаемая кровлей, и, как следствие, выбор кровельного материала, который сможет противостоять осадкам и нагрузкам от этих осадков и ветра.
На данном этапе создаются чертежи конструкции будущей кровли и проводятся все необходимые расчеты. Это необходимо, в первую очередь, чтобы иметь представление об общем виде крыши и ее размерах, а также чтобы учесть все предполагаемые максимальные нагрузки.
После проектирования у вас на руках будет весь пакет документов, в которых будут указаны все размеры будущей крыши, ее площадь для закупки кровельных материалов, полная номенклатура пиломатериалов, используемых в постройке. Наличие списка с номенклатурой пиломатериала позволит не потратить лишних средств на его закупку, так как при строительстве крыши пиломатериал — это основная статья расходов.
После того, как выполнены все проектные работы, переходят непосредственно к строительным работам. При проведении работ своими руками экономится половина бюджета, который мог бы пойти на оплату строителям. При это важно помнить о соблюдении всех норм и правил, чтобы конечный результат оправдал ожидания.
Строительство двухскатной крыши пошагово
Монтаж мауэрлата двухскатной крыши
Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.
Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.
Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы. Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео
После того как подготовлено основание, приступают к сборке стропильной системы двухскатной крыши. Монтаж стропил можно выполнить несколькими способами: устанавливать стропила сразу на крыше или некоторые элементы конструкции выполнить на земле, а затем поднять с помощью специального оборудования в место установки. Правильно выставить стропила на двухскатную крышу своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.
Чтобы проще было крепить брусья, на каждой стене стоит разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут установлены стойки для подпорки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющим для установки стропильной системы. Для того чтобы соединить стропила максимально точно, чтобы весь скелет из стропил был одинаковый, пользуются шаблонами. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.
После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных между собой или отдельно). При этом важно постоянно следить за уровнем и ровностью установки. Крепят стропила между собой, как правило, на гвозди или при помощи железных скоб. Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже.
После выполнения каркаса крыши требуется выполнить установку вспомогательных крепежей для улучшения жесткости кровли. Для этого устанавливают подкосы и средние коньки.
Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показана установка стропил своими руками для двухскатной кровли.
Обрешетка двухскатной крыши в простейшем случае представляет собой монтаж поперечных досок на стропила для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.
После установки обрешетки крыша накрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются с напуском друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.
Следующим шагом идет закрепление контробрешетки – планок, закрепляемых под углом 90 градусов к основной обрешетке. Это нужно для обеспечения вентилируемого зазора в пироге кровли для избавления от влаги.
На заключительном этапе монтажа двухскатной крыши производят укладку кровельного покрытия, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит как от нескольких факторов, включая финансовую составляющую
Внешние работы по установке крыши заканчиваются и обустройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и , если в этом есть необходимость. Подробно об утеплении кровли мы поговорим в следующих статьях.
Стоит отметить, что построить двухскатную крышу своими руками не так сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать пунктам инструкции, чтобы не упустить важных моментов при монтаже.
Краткая видеоинструкция по устройству двухскатной крыши представлена на видео:
Самому и правильно произвести монтаж кровли? Не всегда найти ответ на эти вопросы оказывается просто.
Необходимо наличие конструктивного понимания и знаний нужной информации: осведомленности в разборке отдельных элементов, узлов, деталей, применяемой кровли и верной технологии комплектации.
Сегодня большое число самых разнообразных типов крыш находится за рамками привычного представления о них. Формы скатных крыш и элементов конструкции могут изменяться в зависимости от дизайнерских и архитектурных задач. Под крышей можно организовать используемое пространство – мансарду (жилое помещение) или техническое помещение.
Схема составляющих конструкции крыши
Виды современных крыш
Существует множество типов крыш: плоские и скатные, монотонные и разноцветные, соломенные и железные, чердачные и мансардные.
Специалисты классифицируют крыши на плоские и скатные (наклонные) крыши. Плоской называется та кровля, угол уклона которой не превышает 5º.
Скатные крыши по своей геометрической форме подразделяются на:
- Односкатные
- Двускатные
- Многоскатные
- Щипцовые
- Ломаные
- Круглые
- Шатровые
- Вальмовые
Геометрических форм кровли намного больше, и все зависит от ваших предпочтений.
Форма скатной кровли зависит от архитектурной композиции строения в целом и эксплуатационных характеристик чердачного пространства
Каркасом скатной крыши является система стропил или ферма. На стропилах устраивают подкровельный настил или обрешетку. Последняя является основой для кровли и придает конструкции жесткость.
Материалы, которые понадобятся при возведении крыши
Когда вы уже наверняка будете знать, для покрытия на зданиях, вам необходимо будет определиться с выбором покрытия. От этого напрямую зависит прочность и количество необходимых материалов для стропильной системы (каркаса).
Самая крепкая система должна держать покрытие из черепицы. По сравнению с металлом и шифером, черепица из обожженной глины весит больше всего. Поэтому, перед тем как сделать крышу, лучше определитесь с материалом кровли.
При монтаже системы стропил для постройки крыши своими руками вам понадобятся доски, рейки, брус, а также пленка гидроизоляции, утеплитель, гвозди и шурупы.
Расход материала напрямую зависит от размеров здания, сложности кровли и характера покрытия.
Составные части стропильной системы
Стропило, или стропильная нога, является главным элементом каркаса, это скелет крыши
Для правильного понимания конструкции стропильной системы и восприятия инструкций монтажа нужно разобраться с названиями компонентов системы стропил и их основными функциями.
Мауэрлат – это деталь стропильной системы, которая выполняет роль перехода от недеревянной (кирпичной, бетонной, металлической и т.д.) конструкции к деревянной. Представляет собой брус из хвойных пород древесины.
Самыми распространенными размерами мауэрлата являются 150×150 мм, 150×100 мм, реже используются размеры 100×100 мм и 200×200 мм.
Такой элемент каркаса, как лежни, предназначается для снятия весовой точечной нагрузки с перекрытия (пола), которая передается через стойки от конструкции крыши. То есть через лежень распределение нагрузки идет на более обширной площади опирания. Можно провести аналогию с лыжами: если человек на снегу на лыжах, он не проваливается, если без лыж – проваливается.
На размер лежней влияет размер стоек. Главным условием является то, что стойку нужно полностью поставить на лежень.
Стойки в стропильной системе выполняют роль столбиков, держащих прогон и опирающихся на лежни. Они предназначены для поддержки прогона.
Прогоном называется деревянный брус, поддерживающий стропила (точнее, не дающий им прогибаться). Прогоны применяются при тяжелых кровельных покрытиях на длинных скатах.
Стропило, или стропильная нога, является главным элементом каркаса, это скелет крыши. Любые расчеты, связанные с , сводятся к . Их размер принимается согласно расчетам проекта.
От чего зависит угол наклона крыши
Зависит от высоты стропильной конструкции и размера здания по ширине
Уклон крыши – это угол ее наклона относительно горизонтального уровня. Крыши делятся в зависимости от угла наклона скатов на:
- Малоуклонные
- Средней наклонности
- Сильноуклонные
Сборка малоуклонной крыши производится из расчета наименьшего рекомендованного уклона ската. Для каждого кровельного покрытия существует рекомендуемый минимальный угол наклона.
Зависит от:
- Защитной способности от внешних воздействий.
- Кровельного материала, разные виды которого имеют собственный минимальный рекомендуемый угол наклона.
- Ветровых нагрузок, которых тем больше, чем больше уклон крыши. При крутом уклоне повышается парусность и уменьшается сопротивляемость ветру. Чтобы уменьшить нагрузку на несущие конструкции кровли, в местах с сильными ветрами лучше конструировать крыши с минимальным уклоном.
- Атмосферных осадков: на крутом скате не будут накапливаться снег и грязь, чего не скажешь о плоской кровле.
- Архитектурных видений, решений, традиций.
Как правильно замерять уклон кровли
В чертежах уклон крыши имеет обозначение латинской буквы «і». Он измеряется в градусах или процентах. Угол уклона измеряется с помощью уклономера или математическим способом.
Для замера угла наклона нужно знать веритикальную высоту от конька до карниза и горизонтальное расстояние от верхней точки ската до нижней
Если нет в наличии подобных приборов, то можно провести математический расчет угла наклона. Для этого нужно знать значения:
- Вертикальной высоты, измеряемой от конька до карниза,
- Заложения – горизонтального расстояния от верхней точки ската до нижней.
Расчетная формула выглядит следующим образом:
i = H/L, где i – угол наклона ската, H – высота кровли, L – заложение.
Чтобы выразить это отношение в процентах, его нужно умножить на 100.
Минимальные уклоны скатов для разных кровельных покрытий
- Для кровли из битумных рулонных материалов (3-х и 4-х-слойные) – 0-3°или до 5%.
- Для кровли из битумных рулонных покрытий (2-х-слойные) – до 15%.
- Покрытие из ондулина требует минимальный наклон в 5°.
- Для шифера этот угол равен 9° или 16%.
- Минимальный наклон при покрытии из керамической или битумной черепицы равняется 11°.
- С металлочерепицей наклон должен составлять 14°.
Уклоны крыш при различных видах кровли должны иметь конструкции, составляющие ее несущую часть
Шпренгельная система на крыше
Шпренгельными системами называются стержневые системы, которые, помимо основных элементов, содержат в себе дополнительные, предназначенные для уменьшения изгибов, вызываемых внеузловым расположением нагрузки внешней, и еще для большей жесткости системы в целом.
Лучше в качестве шпренгельных систем использовать металлические или деревянные фермы.
Шпренгели находят широкое применение при усилении конструкции. При расчетах шпренгельной системы учитываются как основные ее элементы, так и простые фермы, в чьих узлах сопрягаются образовавшиеся шпренгелями фермы дополнительные.
Элементы шпренгельной системы
- Основные элементы, на которые оказывается основная нагрузка.
- Элементы, на которые действует ближайшая к ним местная нагрузка.
- Относящиеся и к основной ферме, и к шпренгелю элементы.
Для определения нагрузки на последние суммируются значения нагрузок на шпренгели и основные элементы.
Как правильно сделать крышу с теплоизоляцией
«Кровельный пирог» позволяет создать оптимальную влажность
Перед покрытием необходимо обустроить защиту крыши. Сами защитные слои должны быть расположены в таком порядке:
- Пароизоляционный слой, который предохраняет утеплитель.
- Утеплитель.
- Гидроизоляция.
- Финишное кровельное покрытие.
Лучше всего вначале укладывать между стропилами утеплитель. В его качество зачастую применяется специальная минеральная вата. Она стойка к изнашиванию, долговечна, легка и безвредна. Пенопласт использовать не рекомендуется из-за высокой огнеопасности и токсичности.
Слой утеплителя колеблется от 5 до 10 см, что зависит от климата местности.
Как правильно сделать крышу вентилируемой
В утепленной крыше обязательна вентиляция подкровельного пространства между кровлей или ее основанием и утеплителем. Эта необходимость вызвана:
- Во избежание образования конденсата на поверхности обрешетки со стороны холодного чердака; естественная вентиляция чердака должна обеспечиваться с помощью вентиляционных отверстий – вытяжных шахт, вентиляционных окон и т.п.
- Необходимостью удаления влаги с деревянных конструкций и теплоизоляции.
- Снижением возможности обледенения кровли (наряду с пароизоляцией и утеплителем).
Вход воздуха обеспечивается устройством на нижней поверхности карниза зазоров суммарной шириной не меньше 20 мм при деревянной подшивке; при подшивке алюминиевым или пластиковым сайдингом – путем использования перфорированных видов.
Чтобы воздух, циркулирующий из-за разности давлений, выходил из подкровельного пространства, к коньку от карниза устраивают вентиляционный вытяжной выход на расстоянии не больше 1 м от конька.
Как сделать вентиляционный зазор на крыше?
Вентзазор является элементом системы вентиляции подкровельного пространства. Соответственно, устраивается он под кровлю. Вентзазор являет собой щель между кровлей и гидробарьером, по которой циркулирует воздух от карниза крыши к ее коньку, дефлекторам, аэраторам и прочим вентвыходам, располагающимся в верхней части ската (чаще всего у конька).
Вентзазор можно установить с помощью деревянного бруса (контр-рейки) из хвойных пород древесины, размером 50×50 мм. Это связано с тем, что в сечении по ширине стропила имеют размер 50 мм.
Нижний вентиляционный зазор под настилом по всей длине конструкции должен составлять не менее 100 мм
Расчет бруса (контр-рейки) для устройства вентзазора
Размеры входных вентотверстий и высота вентилируемых каналов зависят от уклона кровли и влажности внутреннего слоя крыши.
Итак, при уклоне кровли до 5° высота вентканала должна составлять 100 мм, от 5 до 25º – 60 мм, при 25-40°- 50 мм, а при 45° и более – 40 мм. Данные значения для высоты вентканала уместны при длине ската, не превышающей 10 м. Если длина ската больше, высоту вентзазора увеличивают на 10% или же дополнительно продумывают установку устройств вытяжки – аэрационных патрубков.
Высота вентзазора является одновременно размером контр-рейки. Стандартную длину брусков предлагают пилорамы – 3 м.
Установить контр-рейку нужно поверх гидробарьера, который смонтирован на стропилах. Крепится брус с помощью ершеных гвоздей 90 мм. Сами гвозди забивают на расстоянии около 5 см от краев с промежутком не больше 0,5 метра.
Примыкание крыши к трубам
Обход трубы для каждого вида покрытия осуществляется по-разному, при помощи комплектующих для кровли
Нередко возникает вопрос о правильном примыкании кровли к трубе. Ведь необходимо сделать все не просто эстетично, но и правильно.
Подрезать кровлю (черепицу, шифер и т.п.) не составит особого труда. А вот монтаж всего примыкания является особо важным для предотвращения протеканий и надежности кровли.
Обход трубы для каждого вида покрытия осуществляется по-разному, при помощи комплектующих для кровли. К примеру, для металлопрофиля, металлочерепицы и иных подобных материалов используются планки примыканий из металла, подобранные по цвету покрытия. Для крыши из шифера применяются менее затратные планки из оцинковки. Для битумной черепицы ендовый ковер служит примыканием к трубе. Для керамических и прочих натуральных черепиц применяется специальная клейкая лента в наборе с металлическим фартуком (окладом), подобранными по цвету кровли.
И стоит напомнить о том, что, если делать крышу дома самому, лучше позаботиться о страховке при выполнении высотных работ. Помните, что сделать крышу своими руками может каждый – нужно лишь как можно лучше подготовиться.
